Компрессор от холодильника своими руками: Используем компрессор от холодильника для накачки шин

Используем компрессор от холодильника для накачки шин

Компрессорная техника становится все более популярной и востребованной, ведь ее делают самых различных модификаций и размеров. Силу сжатого воздуха широко используют в мастерских, на производствах и заводах. Домашние мастера также не обходят эту тему стороной.
Самодельные компрессорные установки на базе штатного компрессора от холодильника явление далеко не новое. Чтобы получить из них оборудование близкое к профессиональному, их модернизируют, дополняя различными вспомогательными элементами – датчиками, реле, манометрами, ресиверами и т.д. Однако чаще всего останавливаются на бюджетных вариантах, один которых мы хотим сегодня предложить вашему вниманию.

Принцип работы устройства компрессора от холодильника

Штатный компрессор от холодильника представляет собой компрессорную установку без накопительной емкости, которая заключена в металлический корпус. От него отходят две медные трубки, через которые воздух всасывается вовнутрь и выходит наружу под давлением. Электрическая схема подключения практически не меняется, поскольку является готовой. На входящий, и выходящий патрубки монтируются воздушные фильтры, а следом и кислородный шланг с переходником для потребителя.

Ресурсы для сборки компрессора

Материалы:

• Компрессор от холодильника;
  
• Кабель подключения с вилкой;
  
• Воздушный фильтр автомобильный – 2 шт;
  
• Кислородный шланг для патрубков;
  
• Спиральный кислородный шланг с быстросъемными переходниками;
  
• Воздушный пистолет для подкачки колес;
  
• Хомуты, провода.

Инструмент: нож, отвертка, плоскогубцы.

Собираем компрессорную установку

Компрессор от холодильника снабжен пусковым реле, к которому изначально подведен термостат. В данной сборке он не участвует, поэтому его необходимо отключить, предварительно отметив контакты на пусковом реле, и замкнуть их отрезком изолированного провода.


Подбираем кислородный шланг по диаметру патрубка, и монтируем воздушный фильтр на вход компрессора. Один его пластиковых патрубков для отбора воздуха можно обрезать, оставив свободным отверстие. В соединении можно обойтись без хомутов, поскольку этот элемент нашей установки не находится под давлением.

Патрубок для него не стоит делать длинным. Отрезаем его ножом, и насаживаем фильтр от руки. Чтобы медные трубки компрессора не находились на одной линии, и не мешали друг другу, их можно отогнуть в разные стороны.




Следом крепим второй воздушный фильтр на выход. При необходимости медный патрубок под него можно укоротить кусачками.



Как показала практика самого автора, даже при сравнительно небольшом давлении такая сборка не может обойтись без прижимных хомутов. Насаживаем их на патрубки, и поджимаем соединение. Второй выходящий из компрессора медный патрубок автор заглушил саморезом и изолентой.




Прикрепляем к воздушному фильтру небольшой отрезок кислородного шланга, и подключаем спиральный шланг для компрессорных работ. Это можно сделать и через быстросъемный переходник.


Теперь можно подключить к спиральному шлангу воздушный пистолет для подкачки колес, и проверить работоспособность нашей установки. Чтобы избежать избыточного давления в шлангах и фильтре, можно обжать курок воздушного пистолета нейлоновой стяжкой.


Как видим, автору самоделки удалось получить рабочее давление около 3 Атм, что вполне достаточно для оперативной подкачки колес в гараже. Кстати, такую установку можно использовать для самых разноплановых работ, например, для покраски краскопультом.

Заключение

Слабым местом данной компрессорной установки являются пластиковые воздушные фильтры. При давлении в несколько атмосфер их корпус сильно раздувает, и они могут попросту лопнуть. Поэтому данный вариант их применения условен и не является окончательным. Сама же установка вполне заслуживает доверия и самого пристального внимания со стороны не только автолюбителей, но и просто любящих мастерить своими руками. Всем хорошего дня!

Смотрите видео

Компрессор из холодильника своими руками: особенности изготовления

Среди любителей мастерить, компрессоры на базе холодильников, нашли определенную популярность. Мастера собирают их на основании практически любых двигателей, рассчитывая их мощность исходя из числа потребителей сжатого воздуха. В домашних мастерских можно довольно часто увидеть компрессоры собранные своими руками. Их основанием служат компрессоры от старых, отработавших свой срок холодильников. В самом деле, эти агрегаты остаются работоспособными и после того, как сам холодильник, уже давно перестал работать.

Да, они не обладают большим запасом мощности, но отличаются неприхотливостью в работе. И надо отметить, что мастера создают из них вполне достойные модели. Попробуем разобраться, что нужно для того, что бы сделать его своими руками.

Наличие такого устройства поможет при выполнении множества работ по дому, например, нанесение покрытий на стены при совершении ремонтных работы и очистке придомовой территории от мусора и пыли. Выполнение ремонтных работ в гараже. Кроме того его можно подключать к пневматическому инструменту.

Что лучше: самодельный вариант или профессиональное устройство?

В самом деле, какой компрессор лучше, тот который выполнен в домашней мастерской, или тот, который спроектирован и собран на заводе.

К компрессору предъявляются определенные требования, которые определяются областью его применения. Например, компрессор, собранный из холодильника своими руками должен обеспечивать равномерную подачу газа, и при этом он не должен содержать в себе пыли или других частиц, например, масла. Наличие пыли и масла в потоке воздуха приводит к образованию зернистости, различных неровностей поверхности. В случае неравномерной подачи воздуха смешанного с краской, на детали могут образовываться потеки.

Бесспорно, компрессоры, разработанные и изготовленные в компаниях, специализирующихся на этой продукции, оснащены всем функционалом, который необходим для качественной подачи атмосферного газа. Но их существенный недостаток – высокая стоимость и требовательность к используемым маслам.

Для того чтобы не тратить денежные средства и одновременно с этим создать по настоящему рабочий образец необходимо иметь определенные знания о компрессорах изготовленных на основе холодильника, в частности о принципе работы этих устройств и конечно навыки работы с ручным и электрическим инструментом.

Принцип работы компрессора

Работа компрессорного оборудования на базе холодильника, вне зависимости от того она заводская она или самодельная один и тот же. В резервуаре для хранения сжатого воздуха (ресивере) создается избыточный напор, способ его нагнетания может быть разный, ручной или механический. Если для закачивания воздуха руками, экономится определенное количество денег, но при этом расходуется большое количество мускульной энергии.

Механический способ обеспечивает быстрый набор газа в емкость, а манометр, на нем установленный всегда сообщает о давлении в емкости. Но в компрессоре с механическим приводом существует необходимость регулярного замены масла.

Демонтажные работы

Перед тем, как начинать сборку компрессорного агрегата из старого холодильника, надо с него снять компрессор, обеспечивающий движение хладагента по системе охлаждения. Как правило, этот узел устанавливают сзади в нижней его части. Компрессор закрепляют к корпусу с применением стандартного крепежа. Перед тем как его снять, необходимо стравить фреон и откусить латунные трубки. Для их отделения от корпуса компрессорного агрегата использовать ножовку нельзя. Так, как при пилении образуются опилки, которые могут попасть внутрь агрегата и нанести ему непоправимый вред. Поэтому трубки надо отсоединять при помощи кусачек. После того, как трубки отсоединены, надо снять распределительную коробку. Как правило, она черного цвета, выполнена из пластика. В нее входит несколько проводков. Затем, можно демонтировать и сам компрессор. Все детали и крепеж, которые образовались после снятия компрессора необходимо оставить в сохранности, они потребуются в дальнейшем при сборке компрессора.

Проверка работоспособности

Эта операция необходима для того, что бы мастер мог убедиться в том, что все узлы, которые будут использованы при изготовлении самодельного компрессорного оборудования на основе холодильника, целы, и сохранили свою работоспособность.

Проверка компрессора

Перед выполнением этой операции необходимо слить старое масло, промыть компрессор холодильника и залить свежее. При этом допустимо использовать только масло, специально предназначенное для использования в компрессорах, сооруженных на  основе холодильника. В противном случае узел быстро выйдет из строя.

На нем установлены три латунные трубки, третья, как правило, запаяна. Для удаления отработки необходимо удалить запаянный кончик, и слить его. Через него заливается моющая жидкость и свежее масло. После окончания заливки сливная трубка должна быть сова запаяна.

По окончании смены масла на место потребуется установить ранее снятое реле. Взять кусок электрического шнура с розеткой и его свободный конец соединить с проводами, выходящими из реле.

После этого можно включить компрессор из холодильника в электросеть, в результате этого двигатель придет в движение и по трубкам, по которым ранее перемещался хладагент, начнет движение потока газа. Целесообразно пометить трубки, то есть, ту по которой воздух поступает в компрессор и ту по которой он выходит.

Проверка ресивера

Для изготовления самодельного компрессора, в качестве емкости для хранения сжатого газа можно задействовать камеру от автомобильной покрышки. Для проверки ее герметичности достаточно ее накачать и поместить в емкость с водой. Если в ней имеются отверстия или другие повреждения, то, скорее всего, через них будет выходить воздух, обнаруженные дефекты целесообразно заделать с помощью резиновых заплаток.

Некоторые технические данные и особенности обслуживания

На самом деле, узнать какой напор будет создавать самодельный компрессор из холодильника довольно сложно. Но и, тем не менее, любой нагнетатель характеризуется двумя параметрами:

• мощностью;
• производительностью.

Первый говорит о способности устройства генерировать высокое давление без создания дополнительной нагрузки на силовую установку. Кстати, автомобильные электрические насосы могут без особых проблем создавать давление до 6 атм. Рабочее давление в автомобильных покрышках составляет 2-3 атм. И достижение этой характеристики займет минут 10. Виной тому их малая производительность.

Производительность характеризует возможности изделия прокачать заданное количество воздуха за определенный отрезок времени. То есть, чем она выше, тем быстрее выполняется наполнение емкости для хранения сжатого газа.

Для того, что бы эти характеристики были совмещены, будут востребованы или поршневой агрегат, с большим объемом цилиндра, или тот, на котором установлен мощный силовой агрегат.

Нужно ли ремонтировать компрессор

Как правило, узлы холодильника имеют длительный ресурс эксплуатации. Более того, нагнетатели, которые использовались на старых моделях, могут проработать гораздо дольше, чем все остальные его узлы. Если компрессор, демонтированный с холодильника, находится в нерабочем состоянии, то проще будет приобрести другой агрегат, там более, что они отличаются довольно низкой ценой.

Перед тем как сделать компрессор их холодильника своими руками необходимо выполнить определенную подготовительную работу. То есть, необходимо собрать все узлы, которые потребуются для его изготовления, кроме этого надо будет собрать, определенный инструмент. Для сборки компрессора высокого давления своими руками потребуются следующие узлы:

• автомобильная камера, устанавливаемая в покрышку и используемая вместо емкости для хранения сжатого воздуха;
• насос с манометром, вместо нагнетателя;
• камерный сосок;
• ремонтный комплект;
• обыкновенное шило.

Для того, что бы собрать компрессор своими руками потребуется следующий инструмент:

• шуруповерт или дрель;
• фрезы по металлу с титановым покрытием;
• турбина или бормашина с абразивными насадками;
• щетка по металлу;
• вальцеватель для медных трубок;
• разводные ключи, плоскогубцы.

Сборка компрессора своими руками при правильно выполненной подготовке не должна занимать много времени.

Делаем своими руками

После того, как собраны все необходимые узлы и инструмент, можно сделать компрессор из холодильника.

В проверенной на герметичность камере необходимо проделать отверстие. Для этого нужно использовать шило. В полученное отверстие будет установлен камерный сосок. Его задача выведение сжатого воздуха из камеры.

Дополнительный штуцер устанавливается вклеиванием, для этого потребуется использование ремонтного комплекта. После этого штуцер необходимо установить на краскопульт. Для выполнения проверки выходя потока воздуха надо удалить ниппель. Да, кстати, родной ниппель должен быть оставлен на месте, он будет исполнять роль клапана, и удерживать излишние давление возникающие при работе компрессора. Для определения уровня давления можно попробовать нанести слой краски на подготовленную поверхность. Если он ложиться равномерно, значит, установка работает в штатном режиме. Для проверки уровня давления можно использовать манометр. Его уровень должен быть стабильным. Разработать конструкцию компрессора и собрать его не так и сложно, но фактом остается то, что использование такого устройства значительно облегчит работы по покраске автомобиля и пр.

Полупрофессиональный нагнетатель воздуха

Для создания полупрофессиональной установки сжатого воздуха потребуется большее количество комплектующих изделий и инструмента. В частности вместо резиновой камеры целесообразно использовать баллон для пропана. Кроме него потребуется:

1. Арматура для крепления металлических рукавов.
2. Пластины из металла, ширина которых должна быть 30-40 мм, а толщина 3-4 мм.
3. Два колесика с платформой для ее крепления к ресиверу.
4. Компрессор.
5. Метизы.
6. Арматура для настройки давления.

Инструменты:

1. Сварочный аппарат – инвертор.
2. Шуруповерт.
3. Фрезы по металлу.
4. Шлифмашина с абразивными кругами.
5. Щетка по металлу;
6. Разводные ключи, плоскогубцы.

Рабочий механизм

Для сборки полупрофессионального нагнетателя воздуха можно использовать компрессор от неработающего холодильника, сделанного в СССР. Эти холодильники превосходят импортные аналоги тем, что способны выдавать более высокое давление воздуха.

Емкость для воздуха

В качестве емкости для сжатого воздуха, можно использовать и пропановые баллоны, и старые огнетушители. Это обусловлено тем, что эти емкости в состоянии выдержать довольно высокий напор, и обладают большим запасом прочности.

В качестве примера возьмем нагнетатель, изготовленный из огнетушителя ОУ 10. Его объем равен 10 литрам. Такой ресивер может спокойно выдержать рабочее давление до 15 атм. С него снимают пусковое устройство и устанавливают переходник.

Разумеется, при обнаружении следов действия коррозии их надо удалить с применением преобразователя. Это дело довольно простое, наружную поверхность можно просто обработать смоченной тряпкой, а для очистки внутри придется залить определенное количество жидкость и довольно длительное время встряхивать.

После того, как емкость очищена, можно приступить к установке водопроводной крестовины. После этого можно считать, что готовы две детали будущей установки.

Монтаж деталей

Для упрощения процесса сборки все детали лучше всего собрать в одном месте. Так, для монтажа нагнетательной установки и воздушной емкости допустимо использовать толстую доску.

Для крепления узлов можно использовать шпильки, предварительно укомплектованы шайбами и гайками. Ресивер устанавливают в вертикальном состоянии. Для этого можно использовать три листа фанеры. При этом в одних из них выполняют отверстие размером с диаметр ресивера. Остальные листы закрепляют к базовой доске с помощью саморезов.

Кстати, не помешает подготовить место под ресивер. Для обеспечения мобильности самодельного компрессора к основанию доски прикручивают колеса.

После проделанной работы необходимо обеспечить компрессов от попадания пыли. Для этого можно использовать фильтр грубой очистки топлива, устанавливаемый на двигателях внутреннего сгорания. Эта деталь будет играть роль воздухозаборника. Для изготовления этой системы придется задействовать резиновый рукав и входную трубку.

Здесь надо вспомнить о том, что входной напор довольно низкий, и поэтому усиливать соединение при помощи хомута не имеет смысла.

По окончании перечисленных операций мастер получить готовую систему забора воздуха, оснащенную фильтром. Но нельзя забывать и об установке масловлагоотделителя. Его задача удаление частиц влаги и масла. В этом узле будет использован фильтр топливной системы. И поэтому для установки этих узлов должны быть использованы автомобильные хомуты.

Это фильтр должен быть соединен с входом компрессора. Его задача обеспечить развязку ресивера и выхода из нагнетателя. Другими словами, с одной стороны крестовины устанавливают выход, а на другую манометра, контролирующего напор в ресивере. В этом же узле необходимо предусмотреть место для установки регулировочного реле. Практика показывает, для этой цели оптимальным решением будет использование стандартного изделия марки РМ5 или его аналогов. Задача этого изделия — отключение двигателя по достижении предельного напора в емкости и его включении, при падении до допустимого минимума.

Регулируем давление

Требуемый напор регулируют при помощи двух пружин, установленных в приборе РМ5. Большая пружина предназначена для установки минимального уровня давления, а маленькая для установки максимального. Именно таким образом устанавливают границы включения/выключения двигателя компрессора из холодильника.

Бесспорно, все электрические соединения должны быть заизолированы и пропаяны.

Испытания

После сборки самодельной установки можно приступать к ее испытаниям. То есть к выходу ресивера подключают воздушный шланг с присоединенным краскопультом, с залитой в него краской. Затем с тщательным соблюдением технологии выполнить нанесение слоя краски на подготовленную поверхность. То есть, она должна быть очищена от слоя старого покрытия и обезжирена. Если после нанесения слоя краски, отсутствуют потеки, матовые пятна, непрокрасы, то установка работает в штатном режиме и ее можно эксплуатировать при выполнении разных работ.

Уход и обслуживание самодельного компрессора

При эксплуатации такого изделия в домашнем хозяйстве необходимо:

1. Постоянно следить за герметичностью соединений воздуховодов.
2. Следить за уровнем масла и проводить его периодическую замену.
3. Отслеживать состояние электрических соединений.
4. Сливать воду из ресивера.

Особенности эксплуатации и меры безопасности

При эксплуатации этого устройства необходимо помнить, что двигатель будет эксплуатироваться практически в предельных режимах, это может привести к его перегреву и выходу из строя. Поэтому, желательно использовать его, обеспечивая ему небольшой технологический перерыв, который позволит остыть двигателю.

При работе с компрессором должны быть соблюдены определённые меры безопасности, а именно:

1. Недопустима эксплуатация механизма при наличии повреждений на поверхности соединительных рукавов и электрической проводки.
2. Категорически запрещена эксплуатация изделия при наличии повреждений на поверхности ресивера, или приборов на нем смонтированных.
3. При обнаружении протечек масла необходимо сразу принять меры к их устранению.
4. Обеспечить выключение прибора при появлении посторонних запахов и шумов, которые сигнализируют о появлении неких неполадок в работе.

К работе с компрессорным устройством желательно не допускать несовершеннолетних детей.

Компрессор от холодильника с ресивером из огнетушителя

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению простого компрессора для покраски, накачки колес скутера, велосипеда или даже автомобиля. В изготовлении самоделка проста, огнетушитель автор выбрал по тому, что к нему можно легко подключить все необходимое оборудование без токарных работ и сверления. Конструкцию было бы хорошо дополнить электронным контроллером давления, который будет отключать, и включать компрессор. Также не лишним будет наличие отстойника для воды и фильтра на входе в компрессор. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— компрессор от холодильника;
— огнетушитель;
— кусок доски для основы;
— большие нейлоновые стяжки;
— шланги и пистолет для компрессоров;
— манометр;
— фитинги, кран, клапан сброса давления (как на фото).

Список инструментов:
— тиски;
— разводной и прочие ключи.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Очистка огнетушителя
Первым делом открываем клапан и освобождаем огнетушитель от содержимого. Далее нужно будет открутить кран огнетушителя, для этого автор зажимает го в тисках и вращает корпус огнетушителя веревкой. Если открутить не получается, можно намотать на огнетушитель мокрую веревку, а затем стянуть ее монтировкой, чтобы получился хомут, так можно будет провернуть огнетушитель.

Внутри огнетушителя есть порошок, его высыпаем. В завершении кран и корпус огнетушителя хорошо промываем водой.

Шаг второй. Фитинги
Вместо штатного манометра ставим свой, для компрессоров. Если по резьбе не подходит, ищем подходящий переходник в магазине сантехники. Вместо шланга подключаем тройники и к ним подключаем все необходимое оборудование. Тут будет находиться кран, клапан сброса лишнего давления, а также штуцера для подключения шлангов высокого давления. Все резьбовые соединения хорошо обматываем фум-лентой и затягиваем ключом.




Шаг третий. Сборка и испытания
Корпус огнетушителя крепим к доске при помощи нейлоновых стяжек. Компрессор располагаем неподалеку, прикручиваем его саморезами или болтами с гайками. После установки шлангов самоделка готова. Настраиваем нужное давление на клапане и включаем компрессор. Автор легко качает самоделкой колесо мотоцикла, а при установке фильтров, таким компрессором можно и красить.

Со временем в ресивере будет собираться вода, хорошо бы организовать пробку для ее слива. А можно просто переворачивать ресивер горлом вниз и выдувать влагу воздухом.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Компрессор из холодильника своими руками (32 фото + описание)

Простой самодельный компрессор с ресивером, сделанный из компрессора холодильника, фото и подробное описание изготовления самоделки.

Материалы для изготовления самоделки:

• Холодильный компрессор от холодильника;
• Пустой газовый баллон из под фреона;
• Муфта на 1/2 дюйма с внутренней резьбой и заглушкой;
• Металлическая полоса;
• Пара небольших колес;
• Переходник на 1/4 дюйма;
• Соединитель обратного клапана из латуни;
• Медная муфта-соединитель трубы на ¼ дюйма – 2 шт;
• Реле давления для компрессора;
• Болты, винты, гайки, фумлента.

Далее на фото, подробно показан процесс изготовления компрессорной установки своими руками.

Первым делом подготовим емкость ресивер для компрессора, для этого подойдёт пустой газовый баллон, например из под фреона. Откручиваем вентиль и наполняем баллон водой, чтобы избавиться от остатков взрывоопасной смеси.

Затем в отверстие от вентиля, выставляем внахлест переходник на 1/4 дюйма. Обвариваем его со всех сторон сваркой, и заглушаем винтом.

К ресиверу крепим пару колёс и подпорку. Для этого берем отрезки металлических пластин, сгибаем их под углом и навариваем на корпус со стороны днища. К уголкам привариваем колеса с монтажной платформой. В передней части ресивера монтируем скобу-подпору.

Привариваем к ресиверу крепления для компрессора. Компрессор садим на прижимные болты через резиновые амортизирующие прокладки. У данного типа компрессора будет задействован всего один отвод, через который воздух нагнетается в ресивер. Остальные два, всасывающих воздух, останутся нетронутыми.

Теперь установим обратный клапан и переходник под реле давления. Выбираем подходящую по диаметру фрезу по металлу, и проделываем шуруповертом или дрелью отверстие в корпусе под муфту.

Выставляем муфту в отверстие и обвариваем ее по окружности. Внутренняя резьба ее должна соответствовать по шагу и диаметру посадочной резьбе на обратном клапане.

Используем латунный обратный клапан для небольших компрессоров. Отвод для спуска давления заглушаем подходящим болтом, поскольку на регулировочной сборке уже предусмотрен спускной клапан.

Для установки реле давления, монтируем еще один переходник на 1/4 дюйма. Отверстие под него делаем по центру ресивера, недалеко от компрессора.

Закручиваем обратный клапан с переходником на 1/2 дюйма.

Затем, соединяем медной трубкой отвод цилиндра компрессора и обратный клапан. Для этого специальным инструментом развальцовываем концы медных трубок, и соединяем их латунными резьбовыми переходниками. Подтягиваем соединение разводными ключами.

Теперь нужно подсоединить, реле давления с регулирующим датчиком, предохранительного клапана или клапана сброса давления и манометром.

Подключаем компрессор к сети 220 В, и проверяем его работоспособность. По заверениям автора, для получения давления в 6 Атм, этому компрессору необходимо 10 минут. С помощью регулировочного датчика, включение компрессора после падения давления также регулируется от определенного показателя, отображаемого на манометре. В своем случае, автор настроил установку так, чтобы компрессор снова включался от 4 Атм.

Также желательно сразу заменить масло в компрессоре.
Откручиваем сливной болт в нижней части компрессора, и сливаем отработку в бутылку. Перевернув компрессор на бок, заливаем немного чистого масла, и закручиваем заглушку обратно.

Конечно компрессор от холодильника, считается маломощным, но его можно применить, например, для аэрографии или подкачки шин. Кроме того, это неплохой вариант применить ненужный холодильный компрессор и сделать полезную самоделку своими руками.

Процесс изготовления компрессора и его испытания, также показаны в этом видео:

Как сделать компрессор из холодильника своими руками

Не нужно лишний раз говорить о том, для чего нужен компрессор, ведь это и так ясно. Но самодельный компрессор из холодильника своими руками сделать не каждому под силу. Тем не менее, запасшись терпением, необходимым инструментом и теоретическими знаниями, с этим заданием можно справиться, и довольно быстро. Использовать такое оборудование можно вместе с аэрографом, пульверизатором и т.п. инструментом. Ключевые его особенности в том, что работа практически бесшумна, а габариты малы. Но вот давление такой компрессор создает очень даже неплохое.

Почему самодельный, а не профессиональный?

Вы наверняка уже знаете ответ на этот вопрос. Зачастую дело в цене. Профессиональные компрессоры имеют высокую цену. А если у вас есть старенький холодильник, который стоит без дела, то почему бы не занять себя на несколько часов и не сделать компрессор самому. Что касается конструкции, она отличается, но не очень. Покупные модели имеют электродвигатель, который передает работу через ременную передачу. В нашем случае электродвигатель и рабочая камера будут находиться в одном корпусе, но ременной передачи нет.

Меньше в самодельном изделии и автоматики. Хотя вот защиту от перегрева нужно установить. Такая релешка спасет ваш мотор от высоких температур и предотвратит поломку. Что касается смазки, то профессиональные компрессоры могут быть и сухими, то есть не иметь смазки. Такие модели работают за счет графитовых колец. В нашем же случае смазки будет много, что непосредственным образом влияет на долговечность оборудования.

Стоит заметить, что самодельный компрессор из холодильника своими руками сделать не так уж и сложно. Но необходимо понимать, что тут требуется внимание к деталям. В любом случае, если у вас все получится, то на выходе вы будете иметь функциональную станцию, которую можно отрегулировать как вам хочется и компоновать так, как вам удобно. Всего этого, к сожалению, нельзя сделать с покупным оборудованием.

Демонтажные работы

Прежде чем использовать компрессор, его необходимо снять с холодильника и соответствующим образом оборудовать. Но об этом несколько позже. Сейчас собственно о том, как выполнить демонтажные работы. Сложного тут ничего нет. Вам понадобится небольшой набор инструментов: плоскогубцы, две отвертки (плоская и крестовая), пара накидных ключей. Наверное, все знают, где располагается компрессор. Обычно это нижняя задняя часть холодильника.

Теперь можно приступать к снятию. Вы увидите медные трубки, которые ведут к системе охлаждения. С помощью плоскогубцев их необходимо откусить. Желательно с максимальным отпуском. В дальнейшем вы сможете их использовать в своих целях. Стоит обратить ваше внимание на то, что нужно откусывать трубки, а не пытаться пилить их с помощью напильника. «Почему?» — спросите вы. Все просто, при пилении обязательно образуется мелкая стружка, которая в том или ином размере попадает в компрессор, что может привести к ухудшению его технического состояния вплоть до поломки.

На этом работы не закончены, нам нужно снять не менее ответственный элемент – пусковое реле. Обычно это белый или черный небольшой коробок с входящими и выходящими из него проводками. Аккуратно необходимо открутить крепления и откусить провода, ведущие к вилке. Заранее пометьте, где у реле верх, а где низ. Это может быть указано на корпусе, проверьте. Накидные ключи нужны для того, чтобы снять тушку компрессора. Вот мы и сняли компрессор из холодильника своими руками. Еще один момент, забирайте все крепежные элементы с собой, они вам пригодятся.

Проверяем работоспособность оборудования

Первым делом после снятия необходимо убедиться в том, что компрессор не «сдох» и его можно использовать в своих целях. Для этого необходимо расплющить медные трубки с помощью плоскогубец. Делается это для того, чтобы через них свободно выходил и заходил воздух. На следующем этапе нам нужно поставить пусковое реле в такое положение, в котором оно было еще до снятия. Это крайне важно. Дело в том, что реле работает по принципу нагрева пластин и земного притяжения. Неверная ориентация приведет к его поломке. Даже может сгореть обмотка компрессора, что не есть хорошо.

На реле имеются входящие провода. К ним нужно прикрутить провод с вилкой. Место соединения, во избежание поражения током, необходимо закрутить изолентой. После этого вы можете втыкать вилку в розетку. Если компрессор тихо себе тарахтит, а из трубки идет воздух, значит, вы все сделали правильно и оборудованием можно пользоваться. На этом этапе рекомендуется пометить трубки, чтобы знать, из какой выходит воздух, а в какую входит. Если же во время работы появились проблемы, скажем, компрессор не включается или выключается через некоторое время, то придется выполнять прозвонку реле и находить слабое звено. Данная процедура требует минимальных знаний электрических цепей и электротехники в целом.

Необходимые для работ материалы

Перед тем как сделать компрессор из холодильника, необходимо обзавестись всем нужным для работы. Во-первых, это компрессор. Мы уже разобрались, как снять двигатель (компрессор) с холодильника, поэтому он должен быть у вас под рукой. Кстати, на разных моделях холодильной техники установлены различные компрессоры. Обычно они представляют собой изделие цилиндрической формы или так называемый горшок.

Для того чтобы изготовить качественный компрессор, который выполнял бы свое назначение на все 100%, необходимо обзавестись ресивером. По сути, это емкость, в которую двигатель с холодильника будет накачивать воздух. В принципе, нет каких-то определенных требований, предъявляемых к ресиверу. Подойдет старый пустой огнетушитель, ресивер с грузового авто. Объем может быть разным — от 3 литров и больше. Также перед тем как сделать компрессор из холодильника, нужно найти подходящие шланги. Длина двух из них должна быть 10 см и более, последний должен быть не менее 50-60 см. Тут очень удобно брать автомобильные шланги. Дело в том, что они будут крепиться к фильтрам, а размер их отлично подходит для этих целей.

Что касается расходников, то это два фильтра – бензиновый и дизельный, хомуты, проволока, эпоксидная смола, манометр. Что касается инструмента, то это найдется у каждого хозяина в мастерской. Нужны дрель, нож, отвертка и плоскогубцы. После того как вы все это собрали в кучу, можно приступать к выполнению работ.

Большинство компрессоров на выходе имеют три медных трубки. Две из них открытые, те, которые вы откусывали плоскогубцами, и одна запаянная. Обычно она самая короткая. Соответственно, трубка, из которой дует воздух, – выходная, а та, которая всасывает – входная. Третьей пока не касаемся, но немного позже мы разберемся, для чего она и что с ней делать. Так вот, после проверки выхода и входа сделайте соответствующие отметки и отключите компрессор от сети. Дальше берем заранее подготовленную доску. Она будет нашей основой. С помощью саморезов крепим компрессор к доске. Трубки перед соединением необходимо дополнительно обработать. Желательно не использовать пилку по металлу, лучше возьмите плоскогубцы.

Один важный момент: компрессор необходимо крепить к основе ровно так же, как он был установлен на холодильнике. Монтаж боком или вверх ногами недопустим. Это связано с уже знакомым нам пусковым реле, которое работает за счет сил гравитации. Наш компрессор своими руками из холодильника еще не сделан. Теперь нам нужно изготовить ресивер. Подойдет пластиковая емкость. В её верхней части сверлим два отверстия под трубочки соответствующего диаметра. Затем вставляем их туда и заливаем все это эпоксидной смолой для герметизации. Одна из трубок (входная) должна не доставать до дна ресивера пару сантиметров. Короткая трубка (выходная) запускается примерно на 10 см. Такие манипуляции нужны для более удобного смешивания воздуха.

Железный ресивер

«Как сделать компрессор для покраски из холодильника?» — спросите вы. Да очень просто, для этого необходимо воспользоваться инструкцией, описанной выше. Но есть одно но, для таких целей лучше всего взять железный ресивер. Между пластмассой и металлом особой разницы нет, но только на железный ресивер мы можем установить манометр. Кроме того, шланги запаиваются или завариваются, а не заливаются смолой. Это обеспечивает лучшую герметичность емкости.

Чтобы установить манометр, необходимо просверлить отверстие соответствующего диаметра, установить прибор и запаять это место. Хотя более гуманно было бы пойти следующим путем. Просверливаем отверстие в подходящем месте и на это место завариваем гайку. Дальше остается только прикрутить манометр, и дело сделано. В принципе, особой разницы нет, только замена вышедшего из строя манометра производится значительно проще. После того как все сделано, можно крепить ресивер к основе. Для этого используйте стальную ленту или проволоку. По сути, компрессор из холодильника своими руками мы почти сделали. Осталось несколько небольших деталей.

Как сделать мини-компрессор: последняя часть монтажа

Большую часть пути мы уже прошли. Теперь осталось несколько штрихов. Для начала берем отрезок шланга (10 см) и надеваем на него бензиновый фильтр. Если вы используете автомобильный шланг, то проблем с надеванием возникнуть не должно. Если шланги тонкие и на штуцер не надеваются, то как вариант их можно подогреть. Свободный конец шланга нужно надеть на входное отверстие компрессора. Если соединения прочные, то хомуты можно не использовать, тем более что давления тут практически нет. Несложно догадаться, что фильтр необходим для того, чтобы исключить попадание пыли в компрессор. Второй отрезок шланга соединяется с выходным отверстием компрессора и входным ресивера. Тут уже будет большое давление, поэтому ставим хомуты. На третий шланг надеваем дизельный фильтр, а второй конец вставляем в выходное отверстие ресивера. Выходящий штуцер фильтра (дизельного) присоединяется к рабочему шлангу пульверизатора, аэрографа или другого оборудования. Вы наверняка и сами определитесь, как можно использовать компрессор от холодильника и в каких целях.

Технические характеристики и обслуживание оборудования

Что касается создаваемого компрессором давления, то тут сложно говорить о конкретных цифрах. Многое зависит от модели и возраста оборудования. Кстати, «древние» компрессоры более мощные. Они способны давать порядка 2-3 бар. Как импортные, так и советские модели работают практически бесшумно, правда, есть и исключения.

Что касается обслуживания, то это довольно важный момент, если вы не хотите, чтобы вскоре потребовался ремонт компрессора холодильника. Своими руками ухаживать за таким оборудованием не сложно. Главное правило заключается в том, что необходимо периодически менять бензиновый и дизельный фильтры. Помимо этого, желательно сливать накопившее в ресивере масло. Решающую роль же в долговечности оборудования играет высокая частота замены масла в компрессоре. Делать это нужно не сколько часто, сколько в назначенный срок. Чтобы слить отработку, необходимо отрезать кусок запаянной трубки. Помните, о ней мы упоминали еще в самом начале статьи. Через неё сливается старое масло и заливается новое.

Стоит ли ремонтировать компрессор?

Нередко двигатель холодильника выходит из строя. Как ни странно, но зачастую смысла в ремонте нет. Но когда дело в хладгене, то вопрос решается его заменой. Что же касается других случаев, например, попадание пыли вовнутрь или сгорание обмотки, это лучше оставить без внимания. Реально проще и дешевле купить новый двигатель. А вот замена компрессора холодильника своими руками имеет смысл. Сложного в этом ничего нет. Тем более, что о том, как снимать компрессор с холодильника, вы уже знаете. Устанавливается он в обратном порядке. Значение имеет то, чтобы монтаж был выполнен правильно. То есть места соединений трубок должны быть герметичными, а проводов – надежными, то есть изолированными. В целом же сам процесс замены занимает не более 20 минут. Если вы все же решили выполнить ремонт компрессора холодильника своими руками, то приготовьтесь к трудностям. Сначала прозвоните реле, возможно, дело именно в нем, и поэтому оборудование не запускается. Затем замените масло в компрессоре. Если это не помогло, то оборудование можно выбросить, особенного смысла с ним возиться нет.

Заключение

Вот мы и разобрались с тем, как изготовить компрессор от холодильника своими руками. Вообще, во время выполнения работ могут возникнуть самые различные трудности. Начиная с того, что на фильтр не налезают шланги, и заканчивая плохими соединениями или отсутствием реакции со стороны компрессора. Но большинство проблем можно устранить. В целом же такой компрессор — штука весьма полезная. С его помощью вы можете заниматься покраской и другими полезными делами. Большее значение имеет то, какой аэрограф или пульверизатор вы используете, нежели компрессор. Основное назначение такого оборудования — обеспечивать постоянное давление. Если появилась необходимость в большом давлении, скажем 3,5 бар и выше, то отыскать подходящий компрессор будет не сложно. Скорее всего, это советская модель. Обусловлено это тем, что современные двигатели холодильников, хоть и не являются мощными, весьма производительны. Вот и все по данной теме теперь вы можете приступать к делу.

Самодельный воздушный компрессор из мотора от холодильника

Самодельный воздушный компрессор с мотором от старого Советского холодильника

Те, кто имел возможность сравнить окраску методом распыления и нанесем кистью, конечно, отдадут предпочтение первому. Особенно заметна разница в случае нанесения относительно темных покрытий на светлые материалы. Краски, тонированные лаки, цветные пропитки и морилки для дерева, все это выглядит значительно аккуратнее при распылении сжатым воздухом.

Кроме того, источник сжатого воздуха в любой мастерской весьма полезен и помимо работ связанных с покраской – продувка (например, периодическая продувка электроинструмента, даже не разбирая, существенно увеличивает его ресурс, особенно при строительных кирпично-бетонных работах, очистка труднодоступных мест иных механизмов от пыли), удобное накачивание автомобильных, велосипедных камер, источник невысокого, но все же разрежения (для пропитки под «условным вакуумом», например дерева льняным маслом при изготовлении музыкальных инструментов, глубокая покраска дерева же, морилками, пропитка готовых катушек трансформаторов лаком, сюда же наверное следует отнести повышение качества выклеек на шаблонах из эпоксидной смолы и стеклоткани, чем любят заниматься моделисты). Компрессор, это база для устройства пескоструйной обработки, применяемой как для очистки материалов, так и для декоративной обработки дерева и особенно стекла. При достаточном давлении, а главное, производительности, можно запитывать им пневматический инструмент, который существенно более живуч в сравнении с электрическим.

Итак, полезностью прониклись. Конечно, проще всего выбрать подходящую для своих задач модель, благо ассортимент в магазинах инструментов позволяет и приобрести. Но по некоторым причинам, главной из которых, часто является стоимость, многие берутся за самостоятельное изготовление.

Ниже описана история моих стараний в этом смысле. Компрессор был взят от отслужившего свой век холодильника, что сужает круг возможных задач до некрупной покраски, «условного вакуума» и осторожной продувки. Впрочем, при параллельном соединении нескольких однотипных, можно увеличить производительность и расширить обязанности до крупной покраски и, наверное, пескоструйной обработки. Зато превратить его в удобный инструмент довольно просто – стоит только добавить ресивер, немного электрической и воздушной обвязки и установить все на какое то основание. Кроме того, холодильниковый компрессор, по сравнению со строительным, чудо как хорош своей едва слышной работой. При тонких работах, где требуется сосредоточение, например аэрография, это очень важно. В остальных, просто приятно.  

 

Какой инструмент был использован для работы? Собственно, вульгарный набор слесарного инструмента, сварочный инвертор (хорошо, но не обязательно, можно было и на болтиках сделать), газовая горелка для пайки трубок или мощный электрический паяльник (и к нему припой, флюс), паяльник поменьше и набор для грубого электромонтажа (кусачки, отвертки). Удобно, если есть электрический инструмент – для резки железок и сверления отверстий, строительный фен для работы с изоляцией-термотрубками, плюс некоторое понятие как всем этим пользоваться, ну и конечно толика терпения и аккуратности, куда без неё. Да, если желаем красивых, не ржавых железок — шлифовальная шкурка, краска по металлу, кисточки, соответствующий растворитель.

Для начала стоит подыскать основные узлы.

Печкой, от которой плясал, был одноименный агрегат от старого отечественного холодильника – компрессор. Найти такой, при некотором везении, можно совершенно бесплатно – поспрашивать друзей, знакомых, на предмет, не пылиться ли такой сломанный раритет в гараже или на даче, поспрашивать в пунктах сдачи металлолома.

Еще потребуется ресивер – емкость для временного хранения сжатого воздуха, чтоб компрессор не работал беспрерывно. Объем ее – некий компромисс, с одной стороны, хорошо бы побольше, с другой, все же хотелось некоторой мобильности. Придерживаясь принципа «поменьше покупать», искать какой то подходящий сосуд похожий на баллон, там же где и компрессор. Можно набрать нужный объем из нескольких. Можно использовать небольшие газовые баллоны (вариант – набрать несколько от туристских газовых горелок, из тех, что побольше, в местах приличных туристских стоянок во всяких там заповедниках, их буквально куча), бачок или несколько от поломанных паяльных ламп, огнетушители наконец.

Немного железок для основания — рамы с ручкой, для удобной переноски. Обычный прокат, что есть под рукой, пожалуй, в любом металлоломе можно что то подыскать, благо, нужны небольшие кусочки.

Немного нетолстой медной трубки, как вариант, отодрать змеевик от задней стенки того же холодильника, от которого «выкусили» компрессор и спилить с нее проволочные «ребра». Правда, часто попадается железная, а не медная, впрочем, она тоже паяется с соответствующими флюсами.

Обвязка.

Для готового сжатого воздуха надо предусмотреть редуктор, позволяющий получать на выходе постоянное заданное давление и манометр, по которому это самое давление контролировать. Для покраски, аэрографии это важно. Его придется купить.

Некий штуцер на выходе с краником, чтоб не свистело, когда ресивер накачан, а надо сменить инструмент. К нему будем подключать шланг. Лучше «быстросьемный разъем», защелкивающаяся такая штука, дорогая, но очень удобная – управляться с ней можно одной рукой и можно использовать стандартные оранжевые шланги-пружины. Кроме того не нужен краник – при рассоединении он мгновенно запирает выход компрессора. Тот успевает издать только короткое сердитое ПФ.

Реле давления. Чтоб компрессор выключался – включался самостоятельно, ориентируясь на накачаность ресивера. Тоже придется раскошелиться.

Хорошие провода для разводки электричества – приличного сечения, в двойной изоляции (чтоб без опаски по железкам вести, ну или в тех местах термотрубкой усилить), надежный шнур с вилкой.

 

Ну вот рама с ручкой готова, его величество компрессор, отшкурен от ржавчины и приставлен на место, ресивер как видим из порошкового огнетушителя. К нему приварены консоли из чудовищно толстого уголка, несмотря на «тонкостенность» баллона. Несколько извиняет мою легкомысленность, полнейшее отсутствие опыта в сварочном деле и некоторая самоуверенность. Да, так вот уголки, надо бы в половину тоньше, и вообще паять. Помнится дырок в огнетушителе изрядно напрожигал, потом замучился их заштукатуривать. И вот еще, в теперешнем «дне» ресивера вварена гайка с болтиком – краник для слива конденсата.

 На спине огнетушителя примостилось реле давления, а за ним штатное реле от компрессора. Расположение узлов, кроме прочего, диктуется удобным соединением воздушной трубкой – от компрессора к ресиверу, с отводом к реле давления.

 С другой стороны. Провода – куски старых от холодильника, не до них сейчас.

Реле от компрессора. Эта железка вокруг него, взята и целиком с креплением выпилена из холодильника, здесь просто приварена на новое место.

Железка, на котором держится реле давления тоже от холодильника. Где то внизу там была, около компрессора. Дизайнерское такое крепление получилось.

 Теперь паяем трубки. Суперзадача – отвод. Там где были большие дырки подмотал медной проволоки. Чтоб впаять тонкую трубку в толстый патрубок огнетушителя, пришлось тоже «утолстить» конец трубки несколькими слоями проволоки. К слову, трубка, проходящая пробку насквозь, железная. Родная от холодильника-донора. Ничего, впаялась как миленькая. Родной миниатюрный манометр огнетушителя совершенно бесполезен – рассчитан на раза в три большее давление и имеет градуировку шкалы типа «много-мало». Убирать его было хлопотно, остался для красоты.

  Фильтр на вход воздуха спаян из небольшой консервной банки. Здесь уже почти полностью собран. Разведена электрика, подключен воздушный фильтр, из кусочка газового шланга и подходящего болтика сделана миниатюрная горловина для заливки в компрессор моторного масла. На боку висит целый

Как построить холодную комнату своими руками

В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с подбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам потребуется большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

Есть три основных способа:

1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
3. Для модернизации существующего склада.

После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки — холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 ⁰ С, +32: +41 ⁰ F) или морозильный моноблок (-15: -25 ⁰ С, +5: -15 ⁰ Ф).

1. Сборно-разборные холодильные камеры

Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:

• Профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые креплением ласточкин хвост),
• замковых камер (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).

Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое фиксированное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. В связи с этим такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

2. Монтаж сэндвич-панелей
Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых соединений вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» на угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо произвести его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями перекрытия и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам потребуется приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, уплотнитель и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

3. Реконструкция помещения

И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда со временем выгодный — это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Утеплитель также может быть выполнен из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой из соображений механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.

Подробнее

Холодильные компрессоры
Классификация холодильных систем
Холодильные агрегаты
Холодильные двери

Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

КАК И КАК ВЫБРАТЬ КОМПРЕССОР ДЛЯ РАБОТЫ НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ ВИДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УСТРОЙСТВ. | | Своими руками

Если предложить обычному человеку найти среди своего имущества компрессор, результат, скорее всего, будет предсказуемым. Автомобилист укажет на электрический насос для накачивания шин, технически подкованный пользователь запомнит круглую черную штуку на задней стенке холодильника, любитель аквариумных рыбок вспомнит насос для аэрации воды… и, пожалуй, все. Не каждый мастеринг-любитель может похвастаться наличием компрессора — агрегата, который используется для управления пневматическим инструментом. Гораздо более распространенный электроинструмент.

И в то же время на производстве разного уровня, от небольших мастерских до огромных фабрик, сжатый воздух используется повсеместно. В промышленности — для работы прессов, производства пластмассовых изделий, транспортировки сыпучих материалов, для охлаждающего оборудования. В строительстве — для прокладки подземных коммуникаций, разрушения асфальта и бетона, изготовления железобетонных изделий.В медицине — для изготовления лекарств и эксплуатации различных устройств. Иными словами, сжатый воздух в любой степени нужен в любом крупном производстве — от легкой промышленности до тяжелого машиностроения. В условиях относительно небольших производств и цехов, в том числе отечественных, в вагоноремонтном деле, в деревянном строительстве, в производстве мебели и в бытовом «ремонтном строительстве» также оправдано использование «воздушного» оборудования — это значительно сэкономит время, усилия и ресурсы.

Пожалуй, главным аргументом против замены электрооборудования пневматическим является относительно высокая начальная стоимость и необходимость найти для него место в мастерской. Однако практика показывает, что те, кто какое-то время работает «пневматикой», в будущем будут стремиться использовать ее для решения все большего количества задач: удобство и высокое качество работы «перевешивают» затраты на приобретение. Вот типичный пример: простой домашний компрессор с небольшим набором инструментов будет стоить около 5 тысяч рублей.С его помощью можно в одиночку красить «домик в деревне» — это займет полдня, если не учитывать процесс первичной подготовки поверхности под покраску. Сам компрессор за это время еле успеет пройти обкатку. Пара наемных рабочих выполнит эту работу хотя бы за такую ​​же сумму (а то и больше) и за то же время, но это потребует дополнительных затрат на кисти и валики, а также на краску, так как при ручном нанесении ее расход вырастет.

В производстве компрессорная техника снижает потребление энергии и снижает нагрузку на сеть, поскольку даже при одновременном подключении на короткое время всех потребителей они будут получать энергию от ресивера со сжатым воздухом, а не напрямую с розетки. Таким образом, можно использовать мощное кратковременное оборудование даже при относительно небольшой выделенной электрической мощности. При использовании электрооборудования в таких случаях необходимо будет пройти длительную процедуру согласования в энергокомпании и перепланировать энергосистему, что очень хлопотно и дорого.То же самое и с домашним хозяйством.

Практически любой электроинструмент имеет более мощные, надежные и удобные пневматические аналоги, а в некоторых сферах (например, лакокрасочные покрытия, различные покрытия и пропитки или в шиномонтажном цехе) альтернатив просто нет. С точки зрения условий применения «пневматика» также выигрывает: она может работать в агрессивных и взрывоопасных средах, с высокой запыленностью (при необходимости действительно необходимо подавать и инструмент, и чистый воздух для рабочего. от того же компрессора), при высокой влажности или под дождем, или даже полностью под водой или в космосе.

Для применения пневматического инструмента в профессиональных целях необходимо решить четыре основные задачи: производство, подготовка, распределение и использование сжатого воздуха. У каждого из них будет свое оборудование, ассортимент которого у разных производителей чрезвычайно велик.

Для производства сжатого воздуха подходят компрессоры различных типов, различающиеся устройством, временем непрерывной работы, развиваемым давлением и производительностью. При подготовке воздуха его необходимо очистить от загрязнений, конденсата, а для работы с некоторыми видами инструментов — пропитать масляным туманом.Для раздачи сжатого воздуха потребителям необходимо к каждому участку работы подвести пневмолинии, при необходимости — дополнительно подготовить воздух для работы с конкретными видами инструментов и оборудования. И только на четвертом этапе к инструменту попадает воздух и можно приступать к решению задачи.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности и «подводные камни». Чем сложнее и разнообразнее проблемы, тем более ответственным должен быть выбор и совместимость каждого компонента системы.

Практически все компрессоры делятся на поршневые и роторные, в зависимости от устройства компрессорной группы.

Виды и типы компрессоров

Компрессоры поршневые. Их можно было назвать «классическими». Принцип действия заключается в сжатии воздуха с помощью поршневых цилиндров. Воздух через впускной клапан поступает в цилиндр, где сжимается и через выпускной клапан направляется в трубопровод. Основные достоинства такой конструкции — простота и дешевизна, высокая ремонтопригодность и простота обслуживания.Есть и недостатки: высокий уровень шума, наличие изнашиваемых деталей в системе, относительно низкая производительность и ресурс. В силу конструктивных особенностей поршневые агрегаты не могут работать непрерывно, им необходим периодический «отдых».

Поршневые компрессоры

широко используются для работы пневмоинструмента, насосов, пескоструйного оборудования. Их ресурс зависит от исполнения агрегата и может составлять от нескольких сотен (для бытовых моделей) до нескольких десятков тысяч часов (для промышленных агрегатов).

Винтовые компрессоры сжимают воздух с помощью двух вращающихся винтов сложной формы. Им не нужны впускные и выпускные клапаны: они непрерывно всасывают воздух с одной стороны компрессора, а выпускают — с другой. Уровень шума намного ниже, чем у поршневых компрессоров: нет шума от клапанов, а трение в винтовой блоке меньше, чем в поршневом агрегате, соответственно меньше энергопотребление и меньшая рабочая температура агрегата.

В зависимости от привода винтов существует несколько вариантов конструкции агрегата.Наиболее распространен синхронный привод обоих шнеков, при котором винтовые поверхности перекатываются друг с другом с минимальным зазором. Все такие компрессоры имеют определенную степень сжатия, зависящую от формы винтов (конфигурации разгрузочного окна), а производительность определяется скоростью вращения роторов. Благодаря высоким значениям объемного КПД и низким температурам в конце сжатия винтовые компрессоры могут обеспечивать такие значения давления, которые в поршневых компрессорах достигаются только при двухступенчатом цикле.Из основных преимуществ отметим высокую надежность работы, большой ресурс мотора (до 100 тысяч часов работы), низкий износ основных частей и возможность непрерывной работы без перебоев. Энергоэффективность, то есть количество получаемого воздуха на киловатт затраченной мощности, также значительно выше, чем у поршневых агрегатов. Из минусов — только относительно высокая стоимость винтового блока и невозможность ремонта вне сервисных центров: блоки проходят индивидуальную обкатку на заводе.

Спиральные компрессоры.

По принципу действия и характеристикам они похожи на винтовые, но сжатие воздуха производится вращающимися спиралями. «Классический» винтовой ротор имеет фиксированный диаметр и переменный шаг винта, в то время как у спирального ротора, наоборот, диаметр изменяется с постоянным шагом. Но форму роторов также можно комбинировать с одновременным уменьшением шага и диаметра. Если оси вращения роторов параллельны, то, строго говоря, винтовой компрессор, если он расположен под углом, является спиральным.Спиральные компрессоры компактнее своих винтовых «собратьев», но технологически сложнее в производстве. Довольно часто производители относят их к винтовым и не акцентируют внимание на форме роторов.

Вне зависимости от конструкции агрегата поршневые и роторные компрессоры могут быть безмасляными и безмасляными. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Безмасляные модели проще в обслуживании, масло при прочих равных имеет повышенный ресурс и низкое трение в системе.В простых моделях отсутствие масла в системе позволяет снизить стоимость агрегата, правда, за счет уменьшения ресурса. Для более сложных и дорогих устройств, напротив, его наличие позволяет сэкономить на чистоте обработки и подгонки деталей: масло, попадая в трущиеся элементы компрессорного агрегата, герметизирует зазоры, снижает потери воздуха (обратный поток) и позволяет увеличить продуктивность. Немаловажно и то, что масляная среда способствует охлаждению сжатого воздуха и трущихся деталей.Однако использование масла плохо сказывается на качестве сжатого воздуха и требует установки сложных систем для его дальнейшей очистки. В некоторых случаях (пищевая промышленность, фармацевтика, покраска и лакировка) масляные компрессоры практически неприемлемы — слишком велики затраты на очистку воздуха от масляной пыли. Для таких целей подойдут безмасляные блоки с высокой точностью подгонки деталей. Иногда для уплотнения агрегата и охлаждения воздуха вместо масла используют воду: ведь после сжатия воздух будет очищен от конденсата.

Мембранные компрессоры.

Конструкция напоминает поршень, но в роли поршня выступает гибкая мембрана из прорезиненной ткани, резины или металла. Диафрагма приводится в действие кривошипно-шатунным механизмом, эксцентриковым или гидравлическим приводом. Такие компрессоры обычно не создают слишком большого давления (2-3 атм.) И имеют низкую производительность, но перекачиваемый воздух не полностью загрязнен продуктами износа и маслом. Область их применения — перекачка газа, создание разрежения, работа в медицине, научные исследования и др.Ресурс таких компрессоров очень большой, до нескольких сотен тысяч часов, ремонт обычно сводится к замене мембраны и не представляет никаких сложностей.

Мембранные компрессоры широко используются для работы с малярным инструментом низкого давления, в первую очередь с аэрографами.

Воздуходувки.

Этот класс оборудования является промежуточным звеном между вентиляторами и компрессорами. Воздуходувки создают избыточное давление в пределах 0,1-1,5 атм. Обычно у них высокая производительность, но небольшая степень сжатия.По принципу действия различают турбовоздуходувки и роторные (двухроторные) машины. В первом сжатие газа происходит за счет сброса газа быстро вращающейся крыльчаткой (турбиной) от центра к периферии, а во втором для нагнетания воздуха используются два синхронно вращающихся ротора, соединенные зубчатой ​​передачей. Часто их называют зубчатыми компрессорами Рут или Рут, в честь братьев изобретателей.

И те, и другие относятся к безмасляным.Сфера применения — аэрация резервуаров, транспортировка сыпучих материалов: цемент, гранулированный пластик МА-

.

продукты питания, зерно, мука и др. »Выдувное и охлаждающее оборудование, выдувание и прессование листов в полиграфии, вентиляционные системы, промышленные пылесосы и другие работы, не требующие высокого давления, но важен большой объем перекачиваемого воздуха. Ресурс воздуходувок 80-100 тысяч часов.

Компрессор

Любой компрессор состоит из нескольких основных элементов.

Привод. Может быть электрическим, одно- или трехфазным, чаще всего от асинхронного электродвигателя. В некоторых случаях, когда работа ведется вдали от источников тока, используется автономный привод, бензиновый или дизельный.

Компрессорная группа. Вне зависимости от конструкции различают компрессоры с прямым и ременным приводом. При прямом приводе оси вращения двигателя и компрессорной группы совпадают. Такие компрессоры, также называемые коаксиальными, представляют собой поршневые компрессоры малых габаритов и малой производительности, оснащенные асинхронными двигателями со скоростью вращения 2850 или 1450 об / мин.Если требуется более высокая производительность, используются двухпоршневые компрессоры с V-образным расположением цилиндров, что позволяет увеличить этот показатель вдвое. Однако коаксиальная конфигурация не подходит для получения больших объемов сжатого воздуха: добиться одновременного эффективного охлаждения компрессорного агрегата и двигателя достаточно сложно, а длительная работа на высоких оборотах отрицательно сказывается на ресурсе агрегата.

Для увеличения ресурса поршневой группы необходимо снизить скорость вращения, для чего группа соединена с двигателем посредством ременной передачи, при этом ведущий шкив трансмиссии в несколько раз меньше ведомого один.6 таких моделей компрессорный агрегат работает на меньших оборотах и ​​меньше перегревается. Чтобы охладить узел, спицы ведомого шкива часто имеют форму лопастей вентилятора. Аппарат с ременной передачей и ремонтировать проще: например, при заедании поршня ремень проскальзывает, предотвращая поломку мотора. Причем демонтаж сломанного узла здесь проще, чем при соосном расположении.

Ременная трансмиссия , оснащенная двухступенчатыми компрессорами, которые имеют в агрегате два поршня разного размера.Воздух в них сначала сжимается одним поршнем, проходит промежуточное охлаждение и сжимается уже до рабочего давления во второй камере. Такая конструкция, позволяющая повысить общую эффективность установки, применима в тех случаях, когда требуется выходное давление более 8 атм. и производительность более 500 л / мин.

Прямой привод или ременной привод также применяется в винтовых компрессорах, но в их конструкцию обычно входит и электронный блок управления, который изменяет частоту вращения двигателя и, соответственно, производительность в зависимости от расхода воздуха.У них меньше нагрева в агрегате, у них поршневые «собратья», поэтому его охлаждение не так важно, а ременная передача используется для уменьшения габаритов системы «привод-блок».

Ресивер.

Практически всегда в комплекте с компрессором. Это пластиковый или металлический сосуд, в котором сжатый воздух накапливается и расходуется по мере потребления. Помимо накопления, ресивер сглаживает пульсации давления во время работы (особенно для поршневых компрессоров небольшого объема). Еще один «побочный эффект» — выходящий из компрессора воздух, находясь в ресивере, успевает немного остыть.Если компрессор прерван или отключено питание, ресивер позволяет продолжить работу еще некоторое время. Ресивер всегда оборудован манометром, предохранительным клапаном, срабатывающим при повышении давления выше допустимого значения при выходе из строя реле давления, и сливным клапаном для удаления конденсата. Самая важная характеристика ресивера — это его объем. Чем он больше, тем меньше воздуха нужно будет перекачивать (при переменных расходах), но чтобы узнать общее количество воздуха в ресивере, необходимо учитывать многие параметры, в том числе давление.

Органы управления, датчики, устройства управления. Даже в простейшем случае в комплект компрессора входит манометр для контроля давления воздуха (на ресивере), реле давления (реле давления), служащее для поддержания давления в ресивере в заданных пределах, то есть, для включения / выключения компрессора при падении или повышении давления. Между ресивером и компрессорным агрегатом устанавливается обратный клапан, предназначенный для сохранения воздуха в ресивере и снижения нагрузки на агрегат при его отключении.Для регулировки давления на выходе используют редуктор (тоже с манометром), часто устанавливают дополнительный кран, дающий максимальное давление. В более сложных моделях есть датчик температуры головки, который прекращает работу в случае перегрева. Для мощных трехфазных двигателей (4 кВт и выше) в систему могут быть включены устройства плавного пуска или переключатели со звезды на треугольник, снижающие пусковые нагрузки в сети.

Также возможно оснащение дополнительным оборудованием для подготовки воздуха, в этом случае получившийся агрегат логичнее отнести к компрессорным станциям.

Подготовка воздуха

На данном этапе мы не будем вдаваться в подробности, но нам нужно сказать несколько слов. Когда воздух сжимается, содержащийся в нем водяной пар выпадает в виде конденсата. Часть жидкости остается в ресивере, который всегда оборудован сливной пробкой или устройством автоматического слива конденсата. Другая часть выходит из ресивера с воздухом. Практически всегда ствольная коробка изготавливается из обычной стали, так что изнутри она подвержена коррозии под воздействием конденсата.В результате в воздух попадают и продукты износа ресивера и компрессорной группы. Кроме того, в сжатом воздухе можно обнаружить частицы, которые не фильтруются на входе пыли и масла (если компрессор масляный).

Степень необходимой очистки воздуха зависит от его дальнейшего использования. Если он используется, например, для обдувки или пескоструйной обработки, то в специальной очистке нет необходимости. При покраске авто перемещаются сыпучие продукты

или в фармацевтике требования намного строже — в воздухе не должно быть пыли и влаги.

Для длительной и качественной эксплуатации пневмоинструментов требуется их смазка. Использование неочищенного воздуха значительно сокращает срок их службы из-за повышенного износа и коррозии трущихся деталей. Периодическая смазка самого инструмента решает проблему лишь частично, гораздо лучше, если воздух, поступающий к инструменту, будет дополнительно насыщен частицами масла.

Выбор компрессора — как выбрать то, что вам действительно нужно

Подобрать идеальную машину «на все случаи жизни» невозможно — слишком большой объем работ, которые можно выполнить с помощью компрессора.Поэтому первым делом необходимо определить их объем и примерный перечень применяемого инструмента. В подавляющем большинстве случаев достаточно рабочего давления в 6-8 атмосфер.

Новичок

, впервые задумавшись о покупке, обычно выбирает между моделями с объемом ресивера в 24 и 50 литров, при этом не обращая особого внимания на другие параметры. И зря, ведь даже громкость ресивера не стоит оценивать по принципу «чем больше, тем лучше». Гораздо важнее учесть задачи, под которые берется компрессор.Очень часто один и тот же приводной двигатель и компрессорная установка могут быть размещены на ресиверах разного объема. В этом случае во время одной и той же работы компрессор будет работать одинаковое время и производить такое же количество воздуха. Если работать в постоянном режиме (например, красить дом), то разница в громкости ресивера будет незаметной. Но при периодическом использовании в течение дня ресивер большего объема намного удобнее, потому что реже включается мотор для поддержания в нем необходимого давления.

Пожалуй, наиболее важным параметром, который следует выбрать при выборе компрессора, является производительность, указанная в л / мин {для крупных агрегатов — в м3 / мин) с учетом условий всасывания (атмосферное давление, комнатная температура). Требуемая минимальная производительность может быть оценена на основании паспортных данных по расходу воздуха для инструмента или инструментов, которые предназначены для одновременного использования. Здесь очень важно не ошибиться — конечно, покупать большую и громоздкую машину нерационально, если она не может использовать свой потенциал, но выбор слишком маломощного компрессора приведет к его постоянной работе без перебоев, увеличению износ и более низкое давление, чем рекомендовано, что неминуемо скажется на качестве работ.

На практике мощности компрессора обычно хватает на 10-25% по сравнению с расходом воздуха в приборе, но есть некоторые нюансы. Для отечественного оборудования ГОСТ указывает «выходную» мощность, то есть количество сжатого воздуха, фактически получаемое при эксплуатации, определяемое экспериментально. За рубежом чаще используется «входная» производительность, то есть объем воздуха за цикл умножается на частоту циклов сжатия и включает в паспортные данные коэффициент производительности (КП).Для поршневых машин 0,5-0,8. Таким образом, поршневой компрессор с «всасывающей способностью» в 300 л / мин действительно может выдать инструменту намного меньше — около 200 литров.

Кстати, и расчет расхода воздуха прибором у нас и за рубежом разный. В бытовых приборах это определяется как количество воздуха, прошедшего через прибор за минуту при полностью нажатом спусковом крючке. В документации на импортированный прибор указывается значение, полученное в процессе его эксплуатации с учетом перерывов в использовании.И если, например, для непрерывно работающего краскопульта или отбойного молотка эти цифры схожи, то в случае пневмогая-коверта по паспорту они могут отличаться в несколько раз. На самом деле расход примерно одинаковых моделей тоже будет примерно одинаковым.

Еще нужно учитывать такой важный параметр, как коэффициент использования внутри смены (Kwi). Он определяет допустимый режим работы компрессорной установки. KVI зависит от конструкции и конструкции компрессора: чем выше его значение, тем дольше компрессор может работать без остановки «на отдых».По российским стандартам использование компрессоров возможно в кратковременном (Qui = 0,15), кратковременном (QWi = 0,5) и продолжительном (QWi = 0,75) режимах. Это не значит, что необходимо будет работать с соответствующими перебоями, поскольку в периоды простоя самого компрессора воздух поступает в систему из ресивера до тех пор, пока давление в нем не упадет до минимально допустимого уровня. Поэтому при расчете требуемой производительности необходимо учитывать QWI, иначе устройство будет работать либо с перегрузкой, а в особо тяжелых случаях — постоянно, не давая требуемого давления, либо большую часть времени будет работать. холостой ход.Однако в промышленных приложениях Qui гораздо важнее, в повседневной жизни все намного проще — один-два человека вряд ли смогут перегрузить машину, если, конечно, ее производительность правильно подобрана.

Поршневой компрессор подходит для случаев, когда сжатый воздух не нужен вообще, а требуется через определенные промежутки времени. Если воздух требуется постоянно, шнековые машины более удобны. И наоборот, прерывистая работа винтового компрессорного агрегата отрицательно сказывается на его ресурсе из-за изменения его теплового режима.

Следующий вопрос — выбор источника питания. Обычно достаточно однофазной сети, но для трехфазных мощных машин в строительстве или производстве требуются три фазы. Если предполагается работа на окраине, при отсутствии электричества понадобится либо электрогенератор, либо компрессор с автономным бензиновым или дизельным приводом. Некоторые производители выпускают комплекты, состоящие из электрогенератора, компрессора и сварочного аппарата. Это «трио» способно обеспечить все основные потребности небольшого здания или провести ремонт вдали от источников тока.Кроме того, элементы такого агрегата заранее согласованы между собой по мощности.

В зависимости от класса различают бытовые, полупрофессиональные, профессиональные и промышленные компрессоры, отличающиеся уровнем производительности, дизайном, ресурсом, Qi и, конечно же, ценой. К бытовым обычно относят безмасляные поршневые одноцилиндровые компрессоры с прямым приводом и ресивером до 50 литров. У них пластиковые поршневые кольца, ресурс сравнительно небольшой — несколько сотен часов, Kwi обычно не превышает 0,2, производительность — до 300 л / мин на входе.Область применения — гараж, дача, небольшая мастерская. Некоторые масляные компрессоры с металлическими поршневыми кольцами и алюминиевой гильзой цилиндра также можно отнести к отечественным. Несмотря на скромные характеристики, такие модели пользуются большим спросом у частников: при нечастом использовании и нормальном обслуживании служат годами.

Компрессоры полупрофессиональные оснащены системой распылительной смазки, имеют исключительно металлические поршневые кольца и соответственно больший ресурс (до 1000 часов работы).И отечественные, и полупрофессиональные модели развивают рабочее давление не более 8 атм. и предназначены для одновременной работы с одним или двумя инструментами.

Компрессоры

Professional рассчитаны на длительную работу на предприятии, поэтому ресурс, производительность и цена у них значительно выше. К профессиональным относятся многие агрегаты с одно- и двухступенчатым сжатием воздуха, рабочим давлением 7-15 атм, ременной передачей, разным объемом ресиверов, часто также в шумопоглощающем корпусе.Некоторые производители выпускают двухголовые компрессоры с использованием двух компрессорных агрегатов на общем ресивере.

Выбирая стационарный станок для профессиональной работы, необходимо учитывать еще кое-что. Паспортные характеристики указаны при нормальных условиях (20 ° C, атмосферное давление 1 атм (760 мм рт. Ст.), Относительная влажность 36%). При повышении температуры на 5-6 ° C подача снижается на 2%, с увеличением высоты — примерно на 1% на каждые 100 м подъема.) На практике это означает, что компрессор следует устанавливать в холодном вентилируемом помещении. по возможности комнату или окна, где обеспечена хорошая циркуляция воздуха.Также стоит обратить внимание на чистоту предварительного фильтра, что также существенно влияет на производительность. В некоторых случаях даже обустраивают отдельные трубопроводы, снабжая компрессор холодным чистым воздухом с улицы.

Особенности эксплуатации и обслуживания компрессора

Ресурс компрессора и безопасность работы во многом зависят от подготовки агрегата, правильного обслуживания и своевременного устранения неисправностей. Рассмотрим эти особенности на примере самых популярных в жизни поршневых передвижных компрессоров.

Перед эксплуатацией компрессор необходимо установить в сухом и чистом месте. Безмасляные машины ставятся в любом положении, только масло на ровную горизонтальную поверхность. Перед первым запуском и после длительного перерыва рекомендуется открыть выпускной клапан и дать машине поработать несколько минут, чтобы распределить смазку и удалить трущиеся детали. Тогда можно приступать к работе.

После первых 5-10 часов эксплуатации необходимо вытащить крепежные соединения и заменить масло, дальнейшие замены производятся согласно инструкции, но не реже одного раза в год.Время от времени необходимо разбирать и продувать воздушный фильтр — чем меньше сопротивление воздуха на входе, тем легче двигатель. Практически всегда для бытовых машин в качестве фильтрующего элемента используется поролон, поэтому данная операция не составит особого труда. Последняя, ​​часто необходимая операция — это слив конденсата. При сжатии воздуха из него выпадает влага, которая в основном остается в ресивере. Если нет автоматического конденсатоотводчика, примерно раз в неделю (при ежедневной эксплуатации) необходимо выключить прибор, открыть воздушный кран (для сброса давления в ресивере), открутить пробку и слить скопившийся конденсат — воду. с частицами масла и продуктами износа компрессора.

В таком же уходе обычно нуждается вся пневматическая система: она требует периодического обслуживания фильтров, систем очистки воздуха, а иногда и смазки использованного инструмента.

Компрессоры с ременным приводом требуют периодического осмотра и регулировки натяжения ремня.

При эксплуатации не превышайте допустимых значений QWI — это приводит к повышенному износу трущихся деталей. На многих компрессорах, кроме самых простых бытовых, стоит датчик перегрева головки, но до его срабатывания ситуацию лучше не доводить.Необходимо учитывать температуру окружающей среды: чем она выше, тем меньше время непрерывной работы. Ну и конечно же, для лучшего отвода тепла необходимо поддерживать в чистоте ребра охлаждения цилиндра: грязь на них очень сильно затрудняет охлаждение.

Владельцы масляных компрессоров тоже сталкиваются с проблемой выбора подходящего масла. Здесь можно дать несколько рекомендаций.

Во-первых, вообще не используйте машину. Причина, как правило, в том, что автомобильное моторное масло не предназначено для условий эксплуатации, типичных для компрессоров, например, оно имеет гораздо более высокую зольность (в десять и более раз).

Во-вторых, очень важно правильно выбрать масло по вязкости — не слишком жидкое и не слишком густое. Чрезмерное количество жидкости приведет к тому, что профессионалы называют «стуком по цилиндру» — когда поршень касается стенки цилиндра (при нормальных условиях он не подвергается воздействию этого масла). Чрезмерно толстый слой затруднит запуск при низких температурах и приведет к ускоренному износу деталей двигателя и компрессора. Так что вязкость масла следует подбирать в соответствии с инструкцией.

Но и здесь есть «скользкий момент». Параметр ISO указывает вязкость масла. В инструкции часто рекомендуется использовать масло летом с индексом ISO 100, а зимой — ISO 68, то есть брать на зиму побольше жидкости. Обоснование обычно не приводится, и мало кто знает, что эти рекомендации относятся к минеральному маслу, которое загустевает при низких температурах, а полусинтетическое или синтетическое масло можно рассматривать как всесезонное.

И еще один контраргумент против «минеральной воды» — у нее меньше ресурсов для замены, так что даже при более низкой стоимости она может стоить дороже.

Неисправности и неисправности пневматических инструментов и оборудования

Самая распространенная — утечка воздуха из системы. Место протечки обычно легко найти по характерному шипению. Ремонт (восстановление герметичности) не сложен, но лучше не откладывать его на потом, так как для компенсации испаренного воздуха компрессору придется работать больше.

Иногда пользователи сталкиваются с отказами электродвигателя. Чаще всего причина не в моторе, а в сетевом шнуре, вилке или розетке.Для трехфазных двигателей опасно исчезновение одной фазы — таким образом двигатель быстро выходит из строя. Однако двигатель — довольно надежный узел, при нормальном напряжении и токе ресурс у него больше, чем у компрессорного агрегата.

Основная неисправность компрессорного агрегата — уменьшение подачи воздуха. На это есть несколько причин. Проскальзывание ремня (при ременной передаче), снижение оборотов двигателя (высокая нагрузка, низкое напряжение), зависание или негерметичность клапанов, наконец, нормальный износ.В случае износа или проблем с клапанами потребуется серьезный ремонт, иногда проще поменять весь узел. Но обычно бывает достаточно замены нескольких деталей, чтобы на время продлить срок службы агрегата.

Еще одна частая причина выхода из строя блоков — гидроудар. Если вместо воздуха в камеру сжатия попадает несжимаемая вода (это возможно, например, при работе под сильным дождем), это обычно приводит к разрушению деталей поршневой группы.Здесь простым ремонтом не обойтись, нужна переборка всего блока.

И последнее, что может выйти из строя — это реле давления (реле давления). Наиболее опасным является его отказ от отключения, в этом случае все ресиверы снабжены предохранительным клапаном. Если реле давления не срабатывает, при превышении допустимого давления клапан открывается и воздух со свистом выходит из ресивера. Двигатель в такой ситуации не выключается, поэтому при срабатывании клапана необходимо «вырубить» компрессор и приступить к устранению причины неисправности.

Виды и типы пневмоинструмента и оборудования

В принципе, весь пневматический инструмент можно разделить на две категории. В первом случае воздух действует непосредственно, перемещая или распыляя различные составы (все виды пистолетов и небулайзеров). Ко второй категории относятся инструменты и оборудование, использующие энергию сжатого воздуха для выполнения определенных работ. Эта категория очень многочисленна, в нее входят инструменты, предназначенные как для решения «обычных» задач (для решения которых мы привыкли прибегать к электроинструментам), так и узкоспециализированные (чаще всего профессиональный класс).Многие (но не все) из них имеют электрические аналоги, но мощность пневматики намного выше, а выбор среди ее конкретных видов инструментов богаче.

Инструмент для выдувания

Эти типы приборов почти не имеют электрических аналогов: они достаточно просты и дешевы сами по себе, «в воздушном исполнении», а если источником энергии является электричество, то конструктивная сложность, вес и стоимость получаемого прибора возрастают в несколько раз. .

Для бытовых целей полезно приобрести вместе с компрессором комплект принадлежностей для сжатого воздуха, состоящий из подающего шланга и нескольких насадок.На такой комплект (учтите, что все его комплектующие можно приобрести и

Остановимся подробнее, так как его стоимость относительно невысока, а полезных функций много.

Что входит в «набор для новичков»?

Впускной шланг. Спираль, обычно длиной 5 м. Требуется для любого инструмента. Максимально допустимое давление 10 атм. (хотя компрессор настроен максимум на 8 атм.).

Пистолет для накачки шин. Оборудован манометром для контроля и проверки давления в колесах.Имеет подкачивающий рычаг и кнопку для спуска воздуха.

Пистолет для обдува. При всей своей невзрачности — штука очень полезная. Помимо продувки труб и каналов, он полезен для уборки рабочего места, подготовки поверхностей к покраске и генеральной уборки. Например, полностью удалить пыль из салона автомобиля практически невозможно: довольно много мест, куда пылесос не может добраться, и ему не хватает мощности всасывания, чтобы удалить весь приставший к ворсу мусор.Если перед работой на сжатом воздухе поработать через пылесос, результаты будут намного интереснее. Однако сначала советуем надеть респиратор: пыли будет много. То же касается покраски полов, построек, очистки поверхностей от отслаивающейся краски. Если вы хотите покрасить металлический гараж или фундамент, этот пистолет поможет очистить и одновременно просушить поверхности в самом проблемном месте — в точке соприкосновения с землей (лишняя земля просто сдует).Нет более простого и эффективного метода проведения такой чистки.

Пистолет. Тот, кто попробует это устройство в действии, в будущем вряд ли захочет работать кистью или валиком (кстати, это не самые дешевые материалы). Расход краски у опрыскивателя намного ниже, а качество работы выше. Покрасить кистью «труднодоступные места» достаточно сложно, а для опрыскивателя такого понятия практически не существует. Приборы отличаются друг от друга верхним или нижним расположением резервуара.Разница в нанесении есть, хотя и не очень большая — если емкость сверху, удобнее красить по направлению «сверху вниз»; если снизу — соответственно наоборот. Нижний резервуар обычно имеет несколько больший объем и более удобен в эксплуатации: распылитель можно разместить на подходящей поверхности, резервуар будет служить основанием (очень устойчивым). При верхнем расположении емкости удобнее работать с вязкими материалами, но инструмент придется уложить набок.

Обычно распылитель снабжен регулировками подачи воздуха и краски, а также часто доступна форма горелки. Для покраски зданий, нанесения лаков и других некритичных работ достаточно этого недорогого устройства. При известном мастерстве можно попробовать покрасить и машину, но добиться заводского качества точно не получится: нужна сушилка, чистое помещение без пыли и сушильное оборудование.

Пистолет стиральный. Его еще часто называют подвижным пистолетом, поскольку в жилом сегменте они фактически практически идентичны.Но профессиональные чистящие и чистящие пистолеты могут очень существенно отличаться.

Он не очень требователен к качеству распыляемой жидкости и, в зависимости от настройки, может работать как садовый опрыскиватель mini-wash или как устройство для антикоррозийной обработки автомобиля. Для этого можно использовать слегка прогретый двигатель, «заводские» антикоррозийные материалы (хотя для них больше подходит краскопульт с широкой насадкой) или проверенное «народное» средство: 2 баллончика канюли, 4 флакона. мовила развести до объема 10 л, прогреть на открытом огне!).Полученную смесь в горячем виде наносят на дно, дверцы и скрытые полости. Этот антикор сохраняет пластичность на долгие годы, в отличие от битумных мастик, которые быстрее трескаются.

Даже такой небольшой набор устройств может значительно облегчить жизнь. Однако спектр возможных применений пневматического инструмента намного шире. Была бы задача, и всегда найдется подходящий для ее решения пневмоинструмент.

Профессиональные краскораспылители сделаны намного удобнее бытовых (иногда даже поверхности с тефлоновым покрытием, которые контактируют с краской), и обычно продаются в комплекте с несколькими съемными форсунками разного диаметра.Разнообразие из них — аэрографы, предназначенные для художественной росписи (не только автомобилей, но и любых предметов). Для качественной работы, особенно в автомастерской, лучше использовать опрыскиватели низкого давления (порядка 2 атм.) Давления.

Оборудование для нанесения смесей и мастик. Конструктивно эти агрегаты обычно похожи на пистолеты-распылители или пистолеты для продувки с расположением верхнего резервуара, но, поскольку вязкость смесей намного выше, диаметр сопла увеличивается.Как правило, они питаются от компрессоров среднего и высокого давления. Для некоторых профессиональных работ, особенно при их большом объеме, также применяется пистолет с пневмоприводом для работы со стандартными трубками с герметиком и термоклеющими пневмоцистами, работающими с термоклеем.

Оборудование с отдельным баком. Емкость штатного бака для ручного пневмоинструмента редко превышает 1 л, что неизбежно сказывается на производительности. Нередко работы необходимо останавливать и заполнять резервуар новой партией материала.Кроме того, качество быстросохнущего материала в большой емкости совсем не улучшается, если постоянно открывать эту емкость и доливать ее «чуть-чуть». Увеличить объем бака, конечно, можно, но увеличение общей массы опрыскивателя с материалом еще больше скажется на производительности и качестве работы: у рабочего неизбежно начнут неметь руки. Если работы много, стоит обратить внимание на оборудование с отдельной емкостью, состоящей из емкости и сменной насадки, соединенных гибким шлангом.Резервуар представляет собой сосуд высокого давления, оборудованный манометром и предохранительным клапаном. В некоторых случаях резервуар может быть оборудован нагревательными элементами STEN) для нагрева содержащейся в нем смеси.

Установки пескоструйные. Предназначен для очистки от грязи, ржавчины и краски различных деталей и поверхностей за счет выброса песка через форсунку под давлением (для наружных работ, например, для очистки стен). Вместо песка используются другие материалы — металлическая стружка, электрокорунд, колотая дробь и др.Другой вариант — «пескоструйная обработка» — детали помещаются в специальную камеру, через которую продувается воздух с абразивным веществом. Также есть приспособления для чистки свечей зажигания — в камеру помещается только нижняя, рабочая часть свечи.

Воздух в качестве двигателя

Пневматический инструмент, в котором в качестве источника энергии используется воздух, почти всегда относится к профессиональному оборудованию.

Электроинструмент при всей своей распространенности имеет ряд недостатков. Электродвигатель по своей конструкции представляет собой сложную, тяжелую и дорогостоящую деталь, чувствительную к пыли и грязи, требующую охлаждения потоком воздуха и небезопасную с точки зрения поражения электрическим током.Подавляющее большинство электроинструментов не подходят для работы во влажной и взрывоопасной среде. Конечно, этих недостатков можно более или менее избежать. Если вы действительно хотите сделать электродрель, которая сможет работать даже под водой, но стоимость полученного устройства будет соответствовать эксклюзивности конструкции. Да и вопросы веса и шума при постоянной работе с мощным оборудованием нельзя сбрасывать со счетов, тем более что они влияют на безопасность.

Сами по себе пневматические инструменты обычно дороже электрических аналогов, но есть несколько нюансов.Во-первых, что касается мощности, то под электроинструментом обычно понимается потребляемая мощность, а для пневматики — выходная мощность. Конечно, если сравнивать по выходной мощности, то однозначно выигрывает пневматика. Кроме того, пневматика конструктивно проще, но изготовлена ​​из более качественных материалов и имеет гораздо больший ресурс: просто в ней нечему ломаться. Отсутствие искрообразования и необходимость в дополнительном охлаждении позволяет изготавливать прибор в закрытом корпусе и работать практически в любых погодных условиях и во взрывоопасных средах.Мощность инструмента определяется давлением воздуха и может достигать в несколько раз больших значений, чем у электрических аналогов при том же весе (конечно, не обязательно превышать стандартное давление в 6,3 атм). С точки зрения безопасности выигрывает и пневмоинструмент: одновременное подключение к розетке нескольких мощных потребителей электроэнергии грозит порой весьма неприятными последствиями. С пневматикой все проще, в крайнем случае, если компрессор перестанет справляться, снизится мощность.А обрыв сетевого шнура намного опаснее, чем даже полное разрушение пневмошланга.

---

Пневматические гайковерты. Это наиболее распространенный пневматический инструмент, облегчающий сборку и особенно разборку резьбовых соединений. Они отличаются характеристиками, крутящим моментом и размером посадочного квадрата шпинделя.

Гайковерты прямые, у которых оси вращения пневмодвигателя и шпинделя совпадают, благодаря ударному механизму способны развивать мощность до нескольких тысяч Н * м.Для сравнения: необходимый момент затяжки основных резьбовых соединений автомобиля составляет несколько десятков, и только в некоторых соединениях — около 200 Н * м. Гайковерты ударные угловые, у которых оси шпинделя и мотора расположены под прямым углом друг к другу, бывают как ударным (отечественный), так и храповым (большинство импортных моделей) механизмом. Максимальный момент затяжки для них обычно не превышает 120 Н * м для моделей с храповым механизмом и 1000 Н * м для «ударников». Все модели оснащены реверсом, в большинстве есть регулировка крутящего момента, хотя крутящий момент также можно регулировать, изменяя входное давление.

Следует отметить, что вместе с гайковертами используются только специальные усиленные головки (ударные или из разряда «для механизированного инструмента»). Головки, предназначенные для ручного инструмента, просто не рассчитаны на такие нагрузки.

Пневматический ключ — устройство

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ МАТЧИК

Если с резьбовыми соединениями приходится часто сталкиваться, стоит пополнить арсенал инструментов гаечным ключом. Правильно подобрав агрегат, можно сэкономить много времени и сил.

Пневматический ударный ключ

позволяет легко и быстро откручивать прихваченные или затянутые болты и гайки.Это возможно благодаря наличию специального механизма, создающего ударную силу.

Принцип действия

При нажатии кнопки пуска открывается клапан подачи воздуха. По шлангу от компрессора воздух поступает к пневмодвигателю, который передает вращательное движение на головку инструмента.

Есть два канала для потока воздуха. Проходя через первый, он толкает турбину по часовой стрелке (закручивая). Воздух, проходящий по второму каналу, раскручивает турбину против часовой стрелки (отвинчивание).Переключатель направления потока позволяет контролировать поток.

Механизм имеет два кулачка. Если при освобождении крепежа не хватает крутящего момента, ударная сила создается кулачками.

СОВЕТ

ШЛЕЙКИ ИЗ ХРОМОЛИБДЕНА рекомендуются для этого типа ключей. Стандартные хром-ванадиевые детали ударных инструментов быстро приходят в негодность.

МЕХАНИЗМЫ ГАЙКИ НЕОБХОДИМО СМАЗАТЬ.

Для этого в систему необходимо установить лубрикатор.Не допускается использование моторных или трансмиссионных масел, так как они имеют очень высокую степень вязкости. При выборе смазки руководствуйтесь рекомендациями производителя инструмента.

Выбор компрессора

Для корректной работы пневматического ключа необходимо выбрать соответствующий компрессор. Важно учитывать:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ (Л / МИН).

Должна быть не меньше производительности самого ключа. Следует руководствоваться инструкциями в характеристиках компрессора.Но нужно знать, что в некоторых случаях указано давление на входе, которого на выходе на 30-40% меньше. После несложных расчетов вы сможете оценить истинные возможности оборудования.

ОБЪЕМНЫЙ ПРИЕМНИК.

Если объем баллона меньше 50 л, гаечный ключ не подойдет. Пятидесятилитровый баллон позволит прибору нормально заработать всего за несколько секунд. Для удобной и плавной работы гаечному ключу необходим ресивер объемом более 50 литров

Текст: Н.Степанова Рис В. Давыдов

---

Дрели, отвертки, легкие перфораторы. По своим характеристикам эти виды оборудования сопоставимы с электрическими моделями, отличаясь от них малым весом, меньшим уровнем шума и большей прочностью. Сфера их применения — крупносерийное производство, работа в местах с повышенной влажностью, в агрессивной и взрывоопасной среде.

Ударные инструменты. Чем мощнее требуется инструмент, тем сложнее найти ему электрический аналог: с увеличением мощности электродвигателя увеличивается и его масса, при этом максимальная мощность пневматического устройства в значительной степени зависит от , только от механической прочности деталей.Даже топовые модели электрических ударных инструментов имеют очень средние характеристики по сравнению с пневматикой. И ассортимент электрооборудования обычно тоже невелик.

Самыми известными и типичными представителями ударных инструментов являются отбойные молотки. Они предназначены для дробления и удаления асфальтовых покрытий, разрыхления мерзлого или твердого грунта, пробивки отверстий в кирпичных стенах, добычи мягких руд и камня.

Балки пневмобетонные — это более мощный аппарат, способный выполнять работы по разрушению зданий или бетонных покрытий.Рабочая часть этих инструментов — козырёк, основное предназначение которого — направленное воздействие. В зависимости от выполняемой работы используются козырьки различной формы и размера. Есть и менее мощные устройства, например, пневмомолоты (отбойные молотки и отбойные молотки) и долота.

К ударным инструментам также относятся средних и тяжелых перфораторов. Они оснащены специальными сверлами с осевым сквозным каналом диаметром 4-5 мм. В него подают воздух или воду для продувки или промывания отверстий.Это улучшает условия работы и охлаждает коронку, а пыль и мусор удаляются вместе с потоком воздуха или воды. Такие сверла очень эффективны, а также намного дешевле в производстве цельнолитых.

Измельчающее оборудование особенно востребовано в мебельном производстве, деревянном строительстве, производстве окон и дверей, паркетных работах, а также при изготовлении различной тары и упаковки. Они не требуют мощных компрессоров, не слишком чувствительны к качеству воздуха, пожаробезопасны, просты в эксплуатации и обеспечивают высокую производительность и качество.

Степлеры для производства мебели и упаковки, крепления рулонных материалов и утеплителей, гипсокартона, фанеры, штапиков. Скобы дешевле гвоздей или булавок, но при этом обеспечивают хорошее крепление. При скреплении тканей и мягких листов прочность полученного компаунда выше, чем при гвоздях, и скорость работы больше.

Гвоздезабиватели ) особенно полезны для строительства, облицовки, кровельных работ, изготовления ящиков и поддонов.В зависимости от способа укладки гвоздей в инструментальный магазин они делятся на барабанные и реечные. В первом случае к проволоке приваривают гвозди (иногда используется специальная направляющая лента), получившуюся ленту сворачивают в катушку и помещают в нейлоновый барабан. При этом количество гвоздей в барабане может достигать 150-300 штук. Немаловажно и то, что при такой упаковке не имеет значения размер шляпки гвоздя, катушка складывается так, что шляпки находятся на разных уровнях относительно друг друга.Таким способом особенно удобно набивать анкерные и кровельные гвозди с большими шляпками. Однако барабан-нейлер довольно тяжелый и громоздкий.

Rack Neutles В работе используются гвозди, скрепленные пластиковым наполнителем. Обычная вместимость магазина — несколько десятков гвоздей, после чего требуется замена зажима. Для увеличения вместимости магазина используют гвозди с уменьшенными шляпками, часто в форме квадрата. С чистовой отделкой эта шляпа будет практически незаметна. Для отделочных работ и «невидимых» стыков используются шпильки, по конструкции похожие на стоечные гвозди.Булавка от шпильки отличается только наличием шляпки (круглой, квадратной или Г-образной). Нередко булавки работают с гвоздями.

Для повышения прочности стыков крепежные элементы покрывают клеем-расплавом, который при засорении нагревается. С этой же целью изготавливают гвозди с винтовой (спиральной) или кольцевой (крупной) насечкой. Анодирование или цинкование используются для улучшения внешнего вида и защиты от коррозии.

При выборе приводного оборудования, помимо очевидных требований к вместимости и размеру засоряемых деталей, следует учесть, что крепежные материалы различных производителей во многих случаях индивидуальны и несовместимы, то есть их придется закупить «за счет» той же фирмы, что и оборудование

Для работы с обычными гвоздями используются пневмомолоты с намагниченным наконечником и набор насадок разного размера, в зависимости от размера гвоздей.Также существует множество разновидностей приводных инструментов, в которых роль источника энергии играет баллончик со сжатым воздухом. Достоинства и недостатки очевидны — полная автономность, но повышенные затраты. Баллон (картуш) — это расходный материал, к тому же его нельзя долго хранить в инструменте — через несколько месяцев воздух из него почти наверняка пострадает.

Оборудование для резки и мытья полов. Инструменты такого типа обычно не требуют большой мощности при работе, поэтому практически всегда имеют электрические аналоги с сопоставимыми техническими параметрами.Однако при работе абразивным инструментом образуется много пыли, которая не лучшим образом сказывается на сроке службы электродвигателя, но практически не влияет на долговечность пневматики. Это оборудование включает в себя швабры, отрезные и угловые шлифовальные станки («болгарки»), работающие с режущими и обдирочными камнями, прямые и торцевые шлифовальные станки, использующие абразивные камни в качестве рабочих инструментов, а также прямые, орбитальные и ленточные станки, работающие с шлифовальной бумагой (наждачная бумага ). Для финишной обработки используются станки с полировальными кругами.

Оборудование для шиномонтажа. Неудивительно, что пневматическое оборудование используется повсеместно в шинномонтажном бизнесе: например, компрессор абсолютно необходим, а это значит, что к нему можно подключать другие виды инструментов и устройств. Шиномонтажные машины практически всегда работают от сжатого воздуха: для того, чтобы оторвать покрышку от диска, требуется большое усилие и небольшой ход поршня. Пневматический цилиндр для этой операции — оптимальное решение.Далее для разборки и последующей сборки колеса диск необходимо надежно закрепить в станке на поворотной платформе — для этого есть скользящие прижимные губки также с пневмоприводом. Затем монтажная стойка (отклоняемая, с отдельным пневмоприводом) подводится к колесу, упор опускается на диск, оператор нажимает на педаль для поворота стола и легким движением монтажной ножки собирает или разбирает колесо. В некоторых случаях зажимные губки имеют специальные пазы для подачи воздуха для так называемой взрывной откачки колеса.

Ассортимент пневматического оборудования для шиномонтажа не ограничивается шиномонтажным станком. Сжатый воздух используется в вулканизаторах для надежной фиксации отремонтированных шин и камер. При очистке резины для ямочного ремонта, а также при зачистке дисков станок очень удобно шлифовать камнями разной формы, для подъема тяжелых колес — пневмоподъемники, для подъема автомобиля — всевозможные пневмогубки и подъемники.

Домкраты пневматические надувные

Этот малоизвестный вид пневмооборудования представляет собой надувную подушку из высокопрочных материалов.Есть модели грузоподъемностью от нескольких сотен килограммов до нескольких десятков тонн. Преимущества пневматических челюстей являются низкий вес, нетребовательных к горизонтальной, твердости и шероховатости опорной поверхности и поднимаемого груза (только острые углы являются нежелательными), а также в значительной области поддержки. Сфера их применения очень широка — от аварийно-спасательных работ до промышленной эксплуатации. С их помощью можно, например, поднять деревянный дом для ремонта фундамента или вытащить из грязи или снега машину любого веса.Эти домкраты рассчитаны на разное давление, некоторые модели могут питаться от выхлопной трубы машины, а более мощные — от компрессора, баллона сжатого воздуха или пневмосистемы грузовика.

Оборудование для бестраншейной технологии

Говоря о пневматическом инструменте, нельзя хотя бы вкратце не упомянуть еще один класс профессионального оборудования. Практически любое здание и сооружение оборудовано различными подземными коммуникациями: водо- и газопроводами, канализацией, электроснабжением и т. Д.Использование открытого (траншейного) способа прокладки автомобильных дорог дорого, а иногда и принципиально невозможно (например, под железнодорожным полотном). Кроме того, после того, как траншея будет заглублена, необходимо будет заново уложить асфальт, засеять газоны и привести землю в надлежащую форму. Бестраншейные технологии — это вариант выполнения работ по подземному строительству с минимальным вскрытием грунта. Основным инструментом для этого являются пневматические перфораторы и приводные станки.

Для прокладки кабелей, труб или пробивки ям в земле выкапываются две ямы на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга.Пневматический отбойник установлен с одной стороны, и он пробивает отверстие до другого под действием сжатого воздуха, как дождевой червь. Для точной работы используются перфораторы с дистанционным управлением, которые могут изменять направление движения.

Кабели и трубы можно натягивать во время прямого хода пуансона, после него или после пробивки отверстия с любой стороны. Лопастные машины предназначены для укладки труб или стальных ящиков в землю диаметром до нескольких метров. Трубы могут быть забиты закрытым концом (обычно в предварительно пробуренной скважине) или открытым (актуально для рыхлых грунтов или под транспортными путями, когда скважину не следует бурить).В этом случае удерживаемый внутри трубы земляной стержень впоследствии выдавливается воздухом, водой или другими способами. При необходимости возможна прокладка трубопровода на месте старых, с одновременным разрушением старых труб. Бестраншейные технологии также используются для горизонтальных работ: при строительстве колодцев, свай, дренажных устройств, крепления сводов подземных сооружений, спасательных работ под землей и в шахтах.

Весь ассортимент пневмоинструмента в одной артикуле перечислить невозможно.В заключение упомянем еще несколько видов инструментов: граверы, циркулярные и ножовочные пилы, пылесосы, пневмотрамбовки, зажимы, тиски и прессы, насосы и помпоны …. Подводя итог, скажем так: найти практически невозможно ручной или электрический инструмент, не имеющий пневматического аналога.

---

Выбор компрессора — советы и отзывы профессионалов

---

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ В ДОМЕ И МАСТЕРСКИХ

В отдельных случаях применяем КОМПРЕССОРЫ БЫТОВЫЕ — для надувных конструкций, наполненных воздухом (бассейны, матрасы и т. Д.).), Для окраски живой изгороди САД для очистки металлических и деревянных поверхностей от пыли и грязи поменяйте местами спущенную шину (велосипед, автомобиль) и ДР.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ КОМПРЕССОРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ БОЛЬШЕ БЛАГОДАРЯ (КАК ПРАВИЛО, ЕЖЕДНЕВНО) — НАСТРОЙКА ДЛЯ РАБОТЫ ДРУГОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА В ШИННО-ПАЙНЫХ МАСТЕРСКИХ, ДЛЯ ОЧИСТКИ ГРЯЗИ ДВИГАТЕЛЕЙ 9000

НА АВТОМОБИЛЯХ, ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И Т.Д. КАКИЕ КОМПРЕССОРЫ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ НА РЫНКЕ И КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ УСТРОЙСТВО? ОБ ЭТОМ И СЕГОДНЯ БУДЕТ РЕЧЬ.

КАКОЙ КОМПРЕССОР УНИКАЛЬНЫЙ?

Компрессор представляет собой источник сжатого воздуха, который может использоваться тем или иным образом, в частности, для работы с ним различных пневматических инструментов — пневматического насоса, аэрографа, обдувочного пистолета, моечного пистолета, пневматической отвертки, пневматической отвертки. , пневматическая дрель, пневматический гвоздезабиватель, пневматический степлер, пневматический шлифовальный станок, пневматический молот, воздушный шприц, воздушный нож и многое другое. Трудно найти такую ​​работу, с которой компрессор не справился бы. Но возникает закономерный вопрос: зачем дополнительно использовать сжатый воздух, когда все вышеперечисленные инструменты имеют аналоги с электрическим или бензиновым приводом, то есть способны выполнять механические работы без помощников?

Более того, любое дополнительное преобразование энергии снижает эффективность инструмента.Есть ли очевидные преимущества пневматической техники, работающей на компрессоре?

Конечно.

Во-первых, компрессор уникален: только с его помощью можно выполнять такие операции, как продувка воздухом, надувание надувного изделия, выполнение и поддержание парокомпрессионных холодильных циклов в холодильнике или кондиционере и т. Д.

Во-вторых, компрессор универсален, так как способен приводить в действие инструменты более широкого диапазона мощностей по сравнению с электрическим или газовым приводом, при этом почти все они оказываются намного легче, меньше и не потребляют электричество или бензин. — потому что на самом деле они не содержат такого драйва.

В-третьих, инструмент становится электрически безопасным и почти не требует обслуживания. Подчеркнем, что если в электроинструменте энергия передается на вращательный, ударный (точнее, возвратно-поступательный) или колебательный привод, то в пневмоинструменте — на штуцер, расположенный на рукоятке, идет шланг для подачи сжатого воздуха от компрессора. связано. Когда последний создает достаточное давление, пользователю нужно только нажать на спусковой крючок. В результате сила подаваемого сжатого воздуха приводит в действие пневматический механизм, который передает энергию на приводной шпиндель.Как и у электроинструмента, пневматический тип действия может быть вращательным, ударным, струйным. Следовательно, он используется для выполнения тех же задач.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Все вышеперечисленное делает компрессор поистине уникальным оборудованием. Какие основные параметры следует учитывать при его выборе? Этот тип агрегата, а также его производительность, максимальное давление, мощность, объем ресивера, величина этого давления, тем более разнообразен набор пневмоинструментов, которыми может управлять компрессор.

Это значение не должно быть меньше указанного в паспорте подключенного прибора. В процессе работы давление воздуха может упасть, например, с максимальных 10 бар до 6 бар, а при достижении значения, равного паспортному значению для пневмоинструмента, последний может либо работать с перебоями, либо вообще не запускаться.

Сжатый воздух нагнетается в ресивер компрессора поршневым агрегатом, который приводится в движение двигателем, чаще от электрической мощности до 3 кВт при напряжении питания 220 В.Более мощные двигатели устанавливаются на оборудование, предназначенное для производственных цехов и промышленного строительства.

В бытовых моделях воздух от компрессора обычно подается в баллон емкостью до 100 л, также называемый ресивером, который выполняет две функции — равномерно подает сжатый воздух в прибор и создает подачу воздуха в случае внезапное отключение электроэнергии. Автомобильные компрессоры не имеют ресивера. Вес и габариты компрессора определяют степень его мобильности и возможность управления одним пользователем.Они могут варьироваться от 2,5 кг и 20 см в автокомпрессоре до 50 кг и 1 м в стационарном хозяйстве. Наконец, для подачи напряжения питания чаще всего используется переменная сеть — однофазная (220 В и 50 Гц) или трехфазная (380 В), а для автомобильных компрессоров — постоянная бортовая сеть 12 В.

Недавно появились аккумуляторные компрессоры, например, на напряжение 40 В при емкости 2 Ач или 4 Ач (Грин работает).

Отметим, что при изготовлении компрессора используются такие металлы, как высококачественный алюминиевый сплав, закаленная конструкционная сталь и чугун.Их качественная обработка снижает риск образования ржавчины, но не исключает шума (например, классические поршневые компрессоры излучают до 87 дБА). Добавим, что вибрация самого пневмоинструмента зависит от принципа его воздействия на обрабатываемую поверхность, а также от качества изготовления деталей и количества шестерен в его конструкции.

Более качественные и дорогие пневматические инструменты работают с очень малой вибрацией, так как полностью отсутствуют шестерни.

ВИДЫ КОМПРЕССОРОВ

Компрессоры поршневые, винтовые, спиральные, мембранные, роторные и ряд других отличаются принципом создания давления сжатого воздуха, но наиболее популярными являются агрегаты первых трех типов, которые мы рассмотрим далее.

Поршневые компрессоры

являются наиболее распространенным типом воздушных компрессоров и, несмотря на появление более технологичных аналогов, продолжают пользоваться большой популярностью. В них сжатие воздуха происходит в замкнутом пространстве цилиндра в результате возвратно-поступательного движения поршня с помощью электропривода.Иногда электродвигатель заменяют двигателем внутреннего сгорания — бензиновым или дизельным. Поршневые компрессоры просты в эксплуатации, а возникающие проблемы можно устранить с минимальными финансовыми и временными затратами.

Они тоже относятся к категории энергосберегающего оборудования, хотя по этому показателю заметно уступают винтовым компрессорам. Однако они самые доступные на рынке. Для малых и средних предприятий с незначительным и / или периодическим потреблением сжатого воздуха (автосервисы, ремонтные мастерские, небольшие сборочные и малярные цеха, строительные бригады и т. Д.) поршневые компрессоры — безальтернативное решение.

Они безмасляные и безмасляные, с соосной и ременной передачей, одно- и многоступенчатого действия .

При безмасляном приводе периодическая замена масла не требуется, хотя трение увеличивается, что значительно сокращает срок службы изделия. Поэтому безмасляное устройство компрессора получило широкое распространение среди небольших бытовых моделей, а также моделей специального назначения, например, для медицинской техники.В масляных компрессорах смазка цилиндро-поршневой группы при вращении коленчатого вала происходит путем разбрызгивания масла, которое ранее было залито в картер. Хотя агрегаты этого типа отличаются простотой конструкции и ремонтопригодностью, но пары масла будут содержаться в получаемом сжатом воздухе.

Компрессоры могут иметь разное количество цилиндров и ступеней сжатия. Последовательное сжатие воздуха в несколько ступеней (цилиндров) вызвано необходимостью ограничения его температуры, так как при высокой температуре в группе цилиндров смазочные масла разлагаются, теряют свою работоспособность, образуют отложения, наличие которых может привести к возгоранию и взрыву.Воздух после сжатия в цилиндре 1 ступени с температурой нагнетания 150-200 ° С поступает в межкаскадный охладитель, где охлаждается до температуры всасывания в цилиндре 2 ступени и так далее до необходимого конечного давления. Отношение начального давления к конечному в одном цилиндре (степень сжатия) обычно составляет от 1: 2 до 1: 4.

В винтовом компрессоре воздух сжимается за счет одновременного вращения двух противоположных роторов с помощью привода.

В зависимости от цели эксплуатации можно выбрать устройство с прямым или ременным приводом (об особенностях типа привода мы поговорим позже).Винтовой компрессор практичен еще и благодаря наличию системы автоматического управления, контроля и защиты, позволяющей программировать устройство на неделю вперед, обеспечивая бесперебойную подачу воздуха к оборудованию и значительно сокращая количество обслуживающего персонала. Замена деталей винтового компрессора проста и быстра, но они дороже поршневых.

Этот тип компрессора при частом использовании является наиболее экономичным решением. Так, в шиномонтажных мастерских деньги, потраченные на покупку такого компрессора, многократно окупятся экономией энергии (около 30%), масла и работ по техническому обслуживанию.Благодаря низкому уровню шума при работе винтовой компрессор без проблем можно установить в помещении рядом с оборудованием, потребляющим сжатый воздух. По сравнению с установкой блока на открытом воздухе это решение не только снижает риск коррозии, влаги и переохлаждения компрессора, но также позволяет сэкономить за счет уменьшения длины и упрощения обслуживания воздуховода. Кроме того, винтовой компрессор переживет не одно поколение конкурентов других типов с такой же нагрузкой.Спиральные компрессоры по своей конструкции имеют два соосно расположенных спиральных профиля — фиксированный и вращающийся с частотой до 10 мин. Сжатие воздуха происходит за счет их взаимодействия: продолжительное вращение подвижной спирали обеспечивает попадание сжатого воздуха в центр камеры сжатия и вытеснение его в воздуховод. Этот постоянно повторяющийся процесс обеспечивает равномерный поток сжатого воздуха.

Спиральные агрегаты способны производить сжатый воздух высокого качества, так как они обеспечивают полное отсутствие масла.Конструкция спирального безмасляного компрессора отличается высоким уровнем надежности и позволяет равномерно распределять нагрузку на спиральные элементы компрессора, поэтому их чаще всего устанавливают в кондиционерах. Благодаря конструктивным особенностям спирали и высокой звукоизоляции оборудование имеет самый низкий уровень шума по сравнению с безмасляными поршневыми и винтовыми компрессорами.

Однако их высокая стоимость ограничивает использование в быту небольших мастерских. Применяются они довольно ограниченно, например, при покраске или в медицинских целях.С развитием технологий производства эти компрессоры могут стать более массовыми, а значит, более дешевыми и занять место винтовых компрессоров в отдельных нишах. Их главное преимущество — отсутствие масла в сжатом воздухе, чем не могут похвастаться классические винтовые компрессоры.

ПРЯМОЙ ИЛИ РЕМЕННЫЙ ПРИВОД?

Прямой привод непосредственно от двигателя дает компрессору определенные преимущества перед ремнем: экономится энергия, которая расходуется на сжатие воздуха, уменьшаются шум и вибрация.

Основным преимуществом прямого привода является его эффективность и простота: поскольку вал поршня является также валом электродвигателя, возможность поломки практически исключена. Это же преимущество также определяет простоту обслуживания. Во втором случае крутящий момент от шкива двигателя передается на шкив компрессора посредством приводного ремня. Передаточное число выбрано таким образом, чтобы обеспечить минимальную скорость вращения, что позволяет получить оптимальный КПД, надежную смазку, охлаждение и гарантировать длительный срок службы.

Шкив компрессора имеет большой диаметр и лопатки специальной формы, которые создают поток воздуха, который охлаждает компрессор во время работы. Компрессоры с ременной передачей имеют гораздо больший КПД, низкий уровень шума, длительный срок службы. Добавим, что такие агрегаты подходят для работы с повышенной нагрузкой по сравнению с моделями, оснащенными прямым приводом, так как у последних есть ограничение производительности, они быстро нагреваются и могут выйти из строя при большой нагрузке.

ВЫПУСК КОМПРЕССОРА

Разнообразие компрессорной техники связано с множеством рабочих задач, решаемых с их использованием.Если нужно тонировать забор на даче или изредка надувать резиновый бассейн, покупать профессиональный компрессор не нужно: даже простой поршневой агрегат может прослужить несколько десятков лет. При редком использовании и неопределенном времени работы практичнее каждый раз брать модель масляного поршневого компрессора.

Другое дело, если нужен компрессор для профессиональных целей. Здесь факторов, которые необходимо учитывать, должно быть намного больше, поэтому следует исходить из целей использования, технических характеристик, учитывать качество воздуха на выходе и, наконец, учитывать срок службы агрегата.И совсем другое дело при ежедневном постоянном использовании на производстве.

Если в повседневной жизни максимального давления обычно достаточно 8 бар, рекомендуется выбирать производительность и требуемую мощность с запасом не менее 30% на случай потерь, которые возникают, например, при запуске компрессора или во время его работы. непрерывная работа. Подобрать объем ресивера не так-то просто, но в любом случае полезнее брать верхний расчетный предел, чтобы часто не прерывалась работа для пополнения компрессора этой мощностью.

При использовании компрессора в сочетании с пневмоинструментом сначала следует проверить рекомендованный расход воздуха в паспорте каждой подключаемой модели или на сайте производителя. Затем определите наиболее энергоемкий агрегат, по которому следует выбрать тип и характеристики компрессора.

Также следует учесть, что габариты компрессора с прямым приводом меньше, чем с ременным приводом, но он будет отключаться гораздо чаще из-за перегрева.Принимая во внимание все эти факторы, нужно рационально подходить к выбору компрессора, чтобы не переплачивать за его работу. В таблице 3 приведены диапазоны трех основных показателей поршневых и винтовых компрессоров.

ТОВАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Компрессор с фильтром для очистки воздуха и встроенным регулятором давления соединен с помощью фитингов и воздуховода к пользователю сжатого воздуха. При использовании масляной модели они также предоставляют лубрикатор для впрыска масла, который будет смазывать трущиеся части пневматического инструмента, например гаечного ключа.

Таблица 2. Сравнение типов поршневых компрессоров
Индекс сравнения	Вид поршня	компрессор
	масло	безмасляный
Преимущества	Оптимальное соотношение надежности и производительности Дешевизна Простая конструкция и легкий ремонт	Чистый сжатый воздух. Любое рабочее положение — наклонное, перевернутое. Тихий шум. Температура воздуха на выходе ниже температуры масла
Недостатки	Загрязнение сжатого воздуха маслом Высокий уровень шума	Ограниченный срок службы Кратковременные интервалы техобслуживания Производительность ниже, чем у масла
Область применения	Все виды работ, при которых не требуется чистый воздух	Качественная окраска, медицина, химические и лабораторные исследования

С С

Таблица 3.Диапазоны трех основных показателей поршневых и винтовых компрессоров
Тип компрессора	Краткое описание	Производительность, л / мин.	Рабочее давление, бар	Объем ресивера, л
Поршень с прямым приводом	Подходит для домашнего использования и небольших мастерских. Воздух сжимается из-за движения поршня в цилиндре, что требует сжатия масла для уменьшения трения	〒50-400	8	по 100
Поршень с ременной передачей	За счет ременной передачи двигатель работает на малых оборотах и ​​меньше прогревается.Есть система охлаждения и защита от перегрева. Для проф. использование	〒360-3400	к 16	до 500
Винт	Это проф. Компрессоры, рассчитанные на непрерывную работу в течение смены, в которых для сжатия воздуха используется винтовая пара	〒240-5500	к 16	по 500
Автомобильная промышленность	Компактные устройства для накачивания шин автомобиля, резиновых лодок, мячей, матрасов, надувных бассейнов	〒10-72	перед u	нет

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОМПРЕССОРА

«Необходимо правильно и своевременно проводить техническое обслуживание компрессора, чтобы исключить его выход из строя.Порядок такого обслуживания обычно указывается в инструкции по эксплуатации. Вначале вполне достаточно следить за уровнем масла в компрессоре и проверять герметичность соединений воздуховодов. Если агрегат проработал длительное время (например, равную рабочей смене), то после завершения работ слейте конденсат, чтобы не допустить ухудшения качества сжатого воздуха из-за влажности, а в ресивере не осталось ржавчины. образуется со временем, что опасно при его работе под давлением.

После первых 100 часов работы масло необходимо заменять через каждые 300 часов работы компрессора. Также рекомендуется время от времени проверять всасывающий воздушный фильтр и, при необходимости, очищать или заменять его. Уменьшение пропускной способности воздушного фильтра увеличивает потребление энергии и может привести к выходу из строя всасывающего, нагнетательного или обратного клапанов.

Через каждые 300 часов работы проверять натяжение ремней и прочность крепления поршневого агрегата, двигателя и, возможно, подтягивать болтовые соединения.Через каждые 600 часов работы заменяйте всасывающий воздушный фильтр. И наконец, каждые 1200 часов работы необходимо обслуживать обратный клапан, порядок работы с которым обычно описывается в паспорте компрессора. Если вы будете следовать этой простой процедуре, поршневой компрессор будет служить вам верой и правдой долгие годы. «

Заключение

Выбор компрессора, как и любого другого инструмента, предполагает понимание особенностей применения и различий между типами и моделями.Если

Что такое компрессор хладагента? (с иллюстрациями)

Компрессор хладагента — это компонент холодильника, который предназначен для сжатия хладагента, используемого для охлаждения холодильника. Компрессоры также можно найти в других устройствах, которые предназначены для использования для охлаждения. Компрессор хладагента является частью замкнутой системы, которая поддерживает движение хладагента по контуру; в некоторых системах система работает постоянно, чтобы поддерживать очень стабильную температуру, в то время как в других она может периодически включаться и выключаться.

Холодильники охлаждают хладагенты.

Принцип работы холодильной системы на самом деле довольно интересен. Он начинается с хладагента, жидкости с некоторыми уникальными свойствами, которые позволяют ей очень эффективно передавать тепло и холод.Хладагенты используются в холодильниках, морозильниках и системах кондиционирования воздуха, а также используется ряд различных химикатов. Исторически сложилось так, что используемые химические вещества были опасны для окружающей среды, что создавало проблему, когда они протекали или охлаждающая система выбрасывалась. Сегодня хладагенты считаются экологически безвредными, поэтому необходимо использовать специальные методы для очистки всего хладагента перед тем, как систему охлаждения можно будет выбросить.

Из-за отключения электроэнергии компрессор отключится, и продукты в холодильнике испортятся.

В компрессоре испаренный хладагент подвергается воздействию высокого давления, которое заставляет пар возвращаться в жидкое состояние по мере повышения его температуры. Жидкий хладагент, в этот момент очень теплый, проходит через серию змеевиков конденсатора снаружи устройства, что позволяет ему рассеивать тепло. Затем жидкость попадает в расширительный клапан.Одна сторона расширительного клапана имеет более низкое давление, что заставляет хладагент возвращаться в парообразное состояние. Когда хладагент испаряется внутри системы, он также отводит тепло, в результате чего воздух внутри холодильника охлаждается. Пар проходит через серию змеевиков, пока не попадает в компрессор хладагента, и цикл начинается снова.

Каждая часть холодильной системы важна, но компрессор хладагента особенно важен.Это часть системы, которая требует некоторой энергии для сжатия испарившегося хладагента. Когда происходит сбой питания или возникает проблема с компрессором, вся система отключается, позволяя температуре внутри холодильника подняться. Компрессоры должны работать очень тяжело, и со временем они могут выйти из строя.

В некоторых случаях можно отремонтировать неисправный компрессор хладагента.В других случаях может потребоваться замена компрессора. Любая задача должна выполняться техником, который сертифицирован для работы с системами охлаждения.

Поскольку в кондиционерах часто возникают небольшие утечки, в какой-то момент обычно требуется заправка хладагентом.

Как работает бытовой холодильник

В этой статье рассказывается о конструкции и работе домашнего домашнего холодильника. Вы узнаете подробности об основных частях любого домашнего холодильника: испарителе, компрессоре, конденсаторе и капиллярной трубке. Бытовой холодильник работает по парокомпрессионному холодильному циклу.

Для хранения продуктов / овощей и для питья холодной воды мы обычно полагаемся на бытовой холодильник, но знаете ли вы, как работает эта машина? На самом деле, домашний холодильник представляет собой тепловой насос, который отбрасывает тепло продуктов или продуктов для охлаждения в атмосферу, используя мощность компрессора.Второй закон термодинамики с его утверждением Клаузиуса предполагает, что для того, чтобы перебросить тепло с низкой температуры на высокую, нужно приложить дополнительные усилия в форме работы. То же самое делает компрессор в домашнем холодильнике.

Бытовой холодильник работает по «Парокомпрессионному холодильному циклу (VCRC)». Основная работа цикла объясняется следующим образом.

Конструкция бытового холодильника

Цикл сжатия пара состоит из «испарителя», «компрессора», «конденсатора» и «капиллярной трубки» в качестве основных частей.Система работает в замкнутом циклическом режиме с помощью теплоносителя, называемого «хладагент». Этот хладагент меняет фазу во время прохождения через испаритель и конденсатор для обмена тепла.

Принцип работы бытового холодильника

Компрессор предназначен для повышения давления газообразного хладагента, выходящего из испарителя. При повышении давления температура кипения хладагента увеличивается. Этот хладагент под высоким давлением и высокой температурой, проходя через конденсатор, изменяет фазу и конденсируется в жидком хладагенте с высоким давлением и температурой.Температура воздуха в помещении ниже, чем температура хладагента, проходящего через конденсатор, поэтому происходит конденсация и пар хладагента превращается в жидкий хладагент. Таким образом, в этот момент в холодильнике в воздух выделяется тепло. Теперь образующийся жидкий хладагент, находящийся под высоким давлением и температурой, проходит через капиллярную трубку, которая состоит из медного материала и имеет очень маленький диаметр и большую длину. Когда жидкий хладагент под высоким давлением проходит через капиллярную трубку, из-за эффекта дросселирования температура и давление хладагента снижаются.Большая часть охлаждения производится в этот момент в холодильнике. Этот хладагент с низкой температурой и низким давлением теперь проходит через испаритель, где хладагент в жидкой фазе забирает тепло от продуктов и прочего. В этот момент температура кипения жидкого хладагента очень низкая (из-за низкого давления) и составляет -20 ° C. Таким образом, температура, превышающая эту температуру, вызывает кипение хладагента. Этот пар низкого давления снова циркулировал в компрессоре и работал непрерывно, пока компрессор находится в рабочем состоянии.

Примечание : Точка кипения хладагента является функцией давления. Таким образом, изменение давления в компрессоре и капилляре позволяет изменять фазу.

Некоторые технические особенности бытового холодильника

• Компрессор, используемый в бытовом холодильнике, является поршневым и герметичным, то есть компрессор и электродвигатель представляют собой единый блок, заключенный в контейнер.
• Капиллярная трубка представляет собой простую медную трубку. труба, имеющая очень маленький диаметр в несколько миллиметров и большую длину в несколько футов.Этот малый диаметр и большая длина увеличивают трение, и это причина того, что жидкий хладагент высокого давления преобразуется в хладагент низкого давления из-за падения давления в самом капилляре.
• За исключением компрессора, в домашнем холодильнике нет движущихся частей, по этой причине холодильник работает долго.
• Конденсатор и испаритель — это просто теплообменники, в которых холодильник меняет фазу, отбирая и принимая тепло от конденсатора и испарителя соответственно.Компрессор и капиллярная трубка изменяют давление соответственно, чтобы получить точку кипения в диапазоне, позволяющем изменять фазу.
• Производительность холодильника определяется в «литрах». Литр — это объем места для хранения.

Компрессор холодильника по лучшей цене — Выгодные предложения на компрессор холодильника от глобальных продавцов компрессоров холодильника

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для компрессора холодильника.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший компрессор холодильника вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели компрессор холодильника на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в компрессоре холодильника и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести компрессор для холодильника по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Запуск холодильника без пускового реле, пока вы ждете запчасть

Мне потребовалось 24 часа, чтобы заметить, что мой холодильник Maytag с верхней морозильной камерой (PTB2454GR) перестал охлаждаться. (Хорошо, лужа на полу помогла мне заметить). Когда он запустился (кажется, в субботу утром), был щелчок, 10 секунд жужжания, затем тишина.Это будет повторяться каждые 2-3 минуты. Я не особо об этом думал, думая, что это странно ведет себя ледогенератор. Что я должен был заметить, так это полное отсутствие шума компрессора — только вентилятор. Собственно, даже этого шума не было — было тихо.

В конце концов я понял, что пусковое реле (если его даже можно так назвать) нуждается в замене, но это не было первоначальной проблемой — проблема, как выяснилось, заключалась в одном арахисе упаковки . Да, один арахис — он застрял в вентиляторе конденсатора, буквально не давая ему работать.Это, в свою очередь, вероятно, вызвало нарастание льда или каким-либо другим образом увеличило нагрузку на компрессор, что, в свою очередь, привело к отключению пускового реле. Честно говоря, я не уверен, как долго арахис был там — может быть, месяцы, а может, всего день.

Итак, если вы наблюдаете подобное поведение (см. Первый абзац), это шаги для устранения неполадок и временного исправления ситуации ( Заявление об отказе от ответственности : есть очень хороший шанс порезаться электрическим током в процессе, как и при любом высоком напряжении прибор).У меня есть небольшая электрическая схема, которая объясняет, что и почему здесь.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как работает холодильник.

Завод

Вот диаграмма, которая может помочь.

1. Температурный термостат внутри устройства включает питание, которое возвращается через разъем Molex к оранжевым / синим проводам
2. Оранжевый + синий идут как на вентилятор конденсатора , так и на устройство управления компрессором
3. Внутри реле (белая коробка, которая выглядит как простой соединительный жгут на компрессоре) есть два интересующих устройства: PTC и Overload ( OL )
4. PTC — странная штука, кажется, что он чувствительный к температуре проводник: в холодном состоянии он проводит, в горячем — нет.Когда через него протекает ток, он нагревается. Это означает, что при первой подаче питания происходит замыкание клемм 1 и 2 (также конденсатора Motor Run Capacitor ), и питание подается на обе обмотки компрессора, позволяя ему запуститься. Как только он нагревается (я предполагаю, что это происходит за секунды), питание остается поданным только на одну обмотку, а это все, что нужно компрессору, чтобы продолжать работать в это время
5. После того, как PTC «отключает» рабочий конденсатор, конденсатор генерирует что-то не по фазе, что я не стал полностью понимать, я подозреваю, что это связано с эффективностью или отсутствием перегрузки двигателя, когда он набирает полную скорость.

Довольно просто, правда? Итак, в моем случае, как только я снял реле с PTC / перегрузкой внутри, я услышал дребезжание осколков в нем, поэтому я разобрал его, чтобы обнаружить внутри куски серебристого предмета в форме монеты, это выглядело так, как будто оно разбилось , что, вероятно, произошло после 8 лет повторяющихся циклов холода / горячего и вчерашнего опыта заклинивания конденсаторного двигателя.

Диагностика

Контроль температуры

Если ваш холодильник недостаточно холоден, а вентилятор конденсатора не работает, проблема, скорее всего, в проводке контроля температуры вверху, а не в чем-то здесь внизу.Вам нужно будет разобрать шкалу температуры и провести там некоторое исследование. Конечно, ваш вентилятор может быть подстрелен, и вы также можете проверить наличие 120 В на жгуте вентилятора. Если вентилятор работает, то, скорее всего, с системой контроля температуры все в порядке.

Компрессор

Рекомендуется сначала убедиться, что компрессор в порядке: используйте мультиметр (все отключено!) И проверьте сопротивление на каждой паре контактов на самом компрессоре (всего 3 комбинации). Два из ваших показаний должны быть меньше третьего (два имеют одинаковое сопротивление на моем холодильнике), а третье должно быть суммой двух (см. Диаграмму, A-B проходит через C).Например: 4 Ом, 4 Ом, 8 Ом . Если это значительно отличается от этого правила общей суммы, вы, вероятно, собираетесь купить новый холодильник, потому что обмотки компрессора не слишком хороши.

Дополнительное примечание от HarryT ниже: вам также следует убедиться, что обмотки не закорочены на шасси (любой из трех контактов)

Перегрузка

Релейный блок имеет компонент перегрузки. Если вы слышите жужжание в течение 5-10 секунд, а затем ничего, значит, он почти наверняка выполняет свою работу, но вы можете легко проверить, не открыт ли он — просто используйте измеритель, чтобы проверить между ножевым контактом на внешней стороне и контактным контактом на внутренняя часть блока (та, к которой ведет синий провод).Должна быть преемственность. Фактически, должна быть непрерывность между передней и задней частью на всех 3 клеммах — и поэтому многие люди сначала предполагают, что белый ящик — это не что иное, как жгут, хотя на самом деле он имеет реле PTC и блок защиты от перегрузки.

PTC

Ну, как я уже упоминал, если в коробке реле есть что-то дребезжащее, это фрагменты того, что раньше было PTC. Однако, когда все отсоединено от коробки и после того, как она остынет, между клеммами 1 и 2 (белый и оранжевый на моем холодильнике) должно быть некоторое (на самом деле значительное) соединение.Если он полностью открыт, PTC не работает, и компрессор не запускается.

Рабочий конденсатор

Вероятно, для проверки потребуются некоторые электронные тестовые инструменты, хотя я уверен, что вы можете просто подать на него 120 В переменного тока на некоторое время, а затем измерить напряжение — напряжение должно медленно падать. Вы также можете просто применить омметр к незаряженному конденсатору, и он должен подскочить, а затем постепенно упасть. Моя модель JSU18X156AQA , хотя я подозреваю, что все, что квалифицируется как 15 мкФ 10000AFC 180V +, подойдет.

Кризис

Стало довольно ясно, что мне нужна новая деталь, но сейчас воскресенье, магазины закрыты, а у меня есть холодильник, полный тающего мяса, рыбы, молочных продуктов, равиоли и, самое главное, бутербродов с мороженым! Я не могу съесть их все, поэтому возникла чрезвычайная ситуация. Наружная температура в этот момент составляла около 36 ° F, что делало его идеальным для содержимого холодильника, но не морозильника.

Взлом

Я провел свое исследование и пришел к приведенному выше пониманию диаграммы… и тогда оставалось только одно, что нужно было попробовать. Видите ли, если все, что делает сломанная часть (PTC), — это замыкание на конденсатор, то почему бы и нет … (Хорошо, помните заявление об отказе от ответственности? Вы взорвали себя — не моя вина ). Поэтому я ослабил клеммы на рабочем конденсаторе, чтобы можно было перевернуть их отверткой, подключил холодильник и, пока он гудел (перегрузка могла отключить остановившийся компрессор), замкнул клеммы. (Да, моя отвертка изолирована, и да, я затаил дыхание от страха).Запомнилась искра , а вот компрессор завелся ! Все, что потребовалось, — это короткая дуга на 0,2 секунды.
(Также обратите внимание: в моем чтении литература предупреждает, что разряд конденсатора должен производиться через резистор высокой мощности минимум 1000 Ом … очевидно, я пропустил этот шаг)

Итак, у меня сейчас есть холодильник, который будет работать до тех пор, пока не достигнет удовлетворительной температуры, после чего он отключится, пока не станет достаточно теплым, чтобы потребовалось снова запустить его (что может длиться несколько часов).В этот момент он вернется в состояние «Я не могу запустить», как и раньше, пока я снова не замкну конденсатор. Меня это устраивает, потому что он отлично поддерживает температуру в течение 12 часов — и я надеюсь, что получу деталь завтра.

Безопасность

Мне неудобно доверять свою пожарную безопасность и благополучие компрессора блоку защиты от перегрузки, поэтому я отключаю холодильник, когда он остывает и выключается. Если блок защиты от перегрузки выйдет из строя и закроется, компрессор остановится на неопределенное время.Надеюсь, завтра все закончится.

Обновление

На следующий день я получил запасной комплект «Стартовое реле» (как его называли в магазине), который содержал похожие, но не идентичные на вид детали. Комплект обошелся мне примерно в 45 долларов. В основном все подходило, за исключением того, что одна из клемм лопасти конденсатора была меньше, чем на оригинале. Естественно, я согнул его и зажал, позже сообразив, что в комплект входит переходник для лезвийного терминала от маленького к большему (да) .