Облудить паяльник: 85 фото особенностей лужения разных типов паяльников

Лужение

Разберемся как залудить жало паяльника.

Заточку проводят под углом 30-40 градусов. Форму жала мастер выбирает сам. Именно во время этой процедуры можно придать наконечнику клинообразный или конусообразный вид, смотря для каких целей используется паяльник.

Заточку завершают, когда добиваются идеально блестящей, гладкой поверхности с ровным срезом.

Также можно отковать жало молотком. Это продлевает срок его службы за счет укрепления поверхности и снижения уровня окисления меди.

Как же залудить паяльник

Сразу после того как закончили заточку жала, паяльник включают в розетку и разогревают до его максимально возможной температуры. Хорошо нагретый инструмент становиться оранжево-красноватым. Долго греть тоже не надо, иначе наконечник начнет обгорать.

Затем жало опускают в канифоль или специальную смолу, а далее в припой из олова. Эту процедуру выполняют несколько раз, пока припой не покроет весь кончик. Далее натирают горячий паяльник толстым натуральным сукном, втирая припой.

Недостаток данного способа – много дыма и неприятный запах, в комнате такое лучше не делать, лучше на открытом воздухе. Подходит для очень запущенного инструмента.

Разогретый паяльник опускаем в канифоль и натираем поверхность жала припоем из олова. Делаем так несколько раз. Затем натираем рабочий конец сукном с каплей расплавленного флюса. Таким образом слой закрепляется и создается необходимое покрытие.

Классический способ – самый долгий, но результат отличный! С помощью напильника очищается одна грань жала, погружается в канифоль и натирается о доску с кусочком тугоплавкого припоя.

Повторяют не один раз. Также поступают со второй гранью и круглыми боками.

На фото  нашей галерее можно увидеть как залудить паяльник.

Лужение во время работы

Существует несколько способов как быстро залудить медный паяльник в горячем виде.

Если появилась окалина нужно натереть жало о кусок дерева, лучше хвойной породы. Предварительно на древесину капают флюс с припоем. Так происходит очистка одновременно с лужением.

В емкость помещают металлическую губку (можно обычную хозяйственную), на нижней части которой намазан густой флюс. Во время паяльных работ просто опускают жало в губку и очищают его, а если опустить до дна еще и получиться залудить.

Старые паяльники

Прежние версии паяльников изготовлены из очень мягкого материала. После очистки медь очень быстро окисляется, поэтому ее нужно производить сразу в канифоли. Для этого напильник кладут на кусок канифоли и начинают очищение жала. Обязателен небольшой кусочек припоя для лужения.

Новые паяльники

А если у нас в руках новый инструмент? Сразу им работать не получиться, нужна предварительная подготовка. Как залудить новый паяльник рассмотрим далее.

Момент заточки можно пропустить, так как конец уже имеет правильную форму. Но он покрыт патиной. Этот зеленый слой из меди и кислорода нужно удалить с помощью наждачной бумаги или напильника. А затем провести лужение обычным способом.

Современные паяльники

Сегодня жала изготавливают из керамики, есть никелированные наконечники. Считается, что лужение им не требуется. Они не обгорают, но все таки окисляются, просто этот процесс намного длительнее, чем у паяльников из меди.

Обычный способ лужения им не подходит. Сначала натирают жало о хлопчатобумажную тряпочку. Затем сразу же опускают в заранее подготовленную канифоль с оловом, утапливая кусочек припоя.

Хорошо подготовленный инструмент позволяет выполнить работу качественно, да и сам паяльник прослужит дольше, если своевременно проводить требуемый уход.

Фото советы как залудить паяльник

Также рекомендуем посетить:

Как правильно облудить паяльник видео

Практически каждый хозяин сталкивается с такой технической операцией, как пайка с помощью паяльника, однако не каждый хозяин знает, как облудить паяльник. В процессе использования у некоторых умельцев возникает вопрос по поводу того, почему в процессе эксплуатации паяльник начинает плохо работать. Очень часто отказ от работы обусловлен тем, что в процессе работы происходит обгорание и покрытие жала паяльника слоем нагара. Наличие нагара на поверхности жала приводит к тому, что припой перестает прилипать к нему.

Схема устройства паяльника.

Для восстановления работоспособности устройства следует приготовить следующие приборы, инструменты и материалы:

• паяльник;
• наждачная бумага и плоский напильник;
• нож;
• плоскогубцы;
• тиски;
• припой;
• флюс;
• кусок махрового полотенца;
• кусок поролоновой губки;
• глицерин.

При проведении этой процедуры следует учитывать особенности конструкции паяльников.

Особенности отечественных паяльников

Схема работы паяльником.

Приобретаемый инструмент должен иметь соответствующие технические характеристики, чтобы можно было выполнять те операции, выполнение которых на прибор возложено. Различные модели паяльников отличаются между собой мощностью нагревательного элемента. Использование приборов со слабой мощностью не позволит нормально работать при необходимости прогрева большой области пайки, а слишком мощные паяльники будут в процессе работы перегревать и пережигать металл подвергающийся пайке.

При выборе паяльника следует придерживаться принципа — чем больше поле для пайки и чем объемней детали, тем мощнее требуется для работы инструмент. Для проведения монтажных работ с использованием различных микросхем применяются паяльники с мощностью от 4 до 18 Вт. Для работы с печатной платой понадобится прибор имеющий мощность от 25 до 60 ВТ. Для пайки крупных и объемных элементов используется оборудование с мощностью нагревательного элемента от 50 до 120 Вт.

Самые простые отечественные приборы не имеют терморегулирующих устройств, а жало таких приборов способно разогреваться до температуры в 450 градусов Цельсия. Такая температура является вредной при проведении пайки.

При использовании для пайки перегретого жала соединение получается низкого качества, а используемое в процессе работы жало устройства быстро изнашивается. Для выполнения тонких операций рекомендуется приобретать паяльную станцию.

Преимущества использования паяльных станций

Формы заточки наиболее распространенных паяльных жал.

В конструкции паяльной станции предусмотрена установка терморегулятора, благодаря наличию которого в процессе выполнения работы можно задавать жалу инструмента необходимую температуру. Питание установки осуществляется от низковольтного трансформатора имеющего выходное напряжение от 12 до 36 вольт. Такая конструкция позволяет безопасно работать прибором. Благодаря наличию гальванической развязки, в процессе работы не происходит проникновения в паяемые детали электромагнитных наводок. Особенно полезной эта техническая характеристика становится при проведении работ по пайке диодов, так как эти элементы электроники являются особо чувствительными к различным электромагнитным воздействиям.

В отечественных паяльниках и паяльных станциях в качестве материала для изготовления жала применяется медь. Она обладает высокой теплопроводностью, однако наравне с этим имеет один существенный недостаток. В процессе нагрева и соприкосновения с воздухом материал очень быстро подвергается окислению.

При возникновении этого процесса на поверхности рабочего элемента прибора возникает тонкая оксидная пленка, которая препятствует нормальной работе прибора. Благодаря пленке происходит отторжение олова и его сплавов от рабочего элемента.

Используемые при работе флюсы вызывают не только удаление пленки оксидов, но и разъедают само медное тело жала. Помимо этого, при нагреве медь рабочего элемента растворяется в небольшом количестве используемыми припоями. В процессе интенсивной эксплуатации на жале паяльника появляются выемки и неровности.

Для использования паяльника потребуются припой и канифоль.

Для устранения этой проблемы импортные производители выпускают специальные необгораемые жала. От обычных они отличаются белой блестящей поверхностью. Такой цвет поверхности придает им использование в качестве защитного слоя покрытия из никеля. Внутри основу такого жала составляет медь.

При работе с таким жалом требуется определенная осторожность, необходимая для того, чтобы избежать возникновения повреждения покрытия. Так как в случае возникновения последнего, рабочий элемент быстро приходит в негодность.

Некоторые производители для продления сроков службы паяльного жала делают покрытие из никеля более толстым или двойным. При изготовлении двойного покрытия для него применяется сталь и алюминий.

Основные правила лужения медного сердечника

Для качественной и быстрой пайки требуется облудить жало паяльника. Предварительной зачистке подвергается как новый, так и использовавшийся в работе рабочий элемент.

Зачистка проводится до блеска при помощи напильника и наждачной бумаги. При этом требуется проводить зачистку как открытой, так и закрытой части сердечника.

После проведения зачистки паяльник нагревается, и наконечник опускается в канифоль. К канифоли добавляется небольшой кусок припоя. Очищенное и вытертое мокрой тканью жало помещается в канифоль под припой.

Залуживание жала паяльника.

Плавящаяся канифоль осуществляет очистку жала от оксида меди, а припой обеспечивает залуживание наконечника паяльника.

В процессе проведения операции экономить канифоль не следует, так как при небольшом ее количестве происходит неравномерное распределение припоя по поверхности рабочего элемента. После проведения операции излишки покрытия удаляются при помощи мокрой тряпки.

В процессе работы таким жалом следует контролировать его нагрев. При возникновении перегрева выше 300 градусов происходит окисление сердечника, что потребует повторного проведения операции по очистке и лужению.

Для того чтобы контролировать температуру и мощность паяльника, в его цепь питания можно включить диммер, представляющий собой регулятор мощности, который используется в электроцепях освещения помещений.

Для проведения обслуживания лучше всего использовать припой марки ПОС-40 в виде толстого прутка расплющенного перед проведением процедуры.

Припой марки ПОС-61 не рекомендуется использовать для этих целей, так как он имеет меньшую температуру плавления и быстрее выгорает на рабочем элементе паяльника. Нанесение припоя на поверхность жала лучше всего при использовании второго более мощного паяльника.

Основные правила проведения лужения необгораемого сердечника

С необгораемым жалом требуется обращаться с особой осторожностью. Такой тип сердечников в отличие от сердечников, изготовленных из меди без использования покрытия, нельзя зачищать при помощи напильника или наждачной бумаги. Такой тип наконечника протирается только мокрым куском махрового полотенца. Для очистки сердечника можно использовать губку, смоченную в глицерине. Для очистки от излишков припоя и окислов можно использовать специальный очиститель, в который время от времени требуется опускать сердечник паяльника.

О степени нагрева сердечника можно судить по качеству получаемой пайки. В случае достижения оптимальной температуры место пайки имеет блестящий вид и гладкий четкий контур. В случае если происходит перегрев сердечника, наблюдается растекание припоя по детали, а пайку выполнить невозможно. При недостаточном нагреве место пайки имеет матовый цвет и низкую прочность соединения элементов.

Для лужения старого и сильно обгоревшего сердечника можно использовать препарат Solins TTC-20. В составе препарата имеется фосфорный аммоний, который облегчает очистку. Для очистки жало нагревается до 350 градусов и опускается в препарат под углом 45 градусов с одновременным вращением.

Окисление является одной из главных проблем при пайке, так как это существенно ухудшает соединение металлических деталей и не дает нормально взяться припою. Жало паяльника часто страдает от подобных проблем, поэтому каждому, кто занимается пайкой, нужно знать как залудить жало паяльника, чтобы оно не испортилось и далее работало в нормальных условиях. Если на нем будет окислительная пленка, которая появляется при контакте частиц металла с кислородом, то сложноспаиваемые материалы невозможно будет соединить. С простыми операциями также возникают проблемы по этой же причине.

Если не знать как облудить жало паяльника, то работа, скорее всего, не увенчается успехом. Какие бы техники не применялись, при отсутствии основ добиться нужного результата не удастся. Заниматься данным процессом требуется как перед началом работ, так и при наличии перерывов во время них.

Особенности жала паяльника

Жало – это основная рабочая часть инструмента, которая контактирует со всеми деталями, припоем, заготовками и прочим. Она разогревается сама, а также плавит при нужной температуре все расходные материалы. Несмотря на то, что данная часть делается из прочных металлов, которые обладают высокой температурой плавления и хорошим сопротивлением химическому воздействию, нужно знать как правильно залудить жало паяльника, так как поверх него начинает образовываться окислительная пленка. Ее не видно без специальных приспособлений, но эффект от присутствия этой пленки становится заметен, так как расплавленный припой не остается на жале, а просто растекается по нему и спадает вниз. Невозможно взять нужное количество материала и аккуратно поместить его на требуемое место. Подготовка жала необходима не только для старых, бывавших в работе устройств. Нужно знать как облудить новый паяльник, так как на нем тоже может образоваться данная окись.

Размер жала и его форма влияют на то, какую именно модель нужно подобрать для определенных операций. Чем толще жало, тем больше мощность паяльника и тем большей температуры он достигает при нагреве. Форма наконечника сказывается на удобстве выполнения определенных операций.

За жалом нужно ухаживать, чтобы оно прожило как можно дольше, так как при выходе его из строя паяльник окажется бесполезным. Для этого нужно постоянно очищать его от остатков припоя по окончании работы.»

Заточка

Помимо лужения паяльника нужно еще знать, как заточить жало паяльника. Ведь только после правильной заточки уже можно работать. Это относится преимущественно к новым моделям, но если от многократного использование жало обросло старыми остатками припоя, то здесь также нужно провести данную операцию.

Заточка предполагает создание нужной формы наконечника. Стандартным вариантом является заточка под углом в 30-40 градусов с каждой стороны. В итоге должна получиться клинообразная форма. Желательно, чтобы острая часть жала обладала толщиной около 1 мм.

Если нужно паять мелкие детали, то наконечник должен принять форму конуса. При необходимости выпаивания SMD резисторов нужно сделать пропил к краю, что поможет осуществлять данную процедуру одним движением. Все заточки можно произвести обыкновенным напильников с мелкозернистым рельефом.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском?

Существует несколько вариантов как залудить паяльник с медным жалом. Одним из них является использование деревянного бруска. Лучше всего для этой операции подходит дерево хвойных пород. С одной стороны оно обеспечивает необходимую шероховатость волокон, так как при мягкой структуре древесины таких пород шероховатость заметно повышается, в сравнение с более твердыми видами. С другой стороны в них содержится природная канифоль, что также является плюсом.

Рассматривая как правильно облудить жало паяльника, нужно учесть, что для этой процедуры необходимо еще иметь легкоплавкий припой и флюс. Сначала флюс расплавляется и сразу же выливается на древесину, после этого нужно приложить припой, пока не остыла температура и он также смог расплавиться. При появлении на жале окалины ее можно зачищать и залуживать одновременно при помощи полученного бруска древесины со слоем расплавленного флюса и припоя. Такого инструмента должно хватить на долгое время, пока не сотрется наплавленный слой.

Как залудить жало металлической губкой?

Порой случается так, что не лудится жало паяльника, даже если обработка ведется в течение достаточно длительного времени. Применение металлической губки может существенно сменить ситуацию. Для этого подойдут как обыкновенные бытовые варианты, так и профессиональные губки. В фирменных паяльных станциях можно встретить специальные устройства для сухой очистки жала, которые сделаны как стальная губка.

Это действительно надежный и быстрый способ лужения.»

Выбирая способы как залудить жало паяльника в домашних условиях можно не использовать не просто саму губку, чего может быть вполне достаточно, но добавить улучшения. Если ее измазать в густом флюсе, к примеру, в паяльном сале, то эффект будет более существенным. На само жало можно нанести кусочек припоя, когда оно разогреется, это поможет одновременно очистить его и залудить. Данный способ подходит для таких видов жала как:

Не стоит сильно аккуратно нажимать губку при лужении, так как такими действиями очень сложно испортить паяльник, а оставить непроработанные участки вполне возможно, так что лучше сделать обработку с усилием.»

Как залудить жало в канифоли?

Способы как залудить жало паяльника без канифоли могут оказаться более простыми, но с использованием данного материала можно проводить работу даже со старыми инструментами, в которых использовалась мягкая медь для производства жала. Основная проблема здесь заключается в быстром окислении материала, так что после очистки мастер даже не сможет быстро донести паяльник до места работы, как все уже снова окислится. Единственным способом для этого является лужение непосредственно в канифоли. Для этого требуется подложить кусок стальной проволоки или какой-либо аналогичный предмет под инструмент. Жалом нужно тереть до момента расплавления флюса. Желательно использовать в это время припой.

Устаревшие способы

Если поинтересоваться, как правильно облудить паяльник у людей, которые занимались пайкой достаточно давно, но при этом показывали хорошие результаты, то можно встретить такие способы, которые сейчас редко используются. К ним относятся:

• Напильник. Обработка напильником без дополнительных приспособлений помогает достичь результата, но не дает гарантии, что все надолго сохранится. Это влияет на более быстрое израсходование ресурса жала.
• Деревянный верстак или другая некрашеная древесина. Это очень простой подручный способ, который позволит достичь нужного результата при длительном воздействии.
• Сосновая канифоль. Эффективный, но малоприятный способ из-за запахов, которые раздаются при расплавлении.
• Тугоплавкий припой. Материал дольше остается на жале благодаря тому, что температура его плавления выше, чем у остальных материалов.

Особенности лужения современного жала паяльника

У многих возникает вопрос, как залудить новый паяльник, у которого наконечник сделан из никеля или керамики. Есть специальные способы, как залудить жало паяльника паяльной станции с не обгорающим жалом. Стандартные методы здесь не всегда подходят.

Для начала нужно взять тряпку. Устройство разогревается и попутно натирается тряпкой. При должном нагреве его нужно опустить в канифоль, которую следует подготовить заранее, попутно утапливая в ней кусок олова. Это обволакивает поверхность наконечника и помогает бороться с окислением.

Заключение

Существует масса способов как залудить жало паяльника с покрытием и без него. Каждый мастер использует свои методы, которые ему наиболее удобны. Эффективность каждого из них будет видна на практике. Единственно верного решения для всех не существует и нужно индивидуально подбирать каждый вариант.

Порой домашние умельцы недоумевают, почему электропаяльник работает плохо, даже недавно купленный. Нередко это объясняется тем, что его жало в ходе эксплуатации обгорает, покрываясь слоем нагара, и припой никак не хочет к нему прилипать. Многие, конечно, знают, что надо удалить нагар и облудить жало паяльника, но не соблюдают все правила работы. При этом не всегда учитывают особенности паяльников различных конструкций.

Паяльной станцией работать безопасно и удобно, благодаря точной настройке рабочей температуры.

Для качественной работы необходимы следующие приборы, инструменты и вспомогательные средства:

• электропаяльник с подставкой;
• напильник, наждачная бумага;
• канцелярский нож;
• плоскогубцы;
• тиски;
• припой;
• флюс;
• куски старого махрового полотенца;
• поролоновая губка;
• глицерин.

Точильный камень — особенности и зернистость.

Как выбрать масло для бензопилы — читайте тут.

Специфика отечественных электроприборов

Фото 1. Конструкция паяльника.

Выбираемый паяльник должен соответствовать характеру предстоящих работ. Неслучайно они отличаются своей мощностью. Слабый прибор не сможет достаточно прогревать большие области пайки, а чересчур мощный будет перегревать и сжигать металл.

Принцип выбора подходящего электропаяльника таков: чем объемнее детали, которые предстоит брать в работу, тем более мощный нужен прибор.

Так, монтаж маленьких электронных микросхем осуществляют паяльниками от 4 до 18 Вт. Для работы с печатными платами их мощность варьируется от 25 до 60 Вт. А крупные детали, корпуса или шасси нужно паять только электроприборами от 50 до 120 Вт.

Доработка жала паяльника.

В обычных отечественных паяльниках (см. фото 1) температура, до которой раскаляется жало, не регулируется и может достигать +450˚С. Такая высокая температура зачастую не только не нужна, но и вредна. Прикосновение к канифоли напоминает извержение вулкана. Пайка получается низкого качества, а действующий орган электроприбора, быстро изнашиваясь, выходит из строя.

Для обычных бытовых нужд, конечно, вполне годится простой дешевый паяльник. И приобретать первые навыки пайки лучше, начиная с такого прибора. Но если предстоит выполнять тонкие работы, то имеет смысл приобрести так называемую паяльную станцию.

Преимущества паяльной станции

Ее конструкцией предусмотрен терморегулятор, благодаря которому можно задавать нужную температуру жала. Питается она от компактного мини-трансформатора, дающего низкое напряжение от 12 до 36 В, поэтому работать паяльной станцией гораздо более безопасно. К тому же благодаря гальванической развязке никакие сетевые электромагнитные наводки не проникают в паяемые электронные детали, например, в особо чувствительные к ним виды диодов.

Схемы регуляторов температуры жала паяльника.

Кроме того, в отечественных паяльниках используется медное жало красновато-рыжего цвета. Медь обладает прекрасной теплопроводностью, но у нее есть существенный недостаток: от соприкосновения с воздухом она чрезвычайно быстро окисляется. И достаточно тончайшей пленки окиси меди на жале, чтобы она отторгала олово или его сплавы.

Проблема и в том, что флюсы — средства для удаления пленок на поверхностях паяемых деталей — разъедают не только окислы, но и саму медь жала. Вдобавок ее понемногу растворяют припои. И со временем рабочий орган паяльника не узнать: он сплошь в выемках, неровностях. Из-за них жало то и дело приходится затачивать. При использовании канифоли — порой еженедельно, а применяя флюс без канифоли — едва ли не через час.

В Японии, Китае, США, других странах давно устранили этот недостаток, выпуская долговечные, необгораемые жала. Их сразу можно отличить от отечественных по блестящему белому цвету. Такой цвет придает им тонкий защитный слой никеля, но основа жала — все та же медь.

Залуживание жала паяльника.

При работе таким жалом припой не катается на нем, а поступает точно к месту пайки. Обращаться с паяльной станцией следует очень бережно, не прилагая грубых физических усилий. Иначе можно легко повредить никелевую защиту жала, и из-за обнажившихся участков меди оно вскоре придет в негодность.

Паяльные станции мировых фирм Hakko, Pace, Ersa, Weller, Antex, Adcola, Ungar отличаются более толстым покрытием и служат намного дольше, но и стоят гораздо дороже, чем китайская продукция. Особой прочностью обладает жало серии Goot (Япония), медный стержень которого покрыт двойным толстым слоем: сначала стали, а потом алюминия. Но даже такое «вечное» жало тоже нельзя оставлять без защиты — оно должно быть под тонким слоем припоя.

Правила лужения медного сердечника

Формы заточки наиболее распространенных паяльных жал унифицированного ряда.

Итак, чтобы можно было паять детали качественно и быстро, следует облудить жало паяльника (см. видео). Предварительно наконечник нового или уже побывавшего в работе прибора нужно до блеска зачистить напильником и наждачной бумагой. Причем полностью — и открытую его часть, и находящуюся в теле паяльника. Кстати, внутреннюю часть жала желательно смазывать термопастой — она улучшает теплопроводность и облегчает последующее извлечение наконечника.

Затем паяльник нагревают, периодически проверяя наконечником состояние канифоли. В емкость с расплавленной канифолью кладут небольшой кусочек припоя. Затем быстро опускают зачищенное и вытертое мокрой тканью жало, помещая его под кусок припоя.

При этом жидкая канифоль очищает сердечник от окисла меди, а плавящийся припой сразу же залуживает его. Не надо экономить канифоль — если ее мало, припой распределится по поверхности наконечника неровно, бугорками. А нужно добиваться, чтобы его слой был равномерным.

Потом остается только быстро удалить излишки покрытия, протерев жало мокрым полотенцем.

И впредь надо следить, чтобы оно не нагревалось свыше +300˚С, иначе сердечник снова окислится и все труды окажутся бесполезными.

Некоторые умельцы варьируют температуру, подключая к паяльнику диммер — регулятор мощности освещения помещений.

Чтобы облудить жало прибора, опытные мастера пользуются припоем марки «ПОС-40» (с 40% олова) в виде толстых прутьев, которые обычно расплющивают перед работой. Менее желателен припой «ПОС-61» — он легче плавится, поэтому его слой на сердечнике выгорает гораздо быстрее. Наносить припой на жало удобнее всего вторым, более мощным паяльником.

Правила лужения необгораемого сердечника

С таким жалом нужно обращаться особенно бережно. Если медный наконечник можно зачищать напильником, наждачной бумагой, то с необгораемым этого делать ни в коем случае нельзя. Его можно только вытирать куском мокрого махрового полотенца, а еще лучше — либо специальной губкой, либо мокрой поролоновой губкой, которой хозяйки моют посуду. Если смочить ее еще и глицерином, то она долго не будет высыхать.

Фото 2. Препарат Solins TTC-20 необходим для лужения старых и сильно обгоревших сердечников.

Есть и специальный очиститель необгораемого жала, представляющий собой клубок из латунной стружки. Время от времени жало вставляют в такой клубок, в нем остаются окислы, излишки припоя. Удаляются они из перевернутого очистителя легким постукиванием по столу.

О степени нагрева наконечника можно судить по качеству пайки. Если температура жала оптимальна, она имеет блестящий вид и гладкие, четкие контуры. Когда паяльник перекален, припой растекается по детали и пайка просто не получается. Если же прибор, наоборот, нагрелся недостаточно, то пайка имеет матовый, ноздреватый вид, а прочность ее крайне низка.

Наконец, есть еще один вариант: препарат Solins TTC-20 (см. фото 2). Он предназначен для лужения старых, изрядно обгоревших сердечников, которые не удается очистить ни специальными губками, ни флюсами с припоями. В состав этого средства входят фосфорный аммоний, олово в виде мельчайшего порошка и связующие ингредиенты.

Паяльник нагревают примерно до +300+350˚С, опускают жало в этот препарат под наклоном около 45° и постепенно вращают. Состав начинает плавиться, одновременно очищая и облуживая сердечник. После этого излишки олова вместе со шлаками удаляют мокрой губкой. Если достичь желаемого результата не получается с первого раза, процедуру повторяют. Solins TTC-20 — простое, но эффективное средство, при работе с ним не выделяются вредные испарения, кроме того, оно увеличивает срок эксплуатации паяльника.

Как правильно облудить жало паяльника

Порой домашние умельцы недоумевают, почему электропаяльник работает плохо, даже недавно купленный. Нередко это объясняется тем, что его жало в ходе эксплуатации обгорает, покрываясь слоем нагара, и припой никак не хочет к нему прилипать. Многие, конечно, знают, что надо удалить нагар и облудить жало паяльника, но не соблюдают все правила работы. При этом не всегда учитывают особенности паяльников различных конструкций.

Паяльной станцией работать безопасно и удобно, благодаря точной настройке рабочей температуры.

Для качественной работы необходимы следующие приборы, инструменты и вспомогательные средства:

• электропаяльник с подставкой;
• напильник, наждачная бумага;
• канцелярский нож;
• плоскогубцы;
• тиски;
• припой;
• флюс;
• куски старого махрового полотенца;
• поролоновая губка;
• глицерин.

Читайте также:

Точильный камень – особенности и зернистость.

Нюансы выбора цепей для бензопилы.

Как выбрать масло для бензопилы – читайте  тут.

Специфика отечественных электроприборов

Фото 1. Конструкция паяльника.

Выбираемый паяльник должен соответствовать характеру предстоящих работ. Неслучайно они отличаются своей мощностью. Слабый прибор не сможет достаточно прогревать большие области пайки, а чересчур мощный будет перегревать и сжигать металл.

Принцип выбора подходящего электропаяльника таков: чем объемнее детали, которые предстоит брать в работу, тем более мощный нужен прибор.

Так, монтаж маленьких электронных микросхем осуществляют паяльниками от 4 до 18 Вт. Для работы с печатными платами их мощность варьируется от 25 до 60 Вт. А крупные детали, корпуса или шасси нужно паять только электроприборами от 50 до 120 Вт.

Доработка жала паяльника.

В обычных отечественных паяльниках (см. фото 1) температура, до которой раскаляется жало, не регулируется и может достигать +450˚С. Такая высокая температура зачастую не только не нужна, но и вредна. Прикосновение к канифоли напоминает извержение вулкана. Пайка получается низкого качества, а действующий орган электроприбора, быстро изнашиваясь, выходит из строя.

Для обычных бытовых нужд, конечно, вполне годится простой дешевый паяльник. И приобретать первые навыки пайки лучше, начиная с такого прибора. Но если предстоит выполнять тонкие работы, то имеет смысл приобрести так называемую паяльную станцию.

Вернуться к оглавлению

Преимущества паяльной станции

Ее конструкцией предусмотрен терморегулятор, благодаря которому можно задавать нужную температуру жала. Питается она от компактного мини-трансформатора, дающего низкое напряжение от 12 до 36 В, поэтому работать паяльной станцией гораздо более безопасно. К тому же благодаря гальванической развязке никакие сетевые электромагнитные наводки не проникают в паяемые электронные детали, например, в особо чувствительные к ним виды диодов.

Схемы регуляторов температуры жала паяльника.

Кроме того, в отечественных паяльниках используется медное жало красновато-рыжего цвета. Медь обладает прекрасной теплопроводностью, но у нее есть существенный недостаток: от соприкосновения с воздухом она чрезвычайно быстро окисляется. И достаточно тончайшей пленки окиси меди на жале, чтобы она отторгала олово или его сплавы.

Проблема и в том, что флюсы – средства для удаления пленок на поверхностях паяемых деталей – разъедают не только окислы, но и саму медь жала. Вдобавок ее понемногу растворяют припои. И со временем рабочий орган паяльника не узнать: он сплошь в выемках, неровностях. Из-за них жало то и дело приходится затачивать. При использовании канифоли – порой еженедельно, а применяя флюс без канифоли – едва ли не через час.

В Японии, Китае, США, других странах давно устранили этот недостаток, выпуская долговечные, необгораемые жала. Их сразу можно отличить от отечественных по блестящему белому цвету. Такой цвет придает им тонкий защитный слой никеля, но основа жала – все та же медь.

Залуживание жала паяльника.

При работе таким жалом припой не катается на нем, а поступает точно к месту пайки. Обращаться с паяльной станцией следует очень бережно, не прилагая грубых физических усилий. Иначе можно легко повредить никелевую защиту жала, и из-за обнажившихся участков меди оно вскоре придет в негодность.

Паяльные станции мировых фирм Hakko, Pace, Ersa, Weller, Antex, Adcola, Ungar отличаются более толстым покрытием и служат намного дольше, но и стоят гораздо дороже, чем китайская продукция. Особой прочностью обладает жало серии Goot (Япония), медный стержень которого покрыт двойным толстым слоем: сначала стали, а потом алюминия. Но даже такое «вечное» жало тоже нельзя оставлять без защиты – оно должно быть под тонким слоем припоя.

Вернуться к оглавлению

Правила лужения медного сердечника

Формы заточки наиболее распространенных паяльных жал унифицированного ряда.

Итак, чтобы можно было паять детали качественно и быстро, следует облудить жало паяльника (см. видео). Предварительно наконечник нового или уже побывавшего в работе прибора нужно до блеска зачистить напильником и наждачной бумагой. Причем полностью – и открытую его часть, и находящуюся в теле паяльника. Кстати, внутреннюю часть жала желательно смазывать термопастой – она улучшает теплопроводность и облегчает последующее извлечение наконечника.

Затем паяльник нагревают, периодически проверяя наконечником состояние канифоли. В емкость с расплавленной канифолью кладут небольшой кусочек припоя. Затем быстро опускают зачищенное и вытертое мокрой тканью жало, помещая его под кусок припоя.

При этом жидкая канифоль очищает сердечник от окисла меди, а плавящийся припой сразу же залуживает его. Не надо экономить канифоль – если ее мало, припой распределится по поверхности наконечника неровно, бугорками. А нужно добиваться, чтобы его слой был равномерным.

Потом остается только быстро удалить излишки покрытия, протерев жало мокрым полотенцем.

И впредь надо следить, чтобы оно не нагревалось свыше +300˚С, иначе сердечник снова окислится и все труды окажутся бесполезными.

Некоторые умельцы варьируют температуру, подключая к паяльнику диммер – регулятор мощности освещения помещений.

Чтобы облудить жало прибора, опытные мастера пользуются припоем марки «ПОС-40» (с 40% олова) в виде толстых прутьев, которые обычно расплющивают перед работой. Менее желателен припой «ПОС-61» – он легче плавится, поэтому его слой на сердечнике выгорает гораздо быстрее. Наносить припой на жало удобнее всего вторым, более мощным паяльником.

Вернуться к оглавлению

Правила лужения необгораемого сердечника

С таким жалом нужно обращаться особенно бережно. Если медный наконечник можно зачищать напильником, наждачной бумагой, то с необгораемым этого делать ни в коем случае нельзя. Его можно только вытирать куском мокрого махрового полотенца, а еще лучше – либо специальной губкой, либо мокрой поролоновой губкой, которой хозяйки моют посуду. Если смочить ее еще и глицерином, то она долго не будет высыхать.

Фото 2. Препарат Solins TTC-20 необходим для лужения старых и сильно обгоревших сердечников.

Есть и специальный очиститель необгораемого жала, представляющий собой клубок из латунной стружки. Время от времени жало вставляют в такой клубок, в нем остаются окислы, излишки припоя. Удаляются они из перевернутого очистителя легким постукиванием по столу.

О степени нагрева наконечника можно судить по качеству пайки. Если температура жала оптимальна, она имеет блестящий вид и гладкие, четкие контуры. Когда паяльник перекален, припой растекается по детали и пайка просто не получается. Если же прибор, наоборот, нагрелся недостаточно, то пайка имеет матовый, ноздреватый вид, а прочность ее крайне низка.

Наконец, есть еще один вариант: препарат Solins TTC-20 (см. фото 2). Он предназначен для лужения старых, изрядно обгоревших сердечников, которые не удается очистить ни специальными губками, ни флюсами с припоями. В состав этого средства входят фосфорный аммоний, олово в виде мельчайшего порошка и связующие ингредиенты.

Паяльник нагревают примерно до +300+350˚С, опускают жало в этот препарат под наклоном около 45° и постепенно вращают. Состав начинает плавиться, одновременно очищая и облуживая сердечник. После этого излишки олова вместе со шлаками удаляют мокрой губкой. Если достичь желаемого результата не получается с первого раза, процедуру повторяют. Solins TTC-20 – простое, но эффективное средство, при работе с ним не выделяются вредные испарения, кроме того, оно увеличивает срок эксплуатации паяльника.

как припаять, совету по выбору паяльника и описание процедуры паяния

Статья ниже позволит пользователям, которые не имеют должного опыта и умения, ознакомиться с процессом пайки проводов, а также поможет осуществить выбор паяльного устройства. Это тоже может вызвать определённые вопросы у человека, который будет паять впервые и просто-напросто не знает как правильно паять.

Как выбрать паяльник

Конечно, было бы идеально, если у пользователя в наличии есть паяльная станция, а не просто паяльник. Но не всегда есть возможность приобрести такое полезное устройство, да и паяльники вполне могут подойти для припаивания проводов.

Для начала рассмотрим что из себя представляет такое устройство, как паяльник. Паяльником называют устройство, которое применяется для пайки, используя температурное воздействие.

• Можно найти паяльники, находящиеся в диапазоне от 15 до 30 Ватт. Такие приборы используются для припаивания деталей плат, а также для электрических схем. Для того чтобы перепаять неправильное соединение толстых проводов, потребуются паяльники, которые будут мощностью выше.
• Существуют также акустические паяльники. Обычно они используются электротехниками, которые занимаются пайкой оргтехники. Его преимущества заключаются в том, что он отличается от других моделей низкой теплоёмкостью, небольшими размерами, а также отличной работоспособностью. Его используют для весьма тонкой паечной работы, например, для сборки схем.
• Также существуют паяльники промышленные. Эти аппараты используются для довольно больших и трудных работ. Там, где требуется вмешательство прибора очень высокой мощности. Применяются промышленные паяльники для присоединения шасси, калибровочных кабелей или витражной работы.

Паяльник рекомендуется выбирать с трёхнаправляющим заземляющим штекером. Преимущество такого прибора заключается в том, что он позволяет предотвратить рассеивание напряжения по пути прохождения тока. В принципе для человека, который не имеет опыта в паянии, подойдёт и паяльник с диапазоном от 15 до 30 Ватт, но следует помнить, что такого небольшого напряжения не хватит даже для того, чтобы припаять аудиопровода. Автолюбителям можно порекомендовать паяльники с мощностью 40 Ватт, так как такие приборы являются оптимальным вариантом для использования его в авто.

Паяльная станция

Выше в статье упоминалось такое устройство, как паяльная станция. Это очень интересный и продуктивный прибор, который обеспечивает автономность работы, так как подключается к источнику переменного тока и способен излучать мощность до 80 Ватт. Специалисты утверждают, что при использовании этого прибора для спаивания наблюдается определённая лёгкость, в отличие от использования простых паяльников.

Преимущества таких паяльных установок можно выразить отдельным списком:

• Возможность регулирования температуры практически до градуса;
• С помощью паяльной станции можно осуществить даже одни из самых трудных и сложных соединений из стали, нержавейки, алюминия и т.д.;
• Долговечность прибора;
• Возможность легко паять полипропиленовые трубы, а также пластик, так как контроль над температурой позволяет это сделать.

Но у данного устройства существуют и свои недостатки. Нельзя забывать о том, что для использования паяльной станции следует иметь хоть какой-то начальный навык и небольшой опыт, иначе могут возникнуть трудности и даже определённые риски. К тому же стоят паяльные станции довольно дорого, да и электроэнергии потребляют очень много. Пользователь обязательно должен взвесить все «за» и «против» перед приобретением паяльной установки, так как при всех имеющихся плюсах имеются и недостатки.

Как правильно припаивать?

Чтобы припаять два провода, следует для начала залудить паяльник и провода. Дело в том, что если проигнорировать эту процедуру, прибор просто не будет паять, так что крайне рекомендуется это сделать. Кстати, если у пользователя имеется в наличие паяльная станция, а не паяльник, то лужение не потребуется.

Как залудить паяльник?

• Для лужения паяльника следует взять напильник и приложить плашмя к срезу жала паяльника. Нужно точить жало, пока оно не станет гладким, плоским и блестящим.
• Разогретое жало следует погрузить в канифоль, а затем и в припой (обычно это олово). Припой почти не будет прилипать к жалу, поэтому следует после вышеописанной процедуры приложить жало к дощечке природного происхождения. Следует помнить, что доска ДСП для таких целей не подходит.
• Следует повторять эти манипуляции с жалом (погружение в канифоль — олово — приложение к дощечке), пока оно не станет полностью серебристым от припоя, равномерно его покрывающего. Это и называется «лужением» паяльника. Залудить паяльник не так трудно, так что выполнить эту процедуру сможет любой пользователь, даже тот, который раньше с паянием дела вообще не имел.

Как залудить провод?

Для начала надо снять изоляцию с провода. Снять надо именно настолько, чтобы в будущем хватило места для последующей пайки. Также следует контролировать процесс снятия изоляция, для того чтобы затем избежать коротких замыканий.

Конечно же, лудить провод намного проще. Дело в том, что под изоляцией у провода чистый металл, а не окисленный. Оголённый провод следует окунуть в уже упомянутую выше канифоль, приложив сверху него жало паяльника (предварительно разогретого). Затем следует вытащить провод из канифоли, после того как она начнёт плавиться и дымиться. Данная процедура нужна для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла провод, а именно контактную его часть. Затем следует обогатить жало паяльника припоем, используя всё то же олово, то есть, коснувшись его, после чего нужно поднести жало к канифоли, облепившей провод.

Нельзя не упомянуть тот момент, что если провод будет медным и чистым, лужение произойдёт буквально сразу же. В том случае, если лужение не произошло с первого раза, требуется повторить процедуру, или же воспользоваться специальным веществом — паяльной пастой, которая является весьма действенным помощником в паяльном деле, учитывая тот факт, что с её помощью можно залудить даже железо.

Как правильно паять провод?

Сам процесс спаивания будет заключаться в том что надо будет просто поднести одну залуженную часть одного провода с залуженной частью другого. Затем к месту их контакта следует поднести раскалённое жало паяльника, которое предварительно должно было быть обогащено припоем. Припой должен хорошо и плотно обволакивать залуженные части припаиваемых проводов. Этому поспособствует канифоль, которая благотворно участвует и в этом процессе.

После того как провода оказались в расплавленном припое, следует постараться избежать любого шевеления, чтобы спаивание прошло успешно. Можно также слегка подуть на то место, где находится расплавленный припой, пока он из блестящего не станет тёмным, что будет свидетельством того, что пайка твердеет.

Вот, в принципе, и всё. Пользователь может гордиться проделанной работой, особенно в том случае, если это его первая пайка, и он сделал всё как надо, следуя вышеописанным советам.

Отпаять провода, кстати, тоже представляется возможным. Если вдруг пользователю понадобилось отпаять два провода, следует проделать ту же процедуру, только обратным методом. Нужно просто разогреть место пайки раскалённым жалом паяльника. Следует поднести жало к месту соединения проводов и расплавить затвердевший припой. После того как припой расплавится, то представить возможным просто разъединить спаянные ранее провода. Кстати, нельзя забывать, что во время распаивания жало паяльника также должно быть в канифоли.

Выводы

Припаять провода не представляется чем-то трудным. Даже совсем неопытный пользователь сможет выполнить эту процедуру без каких-либо серьёзных проблем. Может показаться, что это не такая уж и лёгкая процедура, но в основном такие мысли появляются из-за необходимости проведения лужения жала паяльника и проводов. Сам процесс лужения совсем не сложен, но все эти манипуляции просто могут вымотать, особенно если пользователь совсем не имеет опыта.

Следует помнить, что выбор паяльника должен осуществляться в соответствии с потребностями пользователя. Нужно знать, что для разных операций потребуются приборы с разными мощностями. Как было указано выше, паяльники с диапазоном от 15 до 30 Ватт слишком слабые и могут быть использованы только в слабых и лёгких процедурах пайки. К тому же даже простая пайка проводов от аудио-аппаратуры для таких приборов окажется задачей непомерной. Рекомендуется пользоваться паяльниками, обладающими мощностью от 40 Ватт. Они являются оптимальными вариантами для любых пользователей.

Паяльные станции являются весьма неплохими и полезными устройствами, но они имеют ряд недостатков. Для их использования требуется наличие определённого опыт, они энергозатратны, да и стоят они весьма дорога. В качестве плюсов можно упомянуть их долговечность, а также возможность контролировать температуру вплоть до градуса.

Процедура лужения весьма важна в процессе паяния, так что пренебрегать ею не стоит и не рекомендуется. Лучше немного повозиться с канифолью и припоем, чем впоследствии довольствоваться некачественной пайкой.

Как правильно залудить паяльник видео

В этой короткой статье я расскажу вам, как правильно залудить паяльник.

Поскольку так сложилось, что я раньше никогда не паял, весь процесс для меня в новинку, поэтому в своем рассказе как залудить паяльник с медным жалом я буду комментировать процесс с точки зрения новичка, и это не даст мне опустить какие-то детали, которые более-менее опытному человеку кажутся очевидными, и он их просто не упомянет.

Если у вас прибор без цифрового контроля температуры, то постарайтесь приобрести такой. В дальнейшем вы много раз себе за это спасибо скажете.

Шаг 1: Готовим паяльник

Сначала вам нужно расчистить рабочее место. Включите вилку в розетку и включите сам прибор. Смочите губку, идущую в комплекте, отожмите ее, чтобы лишняя вода стекла. Эта губка нужна, чтобы снимать об нее припой с кончика жала. Выставьте температуру на 400°С.

Шаг 2: Очищаем наконечник

Примерно через пару минут жало нагреется достаточно, чтобы при прикосновении к губке от нее пошел пар. Если пара нет, или паяльник не лудится нужно либо еще подождать, пока паяльник греется, либо добавить воды на губку.

Когда прибор разогреется, оботрите жало о губку с двух сторон. Вам нужно убрать с него старый слой припоя.

Шаг 3: Лудим жало

Лужением называют покрытие металла тонким слоем припоя. В одну руку возьмите паяльник, а в другую – припой. Аккуратно прикоснитесь припоем к обеим сторонам жала.

Шаг 4: Цель лужения

После того, как вы залудили жало, приступайте к пайке. Паять лучше сразу после того, как вы залудили жало.
Периодически нужно повторять лужение: счищайте старый припой и наносите новый.

Лужение повышает проводимость и делает спаивание легче и быстрее, что, несомненно, является плюсом.

Некоторые радиодетали чувствительны к нагреву, поэтому их нужно паять очень быстро, чтобы не получить термического повреждения.

Также меня учили, что облудить после окончания работы нужно для продления срока службы. По прошествии некоторого времени, могу сказать, что мой паяльник все еще как новый, а прибор моего соседа, который не следует этому совету, выглядит ужасно.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Не стесняйтесь оставить отзыв или комментарий к видео. Благодаря этому видно, что сайт живет и полезен пользователям.

Видео оказалось полезным для Вас? Поддержите наш сайт! Лайкните, пожалуйста!

Как правильно залудить жало паяльника

Как правильно залудить жало паяльника

Мой блог http://vasiashifoner.blogspot.ruГруппа в контакте http://vk.com/club47746978Как залудить жало чтоб получить желаемый результат при пайке .

Радиотехника. Как сделать самому.

Пользователь Гость (вы не сможете редактировать или удалить оставленный комментарий).

Опубликуйте Ваш отзыв или комментарий на этой странице:

(*) Ваш IP-адрес определился и будет сохранен. Но он не будет отображаться на этом сайте.

(*) Пользователь, загрузивший данное видео, сможет удалить Ваш комментарий.

(*) Администрация сайта сможет удалить или редактировать Ваш комментарий.

Внимание!
Всю ответственность за содержание размещенных на этой странице видео и описаний к нему, включая соблюдение авторских и смежных прав и требований законодательства, несет пользователь, загрузивший данный файл и описание.

Всю ответственность за содержание отзывов и комментариев несут пользователи, опубликовашие эти данные.

В процессе работы жало паяльника постоянно нагревается, что приводит к окислению и необходимости лужения, поэтому следует знать, как залудить жало паяльника, чтобы с его помощью качественно ремонтировать бытовую технику и другие приборы.

Схема устройства паяльника.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение паяльника — это процесс, представляющий собой покрытие поверхности стержня тонким слоем припоя, обычно для этого применяется олово. Лужение может быть как промежуточной операцией перед основной работой, так и самостоятельным действием, направленным на улучшение работы инструмента. Большинство инструментов, за исключением паяльных станций, представляет собой припой из проволоки и трубки с канифолью и нуждается в периодическом лужении. Процесс представляет собой снятие пленки окисления, которая образуется на поверхности из-за постоянного перегрева жала. Также нуждаются в лужении новые инструменты, которые еще предстоит подготовить к работе.

Общий принцип лужения одинаков: с помощью абразива жало паяльника очищается, а затем натирается до блеска. В качестве абразива могут выступать паяльник, точильный камень или наждачная бумага. Считается, что начинающим мастерам удобнее работать с напильником, но со временем каждый выбирает материал, кажущийся ему наиболее подходящим для работы.

Способы проведения лужения

Залуживание жала паяльника.

Лужение можно провести разными способами:

• с помощью абразива;
• ковкой;
• от другого паяльника.

Для лужения материал прикладывают к жалу и затачивают его до идеальной гладкости, при этом постоянно проверяя срез: он должен быть ровным. К форме жала особых требований не предъявляется. Чаще всего жалу придается форма среза, но бывают исключения — при пайке некоторых деталей удобнее делать жало конусообразной формы.

Еще один способ лужения — с помощью ковки. Этот метод позволяет увеличить срок службы острия паяльника, так как растворимость в припое будет меньше. У некоторых моделей паяльников жало бывает съемным, поэтому его лучше снять и обработать напильником.

Использующиеся в бытовых условиях паяльники не всегда мощные, обычно они бывают от 25 до 60 Вт. Электросеть, в свою очередь, не всегда обеспечивает необходимые для работы 220 В. Из-за этого возникают случаи, когда стержень паяльника не нагревается до нужной температуры и провести лужение невозможно. Проявлением этого станет припой, который будет скатываться и не сможет прилипать к поверхности металла. В этом случае для работы придется использовать трансформатор и повышать напряжение, иногда допустимо повысить его до 230 В.

Для того чтобы правильно залудить паяльник, его нужно включить и нагреть до оптимальной температуры. Оптимальный нагрев определяется очень легко — стержень паяльника приобретает красноватый цвет. Затягивать не нужно, иначе стержень может прогореть. Как только жало приобретает нужный оттенок, его тут же опускают в заранее приготовленную канифоль, вместо нее можно использовать смолу. Начнется выделение дыма. Далее расплавляют оловянный припой, стараясь, чтобы он покрывал жало равномерно.

Схема работы паяльником.

Перед тем как залудить жало паяльника таким способом, нужно запастись терпением: процедура повторяется от 3 до 5 раз, хотя количество повторов во многом зависит от состояния жала припоя и мощности паяльника. Повторив операцию в последний раз, залуженное жало прикладывают к деревянной поверхности, чтобы припой лучше распределился по поверхности стержня. Для этой процедуры применяются дощечки небольшого размера. Лучше подойдет хвойная древесина, так как в ней содержится смола, ускоряющая работу.

При работе важно соблюдать последовательность действий: сначала опускают жало в канифоль, затем прикладывают его к дощечке. Если остаются не покрытые припоем участки, последовательность повторяют. Повторять нужно столько раз, сколько понадобится для того, чтобы получился ровный слой припоя. Цвет должен быть серебристым, блестящим — это показывает, что лужение выполнено правильно. Еще один способ лужения — при помощи второго паяльника. Так как в домашнем хозяйстве редко может быть два инструмента, этот способ применяется очень редко.

Лужение по мере необходимости нужно периодически повторять.

Подготовка провода к пайке

Для припаивания медных проводов их необходимо залудить таким же способом, как сам паяльник. Для работы нужно разогреть жало до рабочей температуры. Жало опускают во флюс или канифоль, потом на припой, после этого плотно прижимают провод. Все это нужно делать быстро, чтобы канифоль не успела испариться. Эту работу придется повторять несколько раз. В результате процедуры на поверхности должен получиться качественный слой припоя.

Процесс лужения окисленных деталей отличается по времени. Окислы рекомендуется сначала удалить с помощью абразивного материала. В очень трудных случаях потребуется кислота для лужения, химический состав или паяльная паста. Для пайки иногда используют проволочный припой. В этом случае необходимо опустить стержень в канифоль, затем приложить к поверхности, которую нужно залудить, а между ними поставить припой. Край припоя потереть острием жала.

Некоторые провода могут быть защищены эмалью. Чтобы удалить ее, можно обработать провод ацетилсалициловой кислотой, то есть обычным аспирином. Таблетка кладется на место и прижимается паяльником. Через некоторое время таблетка плавится и кислота воздействует на лак и разрушается. После такой простой процедуры залудить провод нетрудно.

Процесс пайки проводов

После лужения материалы полностью готовы к пайке. Они будут обеспечивать движение тока без препятствий. Процесс пайки деталей состоит из следующих основных этапов:

1. Стержень нужно подвести к месту соединения, припой обволакивает части элементов.
2. Канифоль обеспечивает процесс пайки, поэтому нужно опускать в нее паяльник несколько раз и только потом подносить стержень к месту соединения.
3. Пайка завершается после того, как все детали оказываются в припое.
4. Когда блеск припоя немного ослабевает, металл считается застывшим.

В домашних условиях часто бывает нужно паять цветные металлы, например, золото, серебро, латунь, свинец и т.д. При работе с ними обычно не возникает никаких проблем. Паять медь или сталь будет гораздо сложнее, так как эти металлы плохо поддаются лужению. Отдельные виды металлов, в число которых входит алюминий, в домашних условиях паять нельзя. Мы рассмотрели последовательность спайки деталей, но паяльник также может использоваться и для разъединения. В этом случае главный момент — правильное лужение паяльника.

Для разъединения элементов выполняются те же действия, только в обратной последовательности. Место их соединения хорошо разогревается при помощи паяльника до оптимальной температуры, несколько раз опускается в канифоль и прикладывается к соединению. К припою прикладывают острие несколько раз, пока не расплавится полностью. Затем уже детали разъединяются и обрабатываются растворителем при помощи кисточки — это позволяет убрать с них канифоль.

Несколько полезных советов

Полезные советы помогут значительно облегчить процедуру пайки деталей и лужения стержня паяльника. Самое важное — подготовить рабочее место так, чтобы поблизости была безопасная розетка и источники освещения. Материалы для лужения нужно расположить таким образом, чтобы было удобно выполнять всю последовательность действий.

Качество пайки напрямую зависит от качества лужения стержня. Поэтому важно уделять этой процедуре достаточно внимания. Но при этом существуют способы ускорить лужение. Для этого можно заменить канифоль на паяльную пасту либо специальный химический состав — флюс. Приобрести их можно в специализированных магазинах.

Подводя итог, можно сказать, что лужение — это процесс удаления с жала паяльника окисленной пленки, возникшей из-за постоянного перегрева. Лужение производится для того, чтобы улучшить точность и качество работы паяльника. Процесс проводится с помощью напильника или наждачной бумаги, в редких случаях — от другого паяльника. Качественно проведенное лужение позволяет проводить такие операции, как пайка проводов, разъединение деталей и т.д.

Как залудить паяльник правильно и подготовить его к паяльным работам — Pcity.su

Как правильно подготовить паяльник к работе

У новичков радиолюбителей часто возникают проблемы при знакомстве с вечными жалами паяльника. Эти жала не прощают небрежного отношения к себе, поэтому нужно научиться правильно подготавливать паяльник к работе, чтобы пайка была быстрой и качественной.

Лужение паяльника

Что такое лужение паяльника? Это когда на жало паяльника наносится припой, который покрывает медное основание жала для того, чтобы оно не сгорало при работе паяльника и было способно отдавать припой.

Медные жала

Лужение нужно делать только в том случае, если жало медное.

Медные жала перед нагревом зачищают либо надфилем либо наждачной, чтобы удалить старые окислы и выгоревшую поверхность.

Далее, медное жало паяльника окунают в припой с добавлением канифоли (или флюса) и таким образом паяльник залуживается и становится пригодным к работе.

Необгораемые вечные жала

Если у вас «вечное жало» с покрытием — его нет нужды залуживать как медное.

Главное правильно с ним обращаться, вовремя чистить и не делать грубых ошибок.

Медные жала хоть и обладают лучшей теплопроводностью, но со временем, они начинают терять форму и выгорать. А вот «вечные жала» имеют покрытие, которое защищает металлическое основании жала от деформации и выгорания.

Преимущества у вечного жала очевидны, но не все даже опытные радиолюбители хотят работать с ними.

Это происходит потому, что за «вечным жалом» нельзя точно так уже ухаживать, как и за медным.

Что нельзя делать с вечными жалами

Например, категорически нельзя необгораемые жала чистить от нагара надфилями или наждачками.

Да, вы удалите частично нагар от воздуха и старого припоя, но вы повредите покрытие жала. И со временем, оно будет хуже принимать припой, а то и вообще покроется полностью черными окислами.

Как подготовить паяльник к работе

Итак, чтобы правильно подготовить паяльник с вечным жалом нужна губка для снятия припоя.

Или подойдет хб тряпка смоченная водой.

А также подойдет обычная вата, свернутая в комочек. Она хорошо убирает припой. И это все что нужно, если на паяльнике мало нагара.

Включите паяльник или станцию в сеть и дождитесь нагрева жала.

Кстати, температура пайки не должна быть выше 300 °C.

Если на жале есть старый припой — уберите его при помощи влажной губки или тряпки.

Причем убирайте не долго, а быстро, всего за пару движений. И сразу же наносите свежий припой на чистое жало.

Спешка связана с тем, что поверхность жала быстро покрывается окислами из-за воздуха под воздействием высокой температуры нагревателя.
На фото вы можете увидеть маленькую черную точку на поверхности жала.

Это первые окислы, которые постепенно перейдут в большие черные пятна, к которым не будет липнуть припой.

Поэтому, не медлите и сразу же добавьте припой на паяльник.

Если вы используете новое жало, то оно сразу начнет обгорать, поэтому сразу добавляйте свежий припой на жало.

Когда влажная губка для снятия припоя не поможет

Губка или тряпка смоченные водой не помогут снять нагар с вечного жала. Эти поверхности и вода даже наоборот, ухудшают ситуацию.

Запомните важное правило — жало паяльника всегда должно быть с припоем. Исключение только одно — когда с платы или детали надо убрать лишний припой. Например, для качественного использования медной оплетки нужно чистое жало без припоя.

Всегда на паяльнике должен быть припой. Он защищает поверхность жала от окислов, пока вы не пользуетесь паяльником и заняты другим делом. Когда же вам понадобится паяльник и свежий припой вы просто чистите жало от старого окисленного припоя со шлаками об смоченную водой губку или тряпку, и берете свежий припой.

Если все-таки на жале имеется большой нагар, из-за которого прибой не берется, то этот нагар можно удалить тремя способами.

Медная или металлическая тонкая стружка

Металлические стружки одновременно удаляют припой с поверхности жала и стирают слой нагара. Лучше всего подойдет медная стружка, которая продается в радиомагазинах, но также подойдет и бытовая металлическая губка.

Разница между ними в размерах стружки и в качестве. Медная стружка лучше удаляет припой и щадяще удаляет окислы с жала.

Использовать стружку очень просто. Достаточно окунуть жало в стружку и провести им несколько раз по всей площади. Окислы и припой останутся там.

Купание в припое и флюсе

Можно выжечь окислы при помощи большого количества припоя. Нужно «искупать» жало в большом количестве припоя и флюса. В безвоздушном пространстве внутри припоя окислы сгорят и поверхность жала очистится.

Скрутите несколько прутков припоя в один комочек и добавьте флюс или паяльную кислоту.

Теперь окуните паяльник в этот комочек и купайте его в нем. И делайте все это на деревянной дощечке или ненужной плате, чтобы температура не уходила от паяльника и помогала удалять окислы.

Спустя пару минут почистите жало об губку.

Если остались окислы — повторите процедуру вновь.

Активаторы для жал

Этот способ понадобится, когда уже все остальное не помогает и окислы ничем больше не удалить. Если жало вам еще понадобится, то вы можете попробовать активатор для жал. Он продается в интерне-магазинах для радиолюбителей или на AliExpress.

Достаточно окунуть жало в активаторы, и оно будет снова чистым. (инструкция может быть разной) Но не стоит злоупотреблять этим. Активаторы выделяют много вредных веществ, да и зачем его постоянно использовать, когда металлическая губка прекрасно удаляет небольшие окислы.

Как беречь жало паяльника и увеличить срок его службы

Чтобы жало служило долго и качественно и не деформировалось, придерживайтесь следующим рекомендациям:

• Не ставьте на долго температуру на паяльнике свыше 350 °C;
• Старайтесь часто не паять паяльной кислотой;
• Не чистите жало инструментами или наждачной;
• На жале паяльника всегда должен быть припой, кроме тех случаев, когда припой нужно убрать паяльником с платы;
• Не гните паяльником другие детали и не ударяйте его об другую поверхность.

Источник:
http://tyt-sxemi.ru/kak-zaludit-payalnik/

Как залудить жало паяльника

Во время работы и хранения на жале паяльника образуется оксидный слой. Он мешает высококачественной пайке. Для удаления этого слоя и предотвращения его повторного образования, выполняют операцию лужения, или покрытия медной поверхности защитным слоем оловянного сплава. Существует много различных способов лужения. Перед операцией жало необходимо тщательно зачистить.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой.

Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

• абразивный камень;
• наждачка;
• другой паяльник.

Чистка паяльника с необгораемым жалом

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины.

Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха. На моделях, позволяющих регулировать температуру, рекомендуется снижать ее при случающихся перерывах в пайке, или просто выключать на это время паяльник.

Последовательность операций по удалению окалины:

• Аккуратно вытащить жало.
• Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
• Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
• Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
• Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений.

Время от времени полезно также измерить величину сопротивления изоляции. Замер проводится между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Особенности жала

Жало представляет собой главный (и единственный) рабочий орган прибора. Он нагревается от электронагревателя и нагревает припой, канифоль( или другой флюс) и спаиваемые детали. В ходе работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, снижающая смачиваемость материала. Визуально это выглядит так: олово или канифоль не растекается равномерно по всей по площади, а собирается в каплю и стекает вниз.

Размер и геометрию рабочего органа выбирают так, чтобы они соответствовали выполняемым операциям. Так, при спаивании деталей больших размеров и толщины выбирают мощный паяльник с толстым жалом. Для монтажа ножек микросхем, наоборот требуется прибор особо малой мощности, с тонким жалом и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статически зарядом или перегревом.

Универсальный паяльник затачивают лопаткой. Тонкие детали паяют узкой боковой стороной, а более массивные — плоскостью лопатки.

Залуживаем жало паяльника

Перед каждой пайкой необходимо заново залудить паяльник. Прибор надо включить и дождаться его полного прогрева. При этом медь рабочего органа приобретет красно-оранжевый оттенок. Перегревать тоже не надо, во избежание обгорания. Прогретый паяльник следует прижать к кусочку канифоли. Канифоль начнет плавиться и выделять сильно пахнущий дым. Расплавом следует равномерно покрыть жало. Потом нужно расплавить маленький кусок олова и дать ему растечься по поверхности ровным слоем.

Как залудить паяльник с медным жалом

Лужение паяльника – работа несложная и обычно не вызывает затруднений. Если поверхность стержня хорошо подготовлена и зачищена- то и оловянно-свинцовый, и серебряный припои хорошо ложатся на нее.

Паяльник с медным жалом

Зачищать поверхность стержня необходимо до состояния новой детали. Сначала надо работать крупной шкуркой, выровнять поверхность и придать ей требуемую форму. Если есть техническая возможность, неплохо подвергнуть поверхность полировке — так она будет медленнее окисляться.

Есть еще один прием – оковка. Для этого жало следует вытащить из нагревателя и, подобно кузнецу, уларами молотка отковать на наковальне (или массивных тисках). Уплотненная таким образом поверхность будет также окисляться гораздо медленнее.

После механической обработки настала пора собственно залудить жало. Опытные пайщики рекомендуют различные способы:

• Поместить канифольную банку несколько кусков припоя. Нагреть паяльник и окунуть туда зачищенный наконечник. Канифольный расплав канифоли выступит в качестве флюсовой присадки и не даст металлу покрыться оксидным слоем. Вместо этого он будет покрыт слоем олова. Далее нужно взять квадратик грубого натурального сукна и протереть свежезалуженный кончик. При этом олово разотрется по поверхности и прекрасно к ней прилипнет. Минус метода — много дыма и резкий запах.
• Следующий способ залудить кончик дает меньше дыма, но потребует больше труда. Кусок грубого натурального сукна нужно разложить на гладкой дощечке, не него насыпать дробленую канифоль или положить целый кусок. Зачищенный кончик макнуть в канифоль, натереть поверхность прутком припоя. Эту операцию придется повторить неоднократно, после чего натереть рабочую поверхность о наканифоленное сукно.

Паяльник с медным жалом требуется залудить каждый раз перед пайкой и обязательно — после хранения в бездействии.

Как залудить жало паяльника во время работы

Если тщательно зачистить и залудить жало, то через полчаса работы, а то и раньше, на него снова перестанет набираться олово. Медь потихоньку стала пригорать, на ней скапливаются шлаковые остатки. Нет смысла давить на паяльник сильнее, прервитесь для лужения. Существует ряд приемов, как залудить кончик.

Используя деревянный брусок

Шершавый деревянный брусок (еловый или сосновый, в них присутствует природная смола, близкая по составу к канифоли). На брусок следует налить небольшое количество флюсового состава и положить небольшой кусочек припоя. если вы заметили окалину, вы можете, практически не прерываясь, снова зачистить и залудить наконечник.

В металлической губке

Этот способ быстро залудить кончик потребует некоторой подготовки. В металлический стаканчик поместите хозяйственную проволочную губку для мытья посуды. Нижнюю часть губки следует промазать густым флюсом, таким, как паяльное сало. При небольшом погружении кончика в губку его можно очистить от шлаков и окалины. А если подцепить каплю олова и погрузить в губку поглубже- то получится и залудить.

Лужение жала металлической губкой

Этим методом можно очистить и залудить и классический медный наконечник, и современные — изготовленные из никеля или керамики.

В канифоли

Этот традиционный способ залудить потребует известной ловкости и быстроты движений. Медь окисляется очень быстро, и можно не успеть донести наконечник от места механической очистки до емкости с флюсом. Поэтому чистят прямо под флюсом, подложив под жало напильник. Кончиком надо тереть по напильнику до плавления флюса, после этого можно залудить, поднеся оловянный пруток.

Залудить классическим способом

Еще один традиционный способ залудить связан с применением тугоплавкого припоя. Тугоплавкость припоя позволяет ему медленнее испаряться с поверхности залуженного паяльника и будет дольше сохраняться на меди. Для него потребуется:

• напильник с частой насечкой;
• шероховатая доска из дерева хвойных пород;
• канифоль;
• кусочек тугоплавкого припоя.

Последовательность действий следующая:

• положить припой на дощечку;
• зачистить одну сторону;
• глубоко окунуть в канифоль;
• быстро зачистить о дощечку, проводя по припою;
• повторить для второй стороны.

Далее следует залудить круглую поверхность между гранями.

Как залудить жало современного паяльника

Согласно декларациям производителей, наконечники из керамики или никеля не нуждаются в лужении. В реальной жизни они также подвержены образованию нагара и окалины. Облудить такой паяльник обычным способом не выйдет. Понадобится:

• хлопчатобумажная ветошь;
• баночка с канифолью;
• пруток припоя.

Паяльник с керамическим жалом

Следует протереть наконечник о ветошь и сразу погрузить его в канифоль. Вдоль наконечника нужно погрузить в кипящую канифоль пруток припоя. Он расплавится и пристанет к рабочим поверхностям.

Способы проведения лужения

Существует несколько способов зачистить рабочие поверхности перед лужением:

• С применением абразивных материалов. Надфиль, напильник, точильный брусок, шкурка.
• При помощи ковки. Рекомендуется снять жало перед его обработкой.
• С использованием еще одного паяльника. Наконечники трут друг о друга.

После зачистки следует немедленно, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, погрузить наконечник в емкость с канифолью. Туда же погружают пруток припоя, расплавляя его и давая растечься по поверхности стержня. Эту операцию следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в полном покрытии припоем рабочих поверхностей.

Далее следует натереть наконечник о сосновую или еловую дощечку, чтобы обеспечить равномерное распределение припоя.

Необходимо тщательно осмотреть наконечник. Если остались участки, не покрытые припоем, операцию следует повторить до получения росного сплошного слоя.

Залудить раз и навсегда не получится. Лужение требуется периодически повторять.

Как залудить необгораемое жало

Традиционное жало, выполненное из красной меди, имеет склонность к постоянному выгоранию и образованию окалины. Достаточно часто требуется зачистить и залудить его. С другой стороны, работа по распайке высокочувствительных к перегреву микросхем и других электронных компонентов требует минимального присутствия припоя на рабочем органе. Даже того минимального тепла, которое запасается к капле припоя, может оказаться достаточно, что бы повредить их.

Для монтажа таких термочувствительных деталей применяются необгораемые наконечники, с нанесенным тонким никелевым слоем. Это покрытие легко оцарапать, и традиционная для медных наконечников зачистка напильником или шкуркой быстро выведет его из строя. Не следует также удалять излишки припоя постукиванием о подставку.

Такие рабочие органы можно залудить следующим способом:

• приготовить кусок хлопковой ткани, канифоль и припой;
• смочить ее холодной водой, слегка отжать;
• в банку с канифолью поместить кусок припоя;
• сильно натереть прогретый паяльник о ткань, добиваясь стирания оксидного слоя;
• быстро окунуть наконечник в канифоль и расплавить в ней олово, давая ему равномерно растечься;
• натереть о хлопковую ткань.

Производители рекомендуют использовать специальные губки из целлюлозы. Их смачивают водой или глицерином и периодически протирать об нее наконечник, чтобы снять окислы и лишнее олово.

Допустимо применять для этого проволочную губку из медных сплавов. Стальная проволока не подойдет — она повредит и сдерет никелевое покрытие слой.

Для необгораемых паяльников особо важно соблюдение температурного режима — при его превышении наконечник может выйти из строя. Нужно внимательно следить за температурой, при перерывах в пайке снижать мощность, если прибор оснащен регулятором. Если регулятора нет, паяльник во время перерыва следует выключать. В продвинутых моделях существует функция автоматической регулировки мощности. Она использует информацию от датчика температуры и снижает мощность, если устройству грозит перегрев. Кроме перегрева, для необгораемых наконечников также вредно долго находиться без припоя.

Необгораемые наконечники обладают еще одним преимуществом — их можно легко снять и заменить. Доступны целые наборы сменных рабочих органов, предназначенные для разных видов пайки.

Источник:
http://stankiexpert.ru/spravochnik/svarka/kak-zaludit-zhalo-payalnika. html

Как залудить паяльник?

Знаниями о том, как залудить паяльник и обслуживать его по мере эксплуатации, могут похвастать далеко не все начинающие радиолюбители и домашние мастера. Между тем эта процедура является обязательной как при эксплуатации нового устройства, так и при восстановлении работоспособности старого. О том, как правильно облудить жало нового паяльника – медного китайского, со стальным или другим покрытием – в домашних условиях, стоит поговорить более подробно.

Особенности

Работа с нагревательным элементом инструмента при пайке проводов, микросхем, радиодеталей позволяет превращать твердый металл в жидкий, но контактная часть жала для этого должна пройти предварительную обработку. Она заключается в механической очистке поверхности, удалении окислов и распределении тонкого слоя припоя. Все эти меры направлены на продление срока службы сменного элемента и улучшение его контактных свойств. Вот только правильно залудить паяльник может далеко не каждый мастер.

Стоит отметить, что современные необгораемые и керамические жала обычно не предназначены для механической обработки.

Они проходят этап подготовки еще на производстве, а вот медные, стальные и комбинированные элементы требуют особого внимания. Дело в том, что новый инструмент еще не покрыт полудой — тонким слоем расплавленного припоя, необходимым для сцепления во время пайки. Кроме того, отправленный на долгое хранение или регулярно используемый, но нечищеный паяльник может нуждаться в удалении следов окисления, тоже ухудшающих контактные свойства проводника. Все эти проблемы и решаются при помощи лужения — процедуры, предусматривающей определенную последовательность действий.

Все работы выполняются вручную при помощи минимального набора приспособлений и инструментов. В некоторых случаях для необгораемых жал рекомендуется лужение при помощи специальных металлических «мочалок» или очистка губками с жесткой структурой.

Как облудить жало?

Правильно облудить жало нового паяльника в домашних условиях может каждый мастер с минимальными навыками ручного труда. Важно лишь учесть тип наконечника: обращаться с несгораемыми, со стальными, медными и керамическими вариантами нужно по-разному. Более того, стоит учитывать и происхождение инструмента и материалов — медные сплавы китайского производства часто имеют большое количество примесей.

Простейшее лужение проводится при каждой пайке в начале работы с инструментом. Для этого нужно полностью прогреть жало до приобретения металлом красно-оранжевого цвета, а затем прижать его к канифоли. Дождавшись равномерного распределения флюса по поверхности, процедура повторяется с припоем. В итоге наконечник будет покрыт тонким слоем оловянно-свинцовой смеси, помогающей без проблем осуществить пайку.

Подготовка к работе нового или давно не использовавшегося медного жала требует определенных усилий. Для начала требуется механически зачистить его от нагара, если он присутствует. Обработка продолжается, пока потускневшая медь вновь не засияет, как новая. Для этого используется крупная наждачная бумага, при необходимости придания жалу формы — напильник. По завершении процедуры очистки стоит тщательно отполировать поверхность — это замедлит окисление.

А также для повышения плотности медного наконечника в условиях мастерской можно применить такой прием, как оковка.

Он подразумевает отбивку металлического стержня. При такой обработке даже сильно пористая медь приобретет необходимую для качественной пайки структуру.

Залудить жало паяльника после механической зачистки можно разными способами.

1. В емкость с канифолью поместить несколько кусочков припоя. Нагреть и погрузить наконечник паяльника во флюс и олово, дождаться, пока оно распределится по поверхности, извлечь инструмент. После нанесения полуды жало обрабатывают куском грубой суконной ткани, обеспечивая растирание жидкого металлического покрытия. Стоит быть готовым к тому, что в процессе работы будет выделяться большое количество дыма — проводить манипуляции следует в хорошо проветриваемом помещении.
2. Разложить сукно на поверхности стола, рядом на гладкой доске положить кусок канифоли. Разогретый наконечник паяльника помещается во флюс, извлекается, натирается прутком припоя по всей площади. Процедура повторяется несколько раз. По завершении обработки выполняется натирка сукном. Этот способ хорош тем, что дает меньше дыма и сопутствующего ему неприятного запаха.

Важно помнить, что медное жало паяльника нужно залуживать перед каждым применением. Зачистка нужна после длительного хранения или по мере накопления нагара.

С нового паяльника сначала удаляются следы патины — зеленоватого налета. На стальных наконечниках, которые тоже нуждаются в обработке, может присутствовать ржавчина — все посторонние включения удаляются при помощи наждачной бумаги с мелким зерном.

С современным покрытием

Керамическое и необгораемое никелевое покрытие наконечников в паяльниках считается «вечным» — не требующим лужения. На практике оказывается, что это не так. Нагар и окалина появляются на их поверхности так же часто, препятствуя нормальной пайке. Если налет уже образовался, использовать для зачистки механические и жесткие абразивные средства нельзя. Здесь нужно действовать более тонко, чтобы не нарушить защитный слой.

Для выполнения работы можно использовать х/б ветошь — ею тщательно протирается вся поверхность наконечника. Материал предварительно тщательно смачивается водой и отжимается, поскольку работать предстоит с разогретым до высокой температуры инструментом. После этого жало сразу же погружается в канифоль или другой флюс. Рядом с ним прокладывается пруток припоя. Нужно дождаться, пока он равномерно покроет рабочую площадку наконечника, затем извлечь жало. Паяльник будет готов к работе.

Как очищать во время работы?

Иногда приходится решать проблему лужения паяльника непосредственно в процессе работы с инструментом. Обычно полуды хватает на 30 минут непрерывной работы под нагревом. После этого на медном наконечнике начинает образовываться нагар, продукты окисления из-за воздействия металла с кислородом.

В этом случае наиболее разумным решением будет перерыв для восстановления необходимого в работе покрытия.

Существуют экспресс-методы, позволяющие справиться с этой задачей максимально быстро. Вот некоторые из них.

1. С использованием бруска из хвойной древесины. На его поверхность помещается малое количество флюса, укладывается припой. В случае необходимости при помощи этого набора компонентов можно произвести лужение наконечника, практически не прерывая пайки.
2. С помощью металлической хозяйственной губки. Ее помещают в металлическую емкость так, чтобы изделие было крепко зажато стенками (подойдет стаканчик, кружка, банка из-под консервов). На дно укладывается слой паяльного сала или другого густого флюса. Опуская наконечник паяльника в губку, можно счистить нагар и окалину, а подцепив каплю олова, при такой обработке можно легко провести лужение. Способ очистки хорош тем, что подходит и для медных, и для необгораемых или керамических жал, причем можно действовать с достаточным усилием, не опасаясь повреждения хрупкого инструмента.
3. В канифоли. Этот метод годится для медных жал. В этом случае оно очищается о расположенный рядом с емкостью, в которой находится канифоль, напильник и сразу погружается во флюс, во избежание окисления меди. После этого жало можно залудить припоем.

Источник:
http://stroy-podskazka.ru/payalnik/zaludit/

Как залудить паяльник быстро и правильно

Необходимость залудить паяльник возникает, когда расплавленная капля припоя перестает растекаться по разогретой поверхности, прилипать к ней, нет возможности подать к месту пайки достаточную порцию, что мешает качественной работе. Наконечник, получая тепло от нагревателя, окисляется на воздухе. Кроме снижения адгезии припоя к меди, слой термоизолирующего нагара ухудшает распределение тепла. Есть ряд способов, как залудить паяльник в целях периодического обслуживания рабочего инструмента, также такая процедура обязательна для нового жала и окислившегося за время хранения.

Как правильно залудить медное жало у паяльника

Инструменты с нихромовыми нагревательными элементами имеют медный круглый стержень, которому придается удобная для паяния форма. Механическая обработка прута выполняется напильником с последующей доводкой на наждачной бумаге или надфилем с мелкой насечкой. Затем полезно слегка отбить жало холодным способом на наковальне. Это уплотнит верхний слой меди, повысит механическую прочность и уменьшит скорость растворения материала расплавленным припоем. Не лишним будет заполировать для уменьшения скорости окисления. Все работы выполняются на извлеченном из гнезда наконечнике, включая ту часть, которая прячется внутри нагревательного элемента.

Облудить жало паяльника – это значит покрыть рабочую зону стержня тонким слоем сплава. Кипящий флюс растворяет слой окисла на медном сердечнике, и расплав покрывает поверхность.

Так как залудить паяльник с медным жалом несложно, можно это сделать самостоятельно следующим образом:

1. Вставить очищенный стержень в паяльник, включить питание.
2. Когда он разогреется до температуры плавления канифоли, жало полностью окунуть в канифоль.

Не нужно перегревать паяльник, так как погружение стержня во флюс вызывает выделение клубов дыма с разбрызгиванием, образованием шлака от сгоревшей канифоли. При нормальном нагреве смола плавится с выделением небольшого количества дыма.

1. Прутком припоя натереть рабочую поверхность, покрытую слоем расплавленного флюса, который нужно периодически обновлять.
2. Процесс закончен, когда образуется равномерный тонкий слой полуды. Излишек нужно удалить мокрой хлопчатобумажной тряпочкой.

Лудить стержень нужно составом с высокой температурой плавления, отраженной в таблице.

ПОС-40 или ПОСу-95/5 образуют качественное покрытие, которое необходимо обновлять по мере выгорания.

Как залудить жало современного паяльника?

Производители сердечников заявляют, что их изделия лудить не обязательно. Это частично справедливо для тех стержней, которыми работают методом подачи припоя проволокой или пастой в рабочую зону. Жало прогревает соединение с нанесенным на него флюсом, отплавляет от проволоки капельку сплава, которая, растекаясь по горячему, образует прочное соединение.

Никель также окисляется на воздухе, хотя и медленнее, чем медь. Слой окиси ухудшает теплопередачу, снижая эффективность прогревания пайки, поэтому рабочую сторону лучше залудить. Сделать это нужно без повреждения покрытия. Для этого используется мокрый хлопчатобумажный лоскут, банка с твердой канифолью и ПОС. Правила того, как облудить паяльник новый:

1. Рабочая поверхность обезжиривается.
2. Включается питание.
3. Нагревшийся сердечник очищается мокрой тряпкой и сразу втыкается в канифоль.
4. Добавленный в банку кусочек припоя растирается, не вынимая стержня из флюса.
5. Через короткое время кончик покроется ровным слоем олова.

Чаще всего для жала используется коническая форма. Достаточно лудить 3-5 мм острия конуса.

Особенности лужения современного жала паяльника

Сейчас стержни делаются из меди, покрытой тонким слоем никеля, защищающим от обгорания или керамики. Не допускается механической обработки, его нельзя даже царапать. Для удаления излишков ПОС или продуктов выгорания флюса можно протирать его куском мокрой не синтетической ткани, если нет специальной губки или очистителя из латунной стружки.

Как залудить жало паяльника во время работы

При пайке из-за нагрева поверхность наконечника окисляется, припой перестает липнуть, накапливаются шлаки сгоревшего флюса, ухудшающие качество пайки. Приходится восстанавливать луженое покрытие.
Лучше всего использовать устройство сухой очистки, состоящее из металлической спирали в контейнере. Доработав приспособление добавлением на дно густого флюса без кислоты, например стеарина или паяльного сала, можно решить две задачи:

• очистить поверхность стержня от нагара, потерев его о стружку;
• ухватив каплю ПОС на кончик горячего наконечника и утопив его во флюсе, получим очистку и лужение одновременно.

Процедура подходит для тонких медных, с никелевым покрытием и керамических сердечников. Проводится, когда окись начинает мешать работе.

Как залудить необгораемое жало?

Наконечник легко лудится, если его горячим тщательно протереть влажной тряпочкой без синтетики и моментально опустить во флюс. Затем палочкой сплава натирать рабочую поверхность до полуды, протереть стержень тряпкой и приступать к работе.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском?

Если на поверхности есть значительный слой окисла, а механически абразивами или напильниками ее снимать нельзя, хорошо помогает при лужении брусок или дощечка хвойного дерева.

1. Брус расположить так, чтобы волокна древесины были сориентированы перпендикулярно движению при натирании.
2. Включается питание, на дощечку выкладываются маленькие кусочки канифоли и ПОС.
3. Нагревшийся стержень ставится в кусок канифоли, которая образует расплавившуюся лужицу.
4. Наконечник накрывает олово. После расплавления начинается движение наконечника поперек волокон, не покидая пределов канифоли.

Слой окисла растворяется горячей канифолью, сплав втирается в поверхность.

Как залудить жало в канифоли?

Слабо окисленная поверхность легко залудится в банке с канифолью с положенным туда кусочком ПОС. Протертым наконечником растопить сплав в емкости с канифолью. Такая работа сопровождается выделением большого количества смолистого дыма и должна выполняться на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Долговечность покрытия или полуды жала определяется температурным режимом. Вредно работать паяльником на максимальной мощности без необходимости. Там, где нельзя штатно изменять температуру нагрева, используйте приспособленные регуляторы мощности, самодельные ограничители напряжения в паузах паяния.

Источник:
http://pauk.top/kak-zaludit-payalnik.html

Как залудить паяльник?

Подготовка и уход за паяльником

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Источник:
http://go-radio.ru/campayka.html

Как залудить жало паяльника?

Окисление является одной из главных проблем при пайке, так как это существенно ухудшает соединение металлических деталей и не дает нормально взяться припою. Жало паяльника часто страдает от подобных проблем, поэтому каждому, кто занимается пайкой, нужно знать как залудить жало паяльника, чтобы оно не испортилось и далее работало в нормальных условиях. Если на нем будет окислительная пленка, которая появляется при контакте частиц металла с кислородом, то сложноспаиваемые материалы невозможно будет соединить. С простыми операциями также возникают проблемы по этой же причине.

Если не знать как облудить жало паяльника, то работа, скорее всего, не увенчается успехом. Какие бы техники не применялись, при отсутствии основ добиться нужного результата не удастся. Заниматься данным процессом требуется как перед началом работ, так и при наличии перерывов во время них.

Как правильно залудить жало?

Особенности жала паяльника

Жало – это основная рабочая часть инструмента, которая контактирует со всеми деталями, припоем, заготовками и прочим. Она разогревается сама, а также плавит при нужной температуре все расходные материалы. Несмотря на то, что данная часть делается из прочных металлов, которые обладают высокой температурой плавления и хорошим сопротивлением химическому воздействию, нужно знать как правильно залудить жало паяльника, так как поверх него начинает образовываться окислительная пленка. Ее не видно без специальных приспособлений, но эффект от присутствия этой пленки становится заметен, так как расплавленный припой не остается на жале, а просто растекается по нему и спадает вниз. Невозможно взять нужное количество материала и аккуратно поместить его на требуемое место. Подготовка жала необходима не только для старых, бывавших в работе устройств. Нужно знать как облудить новый паяльник, так как на нем тоже может образоваться данная окись.

Размер жала и его форма влияют на то, какую именно модель нужно подобрать для определенных операций. Чем толще жало, тем больше мощность паяльника и тем большей температуры он достигает при нагреве. Форма наконечника сказывается на удобстве выполнения определенных операций.

За жалом нужно ухаживать, чтобы оно прожило как можно дольше, так как при выходе его из строя паяльник окажется бесполезным. Для этого нужно постоянно очищать его от остатков припоя по окончании работы.»

Заточка

Помимо лужения паяльника нужно еще знать, как заточить жало паяльника. Ведь только после правильной заточки уже можно работать. Это относится преимущественно к новым моделям, но если от многократного использование жало обросло старыми остатками припоя, то здесь также нужно провести данную операцию.

Заточка жала нового паяльника

Заточка предполагает создание нужной формы наконечника. Стандартным вариантом является заточка под углом в 30-40 градусов с каждой стороны. В итоге должна получиться клинообразная форма. Желательно, чтобы острая часть жала обладала толщиной около 1 мм.

Если нужно паять мелкие детали, то наконечник должен принять форму конуса. При необходимости выпаивания SMD резисторов нужно сделать пропил к краю, что поможет осуществлять данную процедуру одним движением. Все заточки можно произвести обыкновенным напильников с мелкозернистым рельефом.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском?

Существует несколько вариантов как залудить паяльник с медным жалом. Одним из них является использование деревянного бруска. Лучше всего для этой операции подходит дерево хвойных пород. С одной стороны оно обеспечивает необходимую шероховатость волокон, так как при мягкой структуре древесины таких пород шероховатость заметно повышается, в сравнение с более твердыми видами. С другой стороны в них содержится природная канифоль, что также является плюсом.

Лужение жала паяльника деревянным бруском

Рассматривая как правильно облудить жало паяльника, нужно учесть, что для этой процедуры необходимо еще иметь легкоплавкий припой и флюс. Сначала флюс расплавляется и сразу же выливается на древесину, после этого нужно приложить припой, пока не остыла температура и он также смог расплавиться. При появлении на жале окалины ее можно зачищать и залуживать одновременно при помощи полученного бруска древесины со слоем расплавленного флюса и припоя. Такого инструмента должно хватить на долгое время, пока не сотрется наплавленный слой.

Как залудить жало металлической губкой?

Порой случается так, что не лудится жало паяльника, даже если обработка ведется в течение достаточно длительного времени. Применение металлической губки может существенно сменить ситуацию. Для этого подойдут как обыкновенные бытовые варианты, так и профессиональные губки. В фирменных паяльных станциях можно встретить специальные устройства для сухой очистки жала, которые сделаны как стальная губка.

Использование металлической губки для лужения жала

Это действительно надежный и быстрый способ лужения.»

Выбирая способы как залудить жало паяльника в домашних условиях можно не использовать не просто саму губку, чего может быть вполне достаточно, но добавить улучшения. Если ее измазать в густом флюсе, к примеру, в паяльном сале, то эффект будет более существенным. На само жало можно нанести кусочек припоя, когда оно разогреется, это поможет одновременно очистить его и залудить. Данный способ подходит для таких видов жала как:

Не стоит сильно аккуратно нажимать губку при лужении, так как такими действиями очень сложно испортить паяльник, а оставить непроработанные участки вполне возможно, так что лучше сделать обработку с усилием.»

Как залудить жало в канифоли?

Лужение жала паяльника канифолью

Способы как залудить жало паяльника без канифоли могут оказаться более простыми, но с использованием данного материала можно проводить работу даже со старыми инструментами, в которых использовалась мягкая медь для производства жала. Основная проблема здесь заключается в быстром окислении материала, так что после очистки мастер даже не сможет быстро донести паяльник до места работы, как все уже снова окислится. Единственным способом для этого является лужение непосредственно в канифоли. Для этого требуется подложить кусок стальной проволоки или какой-либо аналогичный предмет под инструмент. Жалом нужно тереть до момента расплавления флюса. Желательно использовать в это время припой.

Устаревшие способы

Если поинтересоваться, как правильно облудить паяльник у людей, которые занимались пайкой достаточно давно, но при этом показывали хорошие результаты, то можно встретить такие способы, которые сейчас редко используются. К ним относятся:

• Напильник. Обработка напильником без дополнительных приспособлений помогает достичь результата, но не дает гарантии, что все надолго сохранится. Это влияет на более быстрое израсходование ресурса жала.
• Деревянный верстак или другая некрашеная древесина. Это очень простой подручный способ, который позволит достичь нужного результата при длительном воздействии.
• Сосновая канифоль. Эффективный, но малоприятный способ из-за запахов, которые раздаются при расплавлении.
• Тугоплавкий припой. Материал дольше остается на жале благодаря тому, что температура его плавления выше, чем у остальных материалов.

Особенности лужения современного жала паяльника

У многих возникает вопрос, как залудить новый паяльник, у которого наконечник сделан из никеля или керамики. Есть специальные способы, как залудить жало паяльника паяльной станции с не обгорающим жалом. Стандартные методы здесь не всегда подходят.

Для начала нужно взять тряпку. Устройство разогревается и попутно натирается тряпкой. При должном нагреве его нужно опустить в канифоль, которую следует подготовить заранее, попутно утапливая в ней кусок олова. Это обволакивает поверхность наконечника и помогает бороться с окислением.

Заключение

Существует масса способов как залудить жало паяльника с покрытием и без него. Каждый мастер использует свои методы, которые ему наиболее удобны. Эффективность каждого из них будет видна на практике. Единственно верного решения для всех не существует и нужно индивидуально подбирать каждый вариант.

Источник:
http://svarkaipayka.ru/oborudovanie/payalniki/kak-zaludit-zhalo-payalnika.html

Как облудить паяльник

Практически каждый хозяин сталкивается с такой технической операцией, как пайка с помощью паяльника, однако не каждый хозяин знает, как облудить паяльник. В процессе использования у некоторых умельцев возникает вопрос по поводу того, почему в процессе эксплуатации паяльник начинает плохо работать. Очень часто отказ от работы обусловлен тем, что в процессе работы происходит обгорание и покрытие жала паяльника слоем нагара. Наличие нагара на поверхности жала приводит к тому, что припой перестает прилипать к нему. Большинство умельцев знают, что для восстановления работоспособности требуется удалить нагар и провести облужение наконечника устройства, однако не все соблюдают эти требования к работе, и не каждый хозяин знает, как правильно осуществлять процедуру облужения жала.

Схема устройства паяльника.

Для восстановления работоспособности устройства следует приготовить следующие приборы, инструменты и материалы:

• паяльник;
• наждачная бумага и плоский напильник;
• нож;
• плоскогубцы;
• тиски;
• припой;
• флюс;
• кусок махрового полотенца;
• кусок поролоновой губки;
• глицерин.

При проведении этой процедуры следует учитывать особенности конструкции паяльников.

Особенности отечественных паяльников

Схема работы паяльником.

Приобретаемый инструмент должен иметь соответствующие технические характеристики, чтобы можно было выполнять те операции, выполнение которых на прибор возложено. Различные модели паяльников отличаются между собой мощностью нагревательного элемента. Использование приборов со слабой мощностью не позволит нормально работать при необходимости прогрева большой области пайки, а слишком мощные паяльники будут в процессе работы перегревать и пережигать металл подвергающийся пайке.

При выборе паяльника следует придерживаться принципа – чем больше поле для пайки и чем объемней детали, тем мощнее требуется для работы инструмент. Для проведения монтажных работ с использованием различных микросхем применяются паяльники с мощностью от 4 до 18 Вт. Для работы с печатной платой понадобится прибор имеющий мощность от 25 до 60 ВТ. Для пайки крупных и объемных элементов используется оборудование с мощностью нагревательного элемента от 50 до 120 Вт.

Самые простые отечественные приборы не имеют терморегулирующих устройств, а жало таких приборов способно разогреваться до температуры в 450 градусов Цельсия. Такая температура является вредной при проведении пайки. При осуществлении прикосновения таким раскаленным жалом к канифоли происходит ее бурное плавление, напоминающее извержение вулкана.

При использовании для пайки перегретого жала соединение получается низкого качества, а используемое в процессе работы жало устройства быстро изнашивается. Для выполнения тонких операций рекомендуется приобретать паяльную станцию.

Преимущества использования паяльных станций

Формы заточки наиболее распространенных паяльных жал.

В конструкции паяльной станции предусмотрена установка терморегулятора, благодаря наличию которого в процессе выполнения работы можно задавать жалу инструмента необходимую температуру. Питание установки осуществляется от низковольтного трансформатора имеющего выходное напряжение от 12 до 36 вольт. Такая конструкция позволяет безопасно работать прибором. Благодаря наличию гальванической развязки, в процессе работы не происходит проникновения в паяемые детали электромагнитных наводок. Особенно полезной эта техническая характеристика становится при проведении работ по пайке диодов, так как эти элементы электроники являются особо чувствительными к различным электромагнитным воздействиям.

В отечественных паяльниках и паяльных станциях в качестве материала для изготовления жала применяется медь. Она обладает высокой теплопроводностью, однако наравне с этим имеет один существенный недостаток. В процессе нагрева и соприкосновения с воздухом материал очень быстро подвергается окислению.

При возникновении этого процесса на поверхности рабочего элемента прибора возникает тонкая оксидная пленка, которая препятствует нормальной работе прибора. Благодаря пленке происходит отторжение олова и его сплавов от рабочего элемента.

Используемые при работе флюсы вызывают не только удаление пленки оксидов, но и разъедают само медное тело жала. Помимо этого, при нагреве медь рабочего элемента растворяется в небольшом количестве используемыми припоями. В процессе интенсивной эксплуатации на жале паяльника появляются выемки и неровности.

Для использования паяльника потребуются припой и канифоль.

Для устранения этой проблемы импортные производители выпускают специальные необгораемые жала. От обычных они отличаются белой блестящей поверхностью. Такой цвет поверхности придает им использование в качестве защитного слоя покрытия из никеля. Внутри основу такого жала составляет медь.

При работе с таким жалом требуется определенная осторожность, необходимая для того, чтобы избежать возникновения повреждения покрытия. Так как в случае возникновения последнего, рабочий элемент быстро приходит в негодность.

Некоторые производители для продления сроков службы паяльного жала делают покрытие из никеля более толстым или двойным. При изготовлении двойного покрытия для него применяется сталь и алюминий.

Основные правила лужения медного сердечника

Для качественной и быстрой пайки требуется облудить жало паяльника. Предварительной зачистке подвергается как новый, так и использовавшийся в работе рабочий элемент.

Зачистка проводится до блеска при помощи напильника и наждачной бумаги. При этом требуется проводить зачистку как открытой, так и закрытой части сердечника.

После проведения зачистки паяльник нагревается, и наконечник опускается в канифоль. К канифоли добавляется небольшой кусок припоя. Очищенное и вытертое мокрой тканью жало помещается в канифоль под припой.

Залуживание жала паяльника.

Плавящаяся канифоль осуществляет очистку жала от оксида меди, а припой обеспечивает залуживание наконечника паяльника.

В процессе проведения операции экономить канифоль не следует, так как при небольшом ее количестве происходит неравномерное распределение припоя по поверхности рабочего элемента. После проведения операции излишки покрытия удаляются при помощи мокрой тряпки.

В процессе работы таким жалом следует контролировать его нагрев. При возникновении перегрева выше 300 градусов происходит окисление сердечника, что потребует повторного проведения операции по очистке и лужению.

Для того чтобы контролировать температуру и мощность паяльника, в его цепь питания можно включить диммер, представляющий собой регулятор мощности, который используется в электроцепях освещения помещений.

Для проведения обслуживания лучше всего использовать припой марки ПОС-40 в виде толстого прутка расплющенного перед проведением процедуры.

Припой марки ПОС-61 не рекомендуется использовать для этих целей, так как он имеет меньшую температуру плавления и быстрее выгорает на рабочем элементе паяльника. Нанесение припоя на поверхность жала лучше всего при использовании второго более мощного паяльника.

Основные правила проведения лужения необгораемого сердечника

С необгораемым жалом требуется обращаться с особой осторожностью. Такой тип сердечников в отличие от сердечников, изготовленных из меди без использования покрытия, нельзя зачищать при помощи напильника или наждачной бумаги. Такой тип наконечника протирается только мокрым куском махрового полотенца. Для очистки сердечника можно использовать губку, смоченную в глицерине. Для очистки от излишков припоя и окислов можно использовать специальный очиститель, в который время от времени требуется опускать сердечник паяльника.

О степени нагрева сердечника можно судить по качеству получаемой пайки. В случае достижения оптимальной температуры место пайки имеет блестящий вид и гладкий четкий контур. В случае если происходит перегрев сердечника, наблюдается растекание припоя по детали, а пайку выполнить невозможно. При недостаточном нагреве место пайки имеет матовый цвет и низкую прочность соединения элементов.

Для лужения старого и сильно обгоревшего сердечника можно использовать препарат Solins TTC-20. В составе препарата имеется фосфорный аммоний, который облегчает очистку. Для очистки жало нагревается до 350 градусов и опускается в препарат под углом 45 градусов с одновременным вращением.

Как залудить жало паяльника, чтобы оно правильно паяло? Как облучить негорючее жало паяльником Жало паяльника невозможно облучить

Работа с электроникой связана с пайкой материалов. Это легко узнать, а если будут непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует сервисного обслуживания для своей качественной работы … Мастеру необходимо уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы удерживать припой. В этом случае нельзя повредить инструмент.Качество припоя зависит от правильного обращения с подложкой.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медный наконечник. Этот материал все еще используется с момента изобретения инструмента из-за его высоких теплопроводных свойств. Но есть недостаток — возможность носить высокие. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток нужно было исправить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель отличается высокой прочностью и не изнашивается. Преимущество никелирования — долгий срок службы. Недостаток — плохая адгезия. Этот наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно производить только путем подачи припоя непосредственно в рабочую зону. Рабочая зона нагревается наконечником, затем укладывается небольшая часть припоя или паяльной пасты. Адгезия происходит за счет нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но плохую теплопроводность. К тому же материал дорогой.Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это связано с тем, что серебряное покрытие растворяется в припое.

Особенности распыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшее поколение, отдают предпочтение медным паяльникам. Но у медного наконечника есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит только на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Также хуже переносится тепло. Выход из положения — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя .

Не следует наносить олово перед пайкой, так как под ним начинает выгорать медь. На месте прогорания появляются шлаки, за счет которых отсутствует прилипание. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы измельчают покрытие. На наконечник тонким слоем наносится никель или керамика, поэтому шлифовать их нельзя. Дорогой наконечник превратится в медный стержень.

Процесс подготовки медного наконечника

Процесс нанесения покрытия прост.Расплавленный припой хорошо ложится на горячую медь, но с одним условием — он должен быть чистым. Этого можно добиться только при низких температурах. Окисление ускоряется с повышением температуры и теряется адгезия. Холодный припой нельзя прилипать к наконечнику, так как он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить холодным инструментом. Перед этой операцией шток вытаскивают, чтобы не повредить ТЭН. Жало внутри утеплителя тоже окисляется, ухудшая теплопередачу.Электричество из-за накипи преодолевает ненужное сопротивление и тратится впустую.

Перед лужением паяльника с медным наконечником его необходимо очистить от грязи. Сделайте это напильником или наждачной бумагой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачной бумагой. Поверхность отполирована до гладкости — так окисление происходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, заковав жало. Сделайте это молотком на наковальне.Легкие удары укрепляют поверхность и придают форму медному стержню. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покроется шлаками.

Способы лужения медного наконечника:

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Через время процесс нужно переделать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Керамические и никелевые наконечники лужить не нужно.Это то, что читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс идет медленнее. Лудить жало паяльника современной паяльной станции обычным способом не получится — покрытие сотрет.

Чистка проводится влажной тканью из хлопчатобумажной ткани. Берут твердую канифоль, куда кладут немного припоя. Наконечник следует протереть тканью и сразу же смочить канифолью. Кусок припоя углублен вертикально вниз.Припой плавится и окутывает конус наконечника.

Очистка в процессе эксплуатации

Правильно облучать паяльник важно не только во время подготовки к работе. Через некоторое время пайки может случиться так, что материал снова не прилипнет к основанию. Это происходит за 15 минут. Под слоем лужения горит медь. Есть несколько способов правильно залудить паяльник во время работы.

Брусок

Грубый брусок всегда должен быть под рукой у мастера.Используются хвойные породы, так как в такой древесине присутствует натуральная канифоль. Я заливаю дерево флюсом и припаяю его. Как только на жале появится окалина, потрите им о дерево. Во время этого процесса основание очищается и лужится.

Губка металлическая

Метод моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные машины оснащены аналогичным устройством в виде стальной губки в емкости.

Ремесленнику удобно пользоваться этим методом, но его можно улучшить.Дно губки промазано флюсом — паяльным жиром. Если наконечник погрузить неглубоко, его просто очистят. А если нанести припой на основание и погрузить его глубоко, на основание губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым покрытием. Так чистить и лужить можно даже медь. Повредить прибор сложно даже при сильном давлении.

Использование канифоли

Метод обычного инструмента с простым медным наконечником.Металл быстро окисляется и через 10-15 минут припой уже не подхватывается. Если чистить его отдельно от флюса, то мастер не успеет поднести паяльник — так быстро проходит окисление.

Очистите инструмент канифолью. Под паяльник кладется напильник, можно использовать стальную проволоку. Затем потрите жалом, пока флюс не растает. Припоя быть не должно.

Классический метод и профилактика

Предыдущие методы были изобретены мастером сравнительно недавно.Наши предки, даже наши отцы, немного иначе занимались лужением. Для этого потребовались напильник с тонкой резкой, верстак для работы (можно заменить на доску), канифоль и самый тугоплавкий припой.

Порядок действий:

Процедура займет не менее 10 минут. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что вы можете работать с инструментом несколько дней без особой подготовки.

Продолжительная работа приведет к перегреву. Повышение температуры увеличивает окисление, и стержень необходимо готовить чаще.Во избежание лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры против окисления:

Всегда держать инструмент наготове. После длительного простоя жало паяльника не лужится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно меди, осуществляется канифолью. После погружения в нее укус натирают хлопчатобумажной тканью. В процессе эксплуатации паяльник тоже нужно периодически чистить.

Иногда домашние умельцы задаются вопросом, почему плохо работает электрический паяльник, даже недавно купленный. Часто это объясняется тем, что его жало при эксплуатации горит, покрываясь слоем угля, и припой не хочет на него прилипать. Многие, конечно, знают, что нужно удалять нагар и облучать жало паяльника, но не соблюдают все правила работы. При этом не всегда учитываются особенности паяльников различной конструкции.

Паяльная станция безопасна и удобна в эксплуатации благодаря точной настройке рабочей температуры.

Для качественной работы необходимы следующие приспособления, инструменты и приспособления:

• паяльник электрический с подставкой;
• напильник, наждачная бумага;
• канцелярский нож;
• плоскогубцы;
• тиски;
Припой
• ;
Флюс
• ;
• штуки старого махрового полотенца;
• поролоновая губка;
• глицерин.

Читайте также:

— особенности и зернистость.

Как выбрать масло для бензопилы -.

Специфика бытовых электроприборов

Фото 1. Конструкция паяльника.

Выбираемый паяльник должен соответствовать характеру выполняемой работы. Неслучайно они различаются по мощности. Слабый прибор не сможет достаточно прогреть большие участки пайки, а чересчур мощный перегреется и сожжет металл.

Принцип выбора подходящего электрического паяльника заключается в следующем: чем объемнее вводимые в работу детали, тем мощнее потребуется устройство.

Итак, установка малогабаритных электронных микросхем осуществляется паяльниками от 4 до 18 Вт. Для работы с печатными платами их мощность варьируется от 25 до 60 Вт. А крупные детали, корпуса или шасси нужно паять только с электроприборами мощностью от 50 до 120 Вт.

В обычных бытовых паяльниках (см. Фото 1) температура, до которой нагревается жало, не регулируется и может достигать + 450˚С.Такая высокая температура часто не только не нужна, но и вредна. Прикосновение канифоли похоже на извержение вулкана. Пайка некачественная, да и быстро изнашивающийся рабочий орган электроприбора выходит из строя.

Для обычных бытовых нужд, конечно, вполне подойдет простой дешевый паяльник. И первые навыки пайки лучше приобретать именно с такого устройства. Но если вам предстоит выполнить тонкую работу, то есть смысл приобрести так называемую паяльную станцию.

Вернуться к содержанию

Преимущества паяльной станции

В его конструкции предусмотрен термостат, благодаря которому можно установить нужную температуру жала. Он питается от компактного мини-трансформатора, который выдает низкое напряжение от 12 до 36 В, поэтому работать с паяльной станцией намного безопаснее. Кроме того, из-за гальванической развязки сетевой электромагнитный датчик не проникает в припаянные электронные части, например, типы диодов, которые особенно чувствительны к ним.

Цепи контроля температуры жала паяльника.

Кроме того, красновато-красное медное жало используется в бытовых паяльниках. Медь обладает прекрасной теплопроводностью, но у нее есть существенный недостаток: она чрезвычайно быстро окисляется при контакте с воздухом. А тончайшей пленки оксида меди на жале хватит, чтобы отбросить олово или его сплавы.

Проблема в том, что флюсы — средство для удаления пленок с поверхностей паяных деталей — разъедают не только оксиды, но и медь самого наконечника. К тому же припои понемногу его растворяют. А со временем рабочий орган паяльника невозможно распознать: он полностью в бороздках, неровностях. Из-за них жало то и дело приходится затачивать. При использовании канифоли — иногда еженедельно, а при использовании флюса без канифоли — почти на час позже.

Япония, Китай, США и другие страны давно устранили этот недостаток, выпустив прочные негорючие укусы. Их сразу же отличить от домашних по ярко-белому цвету… Этот цвет дает им тонкий защитный слой никеля, но основа наконечника все та же медь.

При работе с таким жалом припой не скатывается по нему, а уходит точно на место пайки. С паяльной станцией следует обращаться осторожно, не прилагая больших физических усилий. В противном случае никелевая защита наконечника может быть легко повреждена, а из-за оголенных медных участков он скоро выйдет из строя.

Паяльные станции мировых фирм Hakko, Pace, Ersa, Weller, Antex, Adcola, Ungar отличаются более толстым покрытием и служат намного дольше, но при этом они намного дороже китайской продукции. Наконечник серии Goot (Япония), медный стержень которого покрыт двойным толстым слоем: сначала из стали, а затем из алюминия, отличается особой прочностью. Но и такое «вечное» жало тоже нельзя оставлять без защиты — оно должно находиться под тонким слоем припоя.

Вернуться к содержанию

Правила лужения медного сердечника

Итак, чтобы можно было паять детали качественно и быстро, следует облучить жало паяльника (см. Видео).Предварительно наконечник нового или уже бывшего в употреблении устройства необходимо протереть напильником и наждачной бумагой до блеска. Причем полностью — как его открытая часть, так и находящаяся в корпусе паяльника. Кстати, внутреннюю часть наконечников желательно смазать термопастой — она ​​улучшает теплопроводность и облегчает последующее снятие наконечника.

Затем паяльник нагревают, периодически проверяя состояние канифоли с помощью жала. Небольшой кусочек припоя помещается в емкость с расплавленной канифолью.Затем быстро опустите очищенное и протертое жало влажной тканью, подложив под кусок припоя.

В этом случае жидкая канифоль очищает сердечник от оксида меди, а плавящийся припой сразу же лужит его. Канифоль экономить не нужно — если ее не хватит, припой распределится по поверхности жала неравномерно, с неровностями. И нужно следить за тем, чтобы его слой был однородным.

Далее остается только быстро удалить лишний налет, протерев жало влажным полотенцем.

И впредь нужно следить, чтобы он не нагревался выше + 300˚С, иначе ядро ​​снова окислится и вся работа будет бесполезной.

Некоторые умельцы изменяют температуру, подключая к паяльнику диммер — регулятор мощности освещения помещения.

Для облучения жала прибора опытные мастера используют припой марки ПОС-40 (с 40% олова) в виде толстых стержней, которые перед работой обычно расплющивают.Припой «ПОС-61» менее желателен — он легче плавится, поэтому его слой на сердечнике выгорает намного быстрее. Подавать припой на жало удобнее всего вторым, более мощным паяльником.

Перед тем, как покрыть паяльник лужением, следует узнать, что это за процедура и почему ее нужно проводить. Суть в том, что в результате пайки из-за перегрева острие паяльника окисляется и соответственно теряет способность нормально плавить припой.Поэтому время от времени возникает необходимость его лужить, то есть удалять окисленную пленку.

Для этого есть несколько способов, общий принцип которых сводится к следующему: с помощью напильника, наждачной бумаги, точильного камня или любого другого абразива очистить наконечник и протереть его до металлического блеска, а затем покрыть рабочую часть припоем.

Как залудить жало паяльника?

Все паяльники, за исключением так называемых паяльных станций, которые представляют собой паяльную проволоку из оловянной трубки с канифолью, должны быть лужены.И в первую очередь это касается новых инструментов, позволяющих привести жало в рабочее состояние и использовать его для пайки.

Для лужения жала паяльника следует нанести на его срез абразивный материал, удобнее всего работать с небольшим напильником (хотя каждый мастер со временем развивает свой любимый метод) и заточить до блеска, идеальной гладкости , следя за тем, чтобы разрез был ровным. Четких требований, какую форму придавать жало, нет. Форма в виде прорези универсальна, но для пайки, например, радиодеталей, транзисторов, SMD деталей удобнее конусообразная форма, что достигается точностью и качеством соединений.

Помимо абразивной обработки, наконечник можно подковать. В этом случае можно добиться увеличения срока его службы за счет меньшей растворимости в припое. Также стоит обратить внимание на то, что жало паяльника тоже может быть съемным, закрепленным винтом. В этом случае его намного проще подпилить, просто сняв.

Чтобы залудить паяльник, его необходимо подключить к розетке и подождать, пока он нагреется до рабочей температуры.Горячий наконечник нужно окунуть в заранее приготовленную канифоль, а затем в оловянный припой. Необходимо настроиться на то, что эту процедуру придется выполнять несколько раз (в среднем — 3-5 раз, но все зависит от мощности паяльника, состояния жала, его рабочей части).

Вынув наконечник из припоя, его нужно прикрепить к дереву. Для этого мастера приобретают небольшие доски (желательно из древесины хвойных пород из-за смолы, наличие которой в древесине помогает ускорить процесс, хотя допускается использование других досок, но не материалов из опилок, например ДСП ).Необходимо соблюдать последовательность (сначала канифоль, затем припой на плате) до тех пор, пока срез наконечника не приобретет равномерный слой блестящего серебряного припоя.

Это своеобразное свидетельство того, что жало паяльника удалось правильно и качественно залудить. Вы можете залудить жало другим паяльником, но поскольку домашние мастера редко используют два инструмента одновременно, этот метод редко используется.

Часто бытовые паяльники не обладают большой мощностью, например, от 25 до 65 Вт, а электрические сети не всегда могут обеспечить стабильное 220 В.Следовательно, наконечник может не нагреваться до своей рабочей температуры, что может не позволить его лужить. Об этом будет красноречиво свидетельствовать шарики, выкатывающиеся из припоя и постоянно не желающие прилипать к наконечнику. Выход в этом случае только один: необходимо использовать стабилизатор напряжения или трансформатор с возможностью увеличения напряжения. Иногда допускается увеличение до 230 В.

Вернуться к содержанию

Как правильно подготовить провода к оплетке под пайку?

Для того, чтобы, например, припаять медную проводку к другой в скрутке или к латунной олове, их нужно будет лужить не менее тщательно, чем жало.Для этого используется жало паяльника, которое, конечно, необходимо прогреть.

Нагретое до необходимой температуры жало опускают сначала в канифоль, затем в припой, затем на проволоку или олово, плотно прижимая и одновременно ползая по поверхности. Эту процедуру нужно проводить очень быстро, чтобы канифоль не испарилась. Следует отметить, что это очень кропотливая работа и эту процедуру придется проделывать несколько раз, пока на поверхности материалов, готовящихся к пайке, не образуется ровный слой припоя.

Время лужения поверхности иное для чистых материалов, которые еще не успели окислиться с деталей с приличным слоем оксидов. В этом случае рекомендуется сначала удалить их. механически напильником или наждачной бумагой. В особо сложных случаях, когда проволоку никак не залудить, вместо канифоли лучше использовать специальный химический состав, паяльную пасту или кислоту, которая в основном используется для лужения железа.

Проволока припоя часто используется для пайки.В этом случае жало паяльника после канифоли быстро наносится на луженую поверхность, а припаянная проволока помещается в точку соприкосновения. Острие жала следует потереть о край припоя. Таким образом, канифоль и олово взаимодействуют друг с другом, происходит обогащение точки контакта этим соединением.

Вернуться к содержанию

Как работает пайка проводов?

Луженые материалы полностью готовы к пайке, что обеспечит надежное соединение между ними, например, для безопасного и беспрепятственного движения электрического тока (если электрические провода).Сам процесс пайки выглядит следующим образом:

Чтобы припаять провода паяльником, вам понадобится канифоль и припой.

1. Сначала нужно подвести жало паяльника с припоем к точке соединительного контакта, который будет охватывать луженые части деталей.
2. Поскольку процесс пайки обеспечивается наличием канифоли, то, как правило, для выполнения пайки необходимо несколько раз окунуть в нее паяльник, а затем подвести к месту соединения.
3. Процесс пайки должен быть завершен в момент, когда луженые части деталей полностью окажутся в припое. В этот момент осторожно снимают жало, чтобы не сдвинуть их.
4. Точка пайки считается застывшей после небольшого ослабления блеска припоя.

В бытовых условиях возникает потребность в пайке цветных металлов: меди, латуни, олова, свинца, золота или серебра — все они достаточно ковки в работе.Справиться со сталью, чугуном или цинком будет намного сложнее, прежде всего из-за того, что они намного хуже поддаются лужению. А вот алюминий и некоторые другие металлы нельзя паять бытовым паяльником.

Но паяльником можно не только соединять различные металлические детали, но и разделять их. В этом случае выполняется обратный процесс, но для этого жало паяльника также необходимо правильно залудить. Чтобы отпаять, например, скрученные провода, необходимо разогреть спай.Наконечник нужно окунуть в канифоль и поднести к припою, пока последний не расплавится. Тогда очень легко разделить части. Чтобы удалить с их поверхности остатки канифоли, можно обработать их растворителем с небольшой кисточкой.

Добрый день, начинающие радиолюбители и радиотехники. Сегодня в этой статье я расскажу вам об очень полезной и нужной штуке для качественной и надежной пайки радиодеталей и электронных схем.

Этот навык пригодится каждому, без него правильно и надежно выполнить качественный монтаж радиоэлементов просто невозможно.

Зачем нужно лужить паяльник?

При установке и пайке необходимо добавить некоторое количество олова на ножку микросхемы или другого радиоэлемента. Бывают случаи, из-за плохо залуженного жала паяльника олово брать не хочет. Иногда его принимают в очень небольших количествах или просто в виде маленьких шариков или каши. Следовательно, нужно хорошенько залудить жало паяльника.

Нормального контакта ножки радиодетали с платой, без луженого и прогретого паяльника у вас не получится.Этих неприятностей и неудобств нужно избегать и разбираться, сейчас я расскажу, как это сделать, последовательно, объясняя доступным языком и проиллюстрировав все это фотографиями.

Подготовка паяльника к лужению и работе

Допустим, у вас паяльник, он либо новый только с магазина, либо ваш рабочий, но с пятнами перегрева и раковинами от температуры на жало. В результате пайка электроники становится некачественной и неудобной.

Для начала лужения паяльника жало необходимо очистить или выпрямить специальными средствами … Можно использовать напильник, желательно мелкий, наждачную бумагу и напильник из набора.

При отсутствии перечисленного инструмента можно использовать любой абразивный предмет, даже кирпич.

Убираем оксиды и пары, если паяльник новый, стачиваем все заусенцы и сразу формируем жало, которое нам нужно или будет удобно. По окончании процедуры у вас должно получиться чистое, гладкое и слегка блестящее паяльное жало.Теперь вы узнаете, как правильно залудить жало паяльника.

Приступим к лужению жала паяльника

Для следующих шагов нам понадобится сам паяльник, розетка для подключения к сети 220 вольт 50 Гц, деревянная планка, припой и канифоль.

Включаем паяльник в сеть и ждем, пока паяльник нагреется, станет понятно при появлении характерного запаха гари, сразу окунаем в канифоль и оставляем нагреваться.

Как только канифоль на кончике паяльника закипит, добавьте к ней кусок олова или припой. Как только кусок припоя начал плавиться, сразу начинаем тереть им деревянную колодку.

Продолжаем это трение до получения положительного результата. Когда тонкая пленка припоя не образуется на всей поверхности жала, его рабочей части, той, которую мы очищали.

Возможно, с первого раза может не получиться, попробуйте еще раз и все получится.

Как правильно залудить жало нового паяльника

Если паяльник только что приобретен, то требуется произвести с ним те же действия, что и с рабочим. Но сначала его нужно хорошенько прогреть, чтобы спираль и сама рабочая часть паяльника пригорели от масла и прочих ненужных брызг.

После прогрева дайте ему остыть и приступайте к лужению паяльника.

Со временем паяльник часто перегревается, и на нем образуются раковины.Со временем она съест медное жало. После этого придется еще раз повозиться, правильно.

Чтобы избежать этой неприятности, всегда после работы очищайте паяльник от остатков олова, канифоли и других материалов, к которым вы могли прикасаться во время работы. Просто смахните остатки сложенным листом бумаги, это продлит срок его службы.

Выполнив эту несложную процедуру, вам не придется принимать ванны; Жало паяльника нужно лужить часто.

Что нам понадобится для пайки? Конечно, паяльник (в идеале паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале припойный провод, представляющий собой длинную тонкую оловянную трубку, намотанную на катушку, как проволоку, в полости которой находится канифоль.Те. при пайке в данном случае не нужно, как по старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, и все это происходит одновременно в одной точке. Подробнее об этом ниже …

Вы можете приобрести все необходимые компоненты в местном радиомагазине.

Если у вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специально подготовить — залудить, иначе не будет припаять.Что это за «лужение», сейчас разберем.

Как залудить паяльник?

Берем напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь затачиваем в одной плоскости, периодически глядя на жало, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого нагретый наконечник опускается в канифоль и сразу в припой (в олово). На жало почти не будет налипать припой, поэтому сразу после этой процедуры мы прикладываем жало к небольшой доске, желательно натурального происхождения (не ДСП) лучше ели или кедра (смолистого), но в принципе подойдет любой, только это займет больше времени, чтобы возиться.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль> припой> пластина) до тех пор, пока срез наконечника, подготовленный напильником, приготовленный из желтого — с переливом голубоватого цвета нагретой меди, не станет серебристым и блестящим от припоя. это равномерно. Это называется «лужением», в данном случае паяльником.

Примерно так должно выглядеть луженое жало паяльника:

Теперь научимся припаять провода (предварительно залудив их) к латунной жести, тоже залужив ее с самого начала.Опускаем наконечник паяльника в канифоль, затем в припой и сразу же, с плоскостью наконечника, параллельной плоскости, приближаем его к нашему латунному испытуемому, не давая канифоли испаряться, прижимаем его, потом втирать, ползать, в общем — повозимся. Если канифоль испарилась или растеклась, повторяем процесс, и постепенно, постепенно наша банка покрывается приклеенным к ней качественным припоем. Если материал чистый или не содержит сильных оксидов, то такое лужение происходит быстро.

Если используется припой, то мы прислоняем кончик паяльника к олову и подводим кончик припоя к месту их контакта, стараясь больше касаться луженой части паяльника, и тремя его на этой части, так что банка с канифолью обогащает место контакта.

Как залудить провод?

Сейчас повозимся с проводками. Осторожно удалите изоляцию ровно настолько, чтобы у нас было достаточно места для пайки, и для размещения термоусаживаемой трубки (или другого изолятора), чтобы в дальнейшем не было «коротких замыканий» (коротких замыканий)…

Лудить провод проще, потому что обычно металл под изоляцией чистый, не окисленный. Обмакиваем его в канифоль, прикрепляя сверху жало нагретого паяльника и медленно вытаскивая провод из-под паяльника, после того как канифоль расплавится и задымится. Делается это, как вы наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволакивала контактную часть проволоки. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, касаясь олова, подводим жало к канифоли, приклеенной к проводке.

Если провод медный и чистый, лужение произойдет немедленно.

Как припаять провод?

У нас есть экспериментальная луженая оловянная латунь и луженая проводка, которую мы теперь должны соединить, захватить горячим припоем и затем охладить, чтобы сохранить их электрическое соединение навсегда, что мы делаем, поднося луженую часть провода к луженой части банка.

Подносим к месту их контакта жало паяльника, обогащенное припоем, чтобы припой качественно покрыл луженые части деталей, подлежащих пайке.Этому будет способствовать канифоль, задействованная в процессе. Если что-то пойдет не так, окуните в нее. После того, как детали окажутся в расплавленном припое, постарайтесь больше не двигать их. Вы можете слегка продуть точку пайки, пока блеск припоя не потемнеет, что укажет на то, что припой затвердел.

И, наверное, последний штрих — еще можно окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и смыть остатки канифоли в точках пайки.

Разница между лазерной пайкой и роботизированной пайкой

Разница между лазерными паяльными роботами и роботами-паяльниками заключается в том, что большинство из нас узнали о традиционной технологии пайки роботизированным паяльником и стали популярным основным паяльным оборудованием на современном рынке автоматизированного паяльного оборудования.Однако по мере того, как электронные продукты становятся все более миниатюрными, стабильность автоматической пайки становится все более требовательной, а традиционные паяльные роботы уже не могут удовлетворить потребности пользователей. Новая автоматическая паяльная машина для лазерной пайки родилась и стала рынком для автоматического паяльного оборудования. новый вид техники и многое …

Разница между лазерными паяльными роботами и роботами-паяльниками заключается в том, что большинство из нас узнали о традиционной технологии пайки роботизированным паяльником и стали популярным основным паяльным оборудованием на современном рынке автоматизированного паяльного оборудования.Однако по мере того, как электронные продукты становятся все более миниатюрными, стабильность автоматической пайки становится все более требовательной, а традиционные паяльные роботы уже не могут удовлетворить потребности пользователей. Новая автоматическая паяльная машина для лазерной пайки родилась и стала рынком для автоматического паяльного оборудования. новый тип технологии привлек много внимания. Понимание использования технологии лазерной пайки может полностью раскрыть преимущества лазерной пайки. Давайте посмотрим на различия в технологии пайки между роботизированной и лазерной пайкой.

В чем разница между пайкой для астрономической лазерной указки и пайкой для роботов?

Процесс лазерной пайки и роботизированной пайки делится на три основных этапа: предварительный нагрев, нагрев для пайки и последующий нагрев после пайки. Хотя основные процедуры роботизированной и лазерной пайки одинаковы, существуют разные способы пайки с подогревом.

Регулировка температуры сварки?

Температура очень важна во время сварки.Состояние состава припоя изменяется из-за повышения или понижения температурных условий. Если температура низкая, припой не спаян полностью и проволока припоя не оплавлена. Если температура будет слишком высокой, припой может перегреться, и устройство может сгореть. Поэтому сложно добиться прочности и надежности сварки без выполнения сварки в надлежащих температурных условиях. Более того, когда температура не подходит, поток изменит направление потока из-за температуры.При нагревании до нужной температуры флюс сначала течет к месту сварки, а окружающие оксиды и грязь удаляются, чтобы припой лучше соединялся. Если нагреться слишком сильно, припой остановит поток флюса, способствующий течению. Кроме того, чрезмерный нагрев может повредить подложку, вызывая множество проблем, таких как трещины внутри подложки, которые невозможно определить невооруженным глазом.

:
1. Без контакта энергия пятна концентрируется, а площадь теплового воздействия мала, что не вызывает нагрузки на основу.
2. Эффективно нагревая и обеспечивая припой, автоматизация должна обеспечивать стабильную сварку.
3. Лазер имеет длительный срок службы, низкое энергопотребление и низкие затраты на обслуживание.
4. Отсутствие потери наконечника железа.
5. Может завершить железную головку, не может войти в узкое положение и сварку плотной сборки.
6. Высокая ремонтопригодность.

Мы можем наблюдать, что во время пайки лазерный припой отбрасывает традиционный рисунок паяльника. Сначала используется лазер для облучения места пайки, так что облучаемый участок может начать нагреваться.Когда облучаемая область нагревается для расплавления припоя, подается необходимая припоя для получения припоя. Плавка и формовка. Завершите весь процесс сварки.

Мы видели, что методы пайки жала и нагрева у них разные, но они часто дополняют друг друга во время работы. Поскольку робот-паяльник паяет теплопередачу через паяльник, лазерная пайка нагревает облучаемые детали. Так что, если при пайке паяльника робота температуры паяльного жала недостаточно, ее можно поднять с помощью лазера, который может облучать пятно.Конечно, поскольку непрерывное облучение может привести к слишком высокой температуре наконечника, необходимо обратить внимание на регулировку интенсивности и времени облучения.

Better Hookup Wire

Легко снимаемый соединительный провод, который не сжимается во время пайки.

Авторские права © 2011 Стивен Х. Лафферти. Все права защищены.

Давным-давно у меня не было проблем с усадкой изоляции при пайке соединительного провода.Несколько лет назад мне нужно было пополнить свой ассортимент, и я тоже решил потратиться на хороший выбор цветов. (Столько раз я хотел, чтобы фиолетовый обозначал линию –15 В.)

К моему большому разочарованию, я обнаружил, что некоторые современные соединительные провода имеют проблемы с обратной усадкой. Как видно на оранжевом проводе из ПВХ над , вы начинаете с изоляции рядом с соединением, ( верхний ) , а после пайки вы заканчиваете тем, что показано на рисунке нижний .

Исследование проблемы

После поиска в Интернете, размещения вопросов на форумах и обсуждения вопросов, я обнаружил, что не у всех виниловых соединительных проводов есть настоящая проблема с этим. Приятель говорит, что кабель для подключения, который он покупает в RadioShack, в порядке. Я протестировал различные ролики, которые у меня есть, и нашел несколько хороших. Просматривая технические документы в Интернете, я узнал, что обратная усадка зависит от контроля относительной скорости подачи изоляции и провода в процессе производства.Если металл опережает изоляцию и пластик растягивается, в материале остается напряжение, которое снимается при снятии изоляции и пайке. Следовательно, изоляция сжимается.

Поиск решений

Проблема заключалась в том, что мне нужно было заказать новый соединительный провод, и не было никакого способа сказать, будут ли проблемы в будущих продуктах. Я не мог найти значимых заявлений или спецификаций, которые бы меня успокоили. Некоторые люди на форумах рекомендовали использовать провода с тефлоновой изоляцией (торговая марка DuPont для PTFE).Хотя это дорого, но это определенно решит проблему усадки. Обратной стороной является то, что PTFE трудно снимать. Я вспомнил, что у меня были проблемы с этим давным-давно, когда мой брат дал мне немного. Просматривая Интернет, я нашел описания медленных и утомительных процедур надлежащей очистки ПТФЭ. Господи. Все, что я хотел, это иметь что-то вроде виниловой проволоки, которую я всегда использовал.

После дополнительных исследований в Интернете я наконец обнаружил изоляцию проводов из облученного ПВХ (IPVC). Это обычная проволока из ПВХ, пропущенная под мощным электронным пучком.Он сшивает полимеры, делая пластик более устойчивым к нагреванию. Это также делает его более жестким и устойчивым к потере пластификатора (что приводит к старению многих пластмасс). Единственное, что меня беспокоило, это то, что проволока становится жестче. Будет ли из-за этого сложно проходить крутые повороты? Я рад сообщить, что это не проблема. IPVC мне совсем не кажется жестким, и, конечно, нет проблем с изгибом размеров №22 и №18, которые я тестировал. Как и ожидалось, IPVC по крайней мере так же легко зачистить, как и обычный провод из ПВХ.

Покупка провода IPVC

Конечно, IPVC труднее найти и дороже, чем обычная проволока из ПВХ, но обычно он не такой дорогой, как PTFE. Ключевые слова, которые следует искать:

• UL1429 (для 150 В постоянного тока)
• UL1430 (300 В постоянного тока)
• UL1431 (600 В постоянного тока)

Номинальное значение 300 В постоянного тока типично для обычного соединительного провода. Однако я планировал проект лампового анализатора (VTA), для которого потребовалось бы напряжение 600 В.Кроме того, хотя я обычно использую сплошной соединительный провод, у VTA более 60 проводов, идущих к основной плате. Беспокойство о возможности перевернуть плату привело к гибкости многожильного провода. Таким образом, перечисленные числа могут быть ограничены многожильным проводом. Мне удалось найти UL1429 и UL1431 в McMaster-Carr. У них 1429 разных цветов, но 1431 только черно-белые:
http://www.mcmaster.com/#9615t712/=cx1et0

Заказал у них UL1431. # 22 в настоящее время стоит 14,06 доллара за 100 футов или
52 доллара.65/500 футов. # 18 стоит 23,29 доллара за 100 футов или 87,20 доллара за 500 футов.

Я также нашел IPVC на eBay. Там я купил 650 футов коричневого UL1430 # 22 за 30 долларов плюс доставка.

Тестирование IPVC

Как уже упоминалось, я был рад обнаружить, что с жесткостью нет проблем. Провод от mcmaster.com был указан как белый, но я заметил, что он на самом деле не совсем белый (немного розоватый), что я приписываю процессу облучения. На картинке выше коричневый провод справа — это IPVC.Как вы можете видеть, это действительно решает проблему усадки, не показывая признаков усадки или даже плавления в точке пайки.

Сделав еще один шаг вперед, я применил паяльник 700F к проводам №22 на 5 секунд. В позиции
справа коричневый IPVC имеет очень небольшие углубления. Оранжевый ПВХ под ним пробит до металла. Когда вы паяете на близком расстоянии, слишком легко задеть провод. С обычным ПВХ, который обычно оставляет некрасивую щель.IPVC едва ли оставит след от короткого штриха.

Выводы

Кажется очевидным, что изоляция IPVC является предпочтительной изоляцией для соединительного провода. Он доступен в доступной длине, для определенных цветов, напряжений и нитей. Увы, я пока не нашел его в доступной длине с одножильным проводом №22, номиналом 300 В и в различных цветах. Когда это станет доступно, я буду готов заменить свои катушки с обычным проводом для подключения!

HeatStick + Набор для снятия шейки паяльника

Снятие шейки в многолюдном магазине? Используйте набор HeatStick
В этом наборе HeatStick есть все необходимое, чтобы снять шею без пара.Приобретайте комплект и будьте готовы к работе!

В наших магазинах всегда работают наши паяльные станции и утюги. Вот почему мы сделали наборы с HeatStick и паяльником, чтобы у вас был специальный набор для снятия шейки.