Компрессор из старого холодильника: Как сделать компрессор из холодильника для покраски

Такая же судьба постигла бы и мой немало послуживший, но еще работающий холодильник (умышленно не называю его марку, а почему — станет ясно из дальнейшего рассказа). Но мне под руку в это время попала вышедшая лет двадцать назад книга Д.А.Лепаева «Электрические приборы бытового назначения», в которой описывались различные «домашние» машины, в том числе и холодильники.

Сначала сверлом диаметром 10 мм из левой крышки кожуха высверлил остаток нагнетающего патрубка. Затем ножовкой по металлу, отступив на 5 мм от торца, аккуратно по кругу, чтобы не повредить находящиеся внутри детали, пропилил обечайку кожуха агрегата.

Отделив крышку, выкрутил винты 5 (см. рис.) и вынул из кожуха корпус компрессора, получив доступ к электродвигателю для проверки состояния обмоток статора. Их изоляция местами оказалась слегка подплавленной, хотя электродвигатель работал по-прежнему.

Забегая вперед, скажу, что впоследствии статор из-за перегрева агрегата все же вышел из строя и его пришлось заменить. К тому времени у меня в запасе уже имелся другой подобный мотор-компрессор от выброшенного на свалку старого холодильника. Дело в том, что в Советском Союзе был лишь один завод в Одессе, который изготавливал мотор-компрессоры для холодильников разных марок, поэтому большинство узлов и деталей этих агрегатов были унифицированными. Для замены статора откусил кусачками подводящие концы обмоток и отделил крышку кожуха с другой (правой) стороны, также аккуратно пропилив по кругу обечайку на расстоянии около 10 мм от торца. После замены статора электродвигатель крышкой закрывать не стал, обеспечив тем самым дополнительное охлаждение агрегату.

Из корпуса компрессора удалил масляный насос вместе с маслоприемником и сопутствующими крепежными деталями.

В кожухе над маслоприемником просверлил отверстие для ввода консистентной смазки и приварил к обечайке уголки, которые выполняют роль лапок, причем сделал это так, чтобы при установке агрегата в рабочее положение (на раме) отверстие в кожухе и гнезда маслоприемника и плунжера в компрессоре оказались наверху.

К агрегату добавил еще одно устройство — небольшой ресивер. Он служит и масловлагоотделителем.

Ресивер изготовил из отрезка трубы диаметром 100 мм и длиной 120 мм, наглухо заварив ее торцы. В ресивер вварил три патрубка: впускной, выпускной, для манометра. Установил манометр, рассчитанный на максимальное давление 400 кН (4 атм) — большее в быту вряд ли требуется. Ресивер с компрессором соединил шлангом высокого давления. Такой же шланг через запорный вентиль смонтировал на выпускном патрубке. В свободный конец шланга вставил наконечник-зажим от автомобильного насоса. Кстати, в продаже имеются краскопульты, имеющие вводы для сжатого воздуха под такие наконечники.

Слив жидкости (масла и воды) из ресивера время от времени произвожу через выпускной патрубок, отсоединив шланг.
Для управления агрегатом применил пускатель от стиральной машины «Кама» с двумя кнопками: «пуск» и «стоп» и соответствующими батареями конденсаторов.

Все перечисленные узлы смонтировал на раме, причем компрессор — лежа, а ресивер — стоя.
Рама сварена из уголков 15×15 мм (продольные элементы) и 30×30 мм (поперечины), заготовки которых предварительно были выгнуты из стальных полос толщиной 1,5 мм соответствующей ширины.

И последнее. Сверху аппарат закрыл защитным чехлом из жести толщиной 0,8 мм наподобие того, каким накрывали раньше ручные швейные машинки, только без торцевых стенок. Чехол крепится к продольным элементам рамы шестью болтами М4 (по три с каждой стороны). Для удобства транспортировки к чехлу сверху прикрепил ручку от старого чемодана.

Как собрать своими руками компрессор из мотора от старого холодильника

Компрессор для аэрографии из мотора холодильника»>Если правильно все сделать и позаботиться об амортизации, то шума и вовсе почти не будет. Для тех, кто любит мастерить что-то своими руками, а происходит это обычно по ночам, данный момент крайне важен. деталей для моделирования и других хобби, которыми обычно занимаются после основной работы. Потому ограничения по уровню шума очень важны.

Конструкция компрессора из холодильника предельно проста. К компрессору от холодильника прикрепляется емкость для выравнивания давления, поскольку прямой обдув не стабилен. Данная емкость выполняет роль ресивера, смесителя воздушного потока.

Что потребуется для изготовления компрессора своими руками и где все это можно купить?

1. Компрессор от холодильника. Можно свинтить со своего старого, можно купить в ремонтной мастерской, которая занимается холодильниками. Чтобы не путаться, поясним, что мотор холодильника это и есть компрессор.
2. Герметичная емкость, хорошо удерживающая давление. Ресивер. Многие используют баллоны от огнетушителей, но имеются и пластиковые емкости, вполне устойчивые к нагрузкам. Важно, чтобы емкость была достаточной величины для перемешивания воздуха и выравнивания давления от компрессора холодильника. Можно сделать ресивер из подходящей пластиковой емкости от садовых опрыскивателей. Если емкость пластиковая, потребуется эпоксидная смола для креплений.
3. Пускозащитное реле. Можно взять от того же холодильника или купить. Но обычно мотор и реле вместе, именно от реле идет шнур питания с вилкой.
4. Бензиновый фильтр, дизельный фильтр.
5. Манометр. Продается в магазине сантехники. Не обязательная, но желательная деталь. Устанавливается на металлический ресивер.
6. Лента ФУМ для соединений.
7. Три отрезка топливного шланга. 2 по 10 сантиметров и 1 около 70.
8. Шланг, который будет выводить воздух. Можно прикрепить штатный шланг от аэрографа или более толстый шланг, если оборудование будет применяться для покраски автомобилей.
9. Хомуты, крепления, изолента.

Желателен некоторый опыт работы своими руками.

Процесс изготовления

Больше всего возни будет с ресивером. Если вы используете в качестве ресивера старый огнетушитель, будьте готовы к тому, что работы по металлу будет довольно много. Кроме того, необходимо будет обеспечивать герметичность. Если у нас нет значительного опыта работы по металлу своими руками, лучше взять пластиковый ресивер.

В случае использования тяжелых деталей, следует морально подготовиться к тому, что компрессор получится стационарным. Лучше сразу подготовить для него надежное основание и крепеж.

Подготовка компрессора

Определите, где у компрессора трубка для входящего воздушного потока, а где исходящая. Для этого можно ненадолго включить компрессор в розетку и определить, из какой трубочки дует воздух. Обязательно пометьте трубочки у основания, чтобы не перепутать. Это можно сделать цветной изолентой или кусочком медицинского пластыря.

Аккуратно подрежьте трубочки примерно до 10см. Это нужно для удобства подключения шлангов.

Для компрессора важно вертикальное положение. На корпусе реле имеется стрелочка, указывающая вверх.

Будет удобно, если мы закрепим компрессор в правильном положении.

Ресивер

Рассмотрим упрощенный вариант с пластиковой канистрой. Прорежем в крышке два отверстия под трубки. Входную трубку нужно сделать длинной, почти до дна. Исходящую можно сделать короткой, около 10см.

Снаружи остаются небольшие отрезки около 2-3 см.
Конструкцию следует закрепить эпоксидной смолой, чтобы обеспечить герметичность.
В случае со старым огнетушителем те же действия придется проделывать паяя и приваривая штуцеры.
Зато на металлический корпус можно установить манометр.

Не припаивайте намертво детали. Лучше приваривайте гайки и нарезайте резьбу, где это возможно.

Соединение деталей

На короткий кусок топливного шланга закрепите бензиновый фильтр. Второй конец наденьте на входящую трубку компрессора. Фильтр нужен для того, чтобы пыль не падала в компрессор.

Обслуживание компрессора

Трансформаторное или моторное масло в компрессоре нужно периодически менять. Желательно примерно раз в полгода менять бензиновый фильтр. Замена фильтра это обычное техобслуживание, понятное любому автолюбителю. Все техобслуживание вполне можно выполнить своими руками.

Как менять масло

Осмотрите мотор. Из компрессора холодильника должна отходить запаянная трубочка. Аккуратно отрезаем и сливаем масло из мотора. Обычно его там около стакана. Впрочем, если вы приобретали компрессор в мастерской, масло, скорее всего, уже слито. При помощи шприца нужно закачать новое масло и озаботиться о том, как закрыть отверстие. Удобнее всего будет приклеить с ФУМ лентой внешнюю нарезку и сделать свинчивающуюся крышку.

Применение компрессора

В основном применяется для покраски

• Для покраски аэрографом. Аэрография позволяет прорисовывать тонкие детали и наносить художественные изображения.
• Для покраски авто деталей через распылитель
• Для быстрой покраски при ремонте. Для этого к платформе компрессора нужно приделать колесики, как к пылесосу. Точность покраски при помощи компрессора значительно выше, применяется в элитном дизайне интерьеров.

Самоделки из компрессора от холодильника

Самоделки из компрессора от холодильника

Содержание статьи

Ранее в строительном журнале samastroyka.ru, уже рассказывалось о холодильном компрессоре. Если быть точнее, то речь шла о том, как снять компрессор с холодильника и сдать его на металлолом. Однако, если компрессор от старого холодильника вполне рабочий, то, не спешите от него избавляться.

Самоделки из компрессора от холодильника

Самая распространенная в интернете самоделка из компрессора холодильника, это устройство для подкачки автомобильных шин и лобзик. Если вы еще до сих пор пользуетесь ножным насосом, то задумайтесь про изготовление компрессорного, с помощью которого можно будет подкачать шины своего автомобиля за считанные минуты.

Компрессор из холодильника своими руками

При изготовлении воздушного компрессора из холодильника, для подкачки шин, потребуются следующие материалы:

1. Металлические хомуты;
2. Резиновый шланг;
3. Переходник от велосипедного насоса;
4. Несколько топливных фильтров от автомобиля.

В первую очередь следует снять компрессор с холодильника, после чего его нужно будет подсоединить напрямую, с помощью вилки и медного кабеля. Клеммы подсоединения холодильного компрессора, расположены под крышкой, там же, где и реле устройства.

Поэтому, используя отвёртку, следует открутить болты удерживающие крышку, после чего, нужно будет подсоединить медные провода к клеммам компрессора. Если защитное заземление использоваться не будет, то от подключения третьего провода, на корпус компрессора, можно смело отказаться.

Далее нужно проверить, всё ли правильно сделано, и, убедиться в том, что компрессор с холодильника действительно работает. При подключении компрессора к сети, из одной его трубок должен идти воздух, а вторая трубка, наоборот, должна его всасывать.

Теперь осталось подсоединить к патрубкам компрессора фильтры. Дело в том, что воздух в компрессор может поступать с пылью, а это чревато быстрым выходом устройства из строя. Второй фильтр, на выпускном патрубке (откуда будет поступать воздух) нужен затем, чтобы предотвратить попадание масла в трубопровод.

После того, как фильтры успешно установлены, к той трубке, через которую выходит воздух, следует подсоединить шланг, предварительно зафиксировав его, металлическим хомутом. На обратном конце шланга, нужно будет установить насадку от насоса.

На этом самодельный компрессор для подкачки шин из холодильника готов. Остается лишь проверить его в работе, а при необходимости, и доделать, например, установив на него манометр.

Лобзик из компрессора холодильника

Если  приходится часто пилить древесину и работать с ней, то, пожалуй, не обойтись без такого инструмента, как лобзик. А ведь немногие знают, что из компрессора холодильника можно сделать эффективный лобзик, ничуть не хуже, чем заводской.

Особенность самодельного лобзика заключается в том, что в нижней его части крепится режущее полотно, посредством двух металлических пластин. Для этих целей придется разобрать компрессор с холодильника практически полностью, оставив лишь один поршень.

На этом лобзик из компрессора от холодильника почти готов, остается лишь сделать переходник для полотна, который будет закреплён к поршню компрессора. Для этого можно использовать две узкие металлические пластины, и болты с гайками, которые бы их стягивали и удерживали, тем самым, режущее полотно самодельного лобзика.

Всю конструкцию лучше жёстко зафиксировать под столешницей, определив заранее длину режущего полотна. Если же нужно регулировать высоту, и даже менять положение лобзика во время резки, то придется подумать над подвижной частью, к которой будет закреплён компрессор от холодильника.

Как снять компрессор с холодильника и разобрать его на медь

Как снять компрессор с холодильника

Содержание статьи

О том, как разобрать холодильник на металлолом рассказывалось ранее, сложного в данной работе, как оказывается, ничего нет. В этой же статье будет поведано о том, как снять компрессор с холодильника, опасно ли такое мероприятие и каким образом легко разобрать компрессор на медь.

Как снять компрессор с холодильника

Чтобы снять компрессор с холодильника, потребуется вооружиться совсем простыми инструментами, которые обязательно найдутся у каждого домашнего мастера в переносном ящике для инструментов, это:

1.  Пара ключей 12х14;
2.  Отвёртки — плоская и фигурная;
3.  Плоскогубцы, ну и, пожалуй, железный молоток (если что-то пойдёт не так как надо).

Компрессор в холодильнике расположен сзади, поэтому, развернув как можно удобней его к себе «спиной», можно смело приступать к снятию компрессора. Сначала нужно пережать медные трубки, идущие от компрессора к охлаждающей решетке холодильника.

Следует также знать, что фреон, если именно им заправлен компрессор — инертный газ, он не принесёт какого-либо вреда при соблюдении определённых условий. Например, при нагреве, фреон становится опасен, поэтому данный факт очень важно учитывать при снятии компрессора с холодильника.

К тому же, в более новых моделях холодильников вместо фреона используется пропан и лучше бы перед снятием компрессора с холодильника знать, чем именно он заправлен, поскольку с пропаном нужно быть как можно осторожнее.

В любом случае, снимать компрессор с холодильника лучше в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице, чтобы и фреон и пропан при выходе с устройства смогли бы спокойно себе улетучиться наружу, благополучно оставив помещение, в котором производится разборка холодильника.

Как разобрать компрессор

Итак, после того как трубки идущие от компрессора к решетке охлаждения холодильника пережаты, их можно с лёгкостью перекусывать плоскогубцами. Это поможет избежать также и вытекания масла с компрессора, поскольку оно в нём также имеется.

После всего проделанного, чтобы снять компрессор с холодильника потребуется открутить пару болтов, которыми он удерживается на площадке, после чего изделие можно снимать с неё.

Ну а чтобы разобрать компрессор с холодильника полностью на медь, потребуется спилить его верхнюю крышку болгаркой. Процедура эта не сложная, однако, перед её выполнением, лучше всё-таки будет полностью избавиться от масла в компрессоре.

Как использовать старый компрессор от холодильника

При выбрасывании старой бытовой техники не всякий человек думает, что компрессор от холодильника может быть использован для других целей.

Материалы и приспособления

Для работы понадобятся:

• ресивер;
• мебельные шурупы;
• крепёжные хомуты;
• компрессор.

Когда всё будет в наличии, можно приступать к реализации. Существует несколько вариантов полезного использования этой детали от старого холодильника.

Починка аналогичной техники

Компрессор, который был изъят из холодильника, можно успешно применить для того, чтобы починить другую технику в своём доме. К примеру, если у вас сгорел или просто перестал работать такой элемент на сходном охлаждающем оборудовании. Вы можете без труда заменить деталь при помощи инструментов и продолжать использовать устройство.

Для гаража

Есть и такие умельцы, которые расширяют область применения компонента и используют его для подкачивания шин или слива масла. Учтите, что перед началом процесса вам потребуется выполнить установку ресивера. Сам по себе он нужен для того, чтобы аппарат работал без перебоев и не сильно перегружал домашнюю сеть.

Ресивер закрепляется на трубках компрессора, проверяется прочность соединения, а после можно начинать эксплуатацию. Процесс займёт не больше трёх минут.

Аппарат также может прогонять воздух и подкачивать шины, но не более двух за раз.

Аэрография

Этот вид искусства подразумевает использование аппарата, при помощи которого будет наноситься рисунок. Для сборки агрегата используйте:

• компрессор;
• фильтры для очистки;
• мебельные шурупы;
• резиновую трубку;
• хомуты для крепежей;
• трубку из хлорвинила.

Процесс изготовления:

1. Перед тем как начать сборку, замените масло в агрегате, влив автомобильное.
2. Подключите ресивер.
3. Подсоедините пусковое реле и трубку для заправки.
4. Бензиновый фильтр прикрепите к компрессору, а дизельный — к ресиверу.
5. Соедините всё трубками.

Домашние мастера, обладающие определёнными навыками работы с техникой, могут без особого труда найти различное применение старому компоненту от холодильника.

Как сделать аэрограф из компрессора от холодильника своими руками в домашних условиях

Итак глава первая: добыча.
Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров
довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно
встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят
всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику,
который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво.
Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто
так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор
вполне может стать домашним, но уже чужим.

При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия –
плоскогубцы ,отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При
обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его,
обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор
обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к
добыче.

Добыча компрессора – процесс несложный, но надо к нему подойти
внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое
что надо сделать – плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки,
которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а
лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов
компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми
цифрами – не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки
надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка
обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и
умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и
поможет не облиться маслом при транспортировке.

На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить
каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических
частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки – можно дальше не
продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего
агрегата.

Второе и самое главное – компрессор состоит не только из
железяки, у него есть ещё один и очень важный орган – пусковое реле.
Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка,
отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором ,в неё и из неё
идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно
так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке
компрессора (это относиться к старым горшкам, у других типов
компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего
придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё
один важный момент – надо запомнить или пометить в каком положении было
прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда.
Почему важно – об этом ниже.

Ну и наконец третье – с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку
компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками,
через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и
резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к
работе.

Глава вторая: подготовка (одомашнивание).

Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и
маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но
довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к
подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать – контрольный
пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем
и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже
скотчем приклеить. Главное – закрепить реле так ,как оно стояло в
холодильнике ,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева
пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу
– оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для
реле, так и для обмоток мотора компрессора.

Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле
проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать
место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь.
Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки
нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход
воздуха.

Когда всё готово и закреплено – можно втыкать вилку в
розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком,
нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке – компрессор должен
включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно
пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно,
главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в
порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое
время выключается – дело плоховато. Для небольшого обследования нужно
дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите –
не рекомендую ковыряться дальше.

Ну а если дружите или имеете представление – продолжим. Надо снять
разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны
звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации.
Если одна из обмоток не звониться – мы держим в руках тело погибшего
агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле.
Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить
контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не
надо.

Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем
включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не
повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим
компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что
мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать
другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о
грустном, надеемся, что всё заработало.

Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и
компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои
возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к
сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин
автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:
Литр моторного масла для замены,10w40 или другое минеральное или
полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт –
бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все
скрипучие петли в доме.
Резиновую армированную
маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4мм внутреннего диаметра
.Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней
можно примерить нужную резиновую трубку.
Металлические стяжные
хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они
должны быть немного большего диаметра.
Хлорвиниловую трубку для
омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие
не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения
компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.
2 фильтра
тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива.
Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для
дизеля – внутри синтетическая сеточка.
Тюбик маслобензостойкого
силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более
жидкий и чёрный хуже.

После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший
хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:
Шнур с вилкой
на конце, для запитывания компрессора в сеть. Длинной не менее 1,5
метров, желательно в двойной изоляции.
Одноклавишный выключатель
света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.
Мебельные
шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.

 
Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы
получим вожделенный агрегат.

Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит
дальнейшая работа и долговечность компрессора – замена масла. Немало
копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло
лить, а какое нет.

Мнений может быть много, но правильное – моё !  Дабы не возникало потом пустых вопросов типа “а у меня на
подсолнечном работает и хорошо!”, распишу свою точку зрения на этот
момент.

Внутрь компрессора на заводе заливается чистое “веретённое”
(фреонное, компрессорное – как его не называли) масло. На самом деле оно
минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что
компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном
(безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию
внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация
кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород
воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно
быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к
сильному нагреву компрессора при работе, шуму, износу поршневой системы
и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было
достаточно. Более того – в связи с небольшими связующими и смачивающими
свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход,
засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.

Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в
первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих
или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и
долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более
жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре.
Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она
остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и
минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но
использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже
значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.

Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие,
которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и
флаг им.

Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый
технический момент, а именно – какой тип компрессора попал в ваши руки.
Визуально они разделяются на 2 основных типа – цилиндр и горшок
(напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые –
практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников,
перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть
такой тип компрессора живьём – вам здорово повезло. Давление на выходе
они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает
именно второй тип компрессоров – горшки.

Главное для нас отличие на данном этапе – это куда менять масло. В
цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает
собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа,
слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду
.Желательно замерить сколько этого масла было. В зависимости от типа
цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно
завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким
герметиком.

С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох,
выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё.
Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать
надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить
насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью
отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо
слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив
его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после
слива масла компрессор не в коем случае не включать!

Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу
вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде
импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм.
После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить
через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа
компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь
масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик
подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая
шайбочка-прокладочка.

Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи,
которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к
засасывающей трубке – я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых –
масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым
маслом – это значит убить его. Во-вторых – есть такое явление в
поршневых устройствах – гидроудар. Это когда в пространство над поршнем
попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия.
Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет
пытаться это сделать. В результате мы можем получить разрушение
поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.

И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой
схеме:

Эта схема предназначена для аэрографов одинарного
действия, типа нашего любимого “Этон” – он же – белорус, либо
переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.

Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта
конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если
немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в
корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы.
Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует
применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы
так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и
надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП.
Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого
ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает
пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит
уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного
действия, к которым относиться широко распространённый “Этон” – он же –
белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма
около 1-2 литров.

Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически
любые герметично закрывающиеся ёмкости – от пластиковых бутылок для
напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования.
На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более
стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей
механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может
разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно
использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько
укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.

Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие
пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо
как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из
которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится
механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго
сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв – он не даёт
осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие
материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим
сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.

Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо
взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной
около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки
не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся 2 отверстия, в
которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны
крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью
заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка.
Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно
закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их
кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше
входящей (как на схеме).

Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров
нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее
обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг
для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае хватило куска 30х40 см.
Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка
уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в
пальцах удовольствие не доставят.

По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами
закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок
(хороший повод взять 4 «полторашки» пива ). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу.
Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора,
предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже
неприятно.

Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты,
надеюсь, не забыли взять с собой? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП
может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более
длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.

Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым,
что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер
насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например,
использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу,
перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край
крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через
ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.

Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к
краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу
болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в
последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами
привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше –
выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам
шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так
он не вырвется из выключателя.

Когда с электрической частью закончено – приступаем к
монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью
отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки
для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь
не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда
оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не
залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее
отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со
входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из
крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2
хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно
заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель
влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок.
Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо
на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и
прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и
аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно.
Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в
растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит,
иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на
штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе
фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера. 

 
Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать,
как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если
применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.

Глава третья: эксплуатация.

Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора – не
допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры
40-45С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это
уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.

При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать
давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать
гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо
это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет
создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и
сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае
нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно
устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на
выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый
нагрев.

Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха,
проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым
простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые
можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от
стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому
насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в
товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие
краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят
копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать
давление в некоторых пределах по ходу работы.

Глава четвёртая: обслуживание.

Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся
частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать
агрегат, но поверьте – он ответит тем же.

В обслуживание входят:
Замена масла.
Замена фильтров.
Слив накопившегося масла из ресивера.

Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет
свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и
количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в
год.

Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из
заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из
него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем
случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем
необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно
снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это
масло обратно в компрессор не стоит.

Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно
на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они
позволяют неоднократно проводить подобные операции.

Ну вот вроде и всё, удачной работы. Думаю возникшие дополнительные
вопросы можно будет разрешить на форуме.

Статью долго и муторно писал Klev.

Похожие статьи

Популярные статьи

Как исправить проблемы с температурой холодильника

2. Дом и сад
3. Ремонт дома
4. Ремонт кухни и ванной
5. Как исправить проблемы с температурой холодильника

Гэри Хедстром, Пег Хедстром, Джуди Ондрла

Если проблема не в грязных змеевиках, проверьте и измените температуру в отделении для продуктов. Он должен быть от 35 до 40 градусов по Фаренгейту. Температура в морозильной камере должна быть от 0 до 5 градусов по Фаренгейту.

На самом деле не имеет значения, что говорит циферблат, если вы точно знаете, где он должен быть, чтобы получить нужную вам температуру. Вы можете попробовать отрегулировать элементы управления циферблатом, выполнив следующие действия, но это не сработает для всех.

Некоторые мастера своими руками могут починить терморегулятор, если он доступен. Чтобы узнать, есть ли у вас, снимите переднюю панель с панели управления. Вы увидите небольшую овальную или цилиндрическую медную трубку с грушей датчика на одном конце. (Трубка может иметь длину от нескольких дюймов до пары футов, в зависимости от модели и производителя холодильника.) Если вы видите всю трубку, вы можете заменить ее и закрепить элемент управления. Если он ведет в боковую стену и прячется там, забудьте об этом; ничего не поделать.Для тех, у кого есть доступные элементы управления, выполните следующие действия:

1. Отключите холодильник от сети.

2. Пометьте провода, чтобы знать, где они входят в выключатель.

3. Вынуть выключатель и трубку.

4. Обратитесь в магазин запчастей для бытовых приборов, указав выключатель, трубку, модель и серийный номер холодильника, и купите новую запчасть.

   Не перегибайте, не сгибайте и не складывайте новую трубку, когда несете ее домой или устанавливаете.Это приведет к необратимому повреждению трубки, поскольку внутри трубки находится жидкость.

5. Поместите новую трубку в холодильник так же, как была установлена ​​старая, с помощью зажимов или проводов, которые необходимо скрутить.

6. Привинтить панель к корпусу управления.

Термовыключатель и трубка предварительно настроены производителем; вы не должны ничего менять. Если они полностью прекратят работу или полностью поднимут температуру, они плохи и их следует заменить.Но также проверьте, закрыты ли вентиляционные отверстия или нет. Как и в кондиционерах, в холодильниках для работы должен быть воздух, и они не разморозятся, если будут переполнены. Не забудьте также пропылесосить змеевики и лопасти вентилятора испарителя.

Если с реле температуры все в порядке, и вам кажется, что отделение для продуктов еще слишком теплое, проверьте, нет ли зазоров в уплотнении вдоль двери. Если дверь висит неправильно и уплотнитель не работает, возможно, внутрь попадает теплый воздух.

Для замены неисправных дверных выключателей требуется немного больше, чем отвертка и новый выключатель.Подденьте кольцо под кнопочным переключателем с помощью отвертки. Если обернуть кончик старой тряпкой или малярным скотчем, вы не поцарапаете покрытие холодильника. После того, как переключатель и кольцо ослабнут, вытащите провода. Присоедините новый переключатель к проводам.

Об авторе книги

Гэри и Пег Хедстром — мастера-самоучки по ремонту, имеющие опыт работы в плотницких работах, слесарном деле, ремонте бытовой техники и многом другом. Джуди Ондрла Тремор — писатель и редактор различных газет и журналов.

Какая потребляемая мощность холодильников?

Энергопотребление холодильников составляет 400–1000 кВтч в год (это относится к моделям объемом 21–25 кубических футов). Среднее потребление энергии современными холодильниками составляет 400-600 кВтч в год. Это соответствует 33–50 кВтч в месяц или средней мощности от 46 до 69 Вт (это соответствует среднему часовому потреблению электроэнергии от 46 до 69 Втч).

Неудивительно, что более крупные холодильники потребляют больше энергии (за некоторыми исключениями), и это связано с тем, что объем воздуха (и пищи), который необходимо охлаждать, больше. Ниже данные об использовании энергии сгруппированы по размеру холодильника. На данный момент данные о потреблении энергии на этой странице относятся к современным холодильникам до дальнейшего уведомления.

Калькулятор энергопотребления

Kompulsa имеет калькулятор энергопотребления, который можно использовать для расчета энергопотребления холодильников и многих других устройств.Это позволит рассчитать потребление энергии вашим холодильником в месяц, и вы можете ввести тариф на электроэнергию, чтобы рассчитать, сколько стоит ваш холодильник в месяц.

Вы также можете использовать версию для браузера, если не хотите загружать указанное выше приложение.

Введение — Самостоятельная проверка энергопотребления холодильника

Вы можете определить энергопотребление вашего холодильника, подключив его к счетчику киловатт-часов, который также называется счетчиком потребления энергии.наиболее важным показателем является совокупное энергопотребление , измеренное в кВтч. Накопленное энергопотребление относится к использованию энергии за определенный период времени.

Идеальным периодом времени в этом случае был бы не менее года, так как использование может сильно варьироваться. Однако этого не требуется, чтобы получить общее представление о том, сколько он использует. Оставьте его включенным хотя бы на неделю, чтобы получить приблизительное представление о том, сколько он потребляет, или, что лучше, на месяц.

Например: Если у вас есть друзья или семья каждые выходные, это может привести к тому, что ваш холодильник будет потреблять гораздо больше энергии, чем обычно, по выходным (из-за частого открывания двери).В этом случае вам нужно будет оставить холодильник подключенным к счетчику как минимум на неделю.

Если вы время от времени проверяете текущую мощность холодильника на счетчике, вы увидите, что холодильник может потреблять больше тока в одно время и меньше в другое. Например, в случае холодильника объемом 25 кубических футов вы можете увидеть, что оно варьируется в пределах 115–130 Вт (или более 200 Вт, если холодильник нагрелся из-за отключения электроэнергии).

Это связано с тем, что на потребляемую мощность компрессора напрямую влияет температура в кабине холодильника (даже если это не инверторная модель).Это связано с тем, что более высокая температура в салоне приводит к более высокому давлению хладагента, что, в свою очередь, усложняет работу компрессора.

1 кВтч = 1000 Втч.

Совокупное потребление энергии: Потребление электроэнергии за указанный период времени. Например: холодильник потребляет 1,6 кВтч в течение дня.

Постоянное потребление 100 Вт в течение 1 часа в сумме дает совокупное энергопотребление 100 Втч (0,1 кВтч).

NB: Вся информация на этой странице, включая, помимо прочего, стоимость электроэнергии и оценки энергопотребления холодильника, не предназначена для бюджетных целей или для оказания влияния на какие-либо финансовые решения.Все значения эксплуатационных расходов относятся только к потреблению энергии. Используйте информацию на этой странице на свой страх и риск.

При использовании среднего национального тарифа на электроэнергию в Соединенных Штатах, составляющего 0,12 доллара США за кВт · ч, эксплуатационные расходы на современные холодильники составляют от 48 до 72 долларов в год (оценка) или от 4 до 6 долларов в месяц. Годовые эксплуатационные расходы на старые холодильники могут достигать или превышать 120 долларов в год.

Стоит отметить, что энергопотребление холодильника зависит от климата, так как в некоторых климатах жарче, чем в других.Энергопотребление холодильников выше в более жарких условиях, поскольку компрессор должен работать тяжелее, чтобы они оставались холодными. И наоборот, потребление энергии холодильниками ниже в более холодных условиях.

Данные о потребляемой мощности холодильника на этой странице составлены на основе анализа многочисленных холодильников, найденных в магазинах, старых моделей, Управления энергетической информации США и других данных. Также обратите внимание, что информация на этой странице не обязательно относится к вашему географическому региону.Эти данные относятся к холодильникам со встроенными морозильниками, если не указано иное.

Цифры в следующих подзаголовках относятся к современным холодильникам, а не к старым моделям. Эта информация может помочь вам решить, стоит ли покупать новый холодильник. Цифры, показанные ниже, не относятся к инверторным холодильникам, если не указано иное.

Если не указано, является ли это морозильником, то это комбинированная модель холодильник + морозильная камера. Если это, например, только вертикальный холодильник или морозильный ларь: он будет классифицирован как таковой.До содержания

Потребляемая мощность холодильника равна времени работы холодильника (в часах), умноженному на его мощность. Часы x Мощность. Результат выражается в киловатт-часах (кВтч).

Сколько стоит эксплуатация холодильника, это ваш тариф на электроэнергию ($ / кВтч), умноженный на полученное значение в кВтч. Мощность, указанная на этикетке вашего холодильника, недостаточна, потому что холодильники выключены примерно в половине случаев (в зависимости от модели, и это не относится к инверторным холодильникам).

В дополнение к этому, дефростер должен время от времени включаться, чтобы предотвратить чрезмерное накопление инея. Дефростеры обычно находятся в диапазоне 700 Вт. Без включенного обогревателя рабочая мощность большинства холодильников находится в диапазоне 100-200 Вт, так как температура в салоне оказывает значительное влияние на давление хладагента и, следовательно, влияет на энергопотребление компрессора.

Смета затрат на электроэнергию холодильника на этой странице сделана с использованием средней национальной стоимости электроэнергии в США в размере 0 долларов США.12 долларов США / кВтч.

Расшифровка этикетки холодильника

Приведенная выше этикетка — это этикетка холодильника Whirlpool объемом 25 кубических футов, и на ней приведены некоторые основные сведения о нем, такие как электрические характеристики, хладагент, среди прочего.

« 5,00 унций R134a »: это означает, что в него необходимо заправить 5 унций хладагента, называемого «R134a», это актуально только в том случае, если вы выполняете ремонт, который влечет за собой замену хладагента, в противном случае вы можете проигнорировать это.

‘ 115VAC / 60HZ ‘: Это означает, что этот холодильник должен быть подключен к розетке переменного тока на 120 В (AC означает переменный ток) с частотой 60 Гц. Спросите эксперта о частоте использования сети в вашем районе.

‘ AMPS 7.10 ‘: это означает, что этот холодильник может потреблять до 7,10 ампер тока при нормальных условиях. Это полезно, если вы определяете требуемую допустимую нагрузку (текущую) цепи. Эта информация может понадобиться электрикам при установке электрической цепи на вашей кухне.До содержания

Энергопотребление холодильников объемом 18 кубических футов (до 19 кубических футов, включенных в этот раздел) колеблется от 404 кВтч до 553 кВтч в год. Стоит потратить время на поиски желтой этикетки Energy Guide (обычно внутри холодильников в магазине, иногда в их ящиках) и покупать только холодильники менее 500 кВтч / год. Если можете, выберите менее 450 кВтч! Эти модели распространены.

Лучшие модели морозильных камер имеют мощность от 404 до 472 кВт / ч в год.Среднее энергопотребление холодильников объемом 18 куб. Футов составляет 458 кВтч / год. Это не относится к моделям, предназначенным только для морозильной камеры или только для холодильника, например, к вертикальной серии Frigidaire Pro.

Годовые эксплуатационные расходы холодильников объемом от 18 до 19 кубических футов (стоимость электроэнергии):

от 48 до 66 долларов.

От 48 до 56 долларов в год для лучших моделей морозильных камер.

Среднее энергопотребление холодильника объемом 21 кубический фут составляет 570 кВтч / год. Сюда входят модели с верхним и нижним морозильным отделением, а также с расположением бок о бок, поэтому средние значения разбиты ниже.

Среднее потребление энергии моделями с верхней морозильной камерой составляет 491 кВтч / год.

Энергопотребление моделей с нижней морозильной камерой отставало на уровне 539 кВтч в год, а у моделей с параллельным расположением холодильников хуже всего — 637 кВтч в год. Если установка бок о бок не является абсолютной необходимостью, вы можете сэкономить много энергии, купив вместо этого холодильник с верхней или нижней морозильной камерой.

В общем, на эту мощность я бы попробовал покупать холодильники с потребляемой мощностью ниже 550 кВтч / год. Их довольно легко найти.

Годовые эксплуатационные расходы на холодильник объемом 21 кубический фут (стоимость электроэнергии):

$ 68

58,92 $ для моделей с верхней морозильной камерой.

64,66 $ для моделей с нижней морозильной камерой.

76,44 доллара за модели side-by-side.

Обратите внимание, что в этом расчете не использовались 4-дверные модели. Некоторые 4-дверные модели, как правило, потребляют больше энергии, чем модели с нижним и верхним морозильными камерами.

Вот несколько примеров новых моделей на рынке: