Как рассмотреть прорыв шлейфа чтобы его запаять: Как спаять шлейф в случае его разрыва и восстановить поврежденные дорожки

Индукционная паяльная станция (паяльник) QUICK3202 ESD + легкая доработка

По моему мнению лучшая бюджетная индукционная паяльная станция, которая действительно стоит своих денег. Станция в работе уже долгое время, поэтому обзор на «товар, проверенный временем».

Для начала небольшой экскурс в отличия и преимущества индукционной технологии нагрева жала паяльника. Кроме того на сегодняшний день существуют 2 принципиально разных алгоритма контроля температуры жала — контроль термопарой + ШИМ регулирование и контроль через точку Кюри (патентованная технология используемая в станциях Metcal)
Плюсы и минусы этих технологий с точки зрения маркетолога можно расписать на пару страниц, повернув в выгодном свете ту или иную, я постараюсь выделить основные тезисы.
Классика (термопара + ШИМ) — самый главный плюс — универсальность. Я могу выставить абсолютно любую температуру жала и она будет поддерживатся. Причем для любого жала. Минус — чуть хуже температурная стабильность (которая всё-равно будет на порядок лучше классических паяльников с обычным нагревательным элементом).
Metcal (точка Кюри) — самый главный плюс — высочайшая термостабильность и компактность (индукционные паяльники от Меткала самые маленькие). Самый главный минус — каждое жало настроено исключительно на свою температуру. Невозможно жало на Т=215»C каким либо образом заставить работать на Т=230»C Поэтому Вам потребуется каждый тип жала покупать на каждую планируемую температуру работы.
Отдельным пунктом следует рассмотреть стоимость владения. И станция и жала от Меткала могут заставить продать последние трусы. Оригинальное новое жало стоит, если мне память не изменяет, от 50 евро за штуку. Станция тоже не из дешевых. Поэтому в основном «меткаловцы» покупают неработающую б.у.шку (станцию) на ебей, ремонтируют, переделывают под наше напряжении сети, а жала покупают переточенное б.у. на том-же ебее, с неизвестным оставшимся ресурсом.

Для меня уже около 15 лет оптимальным решением являются станции от китайского производителя QUICK. Они делают хороший, качественный и надежный сегмент (я не тестировал остальную их продукцию, потому вот прямо за всё — не скажу, но список ниже прошел через мои руки и могу советовать).
За это время я длительное время пользовался:
Паяльники — Quick 202D, Quick 3202ESD
Паяльные фены Quick 957DW, Quick 861dw
Паяльные станции (фен + паяльник) Quick 713ESD, Quick 712ESD.

Сегодня я покажу «внутрянку» Quick 3202ESD, его мелкую модификацию и отличия от остальных из списка выше (а так же отличия продаваемых, т.к. оказалось, что китайский «эконом» не спит).

*Станция у меня в пользовании уже больше года, а обзор я планировал делать сразу… но всё не доходили руки. Поэтому фотки будут новой станции, хотя по факту она уже очень давно используется (с модификациями, что важно) в режиме полноценного рабочего ритма.
*Ссылка на похожий лот, моего уже нету, и хорошо, об этом чуть ниже

Упаковка:
Станция поставляется в добротной картонной коробке, в которой каждый компонент уложен в индивидуальный отсек ложемента из вспененного полиэтилена. Сверху так же укрыто второй половиной ложемента (на фото отсутствует)

Внимательный взор уже может увидеть некое отличие, которое основательно меня расстроило, впрочем это было отражено в цене лота (я свой покупал значительно дешевле — около 130$) А именно — другая модель паяльника. Об этом я подробно опишу ниже.
Итак, вся комплектация представлена на этом фото — станция, паяльник, подставка, вискозная губка для чистки жала и резиновая прихватка для смены горячих жал.

Фан-анфас и прочие портреты xD

Расчлененку спрячу под спойлер. Не потому что 18+, а просто много фоток, что бы не ломать повествовательную часть обзора

Дополнительная информация

Теперь о грустном.
У паяльников Квика есть 2 разных способа крепления жал, и, соответственно, 2 подхода их замены.
1 — классический (люкеевксий) «под гайку», он реализован во многих их моделях недорогих паяльников и в станции Quick 712. Название ручки (паяльника) Quick901a

2 — быстросъёмный — жало «картридж» просто вставляется «до щелчка», а при смене — просто «стягивается». Используется в «премиум классе» — комбайне Quick 713, моём первом Quick 3202 (да, это мой второй 3202, первый использовался 8 лет назад и был продан по личным причинам) и позже ещё в нескольких моделях. Название ручки (паяльника) Quick901b и Quick901с (отличаются максимальной (пиковой) мощностью индукционной катушки)

Очевидно, что ожидал я быстросъёмный вариант, т.к. уже с ним давно работал да и в принципе «гайковый» способ неудобен и долог, а получил именно его — «под гайку». К тому же у меня уже были куплены полтора десятка рабочих и запасных жал именно для «быстросъёма»… К счастью у меня был запасной паяльник Quick901c, который я купил очень давно для 713го квика и который мне так и не понадобился. Но и тут меня ждал «облом», 901a от b и c отличаются не только жалами, но и электроникой. 901а это просто «переходник» с датчиком покоя, т.е. внутри паяльника нету никаких электронных компонентов, только датчик и провода к термопаре, катушке и провод заземления. А в 901b/c присутствует полноценная печатная плата с усилителем термопары (с компенсацией холодного спая) и формирователем шины (т.е. данные с датчика передаются в станцию помехозащищенным способом).

Первым делом я попробовал «в лоб» заменить паяльники в надежде на то, что станция определит тип паяльника и «подхватит» новый протокол связи… К сожалению это не удалось. Дальнейшие поиски привели к пониманию того, что действительно существует 2 ревизии станций 3202 которые отличаются паяльниками и… прошивкой главного процессора передней панели. Я смог найти пинаут сервисного разъёма и смог снять прошивку своей станции, но нигде не удалось найти прошивку станции под 901b/c паяльник. Для читателей Муськи я оставлю ссылку на архив:

https://drive.google.com/file/d/1T7s2L-3ShsSVSZbcl80QALKFo40ox_Xv/view?usp=sharing

Там найдете всю необходимую информацию для бэкапа дампа с родного проца и заливки альтернативной прошивки. ВНИМАНИЕ! я не проверял программирование контроллера этой станции, я только снял свой бэкап и не гарантирую его работоспособность. Так же я не знаю заработает ли мой бэкап на вашей станции и без понятия не залочен ли ваш МК от чтения/прошивки! Все манипуляции вы делаете на свой риск!

После неудачи с полноценной заменой я заменил только узел крепления самих жал. Узел индукционного излучателя и термопара у обоих версий одинакова, поэтому мне нужно было заменить только фиксацию жала — это небольшая деталь которая просто накручивается на основание ручки. Да, это не добавило мне «цифровую температуру» и стабильность показаний, но, как показала практика, в работе это малокритично (но всё-таки заметно, стоит признать этот факт, паяльник «а» более инерционный, чем с «мозгами»).

Да, я не сказал ничего о режимах и ТТХ станции… не думаю, что они могут что-то сказать человеку не работавшему с индукционками… дело в том, что 60Вт индукционного паяльника это совершенно не то же самое, что 60Вт керамического нагревателя. Там где 60Вт керамика будет «примерзать» 60Вт индукция едва заметит сопротивление… Нужно поработать, что бы сравнить разницу. Единственное на чем бы я хотел акцентировать внимание — у 3202 как и у 713 (в отличии от 712) есть режим памяти на 3 ячейки, что весьма удобно. Доступ к пресетам — нажатие на «звездочку» по-кругу, т.е. каждое последующее нажатие активирует следующий пресет, закольцовывая их. Плюс станция запоминает последние использованные параметры перед выключением. Диапазон уставки температур — до 450»С (и поверьте, Вы никогда не будете использовать Т даже 400, т.к. индукционка позволяет комфортно работать при более низких Т, чем «классика»).

Пара слов об отличии с Quick 202D, которую многие считают своего рода иконой, и на которую ценник, имхо, держится очень завышенным именно из-за спроса.
Да, 202я действительно была прорывом для своего времени, и да, тот, кто пересел на 202ю после «люкея» будет её боготворить и врядли купит что-либо еще… но по сути она проигрывает 3202 по всем параметрам. Жала значительно дороже, внешняя термопара, вопреки маркетинговым лозунгам, работает хуже чем в 3202, сама ручка менее эргономична, станция требует температурную калибровку после каждой смены жала. В остальном по функционалу они подобны.

Теперь о небольшой доработке.
Единственным минусом 3202 (ну кроме «подсунутой» версии с жалами под гайку) можно назвать громкий вентилятор. Для охлаждения инвертора применен мелкий шумный кулер, который китайский гений включил на постоянную работу на полной мощности. Да, у него нету такого понятия как регулировка оборотов или включение по необходимости. В станции за 100+ баксов пожалеть 2 ножки МК (или несколько мелких СМД деталюх) для контроля температуры и управления кулером — это крайне неразумно. В итоге гул вентилятора генерирует в голове четкое решение вбить в него гвоздь уже после пары недель работы…

Вначале я решил провести анализ нагрева станции — может быть она действительно так сильно греется, что необходим постоянный интенсивный режим?, но облепив модули термопарами я увидел, что ничего никогда не нагревается выше 60»C в моём режиме работы (а работает станция порой и по 10 часов не выключаясь). Поэтому первоначальная идея с реобасом (регулировкой скорости оборотов) была заменена на схему периодического включения «по надобности». Для чего были приобретены механическое термореле на 60»С с нормально разомкнутыми контактами, через которое запитан кулер и аварийный терморазмыкатель на 75»С с нормально замкнутыми контактами, через который идет сетевое питание на устройство. За год работы на станции ни разу не сработало ни одно реле — ни для включение вентилятора, ни для аварийного выключения станции.
Надеюсь обзор был полезен.

*Традиционно извиняюсь за возможные грамматические и стилистические ошибки, давно проживаю в другой языковой среде… если что — пишите в личку, исправлю.

Архивы Ремонт — Chemtable-Files

Sony давно перестала выпускать свои планшеты, несмотря на то, что это были удобные и простые в использовании устройства. Японская компания всегда славилась высоким уровнем качества и использованием передовых технологий.

Продукция Sony всегда была долговечной, поэтому многие до сих пор пользуются купленным несколько лет назад девайсом. Линейка устройств продавалась под торговой маркой Xperia Tablet.

Увы, но в этом мире нет ничего вечного, поэтому даже гаджеты от такой компании, как Sony, рано или поздно выходят из строя. Только не спешите выбрасывать девайс или продавать его на запчасти. Вероятнее всего, в него еще можно вдохнуть жизнь и заставить работать в течение ближайших нескольких лет.

Точно диагностировать источник проблем может только опытный мастер, используя специальное оборудование. В большинстве случаев аппарат удается спасти, и он работает дальше. Но бывает и такое, что планшет приходится просто выбрасывать. Итак, давайте попробуем выяснить, с какими модулями чаще всего возникают проблемы в работоспособности устройства.

Причины поломки планшета от Sony

Почему ломается гаджет? Загляните под крышку корпуса и посмотрите, сколько там различных деталей, модулей и компонентов. Посмотрите, сколько функций есть у вашего устройства. Выход из строя любого компонента аппаратной начинки прекращает работу всей системы.

Механические повреждения

Как ни крути, а чаще всего наши гаджеты ломаются из-за халатного отношения. Падение или удар провоцирует возникновение физического повреждения. В лучшем случае пострадает только корпус и стекло, а электроника останется невредимой. В худшем – вы заденете электронику. Иногда дешевле купить новый девайс, чем отремонтировать разбитый.

Проблемы с экраном

От механических повреждений чаще всего страдает экран. Всему виной неаккуратное использование. В оправдание пользователям: экраны планшетов очень хрупкие, несмотря на все уверения производителей. Большинство из них делает так, чтобы заменить само стекло было невозможно. Благо Sony в этом плане не подвели, и если сама матрица осталась целой, ремонт обойдется дешево.

Часто матрица просто не показывает изображение. Чтобы убедиться в том, что этом именно матрица, а не аппаратное обеспечение, подключите планшет к внешнему монитору (Sony активно продвигала эту функцию, так что никаких проблем возникнуть не должно). Если изображение есть – меняйте матрицу.

Планшет перестал включаться

Когда устройство перестает включаться, проблема может скрываться в нескольких причинах. Самое банальное – лаг загрузчика. В этом случае достаточно дольше обычного подержать кнопку включения, и все заработает.

Если такой сценарий не пройдет, источник проблемы кроется в подаче питания. Попробуйте поставить планшет на зарядку и вновь включить. Также дело может быть в контроллере питания. Достаточно его заменить, и все будет в порядке.

Перестали работать наушники

В основном дело не в планшете, а в наушниках. Попробуйте проверить их на другом устройстве (смартфон отлично подойдет). Если под рукой есть другие наушники, проверьте их на своем девайсе.

Если дело в планшете – дела плохи. В лучшем случае возникли проблемы с разъемом, в худшем – может быть что угодно.

Проблема с подключением к беспроводным модулям

Часто аппарат перестает подключаться к сети. Проблема может иметь как софтверный, так и хардварный характер. Попробуйте вернуть заводские настройки и посмотрите, как обстоят дела.

Это были самые распространенные проблемы с планшетами Sony Xperia Tablet. Если хотите знать точно, что происходит с вашим устройством, отнесите его на диагностику.

Как самому сделать проектор из телефона. Самостоятельное изготовление проектора из подручных средств

Вы знали, что при помощи старой коробки и канцтоваров можно своими руками собрать домашний проектор для телефона? Это лёгкий и весёлый эксперимент, который вы можете провести дома.

В интернете есть много информации об этом, но я собрал всё воедино и записал готовую инструкцию.

Шаг 1: Как работают проекторы для смартфонов

Есть два основных типа проекторов. Все они идут со своими особенностями, сильными и слабыми сторонами, но большинство работает на технологиях LCD и DLP. LCD — более старая технология, но это не значит, что она становится устаревшей. LCD значит жидкокристаллический дисплей. То, как он отображает картинку на экране — увлекательно и не так сложно, как вы могли себе представить.

Лампочка настроена на пропускание довольно мощного света через призму. Призма разбивает свет на его составные цвета, а они отправляются сквозь маленькие ЖК-экраны. Сами экраны посылают сигналы, проходящие в определенных местоположениях пикселей. Затем свет проецируется через объектив на экран, где изображения можно увидеть человеческим глазом. DLP, Digital Light Processing, или Цифровая обработка света, немного сложнее.

На этот раз свет проходит через вращающееся цветовое колесо, располагающееся на чипе, который оснащён сотнями тысяч крошечных зеркал. Зеркала выключаются или включаются электронными импульсами в соответствии с необходимостью на этот момент времени. Хотя одновременно отображается только один цвет, другой следует за ним так быстро, что кажется, будто основные цвета смешиваются до нужного цвета.

Кажется, что изображение светится постоянно, когда на самом деле его маленькие части постоянно мерцают. Эта технология была разработана Texas Instruments и основана на более старой технологии, которая использовалась для цветного телевидения в 1950-х годах. Знать разницу между этими двумя типами проекторов для телефонов может быть важно, так как ЖК-дисплей считается лучше для статических или высококонтрастных изображений. DLP, с его более яркими цветами, считается более подходящим для видео.

Известно, что некоторые DLP-проекторы проявляют эффект радуги. Это может произойти, когда белые объекты движутся на темном фоне, в это время можно увидеть небольшие тени красного, синего или зеленого. Большинство современных DLP-проекторов преодолели эту проблему с помощью нескольких чипов и более высоких скоростей вращения цветного колеса.

Шаг 2: Вещи, которые нам понадобятся

Материалы:

• Увеличивающая линза (лупа)
• Пенопластовая панель
• Смартфон
• Клей-карандаш
• Клей ПВА
• Обувная коробка

Инструменты:

• Хобби-нож
• Пистолет для горячего клея
• Нож для резки
• Ножовка
• Линейка

Шаг 3: Срежьте ручку с лупы

Аккуратно срежьте ручку с лупы при помощи ножовки.

Шаг 4: Усиливаем коробку

Усильте коробку, проклеив створки и углы.

Шаг 5: Дайте клею высохнуть

Но не увлекайтесь слишком, нескольких минут вполне хватит.

Шаг 6: Определяем положение линзы

Поставьте коробку в вертикальное положение. Поместите линзу сверху и отцентруйте. При помощи карандаша обведите круг по контуру линзы.

Шаг 7: Вырезаем ровный круг

Если у вас есть насадка с лезвием на циркуль — вы можете с лёгкостью вырезать идеальных круг, иначе постарайтесь сделать его максимально ровным.

Шаг 8: Выдавливаем вырезанную часть

Надавите на неё. Удовлетворение практически такое же, как от лопания пупырки.

Шаг 9: Позиционируем линзу

Перед тем как приклеить линзу, выровняйте её ровно по отверстию.

Шаг 10: Приклеиваем линзу

Шаг 11: Срезаем лишний картон с крышки

После того, как вы наденете на коробку крышку, она может закрыть часть линзы (это зависит от габаритов коробки). Возьмите вырезанный круг и используйте его как лекало для того, чтобы вычертить и вырезать нужный кусок крышки.

Шаг 12: Сооружаем стенд для смартфона

Из пенопласта соорудите стенд. Убедитесь, что он перпендикулярен своему основанию, иначе картинка будет искажаться.

Небольшой проектор можно собрать из коробки и монитора в домашних условиях. Конечно, он не сравнится с заводскими и «магазинными» моделями. Но сможет проецировать качественную картинку на большой экран. Для личного использования это подойдёт. Чтобы создать домашний кинотеатр, вам не нужны особые навыки, знания или помощь профессионала. Хотя потребуются некоторые детали, смартфон и умение вырезать из картона. Прочитайте, как сделать проектор своими руками, и поймёте, что это очень просто.

Чтобы собрать полноценное мультимедийное оборудование с нуля, нужны электронные детали для дисплея. Если не хотите паять платы и собирать ЖК-экран, заранее подготовьте смартфон, планшет или маленький беспроводной монитор. Устройство будет находиться внутри «корпуса» во время просмотра. И если сделаете своими руками проектор из телефона, которым часто пользуетесь , не сможете отвечать на звонки. Для этого придётся прерывать воспроизведение.

Помимо дисплея, вам понадобится:

• Лупа. Предпочтительно десятикратное увеличение. Это должно быть качественное увеличительное стекло, а не дешёвая безделушка. От него зависит качество проецируемого изображения. Возьмите большую лупу. Самый лучший вариант — линза Френеля.

• Картонная коробка с крышкой. Чтобы собрать самодельный проектор из смартфона, можно использовать и другой материал. Главное, чтобы вы сумели его разрезать. И чтобы у него не было зеркальной поверхности. В коробку должен свободно помещаться телефон (планшет или монитор). Также учитывайте, что на её боку будет лупа. Прикиньте на глаз размеры, чтобы всё точно влезло. Корпус можно склеить вручную из кусков картона.
• Ножницы и/или нож.
• В самодельный проектор должен уместиться держатель или подставка для смартфона. Чтобы зафиксировать экран в одном положении.
• Карандаш.
• Циркуль.
• Скотч и/или клей.

Ещё можно сделать простенькую вещь для просмотра слайдов. Для неё нужны:

• Фонарик или яркая лампа.
• Лупа. Не очень выпуклая.
• Крепления или подставки, на которых всё это можно разместить.
• Из необязательных инструментов — держатель для диапозитивов.

Диапроектор

Диапроектор

Вот как сделать проектор своими руками, если вы собираетесь просматривать на нём слайды:

1. Поставьте фонарь или лампу рядом с экраном (подойдёт белая стена или простыня). Не пододвигайте его слишком близко. Расстояние около двух метров — оптимальное.
2. Между экраном и фонарём закрепите лупу. Так, чтобы через неё падал свет на стену.
3. Если вы поместите слайд между линзой и лампой, то увидите увеличенную проекцию.
4. Можете создать из этого единую конструкцию. Прикрепите друг к другу увеличительное стекло, держатель для слайдов и фонарь.
5. Чтобы менять размеры и чёткость изображения, двигайте свой самодельный диаскоп.

Он подходит только для статичных картинок. Это не проектор из смартфона, на котором можно . Но если у вас сохранились старые диафильмы, они не пропадут. Такое изделие подойдёт для игр с детьми. Вы покажете им интересные рисунки и заодно продемонстрируете основные законы оптики.

Телефон

Чтобы сделать картонный проектор для смартфона, нужен телефон с хорошим и ярким дисплеем.

1. Сделайте отверстие для линзы. Приложите её к боку коробки и обведите карандашом.
2. Дырка должна быть чуть меньше увеличительного стекла. С помощью циркуля обозначьте её контуры внутри уже нарисованного круга.
3. Вырежьте отверстие.
4. Сделайте небольшую дырочку для зарядного устройства. При просмотре видео батарея смартфона может очень быстро сесть . Лучше подключить его к сети.
5. Чтобы лупа увеличивала изображение из телефона, заранее подберите правильное положение.
6. Приложите её к дырке в картоне.
7. А в саму коробку поставьте включенный смартфон.
8. Направьте его экран в сторону линзы.
9. Передвигайте его взад-вперёд. Остановитесь, когда получите наилучшее качество картинки.
10. Отметьте место, на котором будет стоять телефон.
11. Приклейте лупу к отверстию при помощи скотча.
12. Положите в коробку держатель или подставку для девайса, чтобы он был зафиксирован в одном положении. Свет от дисплея должен попадать прямо на линзу.
13. Поставьте туда телефон.
14. Закройте крышку коробки.

Чтобы сделать своими руками проектор для смартфона, нужно не так много. Если в результате, вообще, нет никакой картинки, значит, лупа не подходит. Чтобы откалибровать изображение, двигайте телефон внутри коробки. Имеет смысл его настроить. Увеличить яркость. Поменять параметры автоматического затемнения и отключения экрана.

Ноутбук

Вот как из коробки сделать проектор для ноутбука или планшета:

1. Обычная лупа не подойдёт. Нужна линза Френеля из жидкого пластика. Размер — зависит от коробки. Оптимальное — 200 на 250 миллиметров.
2. Между экраном и увеличительным стеклом должно быть расстояние около 50 сантиметров. Присмотрите соответствующий «корпус».
3. Вырежьте в нём отверстие для монитора.
4. На противоположной стороне будет линза. Приложите её к картону и обведите.
5. Дыра для увеличительного стекла должна быть чуть меньше, чем нарисованный контур. Поэтому создайте вторую обводку внутри первой.
6. Теперь вырезайте отверстие.
7. Прикрепите к нему линзу при помощи скотча. С внутренней стороны коробки.
8. Увеличительное стекло должно быть повёрнуто рифлёной поверхностью к монитору.
9. Теперь прикрепите сам дисплей.
10. Если это планшет, зафиксируйте его в «прямом» положении. Прислоните его к вертикальной опоре. Или прикрепите к стопке книг.
11. Если ноутбук, просто поставьте его на стол или на пол, и положите сверху заготовку для проектора.
12. Линза Френеля переворачивает изображение.
13. Перед тем как всё окончательно закрепить, проверьте, проецируется ли картинка на стену.
14. Выставьте максимальную яркость.
15. Отключите спящий режим на ноутбуке или затемнение дисплея на планшете.

Теперь вы знаете, как смастерить своими руками проектор из коробки и телефона. И сможете за несколько минут создать персональный кинозал. Главное — найти подходящую лупу.

Расскажите, вы когда-нибудь собирали полезные вещи из подручных средств?

Многим с детства знакомо это изделие – проектор, через который показывали сказки-диафильмы, а взрослые смотрели цветные слайды про свой отпуск. Проектор существует и сегодня, но работает он на других физических принципах и на другой технической базе. Развитие микроэлектроники и вычислительной техники определило новые пути совершенствования проекционной аппаратуры. А современные умельцы научились делать это чудо техники своими руками.

ФОТО: yandex.ru

Оказывается, изображение можно проектировать почти с любого современного источника, да ещё, при этом, разными способами.

Как сделать из телефона проектор

Изготовление простейшего видеопроектора на основе мобильного телефона доступно практически любому человеку, умеющему хоть немного работать руками.

Разберём этапы работ подробно. Для начала подготовим инструменты. Нам понадобятся: обувная коробка, острый нож, клей, лупа, обрезки пенопласта.

А теперь этапы работ:

1. Приложить лупу к торцу коробки и обрисовать её.
2. Вырезать отверстие и закрепить в нём лупу.

ФОТО: youtube.com

ФОТО: youtube.com

ФОТО: youtube.com

А теперь монтируем лупу в отверстие и закрепляем её скотчем или клеем. Необходимо установить телефон на держателе внутри коробки. Место установки подобрать по лучшему изображению.

ФОТО: youtube.com

Проектор на основе ноутбука

Простейшая версия самодельного проектора на основе ноутбука или планшета изготавливается точно так же, как и на основе смартфона. Единственное принципиальное отличие состоит в том, что размер экрана-источника раза в три-четыре (по площади) больше, поэтому и все размеры нового изделия увеличиваются. Обувная коробка уже не подойдёт, надо взять коробку более солидного размера. Внутренность её необходимо покрасить матовой чёрной краской. Диаметр линзы должен быть примерно 100–120 мм, фокусное расстояние 20–30 мм.

При изготовлении такого проектора повторяются все те же шаги, что и при изготовлении проекционного устройства на основе смартфона.

Существуют и более сложные в изготовлении варианты. Они требуют разборки старого ноутбука или планшета, чтобы извлечь оттуда экран. Необходимо собрать систему охлаждения устройства, так же на основе деталей от старых вычислительных устройств. Самодельщик должен владеть навыками монтажа электроники. Съём изображения с довольно большого экрана производится с помощью оптической системы, изготовленной на основе линз Френеля.

ФОТО: youtube.com

Проектор для слайдов своими руками в домашних условиях

Слайды у кого-то остались как исторический артефакт. Но посмотреть их хочется, а диапроектора нет. Приходится делать своими руками.

Изготовление простейшей версии слайдпроектора очень похоже на создание проектора для смартфона. Только вместо мобильника в коробку устанавливается рамка для протяжки позитивной фотоплёнки или рамок со слайдами. А позади рамки следует установить лампу мощностью порядка 100 Вт. Чтобы обезопасить конструкцию от перегрева, на задней стенке коробки следует смонтировать маленький компьютерный вентилятор.

Имеется ещё довольно простой вариант демонстрации старых слайдов на современной технике, заключающийся в сканировании или фотографировании позитивов цифровой камерой в режиме макросъёмки. Результаты загружаются в планшет и демонстрируются с помощью описанного выше проектора для телефона.

ФОТО: Леонид Шальман

Нюансы изготовления прочих моделей видеопроекторов своими руками

Видеопроекторы от самодельщиков используются не только для коллективного просмотра фильмов, но и для создания различных видеошоу.

Лазерный проектор своими руками

Самодельный лазерный проектор создаётся для демонстрации простейшего лазерного шоу в домашних условиях. Сюжетом действа являются фигуры Лиссажу, спроецированные на светлую стену. Изображение получается после многократного отражения луча лазерной указки от нескольких вращающихся зеркал. При этом зеркала установлены под углом 2-5º к оси вращения, а оси расположены под углом одна к другой.

Сами зеркала диаметром 30 мм вырезаются из старого CD-диска и закрепляются клеем на оси электромоторчика от детских игрушек.

ФОТО: youtube.com

Достаточно подготовить два вращающихся зеркала, установить их под углом примерно 100º на плату. Рядом необходимо смонтировать два переменных резистора, подключить источник питания для моторчиков и спаять схему. На этой же плате крепится лазерная указка, направленная на одно из зеркал.

ФОТО: youtube.com

Резисторами настраивается скорость вращения зеркал.

Гобо-проектор своими руками

Гобо-проектор является современным светотехническим средством для показа рекламы. Его преимущества перед обычной рекламой в том, что он позволяет демонстрировать на любой поверхности яркую картинку очень больших размеров. Место размещения не требует никаких согласований, так как картинку можно выключить в любой момент. Изображение можно проецировать на любую стену подходящих размеров.

Гобо-проектор делается своими руками, но в домашних условиях его компоненты изготовить сложно. Можно, в лучшем случае, провести сборку из составляющих фирменного изготовления.

ФОТО: youtube.com

ФОТО: youtube.com

ФОТО: youtube.com

Основными частями гобо-проектора являются: металлический корпус, лучше из нержавеющей стали; качественный проекционный объектив, желательно, снабжённый системой зуммирования; автоматизированная система установки и переключения демонстрируемых слайдов; источник света, потребляющий порядка 50 Вт; вентилятор для охлаждения.

Оптический блок гобо-проектора сменяемый, что позволяет работать на разных расстояниях от стены и с разными размерами изображения.

Голографический проектор своими руками

Такое устройство создаётся предельно просто.

Иллюстрация	Описание действия
ФОТО: youtube.com	Из коробки для CD-дисков вырезать четыре трапеции с основаниями 30 мм, 60 мм и высотой 35 мм. Склеить из них усечённую пирамиду
ФОТО: youtube.com

Это был прорыв в «рукоделии». Статья, опубликованная на русском языке, которая подробно описывала процесс построения проектора у себя дома на базе оверхеда. Хотя раньше я и натыкался на французский сайт AllInBox.com, но до конца недооценивал найденную информацию.

После прочтения статьи на русском языке и «въезда» в сущность процесса было найдено еще несколько ресурсов по теме.

Конференция iXBT.com «Проектор для домашнего кинотеатра своими руками », на тот момент один из самых теоретически подкованных форумов по теме. Там обсуждалась теория, практиков были единицы, но теоретики рьяно строили свои виртуальные проекторы. Это хорошая школа для начинающих. Правда сегодня там уже более 130 страниц и перечитать их одним залпом очень трудно. Советую взять тетрадку и ручку, чтобы конспектировать, т.к. материала очень много, идеи очень интересные.

Уже упоминавшийся французский сайт AllInBox . Отличнейший сайт полностью посвященный проекторостроению. Огромная галерея готовых проектов, теория, ссылки, ежедневное обновление, в общем класс.

Один из русскоязычных ресурсов посвященный проекторостроению — сайт «Самодельный LCD проектор для домашнего кинотеатра» . Отличный русскоязычный ресурс, отлично описана теория, галерея готовых проектов, форум, все по теме. Респект и уважуха авторам ресурса.

Теория была изучена досконально, как казалось тогда, но сам процесс изготовления постоянно откладывался, то тема была заброшена, сначала из-за нехватки средств, потом времени, потом из-за других проектов.

Вначале зимы 2006 года, после очередного падения Оси и глобального реинстала и чистки машины, наткнулся я на папку «Кинотеатр» в своих закладках, и опять загорелся темой. Теория была повторена буквально за несколько дней, и началась суровая практика проекторостроения.

Сначала немного теории

Наш проектор ничем не отличается от обычного «проекционного аппарата», который мы все изучали в школе на уроках физики. Проекционный аппарат — оптическое устройство, формирующее оптические изображения объектов на рассеивающей поверхности, служащей экраном. По способу освещения объекта различают диаскопический, эпископический и эпидиаскопический проекционные аппараты. В нашем случае (в диаскопическом) проекционном аппарате (диапроекторе) изображение на экране создаётся световыми лучами, проходящими сквозь прозрачный объект (в нашем случае через LCD матрицу).

Диаскопические проекционный аппарат: 1 — источник света, 2 — конденсор, 3 — объект (LCD панель), 4 — объектив, 5 — экран.

В нашем случае «источник света» это осветительная система, состоящая из металгалидной лампы, сферического рефлектора и конденсатора. Металгалидная лампа, при своей небольшой мощности дает очень мощный световой поток, плюс обеспечивает температуру цвета, которую не могут обеспечить галогенные лампы. Плюс длительность работы около 10000 часов, при этом она не сгорает, как галогенка, а просто теряет яркость. Сферический отражатель который стоит за лампой и отражает свет идущий в противоположную сторону от LCD матрицы.
Сегодня некоторые энтузиасты в качестве источника света используют светодиоды, и получают неплохие результаты. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm очень достойный проект на светодиодах.

«Конденсор» в нашем случае это две линзы Френеля. Это как обычная линза только плоская, за счет того, что ее сферическая поверхность находится в одной плоскости в виде канавок.

«Объект» в нашем случае это матрица от обычного LCD монитора или телевизора. Она работает на просвет.

«Объектив» — триплет. Объектив из двух выпуклых и одной вогнутой линзы для исправления аббераций (искажения такие).

«Экран» — самодельный экран из банерной ткани.

В целом свет от металлогалогеновой лампы через конденсаторную линзу, проходит через первую Френель, проходит через матрицу, получая при этом информацию о цвете каждого пикселя. Затем проходит через вторую Френель, собираясь в объектив. Проходит через объектив и формирует на экране изображение. В моем случае между второй Френелью и объективом стоит зеркало, чтобы повернуть свет на 90 град.

Так-же существуют такие вопросы как корпус, охлаждение, механизм фокусировки, таймер задержки выключения охлаждения, эти и другие вопросы мы рассмотрим по ходу работы над проектом.

А вообще место для полета фантазии огромное, и самое главное разобраться в принципе его работы, а остальное дело техники. В указанных выше источниках можно найти море информации по теории проекторостроения, а так же много практических реализаций проекта, можно подсмотреть как сделаны (установлены, какие использованы) те или иные компоненты системы.
Огромнейшая галерея готовых проектов на сайте AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm — и это только за этот год.

Принятие решения

Сначала нужно определится с выбором комплектующих, то есть диагональ матрицы, мощность лампы, тип объектива и т.п. После взвешивания всех «за» и «против», было принято решение: Матрица — 15”, Лампа 250Вт, Объектив с Люмьенлаба под 15” матрицу, все остальное по ходу.

Для принятия положительного решения по постройке проектора была составлена смета, которая по ходу реализации корректировалась. Перед началом строительства она составляла чуть меньше $400. Реально снизилась за счет приобретения б/у монитора. Так что будем говорить что проектор обошелся в $350.

Расходы по постройке:

	ИТОГО:	1665,525
	Наименование детали	Цена, грн.	Коментарий
	Рефлектор		миска из полированной нержавейки
	Держатель лампы (патрон)		Патрон Е40
	Конденсатор		28 мкф 250 В
	Кабель питания		От монитора 15 XEROX
	Конденсатор (оптич.)		Кондер Ф120мм+70мм
			1 гриль под вентиль 80 мм
	Корпус светоблока		Алюминий
	УФ-ИК фильтр
			S15 kit + доставка
	Матрица ЖК
	Контроллер+Инвертор+БП
	Кейстоун механизм		2 шпильки + 48 гаек
	Объектив		S15 kit + доставка
	механизм фокусировки		Салазка мебельная+Труба ПВХ+мотор
			ПВХ 4 мм 1000х3000
	Вентиляторы		4 вентилей Д 80 мм
	БП для вентиляторов		БП12В+детали на таймер
	Рамки для крепления френелей и матрицы		Алюминий
			обычное из стеклорезки+смывка
	Рамка для зеркала		Алюминий
			Банерная ткань ЭкоБанер
	Механизм сворачивания экрана		Мотор от принтера и редуктор Д219
	Электрофурнитура		Кнопки+Клемники+Провода
	Предохратитель на 6А		Держатель+предохранитель
			Болты+гайки+заклепки
	Кабель VGA 6м.		Соеденитель VGAtoVGA

После составления сметы была разработана 3D модель, которая подтолкнула к использованию шпилек и принципу крепления объектива.

Для построения модели так-же использовался калькулятор, написанный французами и предназначенный для расчета расстояний между компонентами системы. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Результат вычислений показан на рисунке:

Практическая реализация

Итак, после моральной подготовки к реализации проекта и принятия окончательного решения, которое произошло спонтанно, настало время покупок комплектующих.

Первое что нужно было купить это линзы Френеля, ЖК монитор и объектив компонент, который сделать самому невозможно, и составляют самую затратную статью в проекте.

Продавцов Френелей очень немного, я бы даже сказал мега-немного. Самый главный Lumenlab.com — америкосы, азиаты — это сайт 3Dlens.com, Французы Izzotek.com, Отечественный piskovatsky.narod.ru — сайт Олега Писковацкого aka Paramon5. Можно конечно еще привести в пример немцев — exclusiv-online.com, там много комплектухи для проекторов с небольшими матрицами.

Так как изначально было принято решение строить проектор на 15” матрице и использовать заточенный объектив, было решено Френели и объектив заказать на Люмьенлабе. С оформлением заказа никаких проблем не было, был куплен S15 кит, который включал в себя 2 Френели и Триплет. Оплата картой Visa, доставка службой USPS (америкосовская почта). Доставка две недели, и вот коробка получена, открываем, все на месте, запаковано отлично, ничего не разбилось.

Следующая покупка ЖК монитор. Новый монитор покупать не хотелось, чтобы его курочить (извлекать матрицу), поэтому выбор пал на технику Second Hand, которой вдоволь можно найти на аукционе eBay.com. Покупка монитора происходила очень долго, во-первых, из-за отсутствия опыта работы на данном аукционе, а во-вторых, из-за того, что выбрал для себя бюджет в $80 для покупки монитора. Через месяц общения с аукционом, понимания принципов его работы, стало ясно, что за такую цену купить нормальный 15” ЖК монитор нельзя (был грустный опыт приобретения за $30 с доставкой, якобы матрицы с контроллером от монитора, тока приехала матрица разбитая в щепки).

Бюджет был определен в $100 +/-$10 и все пошло на поправку. За $67+$40 (доставка) был приобретен отличный монитор Xerox. В приличном состоянии, полностью рабочий. Доставка заняла 9 дней.

Во время движения по направлению к Украине Френелей и Монитора, были куплены Лампа, патрон, ПРА (пускорегулирующая аппаратура) для лампы. Металлогалагенная лампа из разряда газоразрядных, в ней нет нити накаливания, в ней газ, закачанный в горелку, светится при прохождении через него дуги электрического разряда. Поэтому к лампе нужен дроссель а так же ИЗУ (блок розжига). Все продается в магазине, который торгует лампами и светильниками. Была куплена Китайская лампа Deluxe на 250 Вт, 5800Lm, 4800K а так же дроссель и ИЗУшка.

Лампа была выбрана изначально недорогая для проведения экспериментов и начала работ, сегодня ее нужно заменить на металогалогеновую с керамической горелкой. У таких ламп больше световой поток.

В качестве механизма крепления рамок, для возможности их регулировки, были выбраны резьбовые шпильки М6. Их понадобилось 2 м. или 4 по 0.5 м.

Далее, светоблок собран на пластине из алюминия. Кронштейн для крепления патрона имеет возможности регулировки позиции лампы. Сферический отражатель куплен на барахолке, скорее всего от какого-то оверхеда. Он закреплен при помощи шпильки М3 и алюминиевых пластинок.

Конденсатор (конденсаторная линза) вообще отдельная история. Было много и разных, все лопаются, из-за высокой температуры, так как находятся очень близко к лампе. Сейчас стоит 120мм конденсатор от кинопроектора, но и он лопнул. На изображение это практически не сказывается.

Все это чудо светотехники естественно отцентровано и находится в миске из нержавейки. Сначала одна только миска являлась рефлектором, так делают многие иностранцы. Но миска в качестве рефлектора мягко говоря, как сито в качестве ведра. Поэтому был установлен нормальный сферический рефлектор, а миска стала выполнять другую функцию, эволюционировала в тепловой экран. Она не дает теплу нагревать стенки корпуса.

Над светоблоком стоит теплофильтр из К-стекла. От пропускает свет и не дает теплу повредить матрицу. Матрица очень нежное существо, она работает при температуре ниже 60 град. При более высоких температурах она ничего не показывает, коричневеет и умирает. Стекло закреплено при помощи уголков сделанных из того-же алюминия.

Рамки для Френелей и матрицы были изготовлены из листового алюминия толщиной 1.5мм. Все резалось на полоски электролобзиком и собиралось на заклепках.

Матрица

Матрица от ЖК монитора будет формировать изображение нашего проектора. Для этого нужно извлечь именно рабочее стекло матрицы, при этом не повредив гибкие шлейфы приклеенные к нему, иначе ей крышка. Из всего монитора нам понадобится «стекло» с контроллером, контроллер монитора и блок питания. Лампы подсветки матрицы и инвертор для их питания нам не пригодится.
Разборку монитора лучше производить в спокойной обстановке, но чистом столе без посторонних предметов. Все винты, которые будет выкручены по ходу разборки луче складывать в какую-нибудь коробку, чтобы они не попали на рабочую поверхность стола и Вы не повредили рабочую поверхность монитора.

Итак, берем наш монитор, переворачиваем его, и выкручиваем все винты, которые можно выкрутить. Естественно после этого корпус монитора не откроется, так как он имеет замки по периметру. В нашем случае можно действовать грубо, но все-же лучше, если вскрытие корпуса произойдет более цивилизовано.

Под задней крышкой обнаруживается плата управления или контроллер монитора и инвертор питания ламп подсветки матриц. В некоторых моделях мониторов еще есть блок питания, а в некоторых он совмещен с инвертором. В моем же случае блок питания внешний.

Аккуратно, отсоединяем все провода, соединяющие платы между собой. Лучше предварительно записать или сфотографировать соединения, чтобы потом не искать, что куда подключается.

Платы крепятся к шасси монитора, шасси нам тоже не понадобится, поэтому снимаем плату контролера монитора и плату с кнопочками. Хотя некоторые творцы используют полностью шасси с платами, закрепляя его внутри корпуса.

Раскручиваем все болтики, которые возможно. В верхней части матрицы, куда подсоединяется шлейф есть контроллер матрицы, прикрытый крышкой. Убираем эту крышку. Сам контролер привинчен к алюминиевому корпусу матрицы, отвинчиваем его. В некоторых матрицах есть еще одна плата расположенная по боковой стороне матрицы, соединенная шлейфом с основной. Если она есть, откручиваем и ее. Шлейф естественно отсоединяем. Затем аккуратно отгибаем на шлейфах контроллер за пределы корпуса матрицы. Вот именно с эти шлейфами нужно быть предельно аккуратно, т.к. они приклеены к стеклу и плате контроллера, при их обрыве, ВСЕ, конец.

Но все это богатство можно использовать в моддинге — лампа с холодным катодом, кусок светорассеивающего акрила, инвертор питания лампы. Можно сделать какую-нибудь светящуюся подставку, или просто использовать лампу для подсветки внутренностей корпуса.

После извлечения подсветки должна остаться одна рамка, в которой находится рабочее стекло матрицы. Вот это стекло с прикрепленными контроллерами и будет вносить в световой поток информацию о цвете каждого пикселя (формировать изображение).

Матрица закреплена на рамке, и прикреплена к ней при помощи мебельных направляющих для стекла. Они имеют небольшой зазор, что не дает ей сломаться, когда ее привинчивают. Сначала были установлены направляющие, а затем в нее вставлена матрица.

Контроллер матрицы закреплен на перпендикулярной подставке из акрила, которая крепится к шпилькам. Оно может и лучше, чтобы она крепилась к рамке, но в моем случае так было проще.

Матрица находится между двух Френелей. Хотя иногда соединяют две Френели вместе, а матрицу располагают над Френелями. Первая, так называемая ламповая Френель, с меньшим фокусным расстоянием (220мм.). Лампа находится практически у нее в фокусе и по теории свет после прохождения через нее идет параллельным пучком размером с Френель.

К рамке она прикручена при помощи самодельных держателей. Хотя можно было купить держатель для зеркала, которые используются при производстве мебели.

Вторая Френель, находится за матрицей, имеет фокусное расстояние 310 мм. На рамке закреплена также как и первая. Она находится под углом, это механическая коррекция трапеции. Дело в том, что если установить проектор не ровно перпендикулярно экрану, а ниже, то геометрия изображения нарушится, возникнет так называемая «трапеция», верхняя сторона шире чем нижняя. Установка второй Френели под углом, компенсирует трапецию.

Следующий компонент системы при выбранной компоновке, это зеркало. Рамка для зеркала сделана из алюминия, элементы позволяющие регулировать, положение и наклон зеркала, сделаны из 3мм акрила. В нем проще фрезеровать пазы. Акрил к алюминию прикреплен при помощи все тех же заклепок.

Зеркало было куплено в обычной стеклорезке, но для подобных вещей нужно использовать зеркала с внешним отражающим слоем. После первых тестов, было принято решение переделать существующее, обычное зеркало в «правильное» с внешним отражающим слоем. Для этого на рынке была куплена смывка для старой краски «Смывка ВЛ-1». С ее помощью был смыт защитный слой на обратной стороне стекла, затем все это вымыто водой с мылом. Получилось зеркало, которое отражало с обоих сторон.

В обычном зеркале свет проходит через стекло, отражается от отражающего слоя, второй раз проходит через стекло, при этом отражаясь и от поверхности стекла, поэтому изображение двоится. При использовании внешнего отражающего слоя двоения нет.

Последний компонент (в описании, а не по значимости) оптической системы проектора это объектив. Объектив покупной с ЛюмьенЛаба, но многие используют отечественные объективы производства СССР.

Объектив закреплен на кольце из ПВХ, которое вклеено в отрезок 100мм трубы для канализации. С двух сторон трубы прикреплены телескопические направляющие (из мебельной фурнитуры), которые я укоротил, т.к. большой ход не нужен.

Направляющие привинчены к опорам, которые держат объектив напротив центра зеркала.

Объектив перемещается по направляющим, тем самым фокусируя изображение на экране. Для этого используется мотор с редуктором. Редуктор самодельный, набранный из различных шестеренок, поворотная планка из акрила.

Зеркало находится под углом 45град. к потоку света, чтобы свет поворачивался на 90 град.

В некоторых местах рамка зеркала и опора объектива усилены, путем создания Т-образного профиля. Все соединения — уголки, заклепки.
По диагонали с 3-х сторон установлены распорки, которые придают шасси жесткости.

Центрирование всех оптических компонентов, лампы, френелей, зеркала, объектива проводились при помощи лазерной указки. Внизу около лампы между шпильками по диагонали были натянуты нитки, и вверху выше верхней Френели. Лампа была выставлена в центр по пересечению ниток. Затем было выставлено зеркало, так, чтобы при взгляде в объектив на лампу, верхняя и нижняя нитка сливались. Потом указкой светили в центр объектива и окончательно выставлялись все компоненты, чтобы луч проходил сквозь пересечения ниток в центр лампы.

Электрическая часть

Электрическая часть проектора состоит из схемы включения лампы, в нашем случае металлогалагенной, и схемы включения системы охлаждения матрицы и лампы, в нашем случае вентиляторов.
Схема включения лампы указана на ИЗУ:

А остальное дело фантазии. Можно просто подключить вентиляторы к блоку питания монитора, можно сделать отдельный блок питания. Я решил сделать отдельный блок питания с таймером, который бы позволял при отключении ламп и матрицы еще некоторое время обдувать их. Точно отмерять время нет смысла, 10мин+/-50% хватит вполне, поэтому была выбрана простейшая схема времязадающей цепочки.

Полную схему проектора воссоздать сложно, примерно это так:

Блок имеет свой трансформатор (дежурное питание). Причем только трансформатор и диодную сборку. Кнопка включения (ON) с фиксацией. При ее включении напряжение поступает на реле, которое включает лампу и матрицу, а так же подает +12 на таймер запуска вентиляторов. При отключении кнопки «ON», реле вентиляторов остается включенным, так как его держит напряжение заряда конденсатора в базе транзистора, конденсатор медленно разряжается и примерно через 10 мин, вентиляторы выключаются.

На шасси монитора установлен разъем питания и во входной цепи стоит предохранитель на 5А и выключатель

Кроме кнопки включения есть еще кнопка продления на 10 мин. работы вентиляторов, кнопки управления объективом (фокусировкой), и световая индикация работы лампы, вентиляторов, и дежурного режима.

Все контрольные кнопки и лампы выведены на отдельную панель управления.

Контроллер монитора закреплен за зеркалом на акриловой пластине и соединен с контроллером матрицы.

Питается от блока питания монитора, который нужно тоже закрепить в корпусе. Лучшего места ему не нашлось.

Также на шасси проектора, появился VGA разъем, который соединен с контроллером посредством самодельного кабеля.

ПРА для лампы находится внизу, т.к. дроссель весит добрых 3 кило.

В связи с этим нижняя алюминиевая пластина была прикручена к пластине из ДСП.

Корпус

После сбора шасси все это дело было несколько раз испытано. Как я уже говорил, было переделано зеркало, была несколько раз заменена конденсаторная линза, т.к. постоянно лопалась, а потом у него появился корпус. Корпус из ПВХ, вспененного, толщиной 4мм. Многие делают из ДСП, я ничего не имею против ДСП, но ПВХ очень удобный в работе материал. Режется канцелярским ножом, клеится диффузным клеем, очень легко сверлится, гнется, в общем, чудо-материал. У рекламщиков был приобретен целый лист. Раскрой листа шел без каких либо чертежей, на лету выдумывалась конфигурация и реализация бедующего корпуса.

Корпус получился из 2-х частей. Первая: это правая сторона, перед и верх, а вторая: левая сторона и зад.

В правой стене были закреплены 4 вентилятора, которые создают движение воздуха внутри корпуса. Так как лампа выделяет много тепла, ее нужно эффективно охлаждать,
была выбрана следующая схема, два 80мм. вентилятора стоят напротив матрицы и втягивают воздух внутрь корпуса, обдувая при этом матрицу и Френели. Воздух доходит до противоположной стенки корпуса, в которой вырезана щель, сквозь которую он попадает в нижнюю часть корпуса, в ламповый отсек где стоят два таких же вентилятора, которые вытягивают воздух из корпуса. Таким образом, происходит быстрый воздухообмен, и матрица не перегревается.

Там-же можно увидеть ребра жесткости вклеенные с обратной стороны корпуса.

Корпус прикреплен к нижней доске из ДСП при помощи винтов.

Между собой части корпуса соединяются тоже при помощи винтов.

На левой стороне установлена панель управления. Закреплена она при помощи хомута из ПВХ.

Экран

Экран можно купить готовый, но можно и сделать самому. Понадобится банерная ткань, только матовая а не глянцевая, и черная самоклейка. Вместо банерной ткани лучше использовать тентовую, материал тот-же но поплотнее, на нем меньше образуется складок. Можно и лучше натянуть ткань на деревянную раму. Но при нехватке места, можно сделать и сворачивающийся экран.

На белой банерной ткани делается окантовка из черной самоклейки, тоже матовой. Черная окантовка дает субъективное повышение контраста, выделяет черный цвет.

Я делал убирающийся экран. Банер и окантовкой был закреплен на деревянном бруске со скругленными углами. Крепление — мелкие сапожные гвоздики на расстоянии 5 см.

Ширина экрана 2300 мм. В торцы вставлены отрезки шпильки М6. При помощи алюминиевых уголков экран прибит к потолку. Для крепления использовались анкера диам. 8мм.

На одной из сторон разместился редуктор от двигателя Д219-П1. А в качестве мотора был выбран 12В двигатель постоянного тока от принтера. Он закреплен при помощи акрилового кольца и шпилек М3.

Мощности без проблем хватает, чтобы опускать и поднимать экран.

Ну в общем, вроде все. И напоследок несколько фоток с результатами.

В темноте:

При включенной лампе на 60Вт.

Удачи и счастливого моддинга.

Каждая из частей проекционного аппарата это отдельная история со многим количеством вопросов.

Сегодня существует огромное разнообразие приспособлений для воспроизведения видеоматериалов: телевизоры, смартфоны, домашние кинотеатры и т.д. Но организовать трансляцию для сколь-нибудь широкой аудитории увы не так просто, так как домашний кинотеатр или проектор стоит больших денег, и позволить себе такое удовольствие может далеко не каждый. Поэтому мы рассмотрим теоретические аспекты и несколько методов, которые позволят вам изготовить проектор своими руками.

Теория

Принцип передачи картинки с какого-либо носителя на вертикальную поверхность основывается на законах оптики. При взаимодействии различных носителей со световым потоком происходит преломление лучей, изменение спектра с последующим отображением на экране.

Самодельный проектор можно реализовать разными способами. На практике существуют несколько технологий передачи изображения, которые реализованы во всевозможных фильмоскопах, слайдерах и проекторах. Наиболее популярны такие конструктивные решения:

где от источника света 2 поток направляется отражателем 1 к слайду 4, находящемуся в фокусирующей линзе 3. Измененный спектр распространяется до оптического усилителя 6 и передается на экран 7.

На рисунке выше приведен принцип действия проектора отражающего типа, в котором источник света 1 передает поток, отражающийся зеркалами 2 и попадающий на изображение 3. Измененный световой поток перемещается через объектив на отражатель, который передает картинку на экран.

Сегодня цифровые мультимедийные проекторы могут легко конкурировать по качеству фото и видеоматериалов с лучшими HD телевизорами. Поэтому домашние проекторы могут использоваться как персональный кинотеатр для семейного просмотра фильмов или в качестве средства демонстрации наглядных материалов на конференциях и лекциях. Увы, воссоздать цифровое мультимедийное устройство своими руками практически невозможно, так как необходимо синхронизировать работу механических, оптических и цифровых элементов. Но реализовать классический проектор с использованием цифрового оборудования под силу каждому.

На базе смартфона

Мобильные телефоны используются не только для связи на расстоянии, но и для обмена видеоданными. Именно поэтому возникла идея изготовления проектора из карманного гаджета. Теоретически процесс получения изображения заключается в преобразовании графического сигнала с дисплея через оптическую линзу на любую поверхность. Для этого вам необходимо изготовить корпус, полностью затемняющий окружающее пространство, приспособления для крепления, как линзы, так и мобильного устройства.

Довольно просто подобрать увеличительное стекло или лупу. Главное, чтобы его габаритные параметры были соизмеримы с размерами экрана телефона. Для фиксации лупы можно использовать переднюю стенку корпуса. Для вертикального закрепления телефона можно применить картонную коробочку или ребра из картона, в которых мобильник не будет шататься. Корпус проще всего сделать из картонного коробка, так как в нем легко вырезать отверстие нужных параметров без специального оборудования.

Для работы вам пригодится скотч, клей, канцелярский нож, карандаш, линейка и циркуль.

Процесс изготовления проектора из смартфона заключается в следующем:

• Выберете одну из стен коробки таким образом, чтобы расстояние от нее до противоположной было наибольшим. Это предоставит более широкий спектр для настройки параметров отображения.
• Разметьте на выбранной стенке середину, вокруг которой вырежьте отверстие под увеличительное стекло.
  Рис. 4: сделайте отверстие под лупу
• Закрепите увеличительное стекло на стенке коробки. Для этого можно использовать как скотч, так и хороший клей, важно, чтобы они не попали в просвет линзы, иначе это может испортить изображение от проектора.
  Рис. 5: закрепите лупу
• Изготовьте держатель для мобильника, важно чтобы при установке он не закрывал дисплей и помещался внутри коробки.
  Рис. 6: изготовьте держатель
• Опытным путем для настройки изображения подберите наиболее оптимальное расстояние от мобильного до увеличительного стекла.
  Рис. 7: подберите расстояние
• Проделайте отверстие для зарядного шнура от мобильного, чтобы вывести его из коробки.

Проектор из смартфона готов, можете запустить трансляцию, но предварительно установите специальное приложение, которое повернет картинку на 180°. В некоторых моделях телефонов достаточно отключить автоповорот экрана и установить гаджет вверх ногами. Просмотр лучше организовывать в хорошо затемненном помещении, чтобы повысить четкость и яркость картинки.

Помимо этого из мобильного телефона и полимерных пластин можно изготовить голографический проектор (рис. 8). Но стоимость такой самоделки выльется в немалую копейку, при относительно низком качестве изображения, поэтому конкурировать с вышеописанным образцом он сможет разве что в неординарности картинки.

Рис. 8: пример голографического проектора

На основе планшета или ноутбука

Такой проектор обладает более высоким качеством изображения за счет большего экрана. Существуют как более «гуманные» способы выполнения, при которых цифровые устройства остаются целыми, так и методы для которых вам понадобиться извлечь графическую матрицу для трансляции изображения.

Чтобы изготовить проектор из ноутбука вам понадобится картонная коробка достаточно больших размеров, чтобы ее торцевая сторона была соизмерима с монитором, а длина составляла не мене 50см. Увеличительное стекло должно иметь довольно большие размеры, хорошо справятся с задачей линзы Френеля, также актуально использовать линзу от приспособления для полностраничного чтения книг. Чтобы собрать проектор вам понадобится выполнить следующие действия:

Его габариты делаются чуть меньше линзы, чтобы ее можно было закрепить на краях.

Важно добиться плотного прилегания стекла к картону, чтобы исключить проникновение света в проектор извне.

При установке последнего край картона должен идти внахлест, чтобы свет, опять же, не проникал внутрь проектора.

Простейший проектор из ноутбука готов, достаточно включить его в розетку и можете наслаждаться трансляцией любимого фильма. По такому же принципу можете использовать планшет для сборки проектора.

Проектор из устройства для просмотра слайдов

Изготовление проектора из уже готового агрегата значительно упрощает задачу, так как никаких корректировок в плане оптических эффектов вам производить уже не требуется. Эти настройки сделаны на заводе и аппарат для просмотра слайдов прекрасно демонстрирует графические объекты с бумажных или других носителей форматом А4. Единственная ваша задача – подобрать наиболее подходящий транслятор фото- видеосигнала. В данном примере мы рассмотрим изготовление проектора из рабочего монитора планшета, который подходит по размеру диаскопа.

Для этого вам понадобится выполнить такие действия:

При демонтаже матрицы соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить хрупкий элемент.

Расстояние необходимо для вентиляции, так как мощный поток света будет обуславливать и чрезмерное нагревание поверхности.

Благодаря малому весу он крепиться при помощи двустороннего строительного скотча.

Проектор готов – достаточно подключить оба устройства в сеть и запустить нужный видеоматериал через компьютер. На этом проекторе вы получите достаточно высокое качество изображения, которое, как правило, мало зависит от расстояния до экрана. Следует отметить, что в продаже можно найти и меньшие устройства для просмотра слайдов, которые будут соизмеримыми с экраном смартфона.

Способы улучшения качества картинки

Чтобы повысить четкость изображения от самодельного проектора необходимо выполнить такие несложные меры:

Помимо этого на качество трансляции проектора влияют и внешние факторы. Так, чтобы картинка хорошо воспринималась, окна должны завешиваться шторами в светлое время суток, а ночью просто отключаются все источники освещения. Запомните, чем меньше расстояние до экрана, тем выше качество изображения на нем. Также имеет значение и сам экран – предпочтительнее иметь ровную однотонную поверхность спокойных цветов.

Видео инструкции

пошаговая инструкция, особенности и рекомендации профессионалов. Припаивание провода и шлейфа к плате Что можно спаять паяльником

Каждый начинающий электронщик задавался вопросом: “А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами бывает очень маленькое?” Про различные типы корпусов микросхем можно прочитать в этой статье. Ну а в этой статье я покажу, как паяю микросхемы, выводы которых находятся по периметру микросхемы. У каждого электронщика свой секрет пайки таких микросхем. В этой статье я покажу свой способ.

Демонтаж старой микросхемы

У каждой микросхемы имеется так называемый “ключ”. Я его выделил в красном кружочке.

Это метка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда на самой печатной плате указано, как должна быть припаяна микросхема, а также показаны номера выводов. На фото мы видим, что краешек белого квадрата на самой печатной плате срезан, значит, микросхема должна стоять в эту сторону ключом. Но чаще все-таки не показывают. Поэтому, перед тем как отпаять микросхему, обязательно запомните как она стояла или сфотографируйте ее, благо мобильный телефон всегда под рукой.

Для начала все дорожки обильно смазываем гелевым флюсом Flux Plus.

Готово!

Выставляем температуру фена на 330-350 градусов и начинаем “жарить” нашу микросхему спокойными круговыми движениями по периметру.

Хочу похвастаться одной штучкой. У меня она шла в комплекте сразу с паяльной станцией. Я ее называю экстрактор микросхем.

В настоящее время китайцы доработали этот инструмент, и сейчас он выглядит примерно вот так:

Вот так выглядят для него насадки

Купить можно по этой ссылке .

Как только видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.

Усики экстрактора микросхемы обладают очень большим пружинящим эффектом. Если мы будем поднимать микросхему какой-нибудь железякой, например, пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактные дорожки (пятачки). Благодаря пружинящим усикам, микросхема отпаяется от платы только в тот момент, когда припой будет полностью расплавлен.

Вот и наступил этот момент.

Монтаж новой микросхемы

С помощью паяльника и медной оплетки чистим пятачки от излишнего припоя. На мой взгляд самая лучшая медная оплетка – это Goot Wick .

Вот что у нас получилось:

Должно получиться вот так

Здесь главное не жалеть флюса и припоя. Получились своего рода холмики, на которые мы и посадим нашу новую микросхему.

Теперь нам нужно очистить все это дело от разного рода нагара и мусора. Для этого используем ватную палочку, смоченную в Flux-Оff, либо в спирте. Подробнее про химию . У нас должны быть чистенькие и красивые контактные дорожки, приготовленные под микросхему.

Напоследок все это чуточку смазываем флюсом

Ставим новую микросхему по ключу и начинаем ее прожаривать, держа при этом фен как можно более вертикальнее, и круговыми движениями водим его по периметру.

Напоследок чуток еще смазываем флюсом и по периметру “приглаживаем” контакты микросхемы к пятакам с помощью паяльника.

Думаю, это самый простой способ запайки SMD микросхем. Если же микросхема новая, то надо будет залудить ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс ЛТИ-120 считается нейтральным флюсом, поэтому, он не будет причинять вред микросхеме.

Думаю, теперь вы знаете, как паять микросхемы правильно.

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться
Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

И припой c флюсом внутри :

Все дело в процессе. Делать надо так:

• Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
• В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
• Припой на паяльник брать НЕ НАДО .
• Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
• Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

• Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
• По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
• Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.

Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!

Паяльник используется для широкого спектра работ. С помощью паяльника можно отремонтировать наушники, подсоединить светодиодную ленту, чинить электроприборы, микросхемы и платы. Пайка с помощью паяльника проста и при внимательной подготовке не вызывает затруднений даже у того, кто никогда раньше не сталкивался с такой работой.

Выбор инструмента

Паяльник – инструмент с нагревательным элементом, используемый для соединения плавких материалов. По способу нагревания их разделяют на:

• электрические;
• термовоздушные;
• газовые;
• индукционные.

1-Электрический, 2-Термовоздушный, 3-Газовый, 4-Индукционный

Для работы с электрическими схемами и SMD-платами применяют электрические паяльники . В среднем они обладают мощностью в 15-40 Ватт. С помощью приборов мощностью более 100 Вт спаивают большие детали: радиаторы, медные трубки разного диаметра и т.д. Большие молотковые паяльники мощностью до 550 Вт используются в различных сферах промышленности: машиностроение, металлургия и т.п.

На выбор того или иного инструмента влияет не только размер деталей, но и теплопроводность материала, из которого она сделана. Именно она определяет температуру нагрева, а, следовательно, и необходимую мощность. Так, например, медь может требовать большей температуры нагрева, чем стальная деталь аналогичного размера. Стоит отметить, что при пайке медных деталей может даже возникать ситуация, когда высокая теплопроводность приводит к распаиванию соединений, выполненных ранее.

Основным элементом прибора (напоминаю, что работаем мы в основном электрическим) является нагревательный стрежень. Он представляет собой медную трубку и намотанную на неё нихромовую спираль. С одной стороны стержня, спрятанной в рукоятку прибора, идет ток, а с другой – вставлено жало из накатанного медного прута. Наконечник жала затачивается под скос. Нагрев наконечника происходит за счет замыкания тока на нихромовой спирали.

Для электротехнических работ подойдет легкий инструмент компактных размеров с низкой теплоемкостью. Чтобы избежать рассеивания напряжения лучше выбрать модель, имеющую трех-направляющий штекер заземления. Для начинающего электротехника будет достаточно модели до 30 Вт. Если с помощью паяльника планируется ремонтировать автомобиль, то лучше обратиться 40-ваттным приборам – для быстрого соединения проводов любого типа на большой площади. Для комфортной работы паяльников в автомобиле продаются специальные насадки.

Многие мастера по ремонту электроники пользуются паяльной станцией. Такая конструкция включает в себя набор всех необходимых для паяльных работ инструментов: паяльник со сменными наконечниками, подставка, блок регулировки напряжения, термофен, очистители и оловоотсос.

Многих интересует вопрос, можно ли паять без паяльника. Да, можно, в данном случае припой и детали придется нагревать для лужения и спаивания на открытом огне. Это позволяет создавать более-менее качественные соединения, однако технология отличается меньшей безопасностью. Кроме того, у новичка, не обладающего достаточным опытом, могут возникнуть большие сложности при работе с такими материалами, как медь, алюминий или нержавейка.

Припои и флюсы

Перед тем как паять провода или электрические схемы необходимо выбрать подходящий припой. Для этой работы подходят оловянно-серебряные и оловянно-свинцовые припои, канифоль. Припои с содержанием свинца обеспечивают более высокое качество пайки, однако имеют недостаток, заключающийся во вредности этого металла. Оловом пользуются для пайки деталей и материалов, требующих сохранения безопасности для организма, например, посуды.

Маркировка припоев обозначает металлы, входящие в ее состав и их содержание. Так, к примеру, в состав припоя ПОС-40 входят олово и свинец (припой оловянно-свинцовый). Цифра 40 говорит о 40% содержании олова. Количество свинца в ПОС припоях влияет на цвет (становится темнее) и температуру плавления (повышается). Для электротехнических работ чаще всего применяют ПОС с содержанием олова от 30% до 61%, а также ПСР-2 и ПСР-2,5. В маркировке оловянно-серебряного ПСр-2,5 цифра обозначает, что 2,5±0,3% припоя составляет серебро.

Для зачистки поверхности под пайку от оксидов используется специальные смеси – флюсы. Они являются одними из самых важных факторов, влияющих на качество паяния. Флюс должен подбираться под свойства паяемого материала, быть достаточно сильным для разрушения оксидной пленки. Активные флюсы на основе кислоты запрещено использовать для пайки микросхем и плат, поскольку они вызывают коррозию и разрушают контакты, однако при работе с химически стойкими металлами без них не обойтись. Сегодня при пайке, как правило, пользуются паяльной кислотой (хлорид цинка), спирто-канифольным раствором ЛТИ-120 и бурой (для пайки таких металлов, как медь, чугун, сталь, латунь).

Если вы собираетесь паять наушники, колонки или контакты материнской платы, то в качестве флюса можно использовать канифоль. Однако не следует использовать ее для пайки элементов микросхемы и плат. И особое внимание обратите на следующее: нельзя использовать канифоль для музыкальных инструментов! Она сильно загрязняет место спайки.

Подготовка к работе

Безусловно, для того, чтобы стать мастером и выполнять пайку деталей любых сложностей, необходимо время и опыт. Однако для того, чтобы починить наушники, прикрепить светодиодную ленту или в домашних условиях поменять конденсаторы на компьютерной плате не нужно обладать особыми знаниями. Соблюдение инструкции и правил электротехнической безопасности позволят выполнить эти работы без затруднений.

Огромное значение для качества и эффективности пайки имеет состояние жала. Процесс ухода за ним называют лужением — процесс покрытия его поверхности тонким слоем припоя. Это делается для того чтобы медь, из которой изготовлен наконечник паяльника, не окислилась. Паяльник с окислившимся жалом плохо взаимодействует с припоем и обрабатываемым материалом. Каждый раз, перед тем как паять паяльником, следует проводить его подготовку. Сначала обрабатываем жало холодного паяльника напильником, или жесткой щеткой, очищая медь от грязи.

Чистка паяльника щеткой (можно использовать и напильник)

Затем, нагрев паяльник до рабочей температуры, нужно несколько раз поочередно коснуться им канифоли и затем припоя. Сплав должен равномерно покрыть рабочую часть.

Ниже видео о том как залудить паяльник и приготовить его к работе. Пожалуй на видео даже лучше видно, чем на наших фотографиях, так что рекомендуем посмотреть.

Пайка плат и микросхем

Ниже видео, которое наглядно описывает весь процесс:

Такой способ пайки позволяет новичку без особых затруднений припаять к схеме радиатор, впаять кнопку на модем, светодиодную ленту (об этом более подробно будет ниже) или отремонтировать штекер.

Пайка проводов

Умение паять провода может пригодиться во многих ситуациях. Одним из самых подходящих примеров можно назвать вышедшие из-за перелома провода наушники. Для соединения проводов используют два основных способа:

1. Жилы накладываются друг на друга и спаиваются с помощью припоя.
2. Жилы проводов предварительно скручиваются между собой и потом лудятся с помощью припоя.

В обоих случаях используется канифоль. При необходимости очистки проводов применяется жидкий флюс, наносимый с помощью кисточки. Другие способы спайки проводов между собой основываются на двух основных, описанных выше, и представлены на следующем рисунке.

Для пайки радиоэлементов без печатного монтажа прибегают к двум способам. Первый (нахлестный) является более быстрым, а второй (скрутка) обеспечивает большую надежность соединения.

Для того чтобы починить наушники лучше всего подойдет второй указанный способ (т.к. обеспечит большую прочность соединения). Порядок действий примерно следующий:

1. Найдите поврежденный участок провода и вырежьте его. Зачистите края проводов на достаточную длину. Для снятия изоляции лучше всего пользоваться нагретым паяльником, или плоским, не очень острым ножом.
2. Сложите провода друг с другом (по цветам) и залудите с помощью канифоли или смеси ФС-1.
3. Замотайте обработанное место изолентой.

Если провод поврежден у самого штекера или входа в наушники, необходимо будет разобрать корпус и припаять провода непосредственно к входным контактам.

Пайка светодиодной ленты

Сегодня светодиодную ленту активно используют для монтажа интерьерного освещения различной сложности. Она дает широкие дизайнерские возможности, имеет небольшие размеры и не уступает по рабочим характеристикам другим осветительным приборам.

Вне зависимости от размера и условий монтажа, ленту паяют по одинаковой инструкции:

1. Обрезав ленту до нужной длины, поверхность, на которую она должна крепиться, обезжиривают и высушивают.
2. Оторвав защитную пленку с обратной стороны, ленту приклеивают к монтажной поверхности.
3. После этого припаиваются провода на входных контактах, мелкие детали, диммеры, контроллеры. Во время работы нужно избегать перегрева ленты, это может привести к выходу диодов из строя.

Обратите внимание, спаивая две ленты! Плюс должен идти к плюсу, а минус к минусу!

Процесс припаивания изображен на фотографиях ниже:

Фиксируем светодиодную ленту (использовалась изолента)

Чтобы паять диодную ленту хорошо подходят паяльники мощностью до 40 Вт. Лучше всего использовать провода с сечением 0,75 мм. Красные припаиваются к плюсовому контакту, а черные – к минусовому.

Теперь о том, как паять светодиоды непосредственно на плату, чтобы создать светодиодную подсветку своими руками. Для этого понадобятся сами диоды, кусочек платы для них (можно купить в радиотехническом магазине) и паяльные принадлежности. Для очистки от окалины воспользуемся флюсом под алюминий, оловом – в качестве припоя.

1. Вставляем диоды в плату так, чтобы плюсовые контакты (длинные «лапки») были расположены с одной стороны, а минусовые – с другой. И загибаем контакты в стороны. Будьте внимательно – если хотя бы один диод будет подключен неправильно, всё сгорит.
2. Обработав «лапки» флюсом припаиваем их к плате.
3. Отрезаем лишнюю длину контактов с помощью кусачек. Зачищаем провода питания на длину, равную длине диодного ряда, прикладываем к соответствующим контактам и запаиваем.
4. Готово! Теперь можно проверять работу схемы, подключив провода к 12 В источнику питания.

Пайка алюминия

Кажется, что в том, как паять алюминий, нет никакой сложности. Ведь этот материал обладает высокой теплопроводностью и легко поддается обработке. Несмотря на это для обработки данного металла необходимо учитывать некоторые особенности.

Алюминий под воздействием высокой температуры очень быстро образует на поверхности окисные пленки, и поэтому для его пайки приходится использовать специальные флюсы и паяльные жала (покрытые сталью). И если обработка алюминиевых проводов практически не отличается от работы с другими металлами, то пайка плоских алюминиевых поверхностей — процесс гораздо более сложный. В первую очередь, вам понадобится паяльник мощностью в 60-100 Вт, для того чтобы хорошо прогревать большие детали.

1. Перед тем, как паять алюминий, его рабочая поверхность очищается от окалины наждачкой или напильником.
2. После ее обезжиривают бензином, ацетоном или другим растворителем. Затем место соединения необходимо смазать специальным флюсом.
3. Жало паяльника опускается в канифоль или нашатырный спирт до появления легкого дымка. Это очищает медь, из которой выполнен наконечник, от окисей других металлов.
4. Дальнейшие действия практически не отличаются от работы с другими материалами: жало смазывается в припое, после чего небольшое его количество переносится на место спаивания для залуживания. После этого наносится основной слой припоя.

Похожим образом паяют нержавейку – этот процесс тоже требует тщательной зачистки рабочей поверхности перед нанесением припоя.

Какие бы новшества ни предлагал современный рынок инструментов для ремонта радиотехники, паяльник остаётся одним из самых надёжных и безопасных устройств.

Процесс пайки проводов и микросхем считается эффективным, поскольку благодаря ему можно добиться максимально прочного соединения между проводами и мелкими деталями.

Достичь такого результата помогает добавление в область контакта специального материала — припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем у соединяемых деталей.

Таким образом, пайка при помощи паяльника представляет собой воздействие определённой температуры на разные металлические поверхности для их прочного и качественного соединения. Однако перед тем, как приступить к работе с паяльником, вначале следует разобраться в правилах пайки и прочих тонкостях данного процесса.

Что нужно для пайки паяльником

Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником .

Как правильно паять паяльником с канифолью

Канифоль обладает такими уникальными качествами , как лёгкость растворения в различных органических соединениях, например, ацетон или спирт. В процессе нагревания данное вещество может расщеплять сложные химические соединения наподобие меди, олова или свинца. Поэтому правильное использование канифоли способствует уменьшению вероятность растекания вещества, разрушению оксидного покрытия, а также качественному лужению припаиваемых элементов.

Также нужно учесть, что чем тоньше окажется наконечник паяльника, тем проще будет с ним работать, особенно если дело касается припайки очень тонких проводков и деталей. Поэтому если он ещё не наточен, это следует сделать перед тем, как приступить к работе.

Описание процесса

Особых сложностей при работе с инструментом возникнуть не должно. Чтобы всё прошло гладко, лучше всего предварительно поупражняться в работе с канифолью на деталях, которые не жалко будет потом выкинуть. Ведь опыт всегда приходит с практикой.

Спаивание проводов

Для того чтобы правильно припаять медные провода при помощи канифоли, необходимо соблюсти определённую последовательность действий.

Как видно, особых трудностей с запаиванием проводов при помощи канифоли, не возникает. Главное — не забыть залудить провод и проверить качество спайки. В случае необходимости лужение нужно повторить несколько раз до тех пор, пока провода прочно не соединятся припоем.

Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с данным инструментом.

Если взять на заметку эти маленькие хитрости , то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а главное, качественно.

Подводя итоги

Паяльник — это универсальный инструмент , при помощи которого можно оперативно соединить разорвавшиеся провода или контакты, а также быстро отремонтировать микросхему или соединить лёгкие металлические поверхности.

Простота эксплуатации прибора позволяет любому мужчине научиться им пользоваться в кратчайшие сроки.

И что немаловажно: для работы с паяльником не требуется наличие каких-либо профессиональных навыков.

Искусство пайки нужно постигать постепенно. Начиная от спаивания проводов и переходя к печатным платам — каждый из способов имеет свои тонкости как в подборе расходников для пайки, так и в технике. Сегодня мы поделимся с читателями азами паяльного дела и базовыми навыками работы.

В чём суть пайки

В паяльном деле используется способность одних металлов в расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации и умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижными после его застывания.

Поскольку мы будем рассматривать пайку именно в контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического и проводимость электрического соединения. В большинстве случаев это прямо пропорциональные величины и если две детали плотно схвачены, то и проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже у алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, а укрывистость — максимально высокой.

Для того чтобы пайка была возможна в принципе, существует два условия. Первое и важнейшее — чистота деталей в месте спайки. Припой присоединяется к поверхности металла на атомном уровне и наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.

Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои с температурой плавления выше, чем у алюминия, к примеру. Кроме того, если реальная разница в температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.

Флюсы и припои — как правильно подобрать

По описанным выше причинам правильный выбор флюса и припоя — это практически половина успеха в паяльном деле. К счастью, имеются вполне универсальные марки, подходящие для большинства задач. Отрасль применения почти всех флюсов и припоев вполне доходчиво указывается на этикетках, но некоторые аспекты их применения всё же нужно знать.

Начнём с флюсов. Их применяют для протравливания деталей, снятия и растворения оксидной плёнки с дальнейшей защитой металла от коррозии. Пока поверхность покрыта флюсом, можно быть уверенным в её чистоте, как и в том, что расплавленное олово будет хорошо её смачивать и растекаться.

Флюсы различают по типу металлов и сплавов соединяемых деталей. В основном это смеси металлических солей, кислот и щелочей, активно вступающих в реакцию при нагреве паяльником . Ну а поскольку оксидных форм и загрязнений существует достаточно много, коктейль должен специально подбираться под конкретный тип металлов и сплавов.

Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Активные флюсы создаются на основе неорганических кислот, в основном хлорной и соляной. Недостаток их в необходимости смывки сразу по завершении пайки, иначе остатки кислот вызывают довольно сильное корродирование соединения и сами по себе обладают достаточно высокой проводимостью, способной вызвать замыкание. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.

Второй тип флюсов создаётся, преимущественно, на основе канифоли, которая может использоваться и в чистом виде. Жидкий флюс гораздо удобнее в нанесении, в него также входят спирт и/или глицерин, полностью испаряющиеся при нагреве. Канифольные флюсы наименее эффективны при пайке стали, однако для цветных металлов и сплавов используют преимущественно их или другие соединения органической химии. Канифоль также требует смывки, ибо в долгосрочной перспективе она способствует корродированию и может становиться проводимой, набирая влагу из воздуха.

Жидкая и твёрдая канифоль

С припоями всё несколько проще. В основном для пайки используются свинцово-оловянные припои марки ПОС. Цифра после маркировки означает содержание олова в припое. Чем его больше, тем выше механическая прочность и электропроводность соединения и при этом ниже температура плавления припоя. Свинец используется для нормализации процесса застывания, без него олово может растрескаться или покрыться иглами.

Существуют специальные типы припоев, прежде всего — бессвинцовые (БП) и прочие нетоксичные, в них свинец заменён индием или цинком. Температура плавления у БП выше, чем у обычных, но соединение прочнее и более устойчиво к коррозии. Есть также легкоплавкие припои, растекающиеся уже при 90-110 ºС. К таким относятся сплавы Вуда и Розе, используют их для пайки компонентов, чувствительных к перегреву. Специальные припои находят главное применение при пайке радиоаппаратуры.

Мощность и виды паяльников

Главным отличием паяльного инструмента является тип источника его питания. Для обывателей наиболее знакомы сетевые паяльники, питающиеся от 220 В. Их используют главным образом для пайки проводов и более массивных деталей, ибо перегреть медный провод практически невозможно за исключением, разве что, оплавления изоляции.

Плюс сетевых паяльников в их высокой мощности. За счёт неё обеспечивается качественный и глубокий прогрев детали, плюс не требуется громоздкого блока питания для работы. Из недостатков можно выделить невысокое удобство работы: паяльник довольно тяжёлый, жало расположено далеко от ручки и для тонкой работы такой инструмент не годится.

Паяльные станции используют термоконтроль для поддержания стабильного уровня температуры. Такие паяльники не обладают значительной мощностью, обычно 40 Вт — это уже потолок. Однако для чувствительной к перегреву электроники и пайки мелких деталей этот инструмент подходит наилучшим образом.

Выбор жала и уход за ним

Жала для паяльников различают по форме и материалу. С формой всё просто: самым примитивным и в то же время универсальным является шиловидное жало. Возможны вариации в форме лопаточки, конуса с затуплённым концом, со скосом и прочие. Главная задача при выборе формы — добиться максимальной площади соприкосновения с конкретным типом спаиваемых деталей, чтобы нагрев был мощным и при этом непродолжительным.

По материалу почти все жала медные, однако бывают с покрытием и без него. Покрывают медные жала хромом и никелем для увеличения жаростойкости и устранения окисления поверхности меди. Жала с покрытием очень долговечные, но несколько хуже смачиваются припоем и требуют бережного отношения. Для их чистки используют латунную стружку и вискозные губки.

Жала без покрытия можно по праву отнести к расходникам для пайки. Такое жало при работе периодически покрывается слоем окислов и припой перестаёт к нему прилипать. Рабочую кромку нужно заново зачистить и залудить, поэтому при интенсивном использовании жало стачивается достаточно быстро. Для замедления обгорания жала его рекомендуется предварительно отковать, а затем обточить для придания нужной формы.

Пайка проводов

Провода паять наиболее просто. Концы жил окунаем в раствор флюса и проводим по ним паяльником, жало которого обильно смочено во флюсе. В процессе лужения излишки расплавленного припоя желательно стряхивать. После нанесения полуды из проводов формируют скрутку, а затем тщательно прогревают её с небольшим количеством припоя, заполняя свободное пространство между жилами.

Возможен и иной способ, когда перед скручиванием провода просто тщательно смачивают флюсом и паяют без предварительного лужения. Особенно такой метод популярен при пайке многопроволочных жил и проводков небольшого диаметра. Если флюс качественный, а паяльник обеспечивает достаточно сильный прогрев, даже скрутка из 3-4 «пушистых» жил по 1,5 мм 2 хорошо пропитается оловом и будет надёжно спаяна.

Обратите внимание, что в электромонтаже , то есть внутри распределительных коробок, паять проводку не принято. В первую очередь по причине неразъёмности соединения, плюс ко всему спайка обладает значительным переходным сопротивлением и всегда есть высокий риск её корродирования. Провода паяют исключительно при соединениях внутри электроприборов или для лужения концов многопроволочных жил перед их затяжкой винтовыми клеммами.

Работа с электронными компонентами

Пайка электроники — наиболее обширная и сложная тема, требующая опыта, навыков и специального оборудования. Однако заменить неисправный элемент на печатной плате сможет и дилетант даже при наличии одного лишь сетевого паяльника.

Выводные элементы (которые с ножками) паять проще всего. Они предварительно неподвижно фиксируются (пластилином, воском) выводами в отверстиях платы. Затем с обратной стороны паяльник плотно прижимается к хвосту для его прогрева, после чего в место спайки вводится проволочка припоя, содержащего флюс. Слишком много олова не нужно, достаточно чтобы оно затекло в лунку со всех сторон и образовало некое подобие вытянутого колпака.

Если выводной элемент болтается и его нужно придерживать руками, то место спайки сперва смачивается флюсом. Его нужно очень небольшое количество, здесь оптимально использовать флаконы от лака для ногтей, предварительно промытые ацетоном. Олово при такой технике пайки набирается на паяльник в небольшом количестве и его капелька аккуратно подносится к выводу элемента в 1-2 мм от поверхности платы. По ножке припой стекает, равномерно заполняя лунку, после чего паяльник можно убирать.

Очень важно, чтобы соединяемые детали оставались неподвижными до полного остывания припоя. Даже малейшее нарушение формы олова при кристаллизации приводит к так называемой холодной спайке — дроблению всей массы припоя на множество мелких кристаллов. Характерный признак такого явления — резкое помутнение припоя. Его нужно разогреть заново и дождаться равномерного остывания в полной неподвижности.

Некачественная, холодная пайка

Для поддержания олова в жидком состоянии, достаточно чтобы паяльник контактировал залуженной поверхностью жала с любой точкой увлажнённого участка. Если паяльник буквально прилипает к спаиваемым деталям, это свидетельствует о недостатке мощности для нагрева. Для пайки чувствительных к нагреву полупроводниковых элементов и микросхем обычный припой можно смешивать с легкоплавким.

Пайка массивных деталей

Наконец, кратко расскажем о пайке деталей с высокой теплоёмкостью, таких как кабельные муфты, баки или посуда. Требование к неподвижности соединения здесь наиболее важно, крупные детали предварительно соединяют струбцинами, мелкие — комками пластилина, перед пропайкой соединения его прихватывают точечно в нескольких местах и снимают скрепы.

Паяют массивные детали как обычно — сперва полуда на месте соединения, затем заполнение шва жидким припоем. Однако припой в этих целях используют специальный, обычно тугоплавкий и способный сохранять высокую герметичность, а также хорошо выдерживающий частичный нагрев.

При такой пайке крайне важно поддерживать детали хорошо прогретыми. Для этих целей паяльный шов непосредственно перед местом спаивания подогревают газовой горелкой , а вместо обычного электрического паяльника используют массивный медный топорик. Его также постоянно подогревают в пламени горелки, попутно смачивая припоем, а затем заполняют соединение, частично расплавляя предыдущий шов на несколько миллиметров.

Подобная техника пайки с подогревом может использоваться и при работе обычным паяльником, например, при спайке толстых жил кабеля. Жало в этом случае выступает лишь оперативным инструментом для тщательного распределения олова, а основным источником нагрева служит газовая горелка.

Самодельный фонарь кабины модели самолета. Остекление кабины

Source unknown

К сожалению, рисунки не очень качественны, и не дают возможности ясно увидеть картину, но сам подход, подробно описанный в статье очень интересен

Как выдуть обтекатель (фонарь) самолета.

В жизни каждого самодельщика-строителя самолета возникает вопрос: » Как сделать красивый аэродинамически обтекаемый фонарь своему детищу?». Обычно возникает масса мыслей о раме фонаря, усилительных компонентах и прочих аттрибутах для придания законченного вида подобной конструкции. Очень часто самолеты домашней постройки «вылетают» вообще с открытой кабиной или по конструкции, или по элементарному незнанию как сделать иначе. Мы все частенько грешим этим самым незнанием.
Подобные проблеммы решаются изготовлением фонаря высочайшего качества методом дутья. Материалы для процесса используются обычно плексигласс, оргстекло или лексан. Последний отличается наибольшей трудоемкостю и трудностью в изготовлении каплеподобного фонаря, но самым высоким качеством последнего.
Прямая зависимость между трудоемкостью и качеством в результате лежит в температуре плавления используемого материала. Чем ниже температура плавления — тем легче изготовление, тем ниже прочность готового изделия и устойчивость к механическим нагрузкам и повреждениям (царапинам, например). К тому же низкоплавкие материалы обычно увеличенной толцины (для сохранения прочности) и тяжелее. Как правило плекс употребляется толщиной до 3 мм, в то же время лексан можно использовать всего 0.75 мм и даже тоньше, хотя это значительно усложняет изготовление и ответственность при работе с ним. В процессе проб и ошибок (испорченных обтекателей) было определено, что оптимальная толщина листа должна быть минимум 1.5 мм. Желаете попробовать тоньше — нет проблем, только необходимо устанавливать поддерживающий каркас наподобие стрингеров набора корпуса судна под пузырем пластика, иначе неизбежны искривления и неровности.

1. Печь
Печь — пожалуй самая трудоемкая часть всего процесса по изготовлению обтекателя. Весь принцип процесса достаточно понятен из приведеного ниже рисунка. Печь изготавливается из аллюминиевого уголка и стены зашиваются из того же материала. Размер не критичен и определен скорее необходимым размером изготавливаемого фонаря для своего самолета. Если речь идет об изготовлении значительного количества обтекателей, то наиболее подходящими будут размеры печи порядка 240х120х120 см и сама печь может быть выплнена из стального уголка, и стальных листов для зашивки стен. Наличие теплоизоляции из асбестовых плит по всем стенам обязательно.
Подогрев осуществляется пропановыми горелками равномерно распределенными по днищу печи и их количество определяется общим размером (обычно определяется без установки заготовки с лексаном в печь по способности держать заданную температуру — для плекса -200, оргстекла -250, для лексана -350 градусов).
Передняя стена печи должна быть выполнена в виде двери с глазком для наблюдения за процессом.

..
..

2. Пакет
Фланцевый набор заготовки лексана (или другого материала) фабрикуется из 12 мм фанеры и состоит из основания- сплошного листа с установленным входом для подачи сжатого воздуха., на него укладывается лист лексана (прокладка обязательна). Основание показано на рисунке.
Следующей поверх лексана укладывается матрица, по которой и будет выдуваться само бтекатель. Весь этот «сандвич» скрепляется болтами. Не забудьте между с обоих сторон лексана проложить прокладки из материала соответствующего температуре с запасом (от 200 до 350 градусов, в зависимости от того, что вы будете дуть).

3. Процесс дутья
Процесс дутья описан ниже, хотя сами картинки объяснений не требуют — все весьма наглядно. Нагревать печь следует очень медленно, доводя температуру до необходимой (может потребоваться проэкспериментировать без набора с листом пластика) и внимательно наблюдать за состоянием будущего обтекателя. Когда он начнет слегка провисать надо быть готовым к началу. Этот момент очень близок к более значительному провису всей заготовки и схематично показан на певром рисунке. В момент провисания вниз примерно на 10 сантиметров (опять же зависит от толщины листа) можно начать дутьё. Ко входу для подачи сжатого воздуха должен быть подсоединен шланг от рессивера (баллона) на 40 литров. Этого будет достаточно. Регулировка подачи воздуха осуществляется вручную краном. Накачивать пузырь следует медленно и внимательно следя за потенциальным прорывом. Если пузырь перекачан, то готовый обтекатель будет иметь выпуклости по бокам. Как следствие -это затруднит освобождение его от матрицы (он просто не пройдет свободно наружу) и её придется разрушить. Лучше иметь еще и боковое смотровое окно, и работать с помощником, который вовремя сообщит об подходящих размерах пузыря в стороны.
Если в процессе дутья обнаружились локальные выпуклости надо немедленно прекратить дальнейшую накачку и перекрыв кран подачи воздуха, отсоединить его от входа. Пузырь немного сдуется и через пару минут его можно накачивать снова. Эту операция повторима множество раз до тех пор, пока обтекатель не примет желаемую форму.

.
.
..

Будьте внимательны к провисанию пузыря над источником тепла- слишком близко может обернуться в «слишком далеко» от готового фонаря и потечь на стальную плиту.
Когда выдутый обтекатель достигнет желаемой формы, следует перекрыть подачу газа к пропановым горелкам и немедленно открыть дверь печи, продолжая выдерживать форму обтекателя короткими подачами сжатого воздуха по необходимости.
В дальнейшем заготовка с величайшей осторожностью обрабатывается (лексан очень хрупок при механическом воздействии) и обтекателю придается неоходимая форма по месту установки.

.
.
.
.

4. Заключение.
В то время как изготовление печи в действительности очень трудоемкая работа, особенно в домашних условиях, производство обтекателей на удивление просто и легко по сравнению с традиционным методом, использующим времяпоглощающее выделывание болвана и матрицы, деления из на две части, подом изготовления двух половин фонаря, и его соединение. При достаточной сноровке (и хорошем помощнике) обтекатели «выскакивают» из печи как конфеты из кондитерской машины. Замечательно, что они имеют идеальную аэродинамическую форму. Если матрица вашего будущего фонаря будет иметь сужение (гляда со стороны хвоста) , то обтекатель примет абсолютную каплевидную форму, разрезанную вдоль надвое. Обткатели из оргстекла формируются невероятно легко, совершенны по форме и прозрачны. О лексане можно сказать, что они гораздо эффективнее, за исключением большей ответственности требуемой при изготовлении.
Обтекатели из оргстекла очень хорошо красятся изнутри, приобретая сверкающий идеальный вид, хотя конечно фонарь из лексана может быть хорошей «духовкой» в солнечную погоду и необходимо думать о защите головы от солнечного удара, и вентиляции.

— ваш проводник мире масштабного моделирования!

Честно признаться я весьма рад снова взяться за перо (в переносном смысле, конечно!), и начать публиковать новые материалы для нашего с вами информационно — образовательного портала о масштабном моделировании.

Предыдущие несколько месяцев прошли в плотной работе, изучении новых перспективных возможностей для бизнеса. Также пришлось поколесить по городам и весям. Но конечный результат моей деятельности меня вполне устраивает. Приняты важные управленческие решения, которые помогут уже существующим направлениям найти новые силы для развития.

Также я, наконец-то, решил создать свой собственный интернет — магазин для моделистов — масштабников. Причин у меня к этому было предостаточно. Пожалуй главная из них — это глубокая неудовлетворенность существующими ныне на рынке предложениями в этой сфере. И чтобы не психовать, не впадать в жесточайшую депрессию — я буду реализовывать свое видение этих процессов через свой личный портал.

Проектирование сайта уже идет полным ходом. Домен куплен. Он называется scaletao.com . Перейдите по ссылке — и вы увидите рабочий вариант сайта. Он выложен специально для отработки элементов архитектуры недоступных для отладки на локальном сервере. Обо всех деталях этой работы, о названии сайта, его миссии, ассортименте продукции — я напишу в скором времени отдельный материал.

Всё это не оставило мне свободного времени на собственно моделирование и написание статей для сайта. Но время не стоит на месте. Сейчас я могу приступить к созданию одной модели. Дай бог в этом году я всё-таки сумею сделать хоть что-то. Думаю это будет модель ПАК ФА. В достаточно простом варианте. Практически из коробки. Только покраска и декали.

Ну и заодно начну писать материалы для сайта.

Сегодня мы с вами поговорим о том, как закрыть уже окрашенные детали, находящиеся внутри модели самолета.

И действительно….

Ведь работа над моделью самолета начинается именно с создания кабины. Полной состыковки, окраски и склейки всех деталей составляющих объем кабины. Создается своеобразная капсула, которая затем аккуратно вклеивается в фюзеляж.

Вообще, кабина самолета может являться самым важным и зрелищным элементом на модели. Очень часто на её создание уходит чуть ли не половина времени сборки. Это касается расширенных вариантов сборки модели, с применением афтермакета.

Так что будет очень жалко потерять всю эту красоту из-за одного неловкого движения аэрографом или кистью. Когда вы замажете краской участок кабины. Который, к тому же, уже не вытащить из модели.

ЧТО ДЕЛАТЬ??

Вообще-то каждый моделист знает, что делать в таких случаях. Нужно думать о таких проблемах до их возникновения . И проводить соответствующие мероприятия, которые не допустят возникновения этих случайностей.

Результатом таких размышлений зачастую является применение поролона . Материала обладающими прекрасными свойствами заполнять весь объем пространства, в котором он находиться. При этом впитывать значительный объем краски.

Необходимо взять этот самый кусок поролона, и плотно запихать его вовнутрь. Основная загвоздка в этом деле проста. Нужно запихнуть поролона в 2 раза больше, чем реального объема. Причем нужно сделать это достаточно аккуратно, чтобы не повредить мелкие и хрупкие детали кабины.

Будьте внимательны. Края такой импровизированной «пробки» не должны залезать на окрашиваемую поверхность.

Вот такой вот крайне простой, но весьма эффективный способ. Главное в этом деле — постоянно использовать подручные материалы.

Но что еще важнее — нужно постоянно думать . Это намного сложнее, чем кажется. Но критически важно в жизни:)

1 ноября 2019 г. Очередной 17-й виртуальный конкурс стендовых моделей DiSHow-2019 стартовал.

Предварительный график конкурсных и внеконкурсных публикаций:
понедельник — внеконкурсные работы;
вторник-пятница — конкурсные работы;
суббота-воскресенье — свободные дни.

В зависимости от количества заявленных на конкурс работ график может меняться. Большая просьба авторам внимательно следить за публикацией своих работ и проверять номинацию опубликованных работ. При возникновении вопросов немедленно обращайтесь в администрацию.

Всем удачи!

Два простых способа изготовления переплётов на фонарях авиамоделей.

Сергей Машнов aka Sam Blake

просмотр фото в отдельном окне
просмотр фото в режиме «lightbox»

Одним из видов работ при сборке авиамоделей является изготовление остекления на фонаре кабины.

Есть несколько технологических приёмов для этого.С двумя из них, на мой взгляд, самых простых, хотелось бы вас познакомить.Для этого в первом случае будем делать маски на остекленни простой формы, во втором- на криволинейных поверхностях.

Для первого (1) нам понадобится малярный, автомобильный или лучше всего специальный модельный скотч и очень острый нож.Для второго (2)-клей БФ-2.Желательно брать его в аптеках и самое главное-чтобы он был на этиловом спирте.Желательно проверить его перед применением на ненужном прозрачном литнике.Сейчас китайцы за ночь могут подделать даже мавзолей на Красной площади, не то что рецептуру клея.
Клей сам по себе довольно текучий,но я развожу его ещё больше спиртом для лучшего растекания.Однако в этом случае приходится переворачивать фонарь, чтобы клей равномерно растекался по поверхности,не скапливаясь внизу.

1.Отрезаем скотч и наклеиваем его на остекление по возможности таким образом, чтобы его ровные края совпадали с переплётом фонаря.Желательно избегать также наложения ещё одного слоя скотча. Зубочисткой проводим линии вдоль переплёта, добиваясь максимального прилегания скотча.Затем карандашом проводим линии по кромкам переплёта для того, чтобы было лучше видно где прорезать маски.
2.Тонкой палочкой (я использую для этого куски жёсткой проволоки или кусок спицы от зонта) равномерно наносим на всю поверхность остекления клей.Процедуру повторяем часа через два, нанося второй слой клея.
Для окончательной сушки требуется не менее трёх часов

1-2.Острым ножом аккуратно проводим по нанесённым линиям, стараясь не зацепить укрытые участки.

1-2.Удаляем отрезанные полоски скотча и клея, обнажая те места, которые должны быть закрашены.

Различные интернет-магазины сейчас, можно сказать, завалены всякой всячиной для технических видов хобби, и любую деталь или материал для будущей модели можно купить. Но многие из них можно купить прямо возле дома или сделать самостоятельно из подручных вещей или даже из хлама.

Начну с основного, так сказать, материала, из которого делаются многие авиамодели — это потолочная плитка, депрон (подложка под ламинат) и пеноплекс (оранжевый утеплитель). Пожалуй, кроме электроники, это единственные материалы, которые, придется специально купить в магазине (если, конечно, после ремонта они нигде не завалялись).

Потолочная плитка продается в любом магазине для ремонта. Толщина плитки — 4 мм. Стоит отметить, что потолочная плитка бывает разная как по форме, так и по плотности. Это стоит учитывать при выборе, потому что некоторые ее виды очень хорошо гнутся вдоль волокон, а некоторые настолько жесткие, что из них лучше вырезать жесткие элементы конструкции (нервюры, шпангоуты). Кроме того, бывает плитка в форме квадратов 50 на 50 см, а бывает в форме прямоугольников 20 на 100 см. Второй вариант хорошо подходит для изготовления фюзеляжей, чтобы те же боковины были цельными.

Разумеется, плитку лучше выбирать белую, без тиснений и рисунков, однотонную, чтобы ее рисунок не просвечивал сквозь скотч и краску, и гладкую, без неровностей на изнаночной стороне.

Депрон (подложка под ламинат) — продается в магазинах напольных покрытий обычно пластинами 50 на 100 см по 10 штук в упаковке. Толщина — 3 мм (но иногда встречается и тонкий, около 1,5 мм). Одной такой упаковки хватает на изготовление 4-5 моделей с размахом крыла около метра. Цвет, как и в случае с потолочной плиткой, лучше выбирать посветлей, иначе не видно отметок ручкой, и без рифления.

Пеноплекс — продается в строительных магазинах пластинами 50 на 100 см. Толщина — 25-50 мм. Различается этот материал по плотности и твердости. Некоторые виды можно сминать пальцами, некоторые — твердые как доска.

Данный материал реже используется при изготовлении моделей начального уровня, но потом без него уже сложно обойтись. Так как он хорошо обрабатывается ножом и наждачкой, из него можно вырезать практически любую форму. После обработки детали из пеноплекса, ее поверхность можно загрунтовать клеем ПВА, покрасить и покрыть лаком, после чего деталь (или вся модель) выглядит как покупная.

Фанера для моделизма нужна тонкая (2-3 мм) и легкая, что вызывает некоторые трудности с ее поиском в обычных строительных магазинах. Лучшим же источником такой фанеры являются деревянные ящики от фруктов, за что ее прозвали «апельсиновой».

В любом супермаркете в таких ящиках лежат различные заморские плоды, а сами ящики зачастую выбрасываются после реализации продукции. Можно подойти к работникам торговой точки и попросить пару ящиков. Одного ящика при разумном использовании хватит на полдесятка моделей.

Рейки небольшой длины можно получить тоже из фруктовых ящиков, но не из фанерных, а из тех, которые сколочены из тонких дощечек. Такую дощечку можно распилить на или даже обычным лобзиком на тонкие (и очень легкие!) реечки, которые всегда пригодятся для усиления конструкции самолетика.

Кроме того, рейки можно напилить и из обычных деревянных линеек , которые продаются в канцелярских магазинах. Их чаще всего используют для изготовления лонжерона крыла.

Еще в моделизме часто используется такое дерево как бамбук — в виде бамбуковых шпажек, зубочисток и палочек для суши. Тонкие бамбуковые шпажки хорошо гнутся над пламенем горелки или плиты, что позволяет делать из них каркасы различной формы. В прямом виде их удобно использовать в качестве тяг рулевых поверхностей и как подкосы для крыльев и хвостового оперения.

Палочки для суши хорошо подходят для изготовления стоек шасси или при изготовлении каркаса моторамы.

Если требуются очень длинные бамбуковые палочки, можно поискать на чердаке бамбуковый коврик или жалюзи, в которых палочки до метра длиной.
А для изготовления зальных (очень легких) моделей можно использовать тонкие бамбуковые палочки от небольшого настольного коврика.

Так же можно в некоторых случаях использовать палочки от мороженого , например в качестве синхронизатора половинок руля высоты.

Жестяные банки из-под консервов и напитков — источник легкой и тонкой жести, которая хорошо режется ножницами и паяется без особых усилий. Из нее делают, например, основания проволочного шасси.

Или используют жестяные уголки (а так же нитки с клеем) для соединения деревянных элементов каркаса.

Велосипедные спицы — очень хорошая и прочная стальная проволока. Из них можно паять стойки шасси для небольших моделей.

Для более крупных моделей лучше купить в магазинах «все для сварки» электроды или сварочную проволоку нужного диаметра.

Электроды еще можно использовать при изготовлении столика для аппаратуры радиоуправления, предварительно сбив с них весь порошок.

Кроме того, для такого столика пригодится плечевой ремешок от старой спортивной сумки.

На многих российских дачах стоят неработающие холодильники, внутри которых запросто может оказаться поднос из тонкого дюралюминия. Это идеальный материал для изготовления стойки шасси на небольшую пилотажную модель.

Впрочем, такую стойку можно выгнуть и из куска стыковочной ленты для линолеума.

Сами колеса для модели тоже можно не покупать, а сделать самостоятельно. Например, из пенорезины и пластиковых карт .

Пенорезину легко найти в упаковках от планшетов или взять часть туристического коврика. Более подробно об этом может рассказать .
Но вместо пенорезины можно использовать и пробковые коврики (существует даже пробковая подложка под ламинат), хотя это более редкий вариант.

При работе с потолочной плиткой часто нужны зажимы , чтобы зафиксировать, например, заклеенную кромку крыла. В продаже полно разнообразных зажимов, но их при создании модели требуется до десятка, что выливается в довольно внушительную сумму. На замену придут самые обыкновенные бельевые прищепки и зажимы от вешалок .

Прищепки больше подходят для склеивания деревянных частей либо каких-то внутренних деталей из потолочки, ибо на поверхности этой потолочки остаются весьма заметные следы. Зажимы от вешалок имеют не такую сильную пружину и внутри иногда обклеены мягким силиконом, в результате чего оставляют менее заметные следы. Но, при необходимости, под зажимы можно подкладывать линейки или пластиковые карты, тогда следов от них не будет оставаться совсем.

Пластиковые бутылки в моделизме — это в первую очередь фонари и капоты авиамоделей, которые делаются по так называемой «бутылочной» технологии. То есть методом термоусадки бутылки на деревянном болване. Хотя есть модели, сделанные почти целиком из бутылок.

Деревянный болван, между прочим, можно заменить болваном из пеноблока . Обрабатывается этот материал очень легко, пилить его можно обычной ножовкой по дереву, а шкурить наждачкой его даже проще, чем дерево. А результат такой же.

В некоторых случаях, в качестве капота на двигатель можно использовать колпачки от бутылок с различной бытовой химией.

Разумеется, при изготовлении капотов и фонарей нельзя обойти стороной и капроновые колготки . При отсутствии возможности сделать капот способом термоусадки бутылки, можно сделать болван из пеноплекса и сформировать капот из колготок на эпоксидном клее.

Об этом тоже есть .

Тонкий пластик , типа бутылочного, например от различных упаковок, можно использовать как имитацию стекла в кабине авиамодели или в качестве петель для рулевых поверхностей.

Вообще, петли в авиамоделизме — это такой же творческий процесс, ибо сделать их можно несколькими способами:

Из жести и проволоки

Из ниток и линеек

Из пластика и скоб от степлера

Из скотча

Вместо покупных запоров для крышек лючков можно тоже использовать самодельный, из реек, бамбучины и пружинки от шариковой ручки.

Либо использовать для фиксации крышечки магниты от бейджика.

Впрочем, об изготовлении различных замков тоже есть .

Самодельные кабанчики в рулевые поверхности можно изготовить из строительного уголка .

Он удобен в первую очередь тем, что после вклеивания кабанчик не требуется дополнительно усиливать в рулевой поверхности, — хватает его загиба с обратной стороны.

При отсутствии уголка сделать кабанчик можно из пластиковой карты или более жесткого пластика от какой-нибудь упаковки. Или из старого компакт-диска .

Но такой кабанчик нужно фиксировать дополнительным кусочком проволоки или канцелярской скрепки с обратной стороны, иначе его очень быстро выдернет.

Покупные фиксаторы тяг и колес тоже можно заменить самодельными, используя для этого обыкновенные клеммники . Во многом они даже удобней, так как для их фиксации не нужен тонкий и редкий шестигранник, достаточно простой отвертки.

Тяги рулевых поверхностей можно сделать из стальной проволоки целиком, либо из все тех же бамбуковых шпажек, к которым по концам нитками с клеем примотаны кусочки стальной проволоки.

В качестве боуденов можно использовать стержни от шариковых ручек или ватные палочки , если тяги из проволоки.

Для тяг из бамбуковых палочек боудены можно сделать из соломинок для коктейля или из палочек от воздушных шариков .

Вклеивать боудены лучше на эпоксидный клей-пятиминутку.

Теперь обратимся к такой неиссякающей (в плане запчастей для моделизма) части современного быта, как персональный компьютер , он же РС.

Старый CD-DVD-привод от компьютера — это целый клондайк для моделиста.

Во-первых, в нем есть одна или две направляющих для головки, диаметр которых 3 мм. Они идеально подходят на замену погнутого вала двигателя, например .

Во-вторых, в самой лазерной головке есть сильные неодимовые магниты , которые можно использовать в крышке лючка авиамодели для быстрого ее закрывания.

В-третьих, непосредственно сам двигатель привода можно перемотать и использовать по прямому назначению на авиамоделях с толкающим винтом. О том, как перемотать двигатель — есть , а как переделать двигатель под нужды авиамоделизма — вот (и даже есть видеоролики на Ютубе).

Кроме того, из привода пригодятся резиновые шайбы (под основание двигателя, например, чтобы гасить вибрации) и различные болтики и саморезы , которыми можно фиксировать различные элементы в моделях.

При необходимости, даже сам корпус привода можно использовать для получения тонких, но прочных металлических пластин.

Компьютерные шлейфы от теперь уже неиспользуемых флоппи-дисководов или от IDE винчестеров замечательно подходят для изготовления удлинителей сервоприводов.

Если длины шлейфа не хватает, можно использовать провода из сетевого кабеля (витая пара), там их 8 жил.

Четырехпиновые разъемы питания , точнее контакты из них, можно использовать для соединения проводов двигателя и регулятора, главное затянуть их в термоусадочные трубочки. Впрочем, сами провода тоже можно использовать для двигателя и регулятора.

Если же погнулся вал двигателя на более крупной модели, например, вал диаметром 5 мм, то в качестве замены можно использовать хвостовую часть сверла или стержень от отвертки . Но отвертку рекомендуется тщательно измерять штангенциркулем, ибо у них достаточно большая погрешность.

Покупные резинки для просейверов можно смело заменить колечками от горловин воздушных шариков , либо взять резинки для денег .

А вообще, резинки используются и для крышек лючков и даже для соединения консолей крыла в некоторых моделях.

Для разведения эпоксидного клея в небольших количествах удобно использовать крышечки от баночек детского питания. При наличии детей этих крышек скапливается достаточно много, и выкидывать их после разового использования не жалко.

Для больших объемов эпоксидки (при изготовлении капота из колготок, например) лучше использовать пластиковые стаканчики .

Чтобы закрепить внутри модели аккумулятор, регулятор и так далее, продаются специальные ремешки с липучкой. Но вместо таких липучек можно использовать ремешки для лыж (продаются в спортивных магазинах) или липучки от кабелей питания ноутбуков и другой портативной техники.

Теперь коснемся такой вещи как инструменты и прочие материалы, которые используются в моделизме.

Для начала — клеи :

1. Потолочный клей .
Продается в достаточно больших бутылках, но для удобства его лучше переливать в 20-тикубовый шприц (предварительно, для безопасности, отломав иголку). По названиям ориентировать не имеет смысла, все клеи для потолочки по большей части одинаковые.

2. Клей ПВА .
Самый лучший клей для склеивания деревянный деталей каркаса. Более жидкий вариант (или разбавленный) используется для грунтовки готовых моделей или их частей.

3. Эпоксидный клей .
Нужен как обычный эпоксидный двухкомпонентный клей — для изготовления капотов и фонарей из колготок, так и пятиминутный — для быстрого склеивания различных частей модели. Есть еще клей-минутка , но его можно использовать только вместе со штатной насадкой-смесителем, на крышечке (при размешивании спичкой) он застывает быстрее, чем его получается хорошо размешать.

4. Супер-клей .
Немного реже используется при работе с потолочкой, ибо нещадно ее растворяет, но в бальзовых моделях используется часто.

Разноцветный скотч.
Продается во многих канцелярских магазинах, но большим разнообразием цветов не блещет. Я встречал только белый, черный, красный, синий, голубой, зеленый, желтый и оранжевый. Еще бывает серый армированный (удобно для усиления передней кромки крыла) и прозрачный.

Все остальные вариации — это какие-то специальные скотчи в полосочку и так далее.

Для работы со скотчем (и с модельной пленкой тоже) понадобится специальный модельный утюжок , чтобы пришкваривать этот скотч к потолочной плитке или депрону.

Но такой утюжок стоит достаточно дорого, а потому его можно легко заменить обыкновенным утюгом, только сначала нужно хорошо потренироваться и эмпирически подобрать нужную температуру, чтобы потом не оттирать от него остатки расплавленного скотча. В дальнейшем, если хобби сильно увлечет, можно купить в супермаркете по распродаже небольшой утюг или даже разориться на модельный утюжок, но это уже личный выбор каждого.

Кроме того, для нарезания цветного скотча на узкие полоски (и даже для вырезания каких-нибудь рисунков) очень пригодится основа от самоклеющихся пленок . На нее можно наклеить скотч, а затем ножницами и резаком вырезать практически любой рисунок или нарезать скотч на тонкие полоски. Скотч от такой основы очень хорошо отклеивается и не теряет своих свойств, а полученную аппликацию можно легко перенести на модель.

Пример рисунка из черного скотча.

Если по каким-то причинам работа со скотчем невозможна, модель можно раскрасить акриловыми красками . Но тут тоже есть свои тонкости.

Во-первых, краски светлых тонов не всегда закрашивают следы от ручки на потолочке, что сказывается на внешнем виде модели.
Во-вторых, акриловые краски в баллончиках могут растворять потолочку и депрон, так как в их составе есть вещество, вступающее в реакцию с пенопластом, а потому использовать надо краску в тюбиках или банках, а наносить ее кистью или тампоном.

В-третьих, эта краска растворяется водой, а потому модель после покраски желательно покрыть лаком (лучше акриловым).
Стоит отметить, что скотч, в отличие от краски, все же существенно добавляет прочности моделям из потолочки, что актуально для начинающих пилотов и в морозы, когда потолочка становится более хрупкой.

Зато покрашенная модель выглядит аккуратней и ярче, а красивая модель, как известно, и летает красиво.

Из покупных инструментов еще может понадобиться термоклеевой пистолет . С его помощью удобно фиксировать в модели сервоприводы и прихватывать провода, чтобы они меньше мешались.

Единственное, что не стоит им склеивать, так это непосредственно саму потолочку (встречалось и такое!), потому что термоклей весьма тяжелый, да и его остатки в виде, уж простите меня, соплей, делают внешний вид модели очень некрасивым.

Кроме того, в моделизме может не раз понадобиться дремель или микродрель . В супермаркетах продаются весьма недорогие модели, которые даже работают от прикуривателя автомобиля, что позволяет использовать его даже в поле. В комплекте обычно идет большое количество всевозможных насадок для шлифовки, полировки, сверления, расширения отверстий и даже микроболгарка. Но в дешевых моделях, стоит отметить сразу, сверла никудышные, их даже об дерево согнуть можно. Но все остальное весьма неплохого качества.

Некоторые моделисты делают подобие дремеля из обычного авиамодельного двигателя, но вопрос поиска насадок остается открытым, а потому толку от такого дремеля немного.

Конечно, кроме всего, что я перечислил выше, существует еще десятка два инструментов, которые нужны моделистам всех уровней (паяльник, отвертки, шуруповерт, пассатижи, тиски и так далее), но все их перечислять я не вижу смысла, ибо они более очевидны.

На этом хотелось бы данную статью закончить, а для небольшого расслабления предлагаю посмотреть небольшое видео полетов двухметровой модели из депрона и скотча. Да-да, даже такого размера модель можно изготовить из таких простых материалов.

В данной статье описан подробный процесс изготовления капота для авиамодели из капроновых колготок и эпоксидного клея. Старые колготки есть у многих, но если Вы убежденный холостяк и не носите колготки, то можно купить любые в супермаркете.

Сразу хотелось бы предупредить – процесс изготовления одного капота или фонаря может занять несколько дней, так как эпоксидка сохнет достаточно долго. На мой взгляд, капот и фонарь лучше начинать на начальном этапе изготовления фюзеляжа, а не в конце постройки модели.

И еще маленькое замечание (собственный опыт): с эпоксидкой лучше работать в теплом и сухом помещении. Когда я делал капот в дождь на холодном балконе, эпоксидка впитала в себя столько влаги, что не высыхала почти неделю. Пришлось прогревать капот в духовке.

Материалы :
— Пеноплекс
— Потолочная плитка
— Капроновые колготки
— Эпоксидный клей (не быстро твердеющий)
— Потолочный клей

Инструменты :
— Острый канцелярский нож
— Маркер для дисков
— Наждачная бумага
— Угольник
— Палочка
— Пластиковые карты
— Проволока
— Стакан или банка
— Минидрель

Шаг 1. Вычерчивание шаблонов

Чертим на картоне носовую часть, мотор и кок, не забыв толщину обшивки фюзеляжа, и вычерчиваем форму капота в трех проекциях.

Вырезаем шаблоны. Кружок диаметром чуть больше основания кока нужен для придания более обтекаемой формы капоту и для более легкого определения места будущего отверстия.

Шаг 2. Склеивание заготовки

На листе пеноплекса размечаем прямоугольники размером чуть больше шаблона. Количество прямоугольников напрямую зависит от размеров будущего капота.

Склеиваем их в большой брусок потолочным клеем. Так как пеноплекс более гладкий и не впитывает клей, рекомендую сначала намазанным деталям дать подсохнуть.

Шаг 3. Вырезание болванки

Чертим на готовом бруске по шаблону контуры будущего капота. Затем по угольнику проводим перпендикуляры, чтобы точнее начертить контуры на обратной стороне.

Аналогично чертим боковые контуры.

Острым канцелярским ножом вырезаем боковой профиль и чертим линию (ось симметрии).

По этой оси прикладываем шаблон, чертим контуры и, основываясь на контурах с другой стороны болванки, вырезаем передний профиль.

Вырезаем третий профиль и приклеиваем кружок из потолочки.

Наждачной бумагой обрабатываем болван для получения ровной поверхности.

Шаг 4. «Эпоксидные» работы

Заворачиваем болван в полиэтиленовый пакет (чтобы потом было легче снять готовый капот) и натягиваем на него колготки в один слой.

Снизу колготки скручиваем, чтобы ушли все складки, закрепляем проволокой и приклеиваем два бруска пеноплекса на потолочный клей, чтобы потом болван ровно поставить.

Разводим в стаканчике эпоксидку и начинаем обмазывать ей болван с помощью пластиковой карты.

Процесс не быстрый, потому что надо при хорошем освещении следить, чтобы эпоксидка пропитывала колготки равномерно и не давала сильных подтеков в нижней части. Когда болван полностью покрыт эпоксидкой, его можно убрать на шкаф для просушки.

После высыхания эпоксидки обрезаем лишние колготки снизу и отрываем бруски пеноплекса.

Можно начинать Шаг 4 сначала, только пакет уже не нужен. Для нормальной прочности нужно минимум три слоя колготок, то есть Шаг 4 надо выполнить трижды.

Шаг 5. Заключительные шаги

После высыхания третьего слоя эпоксидки получаем весьма прочный и ровный капот.

Теперь осталось извлечь болван. Для этого чертим по нижнему краю линию маркером и с помощью минидрели (при отсутствии такого инструмента можно воспользоваться ножовкой по металлу или надфилем) срезаем по ней лишнее. Работа весьма пыльная, а потому советую воспользоваться средствами защиты (респиратор и очки).

Вырезаем отверстие для мотора.

Выдавливаем болван через отверстие и отделяем пленку, в которую он был завернут, от капота.

Вот как можно бесплатно починить дистанционный замок на автомобиле. Как раскрыть наушники

Ваш вопрос:

Как можно починить обогреватель?

Ответ мастера:

Если вы рачительный хозяин, то совсем не важно, какое время года сейчас на дворе. Ваш обогревательный прибор вышел из строя и больше не может согревать вас своим теплом в прохладные зимние вечера? Лучше позаботиться о восстановлении обогревательного устройства заранее, чтобы позже не пришлось его ремонтировать в жуткой спешке мерзнущими руками. Неисправность обогревательного прибора в холодном помещении может стать достаточно неприятным сюрпризом для тех, кто так рассчитывал на его тепло… Именно поэтому, еще раз убедитесь в том, что нагревательный прибор не подведет вас в нужный момент. Если обогреватель оказался сломан, вы вполне сможете починить его сами.

Вам обязательно понадобятся: электроприбор, омметр, гаечный ключ, мелкозернистая наждачная бумага, паяльник с оловом, круглый надфиль и соединительный шнур.

Прежде чем разобрать обогревательный прибор, лучше лишний раз убедитесь в том, что сетевая розетка, к которой был подключен обогреватель, действительно исправна. И в том, что прибор не работает, вовсе не ее вина. Для этого вам понадобится включить в розетку вилку от прибора, который безупречно работает и в исправности которого вы уверены на все 100. Если включенный в розетку прибор «откажется» работать, то причина неисправности нагревательного прибора кроется именно в ней. Отремонтируйте розетку.

Если розетка исправна, внимательно осмотрите вилку обогревателя и его соединительный шнур. Удостоверьтесь в том, что видимых повреждений на его поверхности нет. Открутите все гайки, которыми крепится блок управления, и снимите шайбы. Сдвиньте аккуратно крышечку и снимите ее с блока управления.

Пользуясь омметром, тщательно проверьте соединительный шнур обогревательного прибора. Это нужно для того, чтобы определить, не нарушен ли в нем электрический контакт. Для этого соедините «щупы» омметра со штырями вилки. Постарайтесь выявить место дефекта.

Вы можете проверить, насколько туго закручена на контактных винтах затяжка. Контактные винты – это винты, с помощью которых надежно фиксируются жилы шнура. Если вы обнаружите, что жилы соединительного шнура ослаблены, открутите винты, которые их удерживают, и вытащите жилы. Пользуясь мелкозернистой наждачной бумагой, тщательно зачистите поверхность контактирующих элементов так, чтобы они заблестели.

Если вы твердо убеждены в том, что обогреватель перестал работать в результате неисправности соединительного шнура, раскрутите винты, снимите фиксирующую планку и вытащите из электроприбора шнур.

С помощью гаечного ключа вы легко сможете проверить то, насколько тщательно сделана затяжка контактных стоек. Если есть необходимость, подтяните ее потуже.

До блеска зачистите круглым надфилем все отверстия через которые проходят жилы соединительного шнура.

Жилы нового соединительного шнура оголите примерно на 8 мм и тщательно зачистите их при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Подготовленные таким образом кончики, хорошенько скрутите и пропаяйте. Аккуратно вставьте коны жил в специальные отверстия для стоек, надежно зафиксируйте их контактными винтами. Установите на прежнее место фиксирующую планку. На блок управления наденьте крышку и хорошенько закрепите ее с помощью гаек.

При проведении ремонта любого электрооборудования (в том числе электрообогревателя) в домашних условиях, непременно соблюдайте хотя бы элементарные правила техники безопасности.

Ни в коем случае не включайте электрообогреватель в розетку до тех пор, пока не убедитесь в том, что отсутствует короткое замыкание токоведущих частей, которые соприкасаются с металлическим корпусом этого электроприбора. Эти показатели легко можно получить с помощью омметра.

Если что-то сломалось, не спешите это сразу же выбрасывать и покупать новое. Ведь бывает так, что отремонтированная вещь выглядит даже интересней, чем раньше. Не верите? Тогда посмотрите на эти необыкновенные примеры творческого подхода к починке сломанных вещей.

10 ФОТО

1 Реставрация старой тарелки. Для этого вам понадобиться ненужные CD-диски и клей. Аккуратно разбейте диски с помощью молотка. Не ломайте диски голыми руками, так как можете пораниться. С помощью клея наклейте цветные осколки компакт-дисков на тарелку. Конечно есть из такой тарелки, особенно горячие блюда, не рекомендуется, а вот использовать ее в качестве декора вполне можно. Более безопасно будет использовать керамическую плитку, как тут dogvozdya.ru , или мозаику.
2 Креативный способ «починить» вмятину на авто. Можно отдать автомобиль в автомастерскую. За довольно приличную сумму вам выровняют, зашпаклюют и закрасят вмятину. Но если вы обладаете художественными навыками, то вполне можете превратить вмятину в креативный арт.
3 Сломанные цветочные горшки превратились в оригинальные композиции. Можно смастерить лесенку или просто сделать вот такой многоуровневый горшочек.
4 Вот так можно скрыть детский рисунок на стене. Для этого вам понадобится маркер и небольшие художественные навыки.
5 Лего вместо кирпича. Ярко и оригинально. Самое главное иметь ненужный конструктор LEGO, так как покупать новый будет дороже покупки кирпича.
6 Иногда можно ничего не чинить, а сделать арт-объект (надпись под рамкой: «Наш первый День благодарения»). Для этого нужно просто купить рамочку и сделать табличку с надписью. Думаете это выглядит глупо? Посетите галерею современных искусств.
7 Ремонт кресла с помощью кружева. Отличный способ для тех, кто умеет вязать крючком. Красиво и оригинально.
8 Стена пострадала от прорыва воды, но хозяева нашли оригинальное решение, поместив в разрушенную стену черепашек-ниндзя. Оригинально и креативно.
Ремонт треснувших стен с помощью искусственной жеоды. Жеода – геологическое образование. Данная жеода сделана из бумаги или смолы уличным художником и дизайнеро Пейджем Смитом. Подобные инсталляции можно встретить на улицах Лос-Анджелеса, Мадрида, Стамбула, Филадельфии.

Вам понадобится

• — маленькая крестообразная отвертка;
• — отвертка шестигранник;
• — канцелярский ластик;
• — скотч.

Инструкция

Очистите рабочее место от ненужных предметов. Возьмите небольшую коробочку для складирования болтиков, чтобы они не потерялись. Отделите от телефона боковины. С помощью шестигранной отвертки открутите два болтика в низу задней крышки и два болтика под боковинами. Также не забудьте убрать два болтика в аккумуляторном отсеке. Там, где сняли боковины, вы увидите защелки. С помощью отвертки отделите верхнюю крышку. Выключите разъем экрана и крестообразной отверткой открутите два шурупчика, которые находятся в верхней части. Найдите в верхнем правом углу платы разъем для наушников. Под ним находится микрофон. Разъем освободите от корпуса телефона и отделите плату от экрана.

При помощи ластика зачистите контакты шлейфа – они должны блестеть. Далее переверните экран и подсоедините его к плате. Затем необходимо включить данную конструкцию. Скотчем на плате закрепите аккумулятор. Чтобы такая конструкция смогла заработать, надо снять блокировку, которая располагается между аккумулятором и СF-разъемом. На плате нажмите кнопку Power.

Поломка обычно заключается в том, что не проходит контакт от шлейфа к сенсорному экрану. Чтобы в этом убедится, на область соединения экрана и шлейфа положите ластик. Надавите на него слегка и стилусом поводите по экрану. Если все работает, можно легко отремонтировать. Отрежьте ровную и очень тонкую полоску ластика, около 1 мм. Затем приклейте эту полосочку клеем, который не сразу застывает, на место контакта шлейфа с экраном. Если при сборке окажется, что экран не восстановлен, просто передвиньте ластик в подходящее место.

Соберите все детали в обратном порядке. Не забывайте про микрофон и кусочки скотча, оставленные для крепления батареи. Иногда бывает, что разборка приводит к хард-резету, например, из-за севшей вспомогательной батареи. В таком случае сделайте русификацию и запустите процесс восстановления.

Видео по теме

Источники:

• как сделать экран телефона сенсорным

Наверное, многим знакома проблема пропажи чувствительности сенсорного экрана на КПК. В случае, если вы посчитали не экономичным нести его в ремонт в сервисный центр и считаете, что вы сможете сами его отремонтировать, то эта статья поможет вам.

Вам понадобится

• Маленькая крестообразная отвертка и отвертка шестигранник, кроме того канцелярский ластик и скотч.

Инструкция

Освободите рабочее место от лишних предметов. Приготовьте коробочку для складирования болтиков, чтобы они не затерялись. Отделите боковины. Открутите шестигранником два болтика под боковинами и два болтика в низу задней крышечки. Еще открутите болтики в аккумуляторном отсеке. В том месте, где вы сняли боковины, имеются защелки. Отделите с помощью отвертки верхнюю крышку. Отключите разъем экрана и открутите крестообразной отверткой два шурупчика, находящиеся в верхней части. В правом верхнем углу платы находится разъем для наушника. Под ним есть . Освободите разъем от корпуса и отделите плату от экрана.

Зачистите ластиком контакты шлейфа – они начнут блестеть. Переверните экран. Подсоедините экран к плате. Далее нужно данную конструкцию. На плате скотчем закрепите аккумулятор. Чтобы эта конструкция заработала, нужно снять блокировку, которая находится между СF-разъемом и аккумулятором. Нажмите кнопку Power на плате.

Обычно поломка заключается в том, что контакт шлейфа с . Чтобы это , положите ластик на область соединения шлейфа и экрана. Надавите слегка на него и поводите стилусом по экрану. Если все заработало, то можно легко починить. Отрежьте очень тонкую и ровную полоску ластика, примерно 1 мм. Приклейте эту полоску в место контакта шлейфа с экраном клеем, который не сразу застывает. Если при сборке потом окажется, что экран не восстановился, передвиньте ластик в более подходящее место.

Соберите все в обратном порядке. Не забудьте про микрофон и кусочки скотча, если вы их оставили для крепления батареи. Иногда разборка может привести к «хард-резету», например, из-за того, что села вспомогательная батарея. В этом случае установите русификацию и запустите процесс восстановления.

Многие пользователи сотовых телефонов выбрасывают свои устройства и сразу же покупают новые, если сталкиваются с поломкой их экранов. На самом деле вы можете сэкономить деньги на покупку нового аппарата, если попытаетесь заменить вышедший из строя экран самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Инструкция

Определите поломку . Возможно, вы увидите искаженное изображение, или несколько пикселей окажутся битыми. В данном случае следует отдать в сервисный центр. С помощью специальных приспособлений специалисты быстро приведут дисплей в надлежащее состояние. Если же изображение на дисплее полностью отсутствует, или не реагирует на нажатия (на телефонах), то, скорее всего, в данном случае не обойтись никак.

Нажмите кнопку питания вашего мобильного телефона и держите ее несколько секунд, пока он не отключится. Положите телефон экраном вниз, снимите заднюю крышку, а затем извлеките из отсека аккумулятор.

Удалите с помощью отвертки с крестообразной головкой заднюю панель телефона. Просто открутите крепящие винты внутри батарейного отсека аппарата. Извлеките боковые кнопки устройства. Теперь вы получили доступ к его плате.

Отсоедините небольшой шлейф от платы телефона. Он должен располагаться либо в ее верхней, либо в нижней части. Извлеките плату из телефона. Вы увидите обратную сторону ЖК-экрана.

Удалите винты, крепящие ЖК-экран к фронтовой части корпуса телефона. Вытащите старый ЖК-экран из устройства и отложите его в сторону. Поместите новый ЖК-экран во внутренний отсек телефона. Закрепите все необходимые винты, подключите соответствующий кабель к экрану.

Поместите плату обратно вовнутрь мобильного телефона и подключите к ней шлейф. Прикрутите все винты, удаленные ранее. Установите заднюю панель устройства и закрепите ее с помощью шурупов.

Выровняйте любые неровности на задней панели и плотно прижмите ее со всех концов корпуса мобильного телефона. Вставьте боковые кнопки. Установите аккумулятор и заднюю крышку устройства. Включите ваш сотовый телефон, чтобы протестировать новый ЖК-экран.

Видео по теме

Дисплей телефона – это индикатор, который отображает графическую или цифровую информацию. При неполадках с дисплеем работа с сотовым телефоном многократно усложняется, вплоть до выхода аппарата из строя.

Инструкция

Если вы залили дисплей водой, кофе и т.д., немедленно выключите телефон и не включайте до тех пор, пока не будете уверены в том, что он окончательно высох. Не забудьте открыть телефон, вынуть аккумулятор и сим-карту и посмотреть, нет ли следов влаги на его внутренних поверхностях.

Даже если с виду все в порядке, оставьте телефон в открытом виде на срок не менее суток. Не кладите его на отопительные приборы и не пытайтесь просушить при помощи фена, чтобы окончательно все не испортить.

Вставьте назад аккумулятор и попробуйте включить телефон. Если он в рабочем состоянии, отнесите его, по возможности, в сервис для диагностики, так как нередко после вынужденного «купания» телефоны выходят из строя раз и навсегда.

При любых других повреждениях следует сначала решить: стоит ли заменять дисплей, или гораздо дешевле будет купить новую модель. Если вы решили этот вопрос в пользу старого телефона, обратитесь в магазин запчастей для сотовых телефонов, покажите сломанный аппарат продавцу, и он вам сообщит, есть ли в продаже дисплеи, подходящие для этой модели.

Приобретите новый дисплей и набор специальных отверток, если вы решили отремонтировать его самостоятельно, без обращения в сервис. Но если на вашем телефоне сенсорный экран, то вам в любом случае лучше сразу обратиться в мастерскую, так как в домашних условиях починить такой аппарат невозможно.

Отключите телефон, выньте из него сим-карту и аккумулятор. Найдите в интернете иллюстрированную пошаговую инструкцию по замене экрана модели вашего мобильного аппарата и ознакомьтесь с ней.

Выберите из комплекта отверток биту, которая бы соответствовала виду шлица у винтиков, скрепляющих детали телефона. Вставьте ее в ручку отвертки и разберите мобильник, следуя руководству.

Выньте шлейф старого дисплея и аккуратно вставьте новый. Соберите телефон. Вставьте сим-карту и аккумулятор. Включите аппарат и проверьте его работу.

Современные люди не могут обойтись без технологических устройств, делающих жизнь интереснее и продуктивнее. Музыка присутствует в нашей жизни благодаря mp3-плеерам и смартфонам. Отправляясь на пробежку, добираясь до работы, многие слушают музыку. Такое приятное время провождение обеспечивают наушники, которые качественно передают звук и при этом позволяют не мешать окружающим. О том, как починить наушники, можно узнать в этой статье.

Многие сталкиваются с тем, что после некоторого периода использования наушники ломаются. Чаще всего перестает работать один из наушников, что дает надежду на то, что его еще можно починить. Особенно актуален вопрос для тех, кто пользуется дорогими наушниками.

«Что нужно делать первым делом, когда сломался наушник?» – Первым делом нужно выяснить причину поломки.

Часто причиной неисправности наушников является поломка провода. Вторая по распространенности проблема – неисправность динамика. Если внимательно прислушаться к «симптомам», то можно определить причину поломки на слух.

Как определить причину поломки:

• Отсутствие звука или его частое обрывание, пропадание говорит о том, что дело в порванном проводе.
• Хрипение и приглушенный звук указывает на то, что поломка произошла в динамике.
• Постоянные перепады звука могут говорить о том, что поломался и отходит штекер.
• Если в шнуре обломались жилы, наушник начинает издавать шуршащие звуки.
• Обычно шнуры обрываются в месте расположения штекера или внутри наушника.
• Канал может попросту засориться. Чтобы его почистить, необходимо разобрать наушник и прочистить мембрану при помощи спирта или перекиси водорода.

Поломка и изгибание шнура обычно происходят при постоянных нагрузках. К поломке может также привести увеличение радиуса изгиба проводов. Самостоятельная починка наушников возможна только в том случае, если в них оборвался провод. А вот поломка динамиков, скорее всего, приведет к покупке новых наушников. Если наушники качественные и на них есть гарантия, то в случае поломки катушки, их можно отнести в сервисный цент.

Сломались наушники: как сделать

В первую очередь, когда в наушниках пропадает звук, нужно установить причину. Если это обрыв провода, нужно найти место его обрыва. Если дело в этом, то наушники подлежат починке.

Определить место обрыва провода очень легко, если наушники воспроизводят звук. Для этого нужно включить музыку и прощупать и посгибать провод по всей длине.

Там, где звук пропадает при сгибании провода, находится оборвавшийся элемент. Исправить поломку теперь будет легко. Часть поломанного провода удаляют, а «здоровые» элементы вновь соединяют между собой при помощи паяльника. Иногда провод ломается в разъеме, тогда, скорее всего, понадобится замена штекера.

Как чинить наушники:

• Вскрыть наушник.
• Осмотреть мембрану. Смятую мембрану необходимо разровнять.
• Если в мембрану попала пыль и соринки, ее необходимо прочистить.
• Спиртом протереть сетку, которая отделяет мембрану от пространства.

Проблема может быть в разрыве жил. Чтобы восстановить их, необходимо полностью разобрать наушники. Разные наушники могут быть скреплены по-разному: элементы могут крепиться при помощи пластиковых защелок или шурупов. Некоторые наушники скрепляются при помощи клея. После того, как наушник будет открыт, необходимо удаление ненужных остатков провода, его зачистка и спайка.

Почему ломаются наушники

Те, кто часть пользуется наушниками, знают, что они имеют обыкновение ломаться. Часто наушники искажают звук, транслируют его с перерывом или вообще перестают звучать. Для того чтобы понять, почему ломаются наушники, нужно знать, как они устроены.

Порой избежать поломки наушников можно – для этого ими нужно аккуратно пользоваться, а после каждого использования аккуратно сматывать провода.

Причиной поломки в основном являются неисправные штекеры и провода. Если сломался кабель в дорогих наушниках, его можно заменить, купив обычные наушники и отрезав кабель от них. Если необходима замена штекера, для начала нужно определиться с его видом, а затем отправится на поиски необходимого элемента в специализированный магазин.

Причины поломки наушников:

• Перегиб шнура;
• Засор механизма;
• Поломка шнура в динамике;
• Неисправность штекера;
• Плохо работает электрический соединитель.

Чтобы определить причину поломки, необходимо открыть наушник. Если поломался шнур и отошли контакты, их нужно просто соединить при помощи паяльника. При соединении проводов нужно обращать внимание на то, что на кончик разъема нужно подсоединять левый канал, а на середину – правый.

Советы: как сделать наушники, если они порвались

Время от времени наушники для плеера или телефона приходят в негодность, но не стоит спешить их выбрасывать. Например, если наушники порвались, их можно починить, причем сделать это можно самому в домашних условиях. Чтобы исправить поломку, необходимо снять со шнура изоляцию и защитную обмотку.

Проделать процедуру зачистки наушника можно с помощью специальных кусачек или простого ножа.

Обычно наушники состоят из пары проводов, соединенных вместе. Каждый провод имеет заизолированный сигнал и провод для заземления. Исправить наушники можно, обрезав нерабочий участок провода. Важно избегать расщепления провода. Чтобы обезопасить электрический шнур от повреждения, нужно следить за тем, чтобы обрезка провода происходила ровно.

Советы по починке:

• Если отказал один провод или отошел один канал, процедуру обрезания можно пропустить, непосредственно приступив к спайке.
• На провода необходимо надеть специальную термоусадчатую трубку, которая выполняет изоляционную функцию.
• После скручивания проводов производят запайку всех соединений.

Если возможности спаять наушники нет, скорее всего, их придется просто поменять. Для того чтобы провод больше не гнулся и не ломался, в месте починки его можно защитить при помощи нанесения специального клея. А чтобы избежать поломки проводов, их нужно аккуратно носить в кармане или сумке, следить, чтобы они не перегибались.

Обзор: как разобрать наушники-капельки

Наушники могут проработать долго, если с ними хорошо обращаться. Но со временем любые провода изнашиваются, контакт отходит. Порой с любимыми наушниками бывает так сложно расстаться, что проще их подчинить и пользоваться еще какое-то время. При починке наушников нужно быть крайне осторожным. Потому что одно неверное движение – и починка будет нецелесообразной.

Отремонтировать наушники можно, разобрав их, но также во время разборки можно повредить мембрану и капсюль.

Если поломались дешевые наушники, разобрать их практически невозможно, потому что их склеивают намертво. Чтобы вскрыть неработающий наушник, понадобится скальпель или острый нож, которым поддевают половинку корпуса. После того как половинки раскроются. Можно произвести чистку корпуса наушников.

Как раскрыть наушники:

• Вскрывать по кругу при помощи острых инструментов.
• Чтобы разнять две половинки, нужно приложить усилия, но так, чтобы не сломать корпус.
• Не нужно прорезать наушники на большую глубину, хватит половины или одного миллиметра.
• Все действия нужно выполнять аккуратно, что не повредить мембрану наушников.

Отремонтировать можно далеко не все наушники. Например, если сломался динамик, то вполне вероятно, что его не починять даже в сервисе. Очень многие сталкиваются с проблемой, когда ломаются айфоновские наушники. Перед покупкой техники важно обращать внимание на наличие гарантии от производителя. Неломающиеся наушники – это редкость. Для починки наушников в домашних условиях необходимо в обязательном порядке использовать паяльник, иначе вся починка уйдет насмарку.

Инструкция: как починить наушники (видео)

Те, кто использует наушники, знают, что они часто ломаются. Но это не повод постоянно покупать новые наушники, тем более, если они стоят немалых денег. Прежде чем приступить к самостоятельному ремонту, важно вспомнить, если у наушников гарантийный срок. Если да, то лучше отнести их в сервис. Для починки наушников в домашних условиях понадобится паяльник и нож. В первую очередь нужно определить причину поломки. Чаще всего это обрыв провода или поломка динамиков. Перед тем как паять провода, нужно определить, где именно отошли контакты: вверху наушников или возле штекера. После обнаружения поломки наушники можно быстро спаять.

Есть вещи, которые настолько дороги сердцу, что выбросить их просто рука не поднимается, даже если они сломались или испортились. А бывает и так, что и избавиться от них бы рад, но возможности обзавестись новой вещью – нет. В любом случае на помощь придут советы по быстрому ремонту, который можно выполнить подручными средствами.

1. Вторая жизнь старого блюда

Старому блюдо можно вернуть привлекательный вид, если отреставрировать его при помощи компакт-дисков. Наверняка у вас дома найдется множество CD, которые вы уже не используете. Достаточно «разбить» диск на небольшие кусочки, и выложить из них подобие мозаики на блюде, закрепив клеем. Такое яркое блюдо послужит элементом декора на кухне, его также можно использовать для фруктов или конфет.

2. Ремонт стула при помощи ремней

Если деревянная конструкция стула еще крепка, а сидение продавилось, то не спешите выбрасывать весь стул. Попробуйте собрать старые разноцветные ремни (если в личном гардеробе столько не наберется, можно купить недорогие ремни в секонд-хенде, например), и соорудить из них плетеное сидение. Такой оригинальный стул украсит интерьер и создаст легкое игривое настроение.

3. Декор треснувшего зеркала

Говорят, смотреться в разбитое зеркало, — плохая примета. Правда, если вы не суеверны, то есть отличный способ декорировать дефект так, что никто и не догадается о его существовании. Если трещина располагается у края зеркала, то достаточно подобрать стеклянную мозаику в тон раме и наклеить ее на поврежденный участок. Найти мозаичную плитку можно в магазинах стройматериалов, в отделах, где продается кафель для ванной и санузла.

4-5. Спасение дивана от следов кошачьих когтей

Этот способ отлично подойдет для реставрации мягкой мебели, пострадавшей от кошачьих когтей. Пригодится он и в том случае, если углы дивана или кресла обветшали с годами, или же вам просто захотелось изменить внешний вид мебели, а на новую обивку нет возможности тратиться.

Яркие пуговицы разных размеров – идеальный вариант для того, чтобы преобразить диван быстро и без лишних вложений. Бюджетный и стильный вариант!

Еще один оригинальный способ починки обивки – декор при помощи разноцветной пряжи. Из ниток можно сформировать абстрактные узоры или вышить цветы, геометрические фигуры и прочее. Главное, чтобы выбранный рисунок соответствовал дизайну комнаты, в целом.

6. Как спасти шерстяные вещи, испорченные молью

Как часто приходится расставаться с любимой шерстяной вещью только из-за того, что она испорчена молью. На самом деле небольшая дырочка – это еще не повод выбрасывать вещь из гардероба. Скорее, это повод сделать ее внешний вид более интересным. Выберите подходящую аппликацию, и вот уже у вас новая красивая кофточка.

7. Авто без ремонта, но с изюминкой

В ДТП попадают даже опытные водители, так что этот совет актуален всем, у кого есть машина. Если возможности сделать ремонт бампера или любой другой части авто нет, а ездить с повреждением не хочется, превратите «пострадавшее место» в креативный арт. Для этого пригодится любая мелочевка: игрушки из киндер-сюрпризов, крышечки от кока-колы, детали конструктора. Все фигурки нужно хорошенько закрепить клеем, а после – закрасить золотой или серебряной краской.

Часто идею «починки» вещей используют в своем творчестве уличные художники . Ниже – несколько оригинальных примеров.

8. Ремонт разрушенных стен при помощи кубиков Lego

Такой ремонт неоправданно дорог, но как арт-проект, конечно же, имеет право на существование. Идея проста: заменить настоящие кирпичи на кубики конструктора. Такой стрит-арт явно не останется незамеченным и привлечет внимание к проблеме ремонта зданий.

9. Маскировка трещин под жеоды

Жеоды – полости, заполненные кристаллами. Уличный художник превратил обычные трещины на стенах домов в месторождения драгоценных камней. Контраст блестящих «кристаллов» и серого бетона – интересный замысел, который успешно реализовал художник.

10. Книги как стройматериал

Российский уличный художник Андрей Сяйлев решил использовать книги в качестве… стройматериала. Старые книги он уложил, словно кирпичи, и зацементировал. Так он «отремонтировал» разрушающиеся стены одной из библиотек.

11. Мозаика на дорожных ямах

Власти Чикаго не спешат ремонтировать дороги, поэтому один из местных художников решил показать, сколько же ям на проезжей части. Он украсил ямы мозаикой, выложив изображения эскимо. Получилось красочно, правда, неизвестно, действенно ли.

12. Кружевной ремонт асфальта

Кружевные островки посреди асфальтового полотна – знак для тех прохожих, которые привыкли ходить, понурив голову. Такая красота невольно вызывает улыбку и желание смотреть по сторонам в поисках прекрасного.

Больше , читайте в нашем обзоре. Вы узнаете, как спасти разбитый айфон, вдохнуть вторую жизнь в любимые, но видавшие виды туфли на каблуке, спасти стены, разрисованные ребенком, и много другой не менее полезной информации.

7.10 — Break and continue

Break

Хотя вы уже видели оператор break в контексте операторов переключения (7.4 — Основы операторов Switch), он заслуживает более полного рассмотрения, поскольку его можно использовать и с другими типами циклов. Оператор break вызывает завершение цикла while, цикла do-while, цикла for или оператора switch, при этом выполнение продолжается со следующего оператора после выхода из цикла или переключателя.

Выключение выключателя

В контексте оператора переключения , разрыв обычно используется в конце каждого дела, чтобы указать, что дело завершено (что предотвращает переход в последующие дела):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140002 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

#include void printMath (int x, int y, char ch) { switch (ch) { case ‘+’: std :: cout << x << "+" << y << "=" << x + y << '\ n'; перерыв; // не переходить к следующему кейсу case ‘-‘: std :: cout << x << "-" << y << "=" << x - y << '\ n '; перерыв; // не переходить к следующему кейсу case ‘*’: std :: cout << x << "*" << y << "=" << x * y << '\ n '; перерыв; // не переходить к следующему кейсу case ‘/’: std :: cout << x << "/" << y << "=" << x / y << '\ n '; перерыв; } } int main () { printMath (2, 3, ‘+’); возврат 0; }

См. Урок 7.5 — Поменяйте местами падение и область видимости, чтобы получить дополнительную информацию о провале, а также несколько дополнительных примеров.

Разрыв петли

В контексте цикла оператор break может использоваться для раннего завершения цикла. Выполнение продолжается со следующего оператора после окончания цикла.

Например:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140002 18 19 20 21 22 23 24 25 26

#include int main () { int sum {0}; // Разрешить пользователю вводить до 10 чисел для (int count {0}; count <10; ++ count) { std :: cout << "Введите число для добавления , или 0 для выхода: "; int num {}; std :: cin >> num; // выход из цикла, если пользователь вводит 0 if (num == 0) break; // выходим из цикла сейчас // в противном случае добавляем число к нашей сумме sum + = num; } // выполнение продолжится здесь после перерыва std :: cout << "Сумма всех введенных вами чисел:" << sum << "\ n"; возврат 0; }

Эта программа позволяет пользователю ввести до 10 чисел и отображает сумму всех чисел, введенных в конце.Если пользователь вводит 0, разрыв приводит к преждевременному завершению цикла (до того, как будут введены 10 чисел).

Вот пример выполнения вышеуказанной программы:

 Введите число для добавления или 0 для выхода: 5
Введите число для добавления или 0 для выхода: 2
Введите число для добавления или 0 для выхода: 1
Введите число для добавления или 0 для выхода: 0
Сумма всех введенных вами чисел: 8
 

Разрыв также является распространенным способом выхода из преднамеренного бесконечного цикла:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140002 18 19

#include int main () { while (true) // бесконечный цикл { std :: cout << "Введите 0 для выхода или что-нибудь еще, чтобы продолжить: "; int num {}; std :: cin >> num; // выход из цикла, если пользователь вводит 0 if (num == 0) break; } std :: cout << "Мы вышли! \ N"; возврат 0; }

Пример выполнения указанной выше программы:

 Введите 0 для выхода или что-нибудь еще для продолжения: 5
Введите 0 для выхода или что-нибудь еще, чтобы продолжить: 3
Введите 0 для выхода или что-нибудь еще, чтобы продолжить: 0
Вышли!
 

Разрыв vs доход

Новым программистам иногда трудно понять разницу между break и return .Оператор прерывания завершает коммутатор или цикл, и выполнение продолжается с первого оператора после коммутатора или цикла. Оператор возврата завершает всю функцию, в которой находится цикл, и выполнение продолжается в точке, где функция была вызвана.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140002 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

#include int breakOrReturn () { while (true) // бесконечный цикл { std :: cout << "Введите 'b' для разрыва или 'r' возвращаться: "; char ch; std :: cin >> ch; если (ch == ‘b’) перерыв; // выполнение продолжится с первого оператора за пределами цикла if (ch == ‘r’) return 1; // return приведет к немедленному возврату функции к вызывающему (в данном случае main ()) } // прерывание цикла приводит к возобновлению выполнения здесь std :: cout << " Мы вышли из цикла \ n "; возврат 0; } int main () { int returnValue {breakOrReturn ()}; std :: cout << "Функция breakOrReturn вернула" << returnValue << '\ n'; возврат 0; }

Вот два запуска этой программы:

 Введите "b" для разрыва или "r" для возврата: r
Функция breakOrReturn вернула 1
 

 Введите "b" для разрыва или "r" для возврата: b
Мы вырвались из петли
Функция breakOrReturn вернула 0
 

Продолжить

Оператор continue предоставляет удобный способ завершить текущую итерацию цикла без завершения всего цикла.

Вот пример использования continue:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140002 18

#include int main () { for (int count {0}; count <10; ++ count) { // если число делится на 4 пропустить эту итерацию if ((count% 4) == 0) continue; // переход к следующей итерации // Если число не делится на 4, продолжаем std :: cout << count << '\ n'; // Оператор continue переходит сюда } return 0; }

Эта программа печатает все числа от 0 до 9, которые не делятся на 4:

.

 1
2
3
5
6
7
9
 

Операторы продолжения работают, заставляя текущую точку выполнения перескакивать в конец текущего цикла.

В случае цикла for конечный оператор цикла for все еще выполняется после продолжения (поскольку это происходит после окончания тела цикла).

Будьте осторожны при использовании оператора continue с циклами while или do-while. Эти циклы обычно изменяют значение переменных, используемых в условии внутри тела цикла. Если использование оператора continue приводит к пропуску этих строк, цикл может стать бесконечным!

Рассмотрим следующую программу:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140002 18 19

#include int main () { int count {0}; while (count <10) { if (count == 5) continue; // переход к концу тела цикла std :: cout << count << ''; ++ счетчик; // этот оператор никогда не выполняется после того, как счетчик достигает 5 // Оператор continue переходит сюда } return 0; }

Эта программа предназначена для печати всех чисел от 0 до 9, кроме 5.Но на самом деле печатает:

 0 1 2 3 4
 

, а затем переходит в бесконечный цикл. Когда count равно 5 , оператор if оценивается как true , а continue заставляет выполнение перейти к нижней части цикла. Переменная count никогда не увеличивается. Следовательно, на следующем проходе count по-прежнему 5 , if оператор все еще true , и программа продолжает цикл бесконечно.

Конечно, вы уже знаете, что если у вас есть очевидная переменная счетчика, вы должны использовать цикл for , а не цикл , а цикл или do-while .

Дебаты по поводу использования паузы и продолжения

Многие учебники предостерегают читателей от использования break и continue в циклах, потому что это заставляет поток выполнения прыгать, а также потому, что это может затруднить отслеживание потока логики. Например, разрыв в середине сложной логической части может быть либо пропущен, либо может быть неочевидно, при каких условиях он должен срабатывать.

Однако при разумном использовании break и continue может помочь сделать циклы более удобочитаемыми, уменьшив количество вложенных блоков и уменьшив потребность в сложной логике циклов.

Например, рассмотрим следующую программу:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140002 18 19 20 21 22 23

#include int main () { int count {0}; // подсчитываем, сколько раз цикл повторяется bool keepLooping {true}; // контролирует завершение цикла while (keepLooping) { std :: cout << "Введите 'e' для выхода из этого цикла или любой другой символ для продолжения:"; симв. Ч {}; std :: cin >> ch; если (ch == ‘e’) keepLooping = false; else { ++ count; std :: cout << "Мы повторили" << count << "раз \ n"; } } возврат 0; }

Эта программа использует логическую переменную для управления продолжением цикла или нет, а также вложенный блок, который запускается только в том случае, если пользователь не завершает работу.

Вот версия, которая проще для понимания, с использованием оператора разрыва :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140002 18 19 20

#include int main () { int count {0}; // подсчитываем, сколько раз цикл повторяется while (true) // цикл до тех пор, пока пользователь не завершит { std :: cout << "Введите 'e' для выхода из этого цикла или любого другого символа для продолжения:"; симв. Ч {}; std :: cin >> ch; if (ch == ‘e’) break; ++ счетчик; std :: cout << "Мы повторили" << count << "раз \ n"; } возврат 0; }

В этой версии, используя один оператор break , мы избежали использования логической переменной (и должны понимать, как ее предполагаемое использование, так и где ее значение изменяется), оператор else , и вложенный блок.

Минимизация количества используемых переменных и уменьшение количества вложенных блоков улучшают понимание кода больше, чем разрыв или continue вредит ему. По этой причине мы считаем приемлемым разумное использование break или continue .

Используйте break и continue, когда они упрощают логику цикла.

Споры об использовании досрочного возврата

Для операторов return можно привести аналогичный аргумент.Оператор возврата, который не является последним оператором в функции, называется ранним возвратом. Многие программисты считают, что следует избегать досрочного возврата. Функция, которая имеет только один оператор возврата в нижней части функции, отличается простотой — вы можете предположить, что функция будет принимать свои аргументы, выполнять любую реализованную логику и возвращать результат без отклонений. Наличие дополнительных доходов усложняет логику.

Контраргумент состоит в том, что использование ранних возвратов позволяет вашей функции завершиться, как только она будет выполнена, что сокращает необходимость чтения ненужной логики и сводит к минимуму необходимость в условных вложенных блоках, что делает ваш код более читабельным.

Некоторые разработчики выбирают золотую середину и используют только ранний возврат в верхней части функции для проверки параметров (перехват неверных аргументов), а затем один возврат после этого.

Наша позиция заключается в том, что раннее возвращение больше полезно, чем вредно, но мы признаем, что в этой практике есть немного искусства.

Используйте ранний возврат, если он упрощает логику вашей функции.

Как найти и отремонтировать провод по периметру вашей газонокосилки-робота

Я должен признать, что обрыв провода по периметру вашей газонокосилки-робота может быть неприятным.

Это случалось со мной несколько раз за эти годы. К счастью, я получил несколько замечательных советов, которые делают поиск и ремонт поврежденного провода по периметру действительно легким и даже забавным!

Несмотря на то, что провод по периметру газонокосилок-роботов довольно прочен, он не застрахован от повреждений. Обрывы контурного провода обычно возникают в результате непреднамеренного физического повреждения провода, например, при работе в саду. В странах с морозом на земле острые камни, которые двигаются в земле из-за условий замораживания-оттаивания, могут повредить провод, особенно если провод был чрезмерно растянут во время установки.

Сама газонокосилка может повредить провод, если она установлена ​​неправильно, или домашние или роющие животные, такие как кролики и кроты, могут повредить ограничительный провод.

К счастью, обрывы ограничительного провода случаются не очень часто, но это проблема, которая действительно беспокоила меня, когда я впервые установил свою газонокосилку-робот, так как я думал, что это может привести к тому, что мне придется оторвать большие участки ограничительного провода до найти и устранить неисправность.

Хорошая новость: Существует несколько простых методов, которые помогут вам найти обрыв провода по периметру и легко его отремонтировать.Я собираюсь объяснить, как сделать поиск разрыва и ремонт провода безболезненным процессом.

Что делать в первую очередь

Если вы обнаружите, что ваша газонокосилка не работает, и поймете, что проблема в сигнале провода по периметру, первое, что вам следует сделать, это проверить соединение ограничительного провода с зарядной станцией. Возможно, один из них оторвался или был поврежден. Попробовав это, проверьте, решило ли это проблему.

Следующим шагом, независимо от того, решили ли вы закопать ограничительный провод или просто привязать его к траве, является прогулка по периметру травы в поисках любых признаков оголенного провода или нарушения травы или почвы. , что могло привести к повреждению провода.

У меня был один ранний обрыв ограничительного провода в то время, когда провод был привязан к земле. Я проложил ограничительный провод слишком близко к клумбе, и косилка упала на клумбу. Это наклонило режущие лезвия, которые соприкоснулись с землей и ограничительным проводом, что привело к обрыву.

К счастью, в этом случае провод был недавно проложен, трава еще не выросла поверх него, и найти разрыв было легко, так как два конца сломанного провода торчали из земли.

Однако, если вы сделали петлю своего сада и не можете найти перерыв, что вы будете делать дальше. Пришло время начать копать или тянуть провод вверх, начиная с зарядной станции.

Короткий ответ — нет! Есть несколько способов найти обрыв провода, но сначала я расскажу вам о лучшем.

Вариант первый — простой способ — этого метода нет ни в одном руководстве по эксплуатации газонокосилки-робота!

Я был поражен, обнаружив, что вы можете использовать портативное AM-радио для определения места разрыва провода по периметру. Причина этого в том, что функционирующий провод по периметру будет вызывать помехи на коротком расстоянии для радиосигнала AM, поэтому вы можете буквально ходить по саду с портативным AM-радио и следить за звуком помех, пока он не прекратится, обнаруживая разрыв.Если у вас его нет, вы можете купить его на Amazon практически бесплатно.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги;

1. Настройте AM-радио примерно на 700 кГц, убедившись, что ни одна станция не настроена на эту частоту, а только статические.

2. Отсоедините один конец ограничительного провода от зарядной станции, чтобы ток проходил только через один его конец. Это будет означать, что часть провода после обрыва не будет создавать помех, а часть провода до обрыва будет издавать повторяющиеся звуковые сигналы.

3. Следуйте вдоль ограждающего провода по периметру лужайки, внимательно прислушиваясь к радиопомехам AM. Когда вы отойдете от провода, сигнал исчезнет или прекратится. Это поможет вам оставаться прямо там, где проходит провод по периметру.

4. Как только вы достигнете точки разрыва, сигнал исчезнет и очень быстро прекратится, что позволит вам точно определить положение разрыва. Если провод по периметру прикреплен к земле, вам просто нужно будет копать пальцами, пока вы не найдете провод и не найдете место разрыва.Если провод зарыт в землю, вам нужно будет выкопать только небольшой участок травы, чтобы найти обрыв провода.

Вариант 2 — метод, рекомендуемый производителем

Этот вариант рекомендуется большинством производителей. Если это более сложно и требует много времени, но все будет хорошо.

Первым шагом является переключение соединений между направляющим проводом и ограничительным проводом на зарядной станции.

Это позволит вам увидеть, какой участок ограничительного провода содержит неисправность.

Если при переключении разъема направляющего провода и ограничительного провода сообщение об ошибке для ограничительного провода исчезло, значит, вы знаете, что этот участок ограничительного провода не поврежден, а ошибка должна находиться в другом участке ограничительного провода. ограничительный провод.

Если подозреваемый ограничительный провод короткий, проще всего заменить весь ограничительный провод на указанном участке. Если неисправность находится в длинном участке ограничительного провода, то потенциально потребуется много времени, чтобы вытащить или выкопать весь этот провод, чтобы определить неисправность, а затем закрепить его или снова закопать.

Я не с нетерпением жду этой работы.

Один из способов немного облегчить эту задачу — проложить участок ограничительного провода от зарядной станции до средней точки участка ограничительного провода, где находится неисправность.

Это потребует использования нового отрезка ограничительного провода. Вы должны подсоединить один конец к клемме на зарядной станции того участка ограничительного провода, на котором вы определили проблему. Вам нужно будет прикрепить другой конец провода к ограничительному проводу примерно в средней точке проблемного участка.

Для этого вам нужно будет разрезать ограничительный провод и использовать соединитель для соединения нового участка провода и существующего ограничительного провода.

Схема, приведенная ниже, взята из руководства по эксплуатации моей газонокосилки-робота и объясняет идею. По сути, он вдвое сокращает участок провода, на котором находится проблема.

После того, как вы подключили этот более короткий контур, вам следует проверить панель управления робот-косилки, чтобы увидеть, исчезла ли ошибка, связанная с отсутствием сигнала ограничительного провода. Если да, то вы знаете, что разрыв находится на другом участке провода.Если нет, то разрыв находится на участке провода, который вы проверяете.
Затем вы можете повторить этот процесс с новым более коротким отрезком провода, в котором была обнаружена неисправность.

Очевидно, что этот процесс занимает много времени и включает в себя преднамеренное перерезание ограничительного провода в нескольких точках.

К счастью, запасные разъемы можно использовать очень быстро и легко, а запчасти можно купить дешево. Разъем и оголенный ограничительный провод можно закопать, поэтому не будет никаких видимых свидетельств проделанной вами работы с ограничительным проводом.Процесс подключения ограничительного провода с помощью разъемов очень прост.

Есть некоторые различия между разъемами разных производителей, но принцип один и тот же. Вы просто берете новый соединитель и вставляете ограничительный провод в каждое из отверстий соединителя. Не имеет значения, какие отверстия используются для каждого конца ограничительного провода.

Убедитесь, что провода полностью вставлены в разъем так, чтобы их концы были видны через прозрачную область на другой стороне разъема.

Используйте универсальную ручку или плоскогубцы, чтобы полностью нажать кнопку на разъеме.

На мой взгляд, рекомендуемый производителем метод определения обрыва ограничительного провода чрезмерно сложен и требует много времени. Я настоятельно рекомендую использовать метод AM-радио. Вы можете купить портативное AM / FM-радио в Интернете или в местном магазине почти по той же цене, что и несколько запасных разъемов.

После быстрого поиска на Amazon я нашел подходящие радиоприемники по цене менее 10 фунтов стерлингов / 15 долларов, что позволило мне точно определить причину поломки.Это не только будет стоить немного дороже, чем официальный метод ремонта, но и действительно быстро, так что, на мой взгляд, экономия времени того стоит. На Youtube есть несколько видеороликов, которые также могут показать вам точный метод использования метода AM-радио.

Предотвращение разрывов в первую очередь

Как бы вы ни смотрели на это, повреждение или обрыв провода по периметру раздражает, и в первую очередь избегать его — гораздо более предпочтительный вариант. Вы же не хотите оказаться в ситуации, когда ограничительный провод забит разъемами из-за ремонтных работ.

Каждый из этих разъемов потенциально может стать точкой отказа для проводов по периметру, что увеличивает риск проблем с проводами по периметру в будущем. Есть несколько простых мер, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск проблем с проводами по периметру.

Убедитесь, что в проводе осталось небольшое провисание при установке провода

Если провод по периметру находится под натяжением при установке, или в нем возникает натяжение в результате движения в земле с течением времени, это увеличивает вероятность выход из строя любых слабых мест в проводе.

Острые камни или соединители могут стать точками выхода из строя провода. Замерзание-оттаивание зимой может привести к довольно сильному перемещению камней в почве, а если кто-то надавит на проволоку по периметру, это может со временем привести к поломке.

Чтобы исправить это, оставьте небольшую слабину при прокладке провода по периметру. Если вы закапываете провод по периметру, это сделать очень просто. Если вы привязываете провод к земле, вам все равно необходимо убедиться, что провод сидит заподлицо с землей, чтобы газонокосилка не порезала оголенный провод, но это также позволит траве расти поверх провода. быстрее.

Несмотря на то, что вы хотите немного провисать, вы не должны оставлять дублирующую петлю или катушку провода вдоль пути периметра, так как это может помешать работе газонокосилки.

Сначала оставьте высоту стрижки высокой

После того, как вы впервые проложите периметральный провод и запустите новую косилку, возникает соблазн установить режущие лезвия на желаемую высоту и начать наслаждаться идеально подстриженным газоном. Это не рекомендуется, поскольку в первые несколько недель эксплуатации очень часто бывает, что отрезок ограничительного провода выступает над травой или со временем отталкивается растущей травой.

Установите косилку на максимальную настройку стрижки и медленно уменьшайте высоту до желаемого уровня в течение нескольких недель, периодически обходя траву по периметру, чтобы определить участки ограничительного провода, которые не остаются заподлицо. с землей.

Это более актуально для проводов по периметру, которые привязаны к земле, но даже неглубоко закопанный провод периметра может иногда выступать из-под почвы в первые несколько недель. Через несколько месяцев трава вырастет поверх проволоки по периметру, и вы ее совсем не увидите, и у вас не должно возникнуть никаких проблем.

Убедитесь, что вы проложили провод по периметру на рекомендованном расстоянии от края лужайки

Я внимательно прочитал инструкцию по эксплуатации своей газонокосилки-робота перед установкой, но потом подумал, что знаю лучше, и немного проложил провод по периметру ближе к краю клумбы в моем саду. Я сделал это, чтобы избежать того, чтобы газонокосилка-робот оставила не срезанные полосы травы.

К сожалению, это привело к тому, что при первой установке моя косилка регулярно падала на клумбы.Поскольку он наклонялся под небольшим углом при застревании на клумбе, режущие лезвия часто соприкасались с землей. Было два случая, когда лезвия касались моего ограничительного провода.

В одном случае провод был перерезан, а в другом случае он был слегка поврежден, но все равно работал без проблем.

Я усвоил урок и впоследствии переместил ограничительный провод на правильное расстояние от края лужайки.

На самом деле я сначала закрепил ограничительный провод, но после этих инцидентов я закопал ограничительный провод.На самом деле это заняло не так много времени, как привязка, так как я просто использовал инструмент для обрезки кромок, чтобы создать узкую щель в траве, в которую я вставил ограничительный провод.

К счастью, с тех пор у меня не было проблем. Я настоятельно рекомендую точно следовать инструкциям в руководстве вашей газонокосилки-робота, чтобы избежать подобных проблем.

Убедитесь, что у вас есть запасные провода по периметру и разъемы для вашей газонокосилки-робота

Если произойдет худшее, и ваш провод по периметру будет отрезан или поврежден чем-то, очень неприятно ждать поставки нового провод по периметру или разъемы, чтобы устранить проблему.Большинство газонокосилок-роботов поставляются с небольшим количеством запасных соединителей для проводов, и производители обычно предоставляют достаточно проводов по периметру, чтобы их осталось немного.

Есть несколько исключений. Если ваш газон очень необычной формы или имеет много препятствий внутри газона, которые необходимо отметить, вам может потребоваться быстрая проверка, чтобы убедиться, что у вас достаточно провода, прежде чем вы начнете процесс установки.

Все производители газонокосилок-роботов предоставляют свои собственные провода и разъемы, но зачастую между ними нет никакой разницы, кроме упаковки.Запасные части под маркой производителя, как правило, намного дороже, чем вполне приемлемые универсальные альтернативы.

После того, как я получил свою текущую модель газонокосилки-робота, я купил на Amazon комплект совместимых разъемов и запасных ножей, а также запасной комплект проводов. Это сэкономило мне много денег по сравнению с официальными запчастями. Это означает, что если у меня перерыв или я хочу переместить границу для моей газонокосилки-робота, у меня есть много запчастей, чтобы упростить этот процесс.

Как насчет газонокосилки-робота, для которой не нужен провод по периметру?

Это было бы здорово, но, к сожалению, пока нет хороших вариантов для газонокосилок-роботов, для которых не требуется проводка по периметру.

Технология обнаружения кромок становится все лучше с каждой выпускаемой новой моделью, и я не сомневаюсь, что провод по периметру уйдет в прошлое через несколько лет, но на данный момент провод по периметру — лучший вариант. Я написал здесь статью о газонокосилках-роботах без проводов по периметру.

Надеюсь, вам не придется слишком часто беспокоиться о проблемах с ограничительным проводом при использовании газонокосилки-робота, но если вы это сделаете, я надеюсь, что эта информация была полезной. Дайте мне знать в разделе комментариев о вашем опыте с поврежденным проводом по периметру.Если у вас есть какие-либо вопросы о проводе по периметру газонокосилки-робота, я буду рад ответить на них.

Введение в пайку для гитаристов

Я часто замечаю, что, разговаривая с кем-то, кто хочет сменить звукосниматели, они настолько обеспокоены аспектом пайки, что либо полностью откладывают их, либо решают, что им нужно будет заплатить технику (или, возможно, мне ) для их установки. Конечно, я рад помочь и, возможно, собрать немного денег на пиво, но в этом нет необходимости.Да, пайка может быть удивительно сложным и трудным навыком, когда мы говорим о крошечных печатных платах и ​​невероятно чувствительных компонентах. Но внутри гитары у нас есть довольно толстые провода, которые подключаются к красивым большим клеммам — обычно в виде петлевых наконечников. У нас много места. И большинство компонентов, которые мы используем, очень сложно повредить — в большинстве случаев худшим результатом ошибки является то, что нам нужно что-то распаять, очистить и сделать это снова.

В этой статье я расскажу вам о различных вещах, которые вам нужно знать о пайке для работы с вашей гитарой.Вам нужно будет знать, как защитить свою гитару, как припаять к ушкам, как распаять провода, как очистить контакты и как припаять к задней части кастрюли. Но сначала давайте удостоверимся, что у нас есть подходящее оборудование.

Оборудование

Во-первых, вам понадобится паяльник. Это не должно быть дорогим, хотя, если вы много паяете, вам может понадобиться паяльник с регулируемой температурой. Утюга на 25 Вт недостаточно. Я все паял утюгом 40 Вт, и это как раз то, что нужно.Подойдет и наконечник стамески, и наконечник карандаша — это больше зависит от того, что вам больше подходит. Если не уверены, начните с наконечника стамески. Подставка для пайки необходима, как губка для очистки жала.

Как и многое другое в гитарной проводке, тип припоя, который вы используете, вызывает разумное количество суеверий относительно звука. Поверьте, вам не о чем беспокоиться. Просто возьмите то, что называется «припой», и все будет в порядке. Для гитары лучше использовать тонкий припой, чем более толстый.В идеале мы говорим о диаметре менее миллиметра.

Подобно второстепенному актерскому составу в фильме «Вспомнить все», пайка может заставить вас пожелать, чтобы у вас было три руки. Вы, вероятно, прекрасно справитесь с двумя, но если вы обнаружите, что у вас возникли проблемы, я рекомендую получить «руку помощи» — в основном подставку, на которой есть несколько подвижных зажимов. Вы можете использовать его, чтобы держать вашу работу в желаемом положении, оставляя руки свободными для выполнения текущей задачи.

Другое оборудование, которое мне нравится иметь под рукой: пинцет, плоскогубцы, насос для припоя и немного припоя.

Защита гитары

Когда вы работаете с припоем, иногда небольшая капля горячего припоя «вылетает». Если он попадет на покрытие вашей гитары, он сразу же проделает дыру. Поэтому, прежде чем паять, оберните гитару тряпкой или толстой картой и убедитесь, что они надежно закреплены. Если есть гитара, с которой вы много работаете или собираетесь впаивать множество гитар того же типа, вы можете сделать для этой гитары «паяльный щиток». Это кусок толстой карты, достаточно большой, чтобы покрыть приличную площадь гитары, с вырезанным в нем отверстием той же формы, что и гнездо для проводки.Это может очень пригодиться.

Раз уж мы говорим о защите, также стоит надевать защитные очки — по крайней мере, до тех пор, пока вы не будете уверены, что контролируете припой.

Уход за паяльником

Наконечник паяльника должен быть чистым и блестящим, прежде чем использовать его для пайки. Если он тусклый и темный, нагрейте его и протрите влажной губкой. Если это по-прежнему не помогает, вы можете расплавить припой с флюсовым сердечником на наконечник и затем протереть его, что подойдет, или вы можете очистить его с помощью флюса или специального очистителя для пайки.

Важно отметить, однако, что если утюг полностью очищен от всех веществ, то он станет тусклым. Железо окисляется, поэтому оно темнеет. Вам нужно оставить на наконечнике немного припоя — это называется «лужением» наконечника.

Когда вы выключите паяльник, вполне вероятно, что он снова потускнеет, когда вы дадите ему остыть. Если вы хотите избежать этого, вы можете постоянно протирать его губкой, пока она полностью не остынет, что предотвратит образование тонкого слоя ржавчины.

Передача тепла от паяльника

Когда у вас будет чистый и блестящий наконечник, вы сможете приступить к пайке. Важно отметить, что паяльник предназначен для нагрева других компонентов, а не для плавления самого припоя. В зависимости от формы наконечника, который вы используете, и формы нагреваемых компонентов, у вас могут возникнуть небольшие проблемы. Полезный совет заключается в том, что вы можете нанести крошечную каплю припоя на кончик утюга, который при нажатии на компонент примет форму компонента и будет передавать тепло намного быстрее.Однако вы должны знать, что оставление капли припоя горячим в течение длительного времени приведет к окислению припоя и его разрушению. Это следует во всем, что вы делаете — не применяйте тепло в течение длительного времени. Если через несколько секунд вы обнаружите, что не можете выполнить работу, снимите огонь и перегруппируйтесь.

Выполнение пайки

Хорошо, вот мы и подошли к той части, где мы припаиваем провод к контакту. Здесь важно помнить, что припой — это не клей. Вы не должны использовать его для заполнения промежутка между двумя металлическими частями, и вы не должны пытаться применить его к обеим поверхностям и склеить их вместе.Вы должны думать об этом как о дополнительной безопасности для уже работающего механического соединения.

Перед тем, как поднести конец провода к компоненту, его необходимо залудить. Скрутите жилы вместе, приложите к проводу утюг, а затем, когда он станет достаточно горячим, нанесите немного припоя на провод. Он быстро впитается в жилы проволоки. Применяйте здесь как можно меньше припоя — цель состоит в том, чтобы просто скрепить жилы и обеспечить поверхность, на которую припой будет легко стекать.Для «проталкивающего» провода, покрытого тканью, и одножильного провода звонка лужение менее важно, но для многожильного провода оно имеет решающее значение.

У большинства компонентов гитар есть выступы для пайки — это маленькие металлические петли, которые невероятно удобны, потому что они дают вам «крючок», который вы можете использовать. Проденьте провод пальцами или пинцетом, если необходимо, и согните его, чтобы он держался устойчиво. Провод должен плотно прилегать к контакту, а не зависать где-то рядом с ним. Принесите паяльник и нагрейте им провод и наконечник.Когда они нагреются, вы можете добавить немного припоя в стык, а не на утюг! Вам не потребуется много припоя — идеальное паяное соединение должно быть маленьким и блестящим, и вы даже сможете видеть отдельные жилы провода сквозь припой. Как только у вас будет припой, снимите нагрев.

Важно, чтобы при жидком припое ничего не двигалось. Если что-то пошевелится, сустав затупится. Это сухое паяное соединение, и оно доставит вам неприятности, если не сразу, то вскоре.Сделайте это заново сейчас, вместо того, чтобы снова разбирать гитару через шесть месяцев!

Распайка

Если вы меняете звукосниматели, а не подключаете новую гитару, то ваша первая работа с утюгом будет заключаться в удалении старых проводов. Это проще, чем паять — все, что вам действительно нужно сделать, это расплавить припой, который уже есть, и, пока он еще жидкий, удалить провод. Мне нравится делать это, взявшись за проволоку, которую я сначала снимаю плоскогубцами, и прикладывая небольшое усилие.Вот так вы можете почувствовать, когда припой расплавился, и просто оторвать провод.

Очистка контактов

Так как вы, скорее всего, будете паять контакт, с которого вы только что удалили провод, это поможет вам очистить контакт, если на нем осталось много припоя. Например, если вы работаете с объемным горшком, в трех ушках есть отверстия, через которые можно пропустить провод, но эти петли можно легко закрыть припоем.

Для очистки можно использовать пайку или помпу.Паяльная оплетка хороша, когда вам действительно нужно удалить все до последнего кусочка припоя. Вы надеваете оплетку на контакт, прикладываете к ней тепло с помощью утюга, а затем, когда припой расплавляется, он впитывается в оплетку. Однако чаще всего вам нужно просто удалить большую часть припоя, и это легче сделать с помощью припоя. Вы «заряжаете» насос, нажимая на плунжер вниз до щелчка, расплавляете припой утюгом, затем прикладываете сопло насоса к расплавленному припою и нажимаете кнопку на насосе.Он создает кратковременный вакуум, который всасывает расплавленный припой в насос.

Вот видео-демонстрация, показывающая, как отсоединить провод от наконечника и очистить наконечник для использования в будущем.

Пайка к горшку

Задняя стенка горшков обычно используется в качестве точек заземления для других компонентов гитары. Однако припаивание к горшку может быть затруднено, так как большое количество толстого металла способно поглощать много тепла, не нагреваясь настолько, чтобы расплавить припой. Если вы не будете осторожны, это может привести к нагреванию кастрюли в течение такого длительного времени, что перегреется внутренняя резистивная полоса кастрюли, и кастрюля перестанет работать должным образом.

Есть несколько уловок для припайки к задней части горшка. Во-первых, новые горшки часто имеют маслянистый налет. Это не помогает. Кроме того, гладкость ванны может означать, что припою не за что «цепляться». Вы можете решить обе эти проблемы, тщательно обработав заднюю часть горшка наждачной бумагой с мелким зерном или металлической щеткой.

После того, как вы сделаете это и у вас будет хорошая шероховатая поверхность, вы также можете залудить заднюю часть кастрюли. Нанесите припой на утюг и поднесите его к горшку.Он быстро нагреет ту часть кастрюли, к которой прикасается, и стечет в кастрюлю. Когда это произойдет, распределите припой вместе с утюгом, и теперь у вас будет луженая поверхность, к которой будет легче паять.

Когда пришло время на самом деле припаять провод к горшку, это сложнее, чем припаивать к наконечнику, потому что задняя часть горшка не поможет вам, удерживая провод на месте. Если вы можете закрепить зажимы, чтобы надежно удерживать провод, то это то, что вам нужно сделать. Затем вы можете просто нагреть проволоку и горшок, подать припой в соединение, как раньше, и все готово.

Если вы не можете установить зажимы, чтобы удерживать провод на месте, вы можете использовать мой метод. У вас должно быть все готово заранее, так как это нужно сделать быстро. Ваша правая рука будет использоваться для паяльника, а ваша левая — для всего остального. Итак, слева от вас поместите припой, плоскогубцы и провод. Поднесите провод к задней части горшка и закрепите его паяльником. Другой рукой внесите припой и сделайте соединение. Теперь быстро положите припой и возьмите плоскогубцы.С помощью плоскогубцев удерживайте проволоку на месте и снимите утюг. Припой высыхает, и теперь у вас есть хорошее чистое паяное соединение с задней частью горшка.

Я стараюсь по возможности избегать пайки к задней части горшка. Часто я залуживаю все провода заземления вместе, обматываю их термоусадочной пленкой и протягиваю оттуда один провод к горшку. Это означает, что необходимо только одно соединение припоя к горшку вместо нескольких, что значительно упрощает работу. Вы также можете найти наконечники для припоя, которые можно вставить между горшком и гитарой и припаять к ним.

Научиться паять — важный навык, если вы хотите иметь возможность ремонтировать гитару на ходу. Бывают случаи, когда ваша гитара может просто отключиться, но на самом деле это всего лишь один свободный провод. Возможность быстро подключить его, вместо того, чтобы обращаться к специалисту, сэкономит ваше время и деньги — и, возможно, вам даже понравится. Я, конечно, знаю.

Руководство для начинающих: как использовать прыгуны

Вы заинтересованы в том, чтобы научиться использовать прыгуны для изготовления украшений? Мы можем помочь вам в пути.Прыжковые кольца незаменимы при изготовлении украшений, позволяя прикреплять все, от цепочек до застежек и кулонов до амулетов. Если вы хотите сделать серьги, ожерелья или браслеты, умение пользоваться прыгающими кольцами поможет вам создавать профессионально законченные изделия, достаточно прочные для повседневного ношения.

В этом руководстве мы расскажем вам обо всем, от того, как использовать прыгуны для создания ювелирных украшений, до того, как сделать прыгуны с нуля. Но прежде всего, для чего используется прыжковое кольцо?

Что такое прыжковое кольцо?

Если вы опытный ювелир, то уже знакомы с прыгающими кольцами.Однако, если вы новичок, возможно, вы еще не использовали их. Но будьте уверены, как только вы это сделаете, они станут основным элементом набора инструментов вашего ювелира. Но что такое прыжковое кольцо? И почему на них полагается так много ювелиров? Прыжковые кольца — это незаменимая находка для изготовления ювелирных изделий, позволяющая соединять различные компоненты, такие как застежки, подвески или серьги, с вашими украшениями.

При изучении того, как использовать прыгуны, важно понимать их различные разновидности и то, для чего они используются.Существует два основных типа прыжкового кольца:

• Открытые прыжковые кольца: Маленькая металлическая петля с узким вырезом, работающая как отверстие. Это позволяет открывать перемычку плоскогубцами, чтобы можно было прикрепить другие компоненты. Затем его можно запаять. Ниже приведены инструкции по открытию прыжкового кольца.
• Закрытые прыжковые кольца: Маленькая металлическая петля без отверстия. Их можно припаять непосредственно к украшениям или нарезать резьбой на другие компоненты.

Соединительные кольца бывают разных размеров и из разных сплавов, что позволяет подобрать их для каждой создаваемой вами детали. Хотя круговые прыгающие кольца являются наиболее распространенным выбором, вы также можете использовать другие формы, например овальные, чтобы добавить более декоративный штрих вашему дизайну.

Как использовать соединительные кольца

Прежде чем мы узнаем, как использовать прыжковые кольца, важно выбрать те, которые подходят для вашего дизайна. Помимо отделки и формы, вам также необходимо учитывать диаметр, который определяет размер прыжкового кольца, и вес, который определяется толщиной (диаметром) проволоки, используемой для создания прыжкового кольца.

Вместе эти два измерения определяют прочность прыжкового кольца — важный фактор, который следует учитывать при использовании прыжковых колец, если вы хотите убедиться, что ваша деталь будет достаточно прочной для повседневного ношения. Грубо говоря, чем тяжелее изделие, которое вы создаете, тем прочнее должны быть ваши прыжковые кольца.

Как открыть прыжок кольцо

Знаете ли вы, что есть правильный и неправильный способ открывать прыжковые кольца? Неправильное их открытие может ослабить их и привести к поломке, в результате чего останется хрупкое или даже сломанное украшение.Но научившись правильно открывать прыжковое кольцо, вы убедитесь, что оно остается целым, сохраняя долговечность качественного ювелирного изделия. В конце концов, использовать прыжковые кольца очень просто — и мы покажем вам, как правильно открывать прыжковые кольца.

Вот как правильно открывать прыжковые кольца:

1. Возьмите прыжковое кольцо и две пары плоскогубцев.
2. Одной парой плоскогубцев возьмитесь за перемычку с одной стороны, а второй парой закрепите кольцо с другой стороны.
3. Осторожно поверните две половинки переходного кольца, чтобы оно открылось (важно не просто разрывать его, так как это приведет к деформации и ослаблению переходного кольца).
4. Поверните две половинки прыжкового кольца, пока оно не откроется ровно настолько, чтобы вы могли прикрепить выбранные вами компоненты (опять же, важно не открывать его больше, чем нужно, так как вы рискуете повредить его).
5. Установите требуемый компонент перед тем, как закрыть диагностическую пробку. Узнайте, как правильно закрыть прыжковое кольцо ниже.

Как закрыть прыжок кольцо

После того, как вы прикрепили выбранную цепочку, застежку или другие компоненты к прыжковому кольцу, следующим шагом будет надежное закрытие прыжкового кольца. Если вы хотите узнать, как закрыть прыжковое кольцо, выполните следующие действия:

1. Возьмитесь за прыжковое кольцо двумя парами плоскогубцев, по одной с каждой стороны петли.
2. Осторожно скрутите вместе две стороны соединительного кольца, пока они не выйдут за пределы закрытого положения.
3. Поверните назад к закрытому положению, пока два конца отверстия не сойдутся на одном уровне — это помогает получить более аккуратную и надежную отделку, особенно при использовании золотых или серебряных прыжковых колец. Это также упростит процесс пайки ваших соединительных колец закрытыми.
4. Последний шаг к закреплению переходного кольца — его запайка. Мы рассмотрели этапы пайки переходных колец более подробно ниже.

Примечание: В зависимости от детали, которую вы изготавливаете, вы можете решить не паять переходное кольцо закрытым.Например, если вы добавляете подвески к браслету и хотите, чтобы их можно было легко удалить позже, вам понадобятся прыгуны, которые легко открываются.

Паяльные переходные кольца для ювелирного дела

Один из самых важных шагов в изучении использования переходных колец — это научиться их паять. Следуйте нашим пошаговым инструкциям по пайке перемычек ниже:

1. Убедитесь, что ваше прыжковое кольцо надежно закрыто, выполнив действия, перечисленные выше.
2. Осторожно нанесите паяльную пасту на соединение.
3. Используя тонкий пламя, равномерно нагрейте припой с обеих сторон соединения, пока он не войдет в шов.
4. Снимите кусок с огня и дайте ему остыть перед тем, как поместить его в травильный раствор для очистки.

Верхний наконечник: При пайке переходных колец используйте небольшое количество припоя — его нужно немного, чтобы запаять соединение перемычек.

Новичок в пайке переходных колец или других предметов из драгоценных металлов? Прочтите наше пошаговое руководство по пайке серебряного кольца — отличный проект для отработки и совершенствования техники пайки, прежде чем переходить к более сложным проектам, таким как пайка переходных колец.

Как сделать соединительные кольца

Теперь вы знаете, как использовать прыжковые кольца, готовы ли вы начать делать свои собственные? Хотя высококачественные прыжковые кольца легко купить, возможность сделать свои собственные — полезный навык, особенно если у вас закончились нужные в последнюю минуту или если вы работаете над деталью в более необычный металл или стиль.

Следуйте нашим пошаговым инструкциям по изготовлению прыжковых колец:

1. Возьмите оправку диаметра, соответствующего размеру соединительного кольца, которое вы хотите создать, и выбранной вами проволоке.
2. Оберните проволоку вокруг оправки, удерживая каждую петлю близко к предыдущей. Каждая полная петля будет создавать одно кольцо для прыжков, поэтому продолжайте, пока не создадите достаточное количество петель для необходимого количества колец.
3. Осторожно снимите проволоку с оправки и положите ее на твердую поверхность.
4. Используя ювелирную пилу, разрежьте проволоку, чтобы образовать отдельные петли — они станут вашими прыгунами.
5. Используя ювелирный напильник, подпилите концы каждой петли так, чтобы они аккуратно прилегали друг к другу и их было легче припаять.
6. Теперь у вас есть готовое кольцо для прыжков, которое можно использовать в следующем изделии!

Подсказка: Хотите узнать, как сделать прыжковые кольца быстрее? Работаете с очень толстой проволокой? Используйте оправку на своем сверле, чтобы быстрее намотать проволоку, готовую к резке и опиливанию.

Выбор лучших прыжковых колец для вашего ювелирного проекта

Используете прыгуны для вашего следующего проекта и думаете, стоит ли сделать свое собственное? Или проще готовые использовать? Многие ювелиры сочетают и то, и другое.Умение делать прыжковые кольца — ценный навык, особенно при работе с менее часто используемыми металлами. Между тем, предварительно изготовленные прыгающие кольца означают, что вы можете сэкономить время на процессе изготовления украшений — это спасение, когда у вас есть много заказов, которые нужно выполнить. Более того, с помощью легко доступных для покупки соединительных колец самых разных размеров, сплавов и даже с декоративной отделкой есть что-то, что подойдет для большинства дизайнов.

Запаситесь прыжковыми кольцами и широким ассортиментом других ювелирных изделий для своего следующего проекта с Cooksongold.

Сохранить на потом

Стоимость ремонта золотой цепи: поломка

Будь то браслет, браслет или ожерелье, ощущение разрыва золотой цепочки ужасно. Как вообще это исправить? Сколько это будет стоить? Ниже мы указали, какой ремонт вам понадобится, а также стоимость ремонта золотой цепочки.

Осмотр своей золотой цепочки

Перво-наперво; Чтобы определить стоимость ремонта золотой цепочки, вам нужно выяснить, из какого типа золота она сделана и какой у вас тип цепочки.Большинство цепочек либо 10k (41,6% золота), 14k (58,3% золота), либо 18k (75% золота). Содержание в каратах влияет на тип припоя, используемого в процессе ремонта.
Если это позолоченная цепочка, имейте в виду, что вам также придется заплатить за повторное покрытие детали после ремонта, так как процесс удалит покрытие в одной области.

Затем вам нужно будет увидеть, какой у вас тип цепи. Цепи с основными звеньями называются тросовыми цепями, и их легче всего ремонтировать. Затем у вас есть цепочки с шариками и цепочки с коробками, которые также довольно просто исправить.Более толстые цепи, такие как цепи Cuban и Figaro, требуют больше труда и материалов, поэтому на это потребуется больше времени и денег. Наконец, узорчатые цепи, такие как змеиные, елочные и веревочные цепи, представляют собой самую большую проблему для ювелиров — хотя их можно отремонтировать, всегда будет немного заметное место ремонта.

Слева вверху и вниз во второй ряд: трос, мяч, ящик, кубинка, фигаро, змейка, елочка, веревка

6 Популярные услуги по ремонту золотых цепей

1. Цепная пайка : Самый простой, но жизненно важный ремонт, цепная пайка устраняет разрыв цепи.То, как ювелир выполняет этот ремонт, зависит от типа цепи. Если это цепь с видимой конструкцией звена, например, тросовая цепь или шариковая цепь, ювелир просто посмотрит на сломанное звено, изменит его форму и запаяет, пропустив через другой конец цепи. Если цепь представляет собой змеевидную или веревочную цепь, ремонт не так прост. Ювелиру может потребоваться обрезать некоторые сломанные части, и припаянная часть будет заметно отличаться от остальной части цепи.Если возможно, альтернативное решение для ремонта веревочной цепи — взять небольшое звено того же размера и пропустить его через два сломанных конца, чтобы получить более надежный ремонт, чем пайка.

   Колье до и после пайки цепью.

   Стоимость ремонта золотой цепочки при пайке зависит от двух вещей: типа цепи и количества участков, требующих пайки. Например, тросовая цепь стоит как минимум на 20 долларов больше, чем средняя цена ремонта цепи, и вы можете ожидать плату в размере 5-10 долларов за дополнительную площадь припоя.Цена также повышается на толстые цепи, потому что с ними труднее работать, и для их крепления требуется больше материала.

2. Ремонт и замена застежки : Застежка вашей золотой цепочки — очень важный компонент! Он надежно фиксирует цепочку на запястье, щиколотке или шее. Без исправной застежки вы не сможете носить свои украшения. Чтобы отремонтировать это изделие, ювелиру необходимо определиться с типом застежки. Самые распространенные застежки — это застежки-омары и застежки с пружинным кольцом.Обе эти застежки открываются с помощью небольшого рычага, который немного перемещается, чтобы пропустить другой конец цепи. Из-за своей хрупкой конструкции эти детали часто гнутся или ломаются.
   Если повреждение можно исправить, ювелир смажет петлю маслом, согнет ее, чтобы придать форму, или восстановит сломанные детали. Когда застежка повреждается и не подлежит ремонту, ювелир просто заменяет ее и собирает с остальной частью цепи с помощью ножниц и пайки.

   Слева направо: пружинное кольцо, лобстер, застежка-футляр.

   Цены на ремонт застежки вполне стандартные; существующая застежка, которую можно зафиксировать, стоит от 30-40 долларов. С другой стороны, замена застежки зависит от материала и типа застежки. Например, застежка-лобстер из 14-каратного золота дешевле застежки-шкатулки из золота 18 карат. Чем крупнее застежка и дороже металл, тем дороже будет замена.

3. Ремонт Jump Ring : Маленькие кольца, которые удерживают подвески на вашей цепочке и действуют как конец, через который проходит застежка, необходимы для поддержания вашей цепи в рабочем состоянии.Они страдают от сильного натяжения и трения, и если их не припаять, это может иметь катастрофические последствия для ваших украшений. Ювелир либо закроет существующее непаянное прыжковое кольцо с помощью лазера, либо заменит его полностью, если прыжковое кольцо полностью изношено. Убедитесь, что замена также правильно припаяна! Любой разрыв в прыжковом кольце — это возможность его открыть.

   У этого кулона было непаянное переходное кольцо, которое могло быть проблемой… пока мы не запечатали его.

   Если переходное кольцо требует только пайки, ремонт будет стоить около 29 долларов.Замена будет немного дороже и может повыситься, если для конкретного дизайна потребуется специальный размер.

4. Укорочение и удлинение : Отрегулировать длину вашей цепочки в соответствии с вашими предпочтениями не составит труда для среднего ювелира. Для укорачивания цепи ювелир просто обрезает цепь до требуемой длины, снова прикрепляет концевую часть (прыгающее кольцо или застежку) и все запаивает. Единственная сложность — толстая цепочка; Например, кубинские звенья, возможно, придется распилить, а затем запаять.
   Увеличить длину цепочки сложнее. Если это обычная кабельная цепь, скорее всего, ваш ювелир сможет сопоставить ее с тем, что у них есть на складе, и добавить пару дюймов. Но для большой цепочки или золотой цепочки нетрадиционного дизайна вам, возможно, придется заняться созданием на заказ, чтобы сделать больше звеньев для вашего изделия.

   Это часть толстой цепи, укорачиваемой путем пропиливания звеньев.

   Чтобы сократить обычную сеть, услуга стоит около 30-35 долларов.Для толстых цепей в кубинском стиле, бордюрах или фигаро ювелир должен потратить больше времени и усилий на удаление звеньев, поэтому ожидайте соответствующего увеличения цены на 20 долларов или более. Для удлинения уникальной цепочки требуется индивидуальное создание, поэтому эта услуга начинается с минимум 290 долларов за расширение золотой цепочки с такими же звеньями.

5. Покрытие : Цепи из белого золота и позолоченные цепи время от времени требуют доработки с точки зрения цвета. Белое золото по умолчанию желтовато-серого цвета; его яркий серебристый вид обусловлен родиевым покрытием.Со временем покрытие исчезает, и появляется металлический цвет более темного белого золота. Чтобы восстановить любое украшение с покрытием, ювелир полирует его и помещает в резервуар для золотого покрытия. Электричество, протекающее через резервуар, наносит родий или золото на поверхность вашей цепи.

   Это колье-мяч отполировано и покрыто желтым золотом 14 карат.

   Ценообразование на золотое покрытие для колье-цепочки — дело непростое. Это зависит от того, какой толщины должно быть покрытие, и чем длиннее и шире цепь, тем больше золота требуется для покрытия.Обычная цепь с металлическим покрытием будет стоить около 80 долларов, но толстая кубинская цепь диаметром 20 дюймов и более может стоить более 200 долларов.

6. Замена : Иногда оригинальная цепь не годится. В этом случае ювелир просто найдет существующую цепочку с такими же размерами и узором и соберет колье заново. Если в дизайн ожерелья включены бусины или подвески, ювелиру необходимо вырезать части цепочки и прикрепить их к этим компонентам, чтобы воссоздать первоначальный вид.
   Цена замены золотой цепочки зависит от цепочки. Чем больше и длиннее цепочка, тем она дороже из-за необходимости в дополнительном золоте. Имейте в виду, что в результате переход на более тяжелую сеть будет стоить больше денег.

Помня об этом ремонте цепочек, вы готовы приступить к ремонту своих драгоценных ожерелий и браслетов! Помните, что стоимость ремонта золотой цепочки зависит от конструкции вашей цепочки и того, что вам нужно исправить. Если вы хотите что-то исправить, заполните форму или комментарий ниже, и мы свяжемся с вами!

перерыв arduino fran% c3% a7ais

Он имеет 14 цифровых входов / выходов (из которых 6 могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, керамический элемент 16 МГц… break используется для выхода из цикла for, while или do … while, минуя обычное условие цикла. Когда из окна Serial Monitor поступает символ, оператор switch проверяет соответствие значения case. Сначала мы смотрим на часть в скобках, где мы пишем код для выполнения, а затем на условие. Примеры кода в справочнике переданы в общественное достояние. При использовании оператора if код в теле оператора if запускается только тогда, когда оператор if принимает значение true.Справочник по языку программирования Arduino, сгруппированный по ключевым словам «Функции», «Переменная, константа» и «Структура». Когда найдено совпадение, операторы под ним будут выполняться до тех пор, пока не будет достигнуто ключевое слово break. Пример Arduino. Эта конструкция добавляет оператору if дополнительные возможности принятия решений. В частности, оператор switch сравнивает значение переменной со значениями, указанными в операторах case. Традиционно программы Arduino пишутся последовательно, что означает, что всякий раз, когда программе Arduino требуется синхронизация с каким-либо внешним событием, таким как тайм-аут (delay ()), нажатие кнопки или прибытие символа через последовательный порт , он явно ожидает в очереди наступления события.Отправка 3 покажет меню опций, с которыми работает скетч. На изображении ниже показана структура оператора switch. Пример. Справочный язык | Библиотеки | Сравнение | Изменения. В следующем эскизе Arduino показано, что оператор switch используется вместе с оператором break. В большинстве конструкций Arduino есть два аппаратных прерывания (называемых «прерывание 0» и «прерывание 1»), жестко подключенные к контактам 2 и 3 цифрового ввода / вывода соответственно. В былые времена, до того, как медицинская информация стала цифровой — были бумажные медицинские записи.Подобно операторам if, switch case управляет потоком программ, позволяя программистам указывать другой код, который должен выполняться в различных условиях. Он имеет 54 цифровых входа / выхода (из которых 14 могут использоваться как выходы ШИМ), 16 аналоговых входов, 4 UART (аппаратные последовательные порты), кварцевый генератор 16 МГц, USB-соединение, черный провод для подключения к земле и красный провод напрямую к питанию 3,3 В или 5 В. В следующем эскизе Arduino показано, что оператор switch используется вместе с оператором break.Загрузите скетч в Arduino и затем запустите окно Serial Monitor. Когда найден оператор case, значение которого совпадает со значением переменной, запускается код этого оператора case. Отправка любого другого символа вызовет сообщение по умолчанию, показывающее, что выбранный параметр недействителен. В частности, оператор switch сравнивает значение переменной со значениями, указанными в операторах case. перемена; выйдет из текущего цикла и больше не будет выполнять строки в этом цикле. Arduino Uno Arduino Uno R3 Front Arduino Uno R3 Back Arduino Uno R2 Front Arduino Uno SMD Arduino Uno Front Arduino Uno Back Обзор Arduino Uno — это плата микроконтроллера на базе ATmega328 (таблица данных).Постоянные пожертвования помогают поддерживать работу сайта. Современное событийно-ориентированное программирование для Arduino. Плата Arduino подключается к компьютеру через USB, где она подключается к среде разработки Arduino (IDE). Вывод аналогового входа преобразует напряжение (между 0 В и VCC) в целочисленные значения (от 0 до 1023), называемые значением АЦП или аналоговым значением. Подключив выходной контакт потенциометра к аналоговому входному контакту, мы можем прочитать аналоговое значение. значение из вывода, а затем преобразует его в значимое значение.Примеры кода в справочнике переданы в общественное достояние. Это прервет поток программы из тела оператора switch, и выполнение скетча продолжится ниже закрывающей фигурной скобки оператора switch. Arduino Mega имеет шесть аппаратных прерываний, включая дополнительные прерывания (от «interrupt2» до «interrupt5») на контактах 21, 20, 19 и 18. Лицензия Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Например, мы можем попросить GPS отправлять разные предложения и изменить частоту отправки данных.Посмотрите другие вопросы с метками while-loop arduino break infinite или задайте свой вопрос. Часть 1: Структура и последовательность действий Arduino Sketch, Часть 2: Основной цикл Arduino Sketch и функции вызова, Часть 6: Оператор увеличения и комментарии, Часть 16: Возврат значения из функции. Регистры сравнения Таймеры Arduino имеют несколько регистров конфигурации. Вы будете получать электронные письма о программировании Arduino, электронике и специальных предложениях. Это означает, среди прочего, что он не может реагировать на ввод пользователя.Проблема, с которой я столкнулся до сих пор, заключается в том, что я не могу выйти из цикла после его запуска. Отправка любого другого символа вызовет сообщение по умолчанию… Оператор switch имеет переменную (switch_var на изображении выше или rx_byte в примере эскиза), которая может быть целочисленной (int) или символьной (char) переменной. switch используется вместе с break, что также будет объяснено в этой части курса. Пользователь записывает код Arduino в IDE, а затем загружает его в микроконтроллер, который выполняет код, взаимодействуя с входами и выходами, такими как датчики. В противном случае нам пришлось бы паять непосредственно на Arduino, и это могло быть проблема, если по какой-то причине мы хотели что-то изменить.Лицензия Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Он также используется для выхода из оператора switch. Исправления, предложения и новую документацию следует размещать на форуме. Если соответствующий регистр не найден, то код под ключевым словом default будет выполняться до тех пор, пока не будет найден его оператор break. Я пытаюсь создать таймер обратного отсчета в Arduino, который будет запускаться одним нажатием кнопки и также будет прерываться при нажатии той же кнопки. Кнопки очень просты в использовании с Arduino, но вам нужно позаботиться о нескольких вещах, таких как использование подтягивающего резистора или понижающего резистора, который я … break также можно использовать для выхода из любого цикла, например, на некоторое время. или для цикла.Отправка 1 из окна последовательного монитора в Arduino включит встроенный светодиод, а отправка 2 выключит светодиод. Отправка 3 покажет меню опций, с которыми работает скетч. Он будет потреблять 9 мА от 3,3 В (более низкая мощность) и 20 мА от 5 В (лучше… Сначала вам нужно включить передатчик. Документация arduino: Управление потоком. Например, определенное условие может быть проверено в цикл с использованием оператора if, и если оператор оценивается как истина, оператор break может быть запущен для выхода из цикла.Оператор break используется в примере скетча для выхода из тела оператора switch. Он также используется для выхода из оператора switch. Если это так, он будет повторять этот процесс до тех пор, пока условие не перестанет выполняться, тогда как цикл while проверяет перед выполнением кода. Справочник по языку программирования Arduino, сгруппированный по ключевым словам «Функции», «Переменная, константа» и «Структура». Переменная-переключатель будет проверяться на соответствие значению в каждом случае, чтобы увидеть, совпадают ли они. Если получено «2», светодиод гаснет.Откройте последовательную консоль Arduino IDE и убедитесь, что для последовательной скорости передачи установлено значение 115200. Вы можете настроить вывод GPS, который вы видите, комментируя / раскомментируя строки в процедуре setup (). Программное обеспечение Для исчерпывающего описания всех этих регистров и их функций см. Ссылки в разделе «Для дальнейшего чтения» ниже. Следуя части 9 курса программирования Arduino, в которой рассматривается оператор if, мы теперь рассмотрим конструкцию if-else. В руководстве по кнопке Arduino вы узнаете о взаимодействии кнопки с Arduino с помощью функции Arduino digitalRead.13 Switch Break, часть 13 курса программирования Arduino. Подключить эти датчики для использования Arduino очень просто. В примере скетча оператор switch помещается внутри оператора if в основном цикле. Он предназначен для художников, дизайнеров, любителей и всех, кто интересуется созданием интерактивных объектов или сред. продолжить — Справочник по Arduino Эта страница также доступна в 2 • Arduino — Поворотный потенциометр. Выводы Arduino от A0 до A5 могут работать как аналоговый вход. Arduino — это платформа для создания прототипов электроники с открытым исходным кодом, основанная на гибком, простом в использовании аппаратном и программном обеспечении.«3» отображает меню опций, доступных в скетче. Как работает скетч, будет объяснено позже на этой странице, но сначала мы должны взглянуть на структуру оператора switch и то, как работает оператор break. Оператор switch аналогичен использованию if с несколькими конструкциями else-if. Aujourd’hui je vous montre comment utiliser son arduino, com télécommande universelle, для n’importe quel appareil muni d’un récepteur infra rouge. Как только код будет заключен в квадратные скобки do {}, он проверит, выполнено ли условие.Смотрите скриншоты, читайте последние отзывы клиентов и сравнивайте рейтинги Virtual Breadboard. Оператор switch будет запускаться только в том случае, если новый символ получен из окна Serial Monitor. Курс Arduino для абсолютных новичков Как использовать массивы с Arduino. 418 проектов arduino Это простая в использовании автоматическая кормушка для домашних животных с некоторыми напечатанными на 3D-принтере деталями, регулируемым временем кормления и регулируемыми порциями кормления. Обучение программированию Перерыв в курсе используется для выхода из цикла do, for или while, минуя обычное условие цикла.Проблема с вашим кодом заключается в том, что вы используете delay (). Эту функцию следует избегать в большинстве случаев по одной простой причине: когда Arduino выполняет инструкцию delay (), она ничего не делает, кроме как ждать. Использование switch вместо нескольких конструкций else-if проще для чтения и большей гибкости. Подобно операторам if, switch … case управляет потоком программ, позволяя программистам указывать различные коды, которые должны выполняться в различных условиях. Arduino может определить, есть ли напряжение на одном из его контактов, и сообщить об этом с помощью функции digitalRead ().Существует разница между датчиком включения / выключения (который определяет присутствие объекта) и аналоговым датчиком, значение которого постоянно изменяется. Текст ссылки на Arduino находится под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Использование if-else. Кормушка для домашних животных с деталями, напечатанными на 3D-принтере, нарушает определенные условия, если в противном случае si l’on est dans plusieurs conditions imbriquées, l’intérieur d’une boucle while (), break fait sortir boucle while и т. Д. Загрузите это приложение с Microsoft Store для Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 10 Team (Surface Hub), HoloLens.перемена. Продолжить; больше не будет выполнять код в текущей итерации цикла, но останется в цикле. break используется для выхода из цикла do, for или while, минуя обычное условие цикла. Справочный текст Arduino находится под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. Внесите свой вклад в этот сайт, нажав кнопку «Пожертвовать». Теперь вы можете поддержать нас через Starting Electronics в Patreon, Home. Есть несколько способов прервать или изменить поток цикла. Значение находится в пределах от 0 до 60 и устанавливается потенциометром.Текст ссылки на Arduino распространяется под лицензией с частотой Timer0, потому что это нарушит работу millis ()! Он также используется для выхода из оператора switch case. При получении символа «1» загорается светодиод, и в окне Serial Monitor отображается сообщение. Это были пакеты информации о том, когда вы родились, какие у вас были заболевания, и, возможно, фотография ленточного червя, которого они вытащили из вашего живота в старшей школе. Внутри этой строки есть символ разрыва строки, например \ n, поэтому он должен быть: c: send («HTTP / 1.1 200 OK \ r \ n «), который отправляется в модуль через последовательный порт. Чтобы считывать этот тип датчика, нам нужен другой тип вывода. Блог Overflow Как написать эффективное резюме разработчика: Совет от менеджер по найму Загрузите скетч в Arduino, а затем запустите окно Serial Monitor. Если отправляется какой-либо символ, который не соответствует символам в любом из операторов case, то запускается код в части корпуса переключателя по умолчанию, которая отображает сообщение по умолчанию Большое спасибо всем, кто сделал пожертвование.Пример кода. На этом видео показан приведенный выше эскиз в действии. Отправка 1 из окна последовательного монитора в Arduino включит встроенный светодиод, а отправка 2 выключит светодиод. Их можно читать или записывать с помощью специальных символов, определенных в Arduino IDE. но происходит то, что серийный номер берет эту строку и идет на одну строку вниз, чего я не хочу, чтобы он делал, я хочу, чтобы он отправил ее вот так с этим знаком Arduino Mega 2560 — это плата микроконтроллера на основе ATmega2560 (таблица данных ).Получите мгновенный доступ к ускоренному курсу Arduino, учебной программе по видеосвязи из 12 уроков, которая знакомит с деталями программирования и электроники Arduino и не предполагает, что у вас есть докторская степень.

Bac A Debordement En 10 Lettres, Миниатюрный хиот Berger Australien, Эразмус + 2021 2022, Salaire Caissiere Italie, Severe Réprimande 5 Lettres, Fac Droit Poitiers Centre-ville, Carte Rhodes Ialyssos, Кемпинг Plage Du Débarquement, Камарг Карт Франция,

about_Break — PowerShell | Документы Microsoft

• 04.06.2020
• 5 минут на чтение

В этой статье

Краткое описание

Описывает оператор, который можно использовать для немедленного выхода из для каждого , для , , в то время как , делают , переключают или перехватывают операторов.

Длинное описание

Оператор break позволяет выйти из текущего блока управления. Выполнение продолжается со следующего оператора после блока управления. В заявление поддерживает метки. Метка — это имя, которое вы присваиваете утверждению в сценарий.

Использование разрыва петель

Когда в цикле появляется оператор break , например foreach , для , do , или в то время как цикл , PowerShell немедленно выходит из цикла.

Оператор break может включать метку, позволяющую выходить из встроенных циклов. А label может указывать любое ключевое слово цикла, например foreach , для или , а , в сценарий.

В следующем примере показано, как использовать оператор break для выхода из для . выписка:

  для ($ i = 1; $ i -le 10; $ i ++) {
   Write-Host $ i
   перемена
}
  

В этом примере оператор break выходит из цикла for , когда $ i переменная равна 1.Несмотря на то, что оператор для оценивает Истинно до тех пор, пока $ i больше 10, PowerShell достигает оператора break в первый раз цикл для запускается.

Чаще всего используется оператор break в цикле, где внутренний условие должно быть выполнено. Рассмотрим следующий пример инструкции foreach :

  $ я = 0
$ varB = 10,20,30,40
foreach ($ val в $ varB) {
  if ($ val -eq 30) {
    перемена
  }
  $ i ++
}
Write-Host «30 было найдено в индексе массива $ i»
  

В этом примере оператор foreach выполняет итерацию по массиву $ varB ., если оператор принимает значение False первые два раза, когда цикл запускается, а переменная $ i увеличивается на 1. При третьем запуске цикла $ i равно 2, а переменная $ val равна 30. На этом этапе оператор break выполняется, и цикл foreach завершается.

Использование маркированного разрыва в петле

Оператор break может включать метку. Если вы используете ключевое слово break с label, PowerShell выходит из помеченного цикла вместо выхода из текущего цикла.Метка представляет собой двоеточие, за которым следует присвоенное вами имя. Этикетка должна быть первый токен в операторе, за которым должно следовать ключевое слово цикла, например , а .

break перемещает выполнение из помеченного цикла. Во встроенных циклах это имеет результат отличается от результата ключевого слова break , когда оно используется само по себе. Этот пример имеет оператор , а с для оператора :

 : myLabel while (<условие 1>) {
  for ($ item в $ items) {
    if (<условие 2>) {
      сломать myLabel
    }
    $ item = $ x # Оператор внутри цикла For
  }
}
$ a = $ c # Оператор после помеченного цикла While
  

Если условие 2 оценивается как Истина , выполнение скрипта переходит к оператор после помеченного цикла.В этом примере выполнение начинается снова с выпиской $ a = $ c .

Вы можете вложить много маркированных петель, как показано в следующем примере.

 : красный while (<условие1>) {
  : желтый while (<условие2>) {
    while (<условие3>) {
      если ($ а) {перерыв}
      if ($ b) {красный перерыв}
      if ($ c) {желтый разрыв}
    }
    Write-Host "После внутреннего цикла"
  }
  Write-Host "После желтой петли"
}
Write-Host "После красной петли"
  

Если переменная $ b принимает значение True, выполнение сценария возобновляется после петля, помеченная как «красная».Если переменная $ c имеет значение True, выполнение скрипта возобновляется после цикла, который помечен "желтый".

Если $ a переменная оценивается как True, выполнение возобновляется после самого внутреннего петля. Ярлык не требуется.

PowerShell не ограничивает время возобновления выполнения меток. Этикетка может даже передать управление через границы вызовов скриптов и функций.

Использование break в операторе switch

В конструкции коммутатора , break заставляет PowerShell выйти из блока кода коммутатора .

Ключевое слово break используется для выхода из конструкции switch . Например, следующий оператор switch использует операторы break для проверки наибольшего особое состояние:

  $ var = "word2"
switch -regex ($ var) {
    "word2" {
      Write-Host "Exact" $ _
      перемена
    }

    "слово.*" {
      Write-Host "Соответствует префиксу" $ _
      перемена
    }

    "ш. *" {
      Write-Host "Соответствует хотя бы первой букве" $ _
      перемена
    }

    дефолт {
      Write-Host "Нет совпадений" $ _
      перемена
    }
}
  

В этом примере создается переменная $ var и инициализируется строкой. значение word2 .Оператор switch использует класс Regex для соответствия значение переменной сначала с термом word2 . Поскольку значение переменной и первый тест в строке switch , первый блок кода в switch Выполняется инструкция.

Когда PowerShell достигает первого оператора break , оператор switch выходы. Если четыре оператора break удалены из примера, все четыре условия соблюдены.В этом примере для отображения результатов используется оператор break . когда соблюдается самое конкретное условие.

Использование break в операторе прерывания

Если последний оператор, выполненный в теле оператора прерывания , равен break , объект ошибки подавляется, а исключение генерируется повторно.

В следующем примере создается исключение DivideByZeroException , которое ловушка с помощью оператора trap .

  функциональный тест {
  trap [DivideByZeroException] {
    Write-Host 'разделить на ноль в ловушке'
    перемена
  }

  $ i = 3
  'До цикла'
  while ($ true) {
     "1 / $ i =" + (1 / $ i--)
  }
  'После цикла'
}
тест
  

Обратите внимание, что выполнение останавливается при возникновении исключения. После цикла никогда не достигается. Исключение повторно генерируется после выполнения прерывания .

  Перед петлей
1/3 = 0,333333333333333
1/2 = 0,5
1/1 = 1
разделить на ноль в ловушке
ParentContainsErrorRecordException:
Линия |
  10 | "1 / $ i =" + (1 / $ i--)
     | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     | Попытка разделить на ноль.
  

Не использовать прерывание вне цикла, переключателя или прерывания

Когда перерыв используется вне конструкции, которая непосредственно поддерживает его (циклы, коммутатор , ловушка ), PowerShell просматривает стек вызовов для ограждающая конструкция.Если не удается найти включающую конструкцию, текущий runspace незаметно завершается.

Это означает, что функции и сценарии, которые случайно используют разрыв снаружи ограждающей конструкции, которая поддерживает его, может непреднамеренно прервать их звонков .

Использование break внутри конвейера break , например скрипт ForEach-Object блок не только выходит из конвейера, но и потенциально завершает весь пробел.

См. Также

about_Comparison_Operators

about_Continue

о_Для

about_Foreach

about_Switch

about_Throw

about_Trap

about_Try_Catch_Finally

о_в то время

.