Как сварить лестницу на второй этаж своими руками из профильной трубы: Лестница из профильной трубы своими руками: чертежи и пошаговый монтаж

Сварка лестницы для дома из профильной трубы и уголка с металлическими и деревянными ступеньками

Ни один дом не обходится без лестницы. Они требуются для входа в дом, на второй этаж, мансарду или чердак. В большинстве своем люди выбирают металлическую лестницу. Это связано с достоинствами металла, его прочностью, долговечностью, возможностью придавать любые формы.

Кроме стационарных, часто требуется мобильная, по хозяйству для дома, сада всегда нужна приставная лестница или стремянка. Сварка металлических лестниц является оптимальным вариантом.

Выбор конструкции

Прежде чем сварить лестницу. Надо понимать, что именно вам нужно. По типу основного несущего элемента они бывают:

• на косоурах;
• на больцах;
• винтовые;
• складные.

Лестница на косоурах представляет собой конструкцию в виде одной или двух наклонных балок, к которым приваривают ступени. Балки называются косоурами или тетивой.

Больцы – это специальный крепеж, который позволяет крепить ступени к стене без косоуров. Несущим элементом становится стена.

Иногда, в дополнение к стене применяют балясины, чтобы уменьшить нагрузку на свободном конце ступени. В этом случае, балясины крепятся дополнительно к полу или потолку.

Винтовые лестницы представляют конструкцию, в которой ступени идут по спирали вокруг вертикального столба. Но часто они бывают и на косоурах или больцах, если лестничная клетка круглого сечения. То есть, лестницы нередко совмещают несколько типов одновременно.

Складные изделия используют в основном для подъема на чердак. Они представляют несколько соединенных между собой секций, которые при открывании чердачного люка, раскладываются, похожи на обычные приставные лестницы.

В отличие от них имеют небольшие ступени, которые принимают горизонтальное положение при полном открытии люка и раскладывании лестницы.

По сравнению с винтовыми и больцевыми самыми простыми в изготовлении являются лестницы на косоурах, а среди них одномаршевые изделия. При наличии небольших навыков, любой человек сможет сварить простую лестницу из металла за день.

Одномаршевые изделия используются довольно редко из-за того, что под нее требуется длинная в сечении лестничная клетка. Это связано с тем, что оптимальным наклоном считается угол в 30 градусов.

При высоте потолков 3 м, ее длина составит более 6 м с учетом лестничной площадки. Поэтому лестницу на второй этаж в основном делают двухмаршевую с промежуточной площадкой.

Мобильный вариант

Мобильные – это обычные приставные лестницы и стремянки. Сварка приставной лестницы своими руками не представляет сложностей. Для сварки потребуются:

• сварочный аппарат (инвертор) с электродами;
• болгарка;
• рулетка;
• профильная прямоугольная труба.

Сечение трубы для сварки лучше выбрать 40х15 мм при длине лестницы 3-4 м. Больше не нужно, иначе она получится тяжелой. Перекладины делают длиной 50 см, сварка происходит через 40 см.

Снизу к торцам труб приваривают перекладину длиной 70 см для устойчивости, и чтобы конструкция не проваливалась в почву при работах в саду. Сверху заваривают пятаками от попадания осадков вовнутрь трубы.

После сварки все углы и заусенцы зачищают болгаркой, затем лестницу грунтуют и окрашивают. Снизу, чтобы не скользила на бетоне или металле можно с помощью саморезов закрепить резиновую подкладку.

Если нет профильной прямоугольной трубы, можно сделать конструкцию из труб круглого сечения, но она будет тяжелее, и придется делать вырезы в перекладинах для плотного прилегания к стойкам.

На косоурах

До сварки надо определиться с видом косоура. Он может быть изготовлен из толстого листа металла, из него вырезается полоса необходимой ширины и длины. Одна сторона может быть вырезана с зубцами с учетом наклона тетивы под высоту и ширину ступеней.

Другой вариант сварки – из уголка. Но для обеспечения жесткости лестницы потребуется большой уголок, что означает значительный перерасход металла. Можно использовать два небольших уголка, но тогда необходима их сварка, чтобы увеличить профиль тетивы.

Поэтому лучше применять для сварки швеллер, двутавр или коробчатую балку. Швеллер удобен при сварке лестницы с двумя косоурами. К ним удобно сбоку приваривать полки для ступеней, когда они располагаются между тетив.

Если ступени располагаются над косоурами, то и в этом случае удобно приваривать кобылки для крепежа проступей и подступенков.

В случае с одной тетивой, предпочтительней использование для сварки профилированной трубы, благодаря ее симметричности в отличие от швеллера. Она может быть с боковыми кронштейнами или без них. Во втором варианте предъявляются повышенные требования к соединению между косоуром и ступенью.

Если требуется сварить железную лестницу (для подвала или улицы), то проступи у нее должны иметь рифленую поверхность. Это позволит избежать несчастных случаев от проскальзывания.

Для улицы ступени можно сварить ячеистыми, чтобы снег на них не задерживался и в последующем не образовывал наледи.

В полу первого и второго этажей забивают анкеры. К ним в последующем приваривают тетивы. Промежуточная лестничная площадка может крепиться к стойкам или стене.

Косоуры приваривают к площадке. Перила (поручни и балясины) приваривают к стойкам и местам крепления тетив, это придаст дополнительной жесткости всей конструкции.

Чтобы избежать прогиба проступи, его со стороны подступенка загибают под углом 90 градусов, получив, таким образом, вертикальную полосу шириной 5 см.

Другой вариант упрочнения ступеней – это приваривание сплошного подступенка снизу доверху.

Конструктивные требования

Для сварки лестницы требуется детальный чертеж с указанием используемых материалов и способов соединения всех элементов. Для его изготовления необходимо воспользоваться чертежами на дом или самому по месту произвести замеры с помощью рулетки.

Очень удобно использовать струганые доски для создания перед сваркой макета лестницы в натуральную величину. Это позволяет быстро и наглядно убедиться в правильности принимаемых решений, упрощает дальнейшие работы с металлом.

В частных домах ширина лестницы должна быть более 90 см без учета перил. Высота ступеней должна находиться в пределах 15-18 см, а их ширина превышать 27 см. Любая преграда над ступенью должна находиться на расстоянии не менее 2 м. Угол наклона не должен превышать 45 °. Оптимальный наклон равен 30 °.

Перила должны выдерживать боковую нагрузку более 100 кг, а сама лестница 300 кг/м2.

При расчете количества ступеней необходимо учитывать расстояние между полами этажей в чистовой отделке. Это наиболее частая ошибка, которая приводит к тому, что появляется разница высот между первой и последней ступеньками и всеми остальными.

Площадка перед подъемом на лестницу и выходом с нее должна быть не менее 80 см.

Если в семье есть маленькие дети, расстояние между балясинами надо сделать не более 12-15 см или изнутри затянуть перила защитной сеткой.

Порядок изготовления

Имея готовый макет из дерева основных элементов конструкции, нужно изготовить их из металла в нужном количестве. Для сварки тетивы применяются труба с прямоугольным профилем или швеллер, для кобылок – труба или уголок необходимого размера.

Нарезав заготовки болгаркой, приступают к монтажу балок. Предварительно в полу необходимо забить штыри, и к ним приварить балки.

Балки должны находиться в одной плоскости, расстояние между ними не менее 70 см. В отмеченных местах начинают приваривать кобылки.

Установку начинают снизу. После того как приварили первую кобылку, вторую на другой балке устанавливают с помощью уровня. Таким образом, приваривают все кобылки, каждый раз проверяя правильность установки.

Другой способ сварки заключается в прикреплении кобылок к тетиве на полу. Сначала на одной тетиве, затем на другой, используя первую в качестве эталона.

Затем одна тетива устанавливается на свое место, снизу прихватывается сваркой к штырю. Изменяя угол наклона тетивы, добиваются того, чтобы верхняя часть кобылки встала горизонтально. Проверяется уровнем.

Тетива сверху и снизу приваривается полностью. После этого устанавливается вторая тетива. Передвигая ее относительно первой, добиваются того, чтобы кобылки находились в одной плоскости.

Затем проводят сварку перил. Если предполагаются деревянные ступени, то в кобылках надо предусмотреть отверстия для крепежа.

На период отделочных работ в качестве ступеней используют доски толщиной 50 мм. После сварки все места соединений тщательно шлифуются, конструкция грунтуется.

Окраска осуществляется после окончания грязных работ в доме. Декоративные элементы устанавливают в последнюю очередь.

изготовление, инструкция по монтажу + фото

Металл является превосходным материалом, из него можно собрать множество различных конструкций, которые будут отличаться своей надежностью и длительным сроком эксплуатации. Из данного материала можно с легкостью изготовить не только малогабаритную легкую лестницу, а также основательную конструкцию любой сложности.

Лестница, собранная по инструкции, с учетом всех архитектурных особенностей дома, прекрасно впишется в любой интерьер как внутри дома, так и вне его. Главным плюсом металлической лестницы можно считать то, что ее с легкостью можно собрать самостоятельно, не используя при этом специфические материалы или инструменты. Сварка лестницы не займет много времени, а вот радовать будет долгие годы.

Особенности металлических лестниц

Для начала немного отложим в сторону вопрос, как сварить лестницу, и посмотрим, какими особенностями обладают металлические лестницы, обращая внимание на то, как соединяются их главные элементы. Чтобы более четко их понимать, лучше всего составить несколько чертежей предполагаемой конструкции. Они не должны быть сложными для самостоятельного исполнения.

Лестницу можно сварить самому

Для начала следует рассчитать ряд показателей:

• ширину и высоту ступени;
• общий уклон будущей конструкции;
• как будут размещаться ступени относительно друг друга.

Расчет такой конструкции довольно стандартный. При самостоятельном составлении чертежа стоит более пристально обратить свое внимание на верное распределение нагрузки и места размещения дополнительных соединений.

Так вы сделаете конструкцию более безопасной.

К главным особенностям металлических лестниц можно отнести:

1. Их надежность.
2. Большое количество дизайнерских проектов.
3. Возможность сочетания металла с другими материалами.
4. Их длительный срок службы.
5. Простой и быстрый монтаж всей конструкции.

В данном видео вы узнаете, как сварить лестницу:

Требования к конструкциям

Особенности конструкции лестницы, сделанной из металла, бетона или дерева, особо не отличаются друг от друга. Следовательно, принцип проектирования и просчет всех межэтажных конструкций совершенно одинаковые, несмотря на выбранные вами материалы. Рассмотрим типовые требования, которые применяются к ним:

1. В загородных домах и коттеджах ширина лестницы должна максимально составлять 900 мм.
2. Важно, чтобы уклон одного лестничного марша всегда оставался постоянным.
3. Высота ступеней для дома должна составлять 160-180 мм.
4. Минимальный показатель глубины ступеней составляет 270 мм.
5. Боковые ограждения должны выдерживать нагрузку до 100 кг.
6. Оптимальное расстояние между стойками ограждения составляет 120 мм, максимальное – 150 мм.

Маршевые металлические лестницы

Маршевые металлические лестницы делаются как на тетивах, так и на косоурах. В первом варианте необходимо крепить ступени к внутренней стороне опорной балки. Во втором варианте ступени крепятся сверху с помощью сварки, оставляя торцы открытыми. Такая конструкция будет более прочной, поэтому можно использовать только один косоур, но изготавливать ее будет сложнее.

Конструкция на тетивах

Опорными балками чаще всего выступают швеллеры. Их необходимо крепить параллельно друг к другу. Одна из них прикрепляется к верхней балке, а вторая – к нижней плите. Важно, чтобы максимальный угол наклона всей конструкции не превышал 45°. Основу для ступеней необходимо приварить строго по уровню с внутренней стороны опорной балки. Если опустить этот момент, то по ним будет неудобно ходить. Идеальной считается высота одной ступени 18 см, а ее ширина – 30 см.

Для лестниц, которые находятся внутри жилого помещения, специалисты советуют комбинировать металлические тетивы со ступенями из дерева.

Особой популярностью пользуется конструкция с использованием одной тетивы, а ступени крепятся сразу к стене с помощью бетонных колец.

Конструкция на косоурах

Лестница на косоурах создается по тому же принципу и с теми же материалами, что и лестница на тетивах. Два косоура устанавливаются так же, как и тетивы, только при этом задействуется не вся ширина марша, поэтому нет необходимости закрывать опорными балками торцы ступеней. Опоры для них изготавливаются из металлических уголков, согнутых под углом 90°, которые после необходимо приварить к опоре. С помощью строительного уровня проверяем их горизонтальное положение по отношению к балке.

Косоуры очень просты в изготовлении при умении правильно пользоваться сварочным аппаратом. Очень оригинально выглядят косоуры, сделанные из цельного металлического листа, который разрезается с помощью лазера.

Существует еще один вариант, как прикрепить ступени к косоурам. Он состоит в следующем:

1. В первую очередь необходимо приварить стойки непосредственно к опорным балкам. Важно, чтобы высота стоек была равна высоте будущих ступенек.
2. Затем варятся четырехугольные рамы из уголков.
3. Далее рамы необходимо приварить с одной стороны к стойке, а с другой – к опорной балке.

Используя такой метод, можно создавать множество оригинальных конструкций для своего дома.

Ступени, перила и ограждения

При изготовлении металлических ступеней важно следить за тем, чтобы толщина материала была не меньше 3 мм, а его поверхность должна быть рифлёной. Чтобы сделать их более безопасными, можно использовать специальное противоскользящее покрытие. Им может являться коврик из каучука, накладка из резиновой крошки или абразивная клейкая лента. Такие покрытия не только защитят ваших домочадцев от травм, но и будут служить украшением наружной лестницы.

При сварке перил есть несколько нюансов

Металлические ступеньки крепятся к основанию за счет саморезов. Важно понимать, что такие конструкции чаще всего применяют для наружных лестниц. Внутри дома лучше всего использовать как основной материал, дерево – оно более приятно с эстетической стороны, и по нему удобнее ходить. Такие ступени также крепятся саморезами.

Перила, сделанные из металла, необходимо монтировать при помощи сварки или болтов. В качестве материала ограждающей конструкции лучше всего брать трубы, арматурные прутья и любые другие изделия металлопроката.

Важно: при использовании металлических трубок обращайте внимание на их диаметр, он должен быть от 35 до 80 мм. Их можно покрывать пластиком, чтобы перила стали приятнее на ощупь.

Для наружных лестниц рекомендуется изготавливать перила из нержавеющей стали или того же металла, что и сама конструкция. Допускается использование оригинальных кованых конструкций.

Расчеты и чертежи

Для разработки проекта металлической лестницы необходимо тщательно прорисовать чертежи в двух проекциях:

• вертикальной;
• горизонтальной.

Если вы используете графику для расчета параметров, необходимо потом сопоставить обе картинки в таком масштабе, чтобы потом не возникло проблем с их переносом на ось координат. Такой подход поможет безошибочно определить приблизительное расположение и величину ступеней.

При расчете параметров лестницы из металла обязательно учитывайте следующие моменты:

1. Общее число ступеней. Оно рассчитывается примерно и может корректироваться при монтаже. Для этого делим длину пролета на высоту одной ступени, которая заложена в чертеже.
2. Лестничный шаг – это расстояние, на которое будет наступать нога человека во время хождения по ступеням. Оно в среднем составляет 65 см.
3. Ширина проступи. Глубина ступени должна быть такой, чтобы нога надежно закреплялась на поверхности.
4. Высота ступени. Она также включает в себя интервал между двумя ярусами.
5. Длина ступени. Обратите внимание, что ширина конструкции должна быть рассчитана на свободный подъем человека с грузом до необходимого этажа.

Самостоятельно делая расчеты желательно пользоваться калькулятором для расчета лестниц.

Оборудование, инструменты и материалы

Далее необходимо понять, какое оборудование, инструменты и материалы понадобятся для изготовления сварной лестницы своими руками. Нужно будет подготовить:

• лестницу;
• ручной сварочный аппарат с электродами для постоянного тока диаметром 1,6 и 3,2 мм;
• защитную маску сварщика, рукавицы и очки;
• болгарку с дисками 125×1,6 мм;
• диски для шлифования диаметром 125 мм;
• дрель со сверлами для металла;
• металлический надежный стол;
• тиски;
• струбцину с регулировочной высотой до 800 мм;
• Уайт-спирит;
• грунтовку;
• краску для металла;
• карандаш;
• рулетку, линейку и угольник.

Создание металлической лестницы своими руками с помощью сварки

Самостоятельная сборка металлической лестницы не займет у вас много времени и сил, если четко следовать всем инструкциям. Для начала приготовьте все необходимые материалы и инструменты, главным из которых будет являться сварочный аппарат.

Новичкам можно посоветовать воспользоваться аппаратом инверторного типа – с ним проще всего обращаться, а для более опытных строителей выбор аппарата остается на их усмотрение.

Изготовление и нарезка заготовок и деталей

Перед тем как приступить к непосредственной сварке металлической лестницы своими руками, необходимо сразу определиться с ее конструкцией, количеством маршей и ступеней, общим дизайном, формой и т.д. А уже, исходя из полученной информации, понять, какие инструменты будут необходимы и какое количество материала.

Самой простой считается конструкция, которая состоит из несущего каркаса. Его изготавливают из широкой трубы или швеллера, которые необходимо установить в виде косоуров, а после к ним, строго параллельно полу, привариваются ступени из металла.

Не забываем заготовить все нужные детали

Если вы планируете устанавливать одномаршевую лестницу, вам потребуется пара швеллеров одинаковой длины, прямоугольная сварная труба шириной 80 см или квадратная труба из стали. Далее сделайте заготовки для ступеней из гладкой стали с прорезями.

Помимо этого, вам пригодится грунтовка, дополнительные сварочные электроды, сварочные и шлифовальные диски для болгарки и прочее. Только после можно приступать непосредственно к самому процессу сооружения металлической лестницы.

Производство сварочных работ

Создание лестницы из металла своими руками необходимо начинать с изготовления каркаса. Для этого необходимо взять швеллера, длина которых должна быть заранее просчитана на подготовительном этапе, и поставить их на ребро. Далее с помощью электродугового сварочного аппарата приваривают уголки, которые будут являться основанием для установки ступеней.

Сверху на них монтируются стальные ступени, сделанные из гладкого металла с прорезями. Также можно использовать любой другой материал, который предусмотрен вашим дизайн-проектом. Важно, чтобы все ступени были строго параллельны полу, поэтому обращайте внимание на прямые углы.

После этого можно заняться изготовлением перил и ограждений. Они делаются с помощью сварки квадратных металлических труб, а после их необходимо прикрепить на нужное место с помощью все той же сварки.

На завершающем этапе лестница устанавливается в уже подготовленный для этого проем, после чего надежно закрепляется анкерными болтами.

При изготовлении лестницы в несколько маршей или с наличием промежуточных площадок нужно заранее просчитать, как конструкция будет крепиться к стене или размещаться на вертикальных опорах.

Окончательная обработка лестницы

Изготовление основного металлического каркаса лестницы и его непосредственный монтаж – конечно, большая часть работы, но далеко не самая главная. Не стоит недооценивать роль финишной отделки. Она обеспечит уже готовую конструкцию надежной защитой от коррозии металла и придаст лестнице ее финальный внешний вид.

На этом этапе производится заключительная обработка всех сварочных швов, выступающих частей, острых углов и шероховатостей. В этих целях необходимо воспользоваться болгаркой с наждачным кругом, которая поможет все тщательно зачистить.

Далее следует провести обработку всех металлических поверхностей от коррозии. Сначала нужно их обезжирить, а потом обработать специальным раствором для преобразования ржавчины. После наносим на просушенную поверхность грунтовку для металла.

На последнем этапе остается только заняться непосредственно декором лестницы. Для этого можно использовать любые оригинальные варианты отделки по вашему вкусу. Например, использовать художественную ковку для перил, необычный цвет краски или редкий сорт дерева для изготовления ступеней – можно проявить всю свою фантазию. Главное, помните, что внутренняя лестница должна сочетаться с интерьером помещения, в котором она расположена, а уличная лестница не должна выделяться из общей архитектуры дома.

Как сделать лестницу металлическую на второй этаж своими руками

Несмотря на то, что сварка лестницы из металла сложнее, чем изготовление деревянной, многие хозяева частных домов выбирают этот вариант. Пластичность материала позволяет создавать красивые конструкции любой сложности. Обладая даже небольшим опытом проведения сварочных работ можно сделать элегантную лестницу на второй этаж своими руками.

Преимущества металлических лестниц

Популярность конструкций из металла объясняется их достоинствами:

• высокая надежность;
• способность выдерживать значительные нагрузки;
• устойчивость к негативным воздействиям;
• быстрый монтаж;
• легкость ухода;
• сварная лестница не скрипит;
• отсутствие расходов на ремонт в течение эксплуатации;
• возможность гармоничного сочетания с различными материалами;
• большой выбор форм и видов.

Недостатков у лестницы из металла не много и они легко устраняются:

1. Шум, издаваемый при ходьбе, устраняется использованием резиновых или деревянных накладок.
2. Коррозия может появиться в местах повреждения покрытия. Проблема кардинально решается применением хромированной стали.
3. Железные лестницы, сделанные на заказ, стоят дороже деревянных аналогов. Самостоятельное изготовление и отказ от сложных декоративных элементов снизит расходы.

Выбираем конструкцию

Чаще всего строятся маршевые варианты. Они состоят из наклонной опоры, к которой крепятся ступени. В зависимости от высоты делаются одно и многомаршевыми. Устанавливаются в домах, где не надо экономить площадь.

Разновидности маршевой конструкции изготовляются:

• на косоурах;
• на тетивах;
• на больцах;
• винтовые.

Легче всего сделать лестницу металлическую на косоурах с одним маршем.

Конструкция на тетивах состоит из двух балок закрепленных параллельно в наклонном положении. Опоры чаще делаются из швеллеров или прямоугольных труб, уголки применяются редко. Ступеньки с помощью уголков крепятся к их внутренним поверхностям.

Конструкция на тетивах состоит из двух балок закрепленных параллельно в наклонном положении

При изготовлении лестниц на косоурах используются те же материалы, что и в варианте на тетивах. Но расстояние между опорными балками меньше ширины марша, поэтому торцы ступеней остаются на виду. Для их крепления используются элементы (кобылки), сделанные из уголков, согнутых или сваренных под углом 90⁰.

На одном косоуре

Конструкция на двух косоурах

Больцевый вариант монтируется без каркаса. Для установки ступеней применяются штыри, закрепленные в несущей стене. Конструкция кажется парящей в воздухе. Несмотря на кажущуюся хрупкость способны выдерживать до 200 кг.

Больцевый вариант монтируется без каркаса

Лестницы винтового типа, выполненные в виде восходящей спирали, смотрятся красиво, не занимают много места. Диаметр конструкции 1 — 2 м. Для крепления используется центральная опора. Но возможна установка на косоурах или больцах.

Лестницы винтового типа смотрятся красиво и не занимают много места

Маршевые лестницы могут быть поворотной конструкции с Г, П или Т-образным изменением направления. Они делаются прямыми или закругленными под углом 90, 180, 360⁰. Для самостоятельного изготовления потребуются специальные инструменты.

Независимо от вида лестницы выполняются открытыми или закрытыми. В первом случае каркас остается на виду. Во втором его скрывают под облицовочным материалом.

Конструктивные требования к лестницам

В частном доме ширина марша между перилами устанавливается не меньше 90 см. Расстояние по высоте между ступеньками выбирается 15 — 18 см, ширина от 25 см. Высота прохода по маршу должна быть не менее 2 метров. Оптимальный угол наклона лестницы 30˚, но в зависимости от условий установки разрешается менять его в пределах 27 — 45˚.

На марше рекомендуется устанавливать 3 — 18 ступеней. Их количество рекомендуется выбирать нечетным, поскольку человеку удобней начинать подъем или спуск с одной и той же ноги. Ширина верхней и нижней площадок делается не менее 80 см. Их прочность, как и маршей, должны быть не меньше 300 кг/м². Если по лестнице будут бегать дети, расстояние между балясинами устанавливается 12 — 15 см или крепится сетка. Ограждение должно выдерживать 100 кг боковой нагрузки.

Сварка простой приставной лестницы

Для сварки лестницы из профильной трубы достаточно инвертора, болгарки, рулетки. Чтобы ее мог переносить один человек длина не должна превышать 5 м. Оптимальное сечение профиля 40×15 мм. Длину перекладин выбирают в пределах 45 — 80 см, высота между ними 15 — 35 мм. Первая ступенька должна располагаться на высоте не больше 40 см. Если приставную лестницу предполагается использовать для работы в саду, снизу приваривается перекладина. Для предотвращения скольжения по твердой поверхности к ней саморезами прикручивается резиновая накладка.

Если профиля нет, можно для сварки лестницы своими руками выбрать круглые трубы. Весить она будет больше, а для надежного крепления перекладин к тетивам придется на их концах делать полукруглые вырезы. Для стоек выбираются трубы диаметром 50 — 60 мм, для ступенек — 25 — 30 см. Для защиты от попадания внутрь грязи и влаги на торцы привариваются заглушки.

Процесс изготовления лестницы на косоурах

Сначала нужно выбрать тип косоура. Он может быть сделан из полосы железа толщиной 8 — 10 мм с вырезанными на одной стороне зубцами для крепления ступеней. Но чаще используются швеллерами и двутавровыми балками с приваренными кобылками (элементы для крепления ступеней). Если лестница делается с одним установленным посередине косоуром, лучше использовать профильную трубу. Ее симметричная форма выглядит симпатичнее, нежели швеллер.

Для работы нужно приготовить:

• сварочный аппарат, электроды;
• болгарку с отрезными и шлифовальными кругами;
• дрель со сверлами;
• тиски и регулируемую струбцину до 80 см;
• грунтовку, растворитель;
• металлическую щетку;
• рулетку, линейку, угольник.

Чтобы сварить лестницу с двумя косоурами предстоит:

• нарезать заготовки;
• изготовить кобылки;
• установить и закрепить косоуры;
• приварить кобылки и соединить их поперечинами;
• установить ступени и перила;
• зачистить сварные швы и поверхность;
• обезжирить, загрунтовать, покрасить готовую лестницу.

После определения порядка действий приступают к изготовлению кобылок по две на каждую ступень. Они делаются из уголка или прямоугольного профиля. Заготовки подрезаются под углом 45˚ и свариваются в виде буквы Г.

Расстояние между косоурами выбирается чуть меньше ширины марша. На бетонном полу нижнюю часть устанавливают в него, а верхняя часть косоуров приваривается к балке, прикрепленной анкерами к межэтажному перекрытию. Если конструкция монтируется рядом со стеной, проходящий вдоль нее косоур дополнительно крепят к ней для увеличения прочности.

После разметки производится приварка кобылок на косоуре. При этом следует учитывать толщину чистового пола, первая ступенька устанавливается на высоте 18 см от него. Взаимное расположение кобылок по горизонтали проверяется уровнем. Затем их попарно соединяют уголками, профилем или арматурными прутьями, на которые будут опираться ступени. Их крепят сваркой или болтами, если выбраны металлические, а деревянные — саморезами.

Перила устанавливаются так, чтобы не уменьшалась ширина марша. После окраски на ступени и поручни можно установить декоративные накладки.

Свариваем лестницу на тетивах

Для сваривания металлической лестницы на тетивах используются та же технология и материалы, из которых изготавливается конструкция на косоурах. Отличие состоит в том, что ступени крепятся непосредственно к несущим балкам, а не поверху. Установку осуществляют двумя способами:

• если тетивы изготовлены их листового металла или швеллера, ступени крепятся болтами через отверстия в боковых стенках балок;
• когда каркас монтируется вплотную к стене или тетивы сделаны из прямоугольных труб, к балкам, для крепления ступеней, привариваются полочки из уголка.

Как сварить винтовую лестницу

Для создания надежной и комфортной винтовой лестницы необходимо учитывать следующие требования:

1. Расстояние по высоте между витками должно быть не менее 2 м.
2. В верхней части между краем потолочного проема и лестницей оставляется зазор. Если марш делается шириной 80 см, диаметр конструкции должен быть не меньше 2 м. Уменьшение размеров до 60 см и 1,4 м разрешено для лестниц, которыми редко пользуются. Например, на чердак.
3. Для обеспечения надежности центральная труба выбирается диаметром не меньше 50 мм.
4. Ширина трапециевидных ступеней в средней части не менее 20 см, расстояние между ними 20 — 26 см.
5. Угол наклона лестницы не больше 45⁰.

Чтобы сварить винтовую лестницу потребуется:

• толстостенная труба для центральной опоры;
• труба для гильз с диаметром немного больше, чем у опоры;
• круглая или квадратная труба небольшого диаметра для соединения ступеней между собой;
• уголок для каркасов ступенек.

Лестница монтируется в следующей последовательности:

1. Из трубы с наибольшим диаметром нарезаются гильзы длиной равной расстоянию между ступенями.
2. Чтобы они не болтались на центральной стойке, внутрь вваривают уплотнительные кольца.
3. Из уголков, используя шаблон, собираются каркасы ступенек и привариваются к гильзам.
4. Устанавливается центральная опора. На нее надевают гильзы с каркасами и закрепляют. Установка на деревянном полу осуществляется анкерными болтами и радиальным креплением. В бетонном полу делается углубление, в которое помещается стойка и заливается раствором.
5. Расположив ступени веерообразно, их соединяют между собой отрезками из трубы небольшого сечения.
6. Провариваются стыки гильз.
7. Устанавливаются перила.
8. Зачищаются сварные швы, конструкция окрашивается.

Обшивка ступеней, изготовление перил и ограждений

На уличных лестницах устанавливаются ступени из металла толщиной не меньше 3 мм, желательно с рифленой поверхностью. Для защиты от скольжения также применяют накладки из листовой резины, абразивную ленту, алюминиевый отделочный профиль. Чтобы на ступенях не скапливался снег, их сваривают из арматурных прутьев с зазорами 1 — 2 см, через которые он будет проваливаться.

Для обшивки ступеней внутренних лестниц традиционно используется дерево, закрепляемое саморезами или клеем. Возможна отделка плиткой с шероховатой поверхностью. Стильно выглядят лестницы со ступеньками из стекла или прочного пластика.

Ограждение лестницы (перила), защищающее человека от падения, собирается из следующих элементов:

1. Балясин — стоек, закрепленных на несущих балках или ступенях.
2. Заполнения. В простом варианте выполняется из металлических прутьев (ригелей), установленных параллельно поручню. Также возможно применение стеклянных или пластиковых листов, либо кованых элементов.
3. Поручней, закрепленных на балясинах или стене.

Перила изготовляются из алюминия, железа, нержавеющей стали, отливаются из чугуна. Независимо от материала ограждение должно изготавливаться в соответствии с требованиями СНИП:

• высота 0,9 — 1,0 м;
• стойки устанавливаются с шагом не более 0,6 м;
• при креплении с помощью кронштейнов поручня к стене между ними оставляется зазор 7 — 10 см;
• накладка шириной 5 см на перила делается гладкой и непрерывной;
• закругленные концы поручней должны выходить на 30 см за линию крайних ступеней.

Так как сваривать лестницу из металла своими руками довольно сложно, особенно винтовую конструкцию без центральной опоры, можно купить комплект модулей. По прилагаемой инструкции даже новичок в строительном деле справится со сборкой, поскольку она осуществляется без сварки. Опытным мастерам при самостоятельном изготовлении не помешает предварительно посоветоваться со специалистом.

пошаговая инструкция, чертежи + фото

Межэтажные лестницы изготавливают из различных материалов, таких как бетон, дерево, металл. В последнее время особой популярностью пользуются металлические лестницы. Технологические качества данного материала дают возможность изготовить лестницу из металла своими руками практически каждой конструкции, при этом строение будет отличаться прочностью и эстетической привлекательностью. Однако для того, чтобы качественно выполнить схемы металлической лестницы своими руками, требуется сделать правильные расчеты и подобрать качественный строительный материал. От этих показателей зависит надежность и несущая способность лестницы. О том, как спроектировать чертежи и учесть все особенности металлоконструкции, пойдет речь в данной статье.

Типы металлических лестниц

Лестницы из металла классифицируют по дизайну, способу изготовления, конструкторским особенностям.

Существует несколько типов металлических лестниц

По дизайну конструкции бывают:

• винтовыми;
• маршевыми;
• криволинейными.

В зависимости от способа изготовления, лестницы бывают кованые и сварные. Кованые конструкции изготовить значительно тяжелее, чем простую сварную лестницу, поэтому лучше доверить это дело профессиональным строителям.

Конструктивно изделия разделяют на такие виды:

1. Винтовые. В такой конструкции роль несущего элемента играет опорный столб, который находится в центральной части строения.
2. На одном косоуре. В качестве опоры используется двутавр или швеллер, который размещается в центре конструкции, а на него крепятся ступени.
3. На косоурах. Опора находится под ступенями. Такой тип строения наиболее часто используют владельцы особняков для изготовления межэтажной металлической лестницы.
4. На больцах. Данный тип металлических конструкций является бескаркасным, в данном случае ступени крепятся к стене специальными болтами.
5. На тетивах. В качестве опоры выступает тетива, которая находится сбоку конструкции.

В этом видео вы узнаете, как установить лестницу:

Внимание! При изготовлении железной лестницы своими руками требуется знать, что наиболее сложным строением является винтовая лестница из металла, причем это касается не только проектирования, но также изготовления элементов. Строительство такого приспособления лучше доверить специалистам.

Они бывают однопролетные и двухпролетные, прямые, с поворотом. Если опыта недостаточно, то строительство лучше начать с прямой одномаршевой конструкции. Также необходимо выделить лестницу с косоурами. Такое изделие отличается надежностью, прочностью и не особо сложной схемой изготовления.

Пример простейшей лестничной конструкции

Самым простым примером конструкции является приставная металлическая конструкция. Делается она с помощью сварки. Для изготовления двухметровой лестницы вам понадобятся две трубы диаметром 6 сантиметров для опоры и 7 поперечин длиной 0,7 метра и диаметром 3 сантиметра.

При строительстве сначала приваривается верхняя ступенька. Для этого необходимо отмерить от верха каждой трубы по 25 сантиметров. Остальные ступени привариваются аналогично: от каждой предыдущей откладывают 25 сантиметров и приваривают следующую ступень.

Необходимое оборудование, инструменты, материалы

Для создания металлической лестницы на второй этаж своими руками вам понадобится:

• аппарат для сварки;
• электроды диаметрами 1,6 и 3,2 мм;
• дрель;
• болгарка;
• сверла;
• отрезные диски 125×1,6 мм;
• шлифованные диски 125 мм;
• маска;
• рукавицы;
• защитные очки;
• устойчивый стол;
• тиски;
• струбцина;
• рулетка;
• тиски;
• карандаш;
• грунтовка;
• угольник;
• стремянка для лестницы;
• Уайт-спирит;
• краска.

Этапы создания лестницы своими руками

Изготовить своими руками металлическую лестницу довольно просто, причем неважно, строится конструкция на крыльцо или второй этаж, меняется только вид конструкции. Первое, что необходимо сделать, – это определиться с типом строения, в зависимости от его предназначения.

А далее – просто четко следовать инструкции и грамотно продумывать свои шаги.

Расчеты

Если вы заказали проектный расчет в специальной компании, то такие организации используют  компьютерные программы для создания конструкции. В такой программе легко меняются параметры, и после утверждения заказчиком окончательного варианта компьютер выдает чертежи.

Если же в проектную компанию вы не обращались, а решили выполнить чертежи самостоятельно, то тут придется немного сложнее. Рассмотрим выполнение расчетов для самой простой конструкции – прямой одномаршевой.

При расчёте имеются стандартные требования

Типовые требования:

1. Высота ступеней должна составлять 17-18 см.
2. Оптимальная ширина лестницы для частных домов составляет 90 см.
3. Минимальная глубина ступеней – 27 см.
4. Шаг лестничной конструкции составляет 60-65 см, сюда входит высота ступеньки и подступенка.
5. Оптимальный угол наклона ступеней равняется 30-45°.
6. Ограждение должно выдерживать вес около 100 кг.
7. Минимальное расстояние между стойками ограждения составляет 15 см.

Помимо типовых требований, для изготовления прямого одномаршевого строения необходимо выполнить следующие расчеты:

1. Длина приспособления. Для этого необходимо высчитать два размера. Первый – это расстояние от начала и до конца лестницы (имеется в виду расстояние от первого этажа до второго). Второй – высота между ними. У вас получилось две цифры. Каждую необходимо возвести в квадрат, а потом сложить их. Далее из полученного числа извлекаем корень.
2. Количество ступеней. Для этого необходимо полученную длину приспособления разделить на выбранную высоту ступени. Оптимальная высота указана в типовых требованиях.
3. Глубина ступеней. Необходимо разделить длину лестницы на количество ступеней и посмотреть, чтобы полученная цифра соответствовала требованиям, при необходимости изменить размеры в предыдущем пункте.

Полученные размеры нужны для определения количества материала.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые приспособления. Вне зависимости от типа выбранной конструкции, часть элементов каркаса будет соединяться друг с другом швами, поэтому первым и главным приспособлением при строительстве конструкции является аппарат для сварки. Если ранее вам не доводилось выполнять сварочные работы, то используйте ручной инвертор, он более легок в обращении. Если же опыт имеется, то можно применять любой другой аппарат, который подойдет для сварки выбранного вами металла.

Также следует подготовить механическую пилу, наждачный круг и болгарку. Если вы хотите изготовить металлическую лестницу с деревянными ступенями своими руками, то вам понадобится струбцина и электрическая дрель, а также циркулярная пила и саморезы.

Важным этапом подготовительных работ является создание проекта будущей конструкции. Его можно как заказать в специализированной компании, так и выполнить самостоятельно, используя подходящие чертежи из интернета. По проекту вы можете рассчитать требуемое количество арматурной стали, металлопрофиля, листового металла. Перед началом работы необходимо потренироваться в сварном деле на ненужных металлических заготовках.

Изготовление заготовок и деталей

Когда расчеты и подготовительная работа выполнены, доходит дело до выполнения заготовок. Нам понадобится изготовить косоуры, для этого нужна квадратная профильная труба. Роль опоры будут выполнять железные уголки. Ступеньки и подступенки изготовим из листовой стали шириной 4 мм.

Монтаж металлического каркаса

После выполнения расчетов и изготовления основных деталей необходимо начинать первый этап монтажа каркаса. В основе простейшей лестничной конструкции лежит поставленный на бок швеллер, размеры которого 8-10. В том случае, если вы хотите сделать финишную обшивку лестницы, то необходимо подготовить для этого листовой металл или же деревянные доски.

Для самостоятельного изготовления крыльца из металла при обшивке лестницы рекомендуют использовать нескользящие материалы, такие как рифленые металлические листы. Перила и ограждения для такой конструкции производятся из угловой стали. Для изготовления опор под проступи лестницы следует подготовить арматурную сталь.

Далее рассмотрим пошаговую инструкции о том, как сделать лестницу из металла своими руками:

1. Первым этапом будет нарезка арматуры на кобылки. Это такие специальные опорные приспособления, которые размещаются на балке. Требуемое количество кобылок, их размеры подбираются согласно проектной документации конструкции.
2. Следующим шагом является приваривание крепежных контейнеров к стороне кобылки, на которой будет размещаться ступенька.
3. Затем привариваем кобылки к швеллеру, также их можно закрепить болтами. На данном этапе вам поможет предварительно выполненная разметка.
4. Далее приложите следующий швеллер к балке с закрепленными на ней кобылками и, при необходимости, поправьте разметку.

Важно! Если вы собираетесь построить своими руками обычную лестницу с метровой шириной, то хватит нескольких косоуров или тетивы.

Следуем строго инструкции создания лестницы

Если же предполагается возведение более габаритной конструкции, то опорных балок должно быть не менее трех.

5. Следующим этапом является сборка металлической лестницы с помощью сварки.
6. Затем обработайте материал грунтовкой и дождитесь полного ее высыхания.
7. Обработайте металл специальным составом против коррозии.
8. Установите строение на опоры. В качестве опоры можно применять металлические уголки, прикрепленные при помощи сварки к балкам или стойки из швеллера.
9. Конструкция готова, остается только обшить ступени.

Обшивка каркаса деревом

Для обшивки металлической лестницы применяют различные материалы. Наиболее популярной является отделка лестницы на металлокаркасе деревом:

1. Первое, что необходимо сделать, – это разметить места на ступенях, где будут размещены болты. Шаг должен составлять 15 см, а расстояние между крепежными отверстиями и торцевыми краями – равняться 2 см.
2. Далее крепится фанерная подложка. Фиксация проводится с применением специального клея, который обладает эффектом заполнения. Такой состав позволяет устранить мелкие недостатки, он не сминается после высыхания.
3. Последним шагом является фиксация деревянной накладки на проступи, для этого используют струбцины, саморезы или болты.

Установка перил и ограждений

Наиболее часто для изготовления перил используют древесину и металл, реже – камень, стекло, ПВХ.

При изготовлении деревянной лестницы необходимо соблюдать следующие правила:

1. Крепления следует осуществлять саморезами, которые прикрываются деревянными пробками.
2. Поручень фиксируют к стойке шурупами. Более надежными считаются соединения на шип. Такие шипы перед закреплением смазывают клеем.
3. Заполнение осуществляется из брусков или стоек.
4. Если используется тетива, то крепление можно произвести с помощью шпилек. Их вклеивают в нижнюю часть опоры. После этого балясины вставляют в гнезда.
5. Если используют косоуры, то монтаж производится на ступени.

Если вы выбрали для ограждения металлические перила, то сборка производится следующим образом:

1. Металлические крепления монтируются болтами или сваркой.
2. Сначала в нижнюю часть стойки и балясины вкручивают шпильку длиной 10 см.
3. Потом устанавливают верхнюю часть стойки, она вкручивается в ступень, шпильку снимают. Такие шпильки служат ориентиром для разметки.
4. Далее по разметкам высверливают дырки для крепления металлических элементов.
5. Затем опоры вкручивают в проступи.
6. Стойки подрезаются.
7. Крепится поручень.

Металлическую лестницу можно обустроить любым видом ограждения, поскольку металл хорошо сочетается с различными материалами. Это могут быть обычные вертикальные стойки, стекло, элементы ручной ковки, а также конструкцию можно оборудовать прокидами.

В заключение

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что изготовить металлическую лестницу своими руками вполне реально. Для этого необходимо изучить особенности и нюансы построения той или иной конструкции, а, выбрав подходящий вид строения, – четко соблюдать инструкцию.

Строительство дома из профилированного бруса своими руками — этапы и фото | Своими руками

Профилированный брус в последнее время начал завоевывать весь рынок, особенно при строительстве малоэтажных частных, преимущественно дачных домов. И дело не только и не столько в невысокой цене домов из профилированного бруса.

Всего 10–12 лет назад домов из обычного или профилированного бруса естественной влажности строилось в 3-4 раза больше, чем других деревянных конструкций вместе взятых.Но тогда технологии строительства из сухого и клееного бруса, позволяющие заселять дом сразу после завершения работ, практически вытеснили с рынка брус естественной влажности. Однако в условиях разразившегося в нашей стране экономического кризиса и девелоперы, и строители вспомнили о неразрушенном профилированном брусе. Дело в том, что у этой технологии есть свои преимущества.

Почему выбирают профилированный брус для строительства дома

Наши соотечественники используют этот материал.как правило, по двум причинам. Первый — экономический. второй более субъективный и психологический. Начнем с экономики.

Во-первых, сухой профилированный и клееный брус стоит дороже аналогичного материала естественной влажности: первый — примерно в 2 раза, второй — в 3–3,5 раза.

Во-вторых, за готовый дом, в котором можно сразу заселиться, нужно заплатить сразу всю сумму.

Но жилище из бруса естественной влажности возводится в несколько этапов.поэтому материалы и работа оплачиваются в разное время. Обычно требуется как минимум два шага: сначала строят коробку дома, которая простаивает около года, а затем проводят ее окончательную отделку.

Однако при необходимости (в первую очередь финансовой) процесс разбивается на несколько этапов. Кроме того, разрыв между ними может увеличиваться в зависимости от наличия финансовых ресурсов.

В итоге стоимость 1 м ² (без отделки) конструкции из профилированного бруса естественной влажности без учета цены фундамента более чем скромная — 10 тысяч рублей.Поэтому многие клиенты готовы с этим мириться. что процесс строительства затягивается.

Теперь о неэкономическом факторе. Стены дома построены как из клееного, так и из профилированного бруса естественной влажности толщиной 200-220 мм. достаточно холодные — их пониженное сопротивление теплопередаче в лучшем случае составляет 2,22 м ² • ° C / Вт.

---

Ссылка по теме: Дом из клееного бруса.

---

Пока этот показатель, согласно действующему СНиП.Например, для Подмосковья должно быть не менее 3,28 м ² • ° С / Вт. То есть в обоих случаях конструкция должна быть дополнительно утеплена, а затем облицована.

Однако ни среди строителей, ни среди заказчиков нет желающих утеплить красивую и гладкую стену из клееного бруса, который уже стоит немалой суммы. И чтобы потери тепла через стены были менее заметными, а расходы на отопление выросли незначительно, строительные компании при строительстве домов из этого материала часто увеличивают толщину изоляционного слоя в перекрытии крыши и подвала до 300-350 мм.

Что касается профилированного бруса, то каждому кажется логичным утеплить построенные из него стены снаружи с естественными трещинами. А утепленные и облицованные снаружи стены не обходятся дороже конструкций из клееного бруса.

А теперь на примере дома, спроектированного Архитектурной мастерской Александры Спицыной и возведенного компанией «СтроймДом», рассмотрим технологию и этап строительства жилого дома (общая площадь 196 м ² ) от профилированный брус естественной влажности.

Строительство дома из профилированного бруса с этапами

В условиях сложной экономической ситуации заказчиков попросили разбить строительство дома на максимальное количество этапов. Архитекторы и строители встретили заказчиков и спланировали его строительство в шесть этапов.

Первый этап — фундамент.

Основываясь на данных геологоразведочных работ, архитектор рассмотрел несколько возможных вариантов баз и рассчитал стоимость каждого из них.Оптимальным по соотношению цены и качества был признан свайно-решетчатый фундамент — его построили.

Вторая очередь — короб домов из профилированного бруса

Его было решено построить из профилированного бруса естественной влажности сечением 195 х 145 мм. При этом не заказывали готовый жилой комплекс из бруса с предварительно вырезанными соединительными чашами — каркас собирался из бруса стандартной длины (6 м), а все его соединения производились непосредственно на стройплощадке.Внутри сруба была установлена ​​печь-дымоход с дымоходом, а затем была возведена стропильная конструкция, которую покрыли паропроницаемой мембраной, прижав ее повторно сетками. Далее их били обрешеткой и покрывали двумя слоями рубероида. Дом простоял полгода — должна была закончиться основная усадка бруса.

---

Ссылка по теме: Строительство дома из утепленных сот

---

Третий этап — начало финиша

Сначала сделали цокольный и межэтажный перекрытия из балки сечением 200 х 100 мм, затем установили пластиковые окна и развесили двери, завершив монтаж теплового внешнего контура.Поскольку внутренний и внешний пиломатериалы

стены «оседают» по-разному, в каждой комнате монтировали собственный потолок, балки которого крепились к стенам с помощью металлических «башмаков» и мощных шурупов-педалей. Для защиты от природных воздействий стены дома снаружи обработали антисептиком, а затем декоративным составом. В этом состоянии дом все еще находится в настоящем. Потом еще три этапа.

Четвертый этап — продолжение финиша.

На этом этапе будет завершена прокладка внутренних коммуникаций, утепление и отделка полов, а также полировка и покраска внутренних стен. В этом случае перекрытие подвала планируется утеплить в несколько слоев, исключив появление мостиков холода, которыми являются балки. Перекрытие второго этажа следует утеплить так. для достижения максимальной звукоизоляции. По окончании работ дом можно использовать как дачу.

Пятый этап — внешнее утепление.

На стенах устанавливается плинтус, поддерживающий утеплитель толщиной 100 мм. Он будет покрыт ветроизоляцией и деревянными панелями.

Шестой этап — это терраса.

К дому будут присоединены четыре террасы, а внутри полов террас второго этажа будет скрыта односкатная крыша.

---

Ссылка по теме: Терраса к дому своими руками

---

Подключение «теплый уголок»

«Теплый уголок» — эффективный и надежный способ соединения, широко применяемый в индивидуальном строительстве.

В чем его суть? В одной из перемычек необходимо сделать стержень определенных размеров, а в другой балке, которая будет сопрягаться с первой, прорезается паз аналогичных размеров. Затем при сборке дома балки прочно и плотно соединяются. Длина и толщина стойки могут составлять от четверти до трети ширины балки (но не более).

При сборке в зазор между ответными элементами вставляется промежуточный утеплитель (например, льножут), позволяющий увеличить герметичность соединения.Для обеспечения перевязки шипы и канавки в рядах стержней чередуются.

Такая технология соединения гарантирует не только прочность и теплоизоляцию, но и эстетику деревянного дома. Конечно, конструкция со временем усадится (до 7% по высоте), и в стыках могут появиться стыки, поэтому нужно быть готовым к тому, что их придется еще раз испражнять.

Гвозди березовые

Деревянные нагели издавна использовались для скрепления вертикально смежных смежных бревен из бревен или бревен.Эти элементы могут иметь разную конфигурацию: треугольную, круглую, квадратную, но чаще всего нагели круглые. Для их изготовления используются только лиственные породы: бук, дуб, но чаще всего берёза — такие нагели имеют оптимальное соотношение цены и качества. Это круглые палки диаметром 20-35 мм и длиной чуть более метра, которые нарезаются на заготовки необходимой длины (примерно полтора диаметра или толщины коронки журнал).

При установке гвозди забиваются в предварительно просверленные отверстия (по месту) сразу двумя коронками (их шаг 1,5-2 м).Крепление должно надежно соединять две кроны, при этом необходимо, чтобы верхушка нагеля входила в поверхность дерева на 20-30 мм.

Очистка стоков

Из дома сточные воды попадают в энергонезависимый септик, имеющий трехкамерную структуру. По входящей трубе они попадают в первую секцию септика, где происходит первичное разделение на тяжелые и легкие компоненты — первые постепенно осаждаются, а жирные, маслянистые частицы и органический материал всплывают на поверхность воды.Далее потоки через внутреннюю систему переливных труб перетекают из одной камеры в другую, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка. Обработанная таким образом «вода» может подаваться на поливное поле (участок, под поверхностью которого проложены дренажные трубы с определенным шагом) или в инфильтратор. В этом случае в качестве инфильтратора используется дренажный колодец, из которого «вода», окончательно очищенная при отстаивании, постепенно впитывается в землю.

Пошаговое строительство дома из профилированного бруса

Фундамент дома — свайный раствор.
Для его установки в грунт с помощью Ямобура выполнены колодцы глубиной 3-3,5 м и диаметром 300 мм (шаг 1,2-1,5 м), в которые вводится арматура. клетка была размещена. а затем залили бетон марки М300 (а). Далее по сваям была установлена ​​опалубка и отлита армированная ленточная ростверка сечением L00 x x 700 мм (6), а заодно фундамент под печь-камин (в)

Ленту гидроизолировали рулоном гидроизоляции и положили на нее антисептированную вяжущую доску из лиственницы, прикрепленную к бетону анкерами (а).Цоколь будет вентилироваться через отверстия в бетонных лентах (6).

В качестве плетеного герметика при сборке стен дома использовались предварительно сжатые герметизирующие ленты (ПСУЛ), которые вставлялись в крайние пазы «гребешка» балки (а, в). Последние соединяли путем разрезания «теплого уголка», герметизации стыков льняной тканью (б). По вертикали венцы скреплялись попарно нагелями из древесины березы.

В пазах, вырезанных на фронтонах, а также во внутренних стенах, повторяющих их форму, вставили проходы сечением 200 х 100 мм (а), а затем создали из доски стропильную систему (250-d) сечением 50 х 6 мм.Стропила покрывали влагонепроницаемой мембраной, прижимали контрщеткой (50 х 50 мм), а затем прибивали уздечку (100 х 30 мм).

Чтобы конструкция дома сохранила прочность, оставлены «повязки» из цельного бруса: в дверных проемах и высоких окнах — по 2 шт., В низких окнах — по 1 шт.
Над каждой комнатой собрали свою ферму-потолок, прикрепив ее балки к верхним венцам с помощью специальных металлических элементов.

Поверх рельсов тележками (а) был создан сплошной настил из водостойких OSB-плит толщиной 9 мм, на который сначала был наклеен слой гидроизоляции, а затем — мягкая битумная черепица (6, в)

На концах профилированного бруса, заходящего в проемы профилированного бруса, делались прорези, в которые заделывались обшитые блоки сечением 50 х 50 мм, обернутые фльножутом.К решеткам крепились опалубочные коробки, в которых устанавливались окна и двери (а, б). Над отверстиями остались закрытые трещины, заполненные утеплителем (в)

Крыша была утеплена изнутри дома. Утеплитель (а), проложенный между стропилами, был покрыт пароизоляцией и прижат рельсами обрешетки (6), к которой впоследствии была прикреплена деревянная обшивка.

Поэтажный план

Сухие помещения на первом этаже

• Доска пола 30 мм
• Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
• Бревна пола 100 х 50 мм.шаг 400 мм (укладывается перпендикулярно балкам) / между лагами — слой минеральной ваты 50 мм
• Балки перекрытия 100 * 200 / между балками минеральная вата общей толщиной 200 мм.
• Гидроизоляция «Ютавек 115»
• Доска 100 х 20 с шагом 250 мм

Влажные помещения первого этажа

• Керамическая плитка 20 мм
• Гидроизоляция 10 мм
• Цементно-армированная стяжка с трубами теплого пола 60 мм
• Водонепроницаемость
• Фанера водостойкая 2 х 20 мм
• Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
• Балки перекрытия 100 х 200 / мин.200 мм
• Гидроизоляция «Ютавек 115»
• Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм

Сухие помещения второго этажа

• Доска пола 22 мм
• Фанера водостойкая 24 мм
• Гидрочувствительная защита «Изоспан АМ»
• Утеплитель «Руфбатц 40 мм»
• 150 досок х 40 мм
• Балки перекрытия 200 * 100 мм / мин. 200 мм
• Пароизоляция «Ютафол А 110»
• Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
• Подвесной потолок из гипсокартона

Влажные помещения второго этажа

• Керамическая плитка 15 мм
• Стяжка из ГВЛ с трубами водяного теплого пола 60 мм
• ГидроизоляцияПанестеры влагостойкие 2 х 20 мм
• Балки перекрытия 200 x 100 мм / мин шерсть 200 мм
• Пароизоляция «Ютафол Н 110»
• Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
• Подвесной потолок из гипсокартона

Настил террасы второго этажа

1. Переменные сечения (поперечные): у стены — 150 (в) х 50 х 4000 мм, у карниза — 50 (в) х 50 х 4000 мм.
2. Доска для террасы
3. Лаги переменного сечения (продольные) 150-50 (в) х 50 х 3600 мм
4. Гидростеклеол (два слоя)
5. Водонепроницаемая фанера 20 мм

Схема внешнего утепления стен

1. Гидроизоляционная мембрана
2. Уголок металлический
3. Обсолеченка из доски 100 х 30 мм, шаг 610 мм
4. Обшивка с порогом
5. Промывка металла
6. OSB-плита 20 мм
7. Утеплитель из минеральной ваты 100 мм
8. Пруток 50 х 50 мм
9. Доска из лиственницы 115 х 20 мм
10. Экструдированный пенополистирол 50 мм
11. Плитка под кирпич на клее (по сетке)

---

Ссылка по теме: Облицовка и отделка каркасного дома кирпичом

---

Стоимость дома из профилированного бруса — расчеты

Название работ	Количество	Стоимость, руб.
ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, НАКЛАДКИ, КРОВЛЯ
Фонд	компл.	400 000
Сборка домовой коробки	компл.	700 000
«Окно» дверных и оконных проемов	установлен	200 000
Установка окон и дверей	компл.	58 000
Устройство септика	компл.	120 000
Установка каминной печи	компл.	140 000
Монтаж кровельных систем	компл.	270 000
Внутренняя и внешняя отделка	компл.	250 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ		2 138 000
Материалы, приложенные к разделу
Бетон марки М300	компл.	250 280
Арматура, плиты, гидроизоляция, расходные материалы	компл.	68 000
Профнастил 145 х 195 мм	компл.	1 100 000
Брус для балок (100 * 200 мм) и стропил (50 х 250 мм)	компл.	250 000
Кирпич ручной работы	компл.	110 000
Утеплитель минеральная вата (плиты 50 и 100 мм)	компл.	45 000
Пиломатериалы для обрешетки.Плиты OSB	компл.	21 600
Ветрозащитная мембрана и пароизоляция	компл.	20 000
Битумная черепица, гидроизоляция	компл.	108 000
Аксессуары для крыш, водостоков	компл.	59 000
Клееный брус для устройства «окна».	компл.	60 000
Окна и двери	компл.	490 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ		2 581 880
ВСЕГО		4 719 880
* Расчет производился без учета накладных, транспортных и иных затрат, а также прибыли компании.Цены указаны по состоянию на 10.02.2015.

---

Читайте также: Круглый домик своими руками

---

Подробнее о профилированном балке как строительном материале

Что такое нормальный профилированный брус, объяснять не нужно: это бревно, обтесанное на четырех гранях. Благодаря экологичности материала, простоте сборки и невысокой стоимости он находился в движении, несмотря на необходимость проконопачивания межвенцовых швов и непривлекательный внешний вид.

На смену ему пришли материалы, которые позволили ему без изъянов получить все преимущества деревянного каркаса: профилированный брус из массива и его улучшенный вариант — клееный брус.

Основные разновидности профилированного бруса

Профилированный брус отличается от обычного наличием на верхней и нижней поверхности специального профиля в виде гребней и бороздок, которые обеспечивают плотную дугу бортов и отсутствие трещин.

На этапе изготовления хорошие производители пропитывают материал антисептиками для защиты от гниения и антипиренами — для повышения пожарной безопасности.Профиль качественного бруса рассчитан таким образом, чтобы влага не могла попасть между венцами, а при сборке не образовывались щели. Межсеточный утеплитель, который при необходимости кладется в пазы профиля, снаружи вообще не виден, стены гладкие, поэтому их отделка не нужна: хватило очагов и глазури, что не скрывает естественная структура дерева и полностью сохраняет характерный шарм деревянного дома.

Профилированный брус может быть естественной влажности или камерной сушки.Чем выше влажность бруса, тем больше вероятность его деформации и усадки после высыхания. Профилированный брус усаживается намного меньше и равномернее, чем простой, тем не менее, эти деформации (около 10%) учитываются при проектировании и строительстве и включают компенсаторы: усадочные болты, специальные крепления стропил.

Это не избавляет от необходимости выдерживать каркас как минимум за полгода до чистовых отделочных работ. До полной усадки дома не рекомендуется вставлять окна и двери, стелить полы и чистую крышу.

Пруток камерной сушки за счет низкой влажности (около 18%) дает минимальную усадку — до 3,5% для древесины хвойных пород и 4,5% — для лиственницы.Сушеный брус обычно дороже, но можно сэкономить, купив зимой брус естественной влажности. Пока дом будет «сушиться» в естественных условиях, ящик должен хорошо проветриваться и защищаться от капающей влаги. ПЛЮСЫ профилированного бруса:

• строительство можно вести в любое время года, если стоит сухая погода;
• процесс сборки каркаса не сложен, занимает относительно мало времени и не требует тяжелой строительной техники;
• дерево — достаточно легкий материал, поэтому для дома из бруса нет необходимости в сильно заглубленном дорогом фундаменте.

МИНУСЫ проистекают в основном из природных свойств древесины:

• любое дерево имеет склонность к растрескиванию; никакая обработка бруса, увы, не гарантирует, что он со временем не потрескается;
• пожарная опасность: дерево даже при специальной обработке остается достаточно горючим материалом;
• считается, что дом из профилированного бруса не нужно конопатить после усадки, но практика показывает, что иногда со временем деформация дерева, особенно при использовании бруса естественной влажности, приводит к появлению трещин, требующих конопатки;
• невозможность перепланировки, особенно если дом построен из бруса с так называемым «немецким» профилем.

Клееный брус — самый дорогой, но и самый практичный. Он изготавливается путем склеивания нескольких ламелей под высоким давлением.

Влажность клееного бруса около 12%, равномерна по толщине, так как ламели проходят камерную сушку перед склейкой. Это особенно важно для балок толщиной 200 мм и более. При склейке чередующихся ламелей с разным направлением волокон, что компенсирует напряжение при изменении влажности воздуха, что может привести к короблению дерева.

Участки с дефектами (сучки, трещины) в процессе производства удаляются, что увеличивает прочность готового бруса.

Благодаря этой технологии достигается рекордно маленькая усадка: около 1%. Каркас не нужно выдерживать перед отделкой, заводить можно сразу после сборки дома. Клееный брус более устойчив, чем обычно, к резким перепадам температур, сильным морозам и перепадам влажности, редко трескается.

Физико-химические свойства используемого клея относятся к недостаткам клееного бруса.Он экологически безопасен и не выделяет вредных веществ, но снижает способность дерева дышать, и со временем может разлагаться. Особенно это касается клееного бруса от непроверенных производителей.

Дома из бруса утеплены снаружи.

Из утеплителей чаще всего выбирают камень вата из-за его экологичности, долговечности и негорючести. Если дом предполагается использовать в теплое время года, даже стены толщиной 150 мм и менее обеспечивают достаточную теплоизоляцию.Если дом предназначен для круглогодичного проживания, необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат, а также убережет штангу от внешних воздействий.

Купить брус камерной сушки и построить из него дом можно только в сухую погоду: под дождем древесина быстро наберет влагу и потеряет все преимущества. Также специалисты отмечают, что толстый брус (сечение 200 × 200 мм) технически сложно полностью просушить, поэтому при его покупке нужно быть особенно внимательным.

Основные виды профилированного бруса

Профили в условной форме делятся на «финские» и «немецкие», на рынке также широко представлены различные упрощенные варианты. Они различаются количеством и размером продольных бороздок и бороздок, а также технологией утепления межгенных составов. «Классические» варианты обоих профилей достаточно сложны в исполнении и недороги, поэтому встречаются реже смешанных и промежуточных разновидностей с уменьшенным количеством шипов и более простой конфигурацией угловых соединений, называемых соединительными чашами.

При грамотном исполнении и высоком качестве балки хорошо работают оба варианта. Одно из существенных отличий касается перепланировки или частичной разборки бревна: «финский» профиль сложен и ограничен, но допускает такую ​​возможность, а вот шипы «немца» обламываются при попытке отделить венцы друг от друга. . «Немецкий» профиль — самый сложный и дорогой, но при правильном исполнении самый надежный с точки зрения сохранения тепла.

Количество выступов максимальное, а форма и размер канавок рассчитаны таким образом, что даже при отсутствии какого-либо герметика в продольном шве создается непреодолимая преграда для холода и ветра.В уплотнении нужны только соединительные чаши, которые прокладываются льно-джутовой или саморасширяющейся лентой.

Ключевую роль играет качество материала: деформации балки могут свести на нет все преимущества особой геометрии профиля.

Изгиб, усадка, коробление балки может нарушить плотность продольного стыка и стать причиной появления выдутых трещин. «Финский») профиль имеет более простую конфигурацию и требует герметизации не только соединительных чашек, но и продольных пазов.Соединительные чаши имеют полукруглую форму, но чаще производители для более дешевой техники и упрощения сборки вырезают плоские. Прокладки между венцами укладываются либо посередине, в специальной канавке (или пазах), либо над шипами.

Большое значение имеет качество герметика и добросовестность монтажников при его укладке. Материал должен быть уложен аккуратно, в каждом межкомпонентном соединении, без зазоров и щелей. Желательно использовать саморасширяющийся герметик; Если предполагается герметизация покрышек, допускается использование герметика.

Тирольский замок

Существует метод углового соединения балки, позволяющий обойтись без уплотнения в углах. Это так называемый тирольский замок. у которой концы пучка вырезаются в виде ласточкина хвоста. Если в производстве используется оборудование высокого класса I, можно добиться максимально плотной и прочной посадки стыков, что в сочетании с формой концов планки создает абсолютную защиту от проникновения влаги и ветра.

---

Дом из профилированного бруса — все фото и чертежи к артикулу

.

© Автор Вадим Ковалев Фото: Архитектурная мастерская Александры Спицыной Рисунки И. Смирягина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…

Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …

Навес у бани из сотового поликарбоната своими руками Как сделать навес из …

Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ГАЗОН: СТОЛ-ПАМЯТЬ Лучше …

Цветочная тара своими руками из дерева — чертеж Как сделать деревянную емкость для …

Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ…

От каких вредителей помогает березовый деготь? Тар «ДЕШЕВО И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Звукоизоляция квартиры своими руками — материалы и решения | Своими руками

Трудно найти тихое место в мегаполисе. Гул двигателей и гудки гудков на улицах, гул толпы в подземных переходах, грохот метро — все это создает серьезную нагрузку на нервную систему. Увы, но даже в квартире нас часто беспокоят звуки, проникающие с улицы и от соседей. Как уберечься от шума?

Звукоизоляция квартиры задача непростая, и даже значительные временные и финансовые затраты часто не приносят желаемого результата.На строительных форумах много дискуссий на эту тему, увы. не всегда плодотворно. Мы решили выбрать наиболее часто задаваемые вопросы и ответить на них.

Можно ли улучшить звукоизоляцию квартиры, обшив стены и потолок пробковым шпоном?

Пружинные тонкослойные материалы (включая пробковые панели и покрытия) действительно способны работать как поглотитель звуковой энергии, но они эффективны только при установке сбоку от источника шума (в основном ударного, то есть непосредственно вибрации воспринимается структурой здания).Применяются для звукоизоляции музыкального оборудования (создания акустических подиумов), в качестве основы для напольных покрытий. Что касается внутренней обшивки изнутри, то при толщине покрытия 10 мм снижение интенсивности воздушного шума (4 Rw) не превышает 2,5 дБ, то есть эффект практически незаметен.

Из лучших материалов наилучшие результаты показывает незатвердевающий акустический герметик в сочетании с гипсовыми плитами (ГКЛ). Конструкция представляет собой двухслойное покрытие стен гипсокартоном, причем второй слой не прикручивается, а приклеивается к первому герметику, выполняя роль демпфера.Снижение воздушного шума в этом случае достигает 6 дБ (заполнение пустот между полосами плиты волокнистыми матами повысит звукоизоляцию еще на 5-7 дБ).

Мы живем в панельном доме. Соседи по этажу постоянно шумят: слышны голоса, потом играет музыка. Подскажите, что делать со стеной, из-за которой слышны эти звуки?

Во-первых, вам нужно убедиться, что ваши подозрения относительно источника шума верны.В бетонной многоэтажке очень легко ошибиться, так как ее конструкции отлично проводят звук. Например, вы уверены, что в подъезде слышите музыку соседей, а на самом деле меломан живет над вами, он повесил колонки на стену — а последняя звучала в пределах двух-трех этажей.

Воздушный шум низкой интенсивности, например спокойная речь, не может вызывать вибрацию массивных стен, и вы не должны их слышать. Правда, звук может проникать сквозь щели между панелями.То есть в первую очередь следует удалить обои и штукатурку, выяснить, где находится щель — незачесанный шов, проем (например, для розетки) — и заделать его. Что касается облицовки стен, то большинство специалистов по строительной акустике сходятся во мнении, что локальная шумоизоляция бесполезна: после проведения работ только на одной стене не стоит ожидать ощутимого результата.

---

Смотрите также: Звукоизоляция квартиры: стены, потолок и перегородки (фото и видео)

---

В офисе необходимо обеспечить тишину.Какой звукоизоляционный материал предпочтительнее?

Для звукоизоляции помещений (кабинеты, спальни) используются многослойные пироги из акустически жестких (отражающих звук) и мягких (звукопоглощающих) материалов. В первую очередь обычно используются GCR и GVL. в качестве вторых — волокнистые и пористые плиты и маты (из стекла, камня, льна, целлюлозной ваты).

Шумопоглощающие материалы помещаются между стержнями тюка. На потолке монтируют подвесные системы из тех же комбинаций материалов, на полу — плавающую армированную стяжку, под которую укладывают волокнистые плиты высокой плотности (150-200 кг / м ² ).Чем больше толщина слоев, тем выше уровень звукоизоляции. Отчасти это зависит от свойств наполнителя — предпочтительнее специальные шумопоглощающие материалы (см. Таблицу «Звукоизоляция для пола»).

Кроме того, крайне важно крепить конструкцию к стене или потолку. Необходимо избегать жестких стыков между слоями, то есть обычные шурупы с дюбелями и металлические скобы не подойдут — нужно использовать застежку-стяжку с резиновыми вставками и шайбами.

Проще (но не дешевле) купить готовые двух- и трехслойные панели, монтируемые на стены и потолок без каркаса (с использованием клея или специальных креплений), но они ограничивают вас в выборе отделки: на окрашенных стенах. в местах стыка панелей время от времени появляются трещины.

Постоянно стук каблуками от соседей сверху. Можно ли с помощью акустического потолка улучшить звукоизоляцию потолка?

Акустические потолки (натяжные и подвесные) и стеновые панели для обустройства жилых квартир используются в основном для оптимизации звука громкоговорителей, расположенных внутри помещения (домашнего кинотеатра или студии).В основном они изготавливаются из пористых и перфорированных тонкослойных материалов (толщина не более 40 мм), способных не отражать, а частично поглощать, частично рассеивать звуковую волну и тем самым уменьшать эффект эха. Расположенные сбоку от источника шума, они немного улучшают звукоизоляцию соседних помещений, но практически бесполезны, если монтируются в защищенном помещении. На потолке нужно собрать толстую (не менее 100 мм) многослойную подвесную конструкцию, но это тоже. Скорее всего, посторонний звук не погаснет полностью, так как структурные колебания распространятся по стенам.

Только что переехал в квартиру в новостройке. Везде ремонт, и очень хорошо слышен звук перфораторов и дрелей.

Очевидно, надо «по кругу» звукоизолировать. Ударный и структурный шум, возникающий в результате механического воздействия на несущие и ограждающие конструкции здания, может распространяться на большие расстояния и преодолевать массивные стены и перекрытия. Защитить их крайне сложно.

Комплексная звукоизоляция увеличит стоимость ремонта на 20-30%.Кроме того, вы теряете 10-12% полезной площади. Вряд ли такие потери оправдают себя — наверняка шум, возникающий при работе инструментов, не будет устранен полностью, в лучшем случае вы уменьшите его громкость вдвое. На этапе «освоения» новостроек целесообразнее знакомиться с соседями с верхнего этажа и настаивать на том, чтобы при заливке стяжки пола и укладке напольного покрытия использовали материалы, снижающие ударный шум. Конечно, вы также должны обеспечить покой людей, живущих этажом ниже.

При перепланировке квартиры было решено возвести новую стену спальни из гипсокартона. Можно ли будет обеспечить тишину в комнате?

Существуют специальные решения, позволяющие значительно улучшить звукоизоляционные свойства перегородки из гипсокартона. Прежде всего необходимо установить две разнесенные рамы (иначе двойная вибро-связанная рама ). Они собираются из металлических профилей на расстоянии 10-20 мм друг от друга и не скрепляются между собой.

В результате резонансные колебания резко уменьшаются, и звуку становится трудно преодолеть препятствие. Внутренние полости каркасов заполнены шумопоглощающими матами общей толщиной не менее 100 мм. Эта конструкция, толщиной 140-150 мм, имеет индекс снижения воздушного шума до 48 дБ, то есть за ней не слышны даже громкие голоса. Если использовать двухслойную кожу (12,5 на 12,5 мм), то звукоизоляция увеличится еще на 8-10 дБ.

---

Смотрите также: Звукоизоляция стены в спальне своими руками — мастер-класс от А до Я

---

В квартире слышен шум с лестницы — лай соседской собаки, звук открывающихся дверей лифта и т. Д. Что делать в этой ситуации?

Наиболее вероятная причина — некачественная входная дверь. Придется заказывать новый дизайн. При выборе обращайте внимание на материал заполнения (оптимальный вариант — плиты высокой плотности из каменной или целлюлозной ваты), а также количество петель герметизации — их должно быть две (первая на полотне, вторая на полотне). коробка).Кроме того, поинтересуйтесь, какие сорта предлагает компания. Повысить звукоизоляцию позволят сэндвич-панели, в которых есть слой пенополистирола, пенополиуретана или технической заглушки толщиной 10-16 мм. При установке дверной коробки обратите внимание на заполнение монтажного зазора: мастер не должен экономить пену.

Фасад нашего дома в Новой Москве выходит на центральную улицу микрорайона. В часы пик в квартире слышен шум транспорта.Как добиться тишины в квартире?

Имеет смысл заказать окна со стеклопакетами. у которых толщина внешнего стекла будет 6 мм, а двух других — 4 мм. Такая конструкция гораздо меньше подвержена резонансным колебаниям, чем обычная. Окна желательно устанавливать с широким (от 80 мм) коробом.

Они предназначены для северных регионов и зданий из сэндвич-панелей, но испытания показали, что такая коробка обеспечивает дополнительную транспортную шумоизоляцию не менее 3 дБ.Эти варианты обеспечат удовлетворительную изоляцию транспортного шума RA _trans — 35-37 дБА. тогда как стоимость окна вырастет только на 20-30 96. Более дорогие решения — стеклопакет с акустическим триплексом (два стекла склеены незатвердевшим компаундом) и отдельные двери (окна финские или шведские тип). Подобные конструкции будут стоить почти вдвое дороже обычных.

---

См. Также: Правильная звукоизоляция дома, квартиры — что делать, если живешь рядом с дорогой или железной дорогой

---

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Для достижения приемлемой звукоизоляции между этажами можно использовать плавающую стяжку пола.Нижний слой аналогичной конструкции выполнен из материала, способного подавлять ударные колебания. В продаже есть универсальные подложки — водонепроницаемые (защищающие от протечек) и вибродемпфирующие одновременно.

Сюда входят маты из минерального волокна с битумным или каучуковым битумным покрытием, прессованные пробковые листы, вспененный полиэтилен или резина. Подложка укладывается на стены на высоту, равную толщине пирога пола, чтобы изолировать структурные шумы. Поверх залить цементно-песчаную стяжку.Высота стяжки до 40 мм не армируется, при высоте 40-60 мм необходимо армирование дорожной сетки. Через 28 дней бетон набирает 100% прочности, и можно покрывать чистовой пол. Для ламината и паркета рекомендуется дополнительное выравнивание. Более простой, но менее эффективный вариант — использовать специальные мягкие подложки под напольное покрытие.

АКУСТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

ИНДЕКС ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА Rw (дБ) характеризует способность конструкций не передавать шум в диапазоне частот 100–3150 Гц.Чем выше значение Rw, тем лучше звукоизоляция.

LIMITED Lnw (дБ) Связано с уровнем шума под перекрытием при воздействии на него ударника. Чем меньше значение Lnw, тем выше звукоизоляционная способность перекрытия.

Для характеристики специальных шумозащитных материалов и конструкций, ПОКАЗАТЕЛИ СНИЖЕННОГО ВОЗДУШНОГО И УДАРНОГО ШУМА ( DRw и DLnw).

КОЭФФИЦИЕНТ ШУМОВОЙ ПОЛИТИКИ НОМЕРА a _w рассчитываются в соответствии с международным стандартом ISO 354 (а также американским коэффициентом NRC).Это значение может принимать значение от 0 до 1 (1 означает полное звукопоглощение, 0 — отсутствие поглощения или полное отражение). Она говорит о способности материала гасить эхо в комнате.

---

Установка звукоизоляции — советы профессионалов

---

Большинство жителей многоквартирных домов представляют своих соседей неугомонными кентаврами с дурным музыкальным вкусом или роскошной коллекцией перфораторов. Чтобы избавиться от подобных представлений, нужно сделать звукоизоляцию своей квартиры.

Звукоизоляцию помещения лучше делать на этапе ремонта. Когда наклеены обои и уложен ламинат, от назойливых шумов не уйти будет невозможно. Приглушить их можно только установив шкаф вдоль самой проблемной стены или повесив ковер.

Первое, что нужно сделать, это замазать шпаклевкой все щели в стенах, на потолке и в полу. Есть дырочки, которые нельзя мазать. К ним относятся, например, розетки. В многоквартирных домах проемы проектируемых розеток обычно сквозные.На них следует уложить звукоизоляцию. Однако для этого необходимо отключить электричество не только в своей, но и в соседней квартире. Затем следует снять розетку с монтажной коробкой, уложить изоляцию на тыльную сторону соседнего блока и только после этого все поставить на место. Для этого вида шумоподавления подходят негорючие звукоизоляционные материалы. Внимания требует подогрев и стояки. Все швы и трещины вокруг труб необходимо заделать специальными герметиками, выдерживающими высокие температуры.

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к монтажу звукоизоляционных конструкций. Это отдельные конструкции, а не материалы. С задачей справится только многослойная конструкция, состоящая из плотных, мягких и твердых слоев.

На стенах, потолке или полу сооружается каркас из профиля с ячейками размером с лист звукопоглощающего материала. Все элементы следует крепить к основанию не напрямую, а через виброизолирующую ленту.Для стоечного профиля используйте специальные звукоизоляционные подвесы с эластичной прокладкой для предотвращения передачи шума. Затем ячейки укладываются минеральной ватой или другим мягким материалом. Важно, чтобы толщина звукопоглощающих матов была не менее 5 см. Все воздушные полости должны быть заполнены. Между матами прокладывают электрические кабели.

Шить конструкцию следует в два-три слоя, комбинируя несколько видов материалов. Для этих целей подойдут: гипсокартон, гипсоволокно, фанера, ДСП и OSB.Швы заделывают шпаклевкой или специальным незатвердевающим герметиком.

Наиболее эффективными материалами считаются те, у которых коэффициент звукопоглощения близок к единице. Специальные звукопоглощающие материалы на основе стекловолокна имеют коэффициент звукопоглощения около 0,8 при толщине материала 5 см. В зависимости от производителя эти цифры могут отличаться.

Жертвовать тишиной придется много. Во-первых, космос. Минимум 5 см для звукопоглощающего слоя, плюс 2-3 см для обшивки.Во-вторых, на звуконепроницаемую стену нельзя вешать тяжелую полку и картину. И, конечно же, нужно быть готовым к внушительным расходам на материалы.

Также есть готовые решения по звукоизоляции помещений — сэндвич-панель с прозрачным чистым гипсокартоном. Для монтажа не нужно строить каркас из профилей, так как панели имеют уникальное крепление.

Толщина звукоизоляции может варьироваться от 4 до 18. Обратите особое внимание на несущую способность основания, так как вес одной панели 150 × 50 см составляет около 20 кг.Все торцевые соединения панелей со стенами должны иметь виброизоляционный слой.

---

Монтаж звукоизоляции своими руками — как обращаться с разными материалами

МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ

Вата на основе базальтовых волокон крепятся к стене (или потолку) традиционным способом: с помощью металлической или деревянной обрешетки. И каркас из деревянных брусков в этом случае предпочтительнее, так как дерево по звуку намного хуже металла.

Прежде всего, выровняйте поверхность и отшлифуйте ее.Затем наносим разметку, отмечая карандашное расположение элементов каркаса: с учетом того, что стандартная ширина матов звукоизоляции 500 мм, расстояние между направляющими должно быть 450-480 мм, иначе маты не выдержат. Во время монтажа сетки между брусками и стеной прокладываем демпферную прокладку, которая может представлять собой кусок войлока или нарезанные полоски той же каменной ваты.

Если под рукой оказалось не дерево, а металлический профиль, его следует закрепить на специальных вешалках, в конструкции которых уже предусмотрен звукоизоляционный слой.

На готовый каркас монтируем маты базальтовые, а сверху — пароизоляционную пленку. При утеплении потолка также фиксируем вату деревянными рейками.

Заключительный этап — установка внешней отделки. Обычно это гипсокартон или вагонка.

TEXAUND

Материал можно монтировать на любую поверхность, в том числе оштукатурить. Главное, чтобы основание было выровнено и обработано грунтовкой. Самый простой способ — смонтировать мембрану самоклеящимся слоем.При их отсутствии воспользуемся монтажным клеем, который необходимо наносить как на стену, так и на саму пленку. Полотно прижимаем к стене и проходим по ней валиком, сглаживая пузырьки воздуха и улучшая сцепление «Тексдауна» со стеной. Следует помнить, что полосы материала приклеиваются без зазора, внахлест: край одной полосы должен переходить в другую, примерно на 50 мм. Чтобы края плотно сходились друг с другом, промазываем их жидкими гвоздями или привариваем газовой горелкой.

Материал очень тяжелый, поэтому его установка на потолок осуществляется отдельными небольшими листами с фиксацией дюбелями.

Далее поверх «Тексдауна» нужно установить обрешетку, после чего обшить ее гипсокартонными плитами.

ПОРОЛОН

Плиты из мягкого пенопласта легко наклеиваются на жидкие гвозди или широкий двусторонний скотч. Для установки чернового (финишного) покрытия, как обычно, соберем каркас из деревянных брусков или металлических профилей.Направляющие фиксируют на подвесах, прикрепляя их к стене непосредственно через клееный поролон. Каркас смонтируем так, чтобы

он находился на расстоянии 50-60 мм от стены. Если поверхность поролона рельефная, планки обрешетки располагаем прямо в пазах объемного рисунка. Поверх собранного каркаса укладываем гипсокартон, деревянные панели или любой другой материал.

штукатурка

При выборе штукатурной смеси необходимо «определиться, для какого способа нанесения она подходит: некоторые виды акустической штукатурки предназначены исключительно для машинной отделки».

После выравнивания поверхности закрепляем на стене мелкоячеистую тканевую сетку. Это повысит способность композиции поглощать шум. Использовать в процессе работы металлические маяки нельзя, потому что металл слишком хорош, чтобы передавать звук.

Отделку следует проводить поэтапно: за один раз будем наносить слой толщиной не более 10 мм. Следующий слой начнут укладывать только после высыхания предыдущего. Нанесенный состав выравниваем с помощью правила, а лишнее убираем наполовину.

Для отделки стен можно использовать любую декоративную смесь.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ внимательно осмотрите розетки, расположенные в межквартирных стенах. В муниципальных домах строители, прокладывая проводку, для удобства монтажа часто прорезают в розеточном блоке сквозные отверстия. Не исключено, что именно через них идет посторонний шум. В этом можно убедиться, приложив ухо к самой розетке. Если через него действительно проходят какие-то звуки, отключите электричество и демонтируйте весь агрегат.

Скорее всего, за ним вы найдете тыльную часть розетки соседней квартиры. В этом случае заполните пустое пространство между розетками наполнителем из минеральной ваты, который необходимо обрезать по диаметру отверстия. Поверх шпатлевки нанесите толстый слой гипса и дождитесь его высыхания. Все, что остается сделать, это вернуть блок сокета на законное место.

ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ ГРОМКАЯ МУЗЫКА , но при этом не хочется возиться с полной звукоизоляцией пола, задумайтесь о покупке шумопоглощающего ковролина.Это изделие должно быть изготовлено по иглопробивной технологии — только такое покрытие очень хорошо задерживает звуки любого происхождения. При покупке также обратите внимание на то, чтобы ковролин имел поролоновую основу из латекса или резины. Еще одно необходимое условие — это особый вид ворса под названием «лохматый». Его длина 30-40 мм.

НАИЛУЧШИЙ ЭФФЕКТ от использования акустической штукатурки достигается в том случае, если вместе с ней используется дополнительный слой пенопластовых плит. Сначала монтируется пенопласт, а затем непосредственно на него наносится штукатурная смесь.Рекомендуемая толщина поролона не менее 2 см. Поскольку материалы имеют разную плотность, звук поглощается более эффективно. Но так как общая толщина звукоизоляции составляет 5-7 см, этот способ хорош для не очень маленьких помещений.

SORRY NOISE проникает не только сквозь стены и потолок, но и через входную дверь. Например, стук каблуков, хлопок закрывающихся дверей лифта, разговоры соседей, бросающих курить на лестничной площадке.Как правило, дверные монтажники закрывают щели в дверном проеме обычной монтажной пеной, которая не является звукоизоляционным устройством. Оптимальное решение — убрать пену, а зазоры заполнить цементным раствором. Однако желательно установить еще одну защиту от посторонних звуков — внутреннюю деревянную дверь. При наличии порога и резинового уплотнителя можно снизить уровень шума на 15 дБ.

Сметная стоимость работ и материалов
Материал	Коэффициент материала		Минимальная стоимость		Минимальная стоимость установки
Минеральная плита из стекловолокна	0,7-0,95	123 руб / м 2		700 руб / м 2
Мембрана «Texdown»	0,7-0,8	974 рус		650 RU6./ М 2
Акустическая пена	0,8-0,9	910 руб / м 2		600 руб / м 2
Штукатурка звукоизоляционная	0,5-0,7	485 руб / 12 кг.		530 руб. / М 2

---

Звукоизоляция квартиры своими руками — видео

© Авторы: Владимир Григорьев, Сергей Васильев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Полка-конструктор своими руками Стойка из многослойной фанеры …

Звукоизоляция стены в спальне своими руками — мастер-класс от А до Я Правильная звукоизоляция спальни своими руками …

Козочки складные для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской…

Садовый вар своими руками — 3 рецепта. Памятка садоводу КАК ПОДГОТОВИТЬ САД В СВОИХ РУКАХ …

Звукоизоляция и звукоизоляция в домашних условиях — материалы и методы Способы и материалы для шумоизоляции …

Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночь лампа свой …

Шумоизоляция своими руками — схемы и советы от архитектора Звукоизоляция дома своими руками -…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

20 способов превратить лестницу в удивительную библиотеку книжных полок

Есть что-то в книжной полке и лестнице, что заставляет нас чувствовать себя уютно и ностальгически. От причудливых до современных, мы представляем вам 20 удивительных многоцелевых лестниц для книжных полок, которые одновременно служат библиотеками и потрясающими элементами декора. Лестница с книжной полкой может действительно преобразить все пространство с помощью простой реструктуризации вашей лестницы. Вот некоторые из наших любимых:

1. Эта парящая лестница выравнивает каждую ступеньку с каждой полкой, создавая классную структурированную и графическую визуализацию.Белая стена на контрасте с яркими книжными корешками и медными вставками делает эту обстановку популярной.

2. Многофункциональные лестницы — отличный способ сэкономить место и эффектно украсить. Большие открытые ящики, подобные этим, идеально подходят для демонстрации большего количества предметов декора или хранения старых безделушек и бумаг за книгами.

3. Каменные лестницы и деревянные стеллажи придают изысканный вид античности. Старые обветренные книги и металлические предметы декора делают эту лестницу похожей на мистическую сцену прямо из Гарри Поттера.

4. Копаем все эти книжные лестницы, но не знаешь с чего начать? Вот несколько примеров того, как сделать установку своими руками!

5. Нам нравится эта уникальная современная альтернатива объединению книжной полки с лестницей, напоминающей картинную галерею. Игра с формами и нестандартное использование стеллажей создает интересный центральный элемент и вход на ваш второй этаж. Дерево на белоснежном фоне делает эту лестницу невозможной, чтобы не осмотреться.

6. Вот еще один взгляд на книжную лестницу в стиле «уютный». Обратите внимание, как сочетание рамок для картин, декоративных акцентов и книг также добавляет здесь игривую форму и текстуру.

7. Вот пик в доме основателя Catbird’s, Рони Варди в Бруклине. Владелец ювелирного бизнеса сохраняет простоту и современность благодаря лестнице из легкого металла, вдохновленной лестницей парижской галереи Анри Картье-Брессона. Благодаря красочной коллекции книг и бледно-голубым ботинкам можно безопасно избежать ощущения подавляющего белого бесплодия.

8. Вместо того, чтобы строить скучную прямую лестницу, разрезая ее пополам и ведя каждую коробку в противоположных направлениях, вы получите супер-забавную геометрическую структуру. Нам нравится, как эта техника подчеркивает зигзагообразную форму лестницы.

9. На стеллаже, который поднимается прямо к потолку, эта лестница выглядит так, как будто ее даже нет. Издалека кажется, что это просто стена с множеством размеров и фактур.Наличие отсеков разного размера по всей этой инсталляции добавляет еще больше визуального интереса, делая это смелым центральным элементом простой комнаты.

10. Станьте современными с подвесной лестницей, ведущей вверх к коллекции книг с высоким потолком. Открытая подвесная лестница увеличивает пространство и позволяет использовать нижнюю часть в качестве хорошо освещенного уголка для сидения. Представьте, что вы свернулись калачиком на уютном диване и хорошо почитали в дождливый день!

11.Если аккуратно сложить книги от самого низа до самого верха на полке, создается впечатление, что эта лестница практически построена на самих книгах. Дизайнеры домов могли бы заполнить всю коробку большим количеством книг, но нам нравится, как пустой фасад не дает этой лестнице выглядеть слишком загруженной и загроможденной.

12. Для яркой и чистой эстетики «прямо из пейзажа» крепкие черные рамки и симпатичная маленькая книжная полка создают привлекательный сбалансированный вид. От подходящего ковра до черной планки на потолке — все в этом пространстве хорошо продумано и удобно размещено.Подвесные деревянные звездочки в нижней части перил лестницы добавляют легкую игривость, чтобы избежать «слишком идеального» образа.

13. Если вы работаете с ограниченным пространством — не беспокойтесь — вы все равно можете установить книжную полку, как это было сделано в этом крошечном фермерском доме здесь. Чистая бело-черная лестница не дает этому углу чувствовать себя слишком загроможденным или вызывающим клаустрофобию.

14. Нам нравится, как этот дом сочетает в себе несколько стилей, не вызывая у нас головокружения.К нашему приятному удивлению, промышленные перила с горизонтальными белыми панелями, пол из светлого дерева, современные кресла и старые библиотечные энциклопедии действительно хорошо сочетаются друг с другом.

15. Возможно, вы не заметили, но это та же самая лестница, что и на нашей первой картинке, с другого ракурса! Нам нравится, как эта просто другая смотровая площадка может сделать такую ​​лестницу совершенно другой комнатой! Здесь мы больше замечаем подвесную лестницу и открытое пространство для удобного уголка для чтения внизу.Перед установкой книжной лестницы подумайте, как ваше пространство будет выглядеть со всех сторон.

16. Еще один взгляд на подвесную лестницу рядом с книжной полкой от пола до потолка! Нам нравится, как полукруглое окно добавляет неожиданного веселья и дополнительного естественного освещения.

17. Вместо того, чтобы использовать книжную полку и лестницу вместе, вы можете использовать книжный шкаф, чтобы фактически скрыть свою лестницу для скрытого сюрприза при входе.

18.В современном деловом стиле нам нравится, как эта открытая лестница ведет в место, где рождаются инновации и умные бизнес-идеи. Благодаря окнам от пола до потолка, обеспечивающим максимальное естественное освещение этой лестничной клетки, мы полагаем, что это место является отличным местом для просмотра деловых книг и кофе во время перерыва в работе.

19. Небо здесь действительно предел! Если у вас действительно высокие потолки, почему бы не установить стеллажи до упора? Если все кубики идеально выровнены по квадратам, эта стена не будет выглядеть слишком хаотичной и может сопровождать действительно большую коллекцию книг! Если оставить некоторые из них пустыми, это тоже идет на пользу.

20. Если у вас есть винтовая лестница, не беспокойтесь, вы все равно можете получить вид книжного шкафа, установив лестницу на заднем плане. Опять же, установка полки от пола до потолка связывает все вместе и не дает книгам выглядеть слишком отделенными от реальной лестницы.

.