На паяльнике не держится припой: Основные причины, почему припой не прилипает к паяльнику

Основные причины, почему припой не прилипает к паяльнику

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать  инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

что делать, почему паяльник не берет и не плавит олово при пайке

Нередко у тех, кто не имеет большого опыта работы с паяльником, возникает ситуация, когда не получается захватить припой на так называемое жало этого электроинструмента.

Можно потратить массу времени, усилий и нервов, но так и не добиться нужного результата, не говоря уже о том, чтобы выполнить качественную пайку. При возникновении такой ситуации не стоит думать, что вам попался бракованный инструмент. Если выполнить лужение паяльника, то он будет исправно вам служить, не доставляя неприятных моментов в процессе пайки.

Основные причины

При пайке чаще всего используется припой из свинца и олова.

Он имеется температуру плавления 240-300°C. Хорошо плавящийся припой не скатывается с рабочей поверхности паяльника, им легко работать.

Случается так, что олово не прилипает к паяльнику, и сколько бы вы ни старались, жало электроприбора не берет на себя этот материал, необходимый для пайки.

Причин, по которым олово не пристает к паяльнику, может быть несколько.

1. Если в процессе пайки рабочая поверхность сильно разогревается, то припой или флюс сгорают на нем, оставляя после себя загрязнения. При повторном использовании электроинструмента он уже не плавит припой, так как шарик олова просто не липнет к жалу электроинструмента.
2. Рабочая поверхность у паяльника медная, во время нагрева она окисляется, образуя оксидную пленку. Если периодически не приводить инструмент в порядок или использовать его на слишком высоких диапазонах температур, то припой не держится.

Это две основные причины, и если вы их устраните, ваш паяльник сможет вновь нормально работать.

Устранение проблемы

Работа с паяльником только на первый взгляд кажется простой. На самом деле, чтобы делать пайку, необходимо уметь правильно им пользоваться.

Новый пальник, а точнее – его жало перед началом работы потребуется облудить.

Процесс выполняется в следующей последовательности.

1. Жало паяльника зачищают механическим путем, для этого применяют обычный наждак или крупнозернистую наждачную бумагу. Зачищать поверхность жала нужно капитально, но аккуратно, важно не оставлять после чистки глубоких царапин, так как в них будет появляться оксидная пленка при разогреве меди. Работу выполняют на холодном электроинструменте без подключения его к электросети.
2. Следующим этапом потребуется покрыть жало паяльника тонким слоем флюса. Флюс в жидком состоянии наносят обычной кисточкой, а если применяется канифоль, тогда в нее утопляют жало, разогревая его. Важно не разогреть жало до погружения его в канифоль, так как при нагреве на открытом воздухе у меди снова образуется пленка оксида меди, которая вновь воспрепятствует прилипанию припоя.
3. Далее, паяльник разогревают до необходимой температуры и подносят к припою. Теперь конец жала надо потереть о припой. Сделать это будет проще, если олово растереть по поверхности из жаростойкого материала. Обычно для растирания пользуются деревянной березовой или дубовой щепкой. В этом процессе главное – это не перегреть жало паяльника, так как перегрев является еще одной причиной, по которой к жалу не липнет припой.

Если все этапы выполнить правильно, то после лужения ваш паяльник станет хорошо набирать на жало олово, а припой не будет собираться каплями или комками.

Напротив, он будет равномерно покрывать наконечник жала и в процессе пайки хорошо отходить от него. Существуют паяльники, у которых жало покрыто небольшим слоем никеля.

Новый инструмент работает исправно и не требует лужения, но спустя время припой перестает держаться на жале или собирается комками.

Такая ситуация чаще всего возникает, если жало паяльника загрязнено, тогда достаточно вычистить жало и устранить старый нагар. Но бывает и так, что местами слой никеля повреждается, и тогда придется выполнить процесс лужения, убирая оставшийся никель. Чтобы ваш паяльник служил исправно, важно содержать его в рабочем состоянии, своевременно удаляя нагар. Для этого паяльник немного нагревают и протирают его плотной тканью, смоченной в воде. Залудить никелированный паяльник после удаления нагара можно следующим образом:

• разогретое жало помещают в банку, где рядом с канифолью лежит немного олова, при этом канифоль окружает олово;
• паяльник расплавляет вокруг припоя канифоль, в это время припой тонет в канифоли;
• проходя под слоем канифоли, нужно попасть к припою – состав сразу же окутает жало паяльника.

После такой процедуры паяльник вновь станет работать, исправно набирая припой.

Во избежание появления нагара рекомендуется покупать паяльник с регулируемой температурной шкалой или пользоваться диммером для регуляции мощности напряжения.

Рекомендации

Обычный паяльник рассчитан на то, чтобы нагревать жало до 350-400°С, тогда как у обычного припоя марки 60/40 рабочий диапазон температур составляет не более 300°С. По этой причине важно правильно выбирать температуру нагрева паяльника, чтобы избежать появление нагара. Чтобы паяльник служил долго, требуется внимательно относиться к его состоянию. Нельзя допускать загрязнений, но и при чистке нужно стараться не оставлять на поверхности жала глубокие борозды царапин.

Процесс паяния чаще всего выполняют припоем, который на 40% состоит из свинца и на 60% из олова. Следует знать, что с таким составом работают при разогреве жала не выше 180°С. Если не соблюдать такой температурный режим, припой будет сгорать, спайки у вас не получится. Чтобы спаять две детали, их нужно предварительно зачистить от окислительной пленки. В области пайки для лучшего сцепления детали прогревают более высокой температурой, чем температура плавки припоя.

Чтобы исключить появления оксидной пленки, используют флюс.

Когда под жалом паяльника припой начал расплавляться, следует набирать его нетолстым слоем и выполнять паяльные работы. После пайки жало протирают о влажную ткань, удаляя нагар. Такое очищение нужно делать постоянно и взять это себе за правило.

Во время работы держать электроинструмент нужно таким образом, чтобы получилась наибольшая площадь контакта его с деталью. В этом случае площадь прогрева у детали возрастает, а значит, спаечный шов будет крепче. Если прогрева деталей не будет, спайка может не образоваться. Так бывает, когда работу выполняют, используя только самый кончик жала паяльника.

Что делать, если припой не прилипает, смотрите далее.

почему он не прилипает к паяльнику и не держится на проводе? Что делать, если чернеет жало паяльника?

Когда припой не липнет, чернеет жало паяльника, вопрос о том, что делать, начинающие радиолюбители чаще всего адресуют специалистам ремонтных мастерских. На самом деле эта проблема если и не рядовая, то уж точно весьма распространенная. Узнать, почему припой не прилипает к паяльнику, не держится на проводе, поможет более полное рассмотрение всех возможных причин возникновения такого дефекта.

Возможные причины

Соединение металлов методом пайки в некоторых случаях заменяет точечную сварку, помогает обеспечить прочное крепление деталей между собой. Но далеко не всегда процесс идет гладко. Когда припой не прилипает к паяльнику, причину проблем почти всегда стоит искать не в материале, с которым ведется работа, а в нарушении технологии работ. Плохой уход за прибором приводит к тому, что жало чернеет, покрывается продуктами окисления и не плавит олово.

Кроме того, могут быть нарушены условия проведения работ — на ветру, под открытым небом материал не припаивается куда чаще, чем в оборудованной домашней мастерской.

О том, какие причины приводят к тому, что олово не пристает к проводу, а на плате невозможно зафиксировать соединение, стоит поговорить более подробно. К примеру, если припой не держится на жале при контакте с ним, дело может быть в малой мощности паяльника или его недостаточном прогреве. Не берет жало олово и по более прозаическим причинам: при попадании загрязнения в зону контакта. Его источником может быть даже канифоль — стоит проверить все материалы, если вдруг к паяльнику неожиданно не липнет припой.

Среди других часто встречающихся и распространенных источников таких проблем можно выделить следующие.

1. Сплав металла, плохо поддающийся пайке. Такие изделия приходится лудить перед нанесением припоя.
2. Рабочая часть паяльника нагрета до слишком высокой температуры. Это не позволяет ей правильно разогревать олово.
3. Некачественный припой. Тоже, вопреки распространенному мнению, встречается довольно часто.
4. Отказ от использования флюса. В этом качестве выступают вещества, удаляющие следы окисления с поверхностей. На многих сплавах припой просто не будет держаться без флюса. Впрочем, при его использовании тоже можно просто взять недостаточно дополнительного компонента.
5. Паяльник недостаточно мощный. Он просто не может разогреть металл до нужного состояния.
6. Используются неподходящие или некачественные материалы.
7. Металл не прогрет. При работе с электротехническими сталями повышенной твердости это вполне ожидаемо приводит к проблемам.
8. Случайное прикипание к жалу полимерных материалов. Если работа производится в неподобающих условиях, это вполне может случиться.
9. Образование на поверхности металла нагара или пленки, образующейся в результате окисления. Они препятствуют удержанию олова.
10. Низкая концентрация флюса. При самостоятельном приготовлении состава такое случается достаточно часто.

Важно понимать, что если причина в жале паяльника, устранить проблему удается далеко не всегда.

У многих современных вариантов вместо меди здесь используется дополнительное покрытие. Необгораемое жало лучше заменить новым при плохом контакте — заточка и лужение приведут к сокращению срока его службы.

Что делать?

Большая часть проблем с удерживанием олова на жале паяльного инструмента или металлических деталях легко решается путем зачистки. С жала из меди вручную или химическим способом счищается образовавшийся налет. Для работы подходят практически любые абразивные материалы — от наждачной бумаги до напильников.

Нагар можно механически убрать, протерев жало бумагой, ватой, ненужной ветошью, поролоновой губкой. Чтобы жало лучше залудилось, а также для профилактики проблем с налипанием припоя, медный наконечник периодически избавляют от окислов. Можно использовать средство «Оксидал», в которое помещают нагретое жало.

По завершению чистки останется лишь протереть рабочую поверхность паяльника влажной поролоновой губкой.

В случае с наконечниками из необгораемых материалов механическая чистка противопоказана. Любые абразивы просто сотрут защитный слой покрытия, сократив срок его службы. Но есть другие способы восстановления. Среди них — погружение разогретого паяльника в латунную стружку — такая «ванна» должна повторяться несколько раз. Кроме того, для удаления окислов выпускаются специальные губки, как раз для необгораемых жал.

Неправильно выбранный температурный режим — перегрев или слишком слабый накал – тоже корректируется. Можно просто выполнять подключение паяльника через лабораторный трансформатор. Кроме того, увеличить или уменьшить нагрев наконечника можно, если использовать сменные наконечники разной длины. Достаточно поэкспериментировать, чтобы найти оптимальный вариант.

Припой не липнет к металлу

Если все действия выполнены, а припой не желает держаться на поверхности соединяемых металлических элементов, причиной может быть неверный выбор флюса и других расходных материалов. Если говорить о самой стали и ее сплавах, то лучше всего пайке поддаются самые мягкие из них. На поверхности такого металла есть неровности, кратеры, облегчающие удерживание расплавленного олова.

С электротехническими марками стали проблемы возникают чаще — они очень твердые и упругие, легкая пайка здесь в основном дело случая и везения.

Если припой не удается закрепить на поверхности металла, понадобится предварительная подготовка.

1. Зачистка стальной поверхности. Она производится химическим и механическим способом, обеспечивает удаление окислов и других помех для прилипания оловянного припоя.
2. Прогрев детали до температуры плавления олова (около 232 градусов). После этого на поверхность металла наносится флюс и припой. Некоторое время он остается в текучем состоянии. В качестве флюса используются кислоты — ортофосфорная или любая другая, применяемая в электротехническом деле.

Лужение металлических контактных участков перед пайкой позволяет решить проблему, если материал в принципе поддается такому соединению. Разогрев стали выполняется при помощи достаточно мощных инструментов. Паяльника будет недостаточно, а вот газовая горелка или строительный фен с задачей справится на 100%.

Рекомендации

Для профилактической обработки медного жала после работы можно использовать специальный активатор. В его составе нет галогенов и свинца, но присутствуют компоненты, защищающие поверхность, продлевающие срок службы инструмента, восстанавливающие контактную способность при смачивании припоем. На обработанном таким способом жале меньше скапливается нагар, реже появляются вредные окислы.

Если в припое искусственно завышено количество свинца, нарушена его правильная пропорция, липнуть к паяльнику он не будет. Если на жале нет нагара, стоит попробовать заменить припой.

По завершении работы нужно обязательно подготовить паяльник к дальнейшей эксплуатации. Жало обязательно очищается и залуживается перед отправкой на хранение. Это позволит в любой момент получить инструмент, готовый к работе.

О том, как залудить паяльник, смотрите далее.

Олово не прилипает к металлу

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

В двадцать первом веке практически всю радио- и электронную технику собирают на роботизированных линиях без участия человека.

Но и в наше время, несмотря на изобилие готовых электронных приборов, существует огромное количество людей, предпочитающих собирать и ремонтировать различные устройства самостоятельно. Непосвященному кажется, что достаточно купить паяльник, припой и канифоль – как станешь радиомастером! Но сначала следует узнать основы процесса.

Припой

Первым делом выбираем припой. Припой представляет собой сплав олова и свинца, обладающий низкой температурой плавления и высокой скоростью застывания, позволяющей легко, быстро и прочно припаивать провода и радиодетали. Впрочем, лучший припой – это чистое олово.

Паяльник

Главный инструмент радиолюбителя – паяльник – вещь простая, но и к нему нужно знать подход, уметь ухаживать за ним и знать технику безопасности. Горе-мастер, не соблюдающих этих правил, рано или поздно сталкивается с различными вопросами, первый из которых: «Почему к паяльнику не прилипает олово?» Эта проблема устраняется путем следующих правил:

1. паяльник должен быть хорошо прогрет;
2. необходимо очистить напильником жало паяльника от грязи, застывшей пластмассы других остатков предыдущей работы;
3. жало необходимо залудить, равномерно покрыв тонким слоем олова;
4. поверхность паяемых деталей также должна быть хорошо очищена.

Наконец, необходимо помнить: паяние и лужение невозможны без важного компонента – флюса.

Вещество, препятствующее окислению металлических частей паяльника. Радиомастера в качестве флюса применяют канифоль.

Это азы, однако, не зная азов пайки ничего кроме пожара сделать невозможно.

Почему припой не липнет к проводу

Не прилипает олово

20 авг 2012 16:54

Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил. полдня. И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался. А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника (40Вт) – плавит нормально. Облудил как надо.

Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить – тот же результат. Сгонял, купил пузырек – «кислота паяльная» и тоже самое.

Вот фото: обычный паяльник (Китай если че), обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а?
Други, выручайте советом!

SergeyE (Москва) 2 мая 2005 18:04:31

Всем привет !

Как лудить многожильные провода ?

Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли – в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю – ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль – это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.

Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать – только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой – мне так не надо.

Может дело в проводах ?

Сергей

vitaly.M
(Moscow)
2 мая 2005
18:27:47 зачистить паяльник напильником, макая в канифоль нанести на него олово (оно должно растечься по жалу), проволоку кладем на канифоль (возможно, предварительно ее (проволоку) придется почистить хотя бы лезвием ножа) и, елозя по ней паяльником с оловом – облуживаем.
провод в утюге не может быть стальным.Андрей, Кунцево
(Москва, Р. Ф.)
2 мая 2005
18:31:06 Припой набрать на жало паяльника, провод положи на таблетку аспирина(обыкновенного, НЕ ШИПУЧЕГО. )и сверху прижми жалом паяльника с набранным заранее припоем. И всё получиться!Zig-
(Brest, BY)
2 мая 2005
21:08:12 Андрей Вы наверно решили отравить Сергея:(
Воняет аспирин по страшному. Применять только на открытом воздхе. А вообще паяльная кислота (любой радиоларек) или у старых матерых электриков буру спросить немного (кста тоже воняет). Да, паяльник я бы 100 взял для пайки железа.IS
(Челябинск)
2 мая 2005
21:41:53 Самый правильный способ предложил vitaly.M . С паяльными кислотами надо крайне аккуратно, так как плохо отмытая кислота будет разрушать металл. Я стараюсь везде где можно обходится канифолью.
А провод скорее всего окисленный, потому и не паяется. Хотя бывают всякие фокусы, например провода для монтажа слаботочки бывают с никелевым покрытием. Они предназначены для крепления под зажим и в этом качестве очень хороши так как не окисляются, соответственно контакт не ухудшается. Но для пайки этот никель надо сдирать, иначе не лудится совершенно.Serg
(Самара, Россия)
2 мая 2005
21:45:34 2SergeyE:

Короче нужен флюс – и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае – обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию – разъедает мгновенно.

Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде – достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом – и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.

С уважением, Сергей

bulkin
(москва)
2 мая 2005
22:59:36 2SergeyE:
лудить обязательно?
продаются такие наборы трубочек-наконечников.
надевает и зажимаем.SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
13:29:35 зачем – я тигель сделал, зачем мне куски олова перетаскивать на проволку при помощи жала – макать провод в ванночку гораздо легче и технологичнее

так зачем канифоль нужна – чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?

Все жилы блестят как новые.

Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.

Да – хочу научиться.

SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
13:31:04 я пробовал нагреть проволку на жале паяльника, а потом тыкал проволку в куски канифоли – разницы не почувствовал. В любом случае – это не технологично. Может сделать вторую ванночку для канифоли – и макать провода туда ?ВТБ!
3 мая 2005
13:47:20 2SergeyE:
> обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока

Нихром? А зачем его паять? Зажать – и вся недолга.

BV
(Москва)
3 мая 2005
13:54:36 2SergeyE:

Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.

Элементарная лень мешает использовать Яндекс?
http://sovet.bos.ru/html/ideiie_e_niiniau_iaijieij_.html
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
http://www.mastergrad.com/cgi-bin/models.cgi?07&info&7

IS
(Челябинск)
3 мая 2005
14:41:41 to SergeyE

Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный – странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.

DMC
(Moscow, Russia)
3 мая 2005
15:09:07 2SergeyE:

Вобщем, как и в частности – для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.

Вам верно посоветовали – провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
Я имею в виду вот такие:
http://colan.ru/prices/level2n.php? >

Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).

SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
20:05:19 да искал – но бесполезно – ответа нет. Я не паяльником работаю, а в тигле.

нет – провод питания

BV
(Москва)
3 мая 2005
20:08:18 2SergeyE:
Неужели те ссылки, которые я вам подкинул так ничему и не научили?

В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((

Serg
(Самара, Россия)
3 мая 2005
21:36:10 2SergeyE:

Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.

А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?

С уважением, Сергей

ВТБ!
4 мая 2005
09:58:45 2SergeyE:

Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?

SergeyE
(Москва)
5 мая 2005
10:24:40 Не знаю – мне достался отрезанный провод без вилки. С фото пока не получится.BV
(Москва)
5 мая 2005
11:41:53 2SergeyE:
Так вам надо присоединить провод который идёт от утюга к вилке. И всё.
И для этого надо было городить тигель.SergeyE
(Москва)
5 мая 2005
16:44:05 В том числе, но с многожильными проводами работаю постоянно – с нарушениями, т. е. зажимаю их под винт без клеммы.
Цитирую: » Да – хочу научиться.»BV
(Москва)
5 мая 2005
17:01:20 2SergeyE:

Паяльник и канифоль – больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.

В теме выше всё написано.

Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
5 мая 2005
20:42:53 Канифоль – это, безусловно, классика! Однако, не во всяком доме она есть, а аспирин в наличии всегда! В крайнем случае таблетку аспирина можно и у соседей попросить.BV
(Москва)
5 мая 2005
20:50:26 2Андрей, Кунцево:
Если бы вы имели возможность посмотреть года через два на соединение паяное с аспирином, и не промытое потом.
Лучше не использовать. И воняет.

PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))

IS
(Челябинск)
5 мая 2005
22:33:23 Насчет всяких «эффективных» флюсов (вклюая аспирин) все равно надо 10 раз подумать прежде чем использовать. У меня по этому поводу личные счеты с ОВО’шными техниками :). Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли. После этого флюса у платы контроллера охранного прибора сносит крышу. Как-то один из наших инженеров возился с прибором несколько дней, пока не догадался тщательно промыть плату спиртом (чуть ли не методом погружения 🙂 ). Другой раз, на выезде (причем в другом городе) убили 5 часов (!) на попытки оживить прибор. Там на изолированных выводах появлялись импульсы :). В результате пришлось прибор снимать и потом на работе промывать и тщательно тестировать. После чего везти назад. А техники говорят – нормальный флюс, мы им всегда паяем. Ну слов нет, поубивал бы!Serg
(Самара, Россия)
6 мая 2005
00:08:27 2BV:

> А канифоль можно с ёлки набрать

Вы имеете ввиду смолу? 🙂
Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей – можно пропробовать отнять у кого-то из них 🙂

> Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли

Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

С уважением, Сергей

IS
(Челябинск)
6 мая 2005
05:58:19 to Serg

> > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.

SergeyE
(Москва)
6 мая 2005
10:47:09 я тоже думал – откуда эта канифоль берется, потом стал догадываться.

им она зачем ? вроде только тальк на ладони нужен

Serg
(Самара, Россия)
6 мая 2005
23:01:04 2IS:

> А там наблюдал дивную картину.

Никуда не дется – надо «языка» брать и выпытывать Главную Военную Тайну.
🙂

Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.

> вроде только тальк на ладони нужен

🙂
Тальк – это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.

С уважением, Сергей

kitekat
(Донецк, Украина)
10 мая 2005
14:20:18 Для общего развития.
Канифоль – это флюс.
Флюс – это такое вещество, которое разрушает защитную пленку окислов на металлах. Применяется для того, чтобы припой хорошо растекался и прилипал к припаиваемым деталям.

Для того же облуживают и жало паяльника – чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.

Однако стоит помнить, что если всякая селедка – рыба, то не каждая рыба – селедка (с) Капитан Врунгель.
Канифоль – это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.

Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и «продвинутые» флюсы, но это уже не везде купишь.

Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного «сдирает» окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так:
На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля.
Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно.
А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.
Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.

Solovushka
(Санкт-Петербург, Россия)
10 мая 2005
18:46:19 Паяльщики :).
2IS -если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой. Я им часто паяю тк удобно теплой водичкой промыл плату, а то у некотор моих аллергия к изопропиловому спирту(этилов я не работаю :))
Самый лучший флюс всех времен и народов это ЛТИ-120
Дешев(130 руб 1.5 литра я все никак не могу израсходовать уже 1 год при условии ежедневн пользования и иногда мелкосерийн производства)нетоксичен, жидкий, спиртоканифольный с активн добавками. С ним паяется все широкораспространенное и окислившееся. Если и он не помогает тоды ЛТИ-115 подороже, но и нужен нечасто. А так флюсов как собак нерезанных. Но ЛТИ-120 рекомендую иметь дома каждому мастеру. Единственное не проливать. А канифоль она нужна конечно,но как промежуточная вещь когда есть ЛТИ 120 -тока паяльник время от времени сувать, а так 120 наносим на спаив детали (он жидкий лучше окунуть или кисточкой).Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
10 мая 2005
19:27:55 Раньше канифоль была в изобилии на любом производстве, где используются ленточные транспортеры. У меня запас со времён институтского стройотряда, когда я работал на Хамовническом пивзаводе грузчиком в цехе готовой продукции. Там ящики ехали по ленточным транспортёрам, а чтобы лента не проскальзывала – мы подсыпали канифоль между лентой и приводным валом. Канифоль поступала на завод в стандартных картонно-бумажных бочках, литров по 50 объёмом.SergeyE
(Москва)
10 мая 2005
21:26:01 Лудить я в итоге уже научился: в тигле все-таки гораздо удобнее, чем паяльником – руки свободны. Моя технология: кладу провод на жало паяльника, чтобы он нагрелся, потом сверху прикасаюсь к нему канифолью – она плавится и течет по проводу. Провод переворачиваю и все повторяю. Потом продолжаю держать провод на паяльнике, чтобы вся или почти вся канифоль сгорела – идет дым. Окунаю в тигель – и все готово. Если плохо получилось – значит не до конца сжег канифоль.

Теперь думаю, как бы канифоль расплавить – чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль – т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.

PS Для тех, кто интересовался стальными проводами – такие же используются в электроплитах.

IS
(Челябинск)
10 мая 2005
22:09:05 to Solovushka

> > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл. проводный легко смывается водой.

Бесцветный. Может и глицерин – не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже – плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги – самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.

> > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить

Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей – там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.

Отец Федор
(Москва)
10 мая 2005
23:19:56 2IS, Serg :
Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

2IS: Вы знакомы с прибором ОПС «Фобос А»?

Р220
11 мая 2005
00:00:49 Мужики, иногда приходится паять кабель КГ, это тот, что в резиновой изоляции. Медь, как правило, чёрная, окислившаяся, паять мУка. И наждачкой его, и матом. Может, кто знает более технологичнай способ лужения сильно окислившихся многопроволочных жил?Serg
(Самара, Россия)
11 мая 2005
00:27:18 2Отец Федор:

Иногда, на высоких частотах.

А промывать потом водой сможете?

С уважением, Сергей

IS
(Челябинск)
11 мая 2005
07:27:54 to Отец Федор

> > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?

Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.

Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).

флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,

припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.

Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.

за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.

Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?

Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)

Благодарю за подсказку.

Государственным зданиям ваш совет пригодится.

Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч

Почему на паяльник не липнет припой

Вопрос к умеющим паять

Автор: Мастер Михалыч , 6 декабря 2017 г.

133 сообщения в этой теме

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Как избежать проблем при использовании паяльника?

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть? Вы давно пользуетесь этим устройством и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и вообще ведет себя плохо или электропаяльник стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему дымиться, если новый ?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и после долгих раздумий решили купить новый паяльник, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в электрическую розетку 220 В. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле с паяльным инструментом ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит специальное масло, которое предотвращает образованию коррозии на металлических частях паяльника. Благодаря этому, обеспечивается длительное хранение на складе. Не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия. Такая же ситуация может наблюдаться и с таким вспомогательным инструментом для пайки как держатель третья рука для плат, в которой несколько шарнирных сочленений, и они заржавеют, потеряется вся гибкость – основная ценность этого одного из помощников радиолюбителя.

При первом включении любые паяльники будут дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает к жалу?

Ситуация: вы довольно долго часто паяете, по работе или дома возитесь с электронными схемами, но в какой-то момент времени олово стало плохо приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые паяльные жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных жалах, которые используются в советских моделях. И так, разберемся с данным вопросом:

• Если вы используете старый экземпляр с медным сменным жалом, и к нему перестал липнуть припой, его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого паяльное оборудование – паяльник или паяльная станция, включается в сеть, и когда жало нагреется до температуры плавления сосновой канифоли, собственно в нее оно и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с поверхности. Когда канифоль начнет испаряться, с легким дымком, настало время нанести на него припой. Теперь он уже станет хорошо держаться. Когда припой покроет все жало — уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого жало можно снова обмокнуть в флюс и снова нанести припой. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
• Если у вас современный паяльник с необгораемым жалом — рекомендуем купить новое, по цене расходные материалы всегда выйдут дешевле. Ну а если не получиться, а запаять нужно срочно — жало необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но если же купить жало для сетевого с ручкой или пистолета – паяльника никак не выходит, его можно заточить и облудить аналогично медному, как временную меру. Вот только период эксплуатации довольно быстро сократится.
• Для того, чтобы жало прослужило долго, особенно с покрытием, его необходимо периодически обслуживать способом, указанным выше и всегда оставлять на кончике немного олова. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит его перегревать. Это касается и паяльников с регулировкой температуры, подключающихся через разъем в недорогой контактной или профессиональноый ремонтной термовоздушной паяльной станции с феном.

Почему не греется?

Ситуация: плохо греется, долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.

Решение: С вероятностью в 99% у вашего верного паяльника испортился такой аксессуар для пайки как нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. В современных устройствах сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый тэн для паяльника, неисправный и просто заменяете его на новый. Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту.

У вас старинный, древний советский паяльник у которого в качестве тэна выступает нихромовая нить, как в термофене паяльной станции, намотанная на медный стержень; если проволока рвется или перегорает, возникает смысл заменить и перемотать. При этом, если спираль становиться короче, ее сопротивление, а соответственно и мощность падает. И вообще не факт, что стоит тратить на это усилия. Проще не мучаться, выбрать и другой паяльник купить, тем более рынок этот конкурентный и каждый год-два выходят новый бренды, предлагают лояльные цены на паяльники, чтобы стремятся завоевать репутацию у радиолюбителей качеством, закрепиться и привлечь новых покупателей.

Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт, подтяните винтики отверткой, закрепите их, в общем, все части паяльника должны плотно прилегать друг к другу.

Почему не работает ?

Ситуация: тупо не греет и вообще не подает признаки жизни.

Решение: Для начала прозвоните провод цифровым мультиметром в режиме прозвонки цепи, возможно электрический кабель перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить тэн, который так же может со временем выйти их строя.

Конечно банальная, мало вероятная, но теоретически возможная ситуация – в доме или квартире нет света и на паяльник не подается напряжение. Опять же поможет мультиметр в режиме вольтметра, для домашнего применения, самый простенький измерительный прибор можно купить буквально по стоимости как килограмм мяса, но поверьте нашему опыту, если не нарушать условия эксплуатации, даже дешевый цифровой мультиметр прослужит Вам не один год. А можно поступить еще проще – коснуться фазы индикаторной отверткой, такая вещь стоит копейки, но всегда пригодится в хозяйстве.

Завершая тему «нет света», вспомним еще одно устройство, которое больше относится к инструментарию электрика, а не радиолюбителя, наравне с электротехническими бокорезами с изолированными рукоятками и мегаомметром. Это токовые клещи, позволяющие безопасно, обхватить фазный кабель и измерить протекающий по проводу переменный ток. Если значение превышено, например сразу несколько квартир включили обогреватели, то рано или поздно в лучшем случае сработает аварийный автомат, а в худшем могут и провода поплавиться. А там и до пожара в электрощитке надалеко. Цифровые токоизмерительные клещи – отличный диагностический прибор, причем для измерения переменных токов до 600-1000 А.

Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть с вашим паяльником. В чем причина и как с этим бороться вы теперь знаете, так что столкнувшись с подобными ситуациями вы не растеряетесь.

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?

Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.

Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).

флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,

припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.

Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.

за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.

Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?

Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)

Благодарю за подсказку.

Государственным зданиям ваш совет пригодится.

Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч

Новое жало паяльника становится черным, припой не прилипает

Как указано в комментариях и другом ответе, вам нужно очистить наконечник.

Есть два варианта чистки, в зависимости от того, что у вас есть или что идет в комплекте с утюгом.

1. Губка из прессованной целлюлозы, смоченная водой. Вы хотите, чтобы он был влажным, но не насквозь мокрым. Если он намокнет, он просто охладит кончик и не поможет его очистить. Если он высохнет, губка пригорит, и на кончик будет больше мусора.

^{Изображение отсюда}

2. A Губка для чистки латунной проволоки. Это , а не , как стальная вата. Стальная вата — это абразив, который повредит наконечник (как и наждачная бумага). Наконечники внутри сделаны из меди, которая отлично подходит для теплопередачи, но будет повреждена / растворена оловом в припое. Чтобы жало работало, на него нанесено покрытие из железа, которое выдержит процесс пайки и является ключом к обеспечению возможности использования жала.Это покрытие тонкое, и его можно легко повредить абразивными материалами или царапинами. Губки из латунной проволоки не абразивные, они похожи на чистящие салфетки, которые люди иногда используют для мытья посуды. Выглядят они так:

^{Изображение отсюда}

---

В обоих случаях вам нужно сделать то же самое, просто провести кончиком по губке несколько раз (может потребоваться всего пара, может потребоваться дюжина, в зависимости от того, сколько грота там) на каком-то носителе. темп (действительно, как мытье посуды).Вы должны увидеть, как кончик станет блестящим и серебристым. Как только это произойдет, нанесите немного припоя, а затем снова протрите губкой. Наконец, нанесите еще немного припоя (залудите наконечник), когда он не используется.

---

Так почему же это произошло так быстро? Я могу придумать несколько причин:

1. На наконечнике было какое-то покрытие, чтобы защитить его от долгого хранения на полке. Не уверен, будет ли это сделано — если бы это было лужением, этого должно быть достаточно, но никогда не знаешь.

2. Если это не терморегулируемый утюг, то кто знает, при какой температуре находится наконечник — в идеале она должна быть около 360-380 ° C, но неконтролируемые могут быть где угодно, даже до 450 + ° C. .Более высокая температура заставит насадку окисляться от вещей в воздухе намного быстрее. Надеюсь, вам удастся очистить его губкой. После очистки всегда оставляйте его

пайка — припой не прилипает

Уже было дано несколько отличных советов, поэтому я предоставлю дополнительную информацию о поверхностной отделке ProtoShields (и всех других печатных плат, которые Freetronics сделала до сих пор) и обоснование этого решения. К сожалению, не существует одной «лучшей» отделки поверхности печатной платы, и все виды отделки имеют как хорошие, так и плохие стороны, так что это вопрос принятия решения, основанного на компромиссах, наиболее подходящих для предполагаемого использования.

Как догадался @reemrevnivek, в наших печатных платах используется обработка поверхности ENIG. Это «иммерсионное золото никеля без использования электролита», которое состоит из нижележащего слоя никеля с тонким слоем золота поверх. Слой золота очень тонкий и не предназначен для обеспечения основной структуры дорожки, он просто действует как защитное покрытие для никеля, чтобы предотвратить его потускнение перед пайкой. Золото чрезвычайно устойчиво к коррозии, поэтому у ENIG есть несколько преимуществ: к нему можно прикоснуться голыми пальцами без потускнения, у него очень долгий срок хранения, а контактные площадки / дорожки очень плоские и имеют прямоугольные края (что важно для поверхностного монтажа с мелким шагом).Одним из недостатков является то, что для завершения соединения требуется немного больше припоя, потому что поверхность еще не была покрыта оловом, и потому что нет существующего слоя припоя, который расплавился бы на железе и увеличил начальную площадь контакта (следовательно, увеличение скорости теплопередачи) может потребоваться дополнительная секунда или около того, чтобы соединение стало горячим.

Наиболее распространенная обработка поверхности печатных плат называется «HASL» или «выравнивание припоя горячим воздухом». Платы HASL окунаются в расплавленный припой, а затем излишки счищаются с помощью ножей с горячим воздухом, чтобы остался как можно более тонкий слой припоя. Затем сам припой защищает нижележащую дорожку от коррозии, делая ее чрезвычайно простой при пайке, потому что вся контактная площадка предварительно покрыта лужением. Как правило, это самая дешевая отделка из доступных и отличный выбор для досок общего назначения. Одним из недостатков HASL является то, что даже после того, как нож с горячим воздухом счистит как можно больше излишков, мениск припоя все равно приведет к небольшому закруглению краев контактных площадок. Это делает детали для поверхностного монтажа не такими плоскими, как на плате ENIG.

Таким образом, можно ожидать, что для платы, подобной щиту для прототипирования, очевидным решением будет использование HASL. Но есть загвоздка. Мы стараемся максимально соблюдать требования RoHS, а это значит, что мы не можем использовать обычный HASL: он должен быть бессвинцовым. Бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления, чем обычный припой, поэтому, если бы мы выбрали бессвинцовый HASL, это было бы проблемой для клиентов, у которых нет бессвинцового оборудования. Вероятно, мы получим множество жалоб от клиентов, использующих обычные паяльники и паяльники, у которых возникают проблемы с достаточно горячим бессвинцовым припоем.

Другая возможная отделка — «иммерсионное серебро», она обеспечивает удивительно хорошую отделку, но имеет ужасный срок хранения. Для плат, предназначенных для машинной сборки сразу после изготовления, серебро — отличный вариант. Проблема в том, что он быстро тускнеет и на него негативно влияет прикосновение, поэтому он не подходит для плат, которые предназначены для распространения среди любителей для (потенциально) длительного хранения и ручной сборки.

В конце концов, мы остановились на ENIG из-за преимуществ длительного срока хранения, устойчивости к потускнению, соответствия RoHS и легкости пайки по сравнению с другими покрытиями поверхности.Мой личный опыт с этим был превосходным, и я пока не сталкивался с какими-либо конкретными проблемами, но, конечно, я не эксперт в производстве печатных плат, и я очень рад получить совет о лучших способах сделать что-то.

За последние 6 месяцев у меня было изготовлено немногим более 2000 готовых печатных плат ENIG, из которых чуть более 1000 были собраны на машинах для самостоятельной сборки, около 600 были отправлены клиентам как голые платы и несколько сотен Остальные были собраны мною вручную, пайкой оплавлением в духовке или паяльником.Из всех этих плат я впервые слышу о каких-либо проблемах с их пайкой, так что, возможно, вам просто не повезло получить плату с дефектной отделкой. Если что-то не так с процессом отделки от нашего производителя печатной платы, я бы очень хотел знать об этом, поэтому, если у вас все еще есть проблемы с этой платой, я был бы очень признателен, если бы вы отправили ее мне, чтобы я мог проверить Это. Я оплачу почтовые расходы и, конечно же, бесплатно пришлю вам замену.Вы можете связаться со мной лично по адресу [email protected], чтобы договориться.

6 причин, по которым ваш паяльник не плавит припой

Паяльник — это инструмент, который используется в процессе «пайки», который включает плавление сплава, известного как припой, для соединения двух металлических частей.

Он преимущественно используется в электронике и электротехнике для пайки компонентов к печатным платам (PCB) или соединения электрических проводов.

Но паяльники используются для многих других применений, включая ювелирные изделия, соединение витражей и выжигание дерева (в целях дизайна).

Основное назначение паяльника — расплавить припой.

Однако иногда у паяльника могут возникнуть проблемы с плавлением припоя.

Итак, какие могут быть проблемы, которые могут помешать паяльнику расплавить припой?

Ниже приведены некоторые возможные проблемы:

• Нагревательный элемент паяльника сломан
• Температура паяльника недостаточно высокая
• Паяльник не успел нагреться.Кроме того, иногда вилка паяльника неправильно вставлена ​​в электрическую розетку
• Паяльник малой мощности (особенно более дешевый паяльник)
• Наконечник окислен
• Использование неправильного припоя

Для более подробного объяснения каждой причины прочтите на.

Я также выделю способы решения проблемы, а также способы избежать повторения этой проблемы.

Как паяльник плавит припой

Прежде чем мы углубимся в подробности того, почему ваш паяльник не плавит припой, будет полезно взглянуть на различные части паяльника.

Несмотря на то, что существует множество паяльников разной сложности, есть несколько общих частей и компонентов.

Ниже приведен список общих частей паяльника.

• Шнур
• Крышка ручки
• Рукоятка
• Клеммная колодка
• Нагревательный элемент
• Наконечник
• Кожух наконечника

Нас интересуют две части: наконечник и нагревательный элемент , это две основные части, которые могут быть причиной того, что паяльник не плавит припой.

Нагревательный элемент — эта часть пайки предназначена для нагрева жала с помощью электричества.

Жало — Жало — это часть паяльника, которая нагревается и контактирует с припоем и склеиваемыми поверхностями. Жала паяльника бывают разных размеров и форм.

6 причин, по которым ваш паяльник не плавит припой

Хорошо, давайте погрузимся в возможные причины, по которым паяльник не плавит припой.

Причина № 1 Паяльник не плавит припой:

Нагревательный элемент сломан

Итак, теперь мы знаем, что нагревательный элемент паяльника выполняет работу по нагреванию жала, которое затем расплавляет припой.

Это важный компонент, поскольку он преобразует электричество в тепло.

Если по какой-либо причине нагревательный элемент перестал работать, он не сможет нагреть наконечник и, следовательно, не сможет расплавить припой.

Причина № 2 Паяльник не плавит припой:

Не вставлен в розетку должным образом

Это может показаться глупой причиной, почему паяльник не плавит припой, но поверьте мне, это случалось со мной много раз.

Возможно, вы не вставили вилку достаточно глубоко или случайно ударили вилку по вилке, из-за чего она не полностью соприкоснулась с розеткой.

Если вы заметили, что ваш паяльник не плавит припой, сначала убедитесь, что шнур питания вашего паяльника надежно вставлен в электрическую розетку.

Многие, если не все паяльники имеют индикатор состояния (в целях безопасности), который указывает на наличие питания. Таким образом, еще один способ убедиться, что соединение установлено правильно, — это проверить, горит ли индикатор состояния.

Причина № 3 Паяльник не плавит припой:

Недостаточно времени для нагрева

Было бы хорошо, если бы паяльник мог достичь максимальной заданной температуры сразу после включения.

К сожалению, это невозможно. Паяльнику нужно время, чтобы достичь максимальной температуры. Также у каждого паяльника будет свое время запуска.

Итак, если вы, как и я, нетерпеливы и попытаетесь расплавить припой через 10 секунд после включения паяльника, у вас могут возникнуть проблемы.

Большинство производителей указывают, сколько времени потребуется паяльнику для достижения определенной температуры, которую вы можете проверить и узнать, сколько времени вам придется ждать.

Если нет определенного времени, вы всегда можете рассчитать, сколько времени это займет, и избавиться от любых будущих тревог.

Причина № 4 Паяльник не плавит припой:

Неправильный припой

Когда дело доходит до процесса пайки, обычно бывает три типа пайки; Пайка мягким припоем , Пайка твердым припоем и Пайка.

Каждый из этих типов пайки имеет свое конкретное применение, для которого он используется.

Кроме того, в каждом процессе пайки используется определенный припой, для плавления которого требуется определенная температура.

Пайка мягким припоем — обычно используется температура 90–450 ° C (190–842 ° F). Типы используемых припоев, как правило, представляют собой сплавы, содержащие олово и свинец.

Пайка твердым припоем — используются температуры, превышающие 450 ° C (842 ° F). В этом типе пайки используется латунный или серебряный припой. Паяльные лампы используются для достижения этих высоких температур, чтобы расплавить припой.

Пайка — также используются температуры, превышающие 450 ° C (842 ° F). Это очень похоже на твердую пайку.

Итак, если вы используете процесс мягкой пайки с припоями, которые используются для твердой пайки или пайки твердым припоем, ваш паяльник не будет достаточно горячим, чтобы достичь этих температур и расплавить припой.

Другой проблемой может быть толщина используемого припоя. Чем толще припой, тем выше температура, необходимая для его плавления.

Причина № 5 Паяльник не плавит припой:

Дешевый паяльник

Покупая новый дом, машину, телефон и т. Д., Мы все хотим сэкономить деньги и получить лучшую сделку.

Но иногда выбор более дешевого варианта может принести больше вреда, чем пользы.

Это верно и для паяльников.

Изначально я купил приличный паяльник за приличную сумму. К сожалению, после многих лет службы он решил прекратить работу.

Так как я скряга, я решил купить дешевый паяльник, который доставил мне много проблем.

Он долго нагревается, недостаточно нагревается, плохо распределяет тепло и слишком быстро окисляется.

Итак, чтобы избежать этих проблем, раскошелитесь и вложите деньги в паяльник хорошего качества.

Причина № 6 Паяльник не плавит припой:

Окисление

Последняя и наиболее вероятная причина того, что ваш паяльник не плавит припой, — это окисление жала паяльника.

Вы узнаете, когда ваш паяльник окислился, когда жало станет черным.

Окисление паяльника происходит, когда железное покрытие жала становится оксидом железа. Этот процесс происходит естественным образом с используемым металлом.

Это происходит при комнатной температуре очень медленно, но тепло паяльника ускоряет процесс.

Ниже я расскажу, как обратить этот процесс вспять, а также как избежать этого.

Как починить паяльник, который не плавит припой

Простое знание причин, по которым паяльник не плавит припой, совершенно излишне. Также будет полезно знать, как обратить вспять или исправить проблему.

Кроме того, наличие плана, как этого избежать в будущем, сэкономит вам время, деньги и стресс.

Решение, очевидно, зависит от проблемы.Итак, сначала вам нужно определить, с какой проблемой связана ваша пайка.

Ниже приведены возможные решения причин, по которым пайка не расплавляет припой, а также идеи, как этого избежать в будущем. Некоторые из них говорят сами за себя, но я подумал, что все же внесу свой вклад.

Нагревательный элемент неисправен — Если жало вашего паяльника не черное (не окисленное), правильно подключено, успело нагреться, и вы используете правильный припой, нагревательный элемент паяльника вероятно сломан.

Если вам не удобно открывать паяльник и видеть, что не так с нагревательным элементом, я рекомендую вам отнести свой паяльник к профессионалу, который может починить или заменить нагревательный элемент для вас.

Возможные причины, по которым нагревательный элемент паяльника может перестать работать, могут заключаться в том, что вода могла просочиться внутрь и вызвать короткое замыкание.

Во избежание этого не используйте паяльник около воды или влажных мест.

Шнур паяльника вставлен неправильно — Лучший способ решить эту проблему — снова вставить шнур паяльника в розетку.

Вот несколько советов, как предотвратить повторение этой проблемы.

Если шнур паяльника находится на пути, по которому регулярно проходят люди, это увеличивает вероятность того, что кто-то споткнется о шнур (что само по себе является угрозой безопасности) и отключит шнур паяльника от источника питания. выход.

Итак, уберите шнур с пути постоянного пешеходного движения.

Если ваш паяльник находится на столе, но розетка выше или ниже, это может быть проблемой при подключении шнура питания (особенно если у паяльника шнур питания короче).

Если шнур не провисает и должен выходить под неудобные углы, он не сможет правильно подсоединиться к розетке.

По возможности старайтесь подключать шнур питания паяльника к розетке, расположенной не слишком далеко, и оставьте немного слабину в шнуре питания паяльника.

Недостаточно времени для нагрева — Устранение этой проблемы требует немного терпения (я знаю, что иногда это сложно!)

Но, чтобы не торопиться использовать паяльник до того, как он нагреется, укажите время, как долго он доводит ваш паяльник до температуры, при которой он начинает плавить припой.

Таким образом, в следующий раз, когда вы включите его, вы будете точно знать, сколько времени потребуется, чтобы избавиться от разочарования.

Неправильный припой — Покупка припоя правильного типа для пайки решит эту проблему.

Сначала вам нужно знать, какой вид пайки вы делаете (мягкая, жесткая или пайка). Соответственно, когда вы покупаете припой, вам нужно будет проверить, для каких задач пайки он используется и его температуру плавления.

Также попробуйте купить припой меньшего диаметра, который легче расплавить.

Паяльник дешевый — Купите паяльник хорошего качества!

Окисление — Если ваш паяльник нагревается и все еще не плавит припой, скорее всего, произошло окисление на наконечнике паяльника (вы можете заметить это визуально, так как наконечник паяльника будет черным).

Чтобы устранить эту проблему, соскребите или отшлифуйте оксид с наконечника (когда он снят) с помощью точного ножа или наждачной бумаги с зернистостью 800, пока он не вернет свой блеск.

Как только жало станет блестящим, нанесите на него хороший слой флюса (если он у вас есть. Если нет, то просто пропустите этот шаг) и включите паяльник. Как только паяльник нагреется, смажьте жало припоем.

Если по какой-либо причине вы не можете обратить процесс окисления вспять, возможно, вам придется заменить жало паяльника.

Ниже приведены некоторые передовые методы, которым следует следовать, чтобы избежать окисления жала паяльника.

• Не оставляйте паяльник без работы надолго. Если вы не используете его более 15 минут, выключите его.
• Избегайте высоких температур (340–380 ° C) (644–716 ° F)
• После каждого использования протирайте паяльник влажной губкой, затем покрывайте жало припоем. Сделайте это перед выключением.

Видео о том, как паять: почему иногда бывает сложно паять? : 4 шага (с изображениями)

Это еще одна инструкция «Как паять», но она также пытается понять , почему пайка иногда не проходит легко.На следующих страницах также есть множество изображений, показывающих хорошую технику, хорошие и плохие суставы, а также некоторые инструменты, которые вы можете не найти в вашем местном RadioShack. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, какую мощность получить утюг, на 3-м шаге есть видео, показывающее, как некоторые утюги разной мощности справляются с парой задач пайки.

Вот мой список основных причин, по которым пайка не работает (с нетерпением жду вашего мнения по этому поводу):

1. Жало паяльника окислилось (стало черным), и припой не прилипает к нему. Это случается, когда острие остается открытым — обнаженный наконечник быстро окисляется при высоких температурах. Лучший совет по предотвращению этого — наносить припой на наконечник каждый раз, когда вы кладете утюг. Weller (производитель высококачественного железа) на самом деле рекомендует прижимать припой к новому наконечнику при первом включении, чтобы припой расплавился и покрывал наконечник в тот самый момент, когда он достаточно нагрелся. Одно из лучших руководств по уходу за наконечниками: Weller’s HowTo

2.Плохая техника: нанести припой на железо, дать ему немного постоять, а затем попытаться перенести его на стык. Если оставить припой на железе, флюс быстро выкипит (пары от флюса, а не от свинца). А без флюса пайка становится практически невозможной. Флюс удаляет окисление с металлов, и это очень важно, потому что припой не прилипает к окисленным металлам, а металлы окисляются очень быстро при температурах пайки.

3. Недостаточно тепла: Утюг мощностью 15 Вт подходит для небольших микросхем, но любые более крупные разъемы или провода больше 16 калибра вызовут проблемы.25–30 Вт, вероятно, подойдет для большинства хобби. Есть ли риск получить утюг на 100Вт? Мощность не зависит от температуры, верно? … зависит от железа. Смотрите видео на следующей странице.

4. Грязные или окисленные детали: Чистая медь окисляется относительно быстро (поэтому большинство компонентов покрыты оловом / свинцом), поэтому более старые детали или чистая медь, подвергавшаяся воздействию всего в течение недели или двух, может потребовать легкой шлифовки. (розовые ластики отлично подходят) или более сильный флюс.

Бесстыдный штекер: это руководство является исключением из более крупного руководства с большим количеством изображений, которые можно найти здесь: www.CuriousInventor.com/HowToSolder. Также есть руководство по демонтажу, обзор холодного нагревателя и советы по выбору типов припоя / флюса. И, конечно же, магазин для покупок 🙂

Спасибо за исправления / отзывы.


Что такое пайка? Полное руководство (значение, определение и типы)

Пайка — это процесс соединения, используемый для соединения различных типов металлов путем плавления припоя. Припой — это металлический сплав, обычно состоящий из олова и свинца, который плавится горячим утюгом.Утюг нагревается до температуры выше 600 градусов по Фаренгейту, а затем остывает, чтобы создать прочную электрическую связь.

Содержание

Нажмите здесь, чтобы увидеть наши последние подкасты по технической инженерии на YouTube .

Припой плавится за счет тепла от утюга, подключенного к контроллеру температуры. Он нагревается до температуры, превышающей его точку плавления, около 600 градусов по Фаренгейту, что затем вызывает его плавление, которое затем охлаждается, образуя паяное соединение.

Помимо создания прочных электрических соединений, припой можно удалить с помощью приспособления для удаления припоя.

Припой — это металлический сплав, используемый для создания прочных постоянных связей; например, соединение меди в печатных платах и ​​соединения медных труб. Он также может поставляться двух разных типов и диаметров, бессвинцовый и бессвинцовый, а также от 0,032 до 0,062 дюйма. Внутри сердечника припоя находится флюс, материал, используемый для усиления и улучшения его механических свойств.

Присадочные металлы, используемые при пайке, когда-то были на основе свинца (свинцовый припой), однако, в соответствии с правилами, припои на основе свинца все чаще заменяются припоями, не содержащими свинца, которые могут состоять из сурьмы, висмута, латуни, меди, индия, олова или серебра. .

Иногда в месте соединения присутствуют загрязнения, такие как масло, грязь или окисление, флюс помогает предотвратить окисление, а иногда может химически очистить металл. Используемый флюс — канифольный флюс , который способствует механической прочности и электрическому контакту электрических соединений. Иногда также можно нанести «смачивающий агент» для уменьшения поверхностного натяжения.

Существует три типа пайки, в которых используются все более высокие температуры, что, в свою очередь, обеспечивает все более прочное соединение:

• Пайка мягким припоем (90 ° C — 450 ° C) — Этот процесс имеет самую низкую температуру плавления присадочного металла среди всех типов пайки при температуре менее 400 ° C. Эти присадочные металлы обычно представляют собой сплавы, часто содержащие свинец с температурами ликвидуса. ниже 350 ° C.Из-за низких температур, используемых при пайке мягким припоем, он наименее термически нагружает компоненты, но не обеспечивает прочных соединений и, следовательно, непригоден для механических нагрузок. Он также не подходит для использования при высоких температурах, поскольку этот тип припоя теряет прочность и плавится.
• Твердая (серебряная) пайка (> 450 ° C) — Латунь или серебро являются связующим металлом, используемым в этом процессе, и для достижения температур, при которых паяются металлы, требуется паяльная лампа.
• Пайка (> 450 ° C) — В этом типе пайки используется металл с гораздо более высокой температурой плавления, чем при твердой и мягкой пайке. Однако, как и при твердой пайке, склеиваемый металл нагревается, а не плавится. Когда оба материала достаточно нагреются, вы можете поместить между ними припой, который плавится и действует как связующее.

Паяльник — это ручной инструмент , используемый для нагрева припоя , обычно от источника питания, при высоких температурах, превышающих точку плавления металлического сплава.Это позволяет припою течь между деталями, которые необходимо соединить.

Этот паяльный инструмент состоит из изолированной ручки и металлического металлического наконечника с подогревом. На хорошую пайку влияет чистота жала паяльника. Для поддержания чистоты пользователь будет держать паяльник и использовать влажную губку для очистки жала паяльника перед пайкой компонентов или выполнением паяных соединений.

Помимо паяльника, более старые присоски s являются важной частью паяльной установки.Если применяется чрезмерное количество припоя, эти небольшие инструменты используются для удаления припоя, оставляя только то, что нужно.

Паяльные пистолеты

используются там, где требуется больше тепла, поскольку утюги потребляют меньшую мощность. Этот инструмент используется для соединения витражей, легкого листового металла и тяжелых работ по пайке электроники. Когда вам нужно паять с перерывами, паяльник намного практичнее, так как он намного быстрее остывает.

Kid Maker: как паять | Scholastic

Пайка (произносится как sa-der-ing) — это процесс, при котором вы соединяете два или более металлов путем плавления присадочного металла, называемого припоем, в стык, где встречаются металлы.Присадочный металл плавится раньше других металлов, потому что он имеет более низкую температуру плавления, чем эти металлы. Пайка часто применяется для изготовления украшений и витражей, а также в водопроводной и электрической проводке.

Раньше почти все припои содержали свинец, но сплавы, не содержащие свинца, становятся все более широко используемыми из-за проблем, связанных с окружающей средой.

Производители детей от 6 лет могут паять металл под присмотром взрослых. Вот пошаговые инструкции, как разжечь страсть вашего ребенка к пайке.

Материалы и инструменты


• Паяльник
• Стальная проволока (калибр 0,0286)
• Защитные очки
• Инструмент «Руки помощи»
• Кусачки
• Паяльник (с губкой)

Инструкции
Шаг 1: Намочите губку (она используется для чистки утюга после пайки).


Шаг 2: Подключите паяльник к розетке.

Убедитесь, что вилка и провод не создают опасности споткнуться.

Шаг 3: Наденьте защитные очки или защитные очки на себя и своего ребенка.


Шаг 4: Включите паяльник.


Шаг 5: Увеличьте температуру до 700 градусов по Фаренгейту (примерно 400 градусов по Цельсию).


Шаг 6: Отрежьте кусочки проволоки.

Используйте кусачки, чтобы отрезать два куска стальной проволоки. Кусочки должны быть длиной с указательный палец.

Шаг 7: Передайте проволоку в руки помощи.

Поместите два куска стальной проволоки в инструмент «Руки помощи».Вставьте по одному проводу в каждый из двух зажимов типа «крокодил». Разместите проволоку в форме буквы «X».

Шаг 8: Удерживайте припой.

Держите припой в руке, противоположной руке, которой вы пишете (если вы правша, держите припой в левой и наоборот). Убедитесь, что припой не слишком близко к вашим пальцам и не слишком далеко.

Шаг 9: Возьмите паяльник.

Выньте паяльник из кобуры, удерживая его ТОЛЬКО за желтые ручки.(В другом месте утюг будет очень горячим). Возьмитесь за утюг так же, как за карандаш.

Шаг 10: Нагрейте провода.

Прикоснитесь горячим концом паяльника к точке пересечения двух кусков стальной проволоки (середина «X»). Подержите здесь утюг примерно 30 секунд, чтобы нагреть стальную проволоку.

Шаг 11: Припаяйте соединение.

Медленно вставьте припой в точку пересечения «X» и паяльника. Если стальная проволока достаточно горячая, припой расплавится и образует небольшой кусок металла в месте соединения (во время этого процесса может появиться немного дыма).Если припой не плавится, то нужно продолжить нагрев стальной проволоки утюгом.

Повторяйте этот процесс, пока не получите паяное соединение на пересечении двух отрезков стальной проволоки. Не прикасайтесь к горячему стыку примерно 30 секунд, прежде чем протестировать его, иначе вы можете получить ожог.

Шаг 12: Припаяйте соединение.

После того, как вы закончите пайку, аккуратно протрите влажную губку любым дополнительным припоем, чтобы кончик паяльника оставался чистым.

Шаг 13: Заменить паяльник.

Верните паяльник обратно в кобуру. Не ставьте утюг на стол или другую рабочую поверхность.

Если вы закончили свой проект, обязательно выключите утюг, а затем выключите его. Дайте паяльнику 30 минут полностью остыть, прежде чем прикасаться к нему или убирать его.

Общие сведения о пайке Часть 6: Как припаять провода к плате

Я думаю, мы все согласны с тем, что доставка посылки может быть прекрасным моментом.Однако, когда этот пакет является первой партией печатных плат из вашей последней разработки, это даже лучше. Все время, которое вы потратили на моделирование и проектирование, за которым следует схематический снимок, компоновка печатной платы и анализ, наконец, находится в ваших руках как рабочее оборудование. Откройте пробку от шампанского, пора праздновать — пока кто-нибудь не возьмется за паяльник, чтобы внести пару изменений.

Я не собираюсь здесь никому наступать на ногу, но для тех из нас, кто проводит большую часть времени за экраном компьютера, очень часто не хватает самых развитых навыков пайки.Просто выскользнув из паяльника, очень легко испортить эти нетронутые и дорогие новые печатные платы. Чтобы решить эту проблему, вот несколько общих проблем с пайкой, которых следует избегать, а также несколько практических советов о том, как припаять провода к плате.

Некоторые проблемы, возникающие в результате плохой пайки

Существует множество причин того, что плохо формируются паяные соединения или даже происходит повреждение компонентов или платы во время ручной пайки, но причину этих непредвиденных обстоятельств можно разделить на четыре основные области:

• Паяльные поверхности не очищены от окислителей или других загрязнений.
• Паяное соединение было нагрето недостаточно.
• Паяное соединение нагревается слишком сильно.
• Использовано неподходящее количество припоя.

Любая из этих проблем (или их комбинация) может привести к следующим проблемам.

Холодная пайка

Если приложить недостаточное количество тепла, паяное соединение с выводами будет выглядеть тусклым — когда используется припой без нагрузки, тусклый вид является обычным явлением. Это может произойти, если утюг был недостаточно горячим или если его не применяли достаточно долго, чтобы довести металл до температуры плавления, подходящей для припоя.Это может вызвать ослабление сустава, что может помешать электрическому соединению и, возможно, сломаться.

Перегрев стыка

Эти обесцвеченные соединения могут быть результатом слишком большой мощности паяльника, паяльника, который слишком долго удерживает паяльник, или загрязнения поверхностей пайки, которые препятствуют эффективной передаче тепла к металлу. Если слишком рано уловить тепло, любое обесцвечивание или пригоревший флюс должны быть легко удалены без дальнейших проблем.Но если тепло остается на стыке слишком долго, это может привести к физическому повреждению медных дорожек и контактных площадок на плате.

Недостаточное смачивание

При достаточном смачивании припой должен полностью заполнить отверстие, в которое припаивается провод, или покрыть весь оголенный провод, который контактирует с контактной площадкой. Если отверстие не заполнено полностью, могут остаться зазоры и промежутки, которые в будущем могут сломаться, как холодное паяное соединение. Недостаточное смачивание обычно вызвано загрязнением поверхности припоя.

Соединение без пайки

Недостаточное количество припоя, используемого во время пайки, может привести к физически слабому стыку. К счастью, эту проблему легко исправить, повторно нагревая соединение и добавляя больше припоя.

Избыток припоя

Если во время пайки будет добавлено слишком много припоя, на отверстии может остаться большой слой припоя. Хотя поначалу это может показаться не вызывающим беспокойства, чрезмерное количество припоя делает идентификацию плохих паяных соединений практически невозможной. Избыточный припой также может соединиться с другим металлом на плате и потенциально вызвать короткое замыкание.y

В дополнение к плохим паяным соединениям, которые обычно можно отремонтировать путем хорошей переделки, повреждение других компонентов и схем на плате представляет собой гораздо более серьезную проблему, связанную с ручной пайкой. В этих случаях картон обычно следует утилизировать, что приводит к дополнительному производственному времени и дополнительным расходам. Это легко может произойти при использовании большого паяльника для доступа к очень маленьким компонентам. Чтобы избежать этих проблем, настоятельно рекомендуется не пытаться паять вручную сложные, густонаселенные платы с небольшими компонентами, где доступ или пространство для паяльника, пинцета или других инструментов значительно ограничены.

Предложения по пайке проводов к плате

Вот несколько советов о том, как успешно припаять провода и компоненты к печатной плате.

Препарат

Убедитесь, что поверхности вашей печатной платы, выводы компонентов и все провода, которые вы собираетесь паять, чистые. С новой печатной платой прямо от вашего контрактного производителя это не должно быть проблемой. Однако на старых платах окисление или загрязнения, такие как масло, пыль или влага на плате, могут создать проблему во время пайки.Эти остатки следует просто стереть; в противном случае вам может потребоваться нанести на печатную плату химический очиститель, например изопропиловый спирт. Вам также необходимо убедиться, что жало вашего паяльника чистое и не содержит каких-либо окислителей или загрязнений. Это можно сделать, протерев наконечник о чистящую салфетку — и не забудьте залудить наконечник припоем после его очистки. Лужение защищает наконечник от окисления и улучшает его способность проводить тепло.

Используйте хорошие инструменты и материалы

Важно использовать паяльник подходящего размера и мощности для конкретного формируемого соединения.Слишком большая мощность может привести к повреждению компонентов, а недостаточная мощность может привести к возникновению холодного паяного соединения. Вам также может понадобиться высококачественный припой, обеспечивающий надежные паяные соединения.

Нанесите соответствующий нагрев и припой на стык

Начните с добавления небольшого количества припоя на кончик утюга. Этот припой не будет использоваться для фактического соединения, но будет способствовать отведению тепла от утюга к паяемым поверхностям. Правильно расположив провод или компонент на плате, держите утюг так, чтобы его наконечник контактировал с обеими паяемыми поверхностями одновременно.Оставьте утюг на месте на несколько секунд и будьте осторожны, чтобы не перегреть стык. Если вы заметили какие-либо пузыри на поверхности доски, снимите утюг и дайте доске остыть, прежде чем снова начать.

Нагрейте обе поверхности и осторожно прикоснитесь к ним припоем. Припой должен плавиться и течь, в то время как флюс внутри припоя станет жидким и начнет пузыриться. Продолжайте подавать нить припоя к стыку, пока не образуется небольшой холмик. На этом этапе вы можете удалить жилу припоя, а также утюг и подождать, пока новое паяное соединение остынет.Не подвергайте соединение нагрузке, пока оно остынет, чтобы оно могло затвердеть и превратиться в твердое паяное соединение.

Поскольку существует множество факторов, которые могут повлиять на правильное количество тепла, которое необходимо использовать, например, сплав припоя, вес меди, терморазгрузка, тип компонента или калибр проводов и толщина платы, может быть трудно измерить. Однако со временем ваша способность определять правильное количество тепла улучшится.

Практика, практика, практика

Лучший способ улучшить свои навыки пайки — это практика.Если у вас валяется старая, выброшенная печатная плата, распаяйте несколько компонентов и припаяйте их обратно. Требуется время, чтобы узнать, как долго держать паяльник на плате для оптимального нагрева. Конечная цель — получить паяное соединение, подобное изображению, показанному ниже, где серый припой образует вогнутую кромку, не выходя за пределы стыка.

Вид сбоку коричневого провода, проходящего через зеленую плату, с серым галтелем припоя наверху

Как ваш контрактный производитель печатных плат может помочь

Подводя итог, хорошее, надежное соединение при пайке проводов к плате будет иметь следующие характеристики:

• Свинцовый припой будет чистым и блестящим без обесцвечивания.
• Неэтилированный припой может иметь тусклый вид.
• Припой создаст вогнутую кромку от основания до вывода.
• Припой полностью заполнит отверстие для компонентов THT и полностью закроет оголенный провод, контактирующий с площадкой для SMD, создавая физически прочное соединение.

Изменение компонентов при тестировании и отладке печатной платы является нормальной частью процесса разработки. Однако, если пайка будет слишком сложной, вы можете случайно повредить печатную плату.В этом случае вам следует обратиться за помощью к контрактному производителю печатной платы.

.