Лаги как крепить: крепление, назначение и процесс установки

крепление, назначение и процесс установки

При возведении домов из дерева зачастую строители задаются вопросом фиксации бруса к полу из бетона, ведь это два разных материала, а значит, техника крепления будет отличаться. Брус из дерева крепят, используя два способа: накладной установкой и жесткой фиксацией. Крепление лаг к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещений, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, применяют крепление балок на поверхность из бетонного раствора. Используя лаги, выходит каркас высокого качества, пригодный для дальнейшей укладки покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они еще имеют следующие предназначения:

• обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
• создают в помещении звукопоглощение;
• увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
• позволяют скрывать инженерные коммуникации;
• создают равномерные нагрузки на фундамент;
• обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить лаги на поверхность из бетона, для начала нужно соблюсти определенный промежуток между ними. Применяют доску с толщиной, от которой будет отталкиваться размер шага при укладке брусьев на бетон. Так, доска, толщина которой два сантиметра, фиксируется на балки с шагом в 200 мм.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

• цена;
• сечение в лагах;
• сорт;
• дерево, из которого изготовлены лаги;
• длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Чтобы прикрепить лаги к бетонной поверхности, нужно использовать инструменты, как для древесины, так и для бетона. Используют следующие инструменты:

• лобзик;
• перфоратор;
• стамеска;
• анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

• ножовка;
• строительный уровень;
• перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

• стамеска;
• добойник;
• лазерный уровень;
• шуруповерт;
• дрель и сверло;
• молоток.

Чтобы фиксировать бетонный пол к лагам, выбирают крепежи, исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерный крепеж позволяет крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, это важно, когда возводят массивную бетонную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления

Чтобы выполнить крепление лаг с бетонным полом, используют два вида укладки бруса. Один из них, это отсутствие крепления лагов к полу. Данный способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления лага друг к другу, применяя доску. Минусом этого способа является возможность сдвига напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, применяют крепление лага к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Еще один способ крепления – крепление лагов на поверхность бетона. Монтаж включает в себя применение теплоизоляционных материалов и выравнивающих поверхность пола растворов. Этот вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих материалах для изоляции.

Вернуться к оглавлению

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Анкерами

Применяя в строительстве анкера, обеспечивается большая сопротивляемость против вырывания. Что оправдывает высокую цену на материал. Их применение актуально при строительстве тяжеловесных сооружений с большой нагрузкой на крепежи. Монтаж анкерных крепежей на бетонную поверхность осуществляется по следующей инструкции:

• В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
• Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
• Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
• Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.

Вернуться к оглавлению

Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

• Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
• Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.

Вернуться к оглавлению

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг.

Монтаж напольного основания с использованием регулируемых лаг актуально на сегодняшний день за счет своего значительного количества плюсов. К ним относятся:

• исключение неровностей поверхности;
• скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
• обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
• получается защита от грибка и гнили.

Высоконадежное крепление получается из-за наличия пластиковых болтов-стоек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Данная конструкция позволяет сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества за короткое время.

Весомым преимуществом данного крепления является возможность регулируемых лаг предотвращать появление грибков и плесени. Происходит это за счет вентиляционных особенностей крепления. Применяя регулируемые лаги, появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление.

Вернуться к оглавлению

Процесс и особенности установки

Процесс крепления лаг к полу.

Крепление лаг к бетонному основанию можно выполнять собственноручно, способов крепления множество. Чтобы конструкция вышла крепкой и надежной, нужно придерживаться рекомендаций по монтажу и соблюдать последовательность действий:

• Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
• Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
• Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
• Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
• После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
• Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Ничего сложного в прикреплении лаг к бетонному полу нет, главное, правильно выбрать материалы и не экономить на них.

Вернуться к оглавлению

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

При необходимости монтажа деревянного пола на поверхность бетона используют единственно возможный вариант – это крепление лагами. Процесс работы не из легких, так как включает в себя большое количество используемых материалов и соблюдение последовательности определенных этапов строительства. Но по словам опытных строителей, с креплением брусков к полу из бетона можно справиться и новичкам. Применение таких крепежей обусловлено рядом преимуществ, а также быстротой монтажа, главное, соблюдать технологический процесс.

Вернуться к оглавлению

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

• Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
• Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
• В завершение монтируют напольное покрытие.

Сооружение из брусков возможно как для монтажа чернового пола, так и чистового. Выбирая материал, нужно отталкиваться от его внешнего вида, дороговизны и собственных предпочтений.

Как крепить лаги: способы и нюансы

Лаги являются опорными элементами, на которые крепятся доски, образующие пол. В качестве лаг могут выступать деревянные брусья, сдвоенные доски, в некоторых случаях — швеллер. Варианты крепления лаг зависят от того, на какое покрытие они монтируются и из какого материала состоят стены здания.

Устройство лаг по грунту

Часто в строительстве деревянных домов нижнее перекрытие устраивается с помощью лаг, установленных по грунту. Прежде всего, грунт, которому предназначено находиться под зданием, должен быть тщательно утрамбован, а его верхний слой, в котором присутствуют семена сорняков, нужно снять. Крайне желательно отсыпать слой щебня и разровнять его.

Толщины этого слоя в 4-5 см. будет вполне достаточно. После чего по стенам здания нужно нанести отметки, соответствующие предполагаемой высоте будущего пола. В этом процессе важно учесть толщину досок, из которых будет устроен пол и финишного покрытия. Но последнее не существенно повлияет на высоту. Укладку брусьев (лаг) следует начинать от противоположных стен в соответствии с метками. У каждой из них устанавливается по одному брусу с обязательным зазором в 2-3 см. от стены.

Для того, чтобы соблюсти нужную высоту, выстраивают кирпичные столбики или сооружают подпорки из другого материала. Важно все деревянные элементы конструкции обрабатывать огнебиозащитным составом. Для того, чтобы понять, как крепить лаги, следует знать, что установка брусьев производится в направлении, перпендикулярном падающему свету.

В любом случае направление лаг должно быть перпендикулярным по отношению к половым доскам, которые по ним будут настилаться. После того, как первые брусья у противоположных стен уложены, укладываются остальные, расстояние между которыми не должно превышать полуметра.

Оптимальный вариант — 40-45 см. В местах дверного проема в смежных помещениях лаги устанавливаются с тем расчетом, чтобы по обе стороны проема брусья выдвигались не менее 5 см.. С этой целью располагают уширенную лагу-доску. Что касается столбиков, на которые устраиваются лаги, то они должны быть антисептированы (если они деревянные), и на них уложен двойной слой рубероида. Если столбики из кирпича, то на них нужно положить деревянные прокладки толщиной не менее 25 см., обработанные антисептиком и покрытые двумя слоями рубероида.

Укладка лаг в межэтажных перекрытиях

В том случае, если перекрытия выполнены из железобетонных плит, прежде всего, на них укладывается гидроизоляционный и звукоизоляционный слои.

Прокладки для звукоизоляции настилаются сплошными полосами с обязательным выступом за каждый брус не менее, чем на 10 см. В качестве таких прокладок могут быть использованы древесноволокнистые плиты толщиной 10-12 мм. Как звукоизолятор можно использовать песок и керамзит.

Установка лаг производится по уровню, выравнивание выполняется с помощью подсыпки песка. Установка брусьев на деревянные плашки запрещена. Чтобы лаги во время их укладки не смещались, рекомендуется использовать в качестве временного крепления сшивку их досками приемлемой толщины. Еще одним вариантом, который объясняет, как крепить лаги по железобетонному межэтажному перекрытию, является устройство выравнивающих полос из цементно-песчаной смеси, непосредственно на которые укладываются брусья, на них впоследствии крепятся половые доски. После высыхания полос они обязательно укрываются двойным слоем рубероида, их высота не должна превышать 25 см. Проверяют ровность укладки лаг ровной двухметровой рейкой, которую располагают поперек брусьев. Она должна лежать на лагах ровно, без зазоров. То пространство, которое впоследствии станет подпольным, обязательно очищают от мусора и прочей грязи.

Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

Пример укладки лаг на бетонное основание с металлическим уголком

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

1. Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
2. Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
3. Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
4. Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Установка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лаг

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

• Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
• Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

• опорные столбики;
• саморезы;
• уголки;
• кронштейны;
• анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Рекомендуем к прочтению:

Саморезы

Пример использования самореза с пластиковой втулкой

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

• Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
• В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
• Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
• Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Использование винтового анкера для крепления лаг

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

1. В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
2. Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
3. Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
4. В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
5. При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностям

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться.

Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Рекомендуем к прочтению:

Опорные столбики

Опорные столбы фундамента для укладки лаг

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

1. Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
2. Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
3. Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
4. Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
5. Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Использование П-образного уголка для крепления лаг к бетону

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:

1. Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;
2. Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;
3. В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Заключение

При замене старого покрытия нередко возникает необходимость в укладке лаг, которые играют роль и черновой основы, и выравнивающего слоя. Для надежного крепления брусьев к деревянной основе могут использоваться саморезы, уголки и кронштейны, а для закрепления перекладин на бетоне больше подойдут анкера, П-образные профили и опорные столбики.

Как крепить половые лаги. | Хитрости Ремонта

Как крепить половые лаги.

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать – лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Firecore 3D Green, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги.

Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Крепление лаг к брусу. Брус для лаг пола. Выбор сечения. Шаг установки. Геометрические ориентиры. Способы соединения

Решающий фактор в вопросе, какой брус использовать для лаг пола, будет зависеть, в первую очередь, от площади помещения и способа монтажа самих лаг, ну и, конечно, от вашего желания по выбору породы древесины. Для таких балок подходят твёрдые породы со средней или высокой устойчивостью к гниению, например, это может быть дуб или ясень (высокая устойчивость) или более мягкие – сосна и лиственница (средняя устойчивость).

Также вам придётся выбрать правильное сечение таких балок, чтобы полы не прогибались и не скрипели, а ещё нужно правильно их установить, но обо всём этом ниже, где вы ещё сможете посмотреть

Лаги смонтированы в виде обрешётки

Половые лаги

Лагами принято называть горизонтальные балки, которые могут быть из металла, бетона или пластика, но чаще всего для этого используется деревянный брус или бревно. Они являются наиболее распространённым основанием для укладки пола из пиломатериалов.

Крепление лаг к бревну. Черновой пол в деревянном доме своими руками

В принципе, монтаж чернового пола в деревянном доме не отличается от монтажа чернового пола в кирпичных или монолитных домах. Основное различие в креплении лаг (или балок) к стенам из бруса или бревна.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Жестко крепить лаги к обвязке не нужно: они просто должны быть зафиксированы, чтобы не ездить при укладке остальных слоев чернового пола. Получившаяся конструкция будет с отступом от стен с каждой стороны 2-3 см, в который лучше уложить тонкий утеплитель.

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Помним, что лаги и балки укладываются на ростверк или цоколь только после гидроизоляционного слоя.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Монтаж чернового пола в деревянном доме

После установки лаг идет стандартный монтаж слоев чернового пола на лагах, который мы описывали в одной из предыдущих статей. Вкратце процесс монтажа следующий:

1. Крепление черепных брусков. Черепные бруски имеют малое сечение (примерно 4×4 см) и крепятся сбоку лаг в нижней части. Вместо черепных брусков можно использоваться доски шириной больше лаги на 4 см с каждой стороны, прибитые к лаге снизу и вдоль нее.
2. Укладка досок чернового пола. Доски укладываются на черепные бруски, но не крепятся ни к ним, ни к лагам – они должны лежать свободно, поскольку просто держат на себе утеплитель.
3. Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и досок чернового пола, облегая их. Гидроизоляция должна заходить на стены на всю высоту будущего пола. Лучше использовать пленочные гидроизоляционные материалы. Крепление между пленками производится степлером.
4. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию между лагами. Если высота лаги позволяет, можно уложить 2 слоя утеплителя.
5. Пароизоляция. Пароизоляционный слой укладывается на все вышеперечисленное и так же, как и гидроизоляция, заходит на стены на оставшуюся высоту пола. Крепление пароизоляции к лагам производится степлером, между собой пленка проклеивается скотчем.
6. Вентиляция. Если высота уложенного утеплителя равна высоте лаги, сверху по пароизоляции вдоль лаг прибиваются контррейки для создания вентиляционного зазора.
7. Дощатое покрытие чернового пола. Это могут быть как доски, так и листы ДСП, ОСП. Дощатый пол так же, как и лаги, должен отступать от стен на 2 см. В зазор можно уложить утеплитель.
8. Звукоизоляция. ЦСП плиты отлично подходят для звукоизоляции.

Крепление лаг к цоколю. Как сделать черновой пол в деревянном доме — инструкция по созданию

Каждому человеку известно, что полноценно жить в квартире или доме без обустроенного пола не представляется возможным. Он просто необходим. А стоит ли делать его в деревянном доме – такой вопрос волнует многих. Их логика сводится к тому, что зачем затрачиваться на дополнительный черновой пол, может проще просто сразу постелить чистовой. Здесь все неоднозначно.

Можно конечно обойтись чистовым, но получить надежное и красивое покрытие в этом случае не получится. А ведь главное, чем должен выделяться пол – это надежность, прочность, ровная поверхность, а также некоторые другие параметры, добиться которых без чернового пола крайне затруднительно. Менять же чистовой пол каждый год, если нет чернового – непозволительная роскошь.

Черновой пол — что это такое?

Черновым полом называют специальное основание под чистовой пол, которое образует для него ровную горизонтальную плоскость. Черновой пол обеспечивает распределение нагрузки, которая действует на напольное покрытие.

В деревянном доме черновой пол может выполняться несколькими способами:

↑

Деревянный черновой пол на лагах

В деревянном доме монтаж чернового пола на лагах практически не отличается от его установки в монолитных или кирпичных домах. Главное отличие в креплении лаг.

Крепление лаг

Лаги пола не стоит крепить к деревянной стене, да и врезаться в нее не нужно. Желательно закрепить лаги к цоколю или ростверку фундамента, отступая от стены на несколько сантиметров. В то же время расстояние опоры, которая приходится на фундамент, необходимо соблюсти не меньше 10 см с любой стороны лаги.

Прежде чем укладывать на фундамент лаги нужно уложить нижнюю обвязку, сделанную из длинных тонких досок, к которым при помощи металлических анкеров (уголков) будут крепиться лаги.

Лаги не стоит к обвязке крепить жестко – их необходимо только зафиксировать, чтобы они не ездили во время укладки других слоев чернового пола. Созданная конструкция будет иметь отступ от каждой стены в несколько см, куда можно установить тонкий утеплитель.

В случае если расстояние на фундамент будет менее 10 см, то лучше в стены врезаться, однако нужно будет первоначально произвести укладку лагов на фундамент, после чего приложить к ним бревно или брус. Замерить контур выреза и затем вырезать в древесине необходимые пазы размерами, необходимыми для расстояния опоры (для последующего расширения лаг следует прибавить примерно 2 см).

Не нужно забывать, что укладка балок и лагов выполняется на цоколь или ростверк лишь после укладки слоя гидроизоляции.

Стандартный шаг между лагами равняется 40-60 см. Однако его выбор зависит от ширины утеплителя, а также непосредственной нагрузки. Сечение лага также выбирается из действующей нагрузки. При легкой сечение выбирают 15×10 см, при средней – 15×15 см, при тяжелой – 15×20 см.

В случае если балка небольшого сечения, а действие нагрузки значительно, то нужно расположить на расстоянии равном 30-40 см – это достаточно оптимальный вариант.

Монтаж чернового пола на лаги

С окончанием укладки лаг производится стандартный монтаж пола на лагах. Он выглядит следующим образом:

1. Выполняется крепление черепных брусков. Они имеют небольшое сечение (около 4×4 см), их крепят сбоку в нижней части лаг. Также черепные бруски можно заменить досками, которые имеют ширину больше, чем лаги с каждой стороны, их прибивают вдоль лаг или снизу.
2. Укладываются доски чернового пола. Укладка выполняется на черепные бруски, однако их не крепят, оставляя лежать свободно, так как их функции – держать утеплитель.
3. Гидроизоляция. Ее укладывают поверх досок и лаг чернового пола, чтобы гидроизоляция могла облегать их. Гидроизоляцию укладывают таким образом, чтобы она заходила на стены на уровень будущего пола. Желательно применять пленочную гидроизоляцию, а крепить их при помощи степлера.
4. Теплоизоляция. Ее укладывают между лагами поверх гидроизоляции.
5. Пароизоляция. Укладка выполняется подобно укладке гидроизоляции – с заходом на стены, крепят ее к лагам при помощи степлера, а пленку между собой проклеивают скотчем.
6. Вентиляция. Чтобы создать вентиляционный зазор вдоль лаг поверх пароизоляции прибивают контррейки.
7. Дощатое покрытие – здесь можно использовать доски, листы ОСП и ДСП. Пол, как и лаги, следует ограничить от стены зазором на 2 см, куда можно поместить утеплитель.

Крепление лаг уголками. Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

• Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
• Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было устанавливать впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Кому-то наличие особенностей древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

Лаги установлены, можно делать черновой настил

Перечень материалов для настила

Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

Видео как положить основание (обвязку) и половые лаги первого этажа в каркасном доме

Лаги для пола своими руками

Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

Лаги для пола своими руками

Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом.

Что такое лаги, и преимущества их использования

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.

Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

• Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
• При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
• Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

Кабели, уложенные между лагами

• Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

Пол на лагах легко поддается утеплению

• С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня

• Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
• Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
• Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
• Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

Электрический и водяной обогрев полов на лагах

• Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе.

Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки

Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п.

Размеры бруса имеют большое значение

Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.

h = 1.5÷2 × a

Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

• Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:

Положение лаг и половиц относительно источника естественного освещения

На схеме обозначениями показано:

1 – стены здания.

2 – входные двери в помещения.

3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки)

4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

• Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице:

Планируемая толщина половиц	20 мм	24 мм	30 мм	35 мм	40 мм	45 мм	50 мм
Расстояние между лагами	300 мм	400 мм	500 мм	600 мм	700 мм	800 мм	1000 мм

Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

• Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.

Длина пролета	2000 мм	3000 мм	4000 мм	5000 мм	6000 мм
Сечение бруса дла лаги	110 ×60 мм	150×80 мм	180×100 мм	200×150 мм	220×180 мм

Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

Лаги с промежуточными опорами — столбиками

Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

Расстояние между центрами опорных столбиков	2000 мм	1500 мм	1200 мм	1000 мм
Сечение бруса для лаги	110×60 мм	100×50 мм	90×50 мм	80×50 мм

Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

Для лаг, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

Антисептическая пропитка комбинированного действия

Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены.

Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход для только антисептической обработки провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

Пиломатериал после обработки

Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП1, дымообразования – Д2.

Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

Цены на различные виды бруса

Брус

Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариант вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому, оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

2а – ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 –утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции (рубероида)

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

• Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений.
• По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
• Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
• По стенам простилается гидроизоляция. Если грунт слишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

Залитые фундаментные «пятачки» для столбиков

• Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности (придется ждать порядка 4 недель).

Насколько быстро созревает залитый фундамент?

Этот параметр в большей степени зависит от температуры окружающей среды. Сезонность проведения работ предопределяет различия подхода к заливке бетона и к уходу за ним в период созревания.

Этот вопрос изобилует нюансами, с которыми читатель может ознакомиться в специальной статье нашего портала «При какой температуре можно заливать фундамент».

• Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся «в перевязку», на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный, который не боится влаги.

Столбики-опоры готовы

• Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п.
• Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
• Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения, как вдоль, так и поперек. Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.

Вариант крепления лаг на фундаментной ленте

• Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
• После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:

Примерное строение утепленного пола на лагах

1 – лага.

2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.

3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.

4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка. Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.

5 – слой утеплителя –минеральной ваты, эковаты, пенополистирола или керамзита.

6 –диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.

7 – доски чистового пола.

8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.

Желаете, чтобы пол в деревянном доме был теплым?

Данная публикация в большей мере посвящена самостоятельному монтажу лаг. А подробнее ознакомиться с секретами утепления пола в деревянном доме можно в специальной статье нашего портала.

Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен, и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.

Простейший метод крепления лаг к балкам цокольного перекрытия

1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.

2 – лаги.

3 – саморезы.

Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.

Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме

Установка лаг на бетонное основание

Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.

Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.

Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?

Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?

Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом.

Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

Утепленный пол на лагах на бетонном основании

1 – бетонное основание пола.

2 – лаги.

3 – прокладка из ДВП

Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

Крепление лаг к полу уголками

Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

Дюбель-шпилька для крепления лаг

Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п.)

Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

Некоторые варианты регулируемых лаг

На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.

Брус в П-образном кронштейне

Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

Иллюстрация	Краткое описание операции
	Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
	Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
	Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания. Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной. Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
	Проводится разметка. Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
	По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
	Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек. При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
	Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм. На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
	В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
	Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания. Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
	Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
	Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично. В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
	Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
	Переходят на противоположную сторону лаги. Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
	При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы. Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
	Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
	Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
	Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
	В этом месте брус крепить проще – стены не мешают. После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
	Три линии лаг выставлены. Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
	Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна. После его установки укладывается слой утеплителя.
	отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
	а затем крепится и в кронштейне.
	Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры. Сборка каркаса окончена.
	Можно переходить к окончательному утеплению. Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
	…а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
	Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги. При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
	Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности. Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.
	Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола. Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.

Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

Принцип установки лаг на резьбовую стойку-шпильку

Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

Размер и комплектность стойки

В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.

Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм. В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
	Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины. Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
	Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
	Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
	Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
	Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке. Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
	Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
	Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении. При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
	Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
	После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия. Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
	После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги. Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
	Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
	Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка. Затягивать ее пока не нужно.
	Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню. Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку. С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень. При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
	После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
	И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
	… так и по диагонали.
	Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек. Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
	Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг. Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

Пластиковые резьбовые регулируемые стойки для лаг

Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

Вкручивание стойки в лагу

В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра,  в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

Срезание излишка пластиковой стойки после выравнивания

Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п.

Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

Видео: монтаж системы регулируемых лаг

Какое финишное покрытие для пола выбрать?

Если пол на лагах застелен фанерой или OSB, то хозяева, в принципе, не ограничены в выборе финишного покрытия. Вполне будут уместны ламинат, паркет, массивная доска, линолеум. Рекомендации по выбору и инструкции по монтажу –на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология покраски деревянного пола.

Черновой пол в деревянном доме своими руками

В принципе, монтаж чернового пола в деревянном доме не отличается от монтажа чернового пола в кирпичных или монолитных домах. Основное различие в креплении лаг (или балок) к стенам из бруса или бревна.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Жестко крепить лаги к обвязке не нужно: они просто должны быть зафиксированы, чтобы не ездить при укладке остальных слоев чернового пола. Получившаяся конструкция будет с отступом от стен с каждой стороны 2-3 см, в который лучше уложить тонкий утеплитель.

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Помним, что лаги и балки укладываются на ростверк или цоколь только после гидроизоляционного слоя.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Монтаж чернового пола в деревянном доме

После установки лаг идет стандартный монтаж слоев чернового пола на лагах, который мы описывали в одной из предыдущих статей. Вкратце процесс монтажа следующий:

1. Крепление черепных брусков. Черепные бруски имеют малое сечение (примерно 4×4 см) и крепятся сбоку лаг в нижней части. Вместо черепных брусков можно использоваться доски шириной больше лаги на 4 см с каждой стороны, прибитые к лаге снизу и вдоль нее.
2. Укладка досок чернового пола. Доски укладываются на черепные бруски, но не крепятся ни к ним, ни к лагам – они должны лежать свободно, поскольку просто держат на себе утеплитель.
3. Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и досок чернового пола, облегая их. Гидроизоляция должна заходить на стены на всю высоту будущего пола. Лучше использовать пленочные гидроизоляционные материалы. Крепление между пленками производится степлером.
4. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию между лагами. Если высота лаги позволяет, можно уложить 2 слоя утеплителя.
5. Пароизоляция. Пароизоляционный слой укладывается на все вышеперечисленное и так же, как и гидроизоляция, заходит на стены на оставшуюся высоту пола. Крепление пароизоляции к лагам производится степлером, между собой пленка проклеивается скотчем.
6. Вентиляция. Если высота уложенного утеплителя равна высоте лаги, сверху по пароизоляции вдоль лаг прибиваются контррейки для создания вентиляционного зазора.
7. Дощатое покрытие чернового пола. Это могут быть как доски, так и листы ДСП, ОСП. Дощатый пол так же, как и лаги, должен отступать от стен на 2 см. В зазор можно уложить утеплитель.
8. Звукоизоляция. ЦСП плиты отлично подходят для звукоизоляции.

Важно! Лаги, черепные бруски и доски чернового пола, которые на них укладываются, нужно обработать антисептиком (желательно 2 раза с промежутком в несколько часов). Это предотвратит порчу древесины насекомыми и грибком.

Для вентилируемого подполья в цоколе или ростверке нужно сделать несколько отверстий (например, по одному с каждой стороны дома) и закрыть мелкой сеткой. Если у вас зимой выпадает много снега, и его уровень будет выше уровня сетки, нужно предусмотреть вывод трубы вдоль стены.

Дальше больше!

Крепление лаг для пола на деревянные балки

От качества устройства пола в помещении зависит не только эстетика и дизайн интерьера, а и уровень комфортности проживания. Наиболее распространенной основой для всех разновидностей полов и помостов являются строительные лаги. Монтажная схема и способ крепления лаг для пола зависят от вида основания или перекрытия, на котором устраивается конструкция.

На сформированную брусьями плоскость, укладывается черновой пол из доски или фанеры. Поверх него настилается чистовое напольное покрытие.

Являясь несущей конструкцией пола, лаги одновременно выполняют несколько функций:

• образуют идеальную горизонтальную плоскость для будущих полов;
• позволяют регулировать высоту конструкции пола;
• создают дополнительное тепло- и звукоизоляционное пространство;
• при установке лаг на грунтовых основаниях, предохраняют чистовой пол от избыточной влаги, плесени и грибка;
• делают возможной разводку сетей отопления, водоснабжения и канализации под полом.

Для этого используется деревянный брус из недорогих пород (сосна, ель, пихта) сечением от 40×70 до 55×110 мм. Заменой брусков могут быть две обрезные доски нужного сечения, скрепленные по всей длине. Для создания комфортных и долговечных полов необходима продуманная конструктивная схема расстановки лаг и способов их крепления.

Устройство полов по балкам перекрытия

Если основанием пола являются деревянные балки перекрытия, то бруски крепятся к их боковой (вертикальной) стороне. Для регулировки высоты и горизонтальности не требуется применение дополнительных подкладок. Крепление на деревянные балки будет осуществляться шурупами или саморезами.

В случае расположения балок перекрытия со слишком большим интервалом, устраивают подготовительный слой брусьев, идущий поперек балок. На него монтируются лаги с необходимым промежутком.

Устройство пола по балкам перекрытия

К металлическим или железобетонным балкам перекрытия лаги крепятся уголками из оцинкованной стали. Уровень пола и его горизонтальность выдерживают, используя подкладки из фанеры или клинья из пластика.

Монтаж пола на бетонное основание

Перед тем, как закрепить лаги на бетонных плитах перекрытия или стяжке, необходимо выполнить гидроизоляцию. Она устраивается из рулонной ПВХ-пленки или рубероида, стыки между полосами проклеиваются скотчем. Шаг укладки брусьев зависит от материала настила будущего чернового пола. При использовании шпунтованной доски толщиной 25÷40 мм он составляет 70÷80 см. Для фанеры или плит OSB интервал будет 40÷50 см.

Вариантов крепления брусьев к бетонному основанию может быть несколько. Простейший способ – уголки из оцинкованной стали. К брусьям они привинчиваются саморезами, к бетону крепятся дюбелями. Более технологичный способ – использование в качестве крепежа лаг для пола П-образных кронштейнов.

П-образные кронштейны для крепления лаг

При больших неровностях бетонного основания крепить лаги к полу лучше всего используя регулируемые шпильки. В этом случае в брусках предварительно делаются отверстия для втулок.

Преимуществами данного способа являются:

• быстрота монтажа;
• высокая точность образуемой горизонтальной плоскости;
• универсальность крепления независимо от типа основания.

Полы на регулируемых шпильках

Между торцами брусьев и стенами оставляется технологический зазор 20÷30 мм. По окончании монтажа, необходимо проверить горизонтальность образованной ими поверхности. В случае отклонений окончательную доводку производят рубанком.

Рекомендуем почитать:

Строительная половая доска: идеальное напольное покрытие

Специальная половая рейка – это экологическая безопасность и доступность

Лаги, с каким шагом укладываем на пол. Выбор диаметра бруса

Причины задержки сети и способы ее устранения

Задержка сетевого подключения представляет собой время, необходимое для передачи данных между отправителем и получателем. Хотя все компьютерные сети по своей природе обладают той или иной формой задержки, ее величина варьируется и может внезапно увеличиваться по разным причинам. Люди воспринимают эти неожиданные задержки во времени как «отставание».

Высокая задержка также может вызывать большие задержки. Например, ваша видеоигра может испытывать большую задержку, из-за которой игра время от времени зависает и не доставляет живое обновление для других игроков.Меньшее количество задержек означает, что соединение имеет меньшую задержку.

Сетевое отставание происходит по нескольким причинам, а именно из-за расстояния и перегрузки. В некоторых случаях вы можете исправить задержку в Интернете, изменив способ взаимодействия вашего устройства с сетью.

Дэвид Сэмюэл Роббинс / Getty Images

Задержка и пропускная способность

Задержка и пропускная способность тесно связаны, но являются двумя отдельными терминами. Чтобы понять, что вызывает высокую задержку, важно отличать ее от высокой пропускной способности.

Если бы ваше интернет-соединение было проиллюстрировано как канал, по которому передаются данные, пропускная способность будет относиться к физическому размеру канала. Небольшой канал (низкая пропускная способность) не может содержать много данных одновременно, в то время как толстый канал (высокая пропускная способность) может передавать больше данных за раз. Пропускная способность часто измеряется в Мбит / с.

Задержка — это задержка, измеряемая в мс. Это время, необходимое для того, чтобы информация переместилась с одного конца канала на другой. Это также называется скоростью пинга.

Скорость света в компьютерной сети

Сетевой трафик не может двигаться быстрее скорости света.В домашней или локальной сети расстояние между устройствами настолько мало, что скорость света не имеет значения. Однако для интернет-соединений это становится важным фактором.

В идеальных условиях свету требуется примерно 5 мс, чтобы проехать 1000 миль (около 1600 километров). Кроме того, большая часть интернет-трафика на большие расстояния проходит по кабелям, которые не могут передавать сигналы со скоростью света из-за принципа физики, называемого рефракцией. Например, для передачи данных по оптоволоконному кабелю требуется как минимум 7.5 мс, чтобы проехать 1000 миль.

Типичная задержка подключения к Интернету

Помимо физических ограничений, дополнительная сетевая задержка возникает, когда трафик маршрутизируется через серверы и другие магистральные устройства. Типичная задержка интернет-соединения также зависит от его типа.

В исследовании «Измерение широкополосной связи в Америке» (опубликованном в конце 2018 года) сообщается о типичных задержках подключения к Интернету для распространенных форм широкополосных услуг в США:

• Волоконно-оптический кабель: 12-20 мс
• Кабельный Интернет: 15-34 мс
• DSL: 25-80 мс
• Спутниковый Интернет: 594-612 мс

Как исправить задержку

Задержка может незначительно колебаться от одной минуты к другой, но может быть заметна дополнительная задержка от небольшого увеличения.Ниже перечислены распространенные причины задержки в Интернете, некоторые из которых вы не можете контролировать:

1. Заменить или добавить роутер. Любой маршрутизатор в конечном итоге зависает, если слишком много клиентов используют его одновременно. Сетевая конкуренция между несколькими клиентами означает, что эти клиенты иногда ждут обработки запросов друг друга, вызывая задержку. Чтобы исправить это, замените маршрутизатор на более мощную модель или добавьте еще один маршрутизатор в сеть, чтобы решить эту проблему.

   Аналогичным образом, конкуренция в сети возникает при подключении жилого дома к интернет-провайдеру, если он перегружен трафиком.

2. Избегайте одновременных загрузок. В зависимости от скорости вашего соединения избегайте слишком большого количества одновременных загрузок и онлайн-сессий, чтобы минимизировать задержку.

3. Не используйте слишком много приложений одновременно. ПК и другие клиентские устройства становятся источником сетевых задержек, если не могут быстро обрабатывать сетевые данные. Хотя современные компьютеры достаточно мощны в большинстве ситуаций, устройства могут работать медленнее, если одновременно запускается слишком много приложений. Если вы считаете, что у вас открыто слишком много программ, закройте несколько.

   Запуск приложений, которые не генерируют сетевой трафик, может вызвать задержку. Например, некорректно работающая программа может использовать весь доступный ЦП, что не позволяет компьютеру обрабатывать сетевой трафик для других приложений. Если программа не отвечает, принудительно закройте ее.

4. Сканирование и удаление вредоносных программ. Сетевой червь захватывает компьютер и его сетевой интерфейс, что может привести к замедлению его работы, похожему на перегрузку. Запуск антивирусного программного обеспечения на устройствах, подключенных к сети, обнаруживает и удаляет этих червей.

5. Используйте проводное соединение вместо беспроводного. Например, онлайн-игроки часто предпочитают запускать свои устройства через проводной Ethernet вместо Wi-Fi, поскольку Ethernet поддерживает более низкие задержки. Хотя на практике экономия обычно составляет всего несколько миллисекунд, проводные соединения также позволяют избежать риска помех, которые могут привести к значительной задержке.

6. Используйте локальный кеш. Один из способов уменьшить задержку — использовать кэширование в вашем браузере, которое позволяет программе хранить недавно использованные файлы, чтобы вы могли получить доступ к этим файлам локально при следующем запросе файлов с этого сайта (загрузка не требуется).

   Большинство браузеров кэшируют файлы по умолчанию, но если вы удаляете кеш браузера слишком часто, загрузка тех же страниц, которые вы недавно посещали, займет больше времени.

Другие причины проблем с задержкой

Некоторые проблемы с задержкой можно исправить, но следующие проблемы с задержкой обычно не зависят от вас.

Транспортная нагрузка

Пики использования Интернета в часы пиковой нагрузки часто вызывают задержки. Характер этого отставания зависит от поставщика услуг и географического положения.Помимо перемещения местоположения или смены интернет-сервиса, отдельный пользователь не может избежать такого отставания.

Загрузка онлайн-приложения

Многопользовательские онлайн-игры, веб-сайты и другие сетевые приложения клиент-сервер используют общие интернет-серверы. Если эти серверы становятся перегруженными активностью, клиенты испытывают отставание.

Беспроводные помехи

Спутниковое, фиксированное беспроводное широкополосное соединение и другие беспроводные Интернет-соединения чувствительны к помехам сигнала от дождя.Беспроводные помехи вызывают повреждение сетевых данных при передаче, вызывая задержку повторной передачи.

Переключатели с запаздыванием

Некоторые люди, играющие в онлайн-игры, устанавливают в своей локальной сети устройство, называемое переключателем задержки. Переключатель задержки перехватывает сетевые сигналы и вызывает задержки в потоке данных обратно к другим игрокам, подключенным к живому сеансу. Вы мало что можете сделать, чтобы решить эту проблему задержки, кроме как избегать игры с теми, кто использует переключатели задержки.

Сколько лаги — это слишком много?

Влияние задержки зависит от того, что вы делаете в сети, и, в некоторой степени, от уровня производительности сети, к которому вы привыкли.

Пользователи спутникового интернета ожидают длительных задержек и обычно не замечают временной задержки на дополнительные 50 или 100 мс. С другой стороны, увлеченные онлайн-геймеры предпочитают, чтобы их сетевое соединение работало с задержкой менее 50 мс, и быстро замечают любую задержку выше этого уровня.

В общем, онлайн-приложения работают лучше всего, когда сетевая задержка остается ниже 100 мс; любая дополнительная задержка заметна пользователям.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите почему!

Другой Недостаточно деталей Сложно понять

Как уменьшить лаг и улучшить FPS в Valorant

Созданный AORUS, игровым брендом премиум-класса на базе GIGABYTE, предлагает полный спектр компьютерного оборудования, которое максимизирует вашу игровую производительность.

---

Лаги — проблема любой онлайн-игры. Но в такой игре, как VALORANT , это может быть разница между тем, чтобы выстрелить из этого решающего снаряда, чтобы выиграть игру, или потерять голову от вражеской пули.

Хотя выделенные серверы VALORANT являются одними из лучших в мире, они не являются непобедимыми для задержек или падений частоты кадров, поэтому давайте поделимся некоторыми идеями о том, как исправить вашу задержку, чтобы вернуться в игру.

Убедитесь, что это отставание, а не ваш FPS

Отставание — не единственное, что может заставить вас увидеть снижение частоты кадров при игре.Устранение неполадок и проверка вашего интернет-соединения и использования проводного Интернета по беспроводной сети — один из первых важных шагов, которые вы должны предпринять, чтобы уменьшить задержку в любом месте.

Вы также должны проверить свое онлайн-соединение, просмотрев свои устройства, подключенные к Интернету, чтобы увидеть, работают ли другие программы сверхурочно в фоновом режиме или загружают ли файлы. Так что выключите Steam, Epic Games Store или все, что может мешать вам.

Проверьте системные требования

Если ваш компьютер не может запустить VALORANT , это может быть одной из других причин задержки, потому что игра просто опережает ваш компьютер.Поэтому обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже требованиями, чтобы убедиться, что ваш компьютер подходит.

VALORANT Системные требования (минимальные)

• CPU: Intel i3-370M
• CPU SPEED: Info
• RAM: 4 GB
• OS: Windows 7/8/10 64-bit
• VIDEO CARD: Intel HD 3000
• PIXEL SHADER: 3.0
• VERTEX SHADER: 3.0

VALORANT Рекомендуемые требования

• CPU: Core i5-4460
• CPU SPEED:
• RAM: 4 GB
• OS: Windows 7/8 / 10 64-бит
• ВИДЕОКАРТА: GTX 1050 Ti
• ПИКСЕЛЬНЫЙ ШЕЙДЕР: 5.1
• VERTEX SHADER: 5.1
• ВЫДЕЛЕННАЯ ВИДЕОПамять: 4096 МБ

Перезапустите игру или переустановите ее

Писать это глупо, но перезапуск игры и даже компьютера иногда может хорошо сказаться на количестве отставание, которое вы видите.

Существующие процессы могут замедлять работу вашего компьютера, поэтому выключение игры и даже ПК может привести к некоторому повышению производительности.

В противном случае попробуйте удалить и переустановить игру, чтобы увидеть, как это лучше влияет на время игры.

Проверить статус сервера Riot

Иногда это просто не ваша вина, и отставание может быть связано с Riot в целом. Лучше всего проверить серверы Riot или VALORANT twitter-аккаунт (или такие места, как кредит), чтобы узнать, есть ли у игроков схожие с вами проблемы.

Если это так, вам просто нужно подождать и подождать, пока проблемы не исчезнут сами собой, чтобы хорошо провести время без задержек.

---

Игра постоянно тормозит.

— Поддержка PUBG Падение

FPS / задержка в игре зависит от различных факторов, таких как большая нагрузка на систему, периодическое падение сети, высокая нагрузка на сервер и т. Д.

Мы можем попробовать следующее — вам не обязательно пробовать все; просто продвигайтесь вниз по списку, пока не найдете тот, который вам подходит:

1. Закройте программы, зависящие от сети:
Вы можете увидеть проблемы с запаздыванием сети в вашей игре, если есть программы, занимающие большую полосу пропускания сетевых ресурсов на твоем компьютере. Проверьте свой компьютер, закройте ненужные программы и посмотрите, нормализуется ли сетевой статус вашей игры.

2. Временно отключите брандмауэр:
Брандмауэр или антивирусное программное обеспечение могут создавать помехи сетевому соединению вашей игры.Вы можете проверить то же самое, временно отключив брандмауэр (инструкции по его отключению см. В документации брандмауэра).
Если это решит вашу проблему, вы можете добавить свою игру в белый список вашего брандмауэра. Обратитесь к поставщику брандмауэра и попросите совета.

3. Уменьшите нагрев вашего компьютера:
Вы можете получить низкий FPS или проблемы с задержкой, если ваш компьютер перегревается. Проверьте свой компьютер и убедитесь, что его система охлаждения работает нормально. Удалите пыль с системы охлаждения и вентиляционных отверстий.

4. Уменьшите настройки графики:
Вы не сможете добиться плавного игрового процесса, если настройки графики в вашей игре ложатся тяжелым бременем на ваш компьютер. Попробуйте снизить настройки графики для своей игры и проверьте. Перейдите к настройкам графики или дисплея вашей игры, затем поэкспериментируйте с более низкими настройками и посмотрите, поможет ли это исправить.

5. Обновите драйверы:
Вы можете столкнуться с проблемой задержки в игре, если вы используете общие драйверы устройств Microsoft или если драйверы устарели.Обновите драйверы и убедитесь, что это драйвер уникального производителя, если это применимо, а не общая версия. Вы можете загрузить последние версии драйверов графического процессора [NVIDIA] или [AMD] со страниц поддержки.

Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь в службу поддержки PUBG Player с кратким описанием проблемы вместе с идентификатором матча (сеанс, в котором вы столкнулись с проблемами FPS) и воспроизведением этого матча.

Как исправить задержки мыши в Windows 10 (и снова сделать это быстро)

---

5.Выключите Cortana

Это кажется необычным решением, но многие пользователи сообщают, что после выключения Кортаны проблемы с задержкой мыши также исчезают. Чтобы выключить Кортану, сделайте следующее:

1. Откройте Cortana и перейдите к Settings в верхнем левом углу.
2. В настройках найдите Кортана может давать вам предложения, идеи, напоминания, предупреждения и многое другое. Параметр и установите для него значение с .

---

Все еще не можете избавиться от Кортаны? Заставьте ее уйти с этим простым руководством.

---

6. Отключить NVIDIA High Definition Audio

Некоторые пользователи утверждают, что эти проблемы могут иногда вызывать NVIDIA High Definition Audio и другие аудиодрайверы. Если вы используете карту NVIDIA, вы можете попробовать следующие шаги:

1. Удалите приложение GeForce Experience .
2. После этого перейдите в диспетчер устройств и найдите NVIDIA High Definition Audio .
3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Отключить.
   
   

То же самое может работать для других аудиодрайверов, таких как Realtek, поэтому попробуйте отключить и их. Если отключение аудиодрайверов не помогает, возможно, вы захотите удалить их.

Если вы используете Realtek audio, вы должны знать, что эта проблема может быть вызвана Realtek Audio Manager.

По словам пользователей, это приложение запускается автоматически с Windows и вызывает эту проблему.

Чтобы устранить проблему, вам необходимо открыть диспетчер задач и отключить Realtek Audio Manager на вкладке Startup .После этого проблема должна быть решена.

Вы также можете решить проблему, просто перейдя в каталог C: Program FilesRealtekAudioHDA и переименовав FMAPP.exe в . После переименования файла Realtek Audio Manager не запустится автоматически на вашем ПК, и проблема будет решена.

Нет доступа к диспетчеру задач? Вот несколько решений, которые вам стоит попробовать.

---

7. Измените частоту мыши

Иногда проблемы с задержкой мыши могут быть связаны с ее частотой.Эта проблема обычно касается беспроводных мышей, и если ваша мышь тормозит, вы можете решить проблему, настроив ее частоту.

Для этого откройте программу настройки мыши и измените ее частоту с 500 на 250 Гц. После этого ваша мышь начнет нормально работать.

Если ваша мышь подключена через Bluetooth и не работает, эта статья может помочь вам исправить это.

---

8. Отключить быстрый запуск

Чтобы решить эту проблему, многие пользователи рекомендуют отключить функцию быстрого запуска.Это полезная функция, но пользователи сообщают, что она может вызвать определенные проблемы с вашим ПК, такие как задержка мыши. Для устранения проблемы необходимо сделать следующее:

1. Нажмите Windows Key + S и войдите в панель управления .
   • Выберите Панель управления из списка.
     
2. Когда откроется панель управления , выберите Электропитание .
   
3. Теперь нажмите Выберите, что делает кнопка питания .
   
4. Нажмите Изменить настройки, которые в настоящее время недоступны .
   
5. Снимите флажок Включить быстрый запуск (рекомендуется) и нажмите Сохранить изменения .
   

Запустите сканирование системы для обнаружения потенциальных ошибок

Нажмите Начать сканирование , чтобы найти проблемы с Windows. Нажмите Восстановить все , чтобы исправить проблемы с запатентованными технологиями.

Запустите сканирование ПК с помощью Restoro Repair Tool, чтобы найти ошибки, вызывающие проблемы с безопасностью и замедления.После завершения сканирования в процессе восстановления поврежденные файлы заменяются новыми файлами и компонентами Windows.

После отключения быстрого запуска проблема должна быть решена, и ваша мышь снова начнет работать. Не можете войти в панель управления? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством, чтобы решить проблему.

---

Проблемы с отключением быстрого запуска? Не беспокойтесь, мы вас прикрыли.

---

9. Измените настройки сенсорной панели

Чтобы исправить проблемы с задержкой мыши на вашем ПК, вам просто нужно изменить настройки Clickpad. Это относительно просто, и вы можете сделать это, выполнив следующие действия:

1. Перейдите в раздел «Мышь » на панели управления .
2. Перейти к Настройки сенсорной панели . Перейдите к Advanced> Smart Sense и установите Filter на 0 .

После внесения этих изменений проблема с задержкой мыши должна быть решена. Имейте в виду, что это не универсальное решение, и если вы не можете найти раздел Clickpad settings , это решение к вам не подходит.

Иногда настройки мыши сбрасываются сами собой. Если вы столкнулись с этой проблемой, у нас есть подробное руководство, которое поможет вам ее исправить.

---

Чтобы избежать проблем с драйверами в будущем, обновляйте их все с помощью этого замечательного руководства!

---

10. Откатить драйвера

Если вы испытываете задержку мыши, возможно, вы сможете решить проблему, просто откатив назад свои драйверы. Пользователи сообщали о проблемах как с мышью, так и с драйверами Realtek Audio, и после их отката проблема была решена.

Чтобы откатить драйверы, вам необходимо сделать следующее:

1. Откройте меню Win + X, нажав Клавиша Windows + X . Теперь выберите Device Manager из списка.
   
2. Когда откроется Диспетчер устройств , найдите мышь или аудиодрайвер Realtek и дважды щелкните его.
   
3. Перейдите на вкладку Драйвер и нажмите кнопку Откатить драйвер , если она доступна. Если кнопка Roll Back Driver неактивна, это решение к вам не подходит.
   

После отката проблемных драйверов проверьте, сохраняется ли проблема. Стоит отметить, что Windows может попытаться автоматически обновить ваши драйверы.

Если это произойдет, проблема появится снова. Чтобы узнать, как это остановить, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о том, как предотвратить автоматическое обновление Windows определенных драйверов.

Кроме того, если курсор мыши внезапно исчез, вы можете вернуть его, выполнив следующие простые шаги.

---

11.Подключите приемник мыши к порту USB 2.0

Пользователи сообщали о задержке мыши при использовании беспроводной мыши, и для решения проблемы вам просто нужно подключить приемник к порту USB 2.0.

После этого проблема была решена, и отставание мыши полностью исчезло.

---

Знаете ли вы, что большинство пользователей Windows 10 используют мышь USB-C? Получите прямо сейчас!

---

12. Отключите другие USB-устройства

Иногда другие USB-устройства могут мешать работе мыши и вызывать задержку мыши.Эта проблема возникает чаще всего, если вы используете концентратор USB для подключения нескольких устройств USB.

По словам пользователей, после отключения портативного жесткого диска от USB-порта проблема была решена.

Имейте в виду, что другие устройства USB также могут вызывать эту проблему.

---

13. Используйте USB-удлинитель

Если при использовании беспроводной мыши возникает задержка мыши, это может быть связано с помехами.

Другие устройства могут вызывать помехи, и для решения проблемы пользователи предлагают использовать удлинитель USB.

Просто подключите приемник к повторителю и отодвиньте его от компьютера и других устройств, которые могут вызывать помехи.

После этого проблемы с лагом мыши должны исчезнуть. Многие пользователи сообщили, что это решение им помогло, поэтому обязательно попробуйте его.

---

14. Изменить параметры управления питанием

По словам пользователей, иногда задержка мыши может возникать из-за настроек управления питанием. Однако вы сможете решить проблему, выполнив следующие действия:

1. Перейдите в диспетчер устройств и дважды щелкните устройство USB-концентратор , чтобы открыть его свойства.
   
2. Когда откроется окно Properties , перейдите на вкладку Power Management и снимите флажок Разрешить компьютеру выключать это устройство для экономии энергии . Нажмите OK , чтобы сохранить изменения.
   

Имейте в виду, что вам нужно повторить эти шаги для всех устройств USB-концентраторов на вашем ПК. После внесения необходимых изменений проблемы с мышью будут решены.

Не забудьте проверить порт USB. Если это не работает должным образом, вы можете исправить это, следуя этому руководству.

---

Как видите, задержка мыши может быть большой проблемой в Windows 10, но мы надеемся, что некоторые из этих решений были вам полезны.

Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте их в разделе комментариев ниже.

По-прежнему возникают проблемы? Исправьте их с помощью этого инструмента:

1. Загрузите этот PC Repair Tool с оценкой «Отлично» на TrustPilot.com (загрузка начинается с этой страницы).
2. Нажмите Начать сканирование , чтобы найти проблемы Windows, которые могут вызывать проблемы с ПК.
3. Нажмите Восстановить все , чтобы исправить проблемы с запатентованными технологиями (эксклюзивная скидка для наших читателей).

Restoro загрузили 0 читателей в этом месяце.

Как исправить медленную и отстающую систему Windows 10

Windows 10 великолепна, и нет сомнений в том, что Microsoft выпускает множество обновлений, чтобы сделать ее еще лучше. Но многие пользователи регулярно жалуются на медленную и отстающую Windows 10. Нельзя отрицать, что многие пользователи Windows 10 или даже пользователи, которые используют другие ОС Windows, столкнутся с проблемой медленного компьютера.Вы заметите, что ваша машина была действительно быстрой, когда вы установили новую копию Windows или когда она была выпущена из коробки. Но теперь ваша машина очень медленная. Эта задержка в работе машины не вызовет каких-либо серьезных проблем, но сделает вашу работу с Windows довольно раздражающей. Медленная и отстающая Windows определенно отнимет у вас много времени и может стоить вам денег, особенно если вы используете ее в коммерческих целях.

Отставание и медлительность не всегда вызваны операционной системой, медленной работы Windows может быть множество различных причин. Проблема с задержкой может быть связана с нехваткой оперативной памяти или из-за вируса / вредоносного ПО, использующего ваши ресурсы, или просто из-за тяжелой программы, работающей в фоновом режиме. Поскольку для этого есть много причин, есть и множество решений.

Способ 1. Отключить нежелательные программы

Первое, что нужно сделать в сценарии, когда ваша система очень медленная, — это избавиться от нежелательных программ. Есть много программ, которые работают в фоновом режиме и используют часть ваших ресурсов.Эти программы могут вызывать большие задержки в вашей Windows, особенно если их довольно много.

Имейте в виду, что мы не говорим о вирусах или других вредоносных программах, которые работают в фоновом режиме. Мы говорим о обычных программах, которые множество пользователей используют ежедневно, таких как Adobe Creative Cloud или ваша антивирусная программа или OneDrive. Эти программы обычно имеют настройку по умолчанию для запуска при запуске компьютера. Таким образом, они начнут работать в фоновом режиме, как только вы войдете в свой компьютер.Многие из них можно легко отключить, если вы их не используете.

1. Нажмите и удерживайте CTRL , SHIFT и Esc одновременно ( CTRL + SHIFT + ESC ), чтобы открыть диспетчер задач.
2. Щелкните вкладку Startup
3. Теперь посмотрите на программы упоминается там. Их должно быть несколько. Выберите тот, который вы не используете регулярно, и нажмите Отключить . Повторите этот шаг для каждой программы, которую вы видите в списке.

Примечание: Если хотите, вы можете открыть программу, которую видите при запуске, и отключить параметр автоматического запуска при запуске. Расположение этой опции будет варьироваться от программы к программе, но эти опции обычно находятся в настройках, и их легко найти. Просто снимите этот флажок и сохраните настройки, чтобы вам не приходилось отключать программу при каждом запуске. Сделайте это только для программ, которые вы не хотите запускать при запуске компьютера.

Проверить антивирусы: Вы также должны попытаться отключить антивирус на несколько минут и посмотреть, изменит ли он скорость вашей системы.Большинство этих антивирусов занимают много ресурсов. Антивирусные программы сканируют файлы и веб-сайты перед их открытием, поэтому они постоянно занимают много ресурсов. Почти у каждого антивируса есть возможность отключить его на короткое время, например 10-15 минут. Просто щелкните правой кнопкой мыши значок антивируса на панели задач (нижний правый угол экрана рабочего стола) и выберите «Отключить». Вероятно, вы увидите вариант отключения антивируса на 10 минут или до перезагрузки компьютера.

Примечание: Параметр «Отключить» зависит от антивируса и антивируса. Но где-то в настройках вашего антивируса должна быть опция.

Метод 2. Проверьте драйверы

Этот метод предназначен для людей, у которых возникла задержка после обновления Windows 10. Вы можете выполнить приведенные ниже действия, даже если проблема не возникла после обновления Windows 10, но шансы, что это сработает, будут высоки для тех, кто недавно установил обновление для Windows 10.

По сути, Windows 10 отдает предпочтение собственным универсальным драйверам по сравнению с драйверами сторонних производителей. Таким образом, существует вероятность, что Windows 10 может заменить ваши старые драйверы своим собственным общим набором при установке нового обновления. Также существует вероятность того, что ваши драйверы устарели, и это может быть причиной задержки.

Драйверы, которые следует проверить, — это драйверы дисплея. Если эти драйверы проблематичны, они могут замедлить работу вашего компьютера.

Выполните следующие действия, чтобы проверить драйверы вашего компьютера.

1. Удерживайте клавишу Windows и нажмите R
2. Введите devmgmt.msc и нажмите Введите

3. Теперь проверьте важные драйверы, особенно драйверы дисплея . Дважды щелкните адаптер дисплея , а затем дважды щелкните свое устройство отображения

4. Щелкните вкладку Driver

Просмотрите информацию, представленную там.Если поставщик драйвера изменен, это означает, что замедление и задержка связаны с измененным драйвером. Просто нажмите кнопку «Удалить» и следуйте инструкциям на экране. После удаления драйвера вы можете загрузить и установить сторонние драйверы или вернуться к предыдущим, если они были установлены до обновления

Если проблема не решена заменой драйвера или драйвер не был изменен тогда вы также можете попробовать обновить драйвер. Зайдите на сайт производителя и найдите последние версии драйверов.Если вы найдете обновленный драйвер, загрузите файл драйвера и выполните действия, указанные ниже.

1. Удерживайте клавишу Windows и нажмите R
2. Введите devmgmt.msc и нажмите Введите

3. Double щелкните категорию устройства, для которого вы нашли последние версии драйверов. Например, если вы нашли последние версии драйверов для своего устройства отображения, дважды щелкните значок Display Adapters .
4. Щелкните правой кнопкой мыши свое устройство и выберите Обновить программное обеспечение драйвера…

5. Выберите Найдите на моем компьютере программное обеспечение драйвера

6. Нажмите Обзор и перейдите в папку, в которую вы загрузили драйвер , выберите драйвер и нажмите Открыть
7. Нажмите Далее и следуйте любым дополнительным инструкциям на экране

Проблема должна исчезнуть после завершения обновления драйверов.

Метод 3. Сканирование на вирусы

Во многих случаях медленная работа Windows вызывается вирусами. Вирусы и вредоносное ПО обычно устанавливают программы на ваш компьютер, и эти программы работают в фоновом режиме. Эти программы используют ресурсы вашего компьютера, а также ваши интернет-ресурсы, особенно если они отправляют важную информацию злоумышленнику. Если ваш Интернет также необычно медленный, это хороший показатель, что вам нужно правильное сканирование машины.

Откройте антивирусную программу и выполните глубокое сканирование вашей системы. Не выполняйте быстрое сканирование, так как оно не так эффективно, как глубокое сканирование.

Если на вашем компьютере не установлена ​​антивирусная программа, мы рекомендуем Malwarebytes. Это очень популярное и очень хорошее программное обеспечение для защиты от вредоносных программ, которому доверяют многие. Вы можете скачать его, нажав здесь, и скачать бесплатную версию.

Метод 4: фрагментация

Примечание: Если у вас SSD, пропустите этот метод.Нет смысла дефрагментировать SSD.

Это еще одна очень важная вещь, о которой в большинстве случаев забывают. Со временем происходит фрагментация, что приводит к замедлению работы вашего компьютера. Итак, что такое фрагментация? Обычно файлы на вашем жестком диске фрагментируются. Это означает, что части ваших файлов разбросаны по жесткому диску. Еще один способ взглянуть на это — это то, что части вашего файла не находятся в одном месте на жестком диске. Это замедляет работу ПК, потому что компьютеру приходится собирать части файла со всего жесткого диска.

Фрагментация происходит с течением времени, потому что чем больше файл читается, изменяется и перезаписывается, тем более фрагментированным он становится. Вот почему ваш компьютер может быть очень быстрым вначале, но через некоторое время замедлится. Это может быть из-за фрагментации, особенно если вы не дефрагментируете жесткий диск на регулярной основе.

Windows поставляется с собственной утилитой де-фрагментации, которая устраняет эту проблему. Итак, вы можете запустить этот инструмент и решить эту проблему. Следуйте инструкциям ниже, чтобы выполнить дефрагментацию вашей системы.

Примечание. Дефрагментация занимает много времени, поэтому убедитесь, что вам не нужно больше ничего делать на компьютере.

1. Удерживайте клавишу Windows и нажмите R
2. Введите « dfrgui» и нажмите Введите

3. Выберите диск, который вы хотите дефрагментировать, и нажмите Analyze . Это покажет вам статус вашего диска и насколько он фрагментирован. Основное правило — дефрагментировать, если диск фрагментирован более чем на 10%.Однако в дефрагментации нет проблем, даже если диск не фрагментирован до 10%

4. По окончании периода анализа вы сможете увидеть состояние фрагментации ваших дисков. Если выбранный диск сильно фрагментирован, выберите свой диск и нажмите Оптимизировать . Это запустит процесс дефрагментации.

Вы можете сделать перерыв, пока Windows выполняет дефрагментацию вашего диска.Как только это будет сделано, вы сможете увидеть результаты и статус вашего диска.

Метод 5: RAM

Иногда проблема может заключаться просто в емкости вашего компьютера. Очевидно, ваша система будет работать медленно, если на вашем компьютере недостаточно оперативной памяти для работы. Даже если ваш компьютер не медленный, рекомендуется иметь максимальный объем оперативной памяти, который может поддерживать ваш компьютер (или, по крайней мере, иметь приличный объем оперативной памяти). Это главным образом потому, что наличие достаточного количества оперативной памяти действительно удивительно для вашего ПК.Кроме того, оперативная память в наши дни очень дешевая, поэтому несколько долларов стоят той скорости, которую вы за нее получите.

Обновление оперативной памяти решит проблему, если она была вызвана нехваткой ресурсов. Такие программы, как антивирусы, занимают много ресурсов. Наличие достаточного количества оперативной памяти гарантирует, что ваша система работает довольно быстро даже с включенным антивирусом.

Итак, зайдите на сайт производителя вашего компьютера и посмотрите на свою модель. Проверьте, сколько у вас оперативной памяти и какой объем поддерживается.Если у вас есть место и деньги, обновите оперативную память. Потому что вы ничего не можете сделать, если проблема связана с аппаратными ограничениями.

Метод 6: Очистить временные файлы

В вашей операционной системе Windows есть специальная папка для хранения временных файлов из всех приложений, которые вы регулярно запускаете на своем компьютере. Эти файлы служили кэшированными данными определенных конфигураций запуска, которые приложение генерирует при запуске, но если компьютер сохраняет их на жестком диске, процесс запуска ускоряется.

Однако, если эти файлы были повреждены с течением времени или если они заняли огромную часть хранилища, они могут фактически помешать нормальной работе компьютера. Следовательно, на этом этапе мы удалим все временные файлы, которые компьютер может хранить, чтобы ускорить его. Для этого:

1. Нажмите «Windows» + «R» , чтобы открыть окно запуска.
2. Введите «% temp%» и нажмите «Enter» , чтобы запустить папку временных файлов.Введите «% temp%» и нажмите «Enter».
3. Нажмите «Ctrl» + «A» , чтобы выбрать все файлы, а затем нажмите «Shift» + «Удалить» , чтобы удалить их с вашего компьютера.
4. Кроме того, снова запустите приглашение запуска и введите «% appdata%» и нажмите «Enter». % appdata% в качестве команды «Выполнить»
5. Нажмите «Ctrl» + «A» , чтобы выбрать все файлы внутри папки, и нажмите «Shift» + «Удалить» , чтобы удалить их с компьютера.
6. После очистки этих файлов проверьте, не ускорился ли ваш компьютер немного.

Метод 7. Выполнение очистки диска

В некоторых ситуациях основной раздел может быть заполнен ненужными файлами, что может фактически мешать работе компьютера с нормальной скоростью. Эти файлы могут включать остатки обновлений, более старые резервные копии, кэшированные данные из системных файлов или некоторые старые обновления, которые были оставлены на тот случай, если вы захотите понизить свою версию Windows.

Однако на этом этапе мы выполним очистку диска, чтобы убедиться, что в нашем основном разделе достаточно места и что весь этот мусор очищен для обеспечения более оптимальной среды хранения в основном разделе. Для этого:

1. Нажмите «Windows» + «E» , чтобы открыть проводник, и нажмите «Этот компьютер» на левой панели.
2. Щелкните правой кнопкой мыши основной раздел и выберите «Свойства».
3. Нажмите «Очистка диска» , и должно появиться новое окно.
4. Нажмите кнопку «Очистить системные файлы» , чтобы выполнить более расширенную очистку.
5. Просмотрите доступные параметры и отметьте те, которые, по вашему мнению, могут быть более подходящими для вас. Выбор подходящих параметров
6. Нажмите «ОК» , чтобы начать процесс очистки диска.
7. Выберите «Удалить файлы» в появившейся подсказке. Нажав «Удалить файлы»
8. Проверьте, есть ли какие-либо улучшения после запуска утилиты очистки диска на вашем компьютере.

Метод 8: установка обновлений Windows

Хотя обновления часто доставляются пользователям Windows 10, они в большинстве случаев не устанавливаются многими пользователями из-за плохой репутации, которую они носят с собой. Несмотря на это, некоторые обновления очень необходимы, чтобы ваша система работала с оптимальной производительностью. Поэтому на этом этапе мы будем применять Центр обновления Windows на вашем компьютере, чтобы убедиться, что на нем установлена ​​последняя версия Windows 10. Для этого:

1. Нажмите «Windows ‘ + « I » на вашем компьютере. клавиатура для запуска настроек.
2. В настройках нажмите «Обновление и безопасность» , а затем нажмите кнопку «Обновление Windows» на левой вкладке. Настройки / Обновления и безопасность
3. Нажмите «Проверить наличие обновлений» и позвольте Windows запустить автоматическую проверку всех доступных обновлений. Проверка обновлений в Центре обновления Windows
4. Обновления теперь будут автоматически загружаться на ваш компьютер, и вам, вероятно, будет предложено перезагрузить компьютер, чтобы установить эти обновления.
5. После установки обновлений проверьте, не ускорилась ли ваша система.

Метод 9: Используйте ReadyBoost

Это шаг, который можно выполнить на очень старых компьютерах, которые, вероятно, работают медленно с Windows 10 из-за недостатков оборудования. Из-за неспособности оборудования вы можете использовать дополнительный USB-порт, который может быть у вас под рукой, чтобы немного повысить производительность, используя функцию ReadyBoost, которую предлагает Windows.

По сути, функция использует этот USB, назначая его только компьютеру, что снижает его возможности хранения, а затем использует USB как временную RAM для хранения некоторых файлов, которые в противном случае были бы загружены с нуля. Чтобы воспользоваться этой функцией:

1. 1. Подключите USB к компьютеру и заранее сделайте резервную копию любых дополнительных данных с него.
   2. Нажмите «Windows» + «E» в проводнике Windows и нажмите «Этот компьютер» с левой стороны.
   3. USB должен появиться в списке устройств, подключенных к компьютеру.
   4. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите опцию «Форматировать устройство» . Форматирование SD-карты
   5. Нажмите «Пуск» , чтобы начать процесс форматирования USB.
   6. Теперь снова щелкните правой кнопкой мыши USB и щелкните вкладку «ReadyBoost» вверху.
   7. Отметьте опцию « Выделить это устройство для ReadyBoost » и затем переместите ползунок до максимума. Выбор опции «Выделить это устройство для ReadyBoost»
   8. Нажмите «Применить» , чтобы сохранить изменения и нажмите «ОК» , чтобы выйти из окна.
   9. Убедитесь, что применение ReadyBoost увеличило скорость вашего компьютера.

Метод 10: Увеличьте размер файла подкачки

Во время работы приложений или использования любых системных служб на компьютере операционная система фактически временно создает на диске небольшие файлы кэша, чтобы убедиться, что его не нужно перезагружать. эти файлы снова и снова, что увеличивает скорость системы и обеспечивает более оптимальную производительность.

Однако в некоторых ситуациях на вашем ПК может закончиться выделенный ему размер файла подкачки.Либо вы изменили эту настройку, чтобы сохранить системную память на вашем компьютере, либо она могла быть изменена автоматически. Поэтому на этом этапе мы изменим его, увеличив размер файла подкачки. Для этого:

1. Нажмите «Windows» + «R» , чтобы запустить командную строку.
2. Введите «Панель управления», и нажмите «Введите , чтобы запустить классический интерфейс панели управления.
3. Нажмите «Система и безопасность» , а затем выберите «Система» на следующем экране.Нажмите «Система и безопасность»
4. В настройках системы нажмите «Расширенные настройки системы» с левой стороны.
5. Щелкните опцию «Дополнительно» , а затем щелкните опцию «Настройки» под заголовком «Производительность» . Дополнительные настройки производительности
6. Снова нажмите вкладку «Дополнительно» в новом окне и нажмите кнопку «Изменить» под заголовком «Виртуальная память».
7. Снимите флажок «Автоматически управлять размером файла подкачки для всех дисков» и установите флажок «Нестандартный размер» .
8. Отсюда не забудьте ввести «4096 МБ» и «8192 МБ» в качестве начального и максимального размера, доступных для диска. Проверка параметра нестандартного размера
9. Нажмите «ОК» , чтобы сохраните изменения и выйдите из окна.
10. После увеличения размера файла подкачки проверьте, улучшилась ли производительность системы на вашем компьютере.

Метод 11. Настройка и обслуживание визуальных эффектов в Windows 10

В некоторых случаях визуальные эффекты, используемые Windows 10 на вашем компьютере, могут не подходить для использования вашего оборудования и ресурсов на вашем компьютере.Windows 10 — непростая операционная система, и по умолчанию она оснащена всевозможными дополнительными функциями, которые бесполезны при повседневном использовании.

Таким образом, на этом этапе мы отключим эти функции, а затем проверим, повысилась ли производительность системы за счет этого. Вы можете настроить эти параметры по своему усмотрению и включить дополнительные параметры в зависимости от ваших личных предпочтений, но настоятельно рекомендуется отключить их все, если вы используете компьютер очень низкого уровня.

1. Нажмите «Windows» + «R» , чтобы запустить командную строку.
2. Введите «Панель управления», и нажмите «Введите , чтобы запустить классический интерфейс панели управления.
3. Нажмите «Система и безопасность» , а затем выберите «Система» на следующем экране. Нажмите «Система и безопасность»
4. В настройках системы нажмите «Расширенные настройки системы» в меню левая сторона.
5. Щелкните опцию «Дополнительно» , а затем щелкните опцию «Настройки» под заголовком «Производительность» .Расширенные настройки производительности
6. Щелкните вкладку «Визуальные эффекты» , а затем выберите параметр «Настроить для наилучшей производительности» . Отрегулируйте для достижения максимальной производительности
7. Выберите «Применить» , а затем нажмите « ОК ‘ кнопка закрытия окна.
8. Проверьте , чтобы увидеть, улучшилась ли производительность Windows за счет отключения этих визуальных эффектов. Вы также можете настроить этот параметр, отключив отдельные параметры на вкладке «Визуальные эффекты», сняв флажки, но рекомендуется просто настроить лучшую производительность, поскольку вы используете компьютер низкого уровня.

Метод 12: Остановка OneDrive

Еще одна неприятность в операционной системе Windows 10 в приложении OneDrive, которое включается по умолчанию, если вы выбираете параметр «Вход в Microsoft» и оно автоматически создает резервные копии определенных файлов на вашем компьютере. Хотя это полезно, иногда это может серьезно снизить производительность вашего компьютера из-за постоянного использования ресурсов.

Таким образом, на этом шаге мы отключим его запуск при запуске компьютера, а также закроем его, если он в настоящее время работает в фоновом режиме.Это должно дать вам некоторые улучшения производительности, если он активно синхронизировался в фоновом режиме вашего компьютера. Для этого:

1. Нажмите «Windows’ + «R» , чтобы запустить командную строку.
2. Введите «Taskmgr» и нажмите «Enter», чтобы запустить диспетчер задач Windows. Запуск диспетчера задач
3. Щелкните вкладку «Автозагрузка» и выберите «OneDrive» , если он там указан. Вкладка «Запуск» диспетчера задач
4. Нажмите кнопку «Отключить» , чтобы запретить запуск OneDrive при запуске компьютера.
5. После этого нажмите «Дополнительные значки» в правом нижнем углу панели задач и щелкните правой кнопкой мыши значок OneDrive.
6. Выберите «Выйти из OneDrive» , чтобы закрыть Microsoft OneDrive на вашем компьютере.
7. Нажмите «Ctrl» + «Alt» + «Del» , а затем нажмите «Диспетчер задач» , чтобы вернуться в окно диспетчера задач. Открытие диспетчера задач
8. На вкладке процессов щелкните процесс «OneDrive» и нажмите кнопку «Завершить задачу » .
9. Это должно прекратить синхронизацию приложения OneDrive в фоновом режиме на вашем компьютере.
10. Проверьте, улучшилась ли в результате этого производительность компьютера.

Метод 13: Восстановление компьютера

Если вы до сих пор не наблюдали какого-либо существенного прироста производительности вашего компьютера после того, как испробовали все вышеперечисленные варианты, мы можем попробовать вернуть наши системы на более раннюю дату, когда она могла работать лучше.Это вам решать, заметили ли вы недавнюю потерю производительности на вашем компьютере. Чтобы восстановить ваш компьютер:

1. Нажмите «Windows» + «R» кнопки на клавиатуре, чтобы запустить запрос запуска.
2. Введите «rstrui» в строке запуска и нажмите «Enter» , чтобы открыть окно восстановления Windows.
3. В окне восстановления Windows отобразится «Рекомендуемая точка восстановления », если вы недавно претерпели серьезные изменения на своем компьютере. Выбор точек восстановления
4. В противном случае должна присутствовать опция « Выберите другую точку восстановления ».
5. Выберите вариант, который, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашего компьютера, и нажмите «Далее».
6. Следуйте инструкциям на экране, чтобы успешно вернуть компьютер к более ранней точке восстановления, и проверьте, не устранило ли это проблему с медленной работой компьютера.

Метод 14: Изменение схемы электропитания

Если вы используете портативный компьютер, это решение должно быть наиболее эффективным для вас, но даже на компьютере изменение схемы электропитания, используемой вашей операционной системой, может быть основным фактором при определении скорость вашего компьютера.По сути, чем больше энергии потребляет ваше оборудование, тем больше у него возможностей для повышения производительности. Если на оборудование выдается меньше энергии, чем фактически требуется, это может вызвать серьезные проблемы с производительностью. Поэтому на этом этапе мы изменим схему электропитания компьютера. Для этого:

1. Нажмите «Windows» + «R» , чтобы запустить приглашение «Выполнить».
2. Введите «Control», и затем нажмите «Enter» , чтобы запустить интерфейс панели управления.
3. На панели управления нажмите «Просмотр по:» , а затем выберите «Крупные значки:» . Измените категорию на большие значки
4. Выберите «Параметры электропитания» в элементе управления Панель и затем нажмите кнопку «Высокая производительность» , чтобы разрешить операционной системе использовать профиль высокой производительности. Установите флажок «Высокая производительность» и выберите «Изменить настройки плана».
5. Закройте это окно, чтобы изменения вступили в силу. эффект.
6. Проверьте, улучшает ли это производительность компьютера под управлением Windows 10.

Отставает в 3.10? Исправить! (неординарный способ): pathofexile

Upd. Проверьте обновления внизу (я спросил GGG об этом инструменте). Я никого не призываю использовать, просто поделитесь инфой 🙂

Всем привет!

Вот мой необычный метод исправления лагов в Path of Exile 3.10. Этот метод помогает мне играть в RDR2 на моем компьютере без каких-либо задержек, и он также работает с PoE 3.10 Delirium!

Работает как по волшебству, но ниже у меня есть объяснение, почему это работает.Итак, поехали.

Как исправить лаги в PoE 3.10?

• Загрузите инструмент BES 1.7.7 (официальный сайт)

• Откройте Path of Exile

• Откройте BES и нажмите Target

• Найти процесс PathOfExile2 (x64.exe 9022 или его версия для Steam), выберите его, нажмите Ограничьте это и выберите 2% внизу

Вот и все! Наслаждайтесь PoE без задержек.

Хорошо, почему это работает? Когда вы выбираете «2%» в этом инструменте, вы в основном ограничиваете использование ЦП для выбранного .exe-файла. После включения ограничения выбранный файл .exe НЕ МОЖЕТ использовать более 98% вашего процессора.

И в этом суть. Ваш компьютер больше не лагает, потому что PoE использует 100% вашего процессора во время интенсивной борьбы, особенно в зонах делирия.

Вот пример . Вот так выглядит изображение использования ЦП без BES во время игры в PoE:

Но когда я ограничиваю PoE с графикой BES, это выглядит так:

Таким образом, в основном ваш компьютер не зависает во время игры, и поэтому у вас нет задержек PoE.Как я уже сказал, у меня это работает в RDR2 на этом процессоре. Играл практически на высоких настройках графики, 60+ fps.

Несколько важных вещей:

1. Shader Cache должен быть включен в настройках NVIDIA (GGG сообщил нам об этом в последнем патче).

2. Многопоточность движка должна быть включена в настройках игры (100%).

3. Включите Динамическое разрешение для лучшей производительности. Отключите его, если на экране всегда есть размытие.Лично для меня (GTX 1060 6GB) размытие появляется не очень часто, поэтому я включаю динамическое разрешение. Это помогает, когда Делириум становится действительно диким.

4. Все в игре на low .

И да, вы должны ограничивать PoE.exe с помощью BES каждый раз, когда запускаете игру. Это заняло несколько секунд, так что ничего страшного.

Простите за мой плохой англ. Но я надеюсь, что это поможет вам исправить лаги в Delirium 🙂

Для меня сейчас это полностью без задержек, даже когда экран выходит из строя, и я мерцаю все это.

обн. Запрещено или нет? Итак, я спросил GGG. Они ответили:

Я бы рекомендовал воздержаться от создания или использования любой программы, которая автоматизирует игровой процесс или выполняет более одного действия нажатием клавиши или щелчком мыши, а также все, что взаимодействует с игровым клиентом, чтобы обеспечить преимущество перед другими игроками. или предоставить информацию, которая обычно не видна.

Типа ответ. Но этот инструмент не предназначен для автоматизации игрового процесса или щелчка мышью.Итак, я буду использовать его как раньше, потому что без него игра для меня неиграбельна.

Так что подумайте, использовать этот инструмент сами или нет.

Удачи!

Руководство по устранению задержек в Apex Legends

Руководство по устранению задержек в Apex Legends

Apex Legends требует точности, рефлексов и навыков, но даже лучшие игроки могут столкнуться с отставанием. Если вы серьезно настроены одерживать победы, вам нужно, чтобы каждая кнопка была отзывчивой и чтобы каждый выстрел был точным.В этом руководстве мы расскажем вам о лучших способах устранения задержек для лучшего соединения в Apex Legends.

---

Крепежная планка

Начнем с основной причины отставания. Когда вас помещают на удаленный сервер, вы будете испытывать большую задержку. Это похоже на настоящую жизнь: чем дальше вам придется путешествовать, тем дольше это займет. Игры ничем не отличаются. Что еще хуже, другие игроки в игре, которые находятся ближе к серверу, будут иметь преимущество перед вами, поскольку их опыт будет гораздо более отзывчивым.

Посмотрите на эту карту всех серверов, к которым вы можете подключиться в Apex Legends:

Если вы живете в Калифорнии, вы могли бы ожидать, что ваш пинг в Европу будет более 150 мс. Это означает, что каждая кнопка, которую вы нажимаете, будет иметь отложенный ответ, что поставит вас в невыгодное положение по сравнению с игроками, которые живут ближе к серверу.

---

Выберите свой сервер

Селектор серверов в игре — это наиболее широко используемый обходной путь. Это позволит вам выбрать лучший из доступных серверов Apex с низким пингом.Ознакомьтесь с инструкциями по доступу к меню центров обработки данных ниже:

Выбор сервера на Xbox One / PS4:

1. На титульном экране подождите две минуты.
2. Откройте страницу специальных возможностей.
3. Закройте страницу специальных возможностей, затем нажмите R3.

Выбор сервера на ПК:

1. На титульном экране подождите одну минуту.
2. Нажмите ESC, чтобы перейти на страницу специальных возможностей.
3. Отмените страницу специальных возможностей, затем нажмите «Центры обработки данных» ниже.

Теперь, когда вы находитесь на экране центров обработки данных, вы сможете увидеть свой пинг на любой доступный сервер Apex и выбрать лучший из них. Чем ниже, тем лучше — хотя если вы видите сервер с -1 Ping, это обычно означает, что вы не сможете подключиться к нему.

---

Работает?

Выбор центра обработки данных с наименьшим пингом кажется быстрым решением проблемы задержки Apex, но это не так просто. Когда вы ищете игру, очень редко удается подключиться к выбранному вами серверу.Это означает, что вы по-прежнему будете получать медленные игры большую часть времени даже после выбора лучшего сервера.

Выбрав сервер New York , мы использовали Netduma Geo-Filter , чтобы отследить наши соединения и протестировать это решение:

Как видно из наших результатов, мы подключались к выбранному серверу только дважды из десяти игр. Без Netduma Geo-Filter большинство игроков Apex не осознают, насколько ненадежен селектор центра обработки данных.Результаты убедительны: выбор сервера в Apex — не лучший способ защитить сервер с низким пингом.

---

Получите сервер с низким уровнем пинга

В конечном счете, чтобы получить наилучший пинг в Apex Legends — или в любой онлайн-игре, — вам необходимо подключиться к ближайшему к вам серверу. И у нас есть только , решение этой серьезной проблемы:

Гео-фильтр Netduma позволяет вам установить произвольный радиус вокруг вашего местоположения и заставить игру поместить вас на локальный сервер.Это значительно сокращает отставание вас и большинства других игроков. Влияние на вашу игру будет очень заметным благодаря улучшенному времени отклика и более справедливому игровому процессу.

Если вы подключаетесь к медленному выделенному серверу, вы можете использовать функцию Deny , чтобы навсегда заблокировать этот сервер и никогда не подключаться к нему снова.

Посмотрите это в действии здесь:

Вы можете заказать Netduma по этой ссылке .Используйте код « Apex Lag », чтобы получить скидку 5% на маршрутизатор Netduma R1. Наше программное обеспечение DumaOS также доступно на мощных моделях NETGEAR Nighthawk Pro Gaming: https://www.netgear.com/npg/

Если вы не можете инвестировать в маршрутизатор с DumaOS Powered Router, то следующий лучший вариант — покинуть лобби, которое играет особенно плохо. Это не идеально, но, надеюсь, вам повезет с вашим следующим лобби. Если вы уже используете DumaOS, ознакомьтесь с нашим Руководством по оптимальным настройкам для Apex, чтобы настроить себя.

---

Откройте свой NAT в Apex Legends

Другая причина, по которой у вас может быть плохое соединение в Apex, заключается в том, что порты, необходимые для игры, не открыты, а это означает, что у вас нет Open NAT . Строгий или умеренный NAT может привести к тому, что вы не сможете подключиться к другим игрокам в сети. На многих маршрутизаторах вы можете активировать настройку под названием UPnP , которая автоматически откроет порты, которые вам нужны для игры. Если у вас нет этого параметра или он не работает для вас, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы найти порты, которые ваше устройство будет открывать вручную:

---

Уменьшение локальной перегрузки

Знаете ли вы, что Высокая скорость полосы пропускания не означает, что у вас будет более быстрое игровое соединение?

Игры нужно меньше 0.5 Мбит / с, поэтому на самом деле важно не то, какая у вас пропускная способность, а то, какова загруженность. Перегрузка вызывается другими людьми в вашем доме, когда они перегружают полосу пропускания потоками и загрузками, создавая тупик в вашем интернет-соединении и останавливая вашу игру. Эта проблема намного хуже на устройствах, подключенных через Wi-Fi, и вы можете прочитать, почему, в нашем блоге WiFi VS Ethernet .

Мы обнаружили, что никакие решения QoS не решают эту проблему для игр, а полагаются на неэффективное и устаревшее программное обеспечение.Вот почему мы изобрели уникальный алгоритм, который полностью устранит все перегрузки, а это означает, что вы можете играть без задержек, в то время как все остальные используют Интернет столько, сколько им нужно. Вы можете узнать больше о нашем решении QoS и проблемах, вызванных перегрузкой, в Руководстве для начинающих к Bufferbloat .

---

На этом наше руководство по устранению задержек Apex завершается.