Какая доска нужна для опалубки ленточного фундамента: из чего делать, как правильно поставить из досок, пенополистирола, когда нужно снимать?

Какую доску использовать для опалубки

 

Какие выбрать доски для строительства опалубки?

При заливке фундаментов зданий, сооружений и других монолитных бетонных конструкций, часто используется съемная опалубка из деревянных досок. Она способна придать раствору правильную форму, не позволит ему полностью занять объем выкопанной траншеи. Отличается простотой монтажа, ремонтоспособностью, небольшой стоимостью. Потому доски являются оптимальным вариантом для разового использования в частной застройке. В дальнейшем они могут понадобиться для черновых полов, временных строений или других подобных нужд. При планировании многократного применения лучше заказать фанеру для. Ее цена выше, однако она способна выдерживать до 1000 заливок.

Требования к материалу

Доски отличаются относительно небольшим весом, прочны, надежны, хорошо поддаются обработке, просто и быстро монтируются, легко подрезаются. Они доступны, предложены разными размерами в магазинах и у производителей. Однако не слишком удобны, если возникает необходимость в получении опалубки округлых траекторий. При их выборе учитывают нагрузку, создаваемую раствором, иначе есть риск искривления или разрушения.

Решая, из чего делать опалубку для заливки фундамента, важно помнить, что это временная конструкция, часто разового использования. Потому значительного качества от нее не требуют, главными являются прочностные характеристики и относительная ровность. Чаще применяется древесина 3 или 4 класса, стоимость которой не слишком высокая.

Подходят полуобрезные или обработанные доски. Последние предпочтительнее, так как они имеют конкретные размеры, и уменьшается время на подготовительные работы. Особые требования предъявляются к длине и толщине. Первая определяется исходя из протяженности траншеи и запаса в 2–3 см. Вторая не должна быть менее 20 мм, иначе под давлением бетона возможно образование прогибов и фундамент получится неровным. Многие специалисты на вопрос: какой толщины изделия использовать для опалубки, отвечают, что 30–50 мм. Ширина выбирается покупателем произвольно, оптимальным вариантом считается 20–25 см. В этом случае экономится время на сбивание щита.

Очень важно выбрать древесину правильной влажности. Данный показатель должен быть не менее 25 %. Соблюдение этого требования обязательно, потому что такие доски:

• не будут впитывать влагу из раствора и не повлияют на качество готового фундамента;
• не пропитаются бетоном, за счет чего подойдут для повторного использования после разборки.

Рекомендации для покупателей

Опалубка непосредственно соприкасается с бетоном, потому необходимо выбрать правильный тип древесины. Дуб имеет значительную кислотность и мешает нормальному процессу затвердевания. К тому же, стоимость досок для заливки фундамента будет излишне высокой. Береза также не подходит для опалубки, она склонна к растрескиванию, слишком слабая и не выдержит нагрузок.

Древесина хвойных пород идеальна для частной застройки, но недостаточно прочна для массивных, капитальных конструкций — возможно образование прогибов, в этом случае лучше выбрать лиственные доски.

При покупке обращают внимание на пористость древесины. Чем она выше, тем сильнее сцепление с раствором и, следовательно, тяжелее процесс разделения (снятия опалубки). Недопустимы сколы, трещины, которые станут местами утечки заливаемой смеси. Большая вероятность, что поврежденная доска не выдержит нагрузки и прогнется или сломается. Желательно, чтобы поверхности были гладкими. В противном случае, для обеспечения ровного фундамента, сторону, соприкасающуюся с бетоном, придется обстругать и хорошо отшлифовать.

При монтаже опалубки для фундамента из обрезной доски также используются бруски, сечением не менее 5х5 см. Они необходимы для соединения отдельных элементов в щиты, дополнительного крепления конструкции. Их количество составляет 30–40 % от числа досок. Помимо этого, следует купить:

• строительные гвозди длиной 15 см — шурупы не подходят, так как бетон может их выдавить;
• фанеру — для получения особо гладких поверхностей фундамента;
• пилу ручную или дисковую.

Советы по сборке

Для получения ровного фундамента важно качественно провести подготовительные работы:

1. убрать из траншей мусор и лишний грунт;
2. вбить в углы бруски, к внутренней стороне которых будет крепиться опалубка;
3. определить нужные размеры досок и нарезать их;
4. гвозди вбиваются со стороны заливки фундамента, они должны выступать из крепежных брусков на 4–5 см, концы загибают с помощью молотка;
5. при большой нагрузке на стенки опалубки рекомендуется на расстоянии 70–90 см устанавливать (с внешней стороны) дополнительные распорки;
6. при монтаже важно проверять уровнем и отвесом горизонтальность и вертикальность, иначе фундамент будет неровным.

Для получения более качественных монолитных бетонных конструкций специалисты также советуют учитывать ряд тонкостей. Если доски слишком сухие, то перед заливной раствора их обильно смачивают водой. Для сохранения влаги, защиты от протечек и возможности повторного использования опалубки, с внутренней стороны с помощью строительного степлера закрепляется полиэтилен, рубероид или другой подобный материал. При выборе фанеры для гладкой заливки бетона, ее прибивают гвоздями с широкой шляпкой, длиной от 40 мм. На каждый м2 их требуется 16–25 шт.

Прежде чем купить доски для фундамента, следует предварительно рассчитать их количество и сделать небольшой запас (5–10 %) на обрезку, возможный брак. Для этого измеряется общая протяженность будущей бетонной конструкции и определяется высота щитов. Первое значение делится на длину доски, второе — на ширину. Результаты перемножаются между собой и получается необходимое количество.

Приобрести доски для монтажа опалубки реально в любом строительном магазине, торгующем древесиной. При желании сэкономить, лучше договориться напрямую с производителем на пилораме. Если нужны небольшие отрезки, то стоит обратиться в местные мебельные цеха. Доски имеют различную толщину и ширину при стандартной длине в 6 м (иногда предлагаются и другие варианты), потому обычно указывается цена за куб.

Доска для опалубки фундамента: сборка своими руками, размеры, цены

Из чего сооружается опалубка для заливки фундамента? О каких тонкостях необходимо знать новичкам при работе?

Источник: stroitel-list.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Какие доски лучше всего использовать для опалубки

• Основные требования к материалу для опалубки
• Сколько нужно материала для деревянной опалубки?
• Строительство опалубки и ее разборка после заливки бетона
• Советы профессионалов

При проведении любых строительных работ всегда возникает необходимость создавать железобетонные конструкции, поэтому без опалубки обойтись нельзя. В качестве исходного материала для опалубки применяется металл, пластик, дерево или их сочетание. Использование металлических и пластиковых моделей не всегда целесообразно, так как они имеют большую стоимость. Поэтому для создания фундамента частного дома вполне подходит деревянный вид опалубки. Какие доски лучше всего использовать для опалубки и сколько их понадобится?

Схема сборно-разборной опалубки.

Основные требования к материалу для опалубки

Опалубка из деревянной доски является временной конструкцией, с помощью которой можно придать правильную форму основанию здания, и не позволить бетонной смеси заполнить весь объем траншеи. Для ее создания применяются доски любой породы дерева.

Лучше всего использовать недорогие породы, так как после разборки опалубки дальнейшее применение данного материала ограничено.

Для данной конструкции используют как обрезной, так и не обрезной тип досок. Однако при монтаже опалубки щиты необходимо сбивать лицевой стороной доски внутрь, с расположением ее к бетонному раствору. Обрезная доска является наиболее популярным материалом, потому что она имеет конкретные размеры, что позволяет намного уменьшить трудозатратность работ по отделке фундамента, так как в таком случае его поверхность будет ровной.

Схема опалубки для траншей и откосов.

Основные требования к материалу для создания опалубки предъявляются к толщине и длине материала. Длина должна выбираться с учетом размера траншеи, так как при конструировании щитов доски должны немного выступать за границы бетонного основания.

Бетонная смесь обладает очень большой плотностью, поэтому стены щитов будут находиться под сильным давлением. Это значит, что доски необходимо выбирать соответствующей толщины, которая способна будет выдержать данное давление. Минимальная толщина материала должна быть 20 мм. Оптимальным вариантом будет использование обрезной доски толщиной 30-50 мм. В большинстве случаев ширина материала выбирается из того, что имеется в наличии, но хорошим вариантом можно считать деревянную доску шириной 200-250 мм.

Во избежание впитывания деревом воды из бетонного раствора следует использовать такой материал, влажность которого будет больше 25%. Данного значения следует придерживаться по таким причинам:

• при соблюдении такой влажности не пострадает качество бетона. При впитывании деревом воды из смеси полезные свойства бетона могут несколько ухудшиться;
• соблюдение данного условия позволит после разборки щитов использовать доски в других целях, так как они не будут пропитаны бетоном и сохранят свои свойства.

Сколько нужно материала для деревянной опалубки?

Перед тем как покупать или заготавливать материал для опалубки, необходимо посчитать, сколько его нужно. Доски можно приобрести в строительных магазинах, которые занимаются продажей пиломатериалов.

Схема опалубки для столбчатых фундаментов.

Чтобы немного сэкономить, можно купить обрезной материал на ближайшей пилораме, так как там они будут стоить намного дешевле.

Общепринятым показателем подсчета объема досок считается их количество на 1 м 3 . Например, если доска имеет толщину 25 мм, ширину 150 мм и длину 6 м, то в 1 м 3 будет приблизительно 43 шт. Чтобы посчитать общее количество необходимого материала, следует длину периметра фундамента поделить на длину доски, высоту щитов поделить на ее ширину, а полученный результат перемножить между собой. В конечном итоге можно получить общее количество досок. Имея данное значение, можно посчитать, сколько надо потратить денег на приобретение данного материала.

Строительство опалубки и ее разборка после заливки бетона

Соединяя доски в щиты, не стоит забывать, что бетонная смесь, имея большую массу, может разрушить всю конструкцию опалубки. Поэтому при ее сборке следует придерживаться таких правил:

• для соединения досок лучше всего использовать гвозди, концы которых нужно загибать. Это дает возможность сохранить им свое положение при большом давлении;
• для соединения не рекомендуется использовать саморезы, потому что они под давлением могут выдавливаться, что приведет к разрушению щитов;
• собранную опалубку можно устелить изнутри полиэтиленом, чтобы исключить возможность протечки бетонной смеси наружу;
• для увеличения влажности перед заливкой бетона щиты можно смочить водой;
• снаружи деревянных щитов можно установить распорки, которые будут противодействовать выпиранию досок наружу.

Советы профессионалов

1. Гладкость поверхности. Чтобы бетонная конструкция получилась ровной, необходимо ту сторону досок, которая соприкасается с бетоном, обстругать и отшлифовать.
2. Сборка щитов с помощью перпендикулярных брусков и длинных гвоздей. Гвозди забиваются со стороны поверхности, которая прилегает к бетону. Они должны насквозь пробить щит и выйти из крепежных брусков на длину в 3-5 см. Этот излишек следует загнуть и забить молотком.
3. Бруски перекрытий нужно размещать на расстоянии 30-40 см друг от друга и обязательно захватывать ими края щита. В этом случае стыковку нескольких элементов сделать будет проще.
4. Запас прочности по толщине. Толщина в 20 мм является минимально допустимой. Лучше выбирать материал толщиной 30-50 мм.
5. Бетон должен затвердеть. Убирать опалубку можно только после полного затвердения бетона. В таком случае лучше перестраховаться и переждать несколько дней, чем ремонтировать результат капитальных трудов стазу после завершения работ.
6. Для особо гладкой заливки сторону щитов, которая примыкает к бетону, можно обить натуральной фанерой. Ее крепят гвоздями с широкими шляпками длиной 40 мм. Каждый гвоздь должен быть максимально утоплен в дерево без малейшего зазора. Плотность забивки гвоздей составляет 15-25 шт на 1 м 2 .

При правильной сборке опалубки и аккуратной заливке бетонной смеси доски почти не пострадают, поэтому они могут быть использованы при дальнейших строительных работах. Конечно, для постройки забора или чистовой отделки они не подойдут, но при конструировании, например, чернового пола, данный материал вполне сгодится.

Какие доски использовать для опалубки: основные требования, подсчет материала

Какие доски использовать для опалубки, чтобы добиться максимально ровной поверхности бетонного основания? Основные требования к материалу для создания опалубки и подсчет его количества.

Источник: moifundament.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Выбор доски для опалубки фундамента

Для заливки монолитного фундамента – плитного или ленточного – часто используется деревянная опалубка. Она недорогая, кроме того, пиломатериалы позволяют сооружать конструкцию любой конфигурации, даже самой сложной.

Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.

Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.

Сорт и порода

Доска для опалубки фундамента (устройство опалубки для фундамента своими руками) должна обладать определенной твердостью: мягкое дерево при заливке может растрескаться. По этой причине лиственные породы стараются не применять. Щиты изготавливают из ели, сосны или пихты.

Особенно важно выбрать правильную породу, если вы в дальнейшем собираетесь использовать опалубку повторно . Для изготовления мелкощитовой опалубки одноразового использования допускается применение древесины любой породы (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Что касается сорта, то для многоразовой опалубки обычно используют не ниже второго. В прочих случаях допускается применение третьего и даже четвертого сортов.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.

Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.

Технологические требования к пиломатериалу

Чтобы понять, какие доски нужны для опалубки фундамента, следует ознакомиться с основными требованиями, которые им предъявляются:

1. Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
2. Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
3. Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
4. Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Доски, предназначенные для сборки опалубочных щитов, должны иметь ровные грани, перпендикулярные пластям. Только в этом случае можно сбить качественный щит без щелей и перекосов.

Для ответственных фундаментов опалубку изготавливают из обрезной доски. Для малоответственных (например, для фундамента забора (устройство ленточного фундамента для забора) или септика) можно ограничиться и необрезной доской – она дешевле.

Но и в том и другом случае лицевая сторона изделия должна быть гладко оструганной (под лицевой подразумевается поверхность, которая будет впоследствии обращена к бетону).

Доска для опалубки фундамента, толщина, какие доски нужны

Доска для опалубки фундамента – основные характеристики, влияющие на качество монолита. Породы дерева, применяемые для изготовления опалубки.

Источник: ks5.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Выбор доски для опалубки фундамента

Для заливки ленточного фундамента необходимо подготовить опалубку.

Сейчас существуют металлические разборные модели, однако их стоимость не всегда позволяет их применение. К тому же такие конструкции удобны при многократном использовании.

А для обустройства фундамента частного дома вполне подойдет испытанный годами метод устройства

Материалы для деревянной опалубки

Опалубка из деревянных досок является съемной временной конструкцией, позволяющей придать форму фундаментной основе и не позволяющая бетону заполнять весь объем траншеи. Она имеет вид деревянных щитов, сбитых из досок.

Для ее изготовления используются доски любой породы дерева. Наиболее часто применяются для этих целей недорогие породы, так как дальнейшее использование материала очень ограничено, и более дорогостоящие материалы использовать не рационально.

Для изготовления опалубки применяются как обрезные, так и не обрезные доски. Однако при монтаже опалубки следует иметь в виду, что щиты сбиваются лицевой стороной доски внутрь, с расположением к массе бетона.

Поэтому эта поверхность должна быть ровной.

Технологические требования: размеры и влажность

Основные требования при выборе доски предъявляются к длине и толщине. Длина доски должна учитывать размер траншеи и при монтаже щитов для опалубки доски должны немного выступать за предполагаемые границы фундамента.

Так как бетон обладает высокой плотностью и может создавать высокое давление на стенки деревянных щитов, то доски необходимо выбирать соответствующей толщины, способной выдержать создаваемое бетонной смесью давление. Оптимальным выбором толщины досок принято считать 25-50 миллиметров.

Можно использовать материалы с большей толщиной, однако не следует применять слишком тонкие доски.

Толщина доски для опалубки в большинстве случаев используется произвольная, но идеальным вариантом можно считать доску шириной в пределах 200 мм.

Во избежание запитывания досками бетонной смеси необходимо выбирать материал с влажностью не менее 25 процентов. Этого условия необходимо придерживаться по двум причинам.

• Во-первых, это позволит в дальнейшем использовать доски со щитов для опалубки, так как они не будут пропитаны цементным молоком и сохранят свои технологические свойства.
• Во-вторых, при соблюдении этого требования не пострадает качество бетона. При впитывании его в поверхность доски скрепляющие компоненты впитываются прежде всего.

Как использовать доски?

Соединение досок желательно производить таким образом, чтобы они могли быть использованы в дальнейшей эксплуатации. Для этого необходимо, прежде всего, обеспечить

• Их целостность при скреплении. С этой целью рекомендуется для соединения досок использовать гвозди. Концы гвоздей необходимо загнуть, что даст возможность им сохранить свое положение при давлении бетонной смеси.
• Не рекомендуется использовать для скрепления шурупы, так как они могут выдавливаться бетоном и в результате этого доска может получить дефекты. Кроме того, снаружи деревянных щитов следует установить распорки, которые будут ограничивать выпячивание доски под давлением изнутри конструкции.
• Сохранение их качеств при заливке. Основной проблемой сохранения досок и их свойств является предотвращение попадания бетона при впитывании.Для этого достаточно соблюсти всего два условия – использовать доски с высокой влажностью, о чем уже упоминалось выше, и применить изолирующие материалы.
• Чтобы увеличить влажность доски, перед заливкой бетона рекомендуется смачивать ее водой. В качестве изоляторов отлично подходит рубероид, полиэтилен, пергамин, которые можно закрепить на доске степлером.

Дальнейшее использование досок после разборки щитов при сохранении их свойств и целостности мало ограничена. Конечно, для изготовления лицевых поверхностей в строительстве или для сооружения ограды они уже вряд ли подойдут. Но при устройстве, например, чернового пола эти доски окажутся незаменимыми.

Если доски сохранили свою поверхность чистой, без наплывов бетона, то их можно повторно использовать для других бетонных работ, где требуется устройство опалубки.

Кроме того, такие доски, даже получившие определенные загрязнения, могут применяться для изготовления временных конструкций, необходимых при строительстве здания. Часто именно этот материал впоследствии используют для сооружения строительных лесов, лестниц и временных ограждений.

Где выгоднее покупать — рассмотрим варианты

Покупку можно осуществлять в строительных магазинах, которые занимаются продажей пиломатериалов. Немного сэкономить можно при покупке материала у непосредственного изготовителя. В каждом городе имеются пилорамы, где можно купить готовые доски или заказать их изготовление по заданным параметрам.

Там же можно договориться о цене доски для опалубки и ее доставке. Если в пределах города находятся производственные мощности расположенного в городе лесничества, то можно еще удачнее приобрести материал и там.

В некоторых случаях, когда длина не играет особой роли, можно обратиться за помощью на мебельное производство, где иногда остаются остатки досок, подходящие для устройства опалубки.

Расчет стоимости затрат и количества досок можно вести по следующей формуле. Общепринятым показателем расчета объема досок считается их количество в одном кубическом метре.

При размерах доски 25*150 мм их количество будет примерно 42-43 штуки длиной шесть метров.

Далее длину периметра фундамента надо разделить на длину доски – в данном случае на 6. Высоту опалубки делим на ширину доски. После этого полученные результаты надо перемножить и так получается количество досок.

Имея эти данные, несложно рассчитать общие затраты на их приобретение с учетом стоимости доски в организациях, где планируется осуществлять приобретение материала.

Какая доска подойдет для опалубки фундамента

Для заливки ленточного фундамента необходимо подготовить опалубку. Какие доски для этого лучше подойдут?

Источник: evrostroy-spb.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

От того, насколько правильно вы соорудите опалубку, зависят многие параметры будущего фундамента: точность его размеров (а значит, и соответствие возводимой конструкции), расположение, фактура застывшей поверхности. Во многом грамотность конструкции определяется качеством пошедших на нее досок.

• Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.

Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

• Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.

Напоследок – пара слов об уже сбитых щитах. Они не должны быть чрезмерно велики или тяжелы. 2 человека должны иметь возможность без труда установить и демонтировать опалубку. Максимальная длина для щита – 6 метров, наибольший вес – 70 кг. Если доски берутся более толстые, естественно, щит делается более узким, потому что в первую очередь внимание обращается как раз на его массу. А уяснив, какая доска нужна для опалубки фундамента, вы без труда определитесь с ее выбором и сумеете сделать качественный и прочный деревянный короб для основания своего дома.

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы — Легкий ремонт квартир и домов

Перед оборудованием ленточного основания под дом важно точно знать, какая доска нужна для опалубки фундамента. Эти деревянные направляющие, применяемые с давних пор, чрезвычайно необходимы для

Источник: remtra.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Перед оборудованием ленточного основания под дом важно точно знать, какая доска нужна для опалубки фундамента. Эти деревянные направляющие, применяемые с давних пор, чрезвычайно необходимы для получения качественной основы, которая станет гарантией длительной эксплуатации жилища. Опалубку применяют и для придания нужной формы ленточному фундаменту, и для предотвращения заполнения бетоном всей траншеи. Затем конструкция довольно легко демонтируется и остается готовый фундамент, который используется в качестве основы для постройки.

Сейчас современная промышленность предлагает разборные опалубки, сделанные из металла, хорошо просчитанные и достаточно легкие в применении. Однако они моментально сделают обустройство вашего фундамента чуть ли не вдвое дороже. Поэтому обычно металлическая опалубка закупается строительными организациями для многоразового применения. Правда, есть и несъемные варианты, которые после застывания бетона становятся частью фундамента.

Такой вариант можно рассматривать, если дом возводится на зыбких грунтах, и фундамент нуждается в армировании. Хотя более традиционные способы его укрепления (железными штырями, связанными проволокой) все равно оказываются более экономичными. Единичное же строительство личного дома на нормальном грунте вполне может обойтись традиционной деревянной конструкцией.

Какая доска нужна для опалубки фундамента, как формируется опалубка, и какие технологические особенности нужно учитывать, и объясняет нижеприведенный материал.

Требования к доскам

От того, насколько правильно вы соорудите опалубку, зависят многие параметры будущего фундамента: точность его размеров (а значит, и соответствие возводимой конструкции), расположение, фактура застывшей поверхности. Во многом грамотность конструкции определяется качеством пошедших на нее досок.

• Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.
• Толщина используемых досок в значительной мере зависит от объема заливаемого бетона. Чем он больше – тем толще древесный материал. Однако минимальное значение – 20 миллиметров. Более тонкая доска прогнется под весом даже неглубокого фундамента, и вместо ровного и строгого основания вы получите нечто волнистое, впоследствии практически не поддающееся коррекции. Обычно останавливаются на досках в 40-50 мм. Все доски должны иметь одинаковую толщину. Разнобой не даст необходимой точности при сооружении опалубки. Если элемент выбивается из общего ряда, он подтесывается.
• Длина опалубной доски должна превышать глубину траншеи на 25-30 миллиметров.
• Ширина досок не имеет настолько принципиального значения. Однако обычно на щиты пускается пиломатериал 15-20 см шириной: с ним удобнее работать, а по стоимости он немного дешевле. Более широкие элементы будут под воздействием бетона сильно коробится. А вот если среди досок попадется более узкая, игнорировать ее не стоит, если нормам соответствуют длина и толщина.
• Порода дерева и вовсе не важна. Напротив, под щиты опалубки стараются брать наиболее дешевую древесину.
• С влажностью дело обстоит с точностью наоборот, чем при строительстве дома или укладке полов: дерево должно быть сырым. Как минимум – естественной влажности, а лучше даже больше, процентов 25. Во-первых, на такие доски бетон налипать не будет, и их можно будет использовать в дальнейших работах, к примеру, для создания чернового пола или строительных лесов. Во-вторых, древесина не сможет вытянуть воду из бетона, а значит, его характеристики не изменятся, и он останется по-прежнему качественным. Если щиты пересохли, строители их перед установкой обильно смачивают и оставляют минут на 10 для впитывания влаги.
• Закупать доску выгоднее непосредственно на пилораме – они существуют практически в каждом городе, если только он не расположен в пустыне или степи. Такой же необработанный материал со склада обойдется процентов на 20 дороже, а купленный в строительном магазине взлетит в цене почти вдвое.

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.

Что нужно знать о щитах

Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

• Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.
• Шаг между крепящим пиломатериалом – 30-40 см.
• Сбивается конструкция со стороны, которая будет обращена к бетону.
• Гвозди, что скрепляют составляющие, берутся в 2-3 раза длиннее толщины досок, из которых состоит щит.
• Вышедший с другой стороны гвоздь загибается, чтобы он не вышел под давлением залитой бетонной смеси.
• Категорически нельзя пользоваться шурупами, саморезами и болтами. Их бетон просто выдавит наружу, а рифленая головка болта может повредить будущее основание. Это повлечет за собой необходимость восстановления только заложенного фундамента.
• Установленная опалубка подпирается дополнительными опорами для обеспечения лучшей сопротивляемости давлению раствора. В качестве таковых может использоваться толстый брус.
• Для увеличения гладкости внутренней стороны опалубки нередко на нее набивают фанеру. Для этого применяются гвозди с широкими шляпками, которые утапливаются в материал заподлицо. Расход крепежа – 15-25 штук на квадратный метр.
• Если вы намерены в дальнейшем активно использовать доски или щиты опалубки, они еще пригодятся в другом предназначении.
• Бетонная сторона изолируется от контакта с раствором. В качестве прокладочного материала применяются рубероид, пергамин, полиэтилен, закрепленные строительным степлером.

Напоследок – пара слов об уже сбитых щитах. Они не должны быть чрезмерно велики или тяжелы. 2 человека должны иметь возможность без труда установить и демонтировать опалубку. Максимальная длина для щита – 6 метров, наибольший вес – 70 кг. Если доски берутся более толстые, естественно, щит делается более узким, потому что в первую очередь внимание обращается как раз на его массу. А уяснив, какая доска нужна для опалубки фундамента, вы без труда определитесь с ее выбором и сумеете сделать качественный и прочный деревянный короб для основания своего дома.

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы » Remtra.ru

Перед оборудованием ленточного основания под дом важно точно знать, какая доска нужна для опалубки фундамента. Эти деревянные направляющие, применяемые с давних пор, чрезвычайно необходимы для получения качественной основы, которая станет гарантией длительной эксплуатации жилища. Опалубку применяют и для придания нужной формы ленточному фундаменту, и для предотвращения заполнения бетоном всей траншеи. Затем конструкция довольно легко демонтируется и остается готовый фундамент, который используется в качестве основы для постройки.

Сейчас современная промышленность предлагает разборные опалубки, сделанные из металла, хорошо просчитанные и достаточно легкие в применении. Однако они моментально сделают обустройство вашего фундамента чуть ли не вдвое дороже. Поэтому обычно металлическая опалубка закупается строительными организациями для многоразового применения. Правда, есть и несъемные варианты, которые после застывания бетона становятся частью фундамента.

Такой вариант можно рассматривать, если дом возводится на зыбких грунтах, и фундамент нуждается в армировании. Хотя более традиционные способы его укрепления (железными штырями, связанными проволокой) все равно оказываются более экономичными. Единичное же строительство личного дома на нормальном грунте вполне может обойтись традиционной деревянной конструкцией.

Какая доска нужна для опалубки фундамента, как формируется опалубка, и какие технологические особенности нужно учитывать, и объясняет нижеприведенный материал.

Требования к доскам

От того, насколько правильно вы соорудите опалубку, зависят многие параметры будущего фундамента: точность его размеров (а значит, и соответствие возводимой конструкции), расположение, фактура застывшей поверхности. Во многом грамотность конструкции определяется качеством пошедших на нее досок.

• Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.
  
• Толщина используемых досок в значительной мере зависит от объема заливаемого бетона. Чем он больше – тем толще древесный материал. Однако минимальное значение – 20 миллиметров. Более тонкая доска прогнется под весом даже неглубокого фундамента, и вместо ровного и строгого основания вы получите нечто волнистое, впоследствии практически не поддающееся коррекции. Обычно останавливаются на досках в 40-50 мм. Все доски должны иметь одинаковую толщину. Разнобой не даст необходимой точности при сооружении опалубки. Если элемент выбивается из общего ряда, он подтесывается.
  
• Длина опалубной доски должна превышать глубину траншеи на 25-30 миллиметров.
  
• Ширина досок не имеет настолько принципиального значения. Однако обычно на щиты пускается пиломатериал 15-20 см шириной: с ним удобнее работать, а по стоимости он немного дешевле. Более широкие элементы будут под воздействием бетона сильно коробится. А вот если среди досок попадется более узкая, игнорировать ее не стоит, если нормам соответствуют длина и толщина.
  
• Порода дерева и вовсе не важна. Напротив, под щиты опалубки стараются брать наиболее дешевую древесину.
  
• С влажностью дело обстоит с точностью наоборот, чем при строительстве дома или укладке полов: дерево должно быть сырым. Как минимум – естественной влажности, а лучше даже больше, процентов 25. Во-первых, на такие доски бетон налипать не будет, и их можно будет использовать в дальнейших работах, к примеру, для создания чернового пола или строительных лесов. Во-вторых, древесина не сможет вытянуть воду из бетона, а значит, его характеристики не изменятся, и он останется по-прежнему качественным. Если щиты пересохли, строители их перед установкой обильно смачивают и оставляют минут на 10 для впитывания влаги.
  
• Закупать доску выгоднее непосредственно на пилораме – они существуют практически в каждом городе, если только он не расположен в пустыне или степи. Такой же необработанный материал со склада обойдется процентов на 20 дороже, а купленный в строительном магазине взлетит в цене почти вдвое.

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.

Что нужно знать о щитах

Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

• Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.
  
• Шаг между крепящим пиломатериалом – 30-40 см.
  
• Сбивается конструкция со стороны, которая будет обращена к бетону.
  
• Гвозди, что скрепляют составляющие, берутся в 2-3 раза длиннее толщины досок, из которых состоит щит.
  
• Вышедший с другой стороны гвоздь загибается, чтобы он не вышел под давлением залитой бетонной смеси.
  
• Категорически нельзя пользоваться шурупами, саморезами и болтами. Их бетон просто выдавит наружу, а рифленая головка болта может повредить будущее основание. Это повлечет за собой необходимость восстановления только заложенного фундамента.
  
• Установленная опалубка подпирается дополнительными опорами для обеспечения лучшей сопротивляемости давлению раствора. В качестве таковых может использоваться толстый брус.
  
• Для увеличения гладкости внутренней стороны опалубки нередко на нее набивают фанеру. Для этого применяются гвозди с широкими шляпками, которые утапливаются в материал заподлицо. Расход крепежа – 15-25 штук на квадратный метр.
  
• Если вы намерены в дальнейшем активно использовать доски или щиты опалубки, они еще пригодятся в другом предназначении.
• Бетонная сторона изолируется от контакта с раствором. В качестве прокладочного материала применяются рубероид, пергамин, полиэтилен, закрепленные строительным степлером.

Напоследок – пара слов об уже сбитых щитах. Они не должны быть чрезмерно велики или тяжелы. 2 человека должны иметь возможность без труда установить и демонтировать опалубку. Максимальная длина для щита – 6 метров, наибольший вес – 70 кг. Если доски берутся более толстые, естественно, щит делается более узким, потому что в первую очередь внимание обращается как раз на его массу. А уяснив, какая доска нужна для опалубки фундамента, вы без труда определитесь с ее выбором и сумеете сделать качественный и прочный деревянный короб для основания своего дома.

Выбор доски для опалубки фундамента: подбор толщины и количества

Опалубка – это полая форма, применяется для заливки цементного фундамента. Она состоит из плоских вертикальных щитов (палуб), расположенных по периметру будущего здания. Между двумя палубами заливается строительный раствор, который постепенно застывает. После того, как бетон наберет требуемую прочность, конструкция демонтируется.

Оглавление:

1. Критерии выбора
2. Методика расчета
3. Расценки

Как выбрать материал?

Самая популярная – натуральная древесина. Она способна выдерживать сильные нагрузки без деформации. Стоимость деревянных значительно ниже, чем цена щитов, изготовленных из металла и пластика.

Вначале следует определиться, какой будет конструкция: одно- или многоразовой. От этого зависит, из каких досок лучше строить опалубку. Если ее планируется утилизировать после демонтажа, можно сэкономить. При возведении многоразовой системы нужно тщательно выбирать сорт и вид древесины, размеры и толщину досок.

1. Толщина.

Определяет надежность, выбирается в зависимости от промежутка между вертикальными опорами. Чем длиннее это расстояние, тем прочнее она должна быть.

• Минимально допустимая толщина – 19 мм. Тонкие лучше не покупать.
• 25-50 мм считается оптимальной для фундамента.
• Чем массивнее опалубка, тем больше вероятность, что цемент застынет волнами. Максимально допустимый показатель составляет 250 мм.

Строители не рекомендуют использовать толстые виды. Если на будет поступать большая нагрузка, лучше усилить конструкцию за счет установки дополнительных креплений и вертикальных опор.

2. Длина и ширина.

Размеры доски не регламентированы. По мнению строителей, оптимальной является ширина 150-200 мм. Длина может быть любой, но слишком короткие покупать не рекомендуется. Иначе для сборки опалубки по периметру здания понадобится много времени.

Габариты не имеют большого значения, на площадке крупные доски можно нарезать на мелкие, а небольшие прибить друг к другу. Каркас нужной длины и ширины собирается из материалов с любыми габаритами. На практике часто используются щиты с размерами 1 на 1 метр. Шаг между вертикальными опорами составляет 70-90 см.

3. Сорт и разновидность.

Лучше выбрать изделие первого сорта. Для экономии бюджета можно купить и второй. Он не отличается по прочности, но древесина будет более неровной и сучковатой. Углошлифовальной машинкой можно отполировать поверхность до идеального состояния.

На практике часто используется опалубка из обрезной доски. Она отличается наличием подзола – дефекта, полученного при распиливании дерева. У первого сорта его размер небольшой, а прочность наравне с необрезной. Поэтому можно выбрать более экономичный вариант.

4. Порода.

Лучше покупать хвойную древесину. Самой крепкой является сосна, на втором месте – ель и пихта. Мягкие лиственные породы при заливке фундамента могут растрескаться. Из такой доски делать опалубку не рекомендуется, если планируется использовать ее повторно. Одноразовые конструкции можно строить из лиственных деревьев. Под строгим запретом находится только дуб. Он обладает повышенной кислотностью, которая мешает бетону затвердевать.

5. Влажность.

Сухое дерево впитывает влагу из цементной смеси, что ухудшает технические характеристики бетона. Влажность должна быть не менее 25 %. При монтаже опалубки в жаркий день строители увлажняют поверхность. Чтобы предотвратить потерю влаги, можно пропитать древесину специальным составом, окрасить или залакировать.

6. Гладкость.

Поверхность, обращенная к цементному раствору, должна быть идеально ровной. Конструкция с щелями и перекосами повлияет на форму фундамента и его технические характеристики. Для устранения дефектов следует хорошо отполировать материал перед началом работ.

Как рассчитать количество досок?

Размер и высота зависят от конструкции фундамента, расчетных нагрузок на деревянный каркас. Расчет лучше поручить профессиональному инженеру. Зная размеры будущей опалубки, число можно определить самостоятельно.

Понадобятся следующие показатели:

• Длина периметра будущего дома.
• Высота фундамента (с учетом припусков).
• Толщина досок.

Разберем расчет на конкретном примере. Допустим, нужно построить дом с шириной 10 и длиной 20 метров. Рассчитанная высота фундамента составляет 50 см. Заложенные припуски – 20 см, в качестве пиломатериала хозяин решил выбрать доски с толщиной 25 мм.

Как выполняется расчет:

1. В первую очередь рассчитывается периметр здания: 2х(20+10) = 60 метров.
2. Полученное значение следует удвоить, так как опалубка устанавливается с внутренней и внешней стороны фундамента: 60х2 = 120 метров.
3. Определяем общую высоту с учетом припусков: 50+20 = 70 см.
4. Умножаем двойной периметр на высоту и толщину в метрах: 120х0,7х0,025 = 2,1 куб. м.

Материалы следует покупать с запасом 20-30 % от расчетного количества. В расчете не учитывается древесина для строительства брусков-подпорок. В партиях иногда встречается заводской брак, а во время монтажа возникают потери.

Как собрать деревянную опалубку?

Для скрепления щитов следует использовать гвозди. Саморезы и шурупы выпадают под давлением бетона, конструкция частично разрушается. Гвозди вбиваются в дерево с той стороны, которая будет обращена к цементному раствору. Торчащие концы нужно загнуть в целях безопасности.

Опытная бригада из 3-4 человек способна собрать ее менее, чем за 1 час. Опалубка из деревянных досок строится так:

• Выкапывается траншея по периметру здания.
• Из ямы удаляется мусор: корни, камни.
• Дерево нарезается на части необходимых размеров.
• Сколачиваются щиты (палубы) и опоры.
• Отдельные части конструкции собираются в единое целое.

Монтаж начинается с установки внешних углов. Они соединяются между собой стенами, состоящими из щитов. Высокая опалубка собирается в несколько ярусов. Далее идут внутренние углы и стены, потом соединяются два ряда.

После завершения строительства необходимо проверить геометрию опалубки. Для этого используется уровень или современная лазерная рулетка. При обнаружении дефектов нужно хорошо выровнять все грани, чтобы конструкция была прочной.

Для стягивания параллельных щитов подходят болты с гайками, которые фиксируются при помощи ручных ключей. Прочные крепления не дадут стенам «разойтись в стороны» при заполнении формы бетоном. После заливки раствора болты удаляются с помощью пластиковых трубок.

Стоимость досок в Москве

Наименование	Толщина, мм	Ширина, мм	Породы древесины	Цена, рубли за м3
Обрезная 1 сорта	25-50	100 – 200	Ель, сосна	8500
Обрезная 2 сорта	25-50	100 – 200	Ель, сосна	5500 – 6500
Обрезная ТУ	22-45	90 – 140	Осина	80 – 300

В таблице указаны средние цены по Москве. Стоимость у поставщиков может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону от приведенных значений.

Когда цементный раствор наберет прочность, опалубка для фундамента демонтируется. Если разобрать конструкцию аккуратно, деревянные щиты можно использовать повторно. Материал не пропитывается цементом и сохраняет технологические свойства. Чем выше сорт древесины, тем дольше ее можно применять.

При демонтаже в первую очередь удаляются винты, стягивающие два ряда щитов. Затем частично или полностью разбираются деревянные стены. В застывшем бетоне остаются отверстия, через которые проходили пластиковые трубки. Полости следует заполнить специальным раствором. Только после этого можно приступать к гидроизоляции и продолжать строительство здания.

---

 

какая нужна толщина? Как использовать обрезную доску? Размеры пиломатериалов для опалубки фундамента. Как рассчитать?

Опалубка — это специальная конструкция, которая нужна для закладки фундамента. Без нее не обойтись при постройке как крупногабаритных, так и небольших сооружений. Для ее изготовления используются специальные крепежи и доски, которые делают из различных сортов древесины. К этому виду материала предъявляют особые требования.

Давайте разберемся, какими могут быть доски для опалубки, какая нужна толщина, длина и ширина? Используют обрезную доску для различных целей. В зависимости от этого, размеры пиломатериалов для опалубки фундамента могут быть различными. Как их правильно рассчитать?

Особенности

Доски для опалубки активно используются для оформления как ленточного, так и монолитного фундамента. Этот пиломатериал замечательно подходит для различных конструкций, независимо от их уровня сложности. Он сочетает в себе доступную стоимость и отменные эксплуатационные характеристики. Купить необходимое сырье можно практически в любом магазине строительных и отделочных материалов. Этот вид продукции представлен в богатом ассортименте.

Еще одна особенность заключается в небольшом весе щитов из дерева, по сравнению с изделиями из металла и других материалов. Это упрощает процесс монтажа и последующего демонтажа. Максимальный вес одного щита составляет около 60 килограммов. При незначительном весе они могут похвастать достаточной надежностью и прочностью. Также доски используются для опалубки перекрытий, фундамента колон, закладки колодца, оформления бордюра и цоколя. Специалисты из строительной сферы указывают на то, что качество опалубки напрямую зависит от того, какая доска была для него выбрана.

Богатый ассортимент товара предлагает покупателям свободу выбора, однако, нужно уметь грамотно подобрать пиломатериал.

Деревянные опалубки более распространены, чем варианты из специального пластика или металла. Такие конструкции используют как для частного строительства, так и в промышленной сфере. Доски для сборки опалубки должны соответствовать определенным стандартам. Речь идет об их толщине, прочности и других характеристиках. Если деревянные щиты были изготовлены по всем правилам, с использованием тщательно отобранной и обработанной древесины, то их можно использовать повторно. Чтобы бетонный фундамент был ровным и без изъянов, доски обрабатываются. Их шлифуют и обстругивают. Также необходимо правильно закрепить пиломатериал, чтобы конструкция была надежной и крепкой. Небольшой вес позволяет выполнять работу без дополнительного оборудования и большого количества людей.

Только опытный специалист знает все тонкости монтажа опалубки и сможет изготовить ее таким образом, чтобы она выдержала нагрузку бетона и сохранила целостность. Профессионалы рекомендуют использовать доски, приобретённые в проверенных строительных магазинах. Ответственные торговые точки тщательно относятся к выбору поставщиков, контролируя качество предлагаемого товара. Можно обратиться напрямую к производителю, особенно если необходимо приобрести крупную партию досок. Это существенно сэкономит средства. Также можно купить готовые опалубочные щиты. Они обойдутся дороже, чем доски, однако, не придется тратить время на сборку.

Перед покупкой нужно убедиться в том, что готовые щитки подходят по размеру фундаментного основания и соответствуют должному уровню качества.

Материалы

В сфере изготовления опалубочной доски производители используют различные сорта. Лучшие и редкие породы, как правило, не применяются. В ход берут недорогую древесину. Это связано с тем, что возможность повторного использования досок ограничена – нет смысла тратиться на дорогие сорта. Доска, используемая для опалубки, может быть обрезной или необрезной. Это параметр важно учитывать в процессе выбора и установки деревянных щитков. Та сторона пиломатериала, которая будет соприкасаться с бетоном, должна быть тщательно отшлифованной.

Лиственные деревья используются очень редко. Современные торговые марки делают выбор в пользу хвойных видов (ель, сосна или пихта). Порода имеет большое значение, особенно если опалубку собираются использовать не один раз. Независимо от того, из какой древесины были изготовлены доски, они должны иметь определенные характеристики. Заметка! Некоторые принимают решение изготавливать опалубку из заборной доски, чтобы сэкономить деньги на покупку пиломатериала. Специалисты не поддерживают такую идею и считают, что лучше купить специальную доску.

Размеры

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе доски – габариты и толщина. Также нужно учесть длину, которая зависит от траншеи. Пиломатериал должен иметь такие размеры, чтобы при монтаже деревянных щитов они были немного шире границ будущего фундамента. Что касается толщины, то здесь нужно обратить внимание на нагрузку, которую жидкий бетон оказывает на стены опалубки. Профессионалы рекомендуют приобретать доски, толщина которых варьируется от 25 до 50 миллиметров.

В отдельных случаях можно выбрать пиломатериал с увеличенной толщиной, при этом доски тоньше 25 миллиметров лучше не использовать. В противном случае возможно разрушение конструкции. Средний показатель ширины насчитывает 15 сантиметров. Это самый распространенный вариант, который считается стандартным.

Более широкие образцы также можно встретить в магазине и использовать без ограничений.

Технические требования

К доскам для опалубки под фундамент предъявляют определенные технические требования. Натуральное сырье обязательно должно иметь ровные грани. Лишь так можно собрать качественный и прочный щит, который будет лишен щелей, зазоров, перекосов и других изъянов.

Для закладки массивных фундаментов рекомендуется использовать обрезную доску. Такой вид материала более надежный, по сравнению с другими разновидностями. Для закладки фундамента забора или других подобных сооружений можно ограничиться необрезной доской.

Влажность

Важным показателем является влажность. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение древесине с показателем влажности от 25% и выше. Данный показатель отвечает за следующие факторы.

• Указанный уровень влажности не дает дереву пропитаться цементным молоком. Это позволит использовать материал повторно.
• Древесина обладает способностью впитывать скрепляющие компоненты бетона, из-за чего его прочностные показатели значительно снижаются. Если выбирать древесину с необходимым показателем влажности, бетон не потеряет часть своих свойств.

Жесткость и прочность

Древесина должна справляться с давлением от бетона. Этот показатель будет только увеличиваться при использовании виброинструмента. За эти параметры отвечает прочность и жесткость. Чтобы рассчитать нагрузку, инженеры используют коэффициент 1,2. В этом случае нагрузка на конструкцию возрастает на 20%. Особое внимание стоит уделять обрезным доскам и их степени твердости.

Если древесина будет слишком мягкой, она может растрескаться во время заливки бетона. Прочность и жесткость отвечают за надежность и целостность конструкции.

Устойчивость к растрескиванию

Еще одна обязательная характеристика. Мягкие сорта древесины подвержены растрескиванию, особенно под воздействием нагрузки. Опытные строители обязательно учитывают этот показатель, из-за чего обходят стороной березу и другие лиственные деревья. Также необходимо учитывать такую характеристику – нейтральная или щелочная реакция. Бетон плохо реагирует на кислую среду. Она негативно влияет на его способность схватывания. Если сорт дерева характеризуется высоким значением кислотности, его нельзя использовать для опалубки. По этой причине специалисты не используют дуб.

Последнее требование к подходящей древесине – невысокая цена. Чтобы не потратить деньги зря, обращайтесь только в проверенные торговые точки. Если есть такая возможность, тщательно осмотрите материал на наличие дефектов. Доски, которые не относятся к премиум-классу, не будут выглядеть идеально. Несмотря на это, нельзя забывать о соответствии определенным требованиям.

Как рассчитать количество?

Грамотный расчет защитит от лишних трат. Чтобы не рисковать, можно воспользоваться услугами профессиональной строительной бригады. Они самостоятельно рассчитывают нужное количество материалов. Также можно произвести расчет своими силами. Для этого нужно знать приблизительную толщину досок, а также высоту и длину опалубки. Рассмотрим конкретный пример. Параметры – общая длина опалубки насчитывает 100 метров. Высота – 0,7 метра. В этом случае рекомендуется использовать доски с толщиной 0,04 метра. Используя данные параметры, можно произвести расчет по следующей схеме.

Уравнение выглядит следующим образом: 100*0,7*0,04=2,8 м3. В результате получается необходимый объем материала. Специалисты рекомендуют приобретать сырье с запасом. Если результат – 2,8 метра в кубе, следует купить от 3 до 3,5 метров в кубе материала.

Профессионалы рекомендуют покупать нужное количество пиломатериала за один раз и у одного поставщика, чтобы древесина была из одной партии.

Деревянная опалубка: выбор пиломатериала, устройство, сборка

Преимущества деревянной опалубки, правила расчетов и монтажа

Если вас поджимают сроки выполнения строительных работ, или вы испытываете сложности с финансированием, строители рекомендуют использовать при возведении определенных конструкций монолитную технологию бетонирования.

Чаще всего к ней обращаются частные застройщики, устраивая ленточное фундаментное основание с применением специальных форм. Считается, что деревянная опалубка, состоящая из щитов, упорных и крепежных элементов, отлично справится с поставленной задачей.

Рассмотрим подробней, как правильно собрать опалубку для фундамента из досок.

Преимущества деревянной опалубки

Такая конструкция для бетонирования считается наиболее простой и дешевой. Довольно часто деревянную опалубку для фундамента застройщики изготавливают самостоятельно, имея необходимый пиломатериал, обычные плотницкие инструменты и минимальные познания в ее обустройстве.

Пиломатериал, использованный для опалубочной конструкции, в дальнейшем можно применить в других целях.

Используемые материалы

Чаще всего опалубку строят из досок. Выбирать их рекомендуется с учетом массы заливаемого раствора. Материал должен тщательно отшлифовываться с той стороны, которая непосредственно контактирует с бетоном. Это позволит минимизировать последующие отделочные работы.

Допускается применение щитов из древесины или листовой фанеры. Такие системы должны выдерживать давление, создаваемое бетонным раствором, впитывать минимальное количество влаги, противостоять воздействиям биологического, химического и механического характера.

Для укрепления опалубочных щитов подойдет брус сечением 2 на 3 см, обеспечивающий нужную прочность и предотвращающий деформирование щитов.

Обратите внимание

В качестве крепежа строители советуют применять гвозди с большими шляпками либо саморезы.

Неплохим вариантом для обустройства системы являются ОСБ-плиты, элементы от старой мебели. Чтобы вы не применили для подготовки форм, устройство деревянной опалубки предполагает установку укосов и распорных элементов.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки из дерева изготавливаются из досок, набиваемых на вертикально установленные бруски. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы между ними оставался зазор в один – два миллиметра. Поверхность, которая вступит в контакт с раствором, должна быть ровной.

Каждый элемент выставляется вертикально, продолжая собой траншейные стены, фиксируется в этом положении раскосами, упертыми в колышки, забитые в почву на удалении ста – ста двадцати сантиметров от конструкции.

Колышки готовятся из обрезков доски или брусков, с одного конца заостряются. Нижние края щитов можно закрепить грунтом, обсыпанным снаружи, либо установить вертикальные бруски. Забив их в почву.

Если предстоит заливка ленточной фундаментной основы, то щитовая опалубка, подготовленная своими руками из досок, выставляется с двух сторон траншеи, верхние края соединяются стяжками, не позволяющими щитам разъехаться.

Расчет толщины досок

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

• древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
• не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
• ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

• сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
• материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Высота конструкции и интервал между опорными элементами

Уже было сказано, что основная нагрузка на опалубку приходится от залитого раствора. Количество его прямо пропорционально значению высоты основания, значит, от высоты фундамента зависит надежность опалубочной системы. Гнаться за толщиной не следует – просто уменьшаем шаг вертикальных опор, которыми поддерживаются щиты.

Чтобы все было предельно ясно, приведем несколько простых примеров:

• высота щитов варьируется от пятидесяти до семидесяти сантиметров, шаг для стоек определен в тридцать. Достаточно использовать доску в 1.9 см толщиной. Если высота остается аналогичной, а шаг опорных элементов увеличивается до семидесяти сантиметров, то следует использовать сорокамиллиметровые доски;
• в случае, когда подошва фундаментной основы залита на глубине от одного до полутора метров, а стойки установлены с интервалом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – сорок сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее шести сантиметров;
• высота основания – 1.5 – 1.9 м. Если расположить опоры на расстоянии 0.6 – 0.7 м друг от друга, то для опалубки достаточно толщины досок, равной 50 мм.

Нагрузочные воздействия от раствора

Но на этом дело не заканчивается, и к уже известному значению необходимо прибавлять следующие данные:

• растворная масса, стекающая по миксерному лотку, давит с усилием в 400 кг на квадрат;
• когда раствор подается бетононасосом, это значение увеличивается в два раза;
• если подача смеси осуществляется из бетоносмесителя, и объем ее не превышает 0.8 кубометра, нагрузка достигает 400 кг. От увеличения объема раствора меняется и давление.

Особенности монтажа

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• с помощью гвоздей сколачиваются щиты, высота которых должна превышать фундамент сантиметров на пять – десять. Длину придется предварительно рассчитать, чтобы обойтись минимальным количеством обрезков;
• по периметру траншеи забиваются опорные колья. Если грунт рыхлый, рекомендуется установить стойки в дно траншеи;

• выставляются щиты, фиксируются к колышкам;
• по уровню щиты выравниваются верти

Опалубка для фундамента, размеры: высота, толщина, глубина

Технология изготовления опалубки для фундамента предусматривает предварительную сборку из обрезной доски щитов

При строительстве зданий при выполнении монолитных работ используют разные виды опалубки. Это могут быть доски, фанера, профессиональные опалубочные системы на металлическом каркасе с ламинированной фанерой, с замками, трубками, гайками, шпильками и т.д.

Цель всех этих конструкций – обеспечить необходимые формы и параметры будущего фундамента и расположения на строительном участке.

После того, как достигается необходимая глубина заливки и раствор затвердеет, доски и другие элементы обычно убирают, т. е. выполняют «распалубливание». Однако есть  несъемный вид конструкции, который не нужно разбирать.

Деревянные виды опалубки самые распространенные. Они дешевы, и их легко и быстро монтировать. Сейчас довольно часто вместо доски для изготовления щитов для опалубки стен используют фанеру. При помощи деревообработки изготавливают листы необходимого размера и затем собирают их по месту.

При сборке опалубки для ленточных фундаментов без подготовки монолитной подошвы, в качестве естественной опалубки можно использовать стенки траншеи. Если почва плотная и не осыпается, она вполне пригодна для выработки грунта для отливки. В этом случае, глубина фундамента может быть четко соблюдена.

Дно траншеи предварительно утрамбовывается, засыпается песчаная подушка. Ее высота может колебаться от 10 до 20 см.

Опалубка под бетонированный фундамент

После того, как определена высота, толщина и глубина фундамента, выполняется окончательная разметка участка под строение.С площадки удаляется растительный грунт, и проводятся земляные работы. Глубина траншеи определяется свойствами грунта, учитывается высота и вес стен.

Вдоль подготовленной траншеи по обе ее стороны выставляются колья. Они должны располагаться симметрично по отношению друг к другу. Для определения правильных размеров опалубки применяется тонкий шнур, натянутый строго по периметру.

К кольям по горизонтали закрепляются узкие доски/бруски. С помощью отвеса и уровня определяется правильная высота доски для опалубки фундамента нужного размера. Четко по шнуру с помощью нескольких саморезов крепятся деревянные щиты.

Глубина опалубки для укладки фундамента должна быть немного больше, чем слой предполагаемой заливки.

Для лучшей фиксации по периметру опалубки крепятся перпендикулярные отрезки доски. Отмеряетсятребуемая высота, а затем лишние, выступающие части отпиливаются лобзиком. Тщательно промеряются углы опалубки фундамента, и отвесом определяется точное место крепления доски. Теперь необходимо дополнительными брусками усилить конструкцию, придавая ей жесткость.

Обе стороны опалубки «распираются» перпендикулярными отрезками доски через равные промежутки.

Установка многоразовой опалубки

Многоразовая пластиковая опалубка

Элементарная многоразовая опалубка представляет собой следующее. Основным ее элементом являются стеновые щиты. Их размер: 1метр х 1 метр. Из них и собираются сами стены. Стены по проекту в основном не имеют четкой длины.

То есть длина стен чаще всего не составляет точно 3, 4 или 5 метров, обычно это некратные размеры, которые могут быть 4,3 или 5,3 метра. Для этого существуют щиты меньших размеров, из которых добирается длина: щиты длиной 30 см, 50 см,1 метр и т.д. Есть маленькие проставки в 3, 5 или 7 см.

Вторым очень важным элементом в стеновой опалубке является опалубка самих углов. Монтаж опалубки начинается именно с выставления углов и уже от них выводится основная длина. Для монтажа опалубки используются стяжные винты с гайками. Они служат для того, чтобы стянуть щиты между собой и не дать стенам «разъехаться» при заполнении бетоном.

Для того, чтобы стянуть щиты между собой и притянуть их в торцах, не требуются никакие специальные инструменты. Используются болты с гайками, а их стягивание осуществляется с помощью ручных ключей.

Для того чтобы стяжные болты можно было удалить из конструкции после заливки, вставляются специальные пластиковые трубки.

Сборка опалубки

Схема. Опалубка ленточного фундамента

Выставление опалубки начинается с выставления внешнего угла стены. После того, как внешний угол выставлен в проектное положение, непосредственно к нему крепятся листы: метровые, и стеновые.  Когда они собраны между собой, выставляется внутренний угол, а к нему парами ставятся стеновые листы.

По окончании этого этапа с помощью стяжных винтов соединяются две стороны опалубки, которые формируют саму стену. Для того чтобы после бетонирования можно было легко извлечь стяжные винты, на них предварительно нужно надеть пластиковые трубки.

Глубина опалубки определяется размерами щитов. После того, как сборка первого яруса завершена, то есть он представляет собой жесткую, стабильную конструкцию, можно приступать к сборке второй яруса. Этот этап полностью повторяет сборку первого:

• ставится внешний угол;
• к нему крепятся стеновые листы;
• выставляется внутренний угол;
• к нему крепятся стеновые листы;
• производится стяжка с помощью стяжных винтов.

Стяжные винты обязательно нужны, чтобы при бетонировании опалубка не разошлась.

Особое внимание нужно обратить на установление стяжных винтов. Очень важно устанавливать их правильно и в нужной последовательности.

Бывают такие случаи, что сначала ставят лист, потом ставят внутренний лист и пытаются продеть винт как иголку в четыре отверстия. Это неправильно и неудобно. В итоге приходится что-то корректировать и тратить много времени.

Правильная сборка заключается в следующем. Когда вы поставили угол, присоединили к нему стеновые листы, в них сразу нужно установить стяжные винты. Таким образом, они будут направляющими для внутреннего ряда и сборка пройдет легко и быстро.

Последовательность действий

1. Установите винт.
2. Наденьте на него трубку.
3. Установите второй винт.
4. Наденьте трубку.
5. Только после этого установите внутренний лист.
6. Закрепите конструкции между собой с помощью болтов. Процесс сборки завершен.

К примеру, четыре человека могут собрать такую опалубку размером 13 кв. метров за 20 минут.

Что следует сделать после бетонирования?

Демонтаж опалубки

После бетонирования выполняется распалубка, то есть ее демонтаж. Сначала вытаскиваются стяжные винты, затем разбираются все торцевые соединения. Далее демонтируются листы. Фактически, остается бетонная стена, но в ней во всех отверстиях остаются пластиковые трубки.

С точки зрения гидроизоляции это неправильно. Поэтому необходимо взять сверло и полностью высверлить пластиковые трубки из тела бетона. После этого отверстия зашприцовываются, иначе говоря, зачеканиваются  специальным раствором. Теперь можно приступать к этапу гидроизоляции стен.

Основные требования к готовой опалубке любого вида – требуемая высота, точность сборки и глубина фундамента проектного размера. Если все параметры удовлетворяют требованиям, то такая конструкция будет гарантировать прочность, стабильность геометрических размеров и расположения фундамента под дом в пространстве.

Следствием несоблюдения одного из пунктов может привести к трещинам фундамента, неровностям бетонного монолита и возникновению щелей.

От качества опалубки в значительной степени зависят качество и гладкость поверхности монолитных конструкций. В РФ производство работ по установлению опалубки под фундамент нормируется техническими условиями Госстандарта от 2003 года.

Типы фундаментов и их применение в строительстве

Фундаменты делятся на мелкие и глубокие. Обсуждаются типы фундаментов под мелкие и глубокие фундаменты для строительства зданий и их использование.

Желательно знать пригодность каждого типа фундамента перед их выбором в любом строительном проекте.

Типы фундаментов и их использование

В строительстве используются различные типы фундаментов:

1. Фундамент мелкого заложения
   • Отдельная опора или изолированная опора
   • Комбинированная опора
   • Ленточный фундамент
   • Плот или мат фундамент
2. Фундамент глубокий
   • Свайный фундамент
   • Валки или кессоны просверленные

Типы фундаментов мелкого заложения

Отдельное или изолированное основание — это наиболее распространенный тип фундамента, используемый при строительстве.Этот фундамент строится для одной колонны и также называется подушечным фундаментом.

Форма индивидуального фундамента — квадрат или прямоугольник, и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами. Размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и допустимой несущей способности грунта.

Прямоугольное изолированное основание выбирается, когда фундамент испытывает моменты из-за эксцентриситета нагрузок или из-за горизонтальных сил.

Например, рассмотрим колонну с вертикальной нагрузкой 200 кН и безопасной несущей способностью 100 кН / м ² , тогда требуемая площадь опоры будет 200/100 = 2 м ² .Так, для квадратного фундамента длина и ширина фундамента будут 1,414 м х 1,414 м.

Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.

Форма основания представляет собой прямоугольник и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.

3. Раздвижные или ленточные и стеновые опоры

К основанию относятся те, у которых основание шире, чем у типичного фундамента несущей стены.Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес строительной конструкции на большую площадь и обеспечивает лучшую устойчивость.

Подножки

Раздвижные опоры и опоры стен используются для отдельных колонн, стен и опор мостов, где несущий слой почвы находится в пределах 3 м (10 футов) от поверхности земли. Несущая способность грунта должна быть достаточной, чтобы выдержать вес конструкции над базовой площадью конструкции.

Их не следует использовать на почвах, где есть вероятность попадания грунтовых вод над несущим слоем почвы, что может привести к размыву или разжижению.

4. Фундамент или мат

Плотные или матовые фундаменты — это типы фундаментов, которые распространяются по всей площади здания и выдерживают большие структурные нагрузки от колонн и стен.

Плот или мат фундамент

Матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Это используется для предотвращения неравномерного оседания отдельных опор, поэтому они спроектированы как единое покрытие (или комбинированное основание) всех несущих элементов конструкции.

Подходит для обширных грунтов, несущая способность которых меньше подходит для раздвижных опор и стеновых опор. Плотный фундамент экономичен, когда половина площади сооружения покрывается индивидуальными опорами и предусмотрены стенные опоры.

Эти фонды не должны использоваться, где уровень грунтовых вод находится выше опорной поверхности почвы. Использование фундамента в таких условиях может привести к размыву и разжижению.

Типы глубокого фундамента

5.Фундамент свайный

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, который используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на пласты твердой породы, находящиеся намного глубже уровня земли.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используются для передачи тяжелых нагрузок от конструкций через колонны на твердые слои почвы, которые находятся намного ниже уровня земли, где нельзя использовать мелкие фундаменты, такие как раздвижные опоры и маты. Это также используется для предотвращения подъема конструкции из-за боковых нагрузок, таких как землетрясение и сила ветра.

Подробнее о Deep Foundations

Свайные фундаменты обычно используются для почв, где почвенные условия у поверхности земли не подходят для тяжелых нагрузок. Глубина пластов твердых пород может составлять от 5 до 50 м (от 15 до 150 футов) от поверхности земли.

Свайный фундамент выдерживает нагрузки от конструкции за счет поверхностного трения и концевой опоры. Использование свайных фундаментов также предотвращает неравномерную осадку фундаментов.

Подробнее о свайном фундаменте

6.Бурение стволов или кессонный фундамент

Просверленные стволы, также называемые кессонами, представляют собой тип глубокого фундамента и действуют аналогично свайным фундаментам, рассмотренным выше, но представляют собой монолитные фундаменты высокой мощности. Он выдерживает нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног и / или комбинации обоих этих факторов. Строительство просверленных валов или кессонов выполняется с помощью шнека.

Рис. Просверленные валы или фундамент кессона (Источник: Hayward Baker)

Просверленные валы могут передавать нагрузки на колонны, превышающие свайные основания.Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).

Просверленные валы или кессонный фундамент не подходят при наличии глубоких залежей мягких глин и рыхлых, водовмещающих зернистых грунтов. Он также не подходит для почв, где обрушительные образования трудно стабилизировать, грунты, состоящие из валунов, существуют артезианские водоносные горизонты.

Резюме:

Каковы общие классификации фундаментов?

Фундаменты зданий в целом подразделяются на мелкие и глубокие фундаменты.

Какие бывают типы мелкого фундамента?

Типы фундаментов мелкого заложения: индивидуальные или изолированные, комбинированные, ленточные, плотные или матовые.

Какие бывают типы глубокого фундамента?

Типы фундаментов глубокого заложения — свайный фундамент и бурильные стволы или кессоны.

В чем разница между свайным фундаментом и просверленными валами?

Просверленные валы действуют аналогично свайным фундаментам, но представляют собой монолитные фундаменты высокой прочности.Он может переносить нагрузки на колонны, превышающие свайный фундамент. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).

В чем разница между изолированным и комбинированным фундаментом?

Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.

Когда используется плотный или матовый фундамент?

Плотный или матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки.Плоты используются для предотвращения дифференциальной осадки отдельных опор, поэтому они спроектированы как комбинированные опоры всех несущих элементов конструкции.

Подробнее: Исследование грунта и типы оснований на основе свойств грунта

.

Что такое опалубка? (с иллюстрациями)

Опалубка — это добавление основных материалов и бетона, содержащихся в подпорных стенах, для использования в качестве плиты для строительства домов, предприятий и других зданий. Важность опалубки для бетона основана на прочности и долговечности. Эти предметы необходимы, чтобы выдержать вес здания или конструкции, возведенной на нем.

Бетонные блоки обычно используются по периметру плиты при строительстве опалубки.

Бетон чрезвычайно тяжелый, около 150 фунтов на кубический фут (2400 кг на м ³ ). Этот вес удерживается на месте деревянной или металлической конструкцией, установленной на внешней стороне опалубки и в первую очередь удерживающей бетон. Затем бетон заливается автобетоносмесителем, бетономешалкой или бетононасосом для заполнения формы до необходимого уровня.

Опалубка — это добавление основных материалов и бетона, содержащихся в подпорных стенах, для использования в качестве плиты для строительства домов, предприятий и других зданий.

Толщина опалубки определяется высотой и весом конструкции, которая будет на ней построена, или тем, как она будет использоваться. На дорогах, тротуарах и террасах также используется опалубка для ограждения бетона до его застывания. Этот тип строительной опалубки может иметь толщину от 3 дюймов (7,62 см) до 1 фута (0,3 м).В крупных сооружениях для опоры могут использоваться формы толщиной до 20 футов (6,09 м).

Изолированная опалубка включает использование изолированных бетонных опалубок (ICF). В большинстве случаев в них используются блоки из пенополистирола, которые помещаются на внешний край формы перед заливкой стен бетоном.Этот тип бетонной опалубки обычно считается более энергоэффективным, поскольку он удерживает тепло от земли внутри дома или здания и тем самым может снизить затраты на отопление. Летом происходит обратное, так что прохлада земли помогает снизить расходы на охлаждение.

Работы по опалубке включают возведение внешних стен из дерева или стали для подпорных стен и их снятие, когда это необходимо, после того, как бетон высохнет и затвердеет.Водители автобетононасосов обычно направляют поток бетона в форму с помощью желоба грузовика, а бетононасосы также требуют рабочих для укладки бетона. После того, как бетон уложен, его разглаживают вручную с помощью специальных граблей или выравнивателя бетона, который работает так же, как ездовая газонокосилка с нулевым поворотом.

Ровная опалубка должна иметь одинаковую прочность по всей длине.Это должно помочь предотвратить появление трещин в фундаменте в будущем, что иногда может быть вызвано задержкой воды под опалубкой. Растрескавшаяся строительная опалубка может привести к дорогостоящему ремонту с целью поднятия и повторного выравнивания поверхности.

.