Как сделать фен для пайки своими руками: Как сделать фен для пайки микросхем своими руками

Содержание

Фен для пайки микросхем сделать самому своими руками: схема и фото

Современный рынок инструментов представляет широкий сегмент моделей термофенов, которые отличаются высоким уровнем эффективности. Эти профессиональные устройства обладают множеством функций. Но стоимость их довольно высокая, поэтому многие собирают фен для пайки микросхем своими руками.

Конструкция устройства

Термофен относится к разряду устройств, предназначенных для спаивания материалов, подверженных легкому плавлению. Помимо своей основной функции агрегат может быть применен для теплового обрабатывания поверхности с целью удаления краски или нагревания изделия для изгиба, к примеру, трубы.

Конструкция прибора включает:

  • корпус, отличительной характеристикой которого является высокий уровень термостойкости;
  • устройство для нагнетания потока воздуха;
  • элемент для нагревания.

Температура фена для пайки микросхем может повышаться до 750 ºС. Для обеспечения этого показателя мощность составляющей для нагрева должна быть выше 1,7 кВт. Немаловажной функцией заводских агрегатов является способность регуляции температуры, которая повышается ступенчато.

Температура, которая нужна для спаивания материалов, регулируется посредством расстояния от сопла до материала. Большая часть модификаций устроена таким образом, что при отдалении агрегата на 7 см от поверхности материала температура потока воздуха сокращается вдвое.

Как собирается фен для пайки микросхем своими руками? Схема, данная ниже, поможет при сборке устройства.

С какими целями используется?

Сегодня такие приспособления используются мастерами не только с целью припоя, но и при удалении краски, что особо нужно при работе с поверхностью из дерева. При нагревании покрытие приобретает эластичность и отколупывается от дерева. Термофен прекрасно справляется с этой функцией при температурном режиме 550 ºС при удаленности сопла от материала на 1 см. Прогретый воздух применятся и для просушки поверхностей.

Материалы, нужные для сборки прибора

Чтобы собрать фен для пайки микросхем своими руками, вам следует подготовить:

  • проволоку;
  • паяльник;
  • галогенную лампочку;
  • асбест;
  • термостойкую клеящую смесь;
  • термоизоляционную трубку;
  • винты;
  • электропровод;
  • кнопку для пуска;
  • реостат;
  • компрессор.

Особенности самостоятельного изготовления агрегата

Фены для пайки микросхем, своими руками собранные, создают горячий поток воздуха с показателем температуры не меньше 850 ºС. Показатель мощности составляющей для нагрева должен равняться 2,6 кВт. Все элементы должны легко доставаться и быть недорогими.

Конструкция агрегата может быть ручной и стационарной.

Самодельный фен для пайки микросхем своими руками стационарной модификации собрать значительно проще, так как его размеры не ограничены, и не надо беспокоиться о температуре в области рукоятки. Но в данном случае фен, представляющий разновидность паяльника, будет неподвижным. Перемещать придется саму деталь. Больше возможностей при работе дает ручной прибор. Он должен быть небольшим и давать возможность держать его голыми руками.

Изготовление ручки

Ручка должна быть подвергнута максимальной изоляции. Часто можно услышать, что при паянии можно пользоваться перчаткой из брезента. Такой метод некомфортен. Рукоятку можно выточить своими руками их эбонита. Работа эта не требует особых умений.

Для термоизоляции целесообразно употребить жаропрочную ткань. Если обмотать ею рукоять, то это даст возможность спокойно работать.

Использование трубок из различных металлов не рекомендовано. Этому есть свое объяснение. Во-первых, такая ручка подвергнется быстрому нагреванию. Во вторых, следует учесть, что фен представляет собой электроприбор, проводящий ток. Чем меньше частей из металла, тем более безопасным становится пользование агрегатом.

Сборка элемента нагревания

Главной проблемой при сборке такого прибора, как фен для пайки микросхем, своими руками, является создание элемента для нагревания. Нагреватели из бытовых устройств по типу фена или паяльника в этом случае непригодны. Необходимую деталь следует изготовить самостоятельно на основе проволоки их нихрома, сечение которой составляет 0,4-0,8 мм. Нихром с большим сечением обеспечивает высокую мощность, но добиться при этом желаемой температуры будет трудно. Для компактного положения элемента для нагревания нужно будет изготовить спираль диаметром 4-8 мм.

Спираль должна быть накручена на какое-то основание цилиндрической формы, сделанное из материала, обладающего высокой термической стойкостью. В этом случае применятся кварц или фарфор в виде пустого конуса или же трубки. Это основание можно снять из старого фена. Более предпочтительным становится изделие из кварца от прожекторов галогенной лампы на основе трубки с показателем мощности 2,3-2,6 кВт.

В роли элемента, отвечающего за нагнетание воздушного потока, подойдет стандартный вентилятор небольшого размера. При сборке фена в домашних условиях эта деталь станет самой дорогой. Нагнетатель можно извлечь из старого фена высокой мощности. Из вентиляторов бытового назначения подойдет марка BAKU 8032 с мощностью 30 л/м.

Собранный фен для пайки микросхем своими руками, фото которого представлено в этой статье, функционирует от электросети 220 В и обладает мощностью примерно 420 Ватт.

Самым дешевым и унифицированным вариантом считается применение компрессора небольшого размера для аквариумных рыб. Его устанавливают вместе с ресивером (накопителем воздуха). С этой целью используется любая бутылка из пластика маленького размера, так как в области е установки не будет нагревания, а горячий воздух будет выходить в обратную сторону.

При изготовлении корпуса устройства применяется несколько вариантов:

  • Используется материал с высоким уровнем термоизоляции (керамика или фарфор). Но эти материалы недешевы и усложнят конструкцию.
  • Применяется термоизоляция с высокой степенью надежности для распределения горячего воздуха. В данном случае на материал не воздействует температура, за исключением участка, прилегающего к соплу.

В роли корпусной основы, туда включается и ручка, может выступить основа любого фена бытового назначения средних размеров. Носик корпуса, то есть сопло, изготавливается из термоизоляционного материала, выдерживающего температуру нагрева в 800 ºС.

В то же время он выступает изолятором остальных участков корпуса от действия высокой температуры. Сопло должно быть сделано из металла с учетом возможного соприкосновения с расплавами во время процесса паяния.

Термоизоляция может быть обеспечена элементами из кварца (трубка, пластина, слюда, стекловолокно, стекло, фарфор, керамика и др.). При изготовлении агрегата будет нужен термоустойчивый клей.

Система регуляции мощности может быть собрана из старых электроприборов, при условии что они находятся в рабочем состоянии. В роли включателя применяется клавишная или кнопочная модификация.

Какие инструменты понадобятся?

Следует подготовить:

  • лобзик;
  • тиски;
  • ножницы;
  • плоскогубцы;
  • ножовку для резки металлической поверхности;
  • дрель;
  • кисточку;
  • отвертку;
  • штангенциркуль;
  • паяльник;
  • метчики;
  • омметр;
  • тестер.

Основные этапы сборки

Самодельный фен для пайки микросхем собирается в несколько этапов. Работа начинается с обмотки спирали нагревающей части. Спираль располагается на стальной проволоке с показателем сечения в 4-7 мм с натягиванием. Спираль рекомендуется наматывать проволокой из нихрома с сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали выбирается с учетом того, что показатель сопротивления будет равен примерно 75-95 Ом.

Спираль обматывается на трубчатую сердцевину галогенной лампы от прожектора или паяльника. Витки спирали должны быть уложены одинаково по всей площади основания с маленьким зазором. Они не должны контактировать друг с другом. Поверх уложенной спирали закрепляется асбестовый или стекловолоконный слой. Последний материал закрепляется посредством термоустойчивого клея. После этого на слой клея следует одеть термоизоляционную трубку из керамики, кварца, фарфора и т.д. Концы спирали выводятся наружу. При этом торцы и области вывода также обрабатываются клеем.

Готовый нагревательный элемент монтируется во внутренний канал корпуса термофена. Место установки обкладывается пластинами из кварца, слюды или же асбеста для дополнительной термоизоляции. Выводы спирали посредством витого крепления соединяются с электропроводом. Электропровод должен обладать теплостойкой изоляцией. Провод прокладывается через выключатель для пуска и реостат для регуляции напряжения, подаваемого на спираль.

Нагнетатель воздуха крепиться вровень с отверстием элемента для нагревания на обратной части корпуса. Если компрессор или элемент нагнетания воздуха не помещается в корпусе, то его можно монтировать в наружной части торца корпуса. В этом случае к нему подсоединяется трубка, которая направляет воздушный поток. Она ведет к элементу нагревания, расположенному внутри корпуса.

От нагнетателя следует вывести провода для электропитания, подсоединяемые проводом для нагревания так, чтобы включатель мог управлять питанием обоих элементов. Реостат для регуляции потока воздуха вводится в цепь электропровода для нагнетания.

Электрический провод выводится наружу внизу рукоятки корпуса, а клавиша или кнопка включателя и реостатные рычаги закрепляются в любом удобном месте с наружной стороны основания изделия.

Далее полвины основания соединяются и закрепляются друг с другом. Устанавливается наконечник из термоизоляционного материала конусообразной или цилиндрической формы. Затем крепится сопло из металла. Конструкция должна предусматривать сменные сопла с различным показателем диаметра выхода горячего воздуха.

Основные принципы работы агрегата

Самодельный фен для пайки микросхем работает по следующему принципу:

  • во время нажимания на кнопку для пуска начинают работать вентилятор и нагреватель; узкий поток горячего воздуха направляется в нужную точку;
  • флюс для пайки микросхем феном и припой начинает плавиться;
  • детали для соединения подвергаются нагреву.

Так происходит спаивание деталей.

Пайка микросхем

Если необходимо применить фен в качестве устройства для пайки микросхем, то температура потока воздуха повышается до отметки в 700-800 ºС.

Воздушный поток направляется узкой струей. Мощность элемента нагрева должна быть повышена до показателя в 2,3-2,6 кВт.

Рукоять должна обладать температурой, комфортной для кожи рук. Чтобы пайка не доставляла неудобств, рукоятку можно снабдить дополнительным защитным слоем резины.

Заключение

Такое устройство, как термофен, может быть применено при многих видах работ, связанных с пайкой микросхем и небольших деталей. При помощи агрегата можно припаять такие материалы, как линолеум пленку ПВХ, произвести демонтаж радиодеталей, посушить соединения на клею, оплавить концы канатиков из синтетики, расплавить термоклей и т.д. Пайка СМД микросхем феном отличается высоким качеством.

Устройство вполне можно собрать самостоятельно. При этом денежные затраты окажутся минимальными. Фен для пайки микросхем своими руками собирается на основе обычного фена. Большей переделке подвергается элемент для нагревания. Идея работы агрегата остается такой же, как у обычного фена. Воздух нагнетается вентилятором, проходит через элемент нагревания, приобретает достаточную для расплавления флюса температуру для пайки или отпайки.

Паяльный фен из старого паяльника: как сделать своими руками

Паяльный фен – это полезный для хозяйства электроприбор, с помощью которого можно очень быстро разогреть металлические отводы. Современные фены имеют простую конструкцию, качественную сборку и легки в эксплуатации.

Основным минусом изделий является тот факт, что найти их можно далеко не в каждом магазине, к тому же, придется заплатить внушительную сумму. Если есть ненужный паяльник, фен можно сделать своими руками.

Особенности и применение устройств

Паяльный фен, или термофен – незаменимое устройство для пайки маленьких деталей в технике, радиоприборах. Он особенно эффективен там, где нет возможности использования обычного паяльника, например, при отсутствии свободного места, плотной компоновке деталей.

Использование термофена для пайки деталей

Важно! Термофен идеально подходит для ремонта мобильных телефонов, планшетов, компьютеров и других современных гаджетов.

С его помощью можно нагреть старую матрицу, убрать клей и заменить вышедший из строя экран. Без паяльного фена будет сложно снять различные чипы с посадочных площадок и выполнить массу других работ.

Паяльные фены применяют таким образом:

  1. На место монтажа детали наносят припой или паяльную пасту.
  2. Ставят микросхему.
  3. Окружающие элементы закрывают экранами из алюминиевой фольги.
  4. Прогревают контакты прибором.
  5. Проверяют качество ремонта иглой.
Пайка микросхем феном

Для демонтажа деталей нужно просто нагреть контакты феном и аккуратно снять элементы пинцетом. Самодельный фен столь же прост в эксплуатации, как и покупной, но только при правильной сборке.

к содержанию ↑

Что нужно для изготовления прибора

Сделать термофен можно из прикуривателя, строительного фена, газовой горелки. Но довольно качественные и простые устройства получаются именно при переделке паяльника. В условиях ограниченного бюджета этот вариант будет оптимальным.

Подойдет бывший в употреблении паяльник из стали, а также:

  • источник питания на 12 В;
  • фольга;
  • вентилятор-улитка;
  • проволока тонкая;
  • изолента.

к содержанию ↑

Ход работы

Вначале из паяльника удаляют лишние детали, которые не потребуются для фена. Демонтируют рукоятку, извлекают внутренний стержень – он играет лишь роль поддержки кабеля. Кроме того, достают жало.

На заметку! Все снятые детали убирают, а не выбрасывают. При желании можно будет вновь собрать паяльник, когда термофен будет уже не нужен.

После извлечения элементов рукоятку ставят на прежнее место. Она будет выполнять функцию трубки. В некоторых паяльниках рукоятка заглушена, либо ее отверстие очень маленькое. В таком случае придется отпилить край рукоятки.

После действуют таким образом:

  1. Кабель, торчащий из рукояти, подгибают, приматывают изолентой.
  2. К торцу трубки прикладывают выдув от вентилятора, тоже присоединяют изолентой (надежнее крепить его не нужно, поскольку на деталь не будет оказываться механическое воздействие).
  3. Плотно заматывают стык с паяльником – это поможет воздуху из вентилятора проходить точно в трубку.
  4. Если часть провода пришлось отрезать, место соединения закручивают обратно или припаивают, а потом изолируют.
  5. Болтающиеся провода, если такие имеются, подматывают к проушине вентилятора.
  6. Отверстия на корпусе паяльника закрывают фольгой, приматывают ее проволокой.
  7. Подключают готовый прибор к источнику питания на 12 В.

Во время работы вентилятор-улитка продувает воздух через корпус, в котором скрыта спираль нагрева. В результате на выходе появляется тепло для плавки припоя.

Важно! Если решено вернуть паяльник, достаточно только установить жало и снять фольгу с вентиляционных отверстий.

Подобное устройство прекрасно подходит для любительской пайки, ведь оно мощное, удобное в действии, при этом обойдется мастеру совсем не дорого.

Качественный фен для пайки своими руками — Котлы отопления от компании Kotel PRO

Паяльный фен не имеет ничего общего с бытовым феном. И хотя внешне они довольно схожи, паяльный фен вырабатывает воздушный поток большей температуры. Максимальная температура паяльного фена – восемьсот градусов.

Паяльные фены стоят в магазинах дорого. Естественно, речь идет о качественных моделях. Дешевые китайские поделки даже рассматривать в качестве покупки не стоит. Собственно, из-за высокой стоимости многие люди рассматривают возможность собственноручного изготовления фена для пайки. Сегодня мы расскажем, как это можно сделать.

Сразу скажем, из подручных материалов сделать качественный фен для пайки не получится. Придется раздобыть старый фен. У него мы заберем основу и ручку. Конечно, в качестве рукояти можно использовать стальную трубку, но следует учитывать, что она много весит и использовать затем такой фен будет сложно. Некоторые предлагают ручку медной.

Идея неплохая, если бы не одно «но» – медь очень быстро нагревается, в итоге вы просто не сможете держать фен в руках. Затем нужно соорудить нагревательный элемент. Его нужно делать из мягкого нихрома. Были попытки использования фехраля, но они оказались неудачными. Собирая нагревательный элемент уделите особое внимание мощности прибора. Главное, чтобы он не просаживал вашу электрическую сеть и был достаточно мощным для выполнения нужной работы.

Есть другой вариант. Корпус берется от обычного паяльника. Из него нужно все удалить. Нам от паяльника нужна лишь рукоять и обойма. Далее берется кварцевая трубка от галогеновой лампы, и подгоняется под размеры обоймы от паяльника. С одной стороны трубки оставляем сосок и делаем в нем отверстие. В него будет выведен нагревательный элемент.

Берем нихромовую нить толщиной в семь десятых миллиметр и закрепляем в кварцевой трубке. Трубку крепим внутри обоймы. Внутри ручки прокладываем провод для питания нагревательного элемента. Желательно изолировать его асбестовым шнуром. Последний штрих, установка в ручку трубки подачи воздуха. Все, фен для пайки готов. Единственная его проблема – невозможность регулировки температуры.

Паяльный фен из обычного фена

Радиомастера и любители часто встречаются с разными поломками радиотехники. Для ремонта может использоваться обычный паяльник с медным наконечником, но с продвижением технологий, в некоторых приборах устанавливаются очень маленькие детали. Обычным паяльником с такими приборами работать неудобно или совсем невозможно, к примеру, SMD элементы необходимо припаивать посредством разогрева общей зоны пайки. Для проведения таких процессов существуют различные паяльные станции и фены.

Особенности и предназначение

Для разогрева металлических отводов и специального паяльного вещества необходимо специальное оборудование, которым и является паяльный фен. Устройство способно очень быстро разогреваться до нужной температуры даже с учетом простой конструкции. Благодаря простому строению, с аппаратом может работать и начинающий электрик и профессионал. Для упрощения работы с мелкими деталями применяют также дополнительное оборудование совместно с фенами, но так как цена приборов немалая, то лучшим вариантом будет паяльная станция с феном своими руками. Это оборудование позволит справиться с большинством сложных задач без особых усилий.

По конструкции аппарат устроен так же, как и строительный фен, но обладает меньшей мощностью и более компактными насадками. Чаще всего в комплекте паяльной станции имеется обычный паяльник и термофен. При этом приборы оснащаются регуляторами температурного режима.

Для профессиональной мастерской термофен проще купить, так как он быстро оправдает свою стоимость, и пользоваться таким оборудованием будет удобнее. А если микросхемы необходимо припаивать в домашних условиях и не каждый день, то для этого подойдет самодельная термовоздушная паяльная станция своими руками.

Отличие паяльных фенов

Очень часто радиолюбители задумываются о том, как сделать паяльный фен своими руками, но перед началом сборки необходимо знать принципы и отличия паяльной станции и самого паяльника. Схема устройства состоит из основной и дополнительной части. Основной частью является блок, к которому подключаются паяльники. В зависимости от способа подачи воздуха станции бывают двух видов:

  1. Турбинная — воздушный поток формируется благодаря встроенному кулеру в термофене.
  2. Компрессорная — поток воздуха формируется посредством компрессора, установленного в главном корпусе станции.

При покупке паяльной станции такие особенности имеют большое значение, так как компрессорными создается сильный воздушный поток, и они могут использоваться для работы в труднодоступных местах даже с узкими насадками, а турбинные не способны продавить воздух с необходимой мощностью через узкое отверстие насадок.

Работа устройства заключается в нагревании керамического или спиралеподобного элемента, который установлен в термофене, и нагревании воздуха, проходящего через этот элемент. Паяльный термофен может нагревать воздух до температуры в пределах 100—180 градусов, а в современных моделях имеется возможность регулировки температурного порога.

По сравнению с инфракрасными аналогами, термовоздушные станции имеют такие недостатки:

  1. Поток воздуха сдувает мелкие детали.
  2. Неравномерный прогрев поверхности.
  3. Изменение насадок для разного типа работ.

Однако для любителей, такие недостатки несущественны по сравнении с преимуществом в цене.

Термовоздушный паяльник для станции можно изготовить в домашних условиях из обычного бытового фена. При этом по техническим характеристикам он не будет уступать заводскому аналогу. Основными характеристиками такого паяльника являются:

  • Диаметр наконечника;
  • Мощность;
  • Производительность турбины;
  • Максимальный температурный порог.

Такие параметры напрямую влияют на качество и производительность работы устройства, поэтому при сборке к ним необходимо относиться очень внимательно.

Особенности конструкции термофена

С помощью паяльного устройства можно плавить пластиковые детали и метал, который имеет небольшую температуру плавления. Специальная спираль из нихрома разогревает воздух, после этого горячий воздух подается в нужную точку. При конструировании самодельного аппарата необходимо руководствоваться главным параметром — температура нагрева воздуха. В профессиональных устройствах параметр достигает 800 градусов, но если плавка серебра или алюминия не потребуется, то самодельный термофен можно изготовить с температурным порогом до 600℃.

При сборке устройства в домашних условиях также необходимо ориентироваться на экономию средств, а для этого нужно найти детали для сборки. В конструкцию оборудования входят:

  • Корпус;
  • Нагревательная часть;
  • Устройство, посредством которого будет подаваться воздух;
  • Держатель;
  • Кнопка включения.

Для улучшения прибора можно заранее предусматривать использование датчика и регулятора температуры, а также установку разных насадок.

Изготовление термофена

Для изготовления воздушного термопаяльника самостоятельно хорошо подходит фен с вентилятором и нихромовая спираль с толщиной от 0,4 мм. Так как предполагается сборка самодельного устройства компактного размера, то спираль диаметром больше 0.5 мм не подойдет. Для большего сечения понадобится больший ток. Сначала нужно выбрать источник питания, а потом уже выбирать количество витков, так как от этого будет зависеть сопротивление спирали и нагрев воздуха. Для того чтобы собрать мощный термофен, достаточно источника питания с напряжением до 36 В.

Корпус и нагревательная система

В роли корпуса термофена может использоваться старый паяльник или стальная трубка, но так как рабочая температура будет высокой, то нужно обмотать трубку термостойким материалом или прикрепить ручку-держатель. Также в качестве воздуховода, внутри которого будет размещена нагревательная система, можно использовать автомобильный прикуриватель.

На следующем этапе необходимо намотать нихромовую спираль с небольшим расстоянием между витками. В качестве изолятора, на который наматывается спираль, может применяться керамическая трубка с диаметром 4—5 мм. Длина спирали должна наматываться с учетом сопротивления, которое рассчитывается в пределах от 70 до 90 Ом.

Конец трубки можно оснастить керамическим или фарфоровым трубчатым элементом, а спираль лучше наматывать на плоской пластине, что благоприятно повлияет на теплообмен. Получатся своеобразные отводы в виде лепестков, которые не будут прикасаться к изолятору. Чтобы увеличить КПД, можно сделать термозащиту при помощи стекловолокна или асбеста.

Устройство подачи воздуха

Для подачи воздуха можно использовать малогабаритный кулер от блока питания компьютера, который устанавливается возле ручки термофена. К вентилятору подсоединяется металлическая трубка с намотанной спиралью.

На торцевой части вентилятора вырезается отверстие для продвижения воздуха к трубке. Одна из сторон кулера герметично закрывается. В качестве основания термосистемы можно использовать слюдяные пластины из старого фена. Из таких пластин изготавливается крестообразное основание, на которое наматывается нихромовая проволока.

Регулировка мощности

Для того чтобы иметь возможность регулировки потока воздуха и силы тока, необходимо собрать блок, в котором будут размешены реостаты. Один из реостатов подключается к нагревательной системе, а другой к вентиляции воздуха. Кнопку включения устанавливают общую для всей системы. Самодельная паяльная станция с феном и регуляторами заменит заводской вариант и может использоваться не только при пайке обычных радиодеталей, но и для работы с более серьезными элементами. При сборке термофена необходимо позаботиться об изоляции спирали от металлического корпуса, иначе неизбежно короткое замыкание.

Термофен из обычного паяльника

В качестве корпуса для паяльного фена отлично подойдет обычный паяльник. Все внутренние элементы необходимо извлечь. При этом необходимо быть предельно осторожным, чтобы ничего не повредить. Для сборки понадобится колба галогенной лампы в качестве изолятора.

Далее стеклорезом отрезаются края колбы для получения стеклянной трубки, и на одну из сторон крепится наконечник с изготовленным гнездом для нагревателя. Нагревателем может выступать нихромовая пластинка толщиной до 0.7 мм.

При изготовлении устройства проводят разные действия, но лучше придерживаться такой последовательности:

  • Намотка спирали и внедрение кварцевой колбы внутрь спирали.
  • Для уменьшения нагревания устройства изолятор обматывается фольгой.
  • Монтаж нагревательного элемента в корпус и его фиксация.
  • Подключение шланга компрессора к ручке или установка вентилятора.

Такая простая конструкция не будет обладать высокой производительностью, а нагрев воздушного потока не превышает 300 градусов. Для переделки своими руками подойдет паяльник с мощностью 40 Вт, а также аквариумный компрессор в качестве нагнетателя воздуха.

Модернизация обычного паяльника может происходить без извлечения нагревательного элемента, но с извлечением металлической части. Питающий провод выводится в боковое отверстие, проделанное в ручке, а вместо провода, в задней части устанавливается втулка для дальнейшего монтажа воздушной трубки. Место вывода втулки и провода необходимо загерметизировать.

Далее металлическая часть паяльника устанавливается на место, а вместо медного наконечника устанавливается металлическая трубка подходящего диаметра. В качестве трубки может использоваться отрезок от элемента комнатной антенны телескопичного варианта.

В самодельном паяльном термофене подобного типа важно регулировать поток воздуха, так как при большой интенсивности потока воздух не сможет нагреваться до необходимой температуры.

Из пластиковой банки

Для изготовления этой конструкции понадобится также нихромовая спираль, блок питания и нагнетательный вентилятор, а в качестве элементов корпуса используются следующие детали:

  • Небольшая пластиковая баночка от таблеток;
  • Алюминиевая трубка из конденсатора;
  • Пластиковая крышка от кофейной банки;
  • Стальная трубочка в качестве сопла.

Для сборки устройства необходимо канцелярским ножом отрезать днище пластиковой банки. В крышку с кофейной банки приклеивается кулер, а в крышку от баночки с таблеток монтируется корпус с конденсатора вместе с подготовленным нагревательным элементом. Все провода выводятся наружу, после чего крышка с кулером надевается на баночку с помощью термоклея. Такое устройство термофена довольно компактно и не требует дополнительного держателя, а в качестве сопла можно использовать не только стальную трубочку, но и керамические элементы от нагревательной системы старого утюга.

Необходимо извлечь жало, а нагревательный элемент оставить без изменений. В стенке делаем отверстие и выводим через него провод питания. К заднему торцу паяльника приклеиваем втулку, в которой будет крепиться трубка, соединенная с источником сжатого воздуха. Герметизируем места, где проходят провода.

В металлической части прибора требуется фольгой закрыть отверстия, затем обмотать медной проволокой – это усилит теплоемкость. На смену жалу нужно установить стальную трубку такого же диаметра, чтобы она хорошо держалась и не выпала во время работы. Такой инструмент обычно позволяет нагревать поверхность до 300 °С.

Принцип работы паяльного фена, сделанного своими руками, следующий

Воздух попадает к нагревательному элементу, теплоемкость которого была увеличена с помощью обматывания трубки фольгой и медной проволокой. Далее нагретый воздух поступает в стальную трубку, установленную вместо жала, и через отверстие в ней направляется уже к нагреваемой поверхности.

К минусам такого прибора можно отнести то, что нет возможности регулировать температуру и она недостаточно высока для некоторых металлов. Увеличить ее можно за счет изменения обдува. Этот инструмент, собранный собственноручно, позволит работать с некоторыми радиосхемами, но не сможет заменить профессиональное оборудование, например паяльную станцию.

Мини паяльная станция с большими возможностями

Такую станцию можно сделать например из пластиковой банки из-под лекарств. Такое устройство очень компактное. Состоит из трубки с установленной внутри спиралью (найти такую можно в старых конденсаторах) и вентилятора.

Рукоятка для станции не требуется, а блок питания на контроллере позволяет регулировать температуру.

Такой инструмент, собранный самостоятельно сопоставим по качеству работы с оригинальным магазинным вариантом.

Как правильно собрать термофен своими руками

Прежде чем начать собирать самодельный паяльный фен, нужно сделать спираль нагревательного элемента. Используется проволока с сечением от 4 до 7 мм с натяжкой, на которую накручивают нихромовую спираль (иногда из фехраля). Требуемое сечение должно быть 0,5-0,6 мм. Спираль следует наматывать на трубчатое основание аккуратными одинаковыми витками. Важно проследить, чтобы витки не соприкасались. Сверху от нее накладывается слой асбеста или стекловолокна, который следует скрепить при помощи термоустойчивого клея. Торцы и места вывода спиралей стоит также покрыть слоем клея.

Схема сборки термофена

Затем, на слой клея устанавливается трубка для изоляции поступающего жара от спирали. Делается она из устойчивых к высоким температурам материалов, например керамики. Торцы и места вывода спиралей стоит также покрыть слоем термостойкого клея

Выходы спирали требуется вывести наружу и с помощью винтов на креплении соединить с приводом питания. Важно, чтобы он имел теплостойкую изоляцию. Провод необходимо провести через пусковой включатель и реостат. Это даст возможность регулировать напряжение.

На другой стороне паяльного фена устанавливается вентилятор или другой элемент подачи воздуха к нагревателю. Если нет возможности установить на корпусе фена, то можно с помощью втулки подвести трубку, по которой будет подаваться воздух. Провода от вентилятора также подводят к выключателю, чтобы была возможность контролировать поток воздуха.

Затем к корпусу крепится сопло. Рекомендуется предусмотреть конструкцию, позволяющую заменить сопло на другие разного диаметра.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы сделать фен для пайки своими руками потребуются следующие инструменты:

  • лобзик;
  • пассатижи;
  • ножовка;
  • электродрель;
  • линейка;
  • штангенциркуль;
  • кисть для клея;
  • тиски;
  • измерительные электроприборы;
  • паяльник;
  • отвертки.

С этим минимальным списком инструментов можно сделать простой паяльный фен самостоятельно.

Конструкция самодельного фена для пайки микросхем

Она состоит из тех же частей, что и указывалось выше. Отдельного внимания заслуживает корпус, поэтому ниже будет подробно изложено как сделать корпус фена для пайки.

Паяльный фен своими руками

При изготовлении применяются:

  • Материалы с хорошими термоизоляционными свойствами.
  • Хорошая изоляция мест нагрева.

В первом случае могут возникнуть трудности с их получением и изготовлением корпуса необходимых размеров. Кроме этого некоторые материалы стоят немалых денег.

Хорошо подойдет в роли корпуса ненужный фен. Место, к которому будет прилегать сопло, необходимо сделать из термостойких веществ, выдерживающих высокую температуру. Кроме того, необходимо сконструировать корпус таким образом, чтобы нагрев не передавался в другие места и держать ручку паяльного фена человеку было комфортно без использования перчаток и жаростойких рукавиц.

Сопло фена обязательно надо сделать металлическим, например стальным, т.к. оно возможно будет соприкасаться с нагреваемыми поверхностями.

Следует грамотно выбрать место для переключателей и регуляторов, для удобного применения их во время работы. Их можно использовать от старых бытовых приборов.

Сделанный своими руками термофен станет хорошим помощником в быту и облегчит выполнение многих задач и сэкономит деньги. Затраты на его сборку несоизмеримо меньше, чем покупка нового паяльного фена в магазине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как сделать термофен из обычного паяльника

Увлеченным радиолюбителям часто требуется паяльный фен для монтажа различных микросхем. Хорошее оборудование имеет высокую цену, а простой термофен во многих случаях не подойдет. Если купить паяльный фен нет возможности, то его можно собрать самому.

Применение термофена

Как правило, паяльный фен используется в определенных случаях, таких как:

  1. Пайка мелких радиодеталей, которые не возьмет обычный паяльник.
  2. Ограниченного места на плате, когда к деталям трудно подобраться паяльником.
  3. Ремонт смартфонов, телефонов, планшетов и электронных книг.
  4. Снятие видеочипов с платы.

Народные умельцы научились делать термофены из подручных материалов, таких как строительные и бытовые фены или обычный паяльник.

Фен из паяльника: материалы и сборка

Чтобы собрать фен из простого паяльника понадобится продумать, как будет регулироваться температура, подаваться воздух и собрать нагревательный элемент. Также необходимо учесть все правила безопасности, чтобы не получить травму при работе.

Для термофена пригодятся:

  • Старый паяльник с питанием от сети 220 В;
  • Кварцевая трубка, которая послужит нагревательной камерой;
  • Терморегулятор;
  • Нихромовый провод до 0,7 мм толщиной;
  • Галогеновая лампа от прожектора для нагрева воздуха и расплавления припоя;
  • Вентилятор.

Процесс сборки фена предполагает несколько шагов:

  1. Из нихромовой проволоки делается спираль, которую укладывают внутрь кварцевой трубки и соединяют с питающим проводом.
  2. Далее продевают провод термопары, чтобы осуществлять регулировку нагрева нити накаливания.
  3. Прибор изолируется с помощью трубки, которую нужно намотать на кварцевую трубку.
  4. Жало паяльника заменяется трубкой. Трубка отцентровывается с помощью обмотки асбестовым шнуром.
  5. Передний вывод трубки зажимается с помощью обоймы.
  6. Для подачи воздуха продевается шланг.
  7. В конце подключают компрессор, регулятор температуры которого располагают на корпусе фена.

Особенности работы самодельного термофена

Такой паяльный фен работает, когда нихромовую нить раскаляет ток. Воздух от компрессора поступает в специальную камеру, где прогревается спиралью и изоляционной фольгой. Далее нагретый воздух поступает на печатную плату.

Собрать термофен из паяльника можно, но все же он будет обладать рядом недостатков. К ним относятся сложность калибровки температуры нагрева, трудоемкость процесса и плохая термоизоляция паяльника. Также не будет возможности регулировать интенсивность нагрева, а силу воздушного потока придется увеличивать или уменьшать путем пережимания трубки воздуховода.

Более совершенную модель можно сделать из строительноготермофена. К тому же для паяльного фена неплохо бы приобрести специальную паяльную станцию, которая выдает данные о температуре и потоке воздуха и помогает откалибровать термопару. Станция сделает работу с термофеном намного удобнее.

для пайки пластика и другие

Строительный фен – полезный инструмент при выполнении любых ремонтных работ. В цикл его функциональных действий входит сушка, пайка, сварка, нарезка и сгибание материала. Но возможности его использования гораздо шире. Изобретательный человек может придумать множество способов использования этого инструмента.

Насадки для строительного фена

Насадка для фена – сварочный наконечник

Сварочный наконечник состоит из двух трубок, сваренных под углом. По одной из трубок подается горячий воздух в рабочую зону, по второй – размягченный сварочный пруток, припой. Его состав идентичен материалу свариваемой детали.

Сопло для термофена

Сопло представляет собой трубку переменного сечения, сужающуюся к выходу. За счет этого увеличивается скорость и напор выходящего горячего воздуха. Можно использовать для нагрева ПВХ труб перед изгибом, приклеивания защитной и склеивающей ленты или шпона, сварки деталей.

Насадка на фен для сварки линолеума

Для сварки линолеума используют насадку, оборудованную держателем для полимерного шнура, с помощью которого и происходит сварка. Вставив шнур в аппарат, включаем его и ждем, когда шнур начнет плавиться. Начинаем сварку, продвигая наконечник вдоль шва.

Соединение полотен линолеума можно выполнять и при помощи тонкого сопла диаметром 5 мм. Для этого полимерный шнур укладываем в шов между полотнищами вручную. Струю горячего воздуха направляем на место контакта, продвигаясь вдоль него. Расплавляясь, шнур склеит полотна.

Насадки для строительного фена, изготовленные своими руками

Для этого можно использовать различные металлические трубки. Диаметр такой трубы должен соответствовать диаметру сопла фена и надеваться на него. Один конец служит для насадки на фен, из другого мы делаем необходимую для нас форму. Самая простая – плоская или щелевая. Для этого достаточно молотком сплющить трубу до нужного размера.

Чтобы получить насадку-сопло, нужно сделать на трубе 4 продольных разреза и вырезать по ним прямоугольные треугольники. Размер поперечного катета зависит от требуемого диаметра сопла. Согнув полученные лепестки внутрь, получим наконечник меньшего диаметра. Свариваем лепестки между собой, зачищаем швы и получаем нужное дополнение.

Можно сделать самостоятельно и V-образный наконечник с держателем прутка-припоя. Для этого нужно использовать три трубки различного диаметра. Одна из них должна надеваться на сопло фена. Две другие свариваются между собой под углом, привариваются к основной трубке. При достаточном умении можно получить изделие не хуже фабричного.

Как пользоваться насадками для фена строительного

Для получения хорошего результата работы нужно правильно выбрать мощность инструмента и применять соответствующую насадку.

Нужно помнить, что расстояние до обрабатываемой поверхности должно быть не менее 25 см. На таком расстоянии фен рассеивает рабочую температуру на максимальную площадь воздействия.

При склеивании полимерных поверхностей предварительно зачищают место стыка. Для склеивания применяем насадку с держателем, в котором расположен шнур. Движемся вдоль стыка, шнур плавится и заполняет шов. Не дожидаясь окончательного затвердения, излишки срезают. Затем производят окончательную шлифовку.

Нельзя закрывать решетку забора воздуха, приближать ее к одежде. Это может привести к перегреву двигателя инструмента и его порче. Для достижения рабочей температуры фена необходимо 8 минут. На это время установите его на специальную подставку и расположите вдали от пожароопасных предметов.

Используйте защитную одежду и асбестовые перчатки для защиты от травм и ожогов. Для работы с пластиковыми материалами достаточно 300 °C, не стоит перегревать заготовки.

Перед началом работы следует изучить инструкцию о работе с инструментом. Обычно здесь указывают температурные режимы для различных материалов, мощность фена, сферу его использования.

Строительный фен – очень полезный инструмент для различных работ. Кроме основных способов использования, его обладатели находят ему необычное применение. Разморозка труб, застывших на морозе, замерзший замок на воротах гаража или сарая. Даже холодильник можно разморозить таким способом. В этих случаях расстояние до предмета должно быть не менее 100 см.

Фен для пайки и сила его горячего воздуха

Знакомство со строительным феном

Строительный фен может пригодиться там, где требуется изменить структуру материала под действием горячего воздуха. Он ничем не отличается от бытового фена, за исключением температуры вырабатываемого воздуха, которая составляет 100-650 градусов Цельсия. Простые инструменты обычно имеют две ступени регулирования температуры: 300 и 550 градусов. Из-за этого добиться необходимой рабочей температуры можно, лишь отдаляя или приближая его к обрабатываемому материалу. Так, на расстоянии 8 сантиметров воздух становится холоднее вдвое.

Для решения этой проблемы применяются фены с электронной регулировкой температуры. С ее помощью можно точно установить и поддерживать необходимую температуру. Максимально точную настройку может обеспечивать только специальный датчик, установленный на насадке фена. Для лучшей работы используются различные насадки, которые позволяют более эффективно выполнять конкретный вид работы.

Важно! Из-за высокой температуры вырабатываемого воздуха работать с феном стоит только в рабочих перчатках.

Горячий воздух – горячая пайка

Фен для пайки линолеума, пластика на сегодня является одним из лучших способов соединения этого материала, особенно плотного коммерческого. Фен используется вместе со специальной насадкой, образуя тем самым сварочный аппарат. Куски линолеума подгоняются, и на месте сварки делается прорезь для закладки сварочного шнура. Шнур следует выбирать из той же коллекции, к которой относится и линолеум. Этот шнур заправляется в инструмент, который проводится по шву, оставляя его в канавке. Шнур расплавляется и после остывания образует прочное соединение.

Примечание! Горячая сварка прекрасно подходит для работы с аппликацией и другими художественными способами отделки помещения.

Горячая сварка пригодна только для плотного коммерческого линолеума, но для бытового она противопоказана. Дело в том, что фен для линолеума вырабатывает воздух температурой 300-400 градусов, который слишком горячий и, скорее всего, испортит поверхность или покоробит ее. Поэтому для бытового покрытия применяется холодная сварка, которая представляет собой специальный клей для ПВХ. В бытовых работах достаточно часто используется инструмент для спаивания пластика. Сварка пластика феном  оптимально подходит для пайки различных видов пластика и изготовления разнообразных конструкций.

Инструмент руками умельцев

Многим домашним мастерам пайка строительным феном очень помогает при выполнении различных операций. Однако цена на такие инструменты достаточно высока, что заставляет многих задуматься над тем, как сделать самодельный фен для пайки своими руками. Делается он следующим образом:

  • Берется мощный проволочный резистор в цилиндрическом полом керамическом корпусе;
  • Выводы резистора удаляются и наружу выводятся концы нихромовой проволоки;
  • Шнур питания в термостойкой изоляции накручивается на концы нихромовой проволоки;

Важно! Следует именно накручивать шнур, так как нихром пайке не поддается.

  • Резистор крепится на негорючей, диэлектрической и термостойкой рукоятке. Там же крепится и шнур;
  • Шнур присоединяется к понижающему трансформатору;
  • Берется металлическая трубка длиной 10 сантиметров и вставляется в отверстие в корпусе резистора. К другому концу трубки подключается шланг от аквариумного компрессора.

На этом инструмент готов. Его следует испытать на какой-нибудь детали. Если навыков работы с ним нет, то также следует выработать свою технику. Включать его нужно строго в такой последовательности: сначала включается подача воздуха, и только потом – напряжение. Выключается в обратном порядке.

Пайка и нагрев горячим воздухом

Ну, для начала я не стал удалять старый припой, потому что он держался около века и тщательно залудил поверхности.

Припой представлял собой радиоприпой с флюсовым сердечником 60/40 оловянно-свинцовый калибр № 18, который все использовали для работы с электроникой. Я бы посоветовал вам найти кое-что в Radio Shack, но их уже нет. То, что я использую сейчас, поступило от поставщика электроники, который теперь называется MCM Electronics в Сентервилле, штат Огайо, и был их фирменным брендом с полуразличимым названием Tenma.«В прошлые годы я использовал припой Ersin Multicore, который может быть даже лучше. Я ничего не знаю о бессвинцовых или серебряных припоях, потому что мне еще не приходилось использовать ни один из них.

Что касается флюса, я Не совсем помню, добавил ли я мазок паяльной пасты Kester и, если да, использовал ли я то, что купил 20 лет назад, или то, что мой отец купил 60 лет назад: обе банки лежат в ящике. Это хороший флюс для больших вещей, таких как лицевые панели и другое латунное оборудование, но не используйте его на проводах, иначе они разъедутся через год или около того.

Техника пайки состояла из (1) использования потока горячего воздуха для расплавления существующего куска припоя, оставшегося на лицевой панели, (2) флюсования и добавления небольшого количества припоя к луженому стыку на петле, (3) выравнивания части и прижимая их вместе, насколько мог, (4) нагревая все это до тех пор, пока я не убедился, что припой с обеих сторон расплавился, что иногда трудно увидеть, и, наконец, (5) продолжая удерживать части вместе до тех пор, пока Я был уверен, что детали достаточно остыли, чтобы припой затвердел.Все это означает, что я использовал обычные методы мягкой пайки, только горячим воздухом вместо паяльника, и это сработало.

Чтобы прижать детали вместе, что всегда является интересной проблемой, я поставил лицевую панель на деревянный брусок, положил на нее петлю и прижал ее отверткой, подавая горячий воздух. От этого отвертка мало пользы, но, похоже, никакого вреда не было.

M Kinsler

Я мог бы также упомянуть, что в качестве эксперимента я использовал инструмент горячего воздуха, чтобы посинить шляпку гвоздя.

Марк Кинслер

пайка — Как припаять SMD компонент с «площадкой» внизу?

Самый лучший способ сделать это — предварительно нагреть все с помощью большого источника горячего воздуха или духовки. Сначала нанесите пасту, если она у вас есть, или немного припоя на контактную площадку. Затем предварительно нагрейте. Температура предварительного нагрева составляет около 125 ° C или около того.

После того, как все нагреется до 125 ° C, подайте локализованный горячий воздух непосредственно на деталь, которую нужно припаять, и сразу вокруг нее.Температура должна быть достаточно высокой, чтобы расплавить припой, но не перегреть деталь. Многие дешевые аппараты горячего воздуха имеют плохую настройку и индикацию температуры. Так что вам, возможно, придется поэкспериментировать. Если припой плавится очень быстро, он слишком горячий. Если он тает примерно за 10-45 секунд, это, вероятно, хорошо. Если это займет целую минуту, вероятно, должно быть жарче. Часто вы заметите, что деталь самоустанавливается и встает на место, когда весь припой расплавляется. Это хороший признак того, что он достаточно горячий.

Мелкие детали, вероятно, будут оплавляться намного быстрее, чем большие, и, возможно, не потребуется такая высокая температура. Ваши первые попытки могут не сработать. Так что следите за временем, температурой и результатами. Как только вы найдете выигрышный рецепт, придерживайтесь его.

Если у вас нет возможности предварительно нагреть всю плату, вы можете просто сделать это так, как говорит Арсенал. Если вы ремонтируете плату, которая прошла через печь оплавления, следите за временем и температурой, когда вы снимаете деталь. Это даст вам представление о времени и температуре, необходимых для установки нового.

Для больших деталей я иногда не кладу их перед нагревом. Я держу деталь пинцетом у края струи горячего воздуха. Я обдуваю контактную площадку горячим воздухом, пока не увижу, что припой полностью расплавлен, затем с помощью пинцета помещаю горячую часть на контактную площадку с расплавленным припоем. Не кладите холодную деталь на горячий припой. Деталь тоже должна быть горячей, иначе получится холодная пайка. Если вы сделаете это таким образом, вы можете прекратить нагрев почти сразу после того, как разместите деталь. Ах да, используйте флюс.

Зачем использовать горелку, чтобы избавиться от пузырей на эпоксидной смоле? — ArtResin

Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должен использовать горелку для поверхностных пузырей в моей смоле?
Короче говоря, ДА Горелка — лучший инструмент для избавления от пузырей в эпоксидной смоле. Существуют и другие методы, в том числе протыкание булавкой или продувание через соломинку, но они медленные и неэффективные. Фен или фен недостаточно нагреваются для эффективного удаления пузырьков и могут сдувать пыль на влажную смолу. Бутановая или пропановая горелка, с другой стороны, проста в использовании и обеспечивает тепло, контроль и интенсивность для удаления пузырьков для безупречной профессиональной отделки!


Если вас пугает идея использовать фонарик … пожалуйста, не пугайтесь.

От того, как их заполнять и когда использовать, мы расскажем вам все, что вам нужно знать об использовании резака для легкого и эффективного удаления пузырей.


Вы видели, как мы используем факелы во всех наших видеороликах, и вам может быть интересно, почему они являются лучшей линией защиты от пузырей.

Давайте объясним … После того, как вы тщательно отмерили и смешали равные количества смолы и отвердителя, вылили и распределили смолу, вы заметите пузырьки, поднимающиеся на поверхность смолы. Это потому, что наш умный химик разработал ArtResin с разделительным агентом для пузырей. Разделительный агент для пузырьков позволяет легко дегазировать, чтобы пузырьки немедленно поднимались на поверхность, чтобы вы могли их выпарить. до того, как смола начнет загустевать и отверждаться.

Некоторые из этих пузырьков лопаются сами по себе, когда ударяются о поверхность, но чтобы получить безупречную стеклянную поверхность, нам нужно избавиться от остальных. Есть несколько разных подходов к избавлению от пузырей смолы. Давайте рассмотрим несколько наиболее популярных методов:


Метод 1. Лопание пузырей с помощью булавки
Пузырьки будут лопаться, когда вы протыкаете их булавкой или зубочисткой, да, но это нереальный способ сделать это, и было бы невозможно покрыть большое произведение искусства за 45 минут (рабочее время ArtResin)
ВЕРДИКТ: Используйте зубочистку или булавку только для ретуши в последнюю минуту 🙂

Метод 2: Надувание пузырей

Надувание пузырей может привести к их лопанию, это правда, но это также очень медленный процесс .Этот метод может работать с очень маленькими предметами , такими как украшения, но, как и с лопанием пузырей, это нереалистичный метод для большинства произведений искусства.
ВЕРДИКТ: Неэффективно



Метод 3. Использование фена
Хотя это правда, что тепло определенно помогает в борьбе с пузырями, тепло от фена просто недостаточно интенсивно. И только подумайте обо всей этой пыли и волосах в вашем фене или парящих в воздухе, которые вы собираетесь взорвать по всему своему уязвимому, влажному произведению искусства.Это просто напрашивается на неприятности! Неееет спасибо!
ВЕРДИКТ: Приберегите фен для продувки.


Метод 4: Использование теплового пистолета
Ладно … дела налаживаются. Тепло от теплового пистолета значительно горячее, чем от фена, и он, безусловно, избавится от пузырей более эффективно, чем продувание соломинкой или протыкание зубочисткой, но опять же, выдувает много Воздух на влажную смолу , что дает очень хороший шанс обдувать ее пылью.
ВЕРДИКТ: Хороший старт, молодой кузнечик, но мы еще не совсем уровень самурая.



💡СОВЕТ: фены и тепловые пушки обдувают воздухом, поэтому некоторые художники используют это в своих интересах при создании флоу-арта. . Нанося его на мокрый кусок, тепловой пистолет или фен проталкивает окрашенную смолу вокруг, создавая ячейки, шнуровку и другие интересные эффекты! (Изображение любезно предоставлено @current_trade)

Метод 4: Использование бутановой или пропановой горелки

Ладно, ребята, теперь готовим с Криско!

просто не может сравниться по теплу и интенсивности с горелкой — это метод только , который мы используем здесь, в студии ArtResin. Горелка не только поможет избавиться от пузырей, но и испепелит пыль с поверхности. После того, как вы воспользуетесь фонариком, вы больше никогда не захотите возвращаться к какому-либо другому методу!

Так что независимо от того, чувствуете ли вы себя более комфортно с простым в использовании ручным инструментом, таким как Artist Torch для небольших предметов, или с более крупной версией на пропане, такой как наша Artist’s Propane Torch Head (обязательно для больших предметов), пламя — ваш лучший выбор действительно удаляйте пузыри для безупречной отделки.
ВЕРДИКТ: Если вы хотите профессиональных результатов, то факел — это то, что вам нужно!

Вы видели, как мы упоминали как бутановые, так и пропановые горелки, но в чем разница? Как узнать, какой из них использовать и когда?

Бутан и пропан похожи в том, что они оба являются «сжиженным нефтяным газом» и горят при одинаковой температуре.Независимо от того, используете ли вы бутановую или пропановую горелку, обе достигают отличных результатов, и это действительно зависит от личных предпочтений. Мы предлагаем, если вы новичок в использовании горелки, начните с бутана. Когда вы почувствуете себя комфортно, купите пропановую горелку.

Вот еще немного информации о бутановых и пропановых горелках:

Бутан

Бутановые горелки — отличный инструмент для ознакомления с ними, они отлично справятся с большинством произведений искусства:

  1. Бутан является «более чистым топливом» и производит немного меньше оксида углерода.
  2. Горелки с бутаном более компактны и портативны.
  3. Бутан немного дешевле пропана.
  4. Убедитесь, что у вас есть подходящий топливный баллончик, подходящий для вашего резака.
  5. Бутан плохо себя чувствует при более низких температурах.
  6. Более низкое давление хранения бутана означает меньшее пламя
  7. Бутановые горелки вмещают меньше топлива, поэтому их необходимо заправлять чаще.


Пропан

Большое пламя пропановой горелки идеально подходит для удаления пузырей с больших кусков:

  1. Самый популярный в мире, поэтому танки легко найти.
  2. Пропан горит и лучше хранится на морозе.
  3. Пропан хранится под более высоким давлением, что позволяет использовать большие размеры.
  4. Пламя пропана вылетает из факела.
  5. Более крупный топливный бак с пропаном
  6. позволяет дольше работать с более крупными предметами искусства.


При поджигании следует помнить о нескольких важных вещах:

  1. Держите факел на несколько дюймов над вашим произведением , достаточно близко, чтобы пламя слегка поцеловало поверхность смолы.Вы должны увидеть, как пузыри исчезают у вас на глазах. Если вы не видите лопающихся пузырей, подойдите немного ближе.
  2. Держите фонарь в постоянном движении вперед и назад , как если бы вы гладили одежду. Сделайте один или два хороших прохода фонариком по всей поверхности вашего произведения искусства, пока все пузыри не исчезнут.

⚠️ПРИМЕЧАНИЕ: всегда руководствуйтесь здравым смыслом при работе с открытым огнем:

  • Всегда направляйте пламя от себя при зажигании или использовании резака.
  • Никогда не оставляйте пламя без присмотра.
  • Держите зажженный фонарь вдали от легковоспламеняющихся веществ.



⚠️ВНИМАНИЕ: Когда дело доходит до резака, лучше меньше, да лучше. Вы не хотите в конечном итоге пережечь смолу, что может произойти, если вы держите резак слишком близко к поверхности смолы или слишком долго в одном месте. Чрезмерное обжигание может привести к появлению ямок или ряби на поверхности затвердевшей смолы, пожелтению и даже следам ожогов.Подробнее о поджоге и читайте в нашем блоге.

    Как бутановую, так и пропановую горелку легко заправлять и легко эксплуатировать. Давайте рассмотрим все, что вам нужно знать, от заправки до использования:

    Как заправить бутановую горелку

    При покупке бутановой горелки вам также необходимо приобрести канистру бутанового топлива, чтобы заполнить ее: канистры для заправки бутана легко найти в любом хозяйственном магазине.

    Перед покупкой баллончика для заправки бутана обязательно проверьте клапан в нижней части резака, чтобы убедиться, что вы покупаете правильный:

    • , если у вашей бутановой горелки есть утопленный заправочный клапан: вам нужно выбрать заправочный баллон с длинным соплом и узкой горловиной.
    • , если у вашей бутановой горелки есть заправочный клапан с плоским основанием: он должен работать с бутановыми баллонами любого типа


    Как работать с бутановой горелкой

    Эта часть кажется пугающей (но совсем не так)… включение резака 😊
    Вот как это сделать, шаг за шагом:

    1. Сначала найдите газовый манометр сбоку резака и сдвиньте его вниз до минимального значения.

    2. Затем, найдите замок для безопасности детей , расположенный под кнопкой зажигания, и сдвиньте его вниз до щелчка.

    3. Затем, поместив большой палец на кнопку зажигания, нажмите на нее, чтобы зажечь пламя. Удерживая большой палец нажатым на кнопке зажигания, поверните резак, чтобы найти кнопку непрерывной блокировки, расположенную на боковой стороне резака. Сдвиньте кнопку непрерывной блокировки в положение «включено» , чтобы поддерживать пламя. Отрегулируйте интенсивность пламени с помощью газового манометра. Теперь ваш факел готов к работе!

    Как работать с пропановой горелкой

    При покупке головки пропановой горелки вам также необходимо приобрести баллон с пропаном, чтобы прикрепить ее. Вы можете легко найти баллоны с пропаном (например, приведенные ниже) в строительном магазине. Любой из них работает отлично!

    1.Снимите крышку с баллона с пропаном и прикрутите головку резака к .

    2. После того, как головка горелки навинчивается на резервуар, откройте клапан, чтобы выпустить газ, и нажмите кнопку зажигания, чтобы зажечь пламя. . Отрегулируйте клапан, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность пламени.


    И вот оно!

    Так что, будь то ручная горелка для бутана или пропановая горелка для больших предметов, мы обещаем, что после того, как вы опробуете фонарик, вы никогда не вернетесь к какому-либо другому методу удаления пузырьков из смолы!

    Вы пробовали нашу студийную горелку художника или пропановую головку горелки нашего художника?
    Как вы думаете?
    Сообщите нам об этом в комментариях ниже.

    Учебное пособие по пайке | HondaSwap.com

    Как припаять


    На этих фотографиях я меняю разъем и заменяю отсутствующую розетку лампы на заднем фонаре, который я получил на свалке. Но дело не в этом. Дело здесь в том, чтобы показать вам, как паять. Я вижу там много дерьмовой проводки. Это страшно, это просто плохо и нет причин для этого. Пайка не требует дорогостоящего оборудования или высоких навыков. На инструменты и расходные материалы уходит меньше 50 долларов и, возможно, пара часов практики.

    Необходимые инструменты:
    * Паяльный пистолет мощностью 100 Вт от Sears или Radio Shack 30 долларов США
    ** Инструмент для зачистки проводов от Harbour Freight 10 долларов США

    Поставляет
    катушку припоя 0,032
    электрическую «черную» ленту
    *** катушка 18 калибра многожильный провод
    встроенный держатель предохранителя (в зависимости от того, что вы пытаетесь сделать)
    раздельный ткацкий станок, также известный как гофрированная трубка
    маленькие стяжки

    * Не поймите эту хрень с «холодным припоем». Само название является достаточной причиной. «Холодный» припой — это плохой припой. Не покупайте маломощный паяльник в форме карандаша (если это не бутановый паяльник).Купите себе паяльник Craftsman 100/140 Вт в форме пистолета с маленькой лампочкой на конце (или что-то подобное). Качество паяльника и припоя определит качество работы и научитесь ли вы когда-нибудь успешно паять.

    ** Инструменты для быстрой зачистки наиболее желательны (оранжевые ручки), однако я часто полагаюсь на свой маленький режущий инструмент (синие ручки). Я получил это от парня Snap On, хотя Snap On это не делает. Если вы используете этот инструмент, сжимайте провод до тех пор, пока не почувствуете, что инструмент врезался в изоляцию, затем протолкните инструмент вверх большим пальцем той же руки, которая удерживает провод (см. Фото).Я рекомендую не использовать наиболее распространенные устройства для зачистки проводов.

    *** 18 калибр подходит для большинства вещей, которые мы делаем с нашими автомобилями, но действуйте по своему усмотрению. Провода стартера / генератора 10 калибра. Если вы хотите модернизировать проводку зажигания / топлива / освещения, вы можете использовать 16 калибра, но не толще 14 калибра.

    Шагов:
    Вымойте руки. Вы хотите уменьшить количество загрязняющих веществ в стыке, чтобы предотвратить коррозию.

    Зачистите изоляцию на каждом из проводов на полдюйма.Скрутите провода вместе. Не используйте традиционный метод их скручивания. Вам нужно, чтобы скрутка совпадала с проволокой. Убедитесь, что нет торчащих точек. Сверните провода вместе, как соединение (игра слов). Эй, вот как меня учили, ладно ?!


    Нагрейте паяльник, затем прикоснитесь припоем к наконечнику и нанесите тонкий слой припоя на острие. Положите скрученную часть проводов поверх точки пайки, а затем подождите несколько секунд, чтобы провод нагрелся.Прикоснитесь припоем к жилам проводов (не к паяльнику). Вы заметите, что сама проволока разжижает припой, и он просачивается между жилами. Таким образом вы должны слегка покрасить весь стык. Пряди должны оставаться видимыми. Вы же не хотите, чтобы на проводе был большой жир. Меньше — больше. Не перегревайте стык. Если изоляция на проводах начинает выкипать, вы их перегреваете. Работайте быстрее.




    Оберните стыки изолентой. Изолента — единственная, которая подойдет.Слегка растяните ленту при намотке. Сожмите сустав между пальцами, чтобы прядь не торчала. В большинстве случаев вам нужно связать провода лентой или ткацким станком, а затем закрепить их стяжками.

    А теперь иди и переделай всю свою хреновую проводку. Затем, когда у вас будет немного практики, выйдите и заработайте немного денег на сборку сбруи и конверсию для людей.

    Силиконовый коврик для пайки с магнитными вставками.Силиконовый коврик для пайки Силиконовый термостойкий коврик

    г. Кожуховская — Самовывоз осуществляется после подтверждения заказа. Уточняйте отгрузку товара у наших операторов по телефону или можете дождаться звонка наших специалистов, сделав заказ на нашем сайте.

    Обращаем ваше внимание на то, что заказ хранится в резерве на 48-часовой позиции самоуровня.

    Звоните, если хотите продлить срок хранения заказа.

    Адрес: ул. Петра Романова, дом 6, вход с угла дома, справа от Босха

    Работаем: пн — пт 09-21, пт 11-19, вс — выходной

    ? Москва

    Завтра после 13:00 Более 10 шт.

    г. Достоевская — Самовывоз осуществляется после подтверждения заказа.

    Отгрузка товара отгрузка сутки в сутки при наличии товара на складе.

    Если товара на данный момент нет в наличии в позиции самостоятельного уровня, вы всегда можете оформить заказ и получить его в течении 2-3 дней. Он будет отправлен со склада в Москве, как только будет получен заказ, сразу же загорятся.

    Адрес: ул. Проезд, дом 1

    Работаем: пн — пт 12-20 20

    ? Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

    Доставка осуществляется на следующий день после оформления заказа.

    Получить заказ в Москве можно по любому адресу в пределах МКАД за 330р или
    Оформляем курьерскую доставку по МКАД (до 10км +390 руб), далее 30 р. за 1км.

    Заказать срочную доставку в тот же день по Москве за 590 руб. Доставка осуществляется в тот же день, при заказе до 18.00.

    Доставка осуществляется только на домашний адрес или в офис.Мы не передаем заказы на улице, в метро или на вокзалах.

    ? Москва — всего 330 р.

    сегодня после 12.00

    При наличии товара в Санкт-Петербурге доставка осуществляется на следующий рабочий день после оформления заказа.

    Если товара на данный момент нет в наличии в разложенном виде, Вы всегда можете оформить заказ и получить его в течении 2-3 дней у нашего курьера.

    Получить заказ в Санкт-Петербурге можно по любому адресу в пределах CAD за 330р или оформить курьерскую доставку за CAD (до 10 км +390 руб.), Далее 30 р.за 1км.

    Доставка ограничена внутри на юго-западе до ул. Пионерская, на северо-западе до Шуваловского проспекта.

    ? Санкт-Петербург — всего 330 р.

    Вы можете получить свой заказ в любой точке РФ или странах СНГ.

    Доставка курьером EMS Почта России или транспортной компанией SDEC.
    Стоимость доставки 590р. После отправки вы получите трек-номер для отслеживания вашей посылки. Для покупателей из ближайших стран, а также из дальних регионов Российской Федерации (тарифная зона EMS 4 и 5): Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Чехия, Латвия, Литва, Эстония — выбирайте только экспресс-доставка за 590 руб.Посылка будет отправлена ​​Почтой России. Отправка в другие страны происходит только способом доставки за 590р.

    Доставка Почтой России.
    Стоимость доставки 290р. Получение заказа в ближайшем почтовом отделении. При оформлении заказа не забудьте указать ФИО и полный адрес доставки. После отправки вы получите трек-номер для отслеживания вашей посылки.

    Обращаем ваше внимание на то, что транспортная компания не работает в выходные и праздничные дни.Заказы, размещенные в пятницу до 15:00, будут отправлены в понедельник, а размещены после 15:00 во вторник. Отправка в регионы РФ происходит 2-3 раза в неделю.

    ? В регионах РФ — от 290 р.

    От 2-12 дн.
    — от 1-7 суток.

    При работе с паяльником необходимо защищать стол. В любой момент капля горячего флюса или припоя может упасть с инструмента и испортить вашу мебель. Для защиты используют обычные листы бумаги или картона, но в современном мире уже давно

    подумал интересная и функциональная вещь — коврик силиконовый для пайки.Он поможет вам поддерживать поверхность стола в идеальном состоянии.

    Основные характеристики Маска для пайки

    1. Коврик имеет компактные размеры — 350х220 мм.
    2. Основной материал — силикон.
    3. Производители утверждают, что такой коврик для ремонта и пайки имеет стойкость к высоким температурам — 500 ° С.
    4. Легко ощущается с помощью моющего средства и мягкой ткани.
    5. Устойчив к агрессивным средам и любым растворителям.
    6. Такой коврик удобно хранить, он легко скручивается.
    7. Выпускается в четырех цветах (черный, белый, серый и синий).
    8. Это хороший помощник для фена.
    9. Глубина ячеек от двух до двух с половиной миллиметров.
    10. На самом коврике есть специальная линейка.
    11. Толщина формы для пайки — четыре миллиметра.

    Как использовать антистатический коврик для пайки

    Часто при сборке любых конструкций, в которых задействован паяльник. С поверхности стола скатываются мелкие детали или конденсаторы.При использовании силиконового термостойкого коврика для пайки эта проблема решается просто. В нем есть специальные ячейки разного размера для хранения всех необходимых деталей. Это очень удобно, мелкие элементы не скользят и не скатываются с рабочей поверхности.

    Перед проведением работ просто положите на поверхность стола термостойкий коврик для пайки и приступайте к работе.

    Проведен рядный тест.

    1. Паяльник прогрелся до трехсот градусов по Цельсию, и от припоя остались мелкие капельки.После процедуры явных дефектов нет.
    2. Простой лист бумаги положили под поверхность коврика, чтобы проверить, как они отражаются на поверхности стола манипуляции с паяльником. Разогрейте инструмент до высокой температуры и протестируйте коврик. На поверхности бумаги следов не было.
    3. На поверхностях коврика цилиндра для пайки с Алиэкспресс олово нагрелось до температуры около пятисот градусов по Цельсию. Во время манипуляции поверхность материала немного сместилась, но после охлаждения вернулась в исходное состояние.
    4. Весь нагар, образовавшийся на коврике после тестирования, без особого труда вымыл простым спиртом.
    5. Так как коврик сделан из силикона, в процессе работы к нему прилипает пыль или мелкий мусор, но от него легко избавиться простой водой. После чистки коврик выглядит как новый.

    Ниже видео с проверкой коврика.

    Где купить силиконовую площадку для пайки

    Коврик силиконовый Для пайки купить можно на сайте https: // ru.aliexpress.com. Цена на такую ​​вещь приемлемая — от девяти до двенадцати долларов США. Вы можете попробовать поискать в других интернет-магазинах и купить термостойкий коврик со скидкой.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод — это очень простая вещь. В то же время удобные и практически необходимые люди, выполняющие различные работы с паяльником. А маленькие ячейки для мелких деталей и элементов — просто спасение. Такой коврик не катится и не скользит по поверхности стола.И работать на нем намного приятнее, чем на старой, грязной, обгоревшей доске.

    Качество любой работы зависит от условий ее проведения. Наличие коврика для пайки значительно упрощает процесс, делает его комфортным и приятным.

    Такие продукты появились на рынке сравнительно недавно. Сделайте его из современных высококачественных материалов, обеспечивающих безопасность пайки.

    Основное требование к наполнителю на рабочем столе — термостойкость, отсутствие скольжения, гигиеничность.Есть несколько видов материалов, способных обеспечить необходимые условия. После тестирования выяснилось, что силиконовая резина является наиболее подходящей для пайки.

    Силикон относится к силиконовым полимерам. Они обладают набором свойств, которые обеспечили материалу большую популярность.

    Силиконовый коврик для пайки имеет следующие преимущества:

    • устойчив к высоким температурам;
    • удобная в использовании плотность;
    • отсутствие скользящей поверхности;
    • большая износостойкость;
    • химическая инертность;
    • сбой;
    • возможность легкой очистки;
    • допустимых габаритов товара.

    Есть несколько размеров осадков для пайки на рабочем столе. Обычно толщина составляет 4 мм или 5 мм. В продаже есть размер поменьше, например 28х20 см.

    Требуется термостойкий коврик чуть большего размера для пайки размерами 35 × 25 см. У каждого производителя могут быть разные геометрические параметры.

    Термостойкость

    Реакция материала коврика на местный нагрев вызывает восторг у пользователей. Производители указывают допустимую температуру, равную 500 ° С.

    Практики проверяют термостойкость по-своему. Достоверно известно, что прикосновение горячего паяльника не оставляет следов на покрытии. Не появляется дыма, запаха; Очагов не образуется. Термостойкий материал не подвергается деформации под действием нагретого язвенного ярлыка.

    Некоторые особо восторженные тесты нагревают промышленным феном, доводя температуру до 600 ° С. При пайке исключены мощные термические воздействия.Это выше максимального значения, разрешенного производителем.

    Коврик выдержал такой нагрев. После остывания на этом месте деформаций не было, осталось только светлое пятно. Вытирать пальцы было легко.

    Очистка

    Приятно, что мусор не скользит по поверхности стола. Он хорошо фиксируется на коврике руки мастера, что позволяет сосредоточиться и аккуратно выполнить тонкую работу.

    При пайке нельзя исключить попадание на рабочую поверхность капель припоя, флюса, расплавленных металлов.Все это легко смывается по окончании работы водой.

    Очистку необходимо проводить после полного окончания работы и охлаждения всех капель. Воду желательно использовать теплую.

    Антистатический коврик не притягивает частицы пыли, не электризуется. Пайку можно производить в одежде из синтетики или шерсти. Слой антистатика исключает появление искр, потрескивающих при скольжении гильз по поверхности.

    Дополнительные сведения

    Удобные объемы коврика с ячейками для мелких деталей, винтики.Глубина ниш 3 мм. Они пронумерованы, что значительно упрощает пайку. По бокам есть полости для хранения деталей больших размеров. Глубина этих ниш обычно составляет 2,5 мм. Вся длина заметна линейке с удобной для визуального восприятия шкалой деления.

    Пайка — работа ответственная. Некачественное соединение одной детали сделает невозможной работу оборудования в целом. Следует сосредоточиться на выполнении процесса, чтобы не отвлекаться на мелочи.

    Make it позволяет приобрести качественную площадку для пайки у ответственных поставщиков. Покупку нужно производить после проверки документов у производителя.

    На рынке много подделок, похожих по внешнему виду. Поддельные товары, необходимые для пайки, продемонстрировать не можем.

    RadioBlogful. Видеоблог припоя решил нажиться на месте пайки, микростудия съемок. Раньше при пайке любых тайдеров вы видели такую ​​картину: дешево, сердито, но не красиво.Не убивала паяльную поверхность, но решила заняться покраской. Как видно по названию валика, в этой китайской упаковке довольно тяжелый силиконовый коврик, который оказался удобным приспособлением для пайки.
    Купить можно в этом китайском магазине.

    Совершенно случайно наткнулся на него, хотел заказать коврик стандартного размера, но увидел довольно интересную картинку: на картинке это коврик с ячейками, в которые мы вставляем радиодетали при пайке!
    Это красота! Размеры этого мега-ряда 25 см 35 см.Как это выглядит в сравнении с листом А4 — на самом деле вполне здоровый, не коврик, а целый персидский ковер! Когда что-то собираешь, пайка, а какие-то саморезы снимаются и падают на пол. Благодаря этим ячейкам поставьте конденсатор и он никуда не упадет, даже если захочет. Восемь маленьких квадратных ячеек, одна большая круглая, другая маленькая круглая и прямоугольная — столько ячеек!
    Удобно при пайке, при сборке комплектов чего-либо: все детали были упакованы, разложены по полочкам по ящикам, не беспокоясь, что что-то катится по полу.Удовольствие недешевое — стоимость в районе 13-15 $. Но я решил задушить жабу и все же заказать. Достаточно надолго он не будет в плачевном состоянии через пару месяцев. Что ж, проверьте, как он справляется с флюсами, припоями и ударами паяльника.


    Включу паяльник, Т 290 С, возьму флюс 320, канифоль и еще флюс китайский, а также припой. Попробуем разрушить коврик. Выберите на всякий случай дальний угол коврика, который не так часто будет попадать в объектив камеры.Для начала просто тест — тыкаем паяльником. Сначала остается белая полоса от прикосновения к паяльнику, но потом она пропадает — окей! Попробуем на нее накинуть — припой остыл, и можно легко почистить, все нормально! Попробуем сбросить флюс 320 и обжарить его лопастями. Какие? Также будет прессоваться китайский флюс. Ну а любимая канифоль — лепим и на коврике. Даем канифоль сгореть.
    Продолжение с 5 минут.

    Коврик для пайки термостойкий

    Сегодня мы рассмотрим термостойкую силиконовую прокладку для пайки, но сначала не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео.Я купил этот коврик за 3,42 доллара США. Сейчас добавлена ​​и доставка, но дешевле все равно не найдешь.

    Размер силиконового коврика 18 на 23 см, толщина 3 мм. Он очень мягкий и немного липкий на ощупь, но на руках нет следов. Его легко закрутить в трубку, и он всегда полностью раскладывается. В характеристиках на странице продавца указано, что материал этого коврика выдерживает температуру до 500 градусов, которую мы сейчас проверяем.

    Для такого теста подойдет мой строительный фен «Тритон».Этот фен выдает максимальную температуру 500 градусов по Цельсию.

    Для жарки при такой температуре на коврике буду обычная жесть, купленная на базаре, с добавлением флюса механик. Рассчитываю, что все это будет собрано в один шар. Также добавьте паяльную пасту механику, чтобы было поинтереснее.

    Включаю по максимуму фен, и понимаю, что надо бы его греть. Когда флюс растаял, олово стало кататься по коврику, как ой масло.От нагрева коврик расширяется, а место нагрева изобилует огромным пузырем, а от сильного потока горячего воздуха все это набухло. Пришлось ловить кусочки припоя и плавить отдельно.

    Потом еще раз попробовал все это собрать в кучу, но фен снова вздулся в разные стороны. Некоторые шары еще были связаны, но флюс от такой температуры даже сгорел. К счастью, вся эта фигня стирается отлично. Коврик не боится различных растворителей и все это я получаю благодаря обычному спирту.Тепло он плохо тратит, но нагревается прилично. Раскрасить все это колейно спиртом было жарко. Коврик для пайки все это выдержал, и на нем осталось только небольшое пятно, где была самая большая капля припоя.

    Теперь хочу попробовать более контактный способ, паяльник. Нагретым паяльником нанёс на коврик немного обычной китайской канифоли и расплавил немного припоя. Шарик Солдера катался по поверхности и не спал от солдатского укуса. С изнанки коврика я попыталась прикоснуться к этому месту пальцем.Было жарко, но до ожога еще далеко. Паяльник включен по максимуму, и за пару минут работы температура поднимается уже на 450 градусов по Цельсию.

    Остатки канифоли успели просто смыть колею. Если коврик в этом месте погнулся, канифоль трескается и отваливается. После этого теста на месте постоянного нагрева все еще оставалось пятно, но коврик не помешает.

    Приветствую всех, кто посмотрел на свет.Обзор будет в обзоре, как вы, наверное, уже догадались, об очень удобном термостойком силиконовом коврике, предназначенном для защиты рабочего места при пайке или других операциях, связанных с нагревом. В обзоре будет описание и непосредственное тестирование коврика с помощью паяльной станции, так что кому интересно, милость кота довольна.

    эл.

    Общий вид силиконового коврика:
    Краткое TTX:

    Тип — Подложка
    — размеры — 400мм * 350мм
    — Толщина — 2.7мм (максимум 3мм)
    — Максимальная температура — 500 ° С
    — Материал — силикон (силикагель)
    — наличие секций — да (большие и маленькие)
    — Магниты в секциях — нет
    — Вес — 442г

    Внешний вид:

    Термостойкий силиконовый коврик поставляется в скрученном виде в обычном почтовом пакете с мешочком. Дополнительно окутан полиэтиленовой пленкой:


    Без транспортировочной пленки коврик выглядит так:


    По внешнему виду претензий нет: нет завихрений, порезов и царапин, нет постороннего запаха и не проявляется при нагревании.Как говорится, дешево и сердито, особенно учитывая немаленькие габариты ковра 40см * 35см.

    К сожалению, у ограничительных буфетов по периметру нет коврика (только со стороны секций). Возможно, для кого-то это будет минус, но на мой взгляд наличие специальных участков решает эту проблему для рута:


    Устойчивость к порезам минимальная, поэтому различные работы острым инструментом на нем желательно исключить. Маленький всасывающий нож:


    Основная толщина коврика около 2.7мм, чего хватит для большинства работ:


    Стоит отметить, что толщина больше влияет на удобство работы с паяльным феном, потому что «воздушный пузырь» там образуется гораздо медленнее. Для пайки достаточно обычного паяльника для глаз и 2мм обычного термостойкого силикона. Актуальная толщина надежно защищает материал под ковриком от нагрева.

    Основным преимуществом такого коврика является гибкость, благодаря которой коврик очень легко свернуть в рулон:


    Эффект памяти Коврик не имеет, т.е.е. Когда скрученное состояние обрезано, концы не будут обработаны и коврик не мучается свернуться в исходное положение. Хотя следует отметить один недостаток, а именно накопление статического заряда. В отличие от дешевых поделок, которые при складывании аж треснут от статики, этот коврик просто «белый и пушистый», поэтому на спичках не экономьте. Трески нет, но пыли мало. Все решает обработка поверхности бытовым антистатиком.

    По материалу изготовления коврика ничего не могу сказать, но скорее всего из силикагеля.Заявлена ​​термостойкость 500 ° C.

    Как уже было сказано ранее, размер коврика 400мм * 350мм, чего вполне достаточно для большинства задач (работа паяльником и термофаймом, нагрев любых деталей и т. Д.). По традиции сравнение с коробкой спичек и тысячными купюрами:


    А также сравнение с некоторыми рабочими элементами:



    Маленьких отсеков не так много, но вполне достаточно, чтобы сгруппировать различные элементы и защитить их от падения. где-то под столом:


    В них нет встроенных магнитов, так что на коврик чихать не стоит, :-).

    Тестирование:

    Для тестирования я буду использовать простую кабину от паяльной станции Yihua 995D и кусок советского припоя Pos-40:


    Так как припой содержит 40% олова и 60% свинца (температура плавления 238 ° C). ), температура паяльника выставлялась на 400 ° С, кусок припоя:


    Припой расплавился, «помутнения» и «дырок» под ним не обнаружено:


    Для рассмотрения эффекта все же пришлось морилка:


    Припой абсолютно не прилипает к коврику, нагрева элементов под ковриком (столиком) не обнаружено.На коврике остались небольшие следы розифолинового шлака:


    Возьмите ватную палочку и все сотрите. На этом месте остается лишь небольшой след, который никак не влияет на качество работы коврика:


    Еще одна небольшая демонстрация работы:

    Добавляю небольшой тест на теплопроводность, температура паяльника 480 ° C:

    Как оказалось, только с вычетом паяльника температура приближается к сотне.Обычно паяется при температуре 300-350 ° C и редко при нанесении припоев на подложку. Хотя это тоже стоит учесть.

    Всего имеем в сухом остатке:

    Термостойкий коврик отлично выполняет свои обязанности, а именно позволяет организовать рабочее место и защищает находящиеся под ним элементы от температурного воздействия (поверхность стола или подставки)
    + Размеры коврика (40см * 35см) хватит для любых задач
    + коврик мягкий, гибкий и идеально подогнанный к любому рельефу поверхности
    + Он не скользит по любой поверхности стола или шкафа, а также не дает его детали выложены на нем.
    + Легко стирается белье в конце работы
    + немного «жирновато» на ощупь, поэтому подходит для работы с клеевыми составами (на коврик ничего не липнет)
    + не пахнет, не различает запахов при с подогревом

    ± Коврик немного собирает статику, поэтому без обработки антиститом ремонт «чувствительных» плат или элементов не советую. Как вариант — браслет антистатик, но антистатик намного эффективнее
    ± Толщина рабочей поверхности 2.7мм — влияет только на скорость образования «пузыря воздуха» при работе с термофайном. Коврики 5мм очень устойчивы, но стоят в два раза дороже.

    Коврик не устойчив к порезам, поэтому не советую ничего резать и ковырять (болезнь всех ковриков).
    — Никаких ограничивающих бортиков

    Вывод: термостойкий силиконовый коврик оставил приятные впечатления. Я понимаю, что есть более бюджетные решения в виде фанеры или стопок ненужных газет, но поверьте — все не то.Эти маты завоевали универсальность и термостойкость. После работы можно просто промыть под струей воды, что недопустимо для фанеры. Кроме того, фанерный лист нельзя скручивать и класть на полку, а при работе он сильно скользит по столу и без соответствующей накладки легко может поцарапать поверхность. Каждый выбирает сам, нужна ему эта адаптация или нет. Вещь рекомендую покупать, вещь действительно полезная и удобная …

    Не забываем про купоны на скидку.Еще действует купон на скидку « эл. », стоимость снижена на 10%.

    какие виды этого состава и их особенности

    Я искал способ подготовить свои самодельные печатные платы. Одно из решений, которое пришло мне в голову, было плавление с помощью паяльной пасты. Еще одно очень крутое применение паяльной пасты — это ремонт латунных деталей, таких как трубы, тромбоны и трубки, потому что все, что вам нужно сделать, это нагреть соединение с помощью пасты, и оно склеится при нужной температуре.






    Показать еще 11 изображений










    Если вы искали паяльную пасту в Интернете, то знаете, что она стоит дорого. Мне было интересно, можно ли сделать паяльную пасту своими руками на начальном уровне в домашних условиях. Посмотрев несколько форумов, я нашел диалог, в котором кто-то использовал чипы из припоя, смешанного с флюсом, и ему удалось заменить паяльную пасту.

    Я решил попробовать составить композицию, и в процессе оказалось, что это намного проще, чем я думал. Все дело в том, что работать с предварительно обработанными платами становится намного проще, а время пайки значительно сокращается.

    Предупреждение: этот проект содержит работы со свинцовой стружкой. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, надевайте маску и перчатки. Также убедитесь, что материалы не попадают в пищу.

    Что вам понадобится:

    1. Припой — 50-50 или 60-40.Вы можете использовать припой с флюсом, но не на кислотной основе, так как это вызовет коррозию ваших компонентов.
    2. Файл — маленький или средний. С меньшими придется потратить больше усилий, но паста получится лучше.
    3. Флюс для припоя — также называемый паяльной пастой, но не путайте его с настоящей паяльной пастой. Убедитесь, что паста не кислотная! Такие вещи продают недобросовестные магазины.
    4. Духовка, источник огня или духовка.

    Эта инструкция состоит из 12 шагов.

    Шаг 1: Подготовьте куски припоя для плавления



    1. Разрежьте припой на полоски или куски
    2. Сделайте плавильный котел из алюминиевой фольги.Сложите фольгу в несколько слоев, чтобы свинец не протек и не испортил духовку.
    3. Сделайте лодку или чашу

    Шаг 2: Нагревание припоя

    Необходимо довести твердый кусок припоя до состояния большой капли. Я использовал духовку на самом высоком уровне нагрева в течение 40 минут.

    Вы также можете поставить алюминиевую лодку на металлическую сковороду над решеткой. Предупреждение: не ставьте емкость непосредственно на источник тепла, так как в алюминии появится отверстие, и свинец вытечет наружу.После того, как припой расплавится, выньте его и остудите. Форма вывода значения не имеет.

    Шаг 3: Охлаждение и предварительное кондиционирование

    Удалите алюминиевую фольгу.

    Примечание: Убедитесь, что вы полностью удалили следы алюминия, чтобы он не попал в паяльную пасту из олова.

    Шаг 4. Шлифовка припоя

    Все просто: измельчите свинец напильником в мелкий порошок. Учтите, что если натереть слишком сильно, песок станет слишком большим и припой начнет нагреваться, поэтому вам нужно время от времени переворачивать припой.

    Обязательно наденьте маску и перчатки!

    Шаг 5: Смешивание порошка с флюсом

    Шаг 6: первый тест

    После нескольких тестов на платах я решил попробовать смесь в реальном проекте. Для этого я взял классический базовый предусилитель и решил перенести его на ленточный микрофон RCA Varacoustic; предусилитель улучшит звучание микрофона, даст ему фантомное питание, и его действительно можно использовать.

    Спешил похвастаться, поэтому, к сожалению, не очистил весь фоторезист (синий осадок на некоторых панелях и дорожках).В этих местах неправильно садится припой. В следующий раз я замочу доску в пищевой соде, вместо того чтобы быстро ее чистить.

    Шаг 7: Добавьте тонкий слой пасты


    Покрыл плату, как мне показалось, тонким слоем пасты. Позже выясняется, что пасты и растекания пришлось ставить поменьше. Неважно, где находится припой. Как только флюс и припой расплавятся, припой волшебным образом покроет медные дорожки.

    Совет: для достижения наилучших результатов травления, экспонирования и лужения будет эффективно очищать доску с помощью кухонного очистителя, такого как Comet, который лучше, безопаснее и быстрее, чем использование ацетона.

    Шаг 8: Нагрейте плату — Часть 1

    Для демонстрации я использовал паяльный фен. Если ваш фен нагревается до 260 градусов, можно воспользоваться методом пайки-сварки с оплавлением.

    Шаг 9: Нагрейте плату — Часть 2

    Здесь я сфотографировал процесс на полпути — просто чтобы показать, как паста течет по дорожкам.

    Шаг 10: почти готово

    После того, как припой полностью распространился по плате, наверху останется слой флюса, который необходимо будет очистить с помощью Comet или мыла с водой.Для избавления от флюса можно использовать абразивные материалы.

    Шаг 11: Финальная версия платы

    Как видите, с первой попытки все получилось — без перебоев в треках! Сборка платы становится очень простой. Таким же образом можно прикрепить SMD детали к плате (я пробовал, на плате есть несколько SMD элементов, которые легко крепятся).

    Шаг 12: Конечный результат

    В результате получился экономичный и нетрудоемкий способ замены канифоли, который прослужит долго.

    Любой вид электронного оборудования — это совокупность печатных плат и схем, без которых невозможно функционирование электроники. Прочность и надежность паяных соединений на этих поверхностях зависит не только от профессионализма рабочего, исправности станка, но и от применяемого паяльного материала, соблюдения правил его эксплуатации и условий хранения.

    Общая информация

    Паяльная паста представляет собой пастообразную массу, состоящую из множества мелких частиц сферического припоя, флюса и различных добавок.Зачем это нужно и что с этим делать?

    Паяльные пасты используются для поверхностного монтажа электронных компонентов путем пайки на печатных платах, гибридных интегральных схемах, керамических подложках. После нанесения на поверхность состав остается активным в течение нескольких часов. Область применения — промышленность.

    Какой должна быть

    Паяльная паста должна соответствовать определенным требованиям:

    • не окисляется;
    • быстро не распадаются на слои;
    • сохраняет вязкость и липкость;
    • оставляют после пайки исключительно удаляемые отходы;
    • не распылять при воздействии источника тепла с высокой концентрацией;
    • не оказывают отрицательного влияния на плату с технической точки зрения;
    • поддаются воздействию традиционных растворителей.

    Характеристики

    Форма и размеры частиц припоя

    Способ нанесения паяльной пасты на поверхность зависит от характеристик частиц припоя. Составы с мелкими частицами гораздо менее подвержены окислению. Кроме того, если паяльное вещество имеет крупные частицы неправильной формы, это грозит засорением трафарета, следовательно, процедура нанесения не удастся.

    Доля металла в составе

    Этот показатель определяет толщину расплавленного припоя, от нее зависит степень осаждения и растекания паяльного материала.Толщина компаунда после плавления напрямую зависит от удельного веса металла в составе пасты: чем выше его процент, тем больше толщина компаунда после плавления паяльной пасты. Выбор способа нанесения зависит также от концентрации металла. Так, если паяльная паста содержит ее в объеме 80%, ее следует наносить трафаретом, если 90% — дозированием.

    Вид флюса в составе пасты

    Влияет на уровень активности вещества, наличие необходимости в промывке.В зависимости от способа удаления остатков флюсов выделяют три группы флюсов:

    • Канифоль. Главный компонент — очищенная натуральная смола, которую получают из древесины сосны. Флюсы канифоли делятся на неактивированные, умеренно активированные и активированные слабокоррозионные. Первые характеризуются минимальными показателями активности, вторые достаточно легко чистятся, обеспечивают хорошее смачивание и растекаемость припоя, третьи характеризуются наиболее высокими показателями активности и низкой востребованностью.
    • Моющийся. Содержат органические кислоты. Использование смываемого водой активного флюса — гарантия получения хорошего результата пайки, при этом есть необходимость промывать деионизированной водой, имеющей температуру 55-65 градусов.
    • Без стирки. Не требует стирки. Изготовлен на основе смол природного и синтетического типа. Удельный вес смолы в составе таких флюсов составляет 35-45%. Они обладают средней активностью, их остатки после пайки не вызывают коррозии и не проводят ток, а концентрация твердых осадков может достигать максимум 2%.

    Свойства

    Вязкость

    Это не что иное, как плотность паяльной пасты. Паста наделена способностью изменять степень своей вязкости при воздействии механической нагрузки. Его можно определить с помощью специальных приборов: вискозиметров Брукфилда и Малкома. Как правило, этот показатель обозначается методом маркировки.

    Draft

    Паяльные пасты могут увеличиваться в размере после нанесения отпечатка на поверхность.Рассматриваемый показатель должен быть на низком уровне, так как значительное увеличение размера оттиска паяльной пасты является причиной образования перемычек.

    Время сохранения свойств

    Это отражается в таких показателях, как наибольшее время пребывания вещества на трафарете до нанесения или после нанесения, которое не влечет ухудшения свойств. В большинстве случаев значение первого параметра находится в пределах 8-48 часов, второго — 72 часа.Эти показатели записываются производителем на упаковке. Причем можно указать как один параметр (любой из двух), так и оба.

    Липкость

    Определяет способность паяльной пасты удерживать компоненты SMD на месте после их установки на поверхность и перед процедурой пайки. Степень липкости указывает на «жизнеспособность» пасты и определяет срок ее хранения. Он рассчитывается путем выполнения специального теста, в котором используется традиционный тестер, способный измерить силу, необходимую для перемещения элемента с определенными весовыми параметрами из области пастообразного вещества того или иного размера.

    Наличие и уровень адгезионной способности зависит от типа паяльной пасты. В среднем время удерживания находится в пределах 4-8 часов, а максимальная скорость, характерная для ряда паст, может достигать 24 часов и более.

    Паяльная паста: как использовать

    Правила эксплуатации условно можно разделить на три блока:

    1. Общие условия использования:

    • Помещение, где производятся паяльные работы, должно быть чистым, а не источником или местом концентрации пыли или любых других загрязнений;
    • для индивидуальной защиты использовать защитные очки и перчатки;
    • Чтобы смыть уже нанесенную пасту с поверхности плиты, используйте изопропиловый спирт или другие вещества-растворители.

    2. Перед вскрытием упаковки:

    • поместить пасту в помещение, в котором температура находится в пределах 22-28 градусов, а влажность — 30-60%;
    • перед вскрытием упаковки выдержать пасту при комнатной температуре не менее пары часов, при этом прибегать к использованию искусственных методов нагрева вещества категорически запрещено;
    • в процессе эксплуатации припой следует регулярно перемешивать.

    3. После вскрытия упаковки:


    Способы нанесения

    Паяльные пасты можно наносить двумя способами: капельным и трафаретным.Первый основан на использовании диспенсеров, а второй — на использовании трафаретных принтеров.

    Каплеструйный метод

    Диспенсерная печать — это метод нанесения припоя методом «обжига» его почти при комнатной температуре (около 30 градусов) из картриджа через эжектор на печатную плату точно в то место, где должна быть нанесена паста. , исходя из макета печатной платы. Картридж находится в постоянном движении по ординате и абсциссе над поверхностью печатной платы.От этого зависит правильность нанесения слоя припоя. Картридж останавливается именно там, где это необходимо, и именно тогда, когда это необходимо, благодаря правильно функционирующей системе привода. В домашних условиях можно использовать не эжектор и картридж, а другой дозатор паяльной пасты — шприц.

    Растровый метод

    Наиболее распространен, заключается в нанесении пасты на поверхность пайки путем вдавливания отверстий в экране специально разработанным инструментом — ракелем. В этом случае ракель совершает подвижные движения по поверхности трафарета в горизонтальном положении.

    Пошаговая инструкция по экранному методу:

    • Шаг 1. Закрепите паяльную поверхность (плату) в рабочей зоне.
    • Шаг 2. Совместите плату припоя и трафарет с абсолютной точностью.
    • Шаг 3. Выдавите или нанесите необходимое количество паяльной пасты на экран.
    • Шаг 4. Нанесите пастообразное вещество через трафарет с помощью ракеля.

    • Шаг 5. Проверить качественные характеристики нанесения припоя.
    • Шаг 6. Снимите паяльную поверхность.
    • Шаг 7. Очистите трафарет.

    Условия хранения

    Паяльные пасты требуют не только соблюдения правил эксплуатации, но и особых условий хранения, основными из которых являются:


    Температурный режим

    Паяльные пасты чувствительны к существенно низким и высоким температурам. Учитывая, что основа содержит два материала разной плотности (флюс и припой), считается возможным естественный процесс разделения флюса и других компонентов припоя, а также появление тонкого слоя флюса над поверхностью.Нахождение пасты под воздействием высоких температур в течение длительного времени приводит к значительному расслоению флюса и оставшейся пасты, вызывая образование толстого поверхностного слоя флюса. Что в итоге? Но оказывается, что паяльная паста лишена своих свойств, а значит, наносить ее на поверхность будет некорректно. Температурный режим, показатели которого выше 30 ° С, полностью спровоцирует химическое разложение припоя.

    При воздействии низких температурных показателей паста теряет смачивающую способность, так как активаторы флюса частично или полностью переходят в осадок.Составы некоторых производителей еще можно хранить при температуре от -20 до + 5 ° C.

    Воздействие влаги

    Наиболее губительно на паяльную пасту действуют не низкие и высокие температуры, а влажность. При повышении уровня влажности шарики припоя, содержащиеся в пасте, начинают быстро окисляться, что приводит к расходу активаторов флюса на очистку шариков, а не на припаянных поверхностях, как должно быть. Когда внутрь попадает влага, паста растекается, образуются перемычки и шарики припоя, распыляется флюс / припой, электронные компоненты смещаются в процессе пайки, и время удерживания компонентов электронного типа сокращается.

    Можно ли сделать дома?

    Можно ли создать паяльную пасту своими руками в домашних условиях? Да конечно!

    Рецепт 1

    Состав: косточковое пальмовое масло, хлорид аммония (5-10%), гидрохлорид анилина.

    Способ приготовления: смешать хлорид аммония и гидрохлорид анилина с пальмоядровым маслом до получения однородной пастообразной массы.

    Рецепт 2

    Состав: масло растительное (100 г), жир говяжий (300 г), канифоль натуральная (500 г), хлорид аммония (100 г).

    Способ приготовления: растопить масло, жир и канифоль в широкой фарфоровой чашке на водяной бане. Аммиак измельчить в порошок и добавить к смеси. Тщательно перемешайте, пока не получится паста.

    Рецепт 3

    Состав: хлорид аммония (100 г), минеральное масло (900 г).

    Способ приготовления: ингредиенты растереть в фарфоровой ступке. Хранить в закрытом стеклянном сосуде.

    Процесс пайки знаком не только любителям электроники, но и рядовым жильцам, которые в домашних условиях сталкиваются с различными проблемами, связанными с электроприборами.В этом материале мы рассмотрим способ изготовления паяльной пасты в домашних условиях. Сразу отметим, что самодельную пасту для изготовления микросхем использовать нецелесообразно, так как она призвана облегчить пайку проводов и других подобных вещей, когда обслуживать олово не очень удобно.

    Как всегда, первым делом предлагаем ознакомиться с видео по приготовлению макаронных изделий

    Что нам понадобится:
    — кусок жести;
    — флюс глицериновый;
    — файл или файл.


    Перед тем, как приступить к изготовлению паяльной пасты, отметим, что автор рекомендует использовать напильник, так как это позволяет получать чипы меньшего размера, что является плюсом для пасты. Почему мы рекомендуем делать паяльную пасту, а не просто покупать ее в специализированных магазинах? Так как качественная паста стоит больших денег и доступна далеко не каждому.

    Берем кусок жести и напильник и начинаем измельчать жестяную крошку.



    Для скрепления чипов нам понадобится толстый флюс или припой.Нужно обратить внимание на смешивание стружки с небольшим количеством флюса, иначе можно испортить пасту.


    Положите густой флюс в емкость с чипсами и начните замесить, как тесто. Тщательно перемешайте до получения густой и однородной консистенции.


    В конце нам нужно добавить глицериновый флюс в получившуюся заготовку. Опять же, не используйте флюс в больших количествах. Просто добавьте пару капель.


    Еще раз тщательно перемешать.


    Наша паяльная паста готова. Его можно хранить в закрытой банке или шприце. Это позволит использовать пасту долгое время. Этот способ хранения особенно полезен, если вы делаете большое количество паяльной пасты и планируете использовать ее повторно.


    Паять проволоку этой пастой очень просто. Достаточно нанести на провода небольшое количество пасты, включить паяльник и просто приложить к пасте.

    Паяльные пасты — это особые вещества пастообразной консистенции, которые используются для скрепления деталей. Они имеют определенные преимущества, недостатки и особенности применения.

    Преимущества и разновидности представленного материала

    Рассмотрим преимущества, которыми обладают паяльные пасты:

    Возможность их использования для изготовления плат с очень мелкими деталями;

    Для них не требуется паяльник, однако для работы с этим материалом потребуется специальный фен или станция, благодаря которой изделие нагревается;

    Можно использовать такое вещество в тех случаях, когда невозможно работать обычными инструментами.

    Паяльные пасты бывают разных видов. В первую очередь их классифицируют по способу удаления лишнего вещества после работы: стирочные и немытые. Второй вариант более безопасен, так как не приводит к коррозии доски. Первый тип паст можно смывать водой, поэтому они содержат компоненты, способные повредить радио.

    Также следует отметить, что вещество может быть изготовлено на основе свинца или без него. Второй вид пасты экологически чистый.

    Как выбрать и хранить материал?

    Для того, чтобы работа выполнялась качественно и аккуратно, необходимо приобрести «правильную» паяльную пасту. В первую очередь следует обратить внимание на технические характеристики вещества: влажность и температуру воздуха, особенности хранения.

    Представленный материал может потерять свои качества в зависимости от старения. Выбор зависит от типа пасты и области ее применения. Естественно, немаловажным фактором является стоимость материала.Паяльная паста, цена которой составляет порядка 10 долларов за 50 грамм и выше, приобретается только в сертифицированных торговых точках.

    Что касается хранения материала, то его необходимо помещать в холодильник, температура в котором не поднимается выше 4 градусов. Во время его использования в помещении должно быть тепло, но не жарко (не выше 25 0 С). Влажность не должна достигать 80%. Перед использованием вещества необходимо нагреть его до комнатной температуры и только после этого открывать банку. Иногда это может занять до 6 часов.

    Особенности применения материала

    Макаронные изделия имеют свои нюансы. Например, поверхность, на которую будет наноситься вещество, должна быть абсолютно чистой, сухой и обезжиренной. Плата за время работы должна быть зафиксирована максимально прочно в горизонтальном положении.

    Место, которое будет паяться, должно быть полностью покрыто веществом. После этого постарайтесь очень точно разместить на доске все необходимые детали. Теперь можно начинать разогревать изделие феном.Струя не должна быть слишком сильной. Его температура должна быть около 150 градусов, пока с пасты не испарится весь флюс. После этого струю можно разогреть (200-250 0 С).

    После завершения всех работ плиту необходимо охладить и очистить от остаточного материала. Эта процедура зависит от типа пасты.


    Я очень много знаю об этом способе пайки. Когда-то я даже пробовал просто ради эксперимента припаять пару деталей с помощью паяльной пасты, но теперь, наконец, я подошел к этому методу более серьезно и в практических целях.

    Пайка паяльной пастой — метод, наиболее близкий к производственной пайке плат. Таким образом припаяны все платы в ваших телефонах, ноутбуках, телевизорах и других устройствах. Надо сказать, что процесс очень увлекательный и выглядит волшебным 🙂

    Конечно, дома в кустарных условиях процесс изготовления несколько отличается от того, что используется на фабриках, но общий принцип тот же.

    Для начала нам понадобится трафарет для макаронных изделий. В промышленности трафареты изготавливают из тонкой нержавеющей стали, вырезая в них отверстия с помощью лазера или химического травления.Изготовление ее можно заказать себе, но это довольно дорогое удовольствие. Я заказал каптонные трафареты, которые эти ребята делают очень дешево. Один такой трафарет стоил около 230 рублей. Возможно, в будущем буду использовать сталь, но пока решил остановиться на этом варианте для тестирования.

    Для крепления трафарета я соорудил простенькое «приспособление». Печатные платы на этом фото нужны исключительно для точного позиционирования платы, которую мы будем паять. Я использовал их, потому что их толщина точно соответствует толщине целевой доски.

    Вставляем плату, которую собираемся впаивать в устройство. В этом случае все отверстия в трафарете ложатся ровно напротив контактных площадок деталей.

    А вот и сама паста, купленная на ebay. Паста представляет собой смесь небольших шариков припоя и флюса. Пройдите мимо этого миллиона видов и, скажем, подберите целую проблему. Эта паста свинцовая, есть бессвинцовые — они во многом хуже, но не так вредны. Возможно, в будущем перейду на бессвинцовый.

    Паста получилась довольно жидкой. После пары попыток мне удалось нанести так, что он упал на все контактные площадки. Конечно, здесь нужна некоторая сноровка. Паста наносится с помощью пластиковой карты, хотя, возможно, имеет смысл использовать что-нибудь более мягкое.

    Поднимите трафарет и получите гонорар. Картинка из категории «как это на самом деле выглядит», потому что в идеале она должна выглядеть немного аккуратнее 🙂

    Далее расставляем компоненты. Паять всю плату я не стал, а просто расставил не очень ценные детали для образца.Компоновка была очень простой, и после нескольких деталей процесс пошел очень быстро и точно. только потом заметил, что поставил конденсатор на размер больше нужного, ну да ладно.

    После этого плату нужно прогреть. На производстве это делается в специальных печах, где процесс нагрева и охлаждения очень точно контролируется термическим профилем. Это непростое дело, в море много тонкостей, нужны разные термопрофили для разных плат, паст, комплектующих.Такие печи существуют для «домашнего» использования, а некоторым даже удается сделать их из обычных печей для приготовления пищи и тостеров. Я в отсутствие всего этого прогрел феном.

    Процесс конвертации пасты выглядит очень забавно, я даже не пожалел и потом спаял другую плату, снимая на видео (в конце поста).

    Визуально качество пайки почти заводское. В любом случае выглядит в несколько раз точнее, чем при пайке паяльником.При этом, конечно, паять нужно в разы меньше, потому что не нужно вручную паять каждый контакт. Особенно порадовало качество пайки контактов с хорошим теплоотводом. Паяльником их аккуратно спаять практически не получается.

    Поскольку паста дозируется достаточно точно, все точки пайки одинаковы и точны. Из-за сил поверхностного натяжения сами компоненты находятся в ровном положении, даже если изначально были установлены немного криво.

    А вот и обещанное короткое видео!

    Резюме: метод однозначно стоит использовать, если нужно спаять более 1-2-3-10 плат. Стоимость времени -10, точность +20 🙂

    P.S. Пасту можно наносить без трафарета из шприца, но это не очень удобно. Есть специальные пневматические дозаторы, но это не очень дешево. Также для размещения можно использовать не пинцет, а вакуумные манипуляторы. У меня только один едет с ebay, когда приедет, потестирую и напишу.

    П.С. 2. Напоминаю, что свинец вреден, особенно в виде такой пасты. Ни в коем случае нельзя есть, пить, курить во время работы с макаронами. Любое загрязнение рабочего места — удалить. Пары — не вдыхать и вообще проверять. То же самое и с обычным припоем.

    Как сделать миниатюрный паяльник с батарейным питанием

    Мы можем зарабатывать деньги, просматривая продукты по партнерским ссылкам на этом сайте. Спасибо вам всем!

    Готовы ли вы учиться? Мы покажем вам, как сделать мини-паяльник на батарейках.Преимущество; вы сэкономите много денег, потому что материалы не дорогие. Вы заметите, что инструкции просты в использовании и не требуют слишком много времени.

    Конечным результатом будет портативный паяльник с батарейным питанием. Вы можете использовать его где угодно. Он также достаточно мал, чтобы выполнять задачи, требующие мало места.

    Заряд аккумуляторов должен быть достаточным для выполнения ваших задач по пайке. Важно отметить, что паяльники с батарейным питанием отлично подходят для работ, не требующих слишком много времени.Вес может быть неудобным, если вы ищете что-то для повседневного использования.

    Если вы неопытный пользователь, имеет смысл научиться делать паяльник самостоятельно. Зачем тратить сотни долларов на то, что можно собрать быстро и дешево.

    Итак, давайте перейдем к шагам, которые вам необходимо предпринять при создании мини-паяльника с батарейным питанием.

    Материалы, которые потребуются для проекта

    Сходите в местный хозяйственный магазин и запаситесь следующим:

    • Медная проволока длиной 50 мм и диаметром около пяти миллиметров
    • Медная катушка 30 на 50 мм
    • Нихромовая проволока длиной 400 мм и диаметром 0.2 мм. Вы можете купить или получить его из некоторых предметов в доме. В большинстве нагревающихся приборов есть нихромовая проволока. К ним относятся фен, чайник или щипцы для завивки.
    • Изоляционная лента
    • Металлическая трубка для нагревателя
    • Кремнеземный клей
    • Тальковый порошок
    • 2 батарейки AA 1,5 В

    Паяльник с батарейным питанием должен обеспечивать мощность от 25 до 40 Вт. Вы обнаружите, что он легко может расплавить большую часть припоя.Если вы ремонтируете микросхемы, полупроводники или даже SMD-компоненты; он станет бесценной частью вашего набора инструментов.

    Давайте погрузимся в сборку.

    Набросок проекта

    Поняв, какой тип паяльника с батарейным питанием вам нужен, вы упростите процесс. Набросайте свою идею на листе бумаги и используйте ее в качестве ориентира.

    Если вы не очень хорошо рисуете, скачайте картинки из Интернета. Просто убедитесь, что они наилучшим образом отражают идеи, которые вы задумали для своего мини-паяльника с батарейным питанием.

    Изготовление наконечника

    Чтобы сделать наконечник, вам понадобится медная проволока, которая будет основным материалом для жала. Заострите один из концов, чтобы он напоминал отвертку.

    Подумайте о своих будущих проектах по пайке, чтобы определить, какой ширины должно быть жало. В идеале должно быть достаточно от 2 до 5 миллиметров.

    Изготовление нагревателя и изоляции

    • Вам нужно будет установить нагревательный элемент на жало. Следовательно, вы должны подготовить поверхность соответствующим образом.Смесь талька и силикатного клея должна работать достаточно хорошо. Он обеспечит необходимый вам изоляционный слой.
    • Дайте приложению высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
    • Намотайте медную фольгу так, чтобы на кончике образовалась трубка с выступом на 10 миллиметров или меньше от вершины.
    • Теперь положите еще один слой изоляции поверх того, что вы только что покрыли. Дайте ему время высохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания, поставив его на огонь.Однако вы можете использовать фен для волос на слабом огне, если обычная температура не способствует быстрой сушке.
    • Оставьте два конца свободными примерно на 30 мм и 60 мм соответственно и намотайте нихромовую проволоку поверх изоляции.
    • Покройте все изоляционной смесью и подождите, пока она высохнет.
    • Теперь достаньте изоляционные ленты, потому что вам нужно подготовиться к подключению батареи. Вы будете соединять нихромовую нить с батареями с помощью медных проводов.Сначала убедитесь, что вы изолируете медные провода.

    Выключатель и корпус

    • Любая пластиковая трубка диаметром от 18 до 20 миллиметров должна хорошо работать с кожухом. Вы можете, например, использовать медицинский шприц. Просто убедитесь, что вы удалили ненужные части, такие как боковые стороны, уши и нижние части. То, что вы выберете, должно иметь достаточно места для проводов и батарей.
    • Полоски олова отлично подходят для изготовления контактных пластин. Утеплить их; оставлять только те области, которые важны для установления связи.
    • Вы также должны оставить зазор на проводах питания, где вы будете подключать выключатель.

    Ваша сборка завершена, и у вас должен быть исправный паяльник с батарейным питанием.

    Что делать, если не работает?

    Несмотря на все ваши усилия, вы можете обнаружить, что ваш паяльник работает не так, как вы думали. Возможно, вам потребуется устранить неполадки, чтобы решить проблемы. Итак, обратите внимание на следующее:

    • Если паяльник нагревается, но не нагревается, возможно, вам придется заменить батарейки.Рекомендуется покупать перезаряжаемые, чтобы не заменять те, у которых закончился заряд.
    • Если утюг совсем не нагревается, возможно, проблема с подключением. Как бы это ни было неприятно, возможно, вам придется все перепроверить.
    • Кажется, ваши батареи нагреваются, а наконечник остается холодным. Возможно короткое замыкание в подключении аккумулятора. Сразу замечаешь нагрев, снимаем батарейки. Изолируйте соединения так, чтобы два провода не соприкасались.

    Заключительные мысли

    Мы подробно изучили , как сделать миниатюрный паяльник с батарейным питанием. Все, что вам нужно, это правильный материал, учебник, подобный этому, и достаточно времени, чтобы завершить проект.

    Хотя это может оказаться не таким красивым, как те, которые вы купили бы в магазине, в проектах DIY есть что-то невероятно приятное; Вы сэкономите много денег, и работать со своим собственным творением — это здорово.

    Самое главное, если вы правильно выполнили все шаги, у вас будет исправный паяльник, а это то, что вам нужно.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *