Как запаять пластиковый радиатор: Чем заклеить пластмассовый радиатор автомобиля

Чем заклеить пластмассовый радиатор автомобиля

Советы по ремонту пластмассового радиатора автомобиля

Системы охлаждения автомобиля являются чрезвычайно важными компонентами, которые обеспечивают штатное функционирование наиболее нагруженных узлов и частей транспортного средства.

Если в ранние периоды они полностью изготовлялись из металла различных типов, то на сегодняшний день все чаще приходится иметь дело с пластиковыми образцами.

Хотя они и отличаются несколько большей динамической устойчивости, чем некоторые металлические радиаторы, при их ремонте могут возникать существенные проблемы

Внутри радиатора циркулирует жидкость, которая через него отводит тепло от двигателя автомобиля.

В результате при нарушении работы данного компонента двигатель просто перегревается выше указанной нормы и может даже заклинить.

Наилучший эффект по отводу тепла достигается только при постоянном набегающем потоке воздуха, что и обеспечивается в рамках переднего размещения компонентов.

При этом радиатор представляет собой достаточно уязвимый элемент. Даже минимальный удар способен привести к существенным механическим повреждениям.

Восстановление пластикового радиатора

Все чаще сегодня встречаются автомобили, оснащенные пластиковыми бачками для охлаждающей жидкости.

Разумеется, во многом это практично, поскольку возникновение любых окислов и разрушение химическим воздействием снаружи практически п

олностью исключено.

Тем не менее, появление даже небольшой трещины в результате механического воздействия способно привести к активному вытеканию охлаждающей жидкости, падению общей функциональности и надежности системы.

Особенности ремонта радиатора

Первым решением, которое приходит на ум каждому, кто обнаружил под капотом пластиковый радиатор, является использование клея.

Однако, многие автовладельцы уже столкнулись с тем, что даже универсальные образцы являются совершенно бессильными, когда необходимо создать прочную заплатку на радиаторе.

Даже если такую заплатку наложить удаётся, по прошествии некоторого времени склейка всё равно образует трещину и из нее начинает сочиться антифриз.

Причина этого в том, что конструкция радиатора изготавливается из чрезвычайно скользких гидрофобных видов пластика. Материал помогает жидкости циркулировать внутри, однако практически полностью исключает традиционные методы склеивания.

Разумеется, компоненты поддается постоянным и чрезвычайно серьезным температурным перепадам, а также вибрациям и значительному давлению в самой системе.

Многие специалисты говорят исключительно о необходимости полной замены компонента, учитывая что он ещё и несколько дешевле металлических образцов.

Тем не менее, по различным причинам у многих такой возможности может не быть, поэтому особую ценность приобретают и временные эффективные меры устранения протечки.

Существует несколько возможных вариантов восстановления герметичности этого узла. Учитывая, что практически все виды клеев для этого не годятся, специалисты рекомендуют использовать возможности самого полимерного материала.

В частности первой рекомендацией можно назвать пайку. Сразу стоит отметить, что радиаторы изготавливаются из особых термоустойчивых пластиков, однако и они превосходно могут быть спаяны при помощи обычного паяльника.

Альтернативным вариантом можно назвать применение холодной сварки. Этот способ соединения не предполагает особого нагревания, при этом, сама пластичная масса включает в тебя особые полимерные смолы, химические добавки и металлические наполнители, которые обеспечивают не только прочные, но и термостойкие швы.

Хотя сами процессы восстановления и не требуют особых навыков и слишком

дорогого оборудования, тем не менее, результат нельзя назвать особенно долговечным.

Сразу стоит сказать, что многим владельцам автомобилей с пластиковым радиатором холодная сварка может не подойти.

Хотя такая заплатка и лучше, чем любой клей, однако все же недостаточно прочна, чтобы обеспечивать длительный эффект. На таком решении, допустим, можно доехать до ближайшего автосервиса, однако ездить с такой заплаткой месяцами уже не получится.

При наличии совсем небольшого повреждения, можно попытаться герметизировать компонент, применяя специализированный клей.

В частности неплохие результаты показал двухкомпонентный адгезив 3М DP8005. В его основе лежит акрил, который хорошо соединяет между собой трудно склеиваемые пластики и даже полиэтилены.

При помощи этого клея можно заделать небольшие трещины в радиаторе. Высокая стойкость к агрессивным растворам и высоким температурам обеспечивает успешное, хотя и временное решение проблемы.

Разумеется, такой клей нельзя назвать дешевым. Кроме того, можно воспользоваться

клеем сваркой Horsh, также предназначенным для соединения разнообразных пластиковых изделий и заполнения трещин. Способность выдерживать высокие температуры и давления является его основным преимуществом.

Как запаять пластик у автомобильного радиатора.

Технология стремится к усовершенствованию да так, что потребитель и не подозревает об оснащении своего приобретённого автомобиля изделиями с новыми разработками.

Я речь веду о системе жидкостного охлаждения двигателя, главным элементом в которой выступает радиатор, который часто повреждается при лобовом столкновении автомобиля, а в лучшем случае деформируется.

 Точно буду уверен в том, что никому не будет приятно ездить на битом автомобиле, да ещё и с протекающим радиатором.

Каждый жидкостный радиатор заключён между двумя баками для отвода и подвода охлаждаемой жидкости. В теорию движения жидкости по радиатору углубляться не стану, отмечу лишь, что несколькими годами ранее все автомобильные радиаторы комплектовались металлическими бачками, а ремонт радиатора и его чистку мог провести любой автолюбитель у себя дома. Флюс, припой и паяльник был почти у каждого.

Пластмассовые бачки облегчают конструкцию радиатора, но для многих автолюбителей, как им кажется, ремонт и обслуживание таких радиаторов пугает своими возможными последствиями и часто владельцы автомобилей с дефектным радиатором спешат приобрести новый или отобрать из б/у рабочий.

Любой радиатор жидкостного охлаждения, только не нужно учитывать радиатор, деформированный до состояния ‘баяна’, можно восстановить. Сейчас открыты многие сервисы с подобными услугами, правда, и стоимость таких услуг ощутима, но, когда нет оптимального решения, приходится следовать советам бывалых.

Когда же у Вашего автомобиля появилась проблема с радиатором, осмотрите его. Если металлические соты охлаждающей части радиатора целы и бачки его из пластика, то Вам немного повезло с ремонтом.

По моим наблюдениям отмечу, что попадавшие в большие аварии автомобили, оснащённые радиаторами с металлическими бачками, всегда укомплектовывались новыми радиаторами и только потому, что старые радиаторы разрывало или деформировало так, что ‘гармошка стояла в стороне и плакала’. А вот, автомобильные радиаторы с пластмассовыми баками просто срывало с креплений или , в худшем случае, ломало бачки. Это мои наблюдения, а не статистические данные.

Паяем пластмассовые бачки автомобильного радиатора.

Вот пример одного из ремонтов радиатора, когда применили не специальную аппаратуру и инструменты, а самые простые материалы и средства, которые найдутся у любого в гараже. Я не оспариваю науку  и технические новшества, не осуждаю других, а без навязчивости показываю желающим, как без всего этого можно обойтись в определённых случаях, и поэтому всегда готов выслушать и помочь любому, кому это интересно.

При лобовом столкновении автомобиля вырвало бампер и правую фару. Автомобиль развернуло по ходу в правую сторону и сорвало радиатор. Детали всего не уточняю. Повредился правый бачок радиатора, крепление вырвало, места установки температурных датчиков остались целыми.

400 евро на дороге не валяются, а ремонтировать радиатор никто не соглашался и ясно почему. Большая возня и временные затраты, которые должны окупится для некого мастера, а тут за ремонт пластика большую сумму не запросишь. Ремонт и

пайка автомобильного радиатора — услуга не дешёвая. Предлагали бывшие в использовании, но почти по стоимости новых. Грубо скажу — жлобы. Никогда не обращал внимание на бренды и порой наша отечественная, и даже советских времён деталька, ценнее становилась на какой-либо иномарке, нежели по стоимости её родная.

Ближе к сути вопроса. У Вас на руках разбитый радиатор. Соты целы или запаяны — не страшно. Пластмассовые бачки повреждены — это то же не страшно! Уверяю Вас. Даже, когда Вы не нашли всех осколков от разбитого бачка, огорчаться не нужно. В нашем случае была похожая ситуация и вот, что мы делали.

Термопушки, газовой горелки и фена у нас не было. Собрали простенький паяльник на медном стержне диаметром около 8 мм. Вот тут отмечу самое главное то, что собранный нами паяльник питался низким и переменным напряжением около 10 вольт, и от автомобильного аккумулятора.

На медный стержень намотали два слоя стеклоткани, поверх которой уложили десять витков нихромовой проволоки с диаметром 0,8 мм, концы которой скруткой соединили с гибкими монтажными проводами. А что бы тепло, получаемое от нашего нагревателя не терялось, все десять витков проволоки обмотали мокрой асбестной нитью, то есть, немного изолировали.

Многие со мной согласятся в том, что пластик теряет некоторые свои свойства при низкой температуре и становится хрупким, а в случае с автомобильным радиатором я уверен в определённых свойствах используемой пластмассы для бачков, которые легко поддаются контактной пайке с оплавлением и проплавкой, тем более, что остаточных напряжений и деформаций при аккуратной пайке возникать не должно.

Для соединения элементов бачка радиатора мы применяли пластмассовые изделия с близкими характеристиками. В конкретном случае, для заливки использовали ручку от пластмассового ведра для садовых работ, а для соединения в шов применили пластмассовые хомуты.

Кто-то сейчас напомнит об армировании, но мы не забыли об этом. Использовали серпянку из стекловолокна с ячейкой 4 мм. Удобно вплавляется в основу, а ещё она не создаёт дополнительных напряжений в материале. Более того, ячейка такого размера после оплавления пластмассы не уменьшает упругость застывшей массы, а прочность и стойкость к механическим повреждениям в месте ремонта повышается.

Уверенно утверждаю об этом потому, что всё описанное проверено мною лично на практике и не один десяток раз.

Главные правила, которыми руководствуюсь при пайке подобной пластмассы.

• Температура в месте плавления пластика не должна превышать температуру, при которой пластик становится текучим или горит.

Нарушается внутренняя структура материала. После застывания такого пластика он становится хрупким, а место пайки разрушится при первом неудачном случае.

• При соединении осколков или новых частей всегда оплавлять смыкающиеся стороны на несколько миллиметров, в зависимости от толщины и размера изделия.

Можно делать некоторые фасовочные оплавления с последующей заливкой плавленной массы в образуемую лунку или стыковочную канавку.

• Всегда применять мягкое армирование, даже на крепёжных элементах.
• Захват армировочных элементов проводить на несколько миллиметров на основе, с глубоким вплавлением в неё.
• Обязательно применять послойное оплавление с новым армировочным слоем.
• Стараться сохранять температуру оплавленной массы в месте пайки до завершения укладки каждого слоя.
• При необходимости шлифовать готовые слои для проверки на качество слоя, а после завершения ремонта шлифовать поверхность.

Мы ещё ошкуриваем, а когда клиент в добром настроении, то ещё и полируем. Бывали изделия после ремонта не отличались от их здоровых собратьев. Да и самому приятно будет окультурить  место ремонта.

Смотреть видео ремонта пластикового бачка автомобильного радиатора.

• Проверять на герметичность после готовой пайки. Делать это можно и обычным воздушным насосом.

Герметизируем радиатор и через отдельный штуцер, вентиль(как хотите) нагнетаете в радиатор воздух порядка 1,5…2,0 атмосфер. Мы больше не накачиваем. Опускаем радиатор в воду и оставляем на несколько минут.

Отсутствие воздушных пузырьков в местах ремонта говорит об успешной работе проделанной Вами. Замечу, что лучше применять горячую воду. Если есть дефектные места, то при использовании горячей воды они проявят себя быстрее и будут более заметны.

Я здесь примером, по-простому описал ремонт радиатора и специально упустил всякие научные термины и формулировки, которые часто используют в пояснениях гордые мастера, учредившие себе Орден профессионала. Мы не академики, а простые люди.

---

Ваша оценка!

[Всего: 1 В среднем: 1]

«Как самому запаять автомобильный радиатор»

Уверенно утверждаю об этом потому, что всё описанное проверено мною лично на практике и не один десяток раз. Главные правила, которыми руководствуюсь при пайке подобной пластмассы. Температура в месте плавления пластика не должна превышать температуру, при которой пластик становится текучим или горит. Нарушается внутренняя структура материала. После застывания такого пластика он становится хрупким, а место пайки разрушится при первом неудачном случае. При соединении осколков или новых частей всегда оплавлять смыкающиеся стороны на несколько миллиметров, в зависимости от толщины и размера изделия. Можно делать некоторые фасовочные оплавления с последующей заливкой плавленной массы в образуемую лунку или стыковочную канавку. Всегда применять мягкое армирование, даже на крепёжных элементах. Захват армировочных элементов проводить на несколько миллиметров на основе, с глубоким вплавлением в неё. Обязательно применять послойное оплавление с новым армировочным слоем. Стараться сохранять температуру оплавленной массы в месте пайки до завершения укладки каждого слоя. При необходимости шлифовать готовые слои для проверки на качество слоя, а после завершения ремонта шлифовать поверхность.

Автор:

Игорь Александрович

Издатель ®

«Весёлый Карандашик»

«Подписаться на рассылку» 2 869

Как запаять алюминиевый радиатор отопления в домашних условиях

Спаиваемость алюминия

Пайка алюминиевых радиаторов автомобилей относится далеко не к самым легким процедурам. Виною тому сложности, которые вызваны свойствами спаиваемости металла. Рабочая температура здесь относительно невысокая, так что для этого используются легкоплавкие припои. Это приводит к тому, что соединение получается не очень прочным. Слабое воздействие температур затрудняет проникновение вещества в структуру основного металла, что ухудшает соединение.

Главная сложность пайки алюминия и его сплавов состоит в образовании оксидной пленки. В отличие от температуры плавления самого металла, пленка плавится при более чем 2 тысячах градусов Цельсия. Таким образом, расплавить ее невозможно при пайке. Она затрудняет получение качественного соединения. Второй сложностью является скорость образования пленки, так как даже после очистки она может появиться через несколько секунд, что требует применения дополнительных растворителей. Металл в расплавленном виде сильно растекается. Это же касается и припоев с его содержанием, так что сложно формировать валик шва во время ремонтного процесса.

О некоторых особенностях алюминия

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран неслучайно. Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, образующую природный барьер, защищающий от коррозии. Эта пленка обладает высокой температурной и химической устойчивостью. Она активно противостоит обычным флюсам и препятствует нанесению припоя. Разрушить ее можно лишь при помощи механической обработки поверхности и специальных смесей. Именно поэтому сложно восстановить радиатор алюминиевый. Как запаять и, самое главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим немного позже, а сейчас давайте рассмотрим основные причины, по которым чаще всего теплообменник выходит из строя.

Особенности алюминиевых радиаторов

Алюминий занимает 3 место в мире по распространённости в земной коре. Среди других промышленных металлов он выделяется прочностью, небольшой массой и повышенной теплопроводностью. Высокую устойчивость к коррозии при контакте с окружающей средой обеспечивает оксидная плёнка.

Эти качества сделали алюминий незаменимым при изготовлении изделий с большой площадью и повышенной теплоотдачей. Хорошая пластичность материала расширяет дизайнерские и технологические границы при изготовлении радиаторов отопления. Учитывая, что секции алюминиевых батарей легко удалить или нарастить, их можно поместить в любую нишу и гармонично впис

пайка радиатора, чем заклеить, как паять, заварить, заделать

Содержание:

Когда автомобильный или отопительный радиатор из алюминия выходит из строя, многие ошибочно полагают, что починить его самостоятельно нет никакой возможности. На самом деле, решить задачу, как запаять радиатор, не так уж и сложно, если есть желание разобраться во всех тонкостях и немного потренироваться.

Почему трудно устранять дефекты у алюминия

Алюминий — третий по распространенности химический элемент на нашей планете и сочетает в себе массу великолепных качеств: прочность и хорошую теплопроводность при очень малой массе. Он незаменим тогда, когда требуется изготовить изделие большой площади с интенсивной теплопередачей.

Однако при всех своих неоспоримых достоинствах, у алюминия есть большой минус — он трудно поддаётся ремонту. Поэтому пайка алюминиевого радиатора автомобиля или отопительной системы превращается в большую проблему.

Дело в том, что этот металл относится к химически активным. Высокую стойкость к коррозии обеспечивает прочная оксидная плёнка, предохраняющая алюминий от атмосферного воздействия.

Именно эта плёнка и нарушает процесс пайки. Чтобы добиться соединения металла с металлом, нужно его нагреть. При этом обязательно образуется слой оксидов, который воспрепятствует контакту. Задача мастера, когда встаёт вопрос как запаять алюминиевый радиатор, разорвать этот круг.

Кстати, в случае с медью действует тот же принцип. Медные изделия ценятся именно из-за своей стойкости к ржавчине, но уникальная способность к самозащите от коррозии оборачивается проблемой при ремонте.

Как правильно запаять радиатор

Чтобы убрать оксиды с поверхности алюминия, используют специально приготовленные флюсы. В их состав входят кадмий, висмут или цинк. Именно эти элементы помогают очистить поверхность металла и тем самым соединить изделие с припоем.

Стоимость готовых флюсов с хорошими качественными характеристиками достаточно высокая. Поэтому домашние мастера предпочитают самостоятельно делать подобные составы (плавни).

Чтобы оградить участок изделия, который нуждается в ремонте, от контакта с воздухом, есть несколько способов:

• с использованием железно-канифольного флюса
• с помощью самодельного плавня;
• применение низкотемпературного припоя с проклейкой.

Иногда для решения проблемы, чем заделать алюминиевый радиатор, предлагают применить холодную сварку. Однако это очень ненадёжно, и работает как экстренная мера. Рано или поздно повреждение придётся чинить заново.

Использование железно-канифольного флюса

Есть несложный способ, как запаять радиатор паяльником с помощью флюса на основе канифоли. Для этого повреждённый металл подготавливают по следующей схеме:

• убирают остатки лакокрасочного покрытия и всевозможные загрязнения;
• тщательно зачищают металл абразивом;
• обезжиривают специальным растворителем.

Подготовка должна быть очень добросовестной, от этого зависит весь ремонт. Флюс приготавливают в металлическом тигле. Расплавляют канифоль и постепенно добавляют туда железные опилки в соотношении 1:2. Размешивают до однородного состояния. Опилки в данном случае будут абразивом.

Далее поверхность, которую нужно отремонтировать, покрывают тонкой плёнкой расплавленного флюса. От тщательности процедуры зависит качество будущей пайки. Таким образом алюминий предохраняют от окисления.

Материалы, которые используются в работе, выделяют токсины. Поэтому нужно всё делать под вытяжкой, либо проводить ремонт в тщательно проветриваемом помещении. Если позволяют условия — на открытом воздухе.

Далее приступают к процессу пайки. Паяльником следует захватить немного припоя и плавными круговыми движениями нанести его поверх флюса. Делать это надо не спеша, внимательно следить за тем, чтобы припой равномерно распределялся по поврежденной площади.

Как ведёт себя в данном случае флюс? Железные опилки счищают оксиды, а канифоль перекрывает доступ воздуха к алюминию. Условия для контакта между металлами соблюдены.

Этот способ работает, когда нужно решить задачу, как паять алюминиевый радиатор, если повреждение не велико. Большие площади таким способом отремонтировать не получится. Флюс очень быстро становится холодным, поэтому запаять большую поверхность будет проблемно.

Самостоятельный ремонт большой поверхности

Иногда приходится сталкиваться с необходимостью ремонта большой площади алюминиевого изделия. Обычные способы в домашних условиях не эффективны. Чем заклеить алюминиевый радиатор в таком случае, или как его запаять?

Для того чтобы починить большие поврежденные поверхности, можно использовать плавень, изготовленный в домашних условиях.

Участок, который нужно отремонтировать, предварительно зачищают и обезжиривают специальным составом. Алгоритм действий такой же, как и при подготовке поверхности при использовании железно-канифольного флюса.

Компоненты для плавня берут в следующем процентном соотношении:

• хлорид калия — 56%;
• хлорид лития — 23%;
• поваренная соль — 75%;
• сульфат натрия — 4%;
• криолит — 10%.

Сырьё для плавня перетирают в ступке до состояния пудры, ссыпают в тигель и перемешивают до однородного состояния, затем аккуратно расплавляют.

Если полученные порошки предназначены для длительного хранения, их нужно пересыпать в темные ёмкости с плотными пробками и убрать подальше от солнечных лучей и других источников тепла.

Как паять радиатор с использованием плавня:

• поврежденный участок прогревают с помощью газовой горелки;
• на прогретое место наносят тонкий слой плавня;
• пропаивают повреждение с применением оловянно-свинцового припоя с небольшой добавкой висмута.

Необходимо знать, что нельзя прогревать место повреждения сильным огнём от газовой горелки. Это приведёт к тому, что участок просто будет прожжён. Важно подобрать тот уровень горения газа, который позволит именно прогреть, а не прожечь алюминиевое изделие.

Если газовой горелкой пользуется не профессионал, он может не знать, как её правильно зажигать. Бывает, что горелку сразу включают на полную мощность. В результате газ, не успевая воспламенится, резко «проносится» сквозь пламя зажигалки. Горелка зажжётся сразу, если уменьшить её мощность.

Ремонт и пайка алюминиевого радиатора сложной конфигурации

Когда надо решить, как заварить алюминиевый радиатор автомобиля, способы с использованием железно-канифольного флюса и самодельного плавня оказываются не эффективными. Тонкостенные трубки автомобильного радиатора сложно паять из-за особенностей конструкции изделия.

В такой ситуации можно прибегнуть к альтернативному способу с использованием припоя с низкой температурой плавления и специальной проклейкой.

Подготовительные этапы перед началом пайки:

• снимают оксидную плёнку с помощью наждака или специальной насадки на дрель или шуруповёрт;
• обезжиривают место дефекта растворителем;
• обжимают поврежденный участок трубки радиатора плоскогубцами для уменьшения отверстия.

Затем приступают к процессу пайки. Сначала прогревают нужный участок огнём газовой горелки. Затем в пламя вносят пруток припоя с низкой температурой плавления и проводят им несколько раз по повреждённому месту. С каждым разом частички припоя будут цепляться за края отверстия, попадать внутрь дыры. Дефект на трубке будет постепенно «затягиваться».

Последнее, что нужно сделать при таком способе: дополнительно герметизировать дефект с помощью высокотемпературного клея для алюминия. Он закроет мельчайшие микропоры, и ремонт окажется более качественным.

Как запаять алюминиевый радиатор в домашних условиях своими руками

Содержание статьи:

Алюминий относится к распространенным металлам, сочетающим в себе множество замечательных качеств, включая высокий показатель теплопроводности при сравнительно небольшой массе. Но у этого востребованного в быту и на производстве материала есть один существенный недостаток – он легко вступает в реакцию с другими элементами. Указанное свойство существенно усложняет пайку радиаторов охлаждения автомобилей, например, а также приводит к трудностям, когда нужно заварить отопительную батарею.

Можно ли паять алюминиевые радиаторы

Оксидная плёнка, предохраняющая алюминий от атмосферного воздействия, препятствует процессу пайки

Из-за активности алюминия на его поверхности всегда имеется пленка из окислов, препятствующая соединению с другими металлами. Поэтому пайка радиаторов на его основе для большинства владельцев авто и рядовых пользователей представляется очень серьезной проблемой.

Получить качественное и надежное соединения алюминия с другим металлом удается лишь после нагревания места контакта до высокой температуры.

В процессе разогрева поверхности также образуется слой защитных оксидов, не позволяющих припаять к ней даже небольшой элемент конструкции. Поэтому при пайке этого металла применяются особые флюсы, позволяющие убрать пленку с места обработки. В их состав входят висмут, кадмий или цинк. Только с их помощью удается очистить поверхность свариваемого металла и сделать ее доступной для рабочих припоев.

Стоимость фирменных флюсов, имеющих гарантированное качество, бывает слишком высокой. По этой причине домашние мастера предпочитают изготавливать такие составы (плавни) самостоятельно. При соблюдении указанных в инструкции пропорций припои, подготовленные своими руками, не уступают фирменным составам и иногда превосходят их по эффективности действия.

Что используют для пайки

Прежде чем запаять алюминиевые радиаторы проверенным способом, важно разобраться с основными компонентами, используемыми в процессе пайки. Для качественного восстановления поврежденного места необходимо применять припои с добавками из кремния, цинка и небольшого количества меди. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести в специализированном магазине.

На рынке расходные материалы представлены типовыми прутками марки ЦОП-40, согласно ГОСТ имеющими следующий состав:

• олово;
• цинк;
• алюминий;
• кремний и медь.

Входящие в припой элементы (особенно – цинк) обеспечивают высокую прочность образующегося соединения, а также гарантируют его антикоррозийную защищенность. С его помощью удается паять мелкие элементы конструкции и крупные детали алюминиевых радиаторов.

Порядок пайки

Правильная организация процедуры пайки алюминия предполагает основательную подготовку, без проведения которой не удастся добиться нужного результата. Перед тем как самому паять радиатор, следует внимательно ознакомиться с соответствующей инструкцией. В ней указывается, что подготовительный этап включает в себя зачистку восстанавливаемой зоны и приготовление паяльного состава требуемого качества.

Подготовительные операции

Перед началом пайки необходимо удалить старое покрытие и зачистить зону пайки

Перед тем как запаять алюминиевый радиатор с помощью флюса на основе канифоли, поврежденный участок подготавливается согласно следующей инструкции:

1. Удаляются остатки старого покрытия и следы загрязнения.
2. Зона пайки зачищается посредством абразива.
3. Сразу вслед за этим ее обезжиривают растворителем.

Прежде чем запаять радиатор, потребуется заранее приготовить флюс в металлическом тигле. Для этого канифоль сначала расплавляется газовой горелкой, после чего в расплав добавляются мелкие опилки железа, взятые в соотношении 1:2 (они выполняют функцию абразива). Одновременно с этим подготавливаемый состав перемешивается до состояния однородной массы.

Используемые при пайке материалы токсичны и выделяют опасные для человека ядовитые пары. Поэтому все операции проводятся при наличии вытяжки или на открытом воздухе. При невозможности выполнить эти условия работающему человеку потребуется респиратор.

Устранение небольших дефектов

По завершении подготовительных операций переходят к самому процессу пайки:

1. Паяльником захватывается небольшое количество припоя.
2. Круговыми плавными движениями он наносится на заранее обработанное флюсом место.
3. В процессе обработки важно внимательно следить за тем, чтобы слой припоя распределялся по поверхности по возможности равномерно.

При спаивании содержащиеся в припое опилки счищают с поверхности оксиды, а добавленная ранее канифоль перекрывает канал доступа кислорода. В результате создаются все условия для получения надежного контакта между различными металлами. Этот метод подходит только для небольших повреждений, размер которых не превышает нескольких миллиметров. На больших площадях флюс быстро остывает и не обеспечивает хороший прогрев места пайки.

Восстановление значительных повреждений

Для восстановления значительной площади радиатора потребуется специальный состав – плавень

С необходимостью восстановления значительных по площади алюминиевых поверхностей приходится сталкиваться довольно часто. Потребуется специальный паяльный состав, называемый «плавнем». Перед его применением проводится подготовка обрабатываемой поверхности батареи, как это делалось для небольших участков.

Исходные компоненты для приготовления плавня:

• хлориды калия и лития;
• обычная поваренная соль;
• сульфат натрия;
• криолит.

Подготовленная в определенной пропорции смесь сначала основательно перетирается в ступке до состояния пудры. После этого она пересыпается в тигель, где тщательно перемешивается до однородной массы, годной для получения расплава.

Если полученный порошок сразу не употребляется в работу, он пересыпается в подходящую емкость, закрытую плотной пробкой, и хранится в темном месте.

Порядок пайки с использованием плавня:

1. Поврежденный участок тщательно прогревается посредством газовой горелки.
2. На подготовленное место тонким слоем наносится порция плавня.
3. Повреждение пропаивается оловянно-свинцовым припоем с добавкой малых количеств висмута.

При работе со спецтехникой (газовой горелкой) важно не перегреть восстанавливаемый участок, чтобы не прожечь его. Сила пламени подбирается с тем расчетом, чтобы его хватало только на равномерный прогрев поверхности алюминиевого изделия.

Ремонт радиаторов сложной конфигурации

Пайка автомобильного радиатора

Возможны ситуации, когда требуется восстановить (распаять) алюминиевый радиатор автомобиля, имеющий множество труднодоступных мест. В этом случае методы, основанные на применении железно-канифольного флюса и приготовленного своими руками плавня, не подходят. Тонкостенные трубки медного или латунного радиатора автомобиля, например, из-за особенностей конструкции паять очень непросто. В указанной ситуации рекомендуется использовать низкотемпературный припой (НТП) с одновременной проклейкой восстанавливаемой поверхности. В перечень рассмотренных подготовительных операций следует добавить необходимость обжима плоскогубцами поврежденного участка радиатора или печки, что позволит уменьшить размеры отверстия.

По ходу пайки обрабатываемая зона сначала тщательно прогревается газовой горелкой, после чего в ее пламя вносится пруток НТП. Периодически проводя им по этому месту, нужно постараться сделать так, чтобы частички припоя цеплялись за края повреждения и постепенно «затягивали» его. На завершающей стадии потребуется герметизировать зону дефекта, используя для этого специальный высокотемпературный клей. С его помощью удается «заделать» все оставшиеся мелкие неровности и изъяны.

Использование холодной сварки и клея

Клей для алюминия

Когда требуется исправить мелкое повреждение или заделать небольшой скол на поверхности детали, лучше всего воспользоваться клеящим составом, называемым «холодная сварка». Он представляет собой особую смесь, обладающую высокой степенью пластичности, и изготавливаемую на основе эпоксидной смолы – полимера с неповторимыми прочностными показателями. Кроме того, в состав «холодной сварки» входят различные наполнители (сера и пластификаторы), еще более повышающие этот показатель.

Чаще всего она выпускается в виде двух пластичных брусков, внешне напоминающих детский пластилин. Перед употреблением они одновременно разминаются пальцами рук, в результате чего получается нужная смесь из двух компонентов. Чтобы заклеить поврежденное место, достаточно отделить небольшой кусочек размятой массы и нанести его на заранее подготовленную поверхность.

Любой из способов восстановления алюминиевых радиаторов может быть реализован без помощи посторонних лиц. Однако если полной уверенности в собственных силах нет, лучше всего обратиться в специализированную мастерскую по ремонту автомобилей.

Как отремонтировать пластиковый радиатор в домашних условиях с помощью набора для сборки

Протекший пластиковый радиатор можно исправить с помощью наборов для самостоятельной сборки или даже паяльника.

Часто при обнаружении течи на пластиковом радиаторе многие думают, что его необходимо заменить, поскольку его можно легко отремонтировать в домашних условиях.

Устранение утечки — простая задача, с которой справится любой механик на заднем дворе своими руками.
& nbsp
Есть три способа ремонта пластикового радиатора.

3 способа ремонта пластикового радиатора

• Используйте паяльник, чтобы расплавить пластик на место.
• Используйте эпоксидную смолу, плавящуюся в радиаторе, для устранения утечки.
• Припаяйте утечку, затем нанесите эпоксидную смолу.

Если у вас есть паяльник, задействовать свои навыки пайки было бы самым дешевым вариантом.

Для тех, у кого нет паяльника, это недорогой товар.
Промышленный паяльный пистолет Weller D650

Использование эпоксидной смолы также дает хорошие результаты. Эпоксидная смола плавится в пластике, закрывая утечку.

Многие комплекты доступны, например, на Amazon.
Versachem Комплект для ремонта пластикового бака и радиатора — 30 граммов


Третий вариант — это пайка и эпоксидная смола, которая удваивается при утечке, что продлевает срок ее службы, если не навсегда.

Как отремонтировать пластиковый радиатор методом пайки

Слейте воду из радиатора, если жидкость вытекает, так как место должно быть сухим.

Очистите место утечки и удалите всю смазку с этого места. WD-40 или подобное можно распылить на цель, что хорошо ее очистит.

Затем используется пайка для устранения утечки, плавления пластика и его герметизации.

Это зависит от того, насколько велика трещина, от того, сколько необходимо расплавить пластик.

После расплавления пластика проверить, не течет ли он, — единственный способ узнать, исправлен ли он.

Часто эпоксидная смола используется в комбинации, чтобы гарантировать, что утечка не вернется.

Как отремонтировать пластиковый радиатор с применением эпоксидной смолы
Использование эпоксидной смолы — это распространенный метод, при котором химические вещества в сочетании друг с другом вызывают реакцию, которая генерирует тепло, плавящее все вместе.

Эпоксидная смола имеет дополнительное преимущество, заключающееся в добавлении большего количества материала в место утечки, что может стать проблемой, когда стенки радиатора слишком тонкие.

Смешивание более жестких веществ, входящих в комплект, — простая работа. Обязательно очистите область перед нанесением.

Резюме
Ремонт собственного радиатора — большая экономия денег, особенно при поиске замены.

Большинство утечек легко исправить, и их можно устранить в течение часа или около того.

Швы труднее ремонтировать, но используется тот же принцип. Часто соединение сложнее, поскольку оно находится в неудобном месте, что иногда требует удаления части, которая мешает.

Снятие радиатора целиком в труднодоступных местах — лучший способ его починить. Идеально иметь хороший доступ к проблемной зоне.

Вы ремонтировали пластиковый радиатор раньше? Сообщите нам об этом в комментарии ниже.

Блог

Bantam Tools — Как наносить паяльные маски на фрезерованные печатные платы

Если вы случайно оставите свет включенным слишком долго, часть его пройдет через черные пятна, и ваша паяльная маска прилипнет к контактным площадкам, а также к остальным доски.Если он прилипает слишком сильно, вам придется использовать ручку из стекловолокна или шлифовальную машину, чтобы снять его. Я использую старый таймер выдержки в темной комнате, чтобы автоматически выключать черный свет, поэтому, даже если я забывчивый, я больше не портю доски таким образом.

Шаг 10: Подождите 20 минут.

После того, как экспонирование завершено, наступает самая сложная часть всего процесса: накройте доску и дайте ей постоять в темноте в течение 20 минут, чтобы протекала УФ-полимеризация и материал маски мог затвердеть. В крайнем случае, вы можете уйти, не дожидаясь, но если вы не дождетесь, маска все равно будет мягкой, когда вы нанесете проявитель, и вы рискуете смыть части маски, которые хотели сохранить.

В некоторых опубликованных материалах говорится, что следует подождать 24 часа до завершения полимеризации. Я попробовал, но не увидел разницы. Возможно, это будет иметь значение для конкретных методов производства, но 20 минут очень хорошо сработали для моих прототипов плат.

Шаг 11: Снимите защитное покрытие.

Теперь возьмите плату и осторожно снимите прозрачное защитное покрытие. Пока не прикасайтесь к сухой голой маске, она еще не полностью затвердела. Прикосновение к нему пальцами или перчаткой на этом этапе приведет к появлению отпечатков пальцев или к матовому покрытию вместо обычного глянцевого.

Если какая-либо часть маски, подвергшаяся воздействию ультрафиолета, отслаивается от доски, когда вы снимаете защитное майларовое покрытие, связь плохая, и остатки со временем начнут отслаиваться и отслаиваться при работе с доской. Если бы я увидел, что маска не держится должным образом, я бы поместил доску в ванну для удаления 5% гидроксида натрия (каустической соды), снял всю маску и начал все сначала.

Плохое сцепление чаще всего происходит из-за того, что не удаляется антикоррозионное покрытие с плиты, или из-за масел или других загрязнений на поверхности, но это также может происходить из-за недостаточного нагрева и / или недостаточного давления во время нанесения маски или недостаточного УФ время выдержки или отверждения. Каждая из этих вещей случилась со мной, когда я пытался выяснить, какие шаги имеют значение, а какие нет.

Если маска правильно приклеена к доске, она не отклеится от майлара, и вы готовы «проявить» маску.

Этап 12: Промойте карбонатом натрия.

Налейте в пластиковый контейнер для пищевых продуктов чашку воды (около 250 см3) и половину чайной ложки (2,5 грамма) порошка карбоната натрия. Поместите доску в раствор.

Возьмите довольно мягкую кисть (я использую кислотную кисть или, в крайнем случае, возьму одну из кистей моей жены) и начните закрашивать все места, где маска была защищена от УФ-излучения. Если экспозиция была правильной, вы увидите, как маска растворяется, обнажая яркую медь на всех контактных площадках и переходных отверстиях.

Если вы не получите резких полей вокруг подушечек в течение минуты или около того, это означает, что небольшая световая утечка прошла сквозь маску и затвердела под черными пятнами. В этом случае используйте щетку с более жесткой щетиной, например зубную щетку, чтобы удалить маску в этих местах.

Сделайте заметку и в следующий раз распечатайте пятна темнее или немного уменьшите время выдержки.Когда вы закончите использовать ванну для проявителя, на контактных площадках не должно остаться ни малейшего зеленого оттенка, потому что даже очень тонкое покрытие помешает вам припаять эти контактные площадки. После проявления хорошо промыть. Губка может помочь убедиться, что проявитель ушел из всех укромных уголков и трещин.

Если вы скребете и скребете, и зелень на самом деле совсем не оторвется, это, вероятно, означает, что вы забыли снять защитное майларовое покрытие. Вы не единственный, кто это сделал.Вы даже не единственный, кто делал это более одного раза.

Когда вы помещаете гранулированный карбонат натрия в воду, образуется угольная кислота и гидроксид натрия. Рекомендуемый раствор проявителя составляет 10 грамм на литр (1% вес / объем) при 45 ° C, но я обнаружил, что не имеет большого значения, если вы смешаете карбонат натрия слишком сильно или слишком сильно. слабая, и не имеет большого значения, будет ли вода комнатной температуры или температуры ванны. Если вы сделаете это правильно, замаскированные пятна растворятся при минимальном расчесывании, но если раствор слишком слабый или слишком холодный, вы просто используете кисть еще 30 секунд.Раствор можно использовать повторно, пока он не станет слизистым от всей паяльной маски, которую вы в него положили.

Помните, что карбонат натрия — это стиральная сода, а не пищевая сода, но они связаны между собой: если вам нужен карбонат натрия, когда все магазины закрыты, вы можете приготовить немного, поместив пищевую соду в духовку при температуре 400 ° F на час. или два, пока он не потеряет около 20% своего веса. В этом случае не используйте алюминиевую посуду.

Шаг 13: Воздействие УФ.

После проявления и промывки картона осторожно высушите его и поместите под УФ-свет еще на 15 минут, чтобы он затвердел.Некоторые люди предлагают поместить его в духовку при температуре 100 ° C на 5 минут, но я не обнаружил, что это имеет значение.

Шаг 14: Повторите для противоположной стороны.

Теперь, когда одна сторона платы успешно замаскирована и маска достаточно сильно затвердела, я повторяю весь процесс для противоположной стороны.

Шаг 15: Фрезерование доски.

Я считаю, что лучше всего фрезеровать окончательный контур платы после того, как припой резист будет прочно прикреплен к плате.Основная причина заключается в том, что при ламинировании пленки на доску нельзя позволять пленке выходить за края доски, иначе она прилипнет к валикам для ламинирования и создаст настоящий беспорядок.

Намного легче фрезеровать следы и отверстия с обеих сторон, затем нанести и отвердить верхнюю маску, затем нанести и отвердить нижнюю маску, затем шелкографией любую желаемую маркировку и фрезеровать контур в самом конце. Установочный кронштейн настольного фрезерного станка для печатных плат Bantam Tools упрощает выполнение этой задачи.

Здесь полностью замаскированная доска была возвращена на стан, и вырез был фрезерован.

Как паять гитарные компоненты

Умение паять может оказаться полезным навыком, если вы играете на гитаре. Исправляете ли вы незакрепленное входное гнездо, ремонтируете или собираете собственные инструментальные кабели, вносите изменения в гитару / педаль, чтобы построить свои собственные педали. Этот навык, однажды усвоенный, может не только сэкономить ваше время и деньги, но и спасти вашу задницу прямо перед выступлением.

В этом руководстве я надеюсь научить вас советам и методам, которые помогут вам комфортно работать с паяльником. Итак, приступим.

Что такое пайка?

Пайка («пайка») — это процесс соединения двух металлических частей вместе с использованием присадочного металла, называемого припоем; при нагревании припой он плавится и переходит в жидкое состояние. Этот расплавленный припой остывает и образует проводящую связь между двумя элементами, которые вы только что соединили.

Какие инструменты мне нужны, чтобы начать пайку

• Защитные очки
• Паяльник
• Припой
• Флюс

Дополнительные паяльные инструменты

Они не требуются, но их очень удобно иметь при включенном утюге.

• Инструмент для снятия припоя
• Оплетка для демонтажа
• Станция помощи руками
• Инструмент для зачистки проводов
• Термоусадочные трубки
• Кровоостанавливающие средства
• Плоскогубцы игольчатые
• Мультиметр
• Маленький вентилятор или вентиляционная система

Как выбрать лучший паяльник для вашей ситуации

При поиске паяльника следует учитывать три наиболее важных фактора: температура, мощность и жало паяльника.

Мощность

Мощность можно описать как количество тепла, которое может выделять ваш утюг.

Чаще всего используются паяльники мощностью от 20 до 60 Вт. Это не означает, что паяльники с более высокой мощностью могут нагреть припой больше, это просто означает, что паяльник может использовать большую мощность.

Какая мощность мне нужна

• 5 — Паяльник мощностью 25 Вт лучше всего подходит для печатных плат, микрокомпонентов и тонких проводов.
• 25-40-ваттный паяльник подходит для пайки гитарных компонентов общего назначения, таких как регуляторы громкости, входные разъемы и кабели.
• Паяльник мощностью 40 Вт и выше подходит для большего количества аудиокабелей и более крупных компонентов.

Для наших целей мы будем простыми. Паяльник мощностью от 25 до 40 Вт должен быть более чем достаточным для большинства основных ремонтов гитары / педали.

Контроль температуры

Если вы планируете модификацию педалей или любые работы с печатными платами, я бы порекомендовал присмотреться к утюгу с возможностью контроля температуры.

Когда вы начинаете пайку, тепло передается от жала к припою, и температура вашего паяльника понижается.Контроль температуры регулирует это падение и температуру и увеличивает нагрев, позволяя вам поддерживать постоянную температуру. Думайте об этом как о педали компрессора, поскольку она замечает падение громкости, она нормализуется.

Если вам нужен постоянный нагрев, то идеальным решением будет паяльник с более высокой мощностью и температурой, характерной для большинства паяльных станций.

Паяльники бывают трех основных типов.

Паяльные пистолеты

Первый тип паяльника — это паяльник.На самом деле они имеют форму пистолета и позволяют прикреплять несколько различных типов паяльных жалах для обычных работ. Их можно использовать в крайнем случае для большинства проектов, но я бы не рекомендовал их для работы с мелкими деталями на печатных платах, потому что контроль нагрева далеко не идеален.

При использовании паяльного пистолета вы обнаружите, что у вас есть две настройки — горячая и очень горячая. Поэтому я не рекомендую паяльный пистолет для любых видов прецизионных работ на печатных платах, так как чрезмерные температуры могут повредить компоненты вокруг точки пайки.Когда вы впервые учитесь паять, часто совершаете ошибку, используя один из них и вызывая повреждения. Единственное, для чего я бы использовал этот тип утюга, это, возможно, нагревание электролизера или пайка гитарного кабеля, и это все.

Фиксированная мощность — Паяльник

Паяльники

хорошо подходят для пайки компонентов гитары и для ремонта большинства педалей эффектов, с которыми вы столкнетесь, и по цене там, где их можно купить довольно дешево. Обратной стороной является то, что температурный диапазон практически невозможно контролировать.

Я настоятельно рекомендую спрятать один из них в задней части усилителя, гитарного футляра или концертной сумки, потому что никогда не знаешь, когда он может понадобиться. У меня было несколько ситуаций, когда один спасал мне задницу перед концертом.

Сейчас из-за отсутствия контроля температуры это не лучший выбор для точной работы. Однако они все равно будут работать для ремонта печатной платы. Если вы собираетесь работать с деликатными деталями, такими как микросхемы, малосигнальные транзисторы, пленочные конденсаторы. вы можете начать с чего-то большего в диапазоне от 15 до 25 Вт.

Карандаш для пайки, который я бы порекомендовал для базового ремонта гитары, — это паяльник Weller SP40NUS Medium Duty LED (щелкните, чтобы увидеть на Amazon). Их можно получить на Amazon обычно менее чем за $ 20

.

Паяльная станция для электроники

Последний тип паяльника — паяльная станция для электроники. Если вы планируете работать с большим количеством электрического оборудования, этот тип установки будет идеальным.

Раньше эти вещи были довольно дорогими, но теперь, благодаря нашим восточным соседям, вы можете получить их по приемлемой цене.

Обычно они поставляются с несколькими маленькими насадками от 1/4 дюйма до тонкого конца.

Наконечник в виде зубила шириной около 1/8 дюйма или меньше, который обычно используется для электронного оборудования, такого как пайка микросхем на печатной плате.

Я настоятельно рекомендую (и лично использую) аналоговую паяльную станцию ​​Weller WES51. Он безопасен от электростатического разряда, имеет переменную температуру и различные насадки.

Что такое припой

Припой — это сплав с низкой температурой плавления, который легко течет при нагревании до жидкого состояния.Когда он охлаждается и затвердевает, он плавится с поверхностью металла на молекулярном уровне, обеспечивая хорошую электропроводность между двумя металлическими поверхностями.

Какой припой использовать?

На самом деле паять довольно просто, если вы освоитесь. Одна из вещей, которые упростят этот процесс, — это использование правильных инструментов и знание того, какие инструменты работают в каждой ситуации.

Флюсовые сердечники
Существует два распространенных типа флюсовых сердечников: кислотные и канифольные. Припой с кислотным сердечником предназначен для сантехники, а НЕ СЛЕДУЕТ использовать в электронике. Если вы ищете припой для гитарных компонентов, то вам наверняка стоит подобрать что-нибудь с канифольным сердечником.

Существует три основных типа припоя

Припой на свинцовой основе

Припой на основе канифоли состоит из металлической трубки, которая окружает тонкую сердцевину канифоли (соснового сока). Припой — это сплав, обычно состоящий из 60 процентов олова и 40 процентов свинца.

Совет:
Используйте припой на основе канифоли с содержанием свинца для гитар и других работ по электронике.С ним легче работать, для него требуются более низкие температуры, и у вас будет меньше проблем с качеством паяных соединений. Единственная причина использовать бессвинцовый припой — это то, что это запрещено в вашей юрисдикции (например, в Европе), где это запрещено для практических целей.

Бессвинцовый припой

Бессвинцовый припой действует так же, как свинцовый припой, но более экологически безопасен. Обратной стороной является то, что бессвинцовый припой, похоже, тоже не работает.

• Бессвинцовые сплавы также немного быстрее разъедают наконечник, в результате чего вам нужно будет чистить наконечник чаще (оксид образуется намного быстрее на припое на наконечнике).
• Флюс в бессвинцовом припое намного активнее канифольного флюса в свинцовом припое. Кроме того, при пайке бессвинцовым припоем
необходимо использовать много добавленного флюса.

Серебряный припой

В наших целях серебряным припоем мы не будем заниматься. Серебряный припой предназначен для соединения таких металлов, как медные трубки и листы. Серебряный припой — это припой с кислотным сердечником, что означает, что его не следует использовать на проводах, поскольку со временем пластиковая изоляция разъедается, обнажая провод и вызывая короткое замыкание.

Наконечник:

Если у вас есть припой без маркировки, и вы не уверены, свинец это или бессвинцовый припой; вот как можно было сказать.

Нагрейте утюг и растопите каплю припоя на плоской поверхности, когда он остынет, свинцовый припой будет иметь блестящую зеркальную поверхность, а бессвинцовый припой будет иметь зернистый матовый вид.

Нужно ли при пайке использовать флюс?

Когда вы нагреваете металлы или даже паяльник, как нагревается незащищенная металлическая поверхность; оксиды начинают образовывать и покрывать медь, затрудняя пайку, и это может даже привести к плохому соединению

Я использую этот флюс для канифольной пасты, который не является кислотным и действует некоторое время.Если вы не используете флюс, поверьте мне, попробуйте! Это недорого, упрощает пайку и делает паяльные работы намного лучше

Как работает пайка

При нагревании припоя металл и канифоль плавятся. Затем припой и канифоль попадают на электрическое соединение. Канифоль помогает припою растекаться по металлу и сцепляться с ним. Припой остывает через несколько секунд, образуя прочное проводящее соединение.

Безопасные наконечники для пайки

Хорошая старая стоковая фотография… Как и при любой работе, вам необходимо принимать необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность себя и других.Важно осознавать тот факт, что вы можете серьезно пораниться, если не обращаете внимания на то, что делаете.

Вот несколько советов по безопасности, о которых следует помнить при пайке.

1. Не надо и повторюсь еще раз НЕ бери паяльник за элемент. Единственное, что не жарко, — это ручка. Он сожжет & $ @! Из тебя. Если только вы не занимаетесь чем-то вроде Oceans Eleven и не особо заботитесь о кончиках пальцев.
2. Когда не паяете , держите утюг в держателе .При пайке будьте осторожны, чтобы не соприкасаться с паяльником и шнуром питания утюга. Некоторые паяльники имеют шнуры питания из ПВХ, которые легко плавятся и при прикосновении к ним возникает опасность поражения электрическим током.
3. Обязательно обращайте внимание на место пайки и не припаивайте рядом с легковоспламеняющимися материалами.
4. При пайке надевайте защитные очки. Иногда припой может разбрызгиваться, и последнее место, где вы хотите, чтобы расплавленный сплав был на вашем глазном яблоке.
5. Поскольку некоторые канифоли испаряются, настоятельно рекомендуется пайка в хорошо вентилируемом помещении.
6. По завершении отключите утюг.
7. Всегда, но особенно когда вы закончили работать с традиционным оловянно-свинцовым припоем, тщательно мойте руки, чтобы удалить следы свинца.

Практика Практика Практика

Итак, мы были заряжены и готовы к работе, у нас есть инструменты, мы знаем, чего не следует делать, поехали! Что ж, если вы только начинаете, вы быстро поймете, что не можете просто взять утюг, прочитать пару сообщений в блоге и сразу стать профессионалом. Пайка — это ремесло , и, как и любое другое ремесло, вам нужно время, чтобы его усовершенствовать.

Я бы порекомендовал отправиться в подвал, на чердак, на свалку доброй воли, найти там какую-то ненужную электронику, разобрать ее и начать практиковаться. Поработайте над , выпаяв компоненты, поэкспериментируйте с различными техниками, пока не добьетесь естественного результата. Поэтому, когда приходит время заняться тем, во что вы действительно инвестировали, вы можете убедиться, что работа выполняется правильно.

---

Теперь, когда у нас есть все основы, давайте поговорим о том, как что-то паять.

Как паять печатные платы

Существует два разных типа пайки: поверхностный монтаж и сквозной монтаж.Соединения для поверхностного монтажа выполняются путем нагрева компонентов с предварительно нанесенным припоем в печи, так что он плавится и соединяется с поверхностью платы.

В этом посте мы рассмотрим пайку сквозных отверстий, которая выполняется на платах с печатными схемами с обеих сторон. И только основные компоненты, такие как резисторы и колпачки. Пайка микросхем — еще одна статья.

Пайка через отверстие — это когда компоненты проталкиваются через отверстие в печатной плате и припаиваются с другой стороны. Припой протекает через отверстие, обеспечивая наилучший контакт.

Шаг 1 — подготовьте компоненты и поверхности

• Очистите любую грязь, окисление и масляные отпечатки пальцев, чтобы предотвратить смачивание припоя на контактной площадке. Вы можете протереть его небольшим количеством изопропилового спирта.
• Возьмите компонент и с помощью плоскогубцев сделайте изгиб на ножках так, чтобы каждая ножка находилась под прямым углом.
• Протолкните ножки через отверстия в доске в соответствующем месте и протолкните ее полностью вниз.
• Затем переверните плату и слегка согните ножки, чтобы зафиксировать компонент на месте. Убедитесь, что ваши компоненты лежат ровно на стороне без следов.

Примечание: пара помощников для пайки действительно упрощает этот процесс, так как вы можете держать печатную плату и компоненты в неподвижном состоянии во время пайки.

[amazon_link asins = ’B06Y4393VM’ template = ’ProductCarousel’ store = ’pedalboardplanet-20 ′ marketplace =’ US ’link_id =’ eca3d845-391f-11e8-87da-61ea619694f9 ′]

Какой совет мне использовать?

КОНУСНАЯ НАКОНЕЧНИК

Конические наконечники обычно используются для работы с прецизионной электроникой, хотя они также часто используются для общей пайки. Заостренный наконечник помогает передавать тепло небольшим участкам, например к крошечным компонентам для поверхностного монтажа.

Шаг 2 — Подготовьте утюг

• Когда утюг нагреется до температуры, очистите кончик утюга о влажную губку на держателе утюга, чтобы удалить излишки припоя и остатки флюса, которые могут там остаться. Наконечник должен выглядеть чистым, без остатка припоя.
• Добавьте свежий припой на кончик утюга и протрите его. Это называется «лужение» железа .Когда вы впервые приобретете паяльник или смените жало, вам нужно будет повторить этот процесс несколько раз в течение первых нескольких минут его срока службы, это продлит срок службы паяльного жала и поможет лучше отводить тепло.

Шаг 3 — Нанесите тепло и припой

• Подайте тепло непосредственно на контактную площадку примерно на секунду, прежде чем поместить припой в контакт с контактной площадкой.
• Поместите припой на компонент и контактную площадку, припой должен начать плавиться и стечь на контактную площадку.
• Когда припой начнет плавиться, подайте его примерно на секунду,
• Накройте подушку и окружите провод, но не наносите так много, чтобы он не попал в близлежащие области.
• Уберите припой, но оставьте утюг на контактной площадке еще на одну секунду, чтобы все стекало и осело.
• Удалить утюг с подушки

Советы

1. Перед тем, как вы сделаете следующее соединение, важно удалить излишки припоя, оставшиеся на кончике утюга.Это связано с тем, что любой флюс в припое будет испаряться до тех пор, пока его не останется, и если вы попытаетесь сделать соединение припоем без какого-либо флюса, вы рискуете получить плохое соединение. Когда вы перевернете плату, вы увидите, что припой вытек через отверстие под действием капилляров, что гарантирует хороший контакт.
2. Обрежьте выводы чуть выше припоя, используя кусачки. Обрезая провода, следите за тем, чтобы обрезанный конец был зажат, чтобы он не отлетел. Это можно сделать, приложив палец к концу при обрезке.

Инспекция

Идеальный припой должен выглядеть как конус со слегка вогнутыми сторонами, показывая, что припой протек через отверстие. Вы можете видеть, что все припои здесь выглядят нормально. Плохие стыки заметно отличаются от вогнутых конусов хороших стыков. Если ваш сустав выглядит как любой из них, было бы разумно переделать его. Плохие соединения могут привести к прерывистым соединениям или их отсутствию.

---

Как припаять емкости для измерения объема (потенциометр)

Шаг 1 — подготовьте компоненты и поверхности

• Удалите грязь, окислы и жирные отпечатки пальцев.Если это использованный горшок, снимите припой и очистите компонент от припоя.
• Слегка отшлифуйте заднюю часть потенциометра наждачной бумагой с зернистостью 100. Это поможет припою лучше держаться на поверхности.
• Добавьте немного флюса для канифольной пасты на заднюю часть кастрюли.

НАКОНЕЧНИК ДОЛОТА

Широкий наконечник долота помогает равномерно отводить тепло к выводам компонентов и контактным площадкам. Этот наконечник отлично подходит для пайки проводов, компонентов со сквозными отверстиями, больших компонентов для поверхностного монтажа, а также для демонтажа.

Шаг 2 — Подготовьте утюг

• Когда утюг нагреется до температуры, очистите кончик утюга о влажную губку на держателе утюга, чтобы удалить излишки припоя и остатки флюса, которые могут там остаться. Наконечник должен выглядеть чистым, без остатка припоя.
• Добавьте свежий припой на кончик утюга и протрите его. Это называется «лужением» утюга. Когда вы впервые приобретете паяльник или смените жало, вам нужно будет повторить этот процесс несколько раз в течение первых нескольких минут его срока службы, это продлит срок службы паяльного жала и поможет лучше отводить тепло.

Шаг 3 — Нанесите тепло и припой

• Подайте тепло непосредственно на горшок примерно на секунду, прежде чем помещать припой.
• Поместите припой на компонент и площадку, припой должен начать плавиться и стекать на заднюю часть ванны.
• Когда припой начнет плавиться, подайте его примерно на секунду и осторожно переместите утюг,
• Уберите припой, но оставьте утюг на контактной площадке еще на одну секунду, чтобы все стекало и осело.
• Вынуть утюг из кастрюли

Жала для пайки объемных горшков

Припой не прилипает к задней части объемного горшка

Обязательно выполните шаг 1. Черновая обработка поверхности и добавление флюса существенно улучшат качество паяного соединения.

Какую температуру следует использовать для пайки объемной ванны?

Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой , установите температуру паяльника 680F / 360C для оловянно-свинцового припоя и 750F / 400C для бессвинцовых сплавов.

Жала общего назначения

Теперь, когда у вас есть информация, чтобы приступить к экспериментам, вот несколько советов не только о том, как паять гитарные компоненты, но и о лучших практиках пайки в целом, которым вы можете следовать в процессе.

• Перед тем, как приступить к работе с компонентами, настоятельно рекомендуется надеть заземляющий браслет, чтобы предотвратить электростатическое повреждение компонентов.
• Не дуть на припой, чтобы он быстрее затвердел. Это может привести к появлению воздушных карманов внутри соединения, которые со временем могут разъесть или ослабить его — «холодное паяное соединение».”

---

Нравится? Дайте ему долю

Вот так:

Нравится Загрузка …

Статьи по теме

Что такое паяльная паста и как ее использовать »Электроника

Паяльная паста наносится на платы для поверхностного монтажа перед захватом и размещением и при прохождении через инфракрасную машину оплавления плавится, образуя паяные соединения.

---

Пайка SMT Включает:
Методы пайки SMT Пайка волной Пайка оплавлением Пайка BGA Что такое паяльная паста и как ее использовать

См. Также: Основы пайки Ручная пайка: как паять Паяльники Инструменты для пайки Припой — что это такое и как пользоваться Распайка — секреты, как правильно сделать Паяные соединения

---

Паяльная паста — это форма припоя, которая используется в инфракрасных машинах оплавления в процессе сборки печатных плат.

Паяльная паста

используется при сборке печатных плат, поскольку она обеспечивает значительные преимущества, а ее форма позволяет сделать процесс простым и легким.

Паяльная паста может использоваться при сборке крупномасштабных печатных плат или даже при производстве прототипов. Фактически, он используется в большинстве форм сборки SMT, что является простой в использовании средой для припоя.

Что такое паяльная паста

Паяльная паста — это смесь мельчайших сфер припоя, удерживаемых в специальной форме припоя.Как видно из названия, он имеет текстуру пасты, отсюда и название.

То, что это паста, означает, что ее можно легко нанести на плату во время сборки печатной платы.

Частицы припоя представляют собой смесь припоя. Традиционно это были олово и свинец, но в соответствии с законодательством во всем мире использовались только бессвинцовые припои. Они могут быть приготовлены из множества смесей. Одна из них — 99,7% олова и 0,3% меди, тогда как есть другие смеси, содержащие другие металлы, включая олово.

Паяльная паста марки

Существуют различные марки паяльной пасты, и можно выбрать требуемый тип, соответствующий используемому процессу сборки печатной платы. Паяльная паста сортируется по размеру маленьких шариков припоя. Поскольку их нельзя точно отсортировать, разные типы имеют полосу размеров шариков припоя, между которыми попадает 80% мелких шариков припоя.

Обозначение типа IPC	Размер частиц (мкм) *
Тип 1	75–150
Тип 2	45–75
Тип 3	25–45
Тип 4	20–38
Тип 5	10–25
Тип 6	5–15
Тип 7	2–11
Тип 8	2–8

* минимум 80% между указанными размерами

Припой также можно разделить на категории в зависимости от типа используемого флюса:

• Паяльные пасты на основе канифоли: Пасты на основе канифоли изготовлены из канифоли, натурального экстракта сосны.Эти флюсы при необходимости можно очистить после процесса пайки с помощью растворителя (возможно, включая хлорфторуглероды).
• Паяльные пасты на основе водорастворимого флюса: Водорастворимые флюсы состоят из органических материалов и гликоля. Для этих флюсов существует множество чистящих средств.
• Паяльная паста без очистки: Флюс без очистки состоит из смол и твердых остатков разного уровня. Пасты, не требующие очистки, позволяют сэкономить не только на расходах на уборку, но также на капитальных затратах и ​​занимаемой площади.Хотя не требующие очистки паяльные пасты на основе флюса кажутся привлекательными, для них требуется очень чистая среда сборки и может потребоваться инертная среда оплавления.

Хранение паяльной пасты

Чтобы гарантировать, что паяльная паста подходит для обеспечения высочайших характеристик сборки печатных плат, необходимо убедиться, что она сохраняет требуемые свойства. Для этого обязательно, чтобы паяльная паста хранилась правильно. Его всегда следует хранить в герметичном контейнере, чтобы предотвратить окисление.Очень большая площадь поверхности мельчайших сфер припоя означает, что окисление может представлять очень большую проблему.

Кроме того, припой необходимо хранить при низких температурах. Это не только снижает скорость любого возможного окисления, но также снижает скорость разложения флюса. Хотя низкая температура является обязательной, ее нельзя хранить при температуре ниже нуля.

Ввиду того, что паяльная паста может разлагаться, у нее также есть определенный срок хранения, и ее не следует использовать после истечения срока ее годности.Если используется старая паяльная паста, существует явный риск гораздо более высокого процента дефектов, и стоимость любой доработки будет намного выше стоимости замены паяльной пасты.

Как пользоваться паяльной пастой

Когда паяльная паста используется при массовой сборке печатной платы, а также при сборке прототипа печатной платы, выполняется ряд этапов. Сначала на печатные платы наносится паяльная паста. Паяльная паста наносится только на те участки, где требуется припой. Это достигается с помощью трафарета для паяльной пасты, который пропускает паяльную пасту только в определенных областях.

Есть много способов добиться этого, но обычно трафарет накладывается на плату, и паста наносится через него, обеспечивая нанесение необходимого количества — слишком мало и на стыки будет достаточно припоя — слишком много и стыки будет слишком большим, и может возникнуть вероятность плохого соединения и даже короткого замыкания между соседними накладками и т. д.

После того, как паяльная паста нанесена на печатную плату, она подается в машину для захвата и установки, где добавляются компоненты.Паяльная паста имеет достаточное натяжение, чтобы удерживать компоненты на месте. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не ударить по плате на этом этапе, иначе компоненты могут сдвинуться или упасть. Кроме того, плату следует припаять в течение нескольких часов после установки, иначе паяльная паста может испортиться.

Закупка паяльной пасты

Паяльная паста, очевидно, может быть куплена в промышленных количествах для крупных заводов по сборке печатных плат, но ее также можно купить в меньшем количестве.Его можно купить в тубах и шприцах. Они особенно полезны для таких приложений, как общие участки или области переделки BGA, или для сборки небольших прототипов.

Паяльная паста

широко используется при сборке печатных плат — как в массовом производстве, так и при сборке прототипов печатных плат. Это отличный метод нанесения припоя, применимый к большим и малым формам сборки печатных плат.

При осторожном использовании он позволяет производить паяные соединения очень высокого качества, однако для его поддержания требуется очень тщательный контроль процесса, и любые обнаруженные проблемы необходимо возвращать в процесс, чтобы исправить проблему, как как можно быстрее.В частности, необходимо применять правильное количество и в правильном месте. Кроме того, паяльная паста должна быть использована до истечения срока ее годности, чтобы обеспечить соответствие соединений требуемому стандарту.

Другие конструктивные идеи и концепции:
Пайка Пайка компонентов SMT ESD — Электростатический разряд Производство печатных плат Сборка печатной платы
Вернуться в меню «Строительные методы». . .

Пластиковый вентилятор радиатора по лучшей цене — Выгодные предложения на пластиковый вентилятор радиатора от глобальных продавцов пластиковых вентиляторов радиатора

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для пластикового вентилятора радиатора.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний пластиковый вентилятор радиатора вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили пластиковый вентилятор радиатора на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в пластиковом вентиляторе радиатора и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести plastic radiator fan по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Краткое руководство по пайке латуни

Наконец-то мне удалось обновить свое руководство по пайке в разделе Methods , и теперь я добавил фотографии. Некоторые из них взяты из моей книги Создание моделей: материалы и методы 2008 года, взятой Астрид Бэрндал.В этом руководстве основное внимание уделяется пайке небольших конструкций, а не более распространенной электрической пайке, которой посвящена почти вся информация, которую вы найдете по этой теме. Как вы увидите, «конструкционная» пайка включает некоторые различия в методах; материалы разные, и зачастую требуются более сильные инструменты. На данный момент я ограничился этим руководством простой пайкой «на плоской поверхности», а за ним последуют более сложные методы сборки 3D-конструкций.

Для чего нужна пайка?

Для форм, которые слишком тонкие, чтобы их можно было масштабировать из других материалов, таких как картон, дерево или пластик.. например, металлические каркасы кроватей или перила. Иногда для гибкой металлической арматуры… например. для фигур или деревьев … с учетом осторожного изменения положения. Пайка не дает такой прочной связи, как сварка, и соединения не могут подвергаться большим нагрузкам, но нет причин, по которым правильно спаянные предметы не должны служить долго при уходе.

Большая часть моей преподавательской работы сосредоточена на создании моделей в масштабе 1:25. Таким образом, круглый латунный стержень 0,8 мм — это удобная толщина для изображения тонких перил или специальных предметов, таких как латунный каркас кровати, показанный ниже.Этот каркас кровати в основном 0,8 мм, но с 1 мм по углам. Большинство паяльников мощностью 40 Вт, которые я пробовал, имели достаточно тепла для работы с более толстыми стержнями… до 2 мм, что составляет размер стандартных строительных лесов в масштабе 1:25.

Какие металлы можно паять?

Одна из причин, по которой я сейчас обновляю информацию о пайке, заключается в том, что я обнаружил некоторые новые вещи, которые ставят под сомнение то, что мне всегда говорили … латунь — единственный простой вариант или, по крайней мере, самый надежный один.Я все же согласен с тем, что латунь может быть самой прочной и наименее сложной … за ней следует медь, если она тонкая. Они также являются двумя наиболее доступными в магазинах для рукоделия или хобби в форме проволоки, прутка или тонких листов. Но я обнаружил, что «золотые» скрепки так же просты, и я всегда предполагал, что это произошло из-за латунного покрытия … теперь я не уверен, что это причина. Например, я недавно попробовал серебряные скрепки с такими же результатами! В данный момент я изучаю другие возможности и обновлю информацию здесь, как только буду в этом уверен.Я также обнаружил, что «сварная проволочная сетка», широко доступная в настоящее время, очень хорошо подходит для пайки… хотя я знаю, что пробовал ее много лет назад, но без особого успеха! Эта обычная сетка представляет собой оцинкованную сталь , , т.е. сталь, покрытую цинком. Судя по всему, скрепки тоже, как правило, из оцинкованной стали, так что связь здесь может быть.

На данный момент простой ответ заключается в том, что латунь гарантированно работает хорошо, она доступна и достаточно дешева. Другие металлы, такие как алюминий или обычная сталь, можно паять, но для этого потребуется специальный припой и флюс, а также может потребоваться более прочное оборудование.Но если вы действительно хотите знать, что еще возможно, просто попробуйте … и дайте мне знать, что вы узнаете!

Как работает пайка

Металлические детали, которые необходимо соединить, нагреваются кончиком утюга, чтобы они были достаточно горячими, чтобы расплавить нанесенный на них припой из мягкого металла. Для прочного соединения важно, чтобы сам металл плавил припой таким образом, а не расплавлял припой на металлический наконечник и переносился на соединение, потому что это обеспечит очень слабое соединение.Можно было бы думать об этом как о форме «термоклея», но с использованием легкоплавкого металла вместо клеевых стержней, и где сам материал должен расплавить клей.

На фото выше я расположил кончик паяльника так, чтобы он касался обеих частей латунного стержня и как можно ближе к стыку. Как только эта область станет достаточно горячей, нужно просто коснуться конца припоя, и небольшая его часть должна мгновенно расплавиться. Утюг следует держать на месте ровно настолько, чтобы теперь жидкий припой правильно пропитал соединение.. то есть не только покрывая верх, но и переходя на другую сторону.

Если вы знакомы с «конструкционной» пайкой, вы можете спросить, почему в описанной выше схеме не хватает чего-то важного … нет никаких признаков применения флюса к стыку. Это была чисто демонстрационная установка, и железа даже не было … Я хотел, чтобы стыки и положение жала паяльника отображались как можно более четко. Я объясню важность потока немного дальше.

Что для этого нужно?

См. В конце раздела рекомендации по конкретным производителям, поставщикам и ценообразование для следующего списка:

Паяльник мощностью не менее 30Вт.. На 40 Вт лучше! .. предпочтительно с плоским «долотом» наконечником, известным как бит . Это означает, что можно нажимать для максимального контакта с металлическими поверхностями. Однако большинство доступных паяльников поставляются с круглыми «карандашными» битами. Как видно на некоторых старых фотографиях, стандартная насадка для карандашей будет работать, если у утюга достаточно мощности для выработки тепла, но с годами я обнаружил, что плоская насадка может помочь намного больше, особенно когда пайка более толстых стержней! Вы также обнаружите, что большинство предлагаемых паяльников слишком непрочны, чтобы обрабатывать металл любой толщины, превышающей малую долю миллиметра.. потому что большинство из них предназначены для пайки тонких соединений цепей. Они не должны быть сильными … обычно их мощность составляет 18-25 Вт. Более высокая мощность, например 40 Вт, не обязательно означает, что утюг будет нагреваться до более высоких температур … просто у него будет больше прочности, чтобы выдерживать необходимое тепло дольше. Это важно, так как более толстые куски металла очень быстро отводят тепло.

Все это делает поиск подходящего паяльника и ценовых опций еще более сложным.. но, к сожалению, есть на что обратить внимание. Посмотрите на три утюга в сравнении ниже:

Наверху моя старая модель Draper K40P .. 40W / 240V .., которая шла с долотом и работала очень надежно уже много лет. Обратите внимание на головку винта на конце вала, что означает, что паяльную насадку можно легко удлинить или снять, просто ослабив ее. Бита, поставляемая с Draper, примерно в два раза длиннее, чем то, что вы видите торчащим, а это означает, что по мере износа есть много возможностей для расширения.Под ним находится утюг от «паяльной станции Parkside», дешевое предложение от Lidl пару лет назад и необычная мощность 48 Вт! Этот утюг работает достаточно хорошо с точки зрения теплоотдачи, а встроенная подставка делает его удобным в использовании … но … паяльная насадка типа «вкручиваемая» и очень короткая … такая короткая, что невозможно прижать насадку. против металла, чтобы вал не мешал. К сожалению, довольно небрежный дизайн … что делает его бесполезным, если вам нужен контроль! Третий показанный утюг — 40 Вт / 220 В от Silverline, который производит довольно недорогие, но зачастую надежные инструменты.К нему прилагается «карандашная» насадка, которую не стоит иметь .. но теплоотдача хорошая, вал тонкий, а прилагаемую насадку можно удлинить (стопорный винт на этой фотографии не виден) для большего контроль. До сих пор это работало достаточно хорошо во время наших семинаров по пайке.

Тип, приведенный ниже, также может быть хорошим вариантом .. хотя угловые биты не очень распространены. Я нашел этот утюг «без торговой марки» в магазине £, и он очень хорошо работал в течение нескольких лет.Возможно, само собой разумеется, что… нужно быть особенно осторожным при использовании дешевых, небрендовых электротоваров! На самом деле, если вы не знаете, как проверить электрическую безопасность, или знаете кого-то, кто может, безопаснее оставить его в покое!

Подводя итог … приобретите утюг 40 Вт известной марки с относительно тонким стержнем, долотом и / или возможностью легкой замены с помощью простого механизма с винтовой фиксацией, и вы не ошибетесь! Если возможно, проверьте, достаточно ли длинна предоставленная насадка, чтобы ее можно было при необходимости удлинить.

Подставка (иногда входит в комплект поставки утюга) необходима как для удержания горячей точки от рабочей поверхности, когда она не используется, так и для фиксации инструмента в одном положении на столе. К сожалению, часто поставляемые хрупкие «стойки» из листового металла никогда не справляются с последними! Похоже, было довольно универсальное соглашение о том, что все паяльники должны иметь чуть более 1,3 метра довольно жесткого шнура. Этого недостаточно, чтобы позволить паяльнику оставаться на рабочем столе без некоторого натяжения шнура, если только у кого-то нет удобной розетки «кухонного стиля» на высоте рабочей поверхности.Короче говоря … железо будет много двигаться, независимо от того, что вы чувствуете или контролируете, что вызывает беспокойство, учитывая, что оно может причинить много боли! Ниже показано дешевое решение: прикрепить к столу любую имеющуюся у вас «подставку». Здесь я импровизировал совершенно адекватную подставку из сварной проволочной сетки.

Или более элегантное решение — покупка отдельной подставки. Этот ниже от Antex и стоит около 6 фунтов стерлингов … Подробнее о ценах позже. Эти подставки утяжелены и обычно имеют прикрепленную губку, которую необходимо смочить, если она используется для протирки утюга во время работы.

Припой Проволока из мягкого металлического сплава, плавящаяся при контакте с теплом с образованием «клея», обеспечивающего связь. До недавнего времени стандартным типом сплава было 60% олова и 40% свинца, но сейчас доступно множество бессвинцовых сплавов. Также распространены припои «многоядерные» со встроенным флюсом. Но я должен честно сказать, что на протяжении многих лет я добивался неизменно лучших результатов, используя старомодный припой олово / свинец и отдельный флюс.

Флюс Жидкость или паста, которая наносится на стык непосредственно перед пайкой и которая помогает припою правильно сплавиться с металлом, предотвращая окисление поверхности металла.Флюс испаряется, как только металл нагревается.

Стальная вата или мелкая наждачная бумага / ткань для очистки металла перед пайкой. Будет легче протереть стержни тонкой стальной ватой, но наждачная бумага или «влажная / сухая» бумага также подойдут.

Влажная губка, стальная вата или металлические напильники для очистки паяльной насадки во время работы. Это нужно делать, когда утюг нагревается, но недостаточно просто сделать это один раз в начале сеанса. Горячее железо снова почернеет в течение минуты, поэтому для предотвращения накопления этого окисления очистку необходимо повторять, по крайней мере, каждый раз, когда снова поднимают утюг.Это не имеет отношения к чистоте! … толстый слой окисления предотвратит передачу большей части тепла от сверла к латуни.

Пенокартон Kapa-line или плотная карта, на которую крепится шаблонный чертеж

Предостережение : Рекомендуется использовать пенопласт Kapa-line (полиуретан), поскольку он является идеальным изолятором (не отводит тепло от металла), а пенополиуритан в некоторой степени сопротивляется нагреванию. Стандартный пенопласт (пенополистирол) не подходит .. он слишком легко плавится! При правильной пайке бумажное покрытие пенопласта Kapa-line обугливается, но опасность возгорания или возгорания пены невелика.Однако всегда необходимо соблюдать надлежащую осторожность! За почти 10 лет проведения семинаров мы не испытали ничего, кроме рутинного обжигания бумаги … но это отчасти потому, что мы и люди, принимающие участие, всегда были бдительны! Запрещается оставлять паяльники включенными, если они не используются в течение длительного времени, и их следует хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Распылительная установка для крепления нарисованного шаблона на пенопласт. Обычно я использую постоянную версию PhotoMount от 3M.

Малярная лента для фиксации вырезанного металла на шаблоне.Лента обычно выдерживает нагревание в достаточной степени, чтобы закрепить детали во время пайки, но клей размягчается, и в случаях, когда требуется дополнительное время или переделанные участки, эти крепления могут ослабнуть и, возможно, потребуется заменить. Понятно, что скотч — не вариант, потому что он тает!

Скальпель (подходит для проточки тонкой латуни) или ножовка для более толстых стержней. У меня есть несколько старых лезвий скальпеля для этого, и я обнаружил, что латуни диаметром до 2 мм отрезать / ломать довольно легко.

Также плоскогубцы, кусачки для проволоки и металлические напильники.. по мере необходимости.

Рабочее место с хорошей вентиляцией! Это важно, если вы используете традиционный припой олово / свинец. Кроме того, флюс будет выгорать в процессе, и пары могут быть опасными, если они будут накапливаться или оставаться поблизости.

Моющее средство для тщательной очистки после работы. Компонент флюса вызывает коррозию, и, если его оставить, он продолжит разъедать металл.

Пошаговая инструкция

Нарисуйте форму для пайки на бумаге (я рекомендую сначала нарисовать 1:10, а затем уменьшить 40% на 1:25 при работе в таком маленьком масштабе).Скопируйте его и нанесите на пенопласт или плоскую карту. Это будет шаблон для пайки. Я разработал тот, который ниже, так, чтобы я мог использовать изогнутые части скрепок.

Тщательно очистите металл стальной мочалкой перед отрезанием небольших отрезков, даже если стержень новый. На латунный стержень наносят покрытие, чтобы предотвратить его слишком быстрое потускнение, и это будет мешать адгезии припоя, если его оставить. Протирание тонкой стальной мочалкой — наиболее удобный метод, хотя подойдет и мокрый / сухой метод или наждачная бумага.

Отрежьте металлические части по размеру и используйте тонкие полоски малярной ленты, чтобы закрепить их на шаблоне. Края металла должны плотно прилегать друг к другу, чтобы тепло передавалось. К счастью, тонкий латунный стержень на удивление легко разрезать скальпелем … просто осторожно перекатывая лезвие по нему, чтобы сделать тонкую канавку, а затем щелкнуть! С помощью этого метода можно очень точно определить место разреза. Небольшой металлический напильник, такой как показанный ниже, будет полезен для точной регулировки длины, если это необходимо.

Обычно, и особенно в случае перил, требуется большое количество деталей, которые должны быть точно одинаковой длины, потому что чаще всего они должны располагаться между двумя горизонтальными линиями. Лучший способ добиться этого — сделать «приспособление для резки» … L-образный кусок карты или пластика, который служит направляющей для лезвия скальпеля, как показано ниже.

Включите утюг и дайте ему нагреться в течение нескольких минут. Убедитесь, что утюг (наконечник, который нагревается) чистый.В противном случае протрите влажной губкой или стальной ватой или используйте металлический напильник. Некоторые производители моделей рекомендуют на этом этапе «залудить» железо (окунув самый конец бита во флюс, а затем нанести на него немного припоя). Это может способствовать передаче тепла к металлу, если возникнут проблемы, но в этом нет необходимости.

Я использую небольшую старую кисть, чтобы нанести немного флюса (пасты или жидкости) на шов. Я предпочитаю делать это по одному стыку за раз, потому что, если еще больше флюсовых соединений в непосредственной близости, флюс на них испарится при нагревании первого стыка.Это может не иметь значения … это просто вошло в привычку.

После нанесения флюса коснитесь насадкой паяльника как можно ближе к стыку, стараясь коснуться обеих (или хотя бы более одной) металлических частей. Подержите там несколько секунд … Хороший начальный признак — если флюс сразу начнет дымиться, что означает, что латунь достаточно нагревается. Если ничего не происходит, попробуйте отрегулировать угол утюга для лучшего контакта, но не убирайте утюг! Другой рукой аккуратно коснитесь припоя к стыку.Немного припоя должно быстро расплавиться и, надеюсь, попасть в стык. Используйте как можно меньше … хотя это потребует некоторой практики! Может потребоваться некоторое терпение, чтобы безжалостно удерживать утюг на месте или точно настроить угол, пока припой не решит расплавиться. На самом деле очень сложно точно описать, что в каждом случае приводит к «успешной» пайке. Это нужно попробовать, и если что-то работает, выглядит правильно и кажется сильным … вы создадите «чувство» того, что вы сделали, чтобы достичь этого, после некоторых проб и ошибок и большого количества повторений!

Когда все стыки выполнены, работа может быть удалена с шаблона практически сразу.. такие мелкие детали очень быстро остынут. Затем изделие следует тщательно очистить (теплой проточной водой, зубной щеткой и моющим средством … или сухим методом с использованием металлической ваты), чтобы удалить оставшийся флюс. Если оставить это, он будет продолжать разъедать металл.

Я был довольно доволен этим результатом … Мне удалось сохранить ровные части латунного стержня при их пайке. Однако мне пришлось немного поработать над этой частью, кроме тщательной очистки металлической ватой.Часто бывает очень трудно сделать припой настолько минимальным, насколько хотелось бы, а некоторые соединения выглядели слишком «вздутыми». Припой настолько мягкий, что его можно сбрить кончиком лезвия скальпеля, или можно использовать надфили , , подобные приведенному выше, чтобы удалить излишки. «Наборы» для пайки часто включают в себя демонтажный насос , который похож на подпружиненный шприц. Идея заключается в том, что излишки припоя можно быстро удалить, пока он еще жидкий. Я еще не пробовал один из них сам..в основном потому, что на этом этапе я не хочу рисковать, чтобы латунные детали были выровнены!

Почему работать с латунью проще всего?

Латунь — это сплав … в данном случае смесь меди и цинка. Цинк придает латуни более жесткую поверхность и большую жесткость, чем медь, но также делает ее менее податливой и более хрупкой. Латунный стержень достаточно прочен, чтобы хорошо сохранять свою форму и прямолинейность, но достаточно мягкий, чтобы его можно было легко разрезать ручными инструментами. По этим причинам это один из наиболее доступных металлов в большом количестве мелкозернистых форм.Медь более мягкая и с ней легче работать, но стержни толщиной около 1 мм будут слишком легко деформироваться и будут иметь гораздо меньшую жесткость конструкции. Кроме того, медь является отличным проводником, а это значит, что стандартным паяльникам будет сложно справиться с постоянными потерями тепла из области соединения.

Выше крупным планом показаны три распространенных типа суставов. .. пятно, колени и стык ..! Под ними находятся два маленьких куска очень тонкого листа латуни толщиной 0,1 мм .., которые прикреплены пятнами плавления припоя.Справа находится простая форма, которую я проиллюстрировал до сих пор, где две прямые части просто «стыкуются» друг с другом. Внизу слева изображена самая прочная форма соединения, при которой небольшая длина одной детали пересекает или «перекрывает» другую.

Устранение неисправностей

Если припой не плавится свободно при контакте с нагретым соединением или стекает маленькими шариками, это может означать, что либо: .. это может быть припой неправильного типа; стык не флюсованный или его недостаточно; утюг может быть недостаточно горячим или достаточно прочным для работы; сверло может нуждаться в очистке; форма наконечника не обеспечивает достаточного контакта или недостаточно близкого к обоим кускам металла…

Если ничего не помогает, помогите тепловому потоку, либо «залуживая» утюг, как некоторые рекомендуют, либо касаясь наконечником утюга практически поверх стыка, расплавляя припой прямо на наконечнике, чтобы упасть на стык.

Альтернативный метод

Как я уже сказал, может быть очень трудно удерживать кусочки латуни именно там, где они должны быть, потому что малярная лента немного ослабляется при нагревании металла. Если припой плавится и быстро заполняет стык, это не проблема, но по различным перечисленным причинам это часто занимает больше времени. На фотографии ниже показан метод, которым я гораздо больше доволен и который дает гораздо лучшие результаты … но стоит потратить дополнительное время только в том случае, если настройку нужно использовать более одного раза.

Для этого приспособления для пайки я использовал прочный «серый картон», переработанный картон той же толщины, что и стержень диаметром 1 мм, выбранный для формы лестницы. Я вырезал и приклеил его полный шаблон на другую картонную основу, чтобы отдельные латунные детали плотно ложились в эти прорези. Я использовал эту приманку уже 4 раза и не понимаю, почему она не должна длиться дольше.

Избранные поставщики и цены

Латунный стержень всегда прямой длины, никогда не в рулоне.Дешевле на длину 1 м, чем на 300 мм. например Цены на 4D для длины 1 м (апрель 2015 г.) 0,8 мм 0,79 фунтов стерлингов, 1 мм 0,98 фунтов стерлингов, 2 мм 1,25 фунтов стерлингов

Альтернативным источником являются расходные материалы для моделей EMA .. для длины 91 см 0,8 мм 0,67 фунтов стерлингов, 1,6 мм 1,27 фунтов стерлингов .. но выбор толщины очень ограничен.

Припой

Silverline 60:40 Олово / свинец (4D £ 1,80 за 20 г, доступно 4,00 £ за 100 г) работает очень хорошо! Точка плавления 183-190 ° С.

Флюс

Флюс типа «смазка», который я всегда использую при обучении, всегда работал хорошо, но он у меня был так долго, что первоначальный контейнер начал распадаться.. так что я больше не знаю бренд! Но, как я слышал, хороша паста La-Co Regular Soldering Flux Paste, доступная от Screwfix по цене 5,39 фунтов стерлингов за 125 г .. для использования с медью, латунью, свинцом и цинком.

http://www.screwfix.com/p/la-co-lac-22195-flux-paste-with-brush-in-cap-125g/61072#product_additional_details_container

Другой признанной надежной пастой является флюкситовая паяльная паста, подходящая для меди и латуни… на самом деле для большинства металлов, кроме алюминия (хотя для других металлов требуются другие припои), и ее можно использовать как со свинцовыми припоями, так и без свинца.

http://www.fernox.com/products/traditional+plumbing+products/solder+and+fluxes/fluxite

На Amazon около 10 фунтов стерлингов за 100-граммовую банку и примерно столько же у Jewson’s. По какой-то причине у Maplin просто запасы банок по 450 г, которых хватит на несколько жизней!

Паяльник

SolderCraft 40W-230V (поставляется с долотом диаметром 5 мм, подставкой и руководством. 4D £ 20,99) Доступны отдельные биты за 3,80 £. Около 18 фунтов стерлингов на Amazon (с долотом).

От AllElectricRC http: // www.Allelectricrc.co.uk/ это будет стоить 13,59 фунтов стерлингов, но в комплект входит насадка для карандаша … все же стоит заказать дополнительную долото (у AllElectric их нет)

Draper 71417 40W-230V на Amazon £ 15,95 (на рисунке показана долото, я надеюсь, что это так)

B&Q предлагает паяльник мощностью 40 Вт за 12,85 фунтов стерлингов, который выглядит почти идентично старой модели Draper, которая есть у меня выше, и имеет «долото» согласно фотографиям продукта. Этого должно быть хорошо, если он был собран с достаточной осторожностью.

Настольная подставка

Silverline, 4D, стоит 3,65 фунтов стерлингов (Antex показан на фото около 6 фунтов стерлингов) 5 фунтов стерлингов от Maplin ..

См. Также

Дэвид Акку Изготовление моделей: материалы и методы Глава 4: Работа с металлами

C + L Finescale. — перейдите в «Центр знаний», чтобы получить краткие сведения о материалах и методах, включая таблицу с указанием того, какой припой и флюс использовать для различных металлов

http: //www.