Компрессор из старого холодильника: Как сделать компрессор из холодильника для покраски

Содержание

Как сделать компрессор своими руками из холодильника: инструкции, чертежи

Полезные приспособления /25-дек,2009,20;06 / 179051
Картинки при нажатии увеличиваются

Домашние компрессионные холодильники обычно служат не один десяток лет. Но приходит время, когда и они устаревают: чаще не физически, а морально, так как научно-технический прогресс не стоит на месте, и он порождает все более совершенные подобные аппараты. Приобретая новые, старые же холодильники попросту выбрасывают, хотя некоторые их агрегаты еще вполне могли бы послужить, пусть в другом качестве, или по иному назначению.

Такая же судьба постигла бы и мой немало послуживший, но еще работающий холодильник (умышленно не называю его марку, а почему — станет ясно из дальнейшего рассказа). Но мне под руку в это время попала вышедшая лет двадцать назад книга Д.А.Лепаева «Электрические приборы бытового назначения», в которой описывались различные «домашние» машины, в том числе и холодильники. В книге был приведен наглядный подетальный чертеж мотор-компрессора. Там же были приведены и мощностные данные компрессора. Создаваемое им давление 6— 10,5 атм. Это и натолкнуло меня на мысль сделать из этого агрегата бытовой домашне-гаражный компрессор, потребность в котором тоже была. С помощью этого же чертежа я определился и с технологией разборки агрегата. обходимость в ней возникла в связи с изменением системы и вида смазки узлов, так как в новых условиях работы мотор стал быстро и сильно греться, угрожая выйти из строя.

Сначала сверлом диаметром 10 мм из левой крышки кожуха высверлил остаток нагнетающего патрубка. Затем ножовкой по металлу, отступив на 5 мм от торца, аккуратно по кругу, чтобы не повредить находящиеся внутри детали, пропилил обечайку кожуха агрегата.

Отделив крышку, выкрутил винты 5 (см. рис.) и вынул из кожуха корпус компрессора, получив доступ к электродвигателю для проверки состояния обмоток статора. Их изоляция местами оказалась слегка подплавленной, хотя электродвигатель работал по-прежнему.

Забегая вперед, скажу, что впоследствии статор из-за перегрева агрегата все же вышел из строя и его пришлось заменить. К тому времени у меня в запасе уже имелся другой подобный мотор-компрессор от выброшенного на свалку старого холодильника. Дело в том, что в Советском Союзе был лишь один завод в Одессе, который изготавливал мотор-компрессоры для холодильников разных марок, поэтому большинство узлов и деталей этих агрегатов были унифицированными. Для замены статора откусил кусачками подводящие концы обмоток и отделил крышку кожуха с другой (правой) стороны, также аккуратно пропилив по кругу обечайку на расстоянии около 10 мм от торца. После замены статора электродвигатель крышкой закрывать не стал, обеспечив тем самым дополнительное охлаждение агрегату.

Из корпуса компрессора удалил масляный насос вместе с маслоприемником и сопутствующими крепежными деталями.

В кожухе над маслоприемником просверлил отверстие для ввода консистентной смазки и приварил к обечайке уголки, которые выполняют роль лапок, причем сделал это так, чтобы при установке агрегата в рабочее положение (на раме) отверстие в кожухе и гнезда маслоприемника и плунжера в компрессоре оказались наверху. После этого собрал агрегат и заполнил объем, который ранее занимал масляный насос, консистентной смазкой ЦИАТИН (можно солидолом). Теперь смазка по мере расходования под собственным весом подается к деталям поршневой группы.

К агрегату добавил еще одно устройство — небольшой ресивер. Он служит и масловлагоотделителем.

Ресивер изготовил из отрезка трубы диаметром 100 мм и длиной 120 мм, наглухо заварив ее торцы. В ресивер вварил три патрубка: впускной, выпускной, для манометра. Установил манометр, рассчитанный на максимальное давление 400 кН (4 атм) — большее в быту вряд ли требуется. Ресивер с компрессором соединил шлангом высокого давления. Такой же шланг через запорный вентиль смонтировал на выпускном патрубке. В свободный конец шланга вставил наконечник-зажим от автомобильного насоса. Кстати, в продаже имеются краскопульты, имеющие вводы для сжатого воздуха под такие наконечники.

Слив жидкости (масла и воды) из ресивера время от времени произвожу через выпускной патрубок, отсоединив шланг.
Для управления агрегатом применил пускатель от стиральной машины «Кама» с двумя кнопками: «пуск» и «стоп» и соответствующими батареями конденсаторов.

Все перечисленные узлы смонтировал на раме, причем компрессор — лежа, а ресивер — стоя.

Рама сварена из уголков 15×15 мм (продольные элементы) и 30×30 мм (поперечины), заготовки которых предварительно были выгнуты из стальных полос толщиной 1,5 мм соответствующей ширины.

И последнее. Сверху аппарат закрыл защитным чехлом из жести толщиной 0,8 мм наподобие того, каким накрывали раньше ручные швейные машинки, только без торцевых стенок. Чехол крепится к продольным элементам рамы шестью болтами М4 (по три с каждой стороны). Для удобства транспортировки к чехлу сверху прикрепил ручку от старого чемодана.

Как собрать своими руками компрессор из мотора от старого холодильника

Компрессор для аэрографии из мотора холодильника»>Если правильно все сделать и позаботиться об амортизации, то шума и вовсе почти не будет. Для тех, кто любит мастерить что-то своими руками, а происходит это обычно по ночам, данный момент крайне важен. деталей для моделирования и других хобби, которыми обычно занимаются после основной работы. Потому ограничения по уровню шума очень важны.

Конструкция компрессора из холодильника предельно проста. К компрессору от холодильника прикрепляется емкость для выравнивания давления, поскольку прямой обдув не стабилен. Данная емкость выполняет роль ресивера, смесителя воздушного потока.

Что потребуется для изготовления компрессора своими руками и где все это можно купить?

  1. Компрессор от холодильника. Можно свинтить со своего старого, можно купить в ремонтной мастерской, которая занимается холодильниками. Чтобы не путаться, поясним, что мотор холодильника это и есть компрессор.
  2. Герметичная емкость, хорошо удерживающая давление. Ресивер. Многие используют баллоны от огнетушителей, но имеются и пластиковые емкости, вполне устойчивые к нагрузкам.
    Важно, чтобы емкость была достаточной величины для перемешивания воздуха и выравнивания давления от компрессора холодильника. Можно сделать ресивер из подходящей пластиковой емкости от садовых опрыскивателей. Если емкость пластиковая, потребуется эпоксидная смола для креплений.
  3. Пускозащитное реле. Можно взять от того же холодильника или купить. Но обычно мотор и реле вместе, именно от реле идет шнур питания с вилкой.
  4. Бензиновый фильтр, дизельный фильтр.
  5. Манометр. Продается в магазине сантехники. Не обязательная, но желательная деталь. Устанавливается на металлический ресивер.
  6. Лента ФУМ для соединений.
  7. Три отрезка топливного шланга. 2 по 10 сантиметров и 1 около 70.
  8. Шланг, который будет выводить воздух. Можно прикрепить штатный шланг от аэрографа или более толстый шланг, если оборудование будет применяться для покраски автомобилей.
  9. Хомуты, крепления, изолента.

Желателен некоторый опыт работы своими руками.

Процесс изготовления

Больше всего возни будет с ресивером. Если вы используете в качестве ресивера старый огнетушитель, будьте готовы к тому, что работы по металлу будет довольно много. Кроме того, необходимо будет обеспечивать герметичность. Если у нас нет значительного опыта работы по металлу своими руками, лучше взять пластиковый ресивер.

В случае использования тяжелых деталей, следует морально подготовиться к тому, что компрессор получится стационарным. Лучше сразу подготовить для него надежное основание и крепеж.

Подготовка компрессора

Определите, где у компрессора трубка для входящего воздушного потока, а где исходящая. Для этого можно ненадолго включить компрессор в розетку и определить, из какой трубочки дует воздух. Обязательно пометьте трубочки у основания, чтобы не перепутать. Это можно сделать цветной изолентой или кусочком медицинского пластыря.

Аккуратно подрежьте трубочки примерно до 10см. Это нужно для удобства подключения шлангов.

Для компрессора важно вертикальное положение. На корпусе реле имеется стрелочка, указывающая вверх.

Будет удобно, если мы закрепим компрессор в правильном положении.

Ресивер

Рассмотрим упрощенный вариант с пластиковой канистрой. Прорежем в крышке два отверстия под трубки. Входную трубку нужно сделать длинной, почти до дна. Исходящую можно сделать короткой, около 10см.

Снаружи остаются небольшие отрезки около 2-3 см.
Конструкцию следует закрепить эпоксидной смолой, чтобы обеспечить герметичность.
В случае со старым огнетушителем те же действия придется проделывать паяя и приваривая штуцеры.
Зато на металлический корпус можно установить манометр.

Не припаивайте намертво детали. Лучше приваривайте гайки и нарезайте резьбу, где это возможно.

Соединение деталей

На короткий кусок топливного шланга закрепите бензиновый фильтр. Второй конец наденьте на входящую трубку компрессора. Фильтр нужен для того, чтобы пыль не падала в компрессор.

Вторым куском топливного шланга соедините выходную трубку компрессора и входную емкости ресивера. Воздушный поток пойдет из компрессора в ресивер. На шланги ставим хомуты, поскольку воздух идет под давлением.
Еще один короткий отрезок топливного шланга нужен для того, чтобы закрепить дизельный фильтр. Фильтр нужен для очистки воздушного потока.
На выходящий штуцер можно закреплять шланг и оборудование.

Обслуживание компрессора

Трансформаторное или моторное масло в компрессоре нужно периодически менять. Желательно примерно раз в полгода менять бензиновый фильтр. Замена фильтра это обычное техобслуживание, понятное любому автолюбителю. Все техобслуживание вполне можно выполнить своими руками.

Как менять масло

Осмотрите мотор. Из компрессора холодильника должна отходить запаянная трубочка. Аккуратно отрезаем и сливаем масло из мотора. Обычно его там около стакана. Впрочем, если вы приобретали компрессор в мастерской, масло, скорее всего, уже слито. При помощи шприца нужно закачать новое масло и озаботиться о том, как закрыть отверстие. Удобнее всего будет приклеить с ФУМ лентой внешнюю нарезку и сделать свинчивающуюся крышку.

Применение компрессора

В основном применяется для покраски

  • Для покраски аэрографом. Аэрография позволяет прорисовывать тонкие детали и наносить художественные изображения.
  • Для покраски авто деталей через распылитель
  • Для быстрой покраски при ремонте. Для этого к платформе компрессора нужно приделать колесики, как к пылесосу. Точность покраски при помощи компрессора значительно выше, применяется в элитном дизайне интерьеров.

Самоделки из компрессора от холодильника

Самоделки из компрессора от холодильника

Содержание статьи

Наверняка многие домашние мастера и умельцы задаются вопросом о том, что можно сделать из компрессора холодильника. Так вот, из компрессора от старого холодильника, можно сделать большое количество самоделок, таких, как: компрессор для подкачки шин автомобиля, аэрограф, вакуумный насос, и, даже лобзик.

Ранее в строительном журнале samastroyka.ru, уже рассказывалось о холодильном компрессоре. Если быть точнее, то речь шла о том, как снять компрессор с холодильника и сдать его на металлолом. Однако, если компрессор от старого холодильника вполне рабочий, то, не спешите от него избавляться.

Самоделки из компрессора от холодильника

Самая распространенная в интернете самоделка из компрессора холодильника, это устройство для подкачки автомобильных шин и лобзик. Если вы еще до сих пор пользуетесь ножным насосом, то задумайтесь про изготовление компрессорного, с помощью которого можно будет подкачать шины своего автомобиля за считанные минуты.

Компрессор из холодильника своими руками

При изготовлении воздушного компрессора из холодильника, для подкачки шин, потребуются следующие материалы:

  1. Металлические хомуты;
  2. Резиновый шланг;
  3. Переходник от велосипедного насоса;
  4. Несколько топливных фильтров от автомобиля.

В первую очередь следует снять компрессор с холодильника, после чего его нужно будет подсоединить напрямую, с помощью вилки и медного кабеля. Клеммы подсоединения холодильного компрессора, расположены под крышкой, там же, где и реле устройства.

Поэтому, используя отвёртку, следует открутить болты удерживающие крышку, после чего, нужно будет подсоединить медные провода к клеммам компрессора. Если защитное заземление использоваться не будет, то от подключения третьего провода, на корпус компрессора, можно смело отказаться.

Далее нужно проверить, всё ли правильно сделано, и, убедиться в том, что компрессор с холодильника действительно работает. При подключении компрессора к сети, из одной его трубок должен идти воздух, а вторая трубка, наоборот, должна его всасывать.

Теперь осталось подсоединить к патрубкам компрессора фильтры. Дело в том, что воздух в компрессор может поступать с пылью, а это чревато быстрым выходом устройства из строя. Второй фильтр, на выпускном патрубке (откуда будет поступать воздух) нужен затем, чтобы предотвратить попадание масла в трубопровод.

После того, как фильтры успешно установлены, к той трубке, через которую выходит воздух, следует подсоединить шланг, предварительно зафиксировав его, металлическим хомутом. На обратном конце шланга, нужно будет установить насадку от насоса.

На этом самодельный компрессор для подкачки шин из холодильника готов. Остается лишь проверить его в работе, а при необходимости, и доделать, например, установив на него манометр.

Лобзик из компрессора холодильника

Если  приходится часто пилить древесину и работать с ней, то, пожалуй, не обойтись без такого инструмента, как лобзик. А ведь немногие знают, что из компрессора холодильника можно сделать эффективный лобзик, ничуть не хуже, чем заводской.

Особенность самодельного лобзика заключается в том, что в нижней его части крепится режущее полотно, посредством двух металлических пластин. Для этих целей придется разобрать компрессор с холодильника практически полностью, оставив лишь один поршень.

На этом лобзик из компрессора от холодильника почти готов, остается лишь сделать переходник для полотна, который будет закреплён к поршню компрессора. Для этого можно использовать две узкие металлические пластины, и болты с гайками, которые бы их стягивали и удерживали, тем самым, режущее полотно самодельного лобзика.

Всю конструкцию лучше жёстко зафиксировать под столешницей, определив заранее длину режущего полотна. Если же нужно регулировать высоту, и даже менять положение лобзика во время резки, то придется подумать над подвижной частью, к которой будет закреплён компрессор от холодильника.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как снять компрессор с холодильника и разобрать его на медь

Как снять компрессор с холодильника

Содержание статьи

Из старого ненужного холодильника, а если быть точнее из его компрессора, можно сделать различные полезные вещи, например аэрограф, а из самого корпуса получится отличный инкубатор своими руками.

О том, как разобрать холодильник на металлолом рассказывалось ранее, сложного в данной работе, как оказывается, ничего нет. В этой же статье будет поведано о том, как снять компрессор с холодильника, опасно ли такое мероприятие и каким образом легко разобрать компрессор на медь.

Как снять компрессор с холодильника

Чтобы снять компрессор с холодильника, потребуется вооружиться совсем простыми инструментами, которые обязательно найдутся у каждого домашнего мастера в переносном ящике для инструментов, это:

  1.  Пара ключей 12х14;
  2.  Отвёртки — плоская и фигурная;
  3.  Плоскогубцы, ну и, пожалуй, железный молоток (если что-то пойдёт не так как надо).

Компрессор в холодильнике расположен сзади, поэтому, развернув как можно удобней его к себе «спиной», можно смело приступать к снятию компрессора. Сначала нужно пережать медные трубки, идущие от компрессора к охлаждающей решетке холодильника.


Следует также знать, что фреон, если именно им заправлен компрессор — инертный газ, он не принесёт какого-либо вреда при соблюдении определённых условий. Например, при нагреве, фреон становится опасен, поэтому данный факт очень важно учитывать при снятии компрессора с холодильника.

К тому же, в более новых моделях холодильников вместо фреона используется пропан и лучше бы перед снятием компрессора с холодильника знать, чем именно он заправлен, поскольку с пропаном нужно быть как можно осторожнее.

В любом случае, снимать компрессор с холодильника лучше в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице, чтобы и фреон и пропан при выходе с устройства смогли бы спокойно себе улетучиться наружу, благополучно оставив помещение, в котором производится разборка холодильника.

Как разобрать компрессор

Итак, после того как трубки идущие от компрессора к решетке охлаждения холодильника пережаты, их можно с лёгкостью перекусывать плоскогубцами. Это поможет избежать также и вытекания масла с компрессора, поскольку оно в нём также имеется.


После всего проделанного, чтобы снять компрессор с холодильника потребуется открутить пару болтов, которыми он удерживается на площадке, после чего изделие можно снимать с неё.

Ну а чтобы разобрать компрессор с холодильника полностью на медь, потребуется спилить его верхнюю крышку болгаркой. Процедура эта не сложная, однако, перед её выполнением, лучше всё-таки будет полностью избавиться от масла в компрессоре.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как использовать старый компрессор от холодильника

При выбрасывании старой бытовой техники не всякий человек думает, что компрессор от холодильника может быть использован для других целей.

Материалы и приспособления

Для работы понадобятся:

  • ресивер;
  • мебельные шурупы;
  • крепёжные хомуты;
  • компрессор.

Когда всё будет в наличии, можно приступать к реализации. Существует несколько вариантов полезного использования этой детали от старого холодильника.

Починка аналогичной техники

Компрессор, который был изъят из холодильника, можно успешно применить для того, чтобы починить другую технику в своём доме. К примеру, если у вас сгорел или просто перестал работать такой элемент на сходном охлаждающем оборудовании. Вы можете без труда заменить деталь при помощи инструментов и продолжать использовать устройство.

Для гаража

Есть и такие умельцы, которые расширяют область применения компонента и используют его для подкачивания шин или слива масла. Учтите, что перед началом процесса вам потребуется выполнить установку ресивера. Сам по себе он нужен для того, чтобы аппарат работал без перебоев и не сильно перегружал домашнюю сеть.

Ресивер закрепляется на трубках компрессора, проверяется прочность соединения, а после можно начинать эксплуатацию. Процесс займёт не больше трёх минут.

Аппарат также может прогонять воздух и подкачивать шины, но не более двух за раз.

Аэрография

Этот вид искусства подразумевает использование аппарата, при помощи которого будет наноситься рисунок. Для сборки агрегата используйте:

  • компрессор;
  • фильтры для очистки;
  • мебельные шурупы;
  • резиновую трубку;
  • хомуты для крепежей;
  • трубку из хлорвинила.

Процесс изготовления:

  1. Перед тем как начать сборку, замените масло в агрегате, влив автомобильное.
  2. Подключите ресивер.
  3. Подсоедините пусковое реле и трубку для заправки.
  4. Бензиновый фильтр прикрепите к компрессору, а дизельный — к ресиверу.
  5. Соедините всё трубками.

Домашние мастера, обладающие определёнными навыками работы с техникой, могут без особого труда найти различное применение старому компоненту от холодильника.

Как сделать аэрограф из компрессора от холодильника своими руками в домашних условиях

Итак глава первая: добыча.
Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров
довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно
встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят
всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику,
который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво.
Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто
так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор
вполне может стать домашним, но уже чужим.

При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия –
плоскогубцы ,отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При
обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его,
обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор
обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к
добыче.

Добыча компрессора – процесс несложный, но надо к нему подойти
внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое
что надо сделать – плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки,
которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а
лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов
компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми
цифрами – не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки
надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка
обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и
умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и
поможет не облиться маслом при транспортировке.

На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить
каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических
частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки – можно дальше не
продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего
агрегата.

Второе и самое главное – компрессор состоит не только из
железяки, у него есть ещё один и очень важный орган – пусковое реле.
Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка,
отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором ,в неё и из неё
идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно
так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке
компрессора (это относиться к старым горшкам, у других типов
компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего
придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё
один важный момент – надо запомнить или пометить в каком положении было
прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда.
Почему важно – об этом ниже.

Ну и наконец третье – с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку
компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками,
через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и
резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к
работе.

Глава вторая: подготовка (одомашнивание).

Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и
маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но
довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к
подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать – контрольный
пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем
и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже
скотчем приклеить. Главное – закрепить реле так ,как оно стояло в
холодильнике ,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева
пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу
– оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для
реле, так и для обмоток мотора компрессора.

Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле
проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать
место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь.
Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки
нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход
воздуха.

Когда всё готово и закреплено – можно втыкать вилку в
розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком,
нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке – компрессор должен
включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно
пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно,
главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в
порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое
время выключается – дело плоховато. Для небольшого обследования нужно
дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите –
не рекомендую ковыряться дальше.

Ну а если дружите или имеете представление – продолжим. Надо снять
разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны
звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации.
Если одна из обмоток не звониться – мы держим в руках тело погибшего
агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле.
Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить
контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не
надо.

Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем
включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не
повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим
компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что
мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать
другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о
грустном, надеемся, что всё заработало.

Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и
компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои
возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к
сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин
автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:
Литр моторного масла для замены,10w40 или другое минеральное или
полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт –
бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все
скрипучие петли в доме.
Резиновую армированную
маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4мм внутреннего диаметра
.Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней
можно примерить нужную резиновую трубку.
Металлические стяжные
хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они
должны быть немного большего диаметра.
Хлорвиниловую трубку для
омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие
не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения
компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.
2 фильтра
тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива.
Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для
дизеля – внутри синтетическая сеточка.
Тюбик маслобензостойкого
силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более
жидкий и чёрный хуже.

После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший
хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:
Шнур с вилкой
на конце, для запитывания компрессора в сеть. Длинной не менее 1,5
метров, желательно в двойной изоляции.
Одноклавишный выключатель
света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.
Мебельные
шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.

 
Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы
получим вожделенный агрегат.

Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит
дальнейшая работа и долговечность компрессора – замена масла. Немало
копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло
лить, а какое нет.

Мнений может быть много, но правильное – моё !  Дабы не возникало потом пустых вопросов типа “а у меня на
подсолнечном работает и хорошо!”, распишу свою точку зрения на этот
момент.

Внутрь компрессора на заводе заливается чистое “веретённое”
(фреонное, компрессорное – как его не называли) масло. На самом деле оно
минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что
компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном
(безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию
внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация
кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород
воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно
быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к
сильному нагреву компрессора при работе, шуму, износу поршневой системы
и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было
достаточно. Более того – в связи с небольшими связующими и смачивающими
свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход,
засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.

Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в
первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих
или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и
долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более
жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре.
Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она
остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и
минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но
использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже
значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.

Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие,
которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и
флаг им.

Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый
технический момент, а именно – какой тип компрессора попал в ваши руки.
Визуально они разделяются на 2 основных типа – цилиндр и горшок
(напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые –
практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников,
перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть
такой тип компрессора живьём – вам здорово повезло. Давление на выходе
они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает
именно второй тип компрессоров – горшки.

Главное для нас отличие на данном этапе – это куда менять масло. В
цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает
собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа,
слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду
.Желательно замерить сколько этого масла было. В зависимости от типа
цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно
завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким
герметиком.

С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох,
выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё.
Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать
надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить
насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью
отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо
слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив
его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после
слива масла компрессор не в коем случае не включать!

  

Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу
вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде
импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм.
После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить
через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа
компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь
масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик
подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая
шайбочка-прокладочка.

Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи,
которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к
засасывающей трубке – я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых –
масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым
маслом – это значит убить его. Во-вторых – есть такое явление в
поршневых устройствах – гидроудар. Это когда в пространство над поршнем
попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия.
Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет
пытаться это сделать. В результате мы можем получить разрушение
поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.

И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой
схеме:


Эта схема предназначена для аэрографов одинарного
действия, типа нашего любимого “Этон” – он же – белорус, либо
переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.

Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта
конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если
немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в
корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы.
Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует
применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы
так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и
надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП.
Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого
ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает
пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит
уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного
действия, к которым относиться широко распространённый “Этон” – он же –
белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма
около 1-2 литров.

Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически
любые герметично закрывающиеся ёмкости – от пластиковых бутылок для
напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования.
На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более
стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей
механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может
разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно
использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько
укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.

Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие
пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо
как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из
которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится
механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго
сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв – он не даёт
осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие
материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим
сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.

Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо
взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной
около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки
не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся 2 отверстия, в
которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны
крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью
заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка.
Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно
закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их
кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше
входящей (как на схеме).

Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров
нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее
обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг
для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае хватило куска 30х40 см.
Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка
уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в
пальцах удовольствие не доставят.

По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами
закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок
(хороший повод взять 4 «полторашки» пива ). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу.
Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора,
предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже
неприятно.

Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты,
надеюсь, не забыли взять с собой? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП
может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более
длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.

Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым,
что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер
насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например,
использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу,
перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край
крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через
ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.

Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к
краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу
болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в
последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами
привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше –
выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам
шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так
он не вырвется из выключателя.

Когда с электрической частью закончено – приступаем к
монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью
отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки
для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь
не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда
оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не
залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее
отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со
входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из
крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2
хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно
заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель
влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок.
Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо
на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и
прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и
аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно.
Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в
растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит,
иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на
штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе
фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера. 

 
Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать,
как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если
применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.

Глава третья: эксплуатация.

Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора – не
допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры
40-45С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это
уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.

При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать
давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать
гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо
это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет
создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и
сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае
нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно
устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на
выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый
нагрев.

Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха,
проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым
простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые
можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от
стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому
насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в
товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие
краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят
копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать
давление в некоторых пределах по ходу работы.

Глава четвёртая: обслуживание.

Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся
частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать
агрегат, но поверьте – он ответит тем же.

В обслуживание входят:
Замена масла.
Замена фильтров.
Слив накопившегося масла из ресивера.

Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет
свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и
количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в
год.

Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из
заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из
него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем
случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем
необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно
снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это
масло обратно в компрессор не стоит.

Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно
на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они
позволяют неоднократно проводить подобные операции.

Ну вот вроде и всё, удачной работы. Думаю возникшие дополнительные
вопросы можно будет разрешить на форуме.

Статью долго и муторно писал Klev.

Похожие статьи

Популярные статьи

Как исправить проблемы с температурой холодильника

  1. Дом и сад
  2. Ремонт дома
  3. Ремонт кухни и ванной
  4. Как исправить проблемы с температурой холодильника

Гэри Хедстром, Пег Хедстром, Джуди Ондрла

Тремор

основное отделение в вашем холодильнике слишком тепло или слишком холодно, и регулировка температуры не помогает, сначала пропылесосьте компрессор и змеевики конденсатора.Если их не чистить пару раз в год, холодильник выйдет из строя.

Если проблема не в грязных змеевиках, проверьте и измените температуру в отделении для продуктов. Он должен быть от 35 до 40 градусов по Фаренгейту. Температура в морозильной камере должна быть от 0 до 5 градусов по Фаренгейту.

На самом деле не имеет значения, что говорит циферблат, если вы точно знаете, где он должен быть, чтобы получить нужную вам температуру. Вы можете попробовать отрегулировать элементы управления циферблатом, выполнив следующие действия, но это не сработает для всех.

Некоторые мастера своими руками могут починить терморегулятор, если он доступен. Чтобы узнать, есть ли у вас, снимите переднюю панель с панели управления. Вы увидите небольшую овальную или цилиндрическую медную трубку с грушей датчика на одном конце. (Трубка может иметь длину от нескольких дюймов до пары футов, в зависимости от модели и производителя холодильника.) Если вы видите всю трубку, вы можете заменить ее и закрепить элемент управления. Если он ведет в боковую стену и прячется там, забудьте об этом; ничего не поделать.Для тех, у кого есть доступные элементы управления, выполните следующие действия:

  1. Отключите холодильник от сети.

  2. Пометьте провода, чтобы знать, где они входят в выключатель.

  3. Вынуть выключатель и трубку.

  4. Обратитесь в магазин запчастей для бытовых приборов, указав выключатель, трубку, модель и серийный номер холодильника, и купите новую запчасть.

    Не перегибайте, не сгибайте и не складывайте новую трубку, когда несете ее домой или устанавливаете.Это приведет к необратимому повреждению трубки, поскольку внутри трубки находится жидкость.

  5. Поместите новую трубку в холодильник так же, как была установлена ​​старая, с помощью зажимов или проводов, которые необходимо скрутить.

  6. Привинтить панель к корпусу управления.

Термовыключатель и трубка предварительно настроены производителем; вы не должны ничего менять. Если они полностью прекратят работу или полностью поднимут температуру, они плохи и их следует заменить.Но также проверьте, закрыты ли вентиляционные отверстия или нет. Как и в кондиционерах, в холодильниках для работы должен быть воздух, и они не разморозятся, если будут переполнены. Не забудьте также пропылесосить змеевики и лопасти вентилятора испарителя.

Если с реле температуры все в порядке, и вам кажется, что отделение для продуктов еще слишком теплое, проверьте, нет ли зазоров в уплотнении вдоль двери. Если дверь висит неправильно и уплотнитель не работает, возможно, внутрь попадает теплый воздух.

Для замены неисправных дверных выключателей требуется немного больше, чем отвертка и новый выключатель.Подденьте кольцо под кнопочным переключателем с помощью отвертки. Если обернуть кончик старой тряпкой или малярным скотчем, вы не поцарапаете покрытие холодильника. После того, как переключатель и кольцо ослабнут, вытащите провода. Присоедините новый переключатель к проводам.

Об авторе книги

Гэри и Пег Хедстром — мастера-самоучки по ремонту, имеющие опыт работы в плотницких работах, слесарном деле, ремонте бытовой техники и многом другом. Джуди Ондрла Тремор — писатель и редактор различных газет и журналов.

Какая потребляемая мощность холодильников?

Энергопотребление холодильников составляет 400–1000 кВтч в год (это относится к моделям объемом 21–25 кубических футов). Среднее потребление энергии современными холодильниками составляет 400-600 кВтч в год. Это соответствует 33–50 кВтч в месяц или средней мощности от 46 до 69 Вт (это соответствует среднему часовому потреблению электроэнергии от 46 до 69 Втч).

Неудивительно, что более крупные холодильники потребляют больше энергии (за некоторыми исключениями), и это связано с тем, что объем воздуха (и пищи), который необходимо охлаждать, больше. Ниже данные об использовании энергии сгруппированы по размеру холодильника. На данный момент данные о потреблении энергии на этой странице относятся к современным холодильникам до дальнейшего уведомления.

Калькулятор энергопотребления

Kompulsa имеет калькулятор энергопотребления, который можно использовать для расчета энергопотребления холодильников и многих других устройств.Это позволит рассчитать потребление энергии вашим холодильником в месяц, и вы можете ввести тариф на электроэнергию, чтобы рассчитать, сколько стоит ваш холодильник в месяц.

Вы также можете использовать версию для браузера, если не хотите загружать указанное выше приложение.

Современная серая кухня с холодильником из нержавеющей стали. Изображение предоставлено ООО «Артазум» через Bigstock.com.

Введение — Самостоятельная проверка энергопотребления холодильника

Вы можете определить энергопотребление вашего холодильника, подключив его к счетчику киловатт-часов, который также называется счетчиком потребления энергии.наиболее важным показателем является совокупное энергопотребление , измеренное в кВтч. Накопленное энергопотребление относится к использованию энергии за определенный период времени.

Идеальным периодом времени в этом случае был бы не менее года, так как использование может сильно варьироваться. Однако этого не требуется, чтобы получить общее представление о том, сколько он использует. Оставьте его включенным хотя бы на неделю, чтобы получить приблизительное представление о том, сколько он потребляет, или, что лучше, на месяц.

Например: Если у вас есть друзья или семья каждые выходные, это может привести к тому, что ваш холодильник будет потреблять гораздо больше энергии, чем обычно, по выходным (из-за частого открывания двери).В этом случае вам нужно будет оставить холодильник подключенным к счетчику как минимум на неделю.

Если вы время от времени проверяете текущую мощность холодильника на счетчике, вы увидите, что холодильник может потреблять больше тока в одно время и меньше в другое. Например, в случае холодильника объемом 25 кубических футов вы можете увидеть, что оно варьируется в пределах 115–130 Вт (или более 200 Вт, если холодильник нагрелся из-за отключения электроэнергии).

Это связано с тем, что на потребляемую мощность компрессора напрямую влияет температура в кабине холодильника (даже если это не инверторная модель).Это связано с тем, что более высокая температура в салоне приводит к более высокому давлению хладагента, что, в свою очередь, усложняет работу компрессора.

1 кВтч = 1000 Втч.

Совокупное потребление энергии: Потребление электроэнергии за указанный период времени. Например: холодильник потребляет 1,6 кВтч в течение дня.

Постоянное потребление 100 Вт в течение 1 часа в сумме дает совокупное энергопотребление 100 Втч (0,1 кВтч).

NB: Вся информация на этой странице, включая, помимо прочего, стоимость электроэнергии и оценки энергопотребления холодильника, не предназначена для бюджетных целей или для оказания влияния на какие-либо финансовые решения.Все значения эксплуатационных расходов относятся только к потреблению энергии. Используйте информацию на этой странице на свой страх и риск.

При использовании среднего национального тарифа на электроэнергию в Соединенных Штатах, составляющего 0,12 доллара США за кВт · ч, эксплуатационные расходы на современные холодильники составляют от 48 до 72 долларов в год (оценка) или от 4 до 6 долларов в месяц. Годовые эксплуатационные расходы на старые холодильники могут достигать или превышать 120 долларов в год.

Стоит отметить, что энергопотребление холодильника зависит от климата, так как в некоторых климатах жарче, чем в других.Энергопотребление холодильников выше в более жарких условиях, поскольку компрессор должен работать тяжелее, чтобы они оставались холодными. И наоборот, потребление энергии холодильниками ниже в более холодных условиях.

Данные о потребляемой мощности холодильника на этой странице составлены на основе анализа многочисленных холодильников, найденных в магазинах, старых моделей, Управления энергетической информации США и других данных. Также обратите внимание, что информация на этой странице не обязательно относится к вашему географическому региону.Эти данные относятся к холодильникам со встроенными морозильниками, если не указано иное.

Цифры в следующих подзаголовках относятся к современным холодильникам, а не к старым моделям. Эта информация может помочь вам решить, стоит ли покупать новый холодильник. Цифры, показанные ниже, не относятся к инверторным холодильникам, если не указано иное.

Если не указано, является ли это морозильником, то это комбинированная модель холодильник + морозильная камера. Если это, например, только вертикальный холодильник или морозильный ларь: он будет классифицирован как таковой.До содержания

Потребляемая мощность холодильника равна времени работы холодильника (в часах), умноженному на его мощность. Часы x Мощность. Результат выражается в киловатт-часах (кВтч).

Сколько стоит эксплуатация холодильника, это ваш тариф на электроэнергию ($ / кВтч), умноженный на полученное значение в кВтч. Мощность, указанная на этикетке вашего холодильника, недостаточна, потому что холодильники выключены примерно в половине случаев (в зависимости от модели, и это не относится к инверторным холодильникам).

В дополнение к этому, дефростер должен время от времени включаться, чтобы предотвратить чрезмерное накопление инея. Дефростеры обычно находятся в диапазоне 700 Вт. Без включенного обогревателя рабочая мощность большинства холодильников находится в диапазоне 100-200 Вт, так как температура в салоне оказывает значительное влияние на давление хладагента и, следовательно, влияет на энергопотребление компрессора.

Смета затрат на электроэнергию холодильника на этой странице сделана с использованием средней национальной стоимости электроэнергии в США в размере 0 долларов США.12 долларов США / кВтч.

Расшифровка этикетки холодильника
Этикетка холодильника Whirlpool с такими данными, как сила тока, хладагент и требуемая заправка хладагента.

Приведенная выше этикетка — это этикетка холодильника Whirlpool объемом 25 кубических футов, и на ней приведены некоторые основные сведения о нем, такие как электрические характеристики, хладагент, среди прочего.

« 5,00 унций R134a »: это означает, что в него необходимо заправить 5 унций хладагента, называемого «R134a», это актуально только в том случае, если вы выполняете ремонт, который влечет за собой замену хладагента, в противном случае вы можете проигнорировать это.

115VAC / 60HZ ‘: Это означает, что этот холодильник должен быть подключен к розетке переменного тока на 120 В (AC означает переменный ток) с частотой 60 Гц. Спросите эксперта о частоте использования сети в вашем районе.

AMPS 7.10 ‘: это означает, что этот холодильник может потреблять до 7,10 ампер тока при нормальных условиях. Это полезно, если вы определяете требуемую допустимую нагрузку (текущую) цепи. Эта информация может понадобиться электрикам при установке электрической цепи на вашей кухне.До содержания

Энергопотребление холодильников объемом 18 кубических футов (до 19 кубических футов, включенных в этот раздел) колеблется от 404 кВтч до 553 кВтч в год. Стоит потратить время на поиски желтой этикетки Energy Guide (обычно внутри холодильников в магазине, иногда в их ящиках) и покупать только холодильники менее 500 кВтч / год. Если можете, выберите менее 450 кВтч! Эти модели распространены.

Лучшие модели морозильных камер имеют мощность от 404 до 472 кВт / ч в год.Среднее энергопотребление холодильников объемом 18 куб. Футов составляет 458 кВтч / год. Это не относится к моделям, предназначенным только для морозильной камеры или только для холодильника, например, к вертикальной серии Frigidaire Pro.

Годовые эксплуатационные расходы холодильников объемом от 18 до 19 кубических футов (стоимость электроэнергии):

от 48 до 66 долларов.

От 48 до 56 долларов в год для лучших моделей морозильных камер.

Среднее энергопотребление холодильника объемом 21 кубический фут составляет 570 кВтч / год. Сюда входят модели с верхним и нижним морозильным отделением, а также с расположением бок о бок, поэтому средние значения разбиты ниже.

Среднее потребление энергии моделями с верхней морозильной камерой составляет 491 кВтч / год.

Энергопотребление моделей с нижней морозильной камерой отставало на уровне 539 кВтч в год, а у моделей с параллельным расположением холодильников хуже всего — 637 кВтч в год. Если установка бок о бок не является абсолютной необходимостью, вы можете сэкономить много энергии, купив вместо этого холодильник с верхней или нижней морозильной камерой.

В общем, на эту мощность я бы попробовал покупать холодильники с потребляемой мощностью ниже 550 кВтч / год. Их довольно легко найти.

Годовые эксплуатационные расходы на холодильник объемом 21 кубический фут (стоимость электроэнергии):

$ 68

58,92 $ для моделей с верхней морозильной камерой.

64,66 $ для моделей с нижней морозильной камерой.

76,44 доллара за модели side-by-side.

Обратите внимание, что в этом расчете не использовались 4-дверные модели. Некоторые 4-дверные модели, как правило, потребляют больше энергии, чем модели с нижним и верхним морозильными камерами.

Вот несколько примеров новых моделей на рынке:

Марка Модель Класс Конфигурация Куб. Футов Использование (кВтч / год)
Kenmore 4651753 Рядом 21 659
Kenmore 61212 Верхняя морозильная камера 21 393
Kenmore 61219 Верхняя морозильная камера 21 608
Kenmore 51783 Параллельно 21 653
Kenmore 4641133 Параллельно 22 528
Kenmore 71212 Верхняя морозильная камера 21 472
Kenmore 51863 Elite Side-By-Side 21.6 607
LG LFC21776ST Противоглубина Нижняя морозильная камера 21 400
Samsung RF220NCTASR Нижняя морозильная камера 21,8 630
Kenmore 51867 Elite Side-By-Side 21,6 607
Kenmore 4651752 Параллельная 21.4 659
LG LFC22770ST Глубина прилавка Нижняя морозильная камера 21,8587
Kenmore 51823 Elite Side-By-Side 21,9 606
Kenmore 51759 Параллельно 21,4 659
Kenmore 51829 Elite Side-By-Side 21.До содержания

Энергопотребление холодильников объемом 22-24 кубических фута (очень распространенный размер) колеблется от 584 кВтч / год для модели на 22,1 куб.футов с нижней морозильной камерой до 683 кВтч / год для модели 23,7 кубических футов ( также с морозильной камерой, установленной снизу). Только модель 23,7 куб. Футов имела дозатор льда через дверь.

Была обнаружена одна модель морозильной камеры с нижним ящиком с увеличенной глубиной (23,7 кубических фута), и ее энергопотребление оценивается в 683 кВтч / год.

Годовые эксплуатационные расходы холодильников (стоимость электроэнергии, объемом 22-24 кубических футов):

70–81 долл.

Вот таблица с потребляемой мощностью 22 кубических фута холодильников:

Холодильники на 22 кубических фута — потребляемая мощность

Марка Модель Класс Конфигурация Куб. Футов Использование (кВтч / год)
LG LMXC23746D Нижняя морозильная камера 22.7 665
Kenmore 12822 Морозильный ларь 22383
Kenmore 79023 Elite Нижняя морозильная камера 22,1589
Kenmore 4641133 Параллельно 22 528
Samsung RF23J9011SR Противоглубина 4-дверный Flex 22.5 679
Samsung RF23HCEDBSR / AA Нижняя морозильная камера 22,5 699
Samsung RF22KREDBSR / AA Глубина прилавка Нижняя морозильная камера 22,4663
Kenmore 79343 Нижняя морозильная камера 22,1 584
Kenmore 79022 Elite Нижняя морозильная камера 22.1 589
LG LMXC23796D InstaView Нижняя морозильная камера 22,5 697
LG LNXC23726S Четыре двери 22,7 678
Samsung RF22K9381SG / AA 4-дверный 22,1 709
Samsung RF23HCEDBWW / AA Нижняя морозильная камера 22.5 699
Энергопотребление холодильников объемом 22 кубических фута.

Энергопотребление больших кухонных холодильников, обследованных в диапазоне 24–28 кубических футов, начинается от 688 кВтч / год для 24,2 кубических футов до 722 кВтч для моделей объемом 28,1 кубических футов (без инверторных моделей).

Стоит отметить, что некоторые модели морозильных камер с нижним ящиком более энергоэффективны, чем их бок о бок аналоги того же / почти такого же размера. Модель морозильной камеры Kenmore объемом 25,6 кубических футов с нижним ящиком в исследовании оценивалась в 681 кВтч / год, а модель на 24.Модель Kenmore side-by-side объемом 5 кубических футов была оценена в 701 кВтч / год.

Морозильные шкафы нижнего ящика (если нижняя часть ящика полностью закрыта) могут минимизировать количество холодного воздуха, выпадающего при открытии ящика, в отличие от того, чтобы он выпадал прямо, как в случае с рядом стоящих моделей.

Годовые эксплуатационные расходы холодильников объемом 24-28 кубических футов (стоимость электроэнергии):

82–86 долл.

В среднем потребление энергии современными холодильниками объемом 28 кубических футов составляет 739 кВтч в год.Четырехдверные модели с французскими дверцами (с морозильными камерами с двумя нижними ящиками) показали себя лучше всего со средним энергопотреблением 722 кВтч в год, за ними следуют двухдверные морозильные камеры с одним нижним ящиком с годовым потреблением электроэнергии 732 кВтч в год.

Четырехдверные (без ящиков) и двухдверные бок о бок холодильники показали худшие результаты с потребляемой мощностью 780 кВтч и 739 кВтч / год соответственно.

Годовая стоимость электроэнергии 28 холодильников кубических футов:

88 долларов США.68

Энергетическая стоимость четырехдверных моделей с французскими дверьми: 86,64 доллара.

Двухдверные морозильные камеры с одним нижним ящиком: 87,84 доллара.

Side-by-Side модели: 88,68 долларов США.

Четырехдверный (без ящиков): 93,60 доллара.

В этот расчет не были включены модели с верхней морозильной камерой. До содержания

Энергопотребление мини-холодильников и холодильников в небольших общежитиях

Сколько стоит мини-холодильник?

Энергопотребление мини-холодильников обычно составляет менее 400 кВтч.Мини-холодильники потребляют 207-345 кВтч в год. Обратите внимание, что не во все мини-холодильники встроены морозильные камеры. Это также повлияет на энергопотребление холодильника. Энергопотребление морозильных камер выше, чем у холодильников.

Дополнительные данные об использовании энергии для мини-холодильников (эти цифры зависят от модели)

Следующие ниже примеры взяты из этикеток Energy Guide для современных (индивидуальных) холодильников и являются приблизительными.

Midea. 1,6 кубических футов: 207 кВтч / год — 25 долларов США в год (эти цифры представляют собой затраты на электроэнергию, а не общие затраты).

Haier. 2,7 кубических футов: 238 кВтч / год — 29 долларов в год.

Midea. 3,1 кубических футов: 270 кВтч / год — 32 доллара в год.

Иглу. 3,2 кубических футов: 219 кВтч / год — 27 долларов в год.

Дизайнер Дэнби. 4,4 кубических футов: 226 кВтч / год 27 долларов в год.

Как видно из приведенных выше данных, некоторые модели построены в соответствии с более высокими стандартами эффективности, чем другие, поэтому некоторые модели меньшего размера потребляют больше энергии, чем другие более крупные.

Важно отметить, что мини-холодильники иногда бывают термоэлектрическими, что может привести к более высокому потреблению энергии.До содержания

Энергопотребление инверторных холодильников по сравнению с обычными моделями

Инверторные холодильники потребляют до 46,9% меньше энергии, чем их традиционные аналоги. Инверторные холодильники отличаются от обычных холодильников тем, что они изменяют скорость своих компрессоров с помощью инверторной технологии. В обычных холодильниках используются односкоростные компрессоры, которые включаются на полной скорости, чтобы охладить ваш холодильник, а затем отключаются, когда они закончат работу.

Инверторные устройства обычно имеют более высокую цену, чем неинверторные устройства, но во многих случаях окупаемость инвестиций достижима. Это зависит от использования.

Как работают инверторные холодильники

Инверторные холодильники работают, регулируя скорость своих компрессоров в зависимости от потребности в охлаждении. Чем теплее в салоне холодильника, тем сильнее будет компрессор, чтобы охладиться.

Холодильники

превосходно поддерживают низкие температуры благодаря тщательной изоляции и герметичному уплотнению дверцы, поэтому инверторные компрессоры могут работать на низкой скорости, что приводит к более тихой работе и относительно низкому потреблению энергии.

Советы по энергоэффективности: как сократить потребление энергии холодильниками

Энергопотребление холодильника можно существенно снизить с помощью следующих методов:

Не оставляйте дверцу холодильника открытой слишком долго: Открытие дверцы вызывает выпадение значительного количества холодного воздуха, который заменяется теплым воздухом из вашей кухни. Это дает компрессору холодильника больше работы, так как он должен снова включиться и охладиться.

Убедитесь, что ваш дефростер находится в хорошем рабочем состоянии: Если испаритель или вентиляционные отверстия вашего холодильника заблокированы льдом, это сильно повлияет на его производительность, поскольку он не сможет циркулировать воздух через испаритель.

Это приводит к увеличению энергопотребления, поскольку компрессор должен работать дольше, чтобы компенсировать это снижение производительности. Это также вызывает порчу пищевых продуктов. Удаление отложений наледи — один из наиболее эффективных способов снизить энергопотребление холодильника.

Airflow Check: Еще один отличный способ снизить энергопотребление холодильника — это очистить конденсатор (если он забит грязью). Конденсатор не обязательно должен быть до безупречной чистоты, так как он может очень быстро запылиться.Однако воздух должен проходить через него беспрепятственно, иначе холодильник будет потреблять чрезмерное количество электроэнергии.

Засоренный конденсатор может вызвать перегрев, и, как правило, горячий конденсатор приводит к аномально высокому давлению хладагента. Подобные аномально высокие давления существенно увеличивают потребляемую мощность компрессора.

Установка: Если холодильник установлен слишком близко к стене, это может затруднить прохождение воздуха через конденсатор, что приведет к перегреву и увеличению энергопотребления.Это зависит от модели, поскольку в некоторых холодильниках оба вентиляционных отверстия расположены спереди.

Если у вашего холодильника есть вентиляционные отверстия сзади, проверьте в руководстве требования к свободному пространству. Некоторые кухни имеют вентиляционные отверстия, встроенные в отсеки холодильника, чтобы облегчить приток воздуха.

Покупка нового холодильника: Если вашему холодильнику больше 20 лет, вы можете окупить стоимость нового холодильника за счет экономии энергии. Только не покупайте модель побольше, чем раньше! (если вам действительно не нужно больше места)

Вернуться к содержанию

Какая потребляемая мощность холодильников?

Энергопотребление холодильника

Холодильник — необходимый элемент в каждом индийском доме.То, что было изобретено как просто охлаждающее устройство, за десятилетия технологически усовершенствовалось, чтобы выполнять множество функций. Сегодня холодильники доступны в различных размерах, конструкции и исполнении. Поскольку на рынке доступно бесчисленное множество вариантов, не так сложно выбрать подходящий холодильник для вашего дома. Если вы не уверены в выборе, то прочтите нашу статью — Лучшие холодильники в Индии , которая поможет вам принять обоснованное решение.

Однако, поскольку холодильники используются круглосуточно и без выходных в течение 365 дней, потребители должны учитывать дополнительный фактор, прежде чем вкладывать в них средства.

Электроснабжение в Индии ненадежно, поэтому важно вкладывать средства в холодильники, которые могут выдерживать перебои в подаче электроэнергии и скачки напряжения. Излишне говорить, что потребляемая мощность холодильников — это то, на что стоит обратить внимание, поскольку они жизненно важны для экономии и сохранения энергоснабжения в стране. Энергоэффективные холодильники лучше всего представлены с высокими звездочками.

Расшифровка потребления электроэнергии холодильниками

Как правило, использование холодильников составляет 15% ежемесячных счетов за электроэнергию.В идеале бытовые холодильники потребляют около 100-200 Вт электроэнергии. Однако важно понимать, что холодильники не потребляют энергию постоянно. Электричество потребляется, когда необходимо сработать компрессору или когда внутренние помещения подвергаются воздействию внешней температуры. Таким образом, можно рассчитать потребление энергии на основе нескольких факторов, включая марку холодильника.

Можно использовать измеритель мощности для проверки эффективности холодильника или рассчитать потребление энергии вручную.Все, что вам нужно знать, — это средняя рабочая мощность холодильника. Этого можно достичь, разделив годовой уровень потребления, указанный на этикетке с рейтингом BEE, на количество использованных дней.

Например, : годовое энергопотребление = 700 кВтч

Количество использованных дней = 300

Средняя мощность холодильника = 2,3 кВтч / 2300 Вт в день

Как определить энергоэффективный холодильник?

Энергоэффективные холодильники имеют одобренный правительством рейтинг под названием BEE star rating, который представляет эффективность холодильника по отношению к потреблению электроэнергии.Холодильники оцениваются по пятибалльной шкале с наивысшей оценкой, характеризующей их высокую эффективность. Всегда желательно приобретать холодильники с рейтингом 4 и выше, даже если они могут стоить немного дороже.

Звездный рейтинг BEE

Звездный рейтинг Бюро по энергоэффективности (BEE) был введен в Индии в 2006 году, чтобы помочь обозначить экономию затрат и потенциал энергосбережения электрических приборов. Этот показатель эффективности был долгожданной инициативой Министерства энергетики, направленной на содействие производству энергоэффективных бытовых электроприборов.

Как было сказано ранее, чем выше рейтинг, тем выше его эффективность. Эти рейтинги указаны на этикетке, на которой указана годовая потребляемая мощность, торговая марка, категория и другие практические данные. На этикетке BEE найдите количество звезд в цветном пространстве. Чем больше звездочек на цветной полосе, тем выше ее эффективность. Следующим аспектом, который должен быть указан на этикетке, является значение годового энергопотребления в единицах измерения в год (1000 Вт в час = 1 единица). Далее идет логотип BEE.Однако звездные рейтинги BEE доступны только для незамерзающих холодильников.

Потребляемая мощность рассчитывается в зависимости от компрессора, эффективности охлаждающей жидкости (HFC), потерь энергии при передаче и материала, использованного при изготовлении холодильника. С другой стороны, эти рейтинги также означают экологически чистые устройства, которые снижают выбросы CFC и других загрязнителей в окружающую среду.

Известно, что современные холодильники достаточно развиты, чтобы экономить около 70% энергии.Если холодильник 25-летней давности потребляет около 1400 киловатт электроэнергии в год, мы можем быть уверены, что последняя модель такой же мощности может работать эффективно, потребляя всего 350-700 киловатт в год, в зависимости от рейтинга.

Следующая таблица, описывающая потенциал экономии энергии и затрат 250-литрового незамерзающего холодильника с различными номиналами, даст вам точное представление о том, как рейтинг в звездочках влияет на эффективность устройства. Учитывая, что за единицу заряда электричества примерно рупий.2.5 и сравнивая их с незвездным холодильником, который потребляет 1100 кВтч в год и стоит вам счет в размере 2750 рупий в год, мы получаем

12
Звездный рейтинг Годовое потребление энергии (приблизительно) Годовая стоимость электроэнергии (приблизительно) Экономия Стоимость холодильника (приблизительно) Разница в стоимости Срок окупаемости (в годах)
1 977 рупий 2433 рупий 308 рупий 15000 рупий 1000 3.25
2 782 рупий 1955 рупий 795 рупий 15500 рупий 1500 1,89
3 6212 902 6212 2500 рупий 2,11
4 501 рупий 1253 рупий 1498 рупий 17500 рупий 3500 2,34
902 902 18500 4500 2.57

Источник: Бюро энергоэффективности

Инверторные холодильники по сравнению с обычными холодильниками

Говоря об энергосбережении, инверторные холодильники — это последняя находка в области бытовой техники. Инверторная технология, разработанная в Японии, является довольно продвинутой и позволяет экономить до 30-50% энергии по сравнению с обычными холодильниками. Излишне говорить, что инверторные холодильники стоят очень дорого. Итак, какой холодильник окажется более энергоэффективным? Давайте сначала узнаем, как работают холодильники.

Обычные холодильники: Обычно хладагент под названием Hydro Fluoro Carbon (HFC) в жидком состоянии поглощает все тепло изнутри холодильника и преобразует его в газ. Затем компрессор работает над преобразованием газа в жидкую форму HFC. Однако электричество включается только во время компрессорной части цикла. Компрессоры в обычных холодильниках работают на пике своей мощности независимо от внешней среды, когда в холодильнике теряется холодный воздух.

Инверторные холодильники : С другой стороны, компрессоры, использующие эту технологию, работают согласно требованиям. Учитывая летнюю среду, компрессор работает с высокой нагрузкой, чтобы поддерживать определенную температуру в холодильнике. Но зимы не заставляют компрессор работать постоянно, поскольку температура окружающей среды также довольно низкая. Таким образом, в инверторной технологии потребление электроэнергии меньше. Несмотря на свою эффективность, благодаря компрессору с регулируемой скоростью, инверторные холодильники не имеют рейтинга BEE.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: рейтинг BEE основан на годовом потреблении энергии, а не на эффективности компрессора.

Из-за самой природы разницы между годовым энергопотреблением и эффективностью компрессора Министерство энергетики разработало новый способ оценки, который называется Индийский сезонный коэффициент энергоэффективности (ISEER). Этот рейтинг теперь применим ко всем видам бытовых электроприборов, включая кондиционеры.

Давайте взглянем на разницу между высокопроизводительным холодильником BEE и инверторным холодильником.

Советы по экономии энергии для снижения затрат на холодильник

Вот несколько простых, но отличных методов энергосбережения, позволяющих снизить и сохранить низкие затраты на обслуживание.

1. Контролируйте настройки температуры

Уровень температуры в вашем холодильнике играет решающую роль при определении вашего счета за электроэнергию. Поддержание ненужных низких температур может увеличить потребление энергии и, в свою очередь, ваш счет.Идеальная температура холодильника должна составлять 2-4 ℃, в то время как морозильная камера всегда должна поддерживать температуру от -15 ℃ до -17 ℃. Если температура в холодильнике слишком высокая или слишком низкая, велика вероятность того, что еда испортится. Если вам нужно проверить температуру внутри устройства, поместите термометр в стакан с жидкостью (водой) и дайте ему постоять до 24 часов. Точно так же поместите термометр между двумя замороженными кубиками льда или любым продуктом на 24 часа, чтобы проверить температуру в морозильной камере.

2. Держите холодильник полным

Да, как бы странно это ни звучало, чем больше вы храните в холодильнике, тем эффективнее вы его обнаруживаете. Однако следует избегать переполненности, позволяя воздуху равномерно циркулировать по всему холодильнику. Загруженный холодильник сохраняет идеальную температуру лучше, чем пустой. Если вы обнаружите, что у вас почти пустой холодильник, наполните его емкостями для воды или другими жидкими предметами. Это улучшит адаптируемость устройства.Также важно накрывать жидкости и другие продукты перед хранением. Открытые пищевые продукты имеют тенденцию высыхать, в то время как потеря влаги заставляет компрессор работать сильнее, что в свою очередь влияет на потребление энергии.

3. Разместите холодильник стратегически.

Расположение вокруг холодильников имеет огромное значение для определения их эффективности. Эти приборы нуждаются в небольшом пространстве вокруг них, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Переполнение пространства путем размещения его между шкафами или единицами хранения может снизить его производительность.Кроме того, важно не держать холодильники где-либо рядом с какими-либо объектами, выделяющими тепло, такими как духовки, плиты и т. Д., Размещение их прямо под солнечным светом также не рекомендуется. Небольшое изменение температуры вокруг холодильника на 10 ℃ может привести к увеличению потребления электроэнергии на 20%.

4. Регулярное техническое обслуживание

Холодильники имеют металлические змеевики конденсатора, расположенные сзади, которые помогают отводить тепло, выделяемое компрессором.Поддержание чистоты змеевиков — важный шаг к тому, чтобы ваш холодильник прослужил долго, а также работал эффективно. Их чистка один раз в год должна предотвратить перегрузку компрессора. Независимо от того, есть ли у вас холодильник с автоматическим размораживанием или вам приходится делать это вручную, убедитесь, что ваш холодильник проходит регулярный цикл размораживания и замораживания, чтобы повысить его эффективность. Накопление инея в испарителе не должно превышать 0,25 дюйма. Чем выше образование льда, тем выше энергия, необходимая для поддержания работы двигателя.

5. Держите дверцы закрытыми

Это может показаться незначительным, но оно играет важную роль в поддержании температуры в вашем холодильнике. Частое и ненужное открывание дверцы холодильника позволяет уйти холодному воздуху, заставляя компрессор работать более интенсивно, чтобы заменить его. Кроме того, убедитесь, что уплотнение вокруг двери достаточно плотно, чтобы не допустить утечки воздуха. Порванная или изношенная прокладка (уплотнение) не задерживает производимый холодный воздух, что портит пищу и способствует высокому энергопотреблению.

6. Выключение льдогенератора

Хотя льдогенераторы — это благо в те дни, когда вам требуется быстрый и большой запас льда в течение ограниченного периода времени, льдогенераторы потребляют больше электроэнергии, чем ваш обычный холодильник. Известно, что автоматические льдогенераторы повышают энергоэффективность на 15-20%. Так что, вероятно, вам следует подумать об отключении его, когда он не нужен или когда лоток заполнится.

7. Не храните горячие продукты сразу же.

Дайте продуктам остыть, прежде чем класть их в холодильник.Независимо от того, насколько вы заняты и спешите. Неправильное обращение с прибором приведет к преждевременному снижению его эффективности. Горячий воздух и влага внутри холодильника заставят компрессор работать тяжелее и потреблять больше электроэнергии.

8. Активируйте режим энергосбережения

Большинство современных холодильников оснащены энергосберегающим режимом, который помогает отключить нагреватель, предотвращающий запотевание. В более старых моделях использовались обогреватели, чтобы избежать конденсации внутри устройства при открытии дверцы и соприкосновении холодного воздуха холодильника с горячей окружающей средой вокруг холодильника.Новые приборы с энергосберегающим режимом сокращают потребность в обогревателе и, в свою очередь, в дополнительном потреблении энергии.

9. Держите свой холодильник в порядке

Нет, это статья не о хорошем домашнем хозяйстве, но знаете ли вы, что хорошо организованный холодильник экономит энергию? Чтобы обеспечить максимальную эффективность, храните продукты на своих законных местах, например, приправы и соки идут к дверце (самая теплая часть), остатки должны храниться в основном верхнем блоке.Нижние полки — самая холодная часть холодильника, кроме морозильной камеры. Они идеально подходят для хранения молочных и мясных продуктов. Фрукты и овощи следует хранить отдельно.

10. Рассмотрим размер

Ядерная семья из четырех человек может справиться с холодильником на 320/360 литров. Учтите ваши требования перед покупкой прибора. Хотя трехдверные холодильники выглядят продвинутыми и являются хорошим домашним декором, их эффективность намного меньше, чем одно- или двухдверные холодильники.Большие холодильники, в которых почти нет каких-либо предметов, требуют больше энергии для поддержания определенной температуры, чем маленькие, хранящиеся на полную мощность. Также имейте в виду, что трехдверные холодильники не имеют рейтинга BEE.

11. Форма прибора

Хотя каркас и форма холодильника не влияют напрямую на его эффективность, они имеют большое значение для экономии энергии. Холодильники с верхней и нижней конфигурацией считаются более энергоэффективными, чем холодильники с расположением бок о бок.Это связано с тем, что расположение компрессора играет важную роль в определении его эффективности.

Заключение

Холодильники — это благо летом, но они требуют некоторого обслуживания и ухода, чтобы эффективно работать в течение более длительного периода времени. Правительство Индии упростило для нас принятие решений, основанных на требовании власти. Убедитесь, что требования к мощности вашего холодильника соответствуют электросети в вашем районе. Холодильник с рейтингом BEE может легко прослужить до 10 лет при регулярном обслуживании, не прожигая дыры в вашем кармане.

Холодильный компрессор | Статья о холодильном компрессоре от Free Dictionary

компрессор, который является составной частью парокомпрессионной холодильной машины и используется для отвода паров хладагента из испарителя и подачи их в конденсатор. Одной из наиболее важных характеристик холодильного компрессора является холодопроизводительность холодильной системы, которая для данного хладагента и при заданных температурных условиях пропорциональна объемной холодопроизводительности.В зависимости от используемых хладагентов, требуемой объемной холодопроизводительности и некоторых других условий в холодильной технике используются следующие типы компрессоров: поршневые, роторные, винтовые и центробежные.

Холодильные компрессоры по принципу действия аналогичны воздушным и газовым компрессорам. Однако они имеют ряд особенностей, связанных с условиями эксплуатации холодильных машин и термодинамическими, физическими и химическими свойствами паров используемого хладагента.Например, холодильные компрессоры обычно работают с перегретым паром. К холодильным компрессорам предъявляются определенные требования. К ним относятся возможность одноступенчатого сжатия при значительно более высоких соотношениях нагнетания и всасывания давления, чем в воздушных компрессорах, то есть при соотношениях давлений до 10–12 или — в некоторых специально разработанных компрессорах — до 25–30; возможность регулирования объемной холодопроизводительности; снижение неуравновешенных сил, габаритных размеров и веса; и низкий уровень шума, особенно для холодильных компрессоров, используемых в бытовых холодильниках и системах кондиционирования воздуха.

В случае поршневых компрессоров предъявляемые требования привели к разработке многоцилиндровых конструкций в одном герметично закрытом корпусе, называемом моноблочной отливкой, которая находится под давлением пара хладагента. Холодильные компрессоры этого типа хорошо сбалансированы и могут работать с высокой частотой вращения поршня (25–50 с –1 ). Когда используемые хладагенты инертны по отношению к обмоткам электродвигателя, который приводит в действие компрессор, двигатель встроен непосредственно в корпус компрессора.

В зависимости от степени герметичности холодильных компрессоров различают полугерметичные компрессоры и герметичные компрессоры. В полугерметичных компрессорах корпус имеет соединения для доступа к клапанам и приводному механизму; герметичные компрессоры имеют неразъемный (сварной) корпус. Компрессоры полузакрытого типа, которые могут быть поршневыми, винтовыми или центробежными, имеют широкий диапазон мощностей и электродвигатели с выходной мощностью до 500 киловатт.Герметичные компрессоры, которые могут быть поршневого или роторного типа, используются, когда требуются относительно низкие (до нескольких киловатт) холодопроизводительность, например, в бытовых холодильниках и кондиционерах и в торговом холодильном оборудовании.

Большая советская энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

Что такое конденсатор холодильника? (с иллюстрациями)

Конденсатор холодильника — один из основных рабочих компонентов, составляющих систему охлаждения стандартного холодильника.Он состоит из серии медных трубок, которые пересекаются в виде сетки или спирали. На большинстве моделей конденсатор расположен в задней части устройства, хотя некоторые из них могут быть установлены снизу или вдоль одной стороны устройства. Хотя его размер может варьироваться, он часто покрывает не менее половины площади стены холодильника, а некоторые даже покрывают всю стену холодильника.

Перед очисткой змеевиков конденсатора холодильника следует выключить электрический прерыватель.

В сочетании с испарительным блоком в холодильнике конденсатор отводит тепло изнутри холодильника и передает его наружу. Серия медных трубок или трубок соединяет два устройства, и жидкий хладагент проходит через эти трубки, перемещаясь от одного к другому. Когда хладагент проходит через испаритель, он собирает тепловую энергию из холодильника или морозильника, оставляя внутреннюю часть устройства достаточно холодной для хранения продуктов.Дополнительная тепловая энергия нагревает хладагент, превращая его в газообразное вещество. Затем этот газообразный хладагент спускается в конденсатор.

Змеевики конденсатора холодильника можно очистить с помощью вакуумного шланга.

По мере того, как хладагент попадает в конденсатор, вентилятор нагнетает воздух на медные трубки. Это охлаждает хладагент внутри, и избыточная тепловая энергия выводится в комнату. Как только тепло покидает хладагент, он снова превращается в жидкость, а затем возвращается в испаритель, чтобы повторить этот цикл охлаждения.

Конденсатор холодильника — это часть системы, отводящей тепло из его внутренних частей.

Чтобы максимально продлить срок службы холодильника, владельцы должны выполнять текущие работы по техническому обслуживанию, в том числе чистку змеевиков конденсатора холодильника. Держа эти катушки чистыми от грязи и мусора, владельцы часто обнаруживают, что вероятность поломки устройства снижается. Чистый блок также может работать более эффективно, что может привести к снижению затрат на коммунальные услуги.

Очистка холодильника поможет продлить срок его службы.

Перед тем, как приступить к очистке катушек, пользователи должны отключить устройство от сети или выключить автоматический выключатель, чтобы снизить риск травмы. Затем холодильник следует отодвинуть от стены, чтобы обеспечить доступ к устройству. Некоторые катушки покрыты пластиной или панелью, которые обычно снимаются или снимаются вручную. После открытия конденсатора пользователи могут очистить змеевики с помощью насадки для вакуумного шланга или жесткой щетки. При выполнении этой задачи важно работать осторожно, чтобы не погнуть и не повредить трубки.

Конденсаторы холодильника — это основные рабочие компоненты стандартной системы охлаждения холодильника. Конденсаторы обычно сочетаются с испарителями.

Замечания по ремонту холодильника

Замечания по ремонту холодильника


Замечания по ремонту холодильника

1 августа 2010 года умер мой семилетний домашний холодильник за 900 долларов.Я потратил несколько дней на то, чтобы возиться с ним, и сам отремонтировал его за 60 долларов по частям, плюс еще 30 долларов на ремонт кухни и несколько термометров для контроля. Другие инструменты, которые я использовал, были недорогими и в остальном полезны для домашнего ремонтника. Это моя история. Последнее обновление: 7 апреля 2011 г. — Herb Johnson

Холодильник взорвался!

1 августа, вечер воскресенья: В тот вечер я почувствовал запах гари, увидел дымку. Я думал, что это подержанный компьютер, который я только что купил и тестировал.Но моя жена заметила, что запах и дымка были сильнее всего на кухне, а не в гостиной, где был компьютер. Полвека ремонтных работ научили меня определять такие запахи. Запах был резким запахом горелого металла и пластика.

Когда мы пытались найти источник, я заметил, что работает внутренний вентилятор холодильника, но я не слышал шума компрессора (двигателя, который перекачивает хладагент, который производит охлаждение). Холодильник находится в утопленном шкафу, и его нелегко снять, чтобы осмотреть заднюю и нижнюю части, где находятся компрессор и змеевики.

Моя жена следила за холодильником весь вечер, и, конечно же, он замедлил нагрев внутри . Вентиляторы работают и выдувают воздух, но все, что я слышу из области компрессора, — это щелчок. Это холодильник с морозильной камерой Side-by-Side компании Sears Kenmore ColdSpot, выпущенный 7 лет назад, модель № 106.41212101.

Короче говоря, моя жена позвонила в Sears и получила их круглосуточный сервисный центр. Они подтвердили, что мы купили холодильник, подтвердили, что годовая гарантия давно закончилась. Они предложили нам сделку: либо заплатить 75 долларов за звонок в службу поддержки и смету, либо заплатить 260 долларов за ремонт (или кредит) на сумму до 500 долларов и годовую гарантию.Но — мы должны были решить ДО того, как военнослужащий войдет в дверь, в четверг, через четыре дня до нас.

«Они хотят, чтобы мы сделали слепую ставку », — сказала моя жена. «Орехи к этому», — сказал я. Мы не делаем ставки, не зная шансов и результатов. Но сначала нам пришлось разобраться с продуктами и замороженными товарами.

План B

У нас всегда есть план Б для приборов — все они рано или поздно выходят из строя. К счастью и без усилий, старый «подвальный холодильник» все еще был там.Я открыл его и увидел, что он не заплесневел за многие годы простоя, и он все еще был подключен. Я включил его, и он просто работал. Не быстро, ему полвека, но работает. Мы перевезли самые важные продукты, замороженное мясо и соусы из нашего прохладного Кенмора.

Было уже поздно, далеко за полночь, когда моя жена вошла в Интернет на веб-сайт Sears для получения запчастей и ремонта. Sears хороша для запчастей к своей продукции, я знал это еще несколько десятилетий назад. Получили списки запчастей и схемы (без руководства по ремонту).Но она также проверила виды дискуссионных групп «U Fix It» и придумала обсуждения схожих типов ошибок. Тем временем я спал.

В поисках настоящих убийц

2 августа: На следующее утро я просмотрел ее выводы. Обсуждения схожих отказов с подобными холодильниками сводились к перегрузке / реле, частям, которые непосредственно управляют компрессором. В некоторых холодильниках эти детали не предназначены для защиты дорогостоящего компрессора.Некоторые из них сгорают — некоторые загораются! — и это также соответствовало нашему опыту в воскресенье.

Мое предположение по диаграммам запчастей Sears также подтвердило этот вид неисправности. Но он мог выйти из строя из-за пускового конденсатора или, что еще хуже, из-за отказа двигателя компрессора. Sears перечисляет часть, называемую «start dev», которая, как мне кажется, представляет собой сборку, включающую устройство перегрузки. Трудно читать эти списки запчастей и эскизы …. Все эти запчасти стоят около 50 долларов. Но компрессор стоит 300 долларов — слишком много для старого холодильника за 900 долларов, и в любом случае я не в состоянии его заменить.

Я, вероятно, заменю несколько деталей и посмотрю, исправит ли это. Это займет несколько дней. Между тем, чтобы осмотреть компрессор и отремонтировать, мне нужна помощь в перемещении холодильника, который ест день. Но еще есть время отменить или принять ремонтника и его «пари».

День переезда

«Холодильники не тяжелые, но они громоздкие», — сказал мой сосед, когда я рассказал ему в тот день о своей ситуации. Мне нужен был другой человек, чтобы вытащить холодильник из его «уголка», потому что он был установлен на высоте шести дюймов от пола.Он не мог мне помочь, но обычно у него был кто-то, кто работал на него. «Он на Берегу на этой неделе, я не могу с ним связаться». Другие мои друзья не помогли — у одного сломано предплечье.

Между поисками помощи я приготовил пиломатериалы, чтобы «поймать» холодильник, когда он сдвинется с пьедестала. Стеки досок одинаковой высоты. Они будут сидеть на краю ручной тележки, чтобы их можно было поднимать и катить по виниловому полу кухни. Доска размером 1 x 2 была бы моим рычагом, чтобы поднять угол холодильника и переместить его.

Это та же технология, которую они использовали при строительстве пирамид. Рычаги, блоки и санки. Только рабов у меня не было.

3 августа, утро вторника: Я сделал все, что мог, даже не заглянув под холодильник. Я не мог найти никого, кто помог бы мне переехать, чтобы посмотреть. Но у меня не хватало времени, поэтому я решил сегодня утром перенести его сам, пока жена не уехала на работу. Я установил стопки досок на картоне и начал продвигать холодильник дюйм за дюймом.

Да, брус «зацепился» за передний край холодильника, и вся конструкция катилась по полу, не опрокинувшись. На несколько дюймов моя жена положила под нее вторую стопку. Я вынес все это с меньшим беспокойством, чем я ожидал. Затем я наклонил холодильник вперед, моя жена сняла центральную стойку, чтобы поставить задний край на пол. Я откинул его назад, жена вытащила бревна спереди, и холодильник снова встал на колеса на кухонном полу, впервые за семь лет.Жена ушла по работе.

Диагностика

Я снял заднюю панель, чтобы обнажить компрессор и проводку. Это было грязно просто: компрессор с установленными на нем модулями; болельщик; и пыльные змеевики испарителя. И модули сгорели! Я видел сажу, чувствовал запах материала. Найдена проблема или, по крайней мере, последняя проблема. Модуль был разработан для защиты компрессора. Но что, вышло из строя, или компрессор?

Сгорел модуль, это точно — по частям снял.Его части были приклеены, приварены к трем штифтам, соединяющим его с компрессором. Как уже писали другие люди, компрессор имеет двигатель с двумя «обмотками» или катушками; пусковая обмотка, ходовая обмотка и общий для обоих вывод. Органы управления в одном из модулей запускают двигатель, запитывая обе обмотки; затем ток снимается с пусковой обмотки. Также есть пусковой конденсатор, еще один модуль, включенный последовательно с пусковой обмоткой. На этом модуле была сажа, но он выглядел неповрежденным.

Тесты конденсатора были простыми: у меня есть цифровой измеритель, который измеряет емкость (найдите его), и он показывает как следует. Тестирование двигателя компрессора проводится по принципу годен / не годен: сопротивление через обе катушки последовательно должно составлять несколько Ом; с меньшим сопротивлением — пусковая обмотка. Конечно, я измерил около 9 Ом на двух контактах и ​​меньшее сопротивление на третьем контакте, около 4 Ом и 5 Ом для каждого. Это был «проходной» тест, который показал мне, что катушки не открыты.Мне пришлось бы запустить холодильник, чтобы проверить, работает ли двигатель, а компрессор все еще выполняет свою работу.

Детали есть запчасти

3 августа, полдень: Я примерно знал, что случилось, я не знал, какие именно детали нужны, по названию и как их быстро получить. По крайней мере, Сирс дал мне несколько подсказок.

Sears предоставляет в Интернете чертежи деталей с номерами, связывающими их с именами, и именами, связанными с номерами деталей, ценами и наличием. У Sears есть магазины запчастей на месте или через Интернет и с доставкой.Изображения деталей позволяют мне выбрать некоторые очевидные возможности; Я мог прочитать числа на некоторых частях, которые не были разрушены. Цены были 30-60 долларов за деталь. Компрессор — герметичный блок с проходящим через него хладагентом — стоил 300 долларов, но я все равно не смог его снять или установить. Итак, покупка не состоялась.

Но на веб-странице Sears также был представлен список фотографий «деталей, которые купили другие клиенты», что привело меня к сборке деталей под названием «start dev», которая, казалось, покрывала большую часть разрушенных деталей.Это почти как если сделали ремкомплект на вот эта проблема …. цена была под 60 долларов.

Я мог бы заказать онлайн или проверить, доступны ли детали на месте. По моему почтовому индексу они нашли ближайший магазин запчастей Sears — примерно в 8 милях от моего дома в Нью-Джерси, через реку Делавэр в Пенсильвании. Это недалеко от регионального торгового центра, которым я иногда бываю. Google даже показал мне магазин — на их «просмотре улиц» была зернистая фотография.

Но сначала надо было у бухгалтера уточнить.Я позвонил жене и просмотрел то, что нашел, и цены на наиболее вероятные запчасти. Я не мог ТОЧНО знать, какие запчасти покупать, пока не увидел их в магазине. Она спросила: «Каков шанс, что они починят холодильник, И починят его безопасно?». Это разумное беспокойство, и я это сказал. «Мои тесты показывают, что компрессор не поджаривается сразу, и что некоторые из этих деталей будут стоить менее 100-150 долларов. Если они это починят, я смогу контролировать холодильник и со временем убедиться, что он будет безопасным в использовании. Но если компрессор выйдет из строя, когда я его ремонтирую, это не стоит ни времени, ни денег.

Я позвонил заранее, чтобы убедиться, что магазин открыт и в нем есть запчасти, которые, как я думал, мне понадобятся. Карты Google дали мне маршрут. Я был там через 20 минут и получил детали еще через 10 минут. Проверка комплекта «start dev» показала, что в нем есть все необходимые мне детали. Фактически, у него было два набора деталей, для разных ревизий компрессора! Конденсатор я не покупал, если бы мой был плохим, мне пришлось бы вернуться, но я сэкономил 40 долларов.

У меня действительно было время осмотреть окрестности — я нашел магазин подержанных инструментов «Tools 4 U» через дорогу и проверил их.Получил тур от хозяина, думаю, он хотел продать мне франшизу! Я пришел домой с деталями (без новых инструментов), но это было только начало моих ремонтных работ.

Шлифовка и пыль

3 августа, вечер: В тот вечер мне пришлось установить новый модуль на компрессор. Проблема была в том, что старые детали были практически приварены к нему! Я видел, что в новом модуле было три гнезда для трех простых прямых контактов от компрессора.Но у моего компрессора были куски металла на шпильках. Я думал, что их просто припаяли, но я использовал «паяльник» с очень горячим наконечником и не мог их отпаять. На самом деле я потратил часов на опиливание штифтов даже с помощью шлифовального круга Dremel в конце (предложение моей жены, вот почему она зарабатывает большие деньги). На очистку этих трех контактных штифтов ушло ЧЕТЫРЕ ЧАСА с перерывами!

К полуночи я был готов подключить модуль, конденсатор и запустить холодильник.Подгонка была сложной, штифты гнутые и все еще грубые. В установке любой детали есть своего рода «механическое ощущение»: когда я «почувствовал», что посадка приемлемая, я извиваюсь, вставляю модуль на место и устанавливаю конденсатор и силовой кабель.

Вот, пришлось еще катушки почистить — они забились «пылинками». Змеевики расположены в виде буквы W вдоль дна холодильника, как волны в океане. (Вот как работает холодильник, если вам интересно.) Змеевики забиты пылью, нет потока воздуха, холодильник не может избавиться от тепла и готовится сам.

Подойдет?

Но, просто чтобы посмотреть, будет ли что-то «работать», я могу запустить его. В 23:30 мы подключили его и включили управление. Я наблюдал со спины и сказал жене: «Давай!» как моя жена повернула ручку, чтобы установить температуру. Он «пнул» мотор, и я услышал его «мурлыканье». Я попросил фонарик и посмотрел по сторонам от компрессора.«Никаких искр… Решетка еще чистить… довольно грязно…» Но она работала несколько минут, прежде чем я ее выключил: я еще не закончил.

Мне пришлось очистить семь лет от пыли перед тем, как запустить его в эксплуатацию. Но большая часть змеевиков находится под холодильником, недоступна. Я пропылесосил переднюю и заднюю части их, но обнаружил, что кисть художника (с щетиной около 1/2 дюйма круглой) лучше справляется с «захватом» пыли и ее разрыхлением, чтобы она была высосана. Тем не менее, мне пришлось опрокинуть холодильник, чтобы моя жена могла залезть под него и вымыть остатки.Она настаивала на блокировке, чтобы холодильник останавливался, если он вылетел — не пустышка, она! Пылесос и чистка зубов заняли почти час.

И я хотел установить некоторые приборы. У меня есть устройство «Kill-O-Watt», которое измеряет переменный ток, напряжение и мощность устройства (даже фазовый угол, посмотрите его) с течением времени. Любой, кто хочет знать, сколько энергии потребляет их стиральная машина, холодильник, тостер и т. Д., Должен получить один из них. Они стоят от 30 до 40 долларов.У меня есть цифровые термометры, поэтому я могу видеть, насколько холодным станет холодильник. Я могу контролировать ток, чтобы определить, как работает компрессор; мои уши скажут мне, когда он работает. И мой нос скажет мне, курит ли он.

Я установил их, снова включил холодильник и время от времени делал заметки. Час работы сказал мне, что холодильник остывает. Когда он остановил , который сказал мне, что контроллер работает, он увидел, что температура была достаточно низкой (около 35 градусов, как я ее измерил).Я наблюдал, как он работал несколько циклов, время от времени, увидел, что он не взорвется. Затем я сказал жене проверить холодильник и выключить его, когда ОНА ложится спать, и бросил на весь день.

Но мы договорились, что я позвоню в Sears завтра и отменим звонок по ремонту. Либо его починили, либо ремонт окажется экономически невыгодным — никаких слепых ставок не требовалось.

Доверяй, но проверяй

4 августа: На следующее утро я встал и прочитал записи моей жены. «Все было хорошо», — написала она с некоторыми подробностями, прежде чем закрыть его.Я включил его и следил за ним, пока завтракал и делал утреннюю работу из дома. Все выглядело неплохо: минут 14 работало, минут 10 останавливалось, так как температура колебалась в районе четырех-пяти градусов. Потребляемый ток компрессора составлял от 1,2 до 1,4 ампер. И звучало неплохо (на самом деле довольно тихо).

Температура компрессора меня беспокоила: у меня есть термометр с дистанционным ИК-управлением (вы указываете его на что-то, и он говорит вам его температуру), и он показывает 130 градусов! Но горячее не стало, и он колебался между 110 и 130 — это могло быть «нормально».

Только время покажет, поэтому весь оставшийся день я наблюдал и делал заметки. Вверх и вниз, снова и снова. Хорошей новостью было то, что компрессор с течением времени медленно становился ОХЛАДИТЕ, а не горячее. Это говорило мне, что тепло исходит от охлаждения холодильника, а не от компрессора. К вечеру я пришел к выводу, что «понял» рабочий цикл этого пустого холодильника, и он прошел тест «скорее всего в порядке».

Закрепить альков тоже

У нас осталось два незавершенных дела. Во-первых, холодильник было слишком трудно перемещать в нишу, поднимать или опускать на шесть дюймов.Во-вторых, что, если он снова закурит — как мы узнаем? В тот же день была решена первая проблема: я выпилил платформу в этой нише, покрыл пол под ней настилом (чтобы поднять ее на ту же высоту, что и наш виниловый пол). Поездка в строительный магазин принесла ему кусок в пять долларов. Было нелегко отвинтить и отрезать кусок дерева, а также разрезать подкладку по размеру помещения.

Тогда же решилась и вторая проблема: кухонный дымовой извещатель , питание от аккумулятора.Установленный внутри ниши, он, скорее всего, не видел бы дыма от жарки. И сказал, что устойчив к таким вещам. У меня также есть цифровой термометр THIRD, чтобы контролировать поверхность компрессора с его удаленным датчиком. Он показывал холоднее, чем ИК-термометр, но не имел хорошего контакта с корпусом. Ничего страшного, это своего рода «пожарный извещатель» — ставят рядом с новым модулем, если датчик сгорит вместе с модулем, температура выйдет из-под контроля и никогда больше не станет нормальной.

Миссия выполнена

4 августа: В тот вечер работа над альковом была закончена, незадолго до того, как моя жена вернулась домой. Когда она вошла в дверь, она увидела, что холодильник снова на месте, и на этом у нее был целый день. Я объяснил, что все устройства мониторинга на месте, показал ей детектор дыма, прежде чем я его установил. Она сказала, что все в порядке.

5 августа Мы договорились, что на следующий день мы сможем перенести нашу еду из холодильника в подвале и холодильника колледжа.И теперь холодильник можно было развернуть для очистки и осмотра — и замены, если он в следующий раз выйдет из строя — без риска упасть на меня. Я также использовал часть этого дня, чтобы вымыть холодильник перед тем, как положить еду обратно. В тот вечер моя жена была удивлена ​​результатами.

— Херб Джонсон


Последующий ремонт

По состоянию на апрель 2011 года отремонтированный Sears Kenmore ColdSpot продолжает работать, но иногда у него возникают «проблемы». Я продолжаю следить за температурой корпуса компрессора: теперь она колеблется от 85 до 95 градусов по Фаренгейту.Но иногда температура внутри холодильной камеры поднимается до 40-50.

Однажды проблема заключалась в закупорке вентиляционного отверстия. Холодный воздух поступает в сторону холодильника из морозильной камеры через небольшое вентиляционное отверстие. Эту проблему решило перемещение предмета, блокирующего вентиляционное отверстие. Также есть сезонные изменения: когда летом в доме теплее, мне нужно настроить термостат холодильника.

Когда кажется, что температура слишком высока, я очищаю катушки под ними с помощью вакуума или продувки.Под холодильником плохой воздушный поток, нет простого способа очистить змеевики. Маленький вентилятор медленно перемещает воздух. Я подумывал о добавлении второго вентилятора.

В апреле 2011 года однажды утром я подумал, что моя каша недостаточно остыла. Конечно, я измерил температуру в холодильнике в высоком 40-х годах. Я настроил регулятор на «круче», но температура не снижалась. Тем не менее, компрессор работал и не перегревался. Очистка катушек особого не сделала.

Заглянув внутрь холодильной камеры, я обнаружил вентиляционное отверстие для холодного воздуха, засорения не было.Я разобрал крышки и обнаружил, как контролируется сторона холодильника. Есть механические соединения (металлический провод на фото), которые открывают заслонку над вентиляционным отверстием морозильника с электроприводом. Чтобы подать больше воздуха из морозильной камеры в сторону холодильника, ручка регулирует плоскость. Однако этот элемент управления обозначен как «МОРОЗИЛЬНИК» и помечен как «ХОЛОДИЛЬНИК», когда крышка ЗАКРЫТА . Это потому, что, когда из морозильной камеры поступает меньше холодного воздуха, морозильная камера становится «холоднее».

Итак, я пометил элемент управления, чтобы описать его функцию — направлять воздух из морозильной камеры. В качестве управления «холодным воздухом для охлаждения» он пропускает «больше» или «меньше» воздуха в холодильную камеру. Раньше я устанавливал в центр, а теперь повернул его влево (больше воздуха = более теплая морозильная камера). Если морозильная камера становится слишком теплой, я увеличиваю настройку «Холодильник» на «холоднее», что охлаждает как морозильную камеру, так и отсеки холодильника в указанном порядке.

Даже через час температура в холодильной камере упала до 42 градусов по Фаренгейту.На панели написано: «Подождите 24 часа между настройками. Другими словами, у него недостаточно мощности. Это нормально.

Для тех из вас, кто думает, что это много суеты …. замена этого холодильника обойдется в 500-700 долларов, причем замена должна соответствовать ширине шкафа и требованиям моей жены.

П.С. Позже этим утром я рассказал жене о холодильнике и моем ремонте. Она сказала: «Ну, ты же знаешь, я положила свой домашний соус для спагетти прошлой ночью в холодильник».Вы имеете в виду тот галлон соуса, над которым работали всю ночь? Вы положили его в горячий пар? «Хорошо обязательно…».

— Херб Джонсон

Примечания

Холодильное оборудование

Вот как работает холодильник, если вам интересно. Есть компрессор, который качает хладагент. Есть несколько змеевиков конденсатора для охлаждения сжатого хладагента, испарительное устройство или клапан, несколько змеевиков испарителя, которые охлаждают содержимое холодильника. Вентилятор обдувает некоторые змеевики воздухом, чтобы охладить их.Сжатый хладагент горячий, расширенный хладагент холодный, он ходит по кругу.

Конденсаторные змеевики отводят тепло от сжатого хладагента, охлаждая его до того, как он попадет в расширительные змеевики. Вентилятор втягивает воздух в помещении под прямым углом через W-образные «волны» змеевиков конденсатора. Расширительный клапан расширяет жидкость до газа, охлаждая ее. Этот газ в расширительных змеевиках охлаждает содержимое холодильника с помощью другого вентилятора. Это охлаждение затем нагревает хладагент перед его поступлением в компрессор.Компрессор сжимает газ до жидкости, нагревая ее. Он теряет это тепло плюс тепло холодильника, как я только что описал, по кругу.

Когда холодильник достаточно остынет, компрессор останавливается; когда нагревается, запускается. Это благодаря контроллеру с датчиком температуры. Есть несколько электрических нагревательных спиралей для разморозки морозильной камеры, они работают с интервалами для вашего холодильника, работающего без замораживания.


Контактная информация:
Херб Джонсон
Нью-Джерси, США
Чтобы отправить электронное письмо @ мне, см. Мою веб-страницу для заказа.

Оригинальный текст около 3100 слов, 3 часа на 1 черновик. Авторские права © 2011 Херб Джонсон

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.