Переделка комп бп в зарядное: Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство в подробностях

Заметки для мастера — ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО БП

Тема, в постройке зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, еще многим остается актуальна и на просторах интернета можно найти много информации по ней. Хочу поделится одним из проверенным и простым способом в его постройке, точнее доработки компьютерного блока питания (идея не новая и взята еще из журналов »Радио»). Что касается некоторой теории, о том как правильно заряжать АКБ, рекомендую очень интересную книжку «Зарядные устройства-1» авторы Ходасевич А.Г., Ходасевич Т.И., стр. 7-9. Для начала, нам нужен рабочий компьютерный блок питания, модель которого должна соответствовать как на рисунке ниже, мощностью от 250 Ватт и выше. Почему именно такой БП? Схемные решения во всех моделях компьютерных блоков питания разные и не всегда получается добиться желаемого результата с какой либо другой имеющейся платой, поэтому наша переделка основана на конкретно указанной с минимальными изменениями. Для начала проверяем аппарат на работоспособность. Делаем перемычку из проволоки и ставим ее на зеленый и черный провод широкого разъема, а затем уже включаем в сеть 220В. Блок питания должен заработать. Меряем напряжение на жёлтом и черном проводах, оно должно быть 12В. Для регулировки тока, понадобится переменный резистор номиналом 33 кОм любой мощности, допускается + — пару кОм. Штатный электролитический конденсатор (шина 12В) для надежности, желательно поменять на 25В, так как он, все-таки, рассчитан на 16В. Амперметр используем компактный — готовый или самодельный с рассчитанным шунтом на 10 А. Два компьютерных силовых кабеля. Разбираем корпус, вытаскиваем плату. Обращаем внимание на микросхему, она должна быть серии TL494 или ее аналог КА7500. Следующий этап: выпаиваем все ненужные провода, кроме зеленого, одного красного (5 вольт) и черного (минусовая шина). Ищем конденсатор 12 Вольтовой шины (желтый провод) и перепаиваем на наш с большим напряжением. Зеленый провод запаиваем на общую минусовую шину (черные провода). Запаиваем красный и синий провода большего сечения на + 12В и -12В и оставляем небольшой запас их длинны. В дальнейшем один провод пойдет на амперметр, второй на разъем »папа». На крайние выводы переменного резистора запаиваются черный и красный провод. От среднего вывода, контакт ведет на первую ножку микросхемы.   Теперь можно провести первую проверку: для этого ставим резистор в среднее положение, и включаем блок питания. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, НА ПЛАТЕ ПРИСУТСТВУЕТ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!! Замеряем напряжение и плавно крутим ползунок по часовой стрелки. В крайнем положении оно, в идеальном варианте, должно быть где-то 15 В, однако может быть и меньше. Если напряжение вместо увеличения уменьшается, то меняем местами контакты чёрного и красного проводов на резисторе. Обращаю внимание на то, что если резистор скрутить в сторону меньшего напряжения, при вольтаже ниже 10В, блок выключится, то есть войдет в защиту. Что бы его повторно запустить нужно выключить питание и подождать несколько секунд. Если появится желание, выходное напряжение зарядного устройства можно повысить и до 18В, для этого достаточно найти на плате и выпаять стабилитрон Z1. Местонахождение элемента находится около питания вентилятора. Амперметр подключается в разрыв плюсового или минусового проводника. Перед окончательным монтажом желательно проверить устройство под нагрузкой. Для эксперимента, подключаем автомобильную лампочку на 12В, можно рабочий аккумулятор от UPS или т.п. Правильно подключенный амперметр отклонится на какое-то значение силы тока. Далее идет сборка платы в корпус, его оформление может быть произвольным. В моем варианте 220В идет на разъем »мама», а плюс и минус на »папа». Для питания блока, использую готовый шнур с вилкой, а кабель для зарядки АКБ, следует доработать с добавлением клеммных зажимов. Обязательно проверьте полярность. Такой способ постройки не требует каких либо особых серьезных доработок, однако в нем есть свои плюсы и минусы. Минусы: следует избегать короткого замыкания между клеммами ЗУ, хотя блок с защитой, однако не рекомендую этого делать. Регулировка тока не всегда в широком диапазоне. Плюсы: компактный, большая отдача тока (особенности данной модели блока питания), автоматический, не боится перепадов напряжения в сети, простейший в постройке, эффективно охлаждается, легкий и компактный.  Оксема О. г. Ужгород

Статистика Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0

Как сделать из блока питания зарядное устройство

Для подзарядки аккумуляторной батареи лучший вариант — готовое зарядное устройство (ЗУ). Но его можно сделать своими руками. Существует множество разных способов сборки самодельного ЗУ: от самых простых схем с использованием трансформатора, до импульсных схем с возможностью регулировки. Средним по сложности исполнения является ЗУ из компьютерного блока питания. В статье описано, как своими руками изготовить зарядное устройство из БП компьютера для автомобильного аккумулятора.

Инструкция по изготовлению

Переделать компьютерный БП в зарядное устройство не сложно, но нужно знать основные требования, предъявляемые к ЗУ, предназначенным заряжать автомобильные аккумуляторы. Для аккумуляторной батареи машины ЗУ должно иметь следующие характеристики: подводимое к батарее максимальное напряжение должно иметь значение 14,4 В, максимальный ток зависит от самого зарядного устройства. Именно такие условия создаются в электрической системе автомобиля при подзарядке аккумулятора от генератора (автор видео Rinat Pak).

Инструменты и материалы

Учитывая, описанные выше требования, для изготовления ЗУ своими руками сначала нужно найти подходящий блок питания. Подойдет б/у АТХ в рабочем состоянии, мощность которого составляет от 200 до 250 ВТ.

За основу мы берем компьютер, который имеет следующие характеристики:

• выходное напряжение 12В;
• номинальное напряжение 110/220 В;
• мощность 230 Вт;
• значение максимального тока не больше 8 А.

Из инструментов и материалов понадобится:

• паяльник и припой;
• отвертка;
• резистор на 2,7 кОм;
• резистор на 200 Ом и 2 Вт;
• резистор на 68 Ом и 0,5 Вт;
• резистор 0,47 Ом и 1 Вт;
• резистор 1 кОм и 0,5 Вт;
• два конденсатора на 25 В;
• автомобильное реле на 12 В;
• три диода 1N4007 на 1 А;
• силиконовый герметик;
• зеленый светодиод;
• вольтамперметр;
• «крокодилы»;
• гибкие медные провода длиной 1 метр.

Приготовив все необходимые инструменты и запчасти можно приступать к изготовлению ЗУ для АКБ из блока питания компьютера.

Алгоритм действий

Зарядка АКБ должна проходить под напряжением в интервале 13,9-14,4 В. Все компьютеры работают с напряжением 12В. Поэтому основная задача переделки – поднять напряжение, идущее от БП до 14,4 В.
Основная переделка будет проводиться с режимом работы ШИМ. Для этого используется микросхема TL494. Можно использовать БП с абсолютными аналогами этой схемы. Данная схема используется, чтобы генерировать импульсы, а также в качестве драйвера силового транзистора, который выполняет функцию защиты от высоких токов. Для регулирования напряжения на выходе компьютерного блока питания предназначена микросхема TL431, которая установлена на дополнительной плате.

Дополнительная плата с микросхемой TL431

Там же находится резистор для настройки, который дает возможность регулировки выходного напряжения в узком интервале.

Работы по переделке блока питания состоят из следующих этапов:

1. Для переделок в блоке сначала нужно убрать из него все лишние детали и отпаять провода.Лишним в этом случае является переключатель 220/110 В и провода, идущие к нему.
   Провода следует отпаять от БП. Для работы блока необходимо напряжение 220 В. Убрав переключатель, мы исключим вероятность сгорания блока при случайном переключении выключателя в положение 110 В.
2. Далее отпаиваем, откусываем ненужные провода или применяем любой другой способ их удаления. Сначала отыскиваем синий провод 12В, идущий от конденсатора, его выпаиваем. Проводов может быть два, выпаять надо оба. Нам понадобятся только пучок желтых проводов с выводом 12 В, оставляем 4 штуки. Еще нам понадобится масса – это черные провода, их также оставляем 4 штуки. Кроме того, нужно оставить один провод зеленого цвета. Остальные провода полностью удаляются или выпаиваются.
3. На плате по желтому проводу находим два конденсатора в цепи с напряжением 12В, они обычно имеют напряжение 16В, их надо заменить на конденсаторы на 25В. Со временем конденсаторы приходят в негодность, поэтому даже если старые детали еще в рабочем состоянии, их лучше заменить.
4. На следующем этапе нам нужно обеспечить работу блока при каждом включении в сеть. Дело в том, что БП в компьютере работает лишь в том случае, если замкнуты соответствующие провода в выходном пучке. Кроме того, нужно исключить защиту от перенапряжения. Эта защита устанавливается для того, чтобы отключать блок питания от электрической сети, если выходное напряжение, которое на него поступает, превышает заданный предел. Исключить защиту необходимо, так как для компьютера допустимо напряжение 12 В, а нам нужно получить на выходе 14,4 В. Для встроенной защиты это будет считаться перенапряжением и она отключит блок.
5. Сигнал действия от защиты по перенапряжению отключения, а также сигналы включения и отключения проходят по одному и тому же оптрону. Оптронов на плате всего три. С их помощью осуществляется связь между низковольтной (выходной) и высоковольтной (входной) частями БП. Чтобы защита не смогла сработать при перенапряжении, нужно замкнуть контакты соответствующего оптрона перемычкой из припоя. Благодаря этому блок будет все время находиться во включенном состоянии, если он подключен к электрической сети и не будет зависеть от того, какое напряжение будет на выходе.

Перемычка из припоя в красном кружочке

На следующем этапе нужно достичь исходящего напряжения 14,4 В при работе в холостую, ведь на БП изначально напряжение равно 12 В. Для этого нам понадобится микросхема TL431, которая расположена на дополнительной плате. Найти ее не составит труда. Благодаря микросхеме регулируется напряжение на всех дорожках, которые идут от блока питания. Повысить напряжение позволяет подстроечный резистор, находящийся на этой плате. Но он позволяет повысить значение напряжение до 13 В, а получить значение 14,4 В невозможно.

Необходимо сделать замену резистора, который включен в сеть последовательно с подстроечным резистором. Его мы меняем на аналогичный, но с меньшим сопротивлением — 2,7 кОм. Это дает возможность расширить диапазон настройки напряжения на выходе и получить выходное напряжение 14,4 В.

Далее нужно заняться удалением транзистора, который расположен недалеко от микросхемы TL431. Его наличие может повлиять на правильную работу TL431, то есть он может помешать поддерживать выходное напряжение на необходимом уровне. В красном кружке место, где находился транзистор.

Место нахождения транзистора

Затем для получения стабильного выходного напряжения на холостом ходу, необходимо увеличить нагрузку на выход БП по каналу, где было напряжение 12 В, а станет 14,4 В, и по каналу 5 В, но его мы не используем. В качестве нагрузки для первого канала на 12 В будет использоваться резистор сопротивлением 200 Ом и мощностью 2 Вт, а канал 5 В будет дополнен для нагрузки резистором сопротивлением 68 Ом и мощностью 0,5 Вт. Как только будут установлены эти резисторы, можно настроить выходное напряжение без нагрузки на холостом ходу до значения 14,4 В.

Далее нужно ограничить силу тока на выходе. Для каждого блока питания она индивидуальна. В нашем случае ее значение не должно превышать 8 А. Чтобы добиться этого, нужно увеличить номинал резистора в первичной цепи обмотки у силового трансформатора, который применяется как датчик, служащий для определения перегрузки. Для увеличения номинала установленный резистор нужно заменить на более мощный сопротивлением 0,47 Ом и мощностью 1 Вт. После этой замены резистор будет функционировать как датчик перегрузки, поэтому выходной ток не будет выше значения 10 А даже, если сомкнуть выходные провода, имитируя короткое замыкание.

Резистор для замены
На последнем этапе нужно добавить схему защиты блока питания от подключения ЗУ к аккумулятору неправильной полярности. Это та схема, которая действительно будет создана своими руками и отсутствует в блоке питания компьютера. Чтобы собрать схему, понадобится автомобильное реле на 12 В с 4 клеммами и 2 диода, рассчитанные на ток в 1 А, например, диоды 1N4007. Кроме того, нужно подключить светодиод зеленого цвета. Благодаря диоду можно будет определить состояние зарядки. Если он будет светится, значит, аккумуляторная батарея подключена правильно и идет ее зарядка. Кроме этих деталей, нужно еще взять резистор сопротивлением 1 кОм и мощностью 0,5 Вт. На рисунке изображена схема защиты.

Схема защиты блока питания

Принцип работы схемы следующий. Аккумуляторная батарея с правильной полярностью подключается к выходу ЗУ, то есть блоку питания. Реле срабатывает благодаря оставшейся в батарее энергии. После того как сработает реле, АКБ начинает заряжаться от собранного зарядного устройства через замкнутый контакт релюшки БП. Подтверждением зарядки будет светящийся светодиод.

Чтобы предотвратить перенапряжение, которое возникает во время отключения катушки за счет электродвижущей силы самоиндукции, в схему параллельно реле включается диод 1N4007. Реле лучше приклеивать к радиатору блока питания силиконовым герметиком. Силикон сохраняет эластичность после высыхания, устойчив к термическим нагрузкам, таким как: сжатие и расширение, нагревание и охлаждение. Когда герметик подсохнет, на контакты реле крепятся остальные элементы. Вместо герметика в качестве крепежа можно использовать болты.

Монтаж оставшихся элементов

Подбирать провода для зарядного устройства лучше разных цветов, например, красного и черного цвета. Они должны иметь сечение 2,5 кв. мм, быть гибкими, медными. Длина должна составлять не менее метра. На концах провода должны быть оборудованы крокодилами, специальными зажимами, с помощью которых ЗУ подключается к клеммам АКБ. Для закрепления проводов в корпусе собранного устройства, нужно просверлить в радиаторе соответствующие отверстия. Через них нужно продеть две нейлоновые стяжки, которые и будут держать провода.

Готовое зарядное устройство

Чтобы контролировать силу тока зарядки, в корпус зарядного устройства можно еще вмонтировать амперметр. Его нужно подключать параллельно к цепи блока питания. В итоге, мы имеем ЗУ, которое мы можем использовать для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля и не только.

Заключение

Достоинством данного зарядного устройства является то, что аккумулятор не будет перезаряжаться при использовании прибора и не испортится, как бы долго ни был подключен к ЗУ.

Недостатком данного зарядного устройства является отсутствие каких-либо индикаторов, по которым можно было бы судить о степени заряженности аккумуляторной батареи.

Трудно определить, зарядился аккумулятор или нет. Рассчитать примерное время зарядки можно, воспользовавшись показаниями на амперметре и применив формулу: силу тока в Амперах, помноженную на время в часах. Экспериментально было получено, что на полную зарядку обычного аккумулятора емкостью 55 А/ч необходимо 24 часа, то есть сутки.

В данном зарядном устройстве сохранена функция от перегрузки и короткого замыкания. Но если оно не защищено от неправильной полярности, нельзя подключать зарядник к аккумулятору с неправильной полярностью, прибор выйдет из строя.

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.

Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

Параметры

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

Схема АТ блока питания на TL494

Несколько схем АТX блока питания на TL494

Переделка

Основная переделка заключается в следующем , все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты . Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к . Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).

Так же следует иметь ввиду , что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А , ее следует поменять на ту , которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе , она расчитана до 10 А , 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока ,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус , используете на свой страх и риск.

Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита , хотя у меня при 9А не срабатывает , если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.

Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.

В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).

Для самодельного блока хорошо подойдут индикаторы напряжения и тока. Вы их можете купить на сайте «Мастерок».

П О П У Л Я Р Н О Е:

При ремонте ноутбука, а точнее при замене экрана (матрицы) часто возникает вопрос о взаимозаменяемости последней.

В статье, ниже представлены LCD матрицы размером от 10,1 до 15,6 и их аналоги.

Некоторые неисправности холодильника Whirlpool ARC 4208 IX

В жизни любого Мастер-Винтика случаются иногда интересные истории, связанные с ремонтом бытовой техники.

У меня недавно произошёл такой случай: пригласил знакомый по случаю отказа холодильника, приезжавшие до этого на вызов холодильщики, как-то прохладно отнеслись к проблеме и ретировались.

Вы можете установить время и выбранную мелодию на любой день недели.

Возможность запрограммировать время пробуждения на полную рабочую неделю просто бесценно для тех, кто периодически забывает завести будильник.

Электроника, электротехника. Профессионально-любительские решения.

Для радиолюбительских самоделок часто требуются источники питания с различными выходными характеристиками. Например, для сборки простой схемы автоматики освещения мне потребовался маломощный блок питания на 12 В. Покупать его оказалось накладно, стоимость готового источника превысила стоимость схемы автоматики. Самому сделать такой источник можно, и значительно дешевле имеющихся в продаже, но это уже при многократном повторении вносит рутину в творческий процесс. Поэтому, я нашёл относительно простой и достаточно дешёвый способ создать такой источник, это переделка готового зарядного устройства для смартфона.

Однажды у одного китайского продавца мне довелось приобрести десяток зарядных устройств для смартфонов с выходными характеристиками 5 В 1 А, что вполне удовлетворило мои потребности. Причём, эти ЗУ имеют стабилизацию выходного напряжения и в режиме холостого хода потребляют мало энергии, что не маловажно для создания устройств автоматики освещения и т.п. Всё, что мне осталось, поднять выходное напряжение до необходимого мне уровня, о чём и расскажу дальше.

Само ЗУ выглядит так:

Мне десяток таких малышек обошёлся по доллару за штучку.

Интересующие нас внутренности устройства можно посмотреть после аккуратного вскрытия:

Для Вас специально, и для личного архива, снял схему ЗУ, хотя для переделки в её подробности я даже не вникал.

Переделка поэтапно заключается в следующем:

1. Аккуратно тонким эмалированным проводником делаем виток обмотки (можно несколько) и при включенном ЗУ под нагрузкой (подключаем заряжаемый гаджет) смотрим осциллографом амплитуду импульсов. Таким образом, определяем напряжение, создаваемое одним витком обмотки.
2. Выпаиваем USB разъём.
3. Снимаем тестовый виток и доматываем эмалированным проводником (подобным по толщине проводнику вторичной низковольтной обмотки) столько витков, сколько не хватает для получения требуемого выходного напряжения. Припаиваем намотанную обмотку последовательно вторичной заводской. Место спайки выбираем точку контакта с импульсным диодом Z1. Разрезаем дорожку между вторичкой и Z1. Припаиваем к контакту анода Z1 свободный конец домотанной вторички.
4. Выпаиваем стабилитрон VD2, и вместо него впаиваем такой же, но на нужное напряжение, которое у нас и будет подаваться на выход.
5. Выпаиваем конденсатор C4 и впаиваем аналогичную ёмкость на большее напряжение (на порядок выше выходного), например, для 12 В я выбрал конденсатор 100 мкФ 25 В.

В общем всё. Схема должна заработать без бубнов с танцами, если при переделке ничего не поломали.

У меня на трёх витках тестовой обмотки получился импульс, приближенный к прямоугольнику размахом 6 вольт, что даёт 2 вольта на виток. До 12 В мне не хватает 7 В или 3,5 витка. Мотаю 4 витка и далее по пунктам выше.

Конструкция получилась достаточно компактной, так что уместилась в родной корпус с небольшими переделками.

По факту у меня на выходе вышло 13,2 В. Возможно попался стабилитрон с такой характеристикой, а возможно я чего-то ещё не знаю про подобного рода переделки. В любом случае можно скорректировать напряжение другим стабилитроном, с меньшим напряжением стабилизации. Если такового не найдётся, не забывайте, что нужный стабилитрон можно получить при последовательном включении двух и более идентичных по току с разными напряжениями. Общее напряжение стабилизации будет суммой всех, входящих в цепочку.

И самое главное – О БЕЗОПАСНОСТИ! При работе с данной схемой во время теста с открытой платой нужно быть особо внимательным! На плате часть проводников находится под высоким сетевым напряжением, опасным для жизни! Не прикасайтесь к схеме ни чем ни к каким местам. Тестовая обмотка должна быть подключена к осциллографу до включения устройства в сеть!

Зарядное устройство для АКБ из компьютерного блока питания

Поиски наименования ШИМ блока питания для ноутбука НР привели меня на форум, на котором участники интересовались вопросом переделки блока питания настольного компьютера, в частности «Power Man IP-P350A2J», в зарядное устройство автомобильных аккумуляторов.

Очень было приятно видеть жилку любознательности и творчества, желание что-то сделать самостоятельно у современного молодого поколения. Попытаюсь помочь любознательным и умелым в переделке этого блока в зарядное устройство.

Изображения блока питания Power Man IP-350A2J взяты с форума.

Не буду останавливаться на вопросах, связанных с процессом зарядки аккумуляторов и с разработкой полноценного зарядного устройства. Рассмотрим главную проблему в переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство. Это — регулирование его выходного напряжения «+12В» в пределах от +10 до +15В для установки нужного тока заряда I_З аккумулятора, который варьируется в амперном исчислении в пределах (0,05-0,1) Q_A его энергоемкости Q_A в ампер*часах. Например, если энергоемкость аккумулятора Q_A=72 А*ч, то зарядный ток должен быть в пределах (3,6-7,2) А. Примите к сведению, что высокие зарядные токи ведут к закипанию электролита в аккумуляторе и выделению из него сероводорода и водорода. При токе в амперах, равном 0,05 Q_A заряд аккумулятора протекает более длительно, но без обильного газовыделения.

Беремся за переделку указанного блока питания. Этот блок имеет схемы дежурного и рабочего питания, а также контроллер значений рабочих напряжений — супервизор U3 на базе микросхемы «w7510» (см. схему). Его функция — контроль соответствия рабочих напряжений блока питания требуемым величинам. При несоответствии хоть одного напряжения требуемой величине он заблокирует работу инвертора рабочего питания компьютера.

 Схема переделанного блока питания Power Man IP-350A2J (70.93 Кбайт) в формате Adobe PDF.

При включенном в сеть блоке питания и определенных настройках системного блока компьютер находится в режиме ожидания («спит и ждет» обращения к нему). При активации клавиатуры или мыши, с материнской платы системного блока на блок питания поступает сигнал «PS-On». Этот сигнал активирует супервизор U3, питающийся от источника дежурного питания блока, и он низким напряжением на контакте 3 (fpl) «открывает» оптопару РС1, а та — транзистор Q1. Через открытый транзистор Q1 напряжение дежурного питания блока (+12В) с контакта 7 (vcc) U4 поступает на контакт 7 (vcc) U1 — ШИМ инвертора рабочего питания. ШИМ U1 плавно запускает инвертор рабочего питания и на выводах вторичных обмоток Т1 появляются импульсные напряжения, которые выпрямляются диодными сборками D5, D7, D9 в цепях формирования рабочих напряжений блока питания: +12V, +5V и 3,3V и диодами D2, D4 — в цепях −12В и −5В.

Супервизор — U3 после пуска рабочего инвертора осуществляет проверку соответствия рабочих напряжений блока питания требуемым значениям. Если какое либо из них не соответствует норме, супервизор высоким уровнем на контакте 3 (fpl) «запирает» оптопару РС1, а та в свою очередь — транзистор Q1. Подача напряжения питания через Q1 на ШИМ U1 прекращается и рабочий инвертор (на Q2 и Т1) перестает работать.

Таким образом, чтобы регулировать зарядное напряжение (+12В) в пределах +(10…15)В, нужно «обойти» контроллер напряжений — супервизор U3. Самое простое — соединить перемычкой П1 его контакт 3 (fpl) с его же контактом 2 (gnd). Благодаря этой перемычке оптопара РС1 будет всегда открыта при включенном в сеть блоке питания, обеспечивая питание ШИМ U1 рабочего инвертора, независимо от супервизора. Можно перемычку заменить выключателем, совмещенным с переменным резистором регулирования выходного напряжения или электронным ключом, если есть желание придать ЗУ дополнительные функции.

Установив указанную перемычку, подключаем к выводам «+12В» и «┴» нагрузку в виде лампы дальнего света мощностью до 70 Вт и вольтметр. Включаем блок питания в сеть. С задержкой по времени после включения (при исправном блоке) лампа плавно загорается. Проверьте вольтметром напряжение на выводе «+12» блока. Если напряжение соответствует этому значению, делаем второй шаг.

Медленно поворачивая движок резистора VR1 влево и вправо, определяем диапазон изменения напряжения на выводе «+12В». Если в одном из крайних положений движка VR1 напряжение не выше +16В, а в другом — не ниже 10В, то вам нужно всего лишь заменить резистор VR1 на переменный того же номинала. Имейте в виду, что рабочее напряжение конденсаторов в фильтрах цепей формирования «+12В» и «−12В» всего 16В.

Если это не удается, то в следующем шаге удалите резистор R58 номиналом 5,19 кОм, диод D18, а номиналы резисторов R68 и VR1 замените, соответственно, на 2,4 кОм и 2 кОм. Если диапазон регулирования напряжения +12 выйдет за пределы +15В, номинал R68 нужно увеличить на (5…10)%.

Если вам нужно дополнительно стабилизированное и регулируемое напряжение «+5В», то установите резистор: R58=5,19 кОм на место. В этом случае цепи питания «+12В» и «+5В» будут стабилизированными в диапазоне регулирования.

Если вы хотите увеличить напряжение своего зарядного устройства более 16В, то замените электролитические конденсаторы в цепи +12В и −12В, на более высоковольтные для исключения их пробоя (можно с меньшим номиналом чтобы поместились на плате).

Результат переделки Power Man IP-P350A2J в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.

В качестве VR1 берите СП3-4ам или другого типа устанавливайте на металлическую переднюю панель, соединенную с корпусом блока питания. Соединение резистора с платой выполнить экранированным проводом в изоляции. Экран провода соедините с общим проводом вторичной цепи блока «┴».

Для индикации зарядного тока и напряжения можно применить амперметр М42303 на ток 10 ампер и шунт 75ШСМ3-10-0,5. Амперметр с помощью кнопочного переключателя и последовательно включенных резисторов Rд1 = 470 Ом и подстроечного Rд2 = 200 Ом, можно «перевести» в измеритель напряжения (см. схему). Регулировкой резистора Rд2 можно корректировать показания М42303 в единицах напряжения.

Удачи!

03 апреля 2015—13 апреля 2015

Олег Проскурня

Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.

Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.

 

Скопилось у меня много компьютерных БП, отремонтированных в качестве тренировки этого процесса, но для современных компьютеров уже слабоватых. Что с ними делать?

Решил несколько переделать в ЗУ для зарядки 12В автомобильных аккумуляторов.

 

 

Итак: начали.

Первым мне подвернулся под руку Linkworld LPT2-20. У этого зверька оказался ШИМ на м/с Linkworld LPG-899. Посмотрел даташит, схему БП и понял – элементарно!

Что оказалось просто шикарно – она питается от 5VSB, т.е наши переделки никак не повлияют на режим её работы. Ноги 1,2,3 используются для контроля выходных напряжений 3,3В, 5В и 12В соответственно в пределах допустимых отклонений. 4-я нога тоже является входом защиты и используется для защиты от отклонений -5В, -12В. Нам все эти защиты не просто не нужны, а даже мешают. Поэтому их надо отключить.

 

По пунктам:

 

1. Перерезать дорожку идущую от канала 5В к 2-й ноге м/с и её обвязке и соединить её с +5VSB.

2. выпаять всю обвязку 1-й и 3-й ноги м/с.
3. выпаять детали через которые 4-я нога была связана с -5В и -12В, остальные трогать НЕ НАДО.
4. выпаять детали делителя на 16-й ноге (все резисторы которые к ней подходят)
5. Если будете оставлять канал 5В (зачем может пригодиться скажу далее), замените нагрузочный резистор на выходе этого канала с 10Ом на 15Ом аналогичного размера (мощности). Ибо после переделки там будет уже 6В и ему станет слишком жарко J
6. Теперь можно демонтировать все детали каналов 3,3В -5В и -12В, а также и 5В если вы его решите не оставлять.
7. Также выпаять все провода выходящие из БП кроме 3-х черных и 3-х желтых.

 

Стадия разрушения на этом окончена, пора переходить к созиданию.

 

1. Согласно схеме на Рис.1 смонтировать делитель для 1-й и 3-й ноги м/с из резисторов R1, R3 и R2. Я это сделал в свободных дырках оставшихся от удаленных деталей. Теперь защита будет «довольна» и не будет нам мешать. Вот так это выглядело на этом этапе:

2. Замкнуть 9-ю ногу м/с на землю или сделать это через выключатель если сетевого нет или вам его недостаточно. Это действие обеспечивает запуск БП (а теперь, без 5 минут, зарядного), PS-ON — так сказать.

3. Далее (на схеме не обозначено), но очень рекомендую нагрузить канал 12В хотя бы на 0,5А. Чем угодно – лампочкой, резисторами или и тем и другим одновременно. Это нужно для адекватной работы БП на холостом ходу (хотя слабенькие БП, типа этого, могут обойтись штатным нагрузочным резистором).
4. Теперь восстанавливаем делитель на 16-й ноге (R4, R6 и R12 по схеме).
5. Включаем БП (лучше через лампочку на 60-100Вт вместо предохранителя) и меряем напряжение в бывшем 12В канале. Если необходимо подбираем резистор R12 до получения 14,35-14,4В (ну или ещё большего если вам покажется мало, хотя я считаю именно это значение наиболее правильным). Кроме того, можно установить регулятор. Делается это так: сначала подбором R6 добиваемся 13,5-14В на выходе, затем последовательно с ним ставим переменный резистор на 10кОм. Он обеспечит вам регулировку выходного напряжения от 13,5-14 до 14,9-15,4В. Этого диапазона должно хватить для аккумулятора в любом состоянии.

 

По большому счету ЗУ у нас уже готово, но в нем нет ограничения зарядного тока (хотя защита от КЗ работает). Для того чтобы ЗУ не давало на аккумулятор столько «сколько влезет» – добавляем цепь на VT1, R5, C1, R8, R9, R10. Как она работает? Очень просто. Пока падение напряжения на R8 подаваемое на базу VT1 через делитель R9, R10 не превышает порог открывания транзистора – он закрыт и не влияет на работу устройства. А вот когда он начинает открываться, то к делителю на R4, R6, R12 добавляется ветка из R5 и транзистора VT1, меняя тем самым его параметры. Это приводит к падению напряжения на выходе устройства и, как следствие, к падению зарядного тока. При указанных номиналах, ограничение начинает работать примерно с 5А, плавно понижая выходное напряжение с ростом тока нагрузки. Настоятельно рекомендую эту цепь не выбрасывать из схемы, иначе, при сильно разряженном аккумуляторе ток может быть настолько большим, что сработает штатная защита, или вылетят силовые транзисторы, или шоттки. И зарядить свой аккумулятор вы не сможете, хотя сообразительные автолюбители догадаются на первом этапе включить автомобильную лампу между ЗУ и аккумулятором чтобы ограничить зарядный ток.

VT2, R11, R7 и HL1 занимается «интуитивной» индикацией тока заряда. Чем ярче горит HL1 – тем больше ток. Можно не собирать, если нет желания. Транзистор VT2 – должен быть обязательно германиевый, потому что падение напряжения на переходе Б-Э у него значительно меньше, чем у кремниевого. А значит, и открываться он будет раньше чем VT1.

Цепь из F1 и VD1, VD2 обеспечивает простейшую защиту от переполюсовки. Очень рекомендую сделать её или собрать другую на реле или чём-нибудь ещё. Вариантов в сети можно найти много.

А теперь о том, зачем нужно оставить канал 5В. Для вентилятора 14,4В многовато, особенно с учетом того что при такой нагрузке БП не греется вообще, ну кроме сборки выпрямителя, она немного греется. Поэтому, мы подключаем его к бывшему каналу 5В (сейчас там — около 6В), и он тихо и нешумно выполняет свою работу. Естественно, с питанием вентилятора есть варианты: стабилизатор, резистор и т.п. В дальнейшем некоторые из них мы увидим.

Всю схему я свободно смонтировал на освобожденном от ненужных деталей месте, не делая никаких плат, с минимумом дополнительных соединений. Выглядело это всё после сборки так:

 

В итоге, что мы имеем?

 

Получилось ЗУ с ограничением максимального зарядного тока (достигается уменьшением подаваемого на аккумулятор напряжения при превышении порога в 5А) и стабилизированным максимальным напряжением на уровне 14,4В, что соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля. Поэтому, его можно смело использовать, не отключая аккумулятор от бортовой электроники. Это зарядное устройство можно смело оставлять без присмотра на ночь, батарея никогда не перегреется. К тому же оно почти бесшумное и очень лёгкое.

Если вам максимального тока в 5-7А маловато (ваш аккумулятор бывает часто сильно разряжен), можно легко увеличить его до 7-10А, заменив резистор R8 на 0,1Ом 5Вт. Во втором БП с более мощной сборкой по 12В именно так я и сделал:

 

 

Следующим подопытным у нас будет БП Sparkman SM-250W реализованный на широко известном и горячо любимом ШИМ TL494 (КА7500).

Переделка такого БП ещё проще, чем на LPG-899, так как в ШИМ TL494 нет никаких встроенных защит по напряжениям каналов, зато есть второй компаратор ошибки, который зачастую свободен (как и в данном случае). Схема оказалась практически один к одному со схемой PowerMaster. Её я и взял за основу:

 

План действий:

1. Выпаиваем всё, что обведено или зачеркнуто на схеме Рис. 3 розовым, и все провода. Должно получиться примерно так:

2. Резистор R42 (по схеме, у вас может оказаться другим номером, так что будьте внимательны) заменяем на 10-11кОм. Включаем БП (желательно через лампу на 60-100Вт, на всякий случай) и меряем напряжение на выходе. Обратите внимание: БП должен запуститься сам, замыкать 4-ю ногу ШИМ на землю НЕ НАДО. Если вы это сделаете, то отключите защиту по току и при КЗ на выходе сможете наблюдать вылет силовых транзисторов и других элементов блока питания. Если напряжение не 14,35-14,45В, то подбором резисторов R44, R45 добиваетесь чтоб оно было в указанном диапазоне. Если этого недостаточно можно не сильно изменить и R42.
   В принципе на этом можете и закончить. Нет? Ааа…, вам нужно ограничение максимального зарядного тока как в варианте 1? Тогда продолжим.
   Изображен только фрагмен изменений в обвязке ШИМ. Это не значит что всё остальное вокруг него надо выпаять.
3. В ШИМ TL494 имеется два встроенных усилителя ошибки, в данной схеме один из них не использовался, его мы и задействуем для ограничения максимального зарядного тока. Отключаем 15-ю ногу ШИМ от 13-й и 14-й, а16-ю ногу от земли. Можете дорожки перерезать, можете просто их отдельно выпаять, как вам нравится короче. Затем монтируем цепь из R5, C1, R7, R8, R9, R6 по схеме на Рис.4. При указанных номиналах БП больше 5А давать отказывается. При достижении порога, как и в первом случае, начинает падать выходное напряжение. Правда, есть и отличия, в данном варианте падение будет гораздо более резким. Фактически больше заданного тока, он не даст ни при каких обстоятельствах, напряжение упадет хоть до 0 (ну или почти). В то время, как в первом варианте, при достижении заданного порога напряжение снижается более плавно и не станет менее 2,5-3В даже если управляющий транзистор КТ361 откроется совсем. Но, вернемся к данной схеме. В режиме ограничения максимального тока возможно появление сверчков, убиваются подбором R5 и С1. Роль шунта (резистор R6 на схеме) на 0,005Ом у меня выполнял кусок медной проволоки длиной 2,5см, из телефонного кабеля. Изменение порога ограничения максимального тока достигается изменением номинала резистора R9 или R6. И предвосхищая вопрос: «зачем нужен R7?». Отвечу: «Не помню» J, очевидно что при разработке различных вариантов во время проектирования он был нужен в каком то из них. Но потом схема изменилась и теперь он, судя по всему, не играет никакой роли и вместо него можно ставить перемычку. Вот результат работы, испытание заряда реального аккумулятора от UPS, 12В 7А/ч.  
      Напряжение 14,4В ток 0,44А. Пусть вас цифры тока не удивляют, он разряжен был не сильно.
4. Вентилятор, как и в предыдущем случае, к бывшему каналу 5В. На провода крокодилы, землю платы заизолировать от корпуса. Защита от переполюсовки — аналогична. От КЗ щупов прекрасно защищает оставшаяся нетронутой штатная защита. Проверено неоднократно.

 

Это был, пожалуй, самый экономичный вариант. Выпаянных деталей у вас останется гораздо больше чем затраченных J. Особенно если учесть что сборка SBL1040CT была извлечена из канала 5В, а туда были впаяны диоды, в свою очередь добытые, с канала -5В. Все затраты состояли из крокодилов, светодиода и предохранителя. Ну, можно ещё ножки приделать для красоты и удобства.

Вот плата в полном сборе:

Если вас пугают манипуляции с 15 и 16-й ногами ШИМ, подбор шунта с сопротивлением в 0,005Ом, устранение возможных сверчков, можно переделать БП на TL494 и несколько другим способом.

 

Итак: наша следующая «жертва» — БП Sparkman SM-300W. Схема абсолютно аналогична варианту 2, но имеет на борту более мощную выпрямительную сборку по 12В каналу, более солидные радиаторы. Значит — с него мы возьмем больше, например 10А.

Этот вариант однозначен для тех схем, где ноги 15 и 16 ШИМ уже задействованы и вы не хотите разбираться – зачем и как это можно переделать. И вполне пригоден для остальных случаев.

Повторим в точности пункты 1 и 2 из второго варианта.

Канал 5В, в данном случае, я демонтировал полностью.

Далее собираем схему по Рис.5.

Чтобы не пугать вентилятор напряжением в 14,4В — собран узел на VT2, R9, VD3, HL1. Он не позволяет превышать напряжение на вентиляторе более чем 12-13В. Ток через VT2 небольшой, нагрев транзистора тоже, можно обойтись без радиатора.

С принципом действия защиты от переполюсовки и схемы ограничителя зарядного тока и вы уже знакомы, но вот место его подключения здесь — иное.

Управляющий сигнал с VT1 через R4 заведен на 4-ю ногу KA7500B (аналог TL494). На схеме не отображено, но там должен был остаться от оригинальной схемы резистор в 10кОм с 4-й ноги на землю, его трогать не надо.

Действует это ограничение так. При небольших токах нагрузки транзистор VT1 закрыт и на работу схемы никак не влияет. На 4-й ноге напряжение отсутствует, так как она посажена на землю через резистор. А вот когда ток нагрузки растет, падение напряжения на R6 и R7 соответственно тоже растет, транзистор VT1 начинает открываться и совместно с R4 и резистором на землю они образуют делитель напряжения. Напряжение на 4-й ноге возрастает, а так как потенциал на этой ноге, согласно описанию TL494, непосредственно влияет на максимальное время открытия силовых транзисторов, то ток в нагрузке уже не растет. При указанных номиналах порог ограничения составил 9,5-10А. Основное отличие от ограничения в варианте 1, несмотря на внешнюю похожесть, резкая характеристика ограничения, т.е. при достижении порога срабатывания, напряжение на выходе спадает быстро.

Вот этот вариант в готовом виде:

 

Кстати, эти зарядки можно использовать и в качестве источника питания для автомагнитолы, переноски на 12В и других автомобильных устройств. Напряжение стабилизировано, максимальный ток ограничен, спалить что-нибудь будет не так то просто.

 

Вот готовая продукция:

 

Переделка БП под зарядное по такой методике – дело одного вечера, но для себя любимого времени не жалко?

 

Тогда позвольте представить:

 

За основу взято БП Linkworld LW2-300W на ШИМ WT7514L (аналог уже знакомой нам по первому варианту LPG-899).

Ну что ж: демонтаж ненужных нам элементов осуществляем согласно варианту 1, с той лишь разницей, что канал 5В тоже демонтируем – он нам не пригодится.

Здесь схема будет более сложной, вариант с монтажом без изготовления печатной платы в данном случае – не вариант. Хотя и полностью от него мы отказываться не будем. Вот приготовленная частично плата управления и сама жертва эксперимента ещё не отремонтированная:

А вот она уже после ремонта и демонтажа лишних элементов, а на втором фото с новыми элементами и на третьем её обратная сторона с уже проклеенными прокладками изоляции платы от корпуса.

То, что обведено на схеме рис.6 зеленой линией – собрано на отдельной плате, остальное было собрано на освободившемся от лишних деталей месте.

 

Для начала попробую рассказать: чем это зарядное отличается от предыдущих устройств, а уж потом расскажу какие детали, за что отвечают.

• Включение зарядного происходит только при подключении к нему источника ЭДС (в данном случае аккумулятора), вилка при этом должна быть включена в сеть заблаговременно J.
• Если по каким-либо причинам напряжение на выходе превысит 17В или окажется менее 9В – ЗУ отключается.
• Максимальный ток заряда регулируется переменным резистором от 4 до 12А, что соответствует рекомендуемым токам заряда аккумуляторов от 35А/ч до 110А/ч.
• Напряжение заряда регулируется автоматически 14,6/13,9В, либо 15,2/13,9В в зависимости от выбранного пользователем режима.
• Напряжение питания вентилятора регулируется автоматически в зависимости от тока заряда в диапазоне 6-12В.
• При КЗ или переполюсовке срабатывает электронный самовосстанавливающийся предохранитель на 24А, схема которого, с незначительными изменениями, была заимствована из разработки почетного кота победителя конкурса 2010г Simurga. Скорость в микросекундах не мерил (нечем), но штатная защита БП дернуться не успевает – он гораздо быстрее, т. е. БП продолжает работать как ни в чём не бывало, только вспыхивает красный светодиод срабатывания предохранителя. Искр, при замыкании щупов практически не видно, даже при переполюсовке. Так что очень рекомендую, на мой взгляд эта защита лучшая, по крайней мере из тех что я видел (хотя и немного капризная на ложные срабатывания в частности, возможно придётся посидеть с подбором номиналов резисторов).

Теперь, кто за что отвечает:

• R1, C1, VD1 – источник опорного напряжения для компараторов 1, 2 и 3.
• R3, VT1 – цепь автозапуска БП при подключении аккумулятора.
• R2, R4, R5, R6, R7 – делитель опорных уровней для компараторов.
• R10, R9, R15 – цепь делителя защиты от перенапряжения на выходе о которой я упоминал.
• VT2 и VT4 с окружающими элементами – электронный предохранитель и токовый датчик.
• Компаратор OP4 и VT3 с резисторами обвязки – регулятор оборотов вентилятора, информация о токе в нагрузке, как видите, поступает от токового датчика R25, R26.
• И наконец, самое важное — компараторы с 1-го по 3-й обеспечивают автоматическое управление процессом заряда. Если аккумулятор достаточно сильно разряжен и хорошо «кушает» ток, ЗУ ведет заряд в режиме ограничения максимального тока установленного резистором R2 и равном 0,1С (за это отвечает компаратор ОР1). При этом, по мере заряда аккумулятора, напряжение на выходе зарядного будет расти и при достижении порога 14,6 (15,2), ток начнет уменьшаться. Вступает в работу компаратор ОР2. Когда ток заряда упадет до 0,02-0,03С (где С емкость аккумулятора а А/ч), ЗУ перейдет на режим дозаряда напряжением 13,9В. Компаратор OP3 используется исключительно для индикации, и никакого влияния на работу схемы регулировки не оказывает. Резистор R2 не просто меняет порог максимального тока заряда, но и меняет все уровни контроля режима заряда. На самом деле, с его помощью выбирается емкость заряжаемого аккумулятора от 35А/ч до 110А/ч, а ограничение тока это «побочный» эффект. Минимальное время заряда будет при правильном его положении, для 55А/ч примерно посередине. Вы спросите: «почему?», да потому что если, к примеру, при зарядке 55А/ч аккумулятора поставить регулятор в положение 110А/ч – это вызовет слишком ранний переход к стадии дозаряда пониженным напряжением. При токе 2-3А, вместо 1-1,5А, как задумывалось разработчиком, т.е. мной. А при выставлении 35А/ч будет мал начальный ток заряда, всего 3,5А вместо положенных 5,5-6А. Так что если вы не планируете постоянно ходить смотреть и крутить ручку регулировки, то выставляйте как положено, так будет не только правильнее, но и быстрее.
• Выключатель SA1 в замкнутом состоянии переводит ЗУ в режим «Турбо/Зима». Напряжение второй стадии заряда повышается до 15,2В, третья остается без существенных изменений. Рекомендуется для заряда при минусовых температурах аккумулятора, плохом его состоянии или при недостатке времени для стандартной процедуры заряда, частое использование летом при исправном аккумуляторе не рекомендуется, потому что может отрицательно сказаться на сроке его службы.
• Светодиоды, помогают ориентироваться, на какой стадии находится процесс заряда. HL1 – загорается при достижении максимально допустимого тока заряда. HL2 – основной режим заряда. HL3 – переход в режим дозаряда. HL4 – показывает что заряд фактически окончен и аккумулятор потребляет менее 0,01С (на старых или не очень качественных аккумуляторах до этого момента может и не дойти, поэтому ждать очень долго не стоит). Фактически аккумулятор уже хорошо заряжен после зажигания HL3. HL5 – загорается при срабатывании электронного предохранителя. Чтобы вернуть предохранитель в исходное состояние, достаточно кратковременно отключить нагрузку на щупах.

Что касается наладки. Не подключая плату управления или не запаивая в неё резистор R16 подбором R17 добиться напряжения 14,55-14,65В на выходе. Затем подобрать R16 таким, чтобы в режиме дозаряда (без нагрузки) напряжение падало до 13,8-13,9В.

Вот фото устройства в собранном виде без корпуса и в корпусе:

Вот собственно и всё. Зарядка была испытана на разных аккумуляторах, адекватно заряжает и автомобильный, и от UPS (хотя все мои зарядки заряжают любые на 12В нормально, потому что напряжение стабилизировано J). Но это побыстрее и ничего не боится, ни КЗ, ни переполюсовки. Правда, в отличие от предыдущих, в качестве БП использовать не получится (очень оно стремится управлять процессом и не хочет включаться при отсутствии напряжения на входе). Зато, его можно использовать в качестве зарядного для аккумуляторов резервного питания, вообще не отключая никогда. Заряжать будет в зависимости от степени разряда автоматически, а из-за малого напряжения в режиме дозаряда существенного вреда аккумулятору не принесет даже при постоянном включении. При работе, когда аккумулятор уже почти заряжен, возможен переход зарядного в импульсный режим заряда. Т.е. ток зарядки колеблется от 0 до 2А с интервалом от 1 до 6 секунд. Сначала, хотел было устранить это явление, но, почитав литературу – понял, что это даже хорошо. Электролит лучше перемешивается, и даже иногда способствует восстановлению потерянной емкости. Поэтому решил оставить так как есть.

 

 

Ну вот, попалось что-то новенькое. На этот раз LPK2-30 с ШИМ на SG6105. Такого «зверя» мне для переделки раньше мне ещё не попадалось. Но я вспомнил многочисленные вопросы на форуме и жалобы пользователей на проблемы по переделке блоков на этой м/с. И принял решение, хоть зарядка мне больше и не нужна, нужно победить эту м/с из спортивного интереса и на радость людям. А заодно и опробовать на практике, возникшую в моей голове идею оригинального способа индикации режима заряда.

Вот он, собственной персоной:

Начал, как обычно, с изучения описания. Обнаружил, что она похожа на LPG-899, но есть и некоторые отличия. Наличие 2-х встроенных TL431 на борту, вещь конечно интересная, но…  для нас — несущественная. А вот отличия в цепи контроля напряжения 12В, и появление входа для контроля отрицательных напряжений, несколько усложняет нашу задачу, но в разумных пределах.

В результате раздумий и непродолжительных плясок с бубном (куда уж без них) возник вот такой проект:

 

Вот фото этого блока уже переделанного на один канал 14,4В, пока без платы индикации и управления. На втором его обратная сторона:

 

А это внутренности блока в сборе и внешний вид:

 

Обратите внимание, что основная плата была развернута на 180 градусов, от своего первоначального расположения, для того чтобы радиаторы не мешали монтажу элементов передней панели.

В целом это немного упрощённый вариант 4. Разница заключается в следующем:

• В качестве источника для формирования «обманных» напряжений на входах контроля было взято 15В с питания транзисторов раскачки. Оно в комплекте с R2-R4 делает всё необходимое. И R26 для входа контроля отрицательных напряжений.
• Источником опорного напряжения для уровней компаратора было взято напряжение дежурки, оно же питание SG6105. Ибо, большая точность, в данном случае, нам не нужна.
• Регулировка оборотов вентилятора тоже была упрощена.

А вот индикация была немного модернизирована (для разнообразия и оригинальности). Решил сделать по принципу мобильного телефона: банка наполняющаяся содержимым. Для этого я взял двухсегментный светодиодный индикатор с общим анодом (схеме верить не надо – не нашёл в библиотеке подходящего элемента, а рисовать было лень L), и подключил как показано на схеме. Получилось немного не так как задумывал, вместо того чтобы средние полоски «g» при режиме ограничения тока заряда гасли, вышло, что они — мерцают. В остальном — всё нормально.

Индикация выглядит так:

 

На первом фото режим заряда стабильным напряжением 14,7В, на втором – блок в режиме ограничения тока. Когда ток станет достаточно низким, у индикатора загорятся верхние сегменты, и напряжение на выходе зарядного упадёт до 13,9В. Это можно увидеть на фото приведённом немного выше.

Так как напряжение на последней стадии всего 13,9В можно спокойно дозаряжать аккумулятор сколь угодно долго, вреда ему это не принесёт, потому что генератор автомобиля обычно даёт большее напряжение.

Естественно, в этом варианте можно использовать и плату управления из варианта 4. Обвязку GS6105 только нужно сделать так, как здесь.

Да, чуть не забыл. Резистор R30 устанавливать именно так — совсем не обязательно. Просто, у меня никак не выходило подобрать номинал впараллель к R5 или R22 чтобы получить на выходе нужное напряжение. Вот и вывернулся таким… нетрадиционным образом. Можно просто подобрать номиналы R5 или R22, как я делал в других вариантах.

 

Как видите, при правильном подходе, почти любой БП АТХ можно переделать в то, что вам нужно. Если будут новые модели БП и нужда в зарядках, то возможно будет и продолжение.

Кота от всего сердца поздравляю с юбиелеем! В его честь, кроме статьи, ещё был заведён новый жилец — очаровательная серая киска Маркиза.

 

<Автоматическое зарядное устройство из АТ компьютерного блока питания>

Автоматическое зарядное устройство из АТ компьютерного блока питания

---

Переделка заключается в изменении цепей обратной связи и опорного напряжения. Практически все блоки питания для компов сделаны с использованием микросхемы содержощей в маркировке 494 или 7500 или их аналогов. Слева схема цепей БП, резистор обратной связи идущий к +5В (иногда ещё и к +12В) выпаивается и собираерся несложная схема(справа). В цепь опорного напряжения вводится температурная зависимость (термодатчик на стенку АКБ). Стабилитрон нужен для ограничения напряжения около 16В при обрыве термодатчика, или при отключении датчика можно устроить ускоренный заряд. В итоге получается стабилизатор тока (около 6,5А) с ограничением максимального напряжения. Зависимость от температуры обеспечивает максимальный заряд без перезаряда, так что можно смело оставлять АКБ заряжаться на ночь.

Подключение предохранителя обязательно, иначе при неправильном подключении АКБ сгорят диоды выпрямителя.
Параллельно резистору 0,1Ом можно подключить измерительную головку через соответствующий резистор.
Настройка: напряжение расчитанное по формуле на рис. выставляется подстроечным резистором. При замене датчика напряжение корректируется поновой.
Единственный недостаток отсутствие пыле-влагозащищённости.

Дополнение с более подробным описанием и новой схемой.

Как показала практика термокомпенсация зарядного напряжения совсем необязательна, и создаёт некоторые неудобства пользования, в итоге на неё просто забиваешь. Поэтому разработал немного другую схему:

Что надо сделать чтобы всё заработало:

1. Заменить все 16 вольтовые конденсаторы (те которые на +12В и -12В) на 25..35 вольтовые. Будте осторожны электролиты весело так взрываются от превышения на них напряжения.

2. Выпрямительные диоды (которые на +12В) должны быть в корпусе ТО-220 и прикручены к радиатору без всяких прокладок, если диоды цилиндрические — ждите взрыва, их нужно заменить на описанные выше, на КД213А или аналогичные и прикрутить к радиатору.

3. Питание на микросхему (494) подаётся после силовых выпрямительных диодов (упомянутые в п. 2) через диодик, вот этот «диодик» нужно выпаять, а питание подать непосредственно с концов обмоток трансформатора через два диодика, т.е. на микросхему должен быть сделан свой выпрямитель. Это позволяет развязать питание микросхемы от аккумулятора, что обеспечивает нормальный запуск БП при подключенной АКБ, т.е. во время заряда при пропадании напряжения в сети, по его появлению заряд продолжается, и БП не уходит в защиту.

4. Разобраться и ликвидировать цепи защиты. Они бывают разные и по разному реализованы. Основная — это защита от перенапряжения, задаётся либо резисторами, либо стабилитроном, схемы сравнения бывают на транзисторах либо на компараторах. Т.е. правильно собранная схема ЗУ будет выдавать 14В и БП может сразу при включении уйти в защиту. Вообще, чем качественней БП, тем лучше реализованы защиты. Поиск начинать лучше с выходов БП +5В и +12, в качестве опорного напряжения для сравнения чаще всего берётся -5В стабилизированное микросхемой 7905. Ненужные детальки удалять до получения нужного результата.

5. Обеспечить минимальную нагрузку БП — резистор 120-180 Ом 2 Вт на «+12В».

6. Вентилятор лучше подключить к -12В чтобы он не крутился при подключенной АКБ и отсутствии сети 220В.

Теперь по схеме: резисторы R1 и R2 удалить, и к выводу 1 микросхемы подключить собранную схемку. Резистор 2к4* подобрать так чтобы при отключенном S1 на выходе без нагрузки было +15В, соответственно при включенном S1 должно быть +14В. Т.е. имеем два режима ускоренный и нормальный. Можно организовать плавную регулировку, но тогда для контроля необходим вольтметр, в «бою» это неактуально.
Схема стабилизирует напряжение, но до тока нагрузки 3,5-4А, далее при увеличении тока нагрузки напряжение снижается почти линейно и при 8А составляет примерно 8-10В. Характеристика ограничения тока сделана пологой для большей стабильности работы схемы. Т.е. в старой схеме замечались выпадания в защиту при подключениии сильно разряженных АКБ.

Удачи.

Полезные схемы для автомобиля

Соколов Василий
24. 03.2004
Дата последней редакции 02.03.2009

Сайт создан в системе uCoz

БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО БП

   Доброе время суток уважаемые читатели данной статьи. Сегодня хочу, поделится с вами способом переделки компьютерного блока питания под лабораторный.

   Все началось того, что нужно было зарядное устройство для автомобильного аккумулятора в срочном порядке. Перерыв всю глобальную сеть наткнулся на пост, где было сказано, что можно зарядить АКБ с помощью компьютерного блока питания без всяких переделок. Да, действительно, в течение часа АКБ немного зарядился, и его хватило для завода автомобиля. Было принято решение окончательно переделать БП для более удобной работы.

   Для начала выпаиваем все провода. Оставляем только зеленый. После того как выпаяли, берем провод сечением 2,5 мм2. Припаиваем их в освободившееся  контактные группы.

   Зеленый проводок, который мы оставили, припаиваем к земле (черному). Так как блок питания планируется использовать для больших нагрузок, решил оставить родной кулер для охлаждения. Также пришлось перевернуть плату, так как не помещался вольтметр. Для контроля был поставлен обычный китайский вольтметр. К сожалению амперметра не нашлось под рукой.

   Было установлено 2 переключателя: 1 — для подачи питания на плату, 2 — для переключения между +6/+12 вольт.

   Для удобства были применены зажимные контакты. Корпус был покрашен в родной серый цвет. Вот в принципе и все, блок питания после переделки выглядит следующим образом:

   На этом переделка компьютерного БП закончена. Работу можно посмотреть в видео. 

Видео работы переделанного блока

   Это был один из способов переделки, более сложный заключается в добавлении некоторых радиоэлементов, но об этом читайте здесь — на все ваша фантазия. С уважением Дикий Волк.

   Форум по ИП ATX

   Форум по обсуждению материала БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО БП

Переделка компьютерного блока питания под радиолюбительские цели | RUQRZ.COM

В этой статье хотелось поделиться еще одним вариантом переделки компьютерных импульсных блоков питания (далее — ИБП) для радиолюбительских целей. В интернете обнаружена схема модернизации компьютерного ИБП Roberto Chirio, с управляющей микросхемой TL494. Особенностью схемы является стабилизация напряжения и тока. Немного изучив ее и поработав практически над десятком ИБП, для упрощения нашей задачи — перерисуем эту схему см. выше.

В качестве ШИМ-регулятора управления D1 используется микросхема типа TL494. Она выпускается рядом зарубежных фирм под разными наименованиями. Например, IR3M02 (SHARP, Япония), μA494 (FAIRCHILD, США), КА7500 (SAMSUNG, Корея), МВ3759 (FUJITSU, Япония) — и т.д. Все эти микросхемы являются аналогами микросхемы КР1114ЕУ4.

Перед модернизацией надо проверить ИБП на работоспособность, иначе ничего путного не выйдет.

Снимаем переключатель 115/230V. На плате ИБП оставляем провода, идущие к GND и шине +12 В, их мы припаяем к клеммам Кл.1 и Кл.2. Провод PS-ON (если он есть) соединяем с корпусом (GND).

Металлическим резаком перерезаем дорожки на печатной плате ИБП, идущие к выводам №№1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 микросхемы D1 и подпаиваем детали согласно схеме.

Все электролитические конденсаторы на шине +12 В заменяем на 25-вольтовые. Вентилятор подключаем через 12-вольтовый стабилизатор напряжения ST на 12 В. При монтаже также надо учесть, что резисторы R11 и R12 в процессе работы блока нагреваются.

Правильно собранное, без ошибок, устройство запускается сразу. Изменяя сопротивление резистора R10 проверяем пределы регулировки выходного напряжения, примерно от 3 — 6 до 18 — 25 В (в зависимости от конкретного экземпляра). Подбираем последовательно с R10 постоянный резистор, ограничив верхний предел регулировки на нужном нам уровне (ну скажем 14 В). Подключаем к клеммам нагрузку (сопротивлением 2-3 Ома) и, изменяя сопротивление резистора R4, регулируем ток в нагрузке.

Если на наклейке ИБП было написано +12 V 8 А, то не следует пытаться снять с него 15-20 ампер, можно ограничиться 10 амперами. Форсированный режим приводит к выходу из строя диодов высоковольтного выпрямителя, транзисторов преобразователя или диодов выходного выпрямителя.

Вот и все, можно собирать ИБП. Данное устройство можно использовать как лабораторный блок питания, так и зарядное устройство для аккумуляторов. В последнем случае резистором R10 надо выставить конечное напряжение для заряженного аккумулятора (например 14,2 В для автомобильного кислотного аккумулятора), подключить нагрузку и выставить резистором R4 ток заряда.

В некоторых экземплярах наблюдалось журчание трансформатора, этот эффект удалось устранить подключением конденсатора на 0,1 мкФ с вывода №1 D1 на корпус (GND) или подключением конденсатора на 10000 мкФ параллельно конденсатору С3.

UR5YW

Что еще почитать по теме:

Преобразование компьютерных блоков питания (БП) в стабилизированный 13,8 В постоянного тока 20 А

С помощью нескольких модификаций и двух дополнительных резисторов вы можете модифицировать старый блок питания AT или ATX для ПК на стабилизированный блок питания 13,8 В / 20 А.

Некоторые советы по безопасности: Внутри корпуса высокое напряжение, которое может привести к летальному исходу. Перед открытием корпуса блока питания ПК отключите шнур питания и выключите переключатель на задней панели.Разрядите конденсаторы источника питания, подключив резистор 100 Ом между черным и красным проводом на выходной стороне. Однако высоковольтные конденсаторы на входе все еще могут быть заряжены. Лучший способ разрядить все конденсаторы — оставить блок питания отключенным на несколько дней. Вы вносите изменения на свой страх и риск.

Модифицированный блок питания AT. Новая передняя часть сделана из печатной платы.

Внутри модифицированного блока питания ПК.

Отличия AT и ATX на практике: Существуют две версии блоков питания для ПК. Старые версии называются AT, а более новые — ATX. Оба являются импульсными блоками питания, и модификация работает практически одинаково. Обе версии обеспечивают несколько напряжений. Регулируется только выход +5 В и рассчитан на ток до 30 А. Наша цель — добиться стабилизации 13,8 В на 20 А или больше, чтобы заряжать автомобильные аккумуляторы или получить источник питания для любительских радиоприемопередатчиков с выходом ВЧ 100 Вт. .Общее требование к источникам питания типа AT — это минимальная нагрузка, чтобы источник мог продолжать работу. Если вы хотите проверить блок питания ПК, вам необходимо подключить нагрузочный резистор между землей (черный провод) и +5 В (красный провод). Минимальный ток около 1 Ампер. Вместо нагрузки можно взять лампу на 12 Вольт. После модификации нагрузка вам не понадобится. Блок питания ATX имеет зеленый провод для включения. Всегда соединяйте зеленый провод с любым черным проводом. Все черные провода подключены к земле. В противном случае блок питания ATX работать не будет.У старых блоков питания AT нет зеленого провода. В источниках питания AT может достигать напряжения до 14,2 Вольт после модификации. Однако питание ATX может подавать только до 13,8 вольт, потому что у них больше внутренних регуляторов, которые по соображениям безопасности избегают выходного напряжения выше 13,8 вольт. Для зарядки автомобильных аккумуляторов достаточно 13,8 вольт.

Кратко о принципе модификации: Немодифицированный блок питания AT или ATX для ПК имеет нерегулируемое напряжение +12 В (желтый провод) и регулируемое +5 В (красный провод).Модификация изменяет выходное напряжение с нерегулируемого +12 В на регулируемое +13,8 В. Поэтому вы вставляете два резистора, которые работают как делитель напряжения. Делитель напряжения снижает 13,8 вольт между желтым и черным проводом до 5 вольт, которые подключены к входу регулятора 5 вольт. Другими словами: отвод делителя напряжения подключен к входу регулятора напряжения на 5 вольт. Выход 5 вольт отключен и не используется.

Как модифицировать печатную плату и вставить делитель напряжения для блоков питания ATX и AT (щелкните здесь, чтобы увеличить разрешение).

Как это сделать? Извлеките печатную плату из корпуса. Отпаяйте все кабели на выходной стороне и запомните, какие большие паяльные площадки к каким проводам подключены, чтобы вы могли определить паяные площадки для красного, черного, желтого и зеленого кабелей. Иногда у вас есть более одной панели для одного цвета. В таком случае соедините вместе все контактные площадки одного цвета.

Если у вас есть блок питания ATX, соедините зеленую площадку с землей (черный провод) с помощью куска провода и всегда соединяйте оранжевую площадку с коричневой площадкой.

«Красная» паяльная площадка для +5 вольт разделена на две части, поцарапав ее острой отверткой.

Новый делитель напряжения.

Модификация печатной платы: Следующим шагом является изоляция красной контактной площадки +5 В путем отрезания дорожки pcp между сердечником тороида и контактной площадкой +5 Вольт. Поэтому вы можете использовать острую отвертку, чтобы поцарапать медную поверхность. Однако никогда не обрезайте тонкую дорожку печатной платы между контактной площадкой +5 В и входом регулятора напряжения +5 В.

Как вставить два резистора для делителя напряжения на печатную плату:

Источник питания AT: Припаяйте 18 Ом / 3 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) площадкой. Припаяйте 7,8 Ом / 3 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Блок питания ATX: Припаяйте 36 Ом / 2 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) площадкой. Припаяйте 18 Ом / 2 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Конечно, вы можете регулировать выходное напряжение, незначительно изменяя номиналы резисторов с помощью шунтов.

Реверс двух выпрямителей: В блоках питания AT на выходной стороне размещены две выпрямительные пары диодов. Большой — для +5 В, а меньший — для +12 В. Вы можете поменять местами оба, чтобы больший мог справиться с 20 или более усилителями.

Поменять местами два выпрямителя на +5 вольт и +12 вольт. Это изменение не является обязательным.Иногда возникают нежелательные колебания выходного напряжения, которых можно избежать, добавив дополнительный конденсатор емкостью 1000 мкФ между землей и 13,8 В.

Это еще один модифицированный блок питания ПК для моего радиолюбительского трансивера. У меня нет шума на коротких волнах от источника питания, если плата заземлена на металлический корпус.

Другое решение для блоков питания ATX: Другой делитель напряжения также работает и требует меньшего тока.

1.Между «красным (5 вольт)» и «черным (земля)» я поместил два резистора на 100 Ом в параллельной конфигурации.
2. Между «красным (5 вольт)» и «желтым (12 вольт)» я разместил один резистор 2 кОм и один резистор 100 Ом в параллельной конфигурации.

В результате получилось выходное напряжение около 14,2 вольт. Смотрите следующую картинку. Более подробная информация и фотографии здесь.

Еще один пример для ATX-PSU. Выходное напряжение около 14,2 вольт.

Это делитель напряжения на печатной плате блока питания ATX.

Новая проводка со стороны меди.

Заглянем внутрь модифицированного ATX-PSU.

Снижение скорости вентилятора: Обычно полная скорость вентилятора не требуется. Поэтому вы можете уменьшить скорость вентилятора. Я запускаю вентилятор с напряжением 5 вольт, которое вы получаете от источника питания -5 вольт. Капля моторного масла на подшипник вентилятора снижает также шум вентилятора.

Очистка блока питания: Отработанные блоки питания ПК покрыты уродливой пылью и грязью.Разберите блок питания и вымойте его в посудомоечной машине перед переделкой. После такой обработки блок питания выглядит как новый. Я не шучу. Оно работает.

Использованные и грязные блоки питания для ПК можно мыть в посудомоечной машине. Сушка происходит в те же дни.

Как доработать корпус? Передняя часть модифицированного блока питания выглядит лучше с куском печатной платы. Здесь вы видите больше изображений, как адаптировать корпуса.

С лицевой стороны суперклеен кусок PCP.

Покройте корпус аэрозольным лаком.

Электролитные конденсаторы со сломанными предохранительными клапанами наверху подлежат замене (чума конденсаторов).

Могу ли я использовать зарядное устройство, которое обеспечивает такое же напряжение, но другую силу тока?

Я хотел бы знать, можно ли использовать другое зарядное устройство для моего нетбука. Изначально характеристики зарядного устройства были 19 В и 1,58 А. Это зарядное устройство больше недоступно, и я могу найти только 19v и 2.15А. Могу я использовать это как замену?

Да, конечно, с некоторыми оговорками.

Если он не предназначен специально для вашего компьютера, важно выбрать правильный источник питания, который требует согласования напряжения, силы тока и полярности.

У каждого разные ограничения.

Напряжение

Начнем с самого простого: напряжения.

Выходное напряжение вашего зарядного устройства или источника питания должно максимально соответствовать тому, что требуется вашему компьютеру или устройству.В вашем случае это покрыто: старое зарядное устройство подавало 19 вольт, а ваше новое — также 19 вольт.

Важно получить правильное напряжение. Некоторые устройства вполне терпимы к перепадам напряжения и будут работать нормально. Других не так уж и много. Устройство может работать с близкими напряжениями, но часто за счет сокращения срока его службы.

Если напряжение значительно упало, это может повредить ваше устройство.

Поскольку нет простого способа узнать, к какой категории относится ваше устройство, вы должны просто убедиться, что с самого начала подаете правильное напряжение.

Сила тока

Многих сбивает с толку номинальная сила тока и ее значение, когда речь идет об источниках питания и заменах.

Номинальная сила тока — максимальное значение мощности, которое он может обеспечить.

Один из способов взглянуть на это — как если бы сила тока была «снята» (часто называемой «потребляемой», т.е. Это устройство потребляет ровно столько силы тока, сколько необходимо для выполнения любых задач. Ваш компьютер будет потреблять больше энергии в виде большей силы тока, когда он много работает, чем когда он не работает.(Напряжение остается тем же самым.)

Таким образом, до тех пор, пока вы замените свой блок питания на другой, способный обеспечить на или более ампер больше, чем предыдущий, все будет в порядке.

Если по какой-то причине запасной блок питания имеет меньшую максимальную силу тока, чем требуется, это может привести к перегоранию или перегреву блока питания, а само устройство может не работать.

Входное напряжение

Входное напряжение — мощность, которую вы получаете от сетевой розетки, в которую вы подключаете эти устройства, — действительно интересно.

В наши дни с большинством блоков питания работает практически все.

Если вы внимательно посмотрите на многие блоки питания, вы увидите, что они рассчитаны на подключение к любому входу от 100 до 250 вольт. То, что они могут это делать — принимать практически любые входные данные и создавать фиксированные, стабильные выходные данные, — меня поражает инженер-электрик.

Это также означает, что большинство из них могут работать по всему миру, не имея ничего, кроме адаптера для учета физических различий вилок — трансформатор не требуется.

Конечно, проверяйте источники питания перед поездкой, но это очень и очень удобно.

Полярность

Этот последний пункт застает многих врасплох, особенно при замене простых или небольших блоков питания на аналогичные.

Большинство источников питания обеспечивают питание постоянного тока по двум проводам, обозначенным положительным и отрицательным. Полярность относится к тому, какой провод какой.

Тот факт, что физическая вилка вашего устройства совпадает, не означает, что положительное и отрицательное соединение подключены правильно.Фактически, часто нет настоящего стандарта.

В частности, когда дело доходит до популярных круглых разъемов питания, убедитесь, что ожидания совпадают: если устройство ожидает, что центральный разъем будет положительным, а внешнее кольцо — отрицательным, разъем вашего источника питания должен соответствовать . От этого никуда не деться. Неспособность сделать это в лучшем случае просто не работает, а в худшем случае повреждает устройство. Внимательно следите за индикаторами как на источнике питания, так и на устройстве, к которому вы его подключаете.

Хорошая новость в том, что есть стандарты, в которых полярность всегда одинакова и всегда правильна. Например, USB — это стандарт, который все больше и больше устройств используют для подачи питания. В том же духе, если вы заменяете блок питания, в котором используется специальный разъем, который используется только одним производителем, вам также не придется беспокоиться о полярности.

Сводка

Короче при замене внешнего блока питания или зарядного устройства:

• Убедитесь, что напряжение соответствует.
• Убедитесь, что новый блок питания рассчитан на такую ​​же силу тока или более .
• Убедитесь, что разъемы совпадают по физической форме и полярности.

Медленный компьютер?

Ускорьтесь с моим специальным отчетом FREE : 10 причин, по которым ваш компьютер работает медленно , теперь обновлено для Windows 10.

Без строк. Электронной почты нет. Вот прямая загрузка . (Просто щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить как …».)

Видео повествование

Используйте этот старый блок питания ПК в качестве сильноточного +3.Ресурс 3, +5 или +12 В: 4 ступени (с изображениями)

Оба разъема P8 и P9 имеют заземляющие соединения, но заземление на разъеме P8 — это то, что нужно использовать, поскольку большинство резисторов 10 Ом и 10 Вт имеют осевые выводы а не радиальные, хотя они тоже сделаны. Осевые выводы недостаточно длинные, чтобы использовать сам разъем P9. Используйте резистор для соединения одного из выходных заземлений на разъеме P8 и одного из выводов питания +5 В на выходе на разъеме P9. (см. рисунок)

Самый простой способ сделать это (убедившись, что источник питания отключен) — вставить один из оголенных выводов резистора в одно из гнезд заземления P8 (те, которые имеют черный провод от другого. сторона розетки).Вставьте неизолированный вывод резистора до упора, а затем отметьте провод в том месте, где он выходит с другой стороны гнезда.

Удалите резистор, а затем отрежьте лишний провод так, чтобы после повторной вставки провода он , а не выходил с другой стороны. Можно попеременно согнуть оголенный провод и накрыть термоусадочной пленкой. Мне нравится делать несколько дополнительных изгибов, чтобы при нагревании термоусадочной пленки она немного лучше держала провод. Если вы сделаете это таким образом, убедитесь, что термоусадочная пленка немного выходит за пределы конца провода. Я не предлагаю использовать изоленту, потому что резистор становится слишком горячим, чтобы удерживать его, а изолента имеет тенденцию разворачиваться при нагревании.

Проделайте то же самое с другим проводом, идущим от резистора, только вставьте его в одно из контактных гнезд P8 +5 В (тот, в который с другой стороны идет красный провод).

(Обратите внимание, что на фотографии конец одного из оголенных проводов резистора торчит из задней части гнезда P8, который не был отрезан. Обязательно отрезайте или закройте этот оголенный провод, чтобы он не выступал или чтобы выступ был каким-то образом изолирован.Если вы этого не сделаете, вы должны быть готовы к неожиданным отключениям.)

~

Мощный источник питания за счет модернизации более низких блоков питания. Переделка блока питания компьютера Модификация блоков питания компьютера atx

Эта статья (первый черновик) была написана для моего собственного проекта, который в настоящее время умирает и будет перепрофилирован. Поскольку я считаю, что статья будет полезна многим (сужу по многочисленным письмам, в том числе от читателей вашего ресурса), предлагаю вам выложить вторую редакцию этого творения.

Надеюсь, это будет интересно вам и вашим читателям.

С уважением, Саша Черный.

реклама

Хорошая и стабильная работа вашего компьютера зависит от многих факторов. И последнее, но не менее важное: это зависит от правильного и надежного источника питания. Среднестатистический пользователь в первую очередь озабочен выбором процессора, материнской платы, памяти и других компонентов для своего компьютера. Мало (если вообще есть) внимание уделяется блоку питания. В итоге основным критерием выбора блока питания является его стоимость и заявленная мощность, указанная на этикетке.Действительно, когда на этикетке написано 300 Вт — это, конечно, хорошо, и при этом цена корпуса с блоком питания 18-20 долларов — в целом здорово … Но не все так просто.

А год-два-три назад цена корпусов с блоком питания не менялась и составляла те же 20 долларов. А что изменилось? Правильно — заявленная мощность. Сначала 200 Вт, затем 235 — 250 — 300 Вт. В следующем году будет 350 — 400 Вт … Произошла ли революция в структуре электроснабжения? Ничего подобного.Вам продаются одни и те же блоки питания только с разными этикетками. Более того, зачастую БП 5-летней давности с заявленной мощностью 200 Вт выдает более 300 свежих ватт. Что поделаешь — дешевле и экономичнее. Если мы получим корпус с блоком питания за 20 долларов, то сколько будет его реальная стоимость с учетом транспортировки из Китая и 2-3 посредников при продаже? Наверное, 5-10 долларов. Представляете, какие детали дядя Ляо вложил туда за 5 долларов? И вы ЭТО хотите нормально питать компьютер, который стоит 500 долларов или больше? Что делать? Покупка дорогостоящего блока питания за 60-80 долларов — это, конечно, хороший выход, когда есть деньги.Но не самый лучший (денег не у всех и не хватает). Тем, у кого нет лишних денег, но есть прямые руки, светлая голова и паяльник — предлагаю несложную доработку китайских блоков питания с целью их оживления.

Если посмотреть схемотехнику фирменных и китайских (без названия) блоков питания, то можно увидеть, что они очень похожи. Используется такая же стандартная схема коммутации на базе микросхемы ШИМ KA7500 или аналогов на TL494. А чем отличаются блоки питания? Разница в используемых деталях, их качестве и количестве.Рассмотрим типовой фирменный блок питания.

Хороший лабораторный блок питания стоит довольно дорого и далеко не всем радиолюбителям он доступен.
Тем не менее, в домашних условиях можно собрать неплохой по характеристикам блок питания, который вполне справится с питанием различных радиолюбительских конструкций, а также может служить зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Радиолюбители собирают такие блоки питания, как правило, от, которые есть везде и стоят дешево.

В этой статье самой переделке ATX уделяется мало внимания, так как преобразовать компьютерный блок питания для рядового радиолюбителя в лабораторный, или для каких-то других целей обычно не составляет труда, а вот начинающим радиолюбителям приходится много вопросов по этому поводу.В основном, какие детали в блоке питания нужно убрать, какие оставить, что добавить, чтобы такой блок питания превратился в регулируемый и так далее.

Вот, специально для таких радиолюбителей, я хочу подробно рассказать в этой статье о преобразовании компьютерных блоков питания ATX в регулируемые блоки питания, которые можно использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки понадобится рабочий блок питания ATX, который выполнен на ШИМ-контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы питания на таких контроллерах в принципе мало чем отличаются друг от друга и все в принципе аналогично. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую вы планируете снимать с переделанного блока в будущем.

Рассмотрим типичную схему блока питания ATX мощностью 250 Вт. Блоки питания «Codegen» имеют такую ​​же схему, что и этот.

Цепи всех таких блоков питания состоят из высоковольтной и низковольтной частей.На снимке печатной платы блока питания (внизу) со стороны дорожек высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (дорожек нет), а находится справа (она меньше по размеру). Не будем трогать это, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на ее примере я покажу вам вариант переделки блока питания ATX.

Рассматриваемая нами низковольтная часть схемы состоит из ШИМ-контроллера TL494, схемы на основе операционных усилителей, которая управляет выходными напряжениями блока питания и при их несовпадении подает сигнал на 4-ю ногу контроллера ШИМ, чтобы выключить питание.
Вместо операционного усилителя на плату блока питания можно установить транзисторы, которые в принципе выполняют ту же функцию.
Далее идет выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольт, из которых для наших целей понадобится только выпрямитель +12 вольт (желтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали нужно будет снять, кроме выпрямителя «дежурного», который нам нужен для питания ШИМ-контроллера и кулера.
Выпрямитель дежурного выдает два напряжения. Обычно это 5 вольт, а второе напряжение может быть в районе 10-20 вольт (обычно около 12).
Мы будем использовать второй выпрямитель для питания ШИМ. К нему также подключен вентилятор (кулер).
Если это выходное напряжение существенно выше 12 вольт, то вентилятор нужно будет подключить к этому источнику через дополнительный резистор, как будет дальше в рассмотренных схемах.
На схеме ниже я обозначил высоковольтную часть зеленой линией, выпрямители дежурного помещения — синей линией, а все остальное, что необходимо удалить, — красной.

Итак, все, что отмечено красным, припаяно, и в нашем выпрямителе 12 вольт меняем стандартные электролиты (16 вольт) на более высокие напряжения, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего блока питания. Также необходимо будет распаять в цепи 12 ножку ШИМ-контроллера и среднюю часть обмотки согласующего трансформатора — резистор R25 и диод D73 (если они есть в цепи), а вместо них припаять перемычка в плату, которая нарисована на схеме синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор, не припаивая их).Некоторые схемы могут не иметь этой схемы.

Далее в жгуте ШИМ на его первой ножке оставляем только один резистор, который идет на выпрямитель +12 вольт.
На второй и третьей ногах ШИМ оставляем только цепь Master RC (R48 C28 на схеме).
На четвертой ножке ШИМ оставляем только один резистор (на схеме он обозначен как R49. Да, во многих цепях между 4 ножкой и 13-14 ножками ШИМ — конденсатор электролитический обычно есть, тоже делаем не трогайте его (если есть), так как он предназначен для плавного пуска БП.Его просто не было в моей плате, поэтому я его установил.
Емкость в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Затем снимаем 13-14 ножки со всех подключений, кроме связи с конденсатором, а также отпускаем 15 и 16 ножки ШИМ.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот так это выглядит на моей плате (внизу на рисунке).
Вот тут перемотал дроссель групповой стабилизации проводом 1,3-1,6 мм в один слой на собственном сердечнике.Размещено где-то около 20 витков, но нельзя этого делать и оставить ту, которая была. У него тоже все хорошо работает.
Еще я установил на плату еще один нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3Вт, общее сопротивление оказалось 560 Ом.
Родной подтягивающий резистор рассчитан на выходное напряжение 12 В и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40 вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его необходимо рассчитать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) для тока нагрузки 50-60 мА.Так как работа БП вообще без нагрузки нежелательна, поэтому он ставится в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь, что нам нужно добавить на подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не сжечь силовые транзисторы, нам потребуется решить задачу стабилизации тока нагрузки и защиты от короткого замыкания.
На форумах по переделке таких блоков встречал такую ​​интересную вещь — экспериментируя с текущим режимом стабилизации, на форуме pro-radio , участник форума DWD дал такую ​​цитату, дам в полный:

«Я как-то сказал, что не могу заставить ИБП нормально работать в режиме источника тока с низким опорным напряжением на одном из входов усилителя ошибки ШИМ-контроллера.
Больше 50мВ — нормально, меньше — нет. В принципе, 50 мВ — это гарантированный результат, но, в принципе, вы можете получить 25 мВ, если попробуете. Меньше — как бы это ни работало. Не работает стабильно, возбуждается или теряется от помех. Это когда напряжение сигнала от датчика тока положительное.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Переделал схему под этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Вообще-то все стандартно, кроме двух точек.
Во-первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки отрицательным сигналом с датчика тока это совпадение или закономерность?
Схема отлично работает с опорным напряжением 5 мВ!
При положительном сигнале датчика тока стабильная работа достигается только при более высоких опорных напряжениях (минимум 25 мВ).
При номиналах резисторов 10 Ом и 10 кОм ток стабилизируется на уровне 1.5А до выхода короткого замыкания.
Мне нужно больше тока, поэтому я поставил резистор на 30 Ом. Стабилизация оказалась на уровне 12 … 13A с опорным напряжением 15mV.
Во-вторых (и что самое интересное) у меня нет датчика тока как такового …
Его роль играет фрагмент дорожки на плате длиной 3 см и шириной 1 см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если эту дорожку использовать как датчик на длине 2 см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2.5 см, затем на 10А. «

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то пойдем по тому же пути.

Для начала вам потребуется отпаять средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую оплетку) от минусового провода, а лучше, не паяя его (если позволяет пломба), вырезать печатную дорожку на плате который соединяет его с отрицательным проводом.
Далее необходимо впаять датчик тока (шунт) между вырезом дорожки, который соединит средний вывод обмотки с отрицательным проводом.

Лучше всего снимать шунты от неисправных (если обнаружены) циферблатных амперметров вольтметров (цешек), либо от китайских циферблатных или цифровых устройств. Они выглядят примерно так. Достаточно будет отрезка длиной 1,5-2,0 см.

Можно конечно попробовать сделать то же, что я писал выше DWD , то есть если путь от оплетки до общего провода достаточно длинный, то попробовать использовать его как датчик тока, но я не стал Сделайте это, у меня есть плата другого дизайна, на этой, где две перемычки провода обозначены красной стрелкой, которая соединяет выходные оплетки с общим проводом, и между ними проходят печатные дорожки.

Поэтому, сняв с платы лишние детали, я сбросил эти перемычки и на их место припаял датчик тока от неисправной китайской «цепочки».
Затем припаивали перемотанный дроссель, устанавливали электролит и нагрузочный резистор.
Вот так выглядит кусок платы, на котором я пометил установленный датчик тока (шунт) на месте перемычки красной стрелкой.

Тогда к этому шунту с ШИМ нужно подключить отдельный провод.Со стороны оплетки — 15-й ножкой ШИМ через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ подключить к общему проводу.
Используя резистор 10 Ом, можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего блока питания. На схеме DWD есть резистор на 30 Ом, но пока начнем с 10 Ом. Увеличение значения этого резистора увеличивает максимальный выходной ток блока питания.

Как я уже говорил, выходное напряжение блока питания около 40 вольт.Для этого перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а увеличить выходное напряжение другим способом, но мне этот способ оказался удобнее.
Обо всем этом я расскажу чуть позже, а пока продолжим и приступим к установке необходимых дополнительных деталей на плату, чтобы у нас был работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Напомню еще раз, что если у вас на плате не было конденсатора между 4-м и 13-14 выводами ШИМ (как в моем случае), то желательно добавить его в схему.
Вам также потребуется установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и подключить их к схеме, указанной ниже. Желательно, чтобы соединительные провода были как можно короче.
Ниже я привел только ту часть схемы, которая нам нужна — так будет легче понять такую ​​схему.
На схеме вновь установленные детали обозначены зеленым цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу небольшое пояснение к схеме;
— Самый верхний выпрямитель — это дежурный.
— Значения переменных резисторов указаны как 3,3 и 10 кОм — они такие, как были найдены.
— Номинал резистора R1 указывается как 270 Ом — он подбирается по необходимому ограничению тока. Начните с малого, и у вас может быть совсем другое значение, например 27 Ом;
— Конденсатор С3 я не отмечал как недавно установленную деталь в расчете на то, что он может присутствовать на плате;
— Оранжевая линия указывает на элементы, которые, возможно, придется выбрать или добавить в схему в процессе настройки BP.

Дальше разбираемся с оставшимся выпрямителем на 12 вольт.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш блок питания.
Для этого временно припаять резистор из первой ножки ШИМ — резистор, идущий на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, сначала подключите к разрыву любой сетевой провод, в качестве предохранителя — обычную лампу накаливания 75-95 Вт В этом случае блок питания выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Перед подключением блока питания к сети убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высокие!

Все дальнейшие включения блока питания производить только с лампой накаливания, это убережет блок питания от аварийных ситуаций, в случае допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Далее нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор 24 кОм (по схеме выше) от первой ножки ШИМ временно меняем на подстроечный, например 100 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно установить его так, чтобы оно составляло менее 10-15 процентов от максимального напряжения, которое способен выдавать наш блок питания. Затем припаиваем постоянную вместо подстроечного резистора.

Если вы планируете использовать данный блок питания в качестве зарядного устройства, то стандартную диодную сборку, используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как его обратное напряжение составляет 40 вольт и он вполне подходит для зарядного устройства.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного устройства нужно будет ограничить описанным выше способом в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства на 12 В этого вполне достаточно и повышать этот порог нет необходимости.
Если вы планируете использовать преобразованный блок питания в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет более 20 вольт, то эта сборка больше не будет работать. Его нужно будет заменить на более высокое напряжение и соответствующий ток нагрузки.
На своей плате я поставил две сборки параллельно, 16 ампер и 200 вольт.
При проектировании выпрямителя на таких сборках максимальное выходное напряжение будущего блока питания может составлять от 16 до 30-32 вольт. Все зависит от модели блока питания.
Если при проверке блока питания на максимальное выходное напряжение блок питания выдает напряжение меньше запланированного, а кому-то потребуется большее выходное напряжение (например, 40-50 вольт), то вместо диодной сборки он необходимо будет собрать диодный мост, отпаять оплетку с места и оставить висеть в воздухе, а отрицательный вывод диодного моста подключить к месту впаянной оплетки.

Выпрямительная схема с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет вдвое больше. Для диодного моста очень хороши диоды
КД213 (с любой буквой), выходной ток с которых может достигать 10 ампер, КД2999А, Б (до 20 ампер) и КД2997А, Б (до 30 ампер). Лучше всего, конечно, последнее.
Все они выглядят вот так;

В этом случае нужно будет продумать крепление диодов к радиатору и их изоляцию друг от друга.
Но я пошел другим путем — просто перемотал трансформатор и справился, как сказал выше. две диодные сборки параллельно, так как на плате для этого нашлось место. Этот путь оказался для меня проще.

Перемотать трансформатор несложно, а как это сделать — рассмотрим ниже.

Для начала припаиваем трансформатор к плате и смотрим по плате, к выводам которой припаяны 12-вольтовые обмотки.

В основном бывает двух типов.Такой как на фото.
Далее вам нужно будет разобрать трансформатор. Конечно, с меньшими будет легче справиться, но и большие подойдут.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую емкость, налить в нее воду, поставить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и «сварить» наш трансформатор на 20-30 минут.

Для трансформаторов меньшего размера этого вполне достаточно (а может и меньше) и такая процедура абсолютно не повредит сердечник и обмотки трансформатора.
Затем, удерживая пинцетом сердечник трансформатора (можно прямо в емкости) — острым ножом пытаемся отсоединить ферритовую перемычку от W-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак от такой процедуры размягчается.
Затем так же осторожно пытаемся освободить каркас от W-образного сердечника. Это тоже довольно просто сделать.

Потом наматываем обмотки. Сначала идет половина первичной обмотки, в основном около 20 витков.Заворачиваем и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки нельзя отпаивать с места соединения с другой половиной первичной обмотки, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом заводим всю вторичку. Обычно бывает сразу 4 витка обеих половинок обмоток на 12 вольт, затем 3 + 3 витка обмоток на 5 вольт. Все наматываем, отпаиваем с клемм и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10 + 10 витков.Намотаем его проволокой диаметром 1,2 — 1,5 мм, либо набором более тонких проволок (легче наматываем) соответствующего сечения.
Припаиваем начало обмотки к одному из выводов, к которому припаивалась обмотка 12 вольт, наматываем 10 витков, направление намотки значения не имеет, вывод выводим на «оплетку» и в том же направлении, что и начали — накручиваем еще 10 витков и конец припаяем к оставшемуся выводу.
Затем изолируем вторичную обмотку и наматываем на нее вторую половину первичной обмотки, которую мы наматывали ранее, в том же направлении, в каком она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу блока питания.

Если в процессе регулирования напряжения появляются посторонние шумы, скрипы, трески, то для того, чтобы от них избавиться, необходимо подобрать RC цепочку, обведенную оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно полностью удалить резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых это невозможно без резистора. Можно будет попробовать добавить конденсатор или ту же RC-цепь между 3 и 15 выводами PWM.
Если это не поможет, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), их номинал примерно 0,01 мкФ. Если это не сильно помогает, то установите дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ножки ШИМ к средней клемме регулятора напряжения (на схеме не показан).

Тогда вам нужно будет загрузить выход блока питания, например, автомобильной лампой на 60 ватт, и попробовать отрегулировать ток резистором «I».
Если предел регулировки тока небольшой, то нужно увеличить номинал резистора, идущего от шунта (10 Ом), и снова попытаться отрегулировать ток.
Не стоит ставить подстроечный резистор вместо этого резистора, меняйте его номинал, только установив другой резистор с более высоким или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока загорится лампа накаливания в цепи сетевого провода. Затем нужно уменьшить ток, отключить питание и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Также для регуляторов напряжения и тока лучше всего попробовать приобрести регуляторы SP5-35 с проводом и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего полтора витка), ось которых совмещена с плавным и грубым регулятором. Сначала он регулируется «плавно», затем, когда он достигает предела, он начинает регулироваться «грубо».
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, намного лучше многооборотной. Но если получить их не получается, то возьмите обычные многооборотные, например;

Ну, вроде бы я рассказал вам все, что планировал осуществить переделкой блока питания компьютера, и надеюсь, что все понятно и внятно.

Если у кого-то есть вопросы по конструкции блока питания, задавайте их на форуме.

Удачи с дизайном!

Когда-то были компьютеры. Они умели быстро и много считать и даже выводить на экран монитора двухмерную графику. И все на экране компьютера было плоским и тусклым. Людям нужна была трехмерность, ощущение пространства, кинематографическая графика. Они скромно мечтали о чуде. И в лице 3Dfx Interactive миру явилось чудо.

Часть 1 — Теоретическая. А также экскурс в историю

Основанная в 1994 году четырьмя энтузиастами, компания 3Dfx Interactive впервые представляет миру Voodoo Graphics. Вернее даже не чип, а чипсет — PixelFX и TexelFX Engine с поддержкой до 4 Мб локальной памяти, что по тем временам было сродни чуду. И случилось чудо — 3D-графика стала массовым явлением для персональных компьютеров.

В январе 1998 года 3Dfx представила новое чудо в виде графических чипов второго поколения — Voodoo2, вместе с появлением технологии SLI, которая позволила нескольким чипам Voodoo2 работать параллельно. SLI ( S может L ine I nteractive) [не путать с NVIDIA SLI = S calable L ink I nterface], позволял нескольким картам Voodoo2 работать параллельно , тем самым увеличивая fps в играх.

игр! Справедливости ради следует сказать, что среди революционных разработок 3Dfx располагала уникальным API — Glide. Подавляющее большинство игр в то время были разработаны специально для этого API. До сих пор многие люди с любовью вспоминают игры TE. И многие до сих пор играют в эти классические игры.

Но это еще не все. Последующие разработки 3Dfx были не менее значительными.

Например, поддержка многочиповых решений с использованием технологии SLI, но на этот раз в рамках одной (!) Платы на слот AGP.

Речь идет о графическом чипе VSA-100 , который содержал интересные функции — многокристальную обработку изображения, очень качественное полноэкранное сглаживание и успешное сжатие текстур.

Впервые на одной «потребительской» видеокарте соединились два (Voodoo5 5500) и даже 4 (в легендарном Voodoo5 6000) графических чипах, а именно 3Dfx. Последний, к величайшему сожалению, не успел попасть в сериал. С декабря 2000 года 3DFX перестала существовать самостоятельно, так как была куплена NVIDIA.

Видеокарта 3Dfx Voodoo5 6000 также известна как предвестник технологии Quad SLI .

Четыре видеочипа на одной печатной плате. Поскольку он был оснащен интерфейсом AGP, а материнских плат с двумя портами AGP не существовало, можно предположить, что Voodoo5 6000 был первым графическим решением, объединяющим четыре видеочипа в одной системе. Nvidia показала только аналогичный продукт! ШЕСТЬ! годы спустя, с выпуском драйверов с поддержкой Quad SLI для объединения пары двухъядерных видеокарт GeForce 7950 GX2.

Если говорить о многочиповых решениях, то нельзя не упомянуть компанию Quantum3D … и ее технологию Heavy metal на чипах 3Dfx.

Прежде чем приступить к описанию технологии Heavy Metal, необходимо сказать, что эта технология относится к классу HI-END (не забывайте, что речь идет о 1998-2000 годах). Так что Heavy Metal — это не просто графическая станция, это нечто большее.

Heavy Metal — это высокопроизводительная графическая рабочая станция, отвечающая всем потребностям самого современного программного обеспечения (того времени) для пользователей, которым не важна цена продукта, они используют самое продвинутое.

Этими пользователями были: военные учебные базы, НАСА, несколько крупных графических студий. Они также использовали такие вещи для обучения специалистов управлению вертолетами и ракетами, когда необходимо было воссоздать сцены боевых действий в реальном времени с максимальной реалистичностью. Система также использовалась гражданскими лицами в Ford Research Laboratories в Дирборне, штат Мичиган.

Lockheed Martin выбирает систему визуализации с открытой архитектурой AAlchemy от Quantum3D, чтобы повысить реалистичность симулятора самолета C-130.

Для таких задач было разработано

станций Heavy Metal. В частности, самым мощным решением на чипах VSA-100 3Dfx в истории являются модули AAlchemy.

Графические подсистемы

AAlchemy имеют отдельный металлический корпус, систему охлаждения, состоящую из двух вентиляторов 150 CFM и других компонентов. Колода AAlchemy помещается в корпус Heavy Metal. Причем таких колод может быть до четырех.

AAlchemy содержит от 4 до 32 микросхем VSA-100, при пропускной способности памяти от 12.От 8 до 102 гигабайт в секунду. AAlchemy использует эту архитектуру для получения суб-выборки 4×4 или 8×8, однопроходного, полного сцены, субпиксельного сглаживания с FillRate 200 Mpixels / sec. до 1 Гпикселей / сек. AAlchemy4 продавался только как часть Heavy Metal GX +.

Спецификация:

Поддерживает 4 или 8 микросхем VSA-100 на одной плате.

Поддержка 1, 2, 4 каналов в Heavy Metal GX +

Поддерживает точную синхронизацию SwapLock и SyncLock.

Поддерживает 16-битный целочисленный и 24-битный Z-буфер с 8-битным трафаретом

Поддерживает 32-битный и 22-битный рендеринг

Одинарная, двойная, тройная буферизация

Поддержка правильной перспективной билинейной, трилинейной и выборочной анизотропной фильтрации текстур с попиксельным отображением LOD MIP с модулированным по Гуро, подробным и проецируемым отображением текстуры

Поддержка прозрачности и хроматического ключа

Атмосферные эффекты на пиксель и вершину с одновременным альфа-смешиванием, совместимым с OpenGL

Поддерживает 16, 24, 32-битные RGB / RGBA и 8-битные YIQ и сжатые текстуры с индексированием цвета

Поддержка сжатия текстур FXT1 и S3TC

Поддержка текстур до 2048×2048

Кадровый буфер 32 или 64 Мб

Поддержка API 3dfx Glide, Microsoft Direct3D, OpenGL и Quantum SimGL

Пропускная способность памяти 12.8 — 102,4 Гб / сек.

Интерфейс PCI 2.1 66 МГц с возможностью передачи нескольких микросхем

Встроенный конвейер геометрии с пропускной способностью 2 100 000 текстурированных полигонов в секунду.

RAMDAC 135 МГц с поддержкой стерео

Поддержка технологии T-Buffer

Учитывая все вышесказанное, становится понятно, почему у 3Dfx появилась огромная армия поклонников своей продукции. Со временем превратился в фанатов-коллекционеров. И только геймерам, которые любят и ценят старые классические игры.

Опять же, если в 2000-е многие не решались мечтать о графической системе Heavy Metal AAlchemy GX +, ведь она стоила 15000 долларов даже с одним модулем AAlchemy, то теперь все это оборудование можно купить за более доступные деньги.Можно по частям.

Как тебе — осуществить мечту детства, юности, юности … кто как? Украсить свою коллекцию такой красотой? Автор статьи — один из фанатов продуктов 3Dfx и Quantum3D.

Когда мне представилась возможность приобрести единственный графический модуль из системы Heavy Metal AAlchemy GX +, я, естественно, не упустил его.

Но коллекционирование компьютерной техники отличается от сбора, например, марок тем, что техника тоже работает.Достаточно полюбовавшись рукотворным чудом, мне пришло в голову, что было бы очень круто запустить Quake на видеокарте с ВОСЕМЬ графическими чипами на борту, в дополнение ко всему, что удалено из военного или аэрокосмического симулятора! Я перешел к делу.

Видеокарта имеет интерфейс PCI, что делает ее совместимой с любым современным компьютером.

Напомню ближайшее решение Voodoo5 6000:

имеет интерфейс AGP 2x, требует материнской платы для набора микросхем не старше 333, несовместим со многими материнскими платами (даже если они поддерживают AGP 2x)

и настолько редок, что появляется только на e-bay не чаще одного раза в год по цене 1000 евро.И его производительность в два раза ниже, чем у AAlchemy. Конечно, это вещи несравненные, но все же.

Казалось бы, проще. Слот для карты PCI. Это практически во всех компах … Но, как всегда, есть «НО». Для питания этого графического монстра необходим специальный блок питания. С этими параметрами:

Впечатляет? 2,9 В и 75 А !!! Практически сварочный аппарат! Единственное утешение заключается в том, что для двух видеокарт AAlchemy, объединенных в SLI, требуется 75A.Для одного достаточно половины, а это 30-35 А.

3,3 В и 30 А еще реально. Доступно для многих блоков питания мощностью 400 Вт. Но где взять 2,9 В?

Купить фирменный (штатный) блок питания? Можно, конечно, попробовать, но такое бывает крайне редко. И стоит приличных денег. Даже на таком мировом рынке, как E-Bay, встречается редко.

Многие западные энтузиасты поступают иначе. Есть вариант с использованием преобразователей 12 В в 3,3 В DC / DC-Converter Artesyn SMT30E 12W3V3J

На первый взгляд просто и доступно.Но цена такого устройства около 50 евро, а их нужно три. А получить их в России непросто. А покупать за границей … долго, хлопотно и дорого.

Есть вариант с использованием мощного лабораторного блока питания и мощных реле тока

Пытался прикинуть, сколько может стоить такой блок питания. Нашел 20 А 5 В. Цена чуть больше двадцати тысяч рублей. Сколько будет стоить семьдесят ампер !?

Мне эти варианты сразу не понравились.В общем, увидел такое решение: три блока питания — обычный, компьютерный. Подключите провода Pc-ON. Совместите общие (черные) провода. И как-то доработать один из блоков питания, чтобы получить от него желаемые 2,9 В. Первые две позиции решились без проблем. У меня было два блока питания:

1. Linkworld LPQ6-400W … Это довольно дохлый блок. Но с моим ретрокомпом подойдет.

2. FCP ATX-400PNF Более современный блок имеет заявленный ток 28А по 3.Линия 3 В. Практически то, что вам нужно.

А с чего взять 2,9В? В принципе у меня одна Quantum 3D AAlchemy 8164 … Половины 75 ей хватит. Блок питания рассчитан на SLI двух Quantum 3D AAlchemy 8164. У меня только один. По опыту зарубежных пользователей 30 ампер вполне достаточно.

И тут я вспомнил про Powerman HPC-420-102DF … У меня есть принципиальная схема, очень близкая к этому блоку. И я решил взять его за основу.

нажмите на картинку для увеличения

В блоках питания, выполненных примерно по такой же схеме, с одной обмотки трансформатора снимается 5 и 3,3 В. Это значит, что такой агрегат имеет запас мощности по линии 3,3 вольта. Но есть две небольшие проблемы. Защита от перегрузки, перенапряжения и пониженного напряжения. Еще существует такое явление, как «дисбаланс напряжения из-за неравномерной нагрузки по линиям». Я не думал, как справиться с этими проблемами.Решил «решать проблемы по мере их поступления». Если при работе агрегат начнет отключаться, то заморачиваться буду.

Я вскрыл блок и освежил память, скачав и прочитав даташит на SG6105 … Именно на этой микросхеме сделан мой блок питания. Большой 20-контактный разъем имеет три оранжевых провода. Это линии 3,3 В. Один из них идет с (обычно) коричневым проводом Всенс. Иногда бывает такого же цвета, но тоньше остальных. Этот провод отслеживает изменение напряжения на выходе блока по 3.Линия 3 В.

Провод идет к плате питания.

И через резистор R29 доходит до ножки 12 микросхемы SG6105. Нога называется VREF2. Номинал этого резистора определяет выходное напряжение блока питания на линии 3,3 В.

По цепи 18кОм. На плате блока нашел такой резистор:

Отпаял одну ножку этого резистора, таким образом отключив ее. Это видно на фотографии.Его реальное сопротивление я измерил мультиметром. Получилось 4,75 кОм. Ого! Схемы и жизнь часто отличаются друг от друга!

Сейчас беру переменный резистор с червячной передачей сопротивлением 10 кОм. Эти резисторы очень популярны у оверклокеров, потому что позволяют плавно изменять их сопротивление. Покрутив отверткой резисторный моторчик, выставил на требуемые 4,75 кОм. Проверяю значение мультиметром и припаиваю вместо R29 со стороны распечатанных дорожек.

Делаю это для возможности настройки. Затем я проделываю отверстие в корпусе блока для доступа к этому резистору.

Теперь нам нужно сделать соединительные провода блока с видеокартой. В AAlchemy есть специальная плата с разъемами. Подключиться к нему можно с помощью лепестков. Но конструкция моего самодельного корпуса такова, что видеокарта перевернута. Поэтому прикручу провода прямо к самой карте. Здесь:

Нахожу в жгуте оранжевые провода.Вырезаю их, зачищаю, аккуратно залуживаю и припаиваю к ним два провода сечением не менее 2,5 мм под квадрат. То же самое делаю с черными проводами.

(общий, земля, минус питания). Так же беру три провода, чтобы сечение отходящих проводов было равно сечению входящих.

Собираю блок, места пайки проводов изолирую изолентой. И начинается процесс проверки-настройки.

В качестве нагрузки я использовал мебельное пятно мощностью 20 Вт.Все предположения оказались верными и все работало правильно. 2.9 В выставил без проблем. Если повторить этот момент, то обратите внимание, что я включил блок питания, не продувая вентилятор. Можно ненадолго. Но лучше бежать с воздуходувкой.

У меня уже давно есть самодельный корпус с водяным охлаждением, герой статьи.

Теперь он содержит ретро-конфигурацию:

• Процессор Athlon 1700
• МБ ЭП-8КТА3Л +
• Mem 3 при 256 МБ
• видеокарты GeForce GTS
• QUANTUM3D AALCHEMY

Устанавливаю на него все три блока питания.

Соединяю блоки следующим образом.

Подключаю зеленые провода разъема всех блоков питания. Теперь все блоки будут включаться одновременно. Подключаю любой черный провод каждого блока питания друг к другу.

Кузов очень просторный. Такой гигант, как Quantum 3D AAlchemy … Если загружен первый блок — материнская плата, процессор, винчестер, видеокарта GeForce GTS, то остальная нагрузка только на линию 3,3 вольта.В этом случае не будет дисбаланса напряжений, потому что 3,3 В стабилизируется отдельно от 5 В и 12 В. А вот линии 5 В и 12 В нельзя оставлять полностью без нагрузки. Поэтому вешаю на них неоны и веера. Такой красоты получается:

Моя Quantum 3D AAlchemy оказалась старой ревизией и не требовала питания 2,9 В 2,7 В. Требуемое напряжение я настроил переменным резистором без проблем.

Проверив все еще раз, запустил систему.Монитор пока подключен только к GeForce GTS. После загрузки операционной системы проверил напряжения питания на AAlchemy. Линия 3,3В была в норме. Но 2,7 В упало до 2,65 В. Я снова довел до 2,7 В.

Операционная система сразу же увидела новое устройство и запросила драйвер. Я взял драйвер отсюда.

Вот она, легенда работает. Подключаю второй монитор к выходу AAlchemy. И провожу тест.

AAlchemy работает как видеоускоритель в обычном компьютере.2D-изображение отображается обычной видеокартой, а приложения Glide отображаются AAlchemy.

Часть 2 — F.A.Q.

После удачного эксперимента по обновлению обычного блока питания и запуска AAlchemy (далее сокращенно «AA5» ) на обычной материнской плате я попытался собрать родную конфигурацию графической станции Heavy Metal AAlchemy GX + :

• 2 процессора Pentium III — 1000 МГц / 100/256
• Материнская плата с 2 процессорами Intel L440GX +
• Интегрированное видео CL-GD5480
• 1.5 Гб SDRAM ECC Sync. PC100R

Плата имеет два типа разъемов PCI 66 МГц и 33 МГц.

Гонял на нем АА5. В процессе работы выяснились некоторые тонкости эксплуатации. Сначала я хотел написать продолжение статьи. Но я понял, что было бы полезнее представить все разработки в виде F.A.Q … и поместить его в конец первой статьи. Плюсы — вся информация в одном месте и наглядно представлена.

Это F.Вашему вниманию представлен сам A.Q:

1. Где взять инструкцию для AA5?

2. Какую операционную систему мне следует использовать?

Графическая станция была разработана для использования с Microsoft Windows NT4 и Windows 2000. Но она отлично работает и с Windows XP.

3. Где взять драйвер для AA5?

Огромный выбор драйверов для 3DFX здесь

4. Где можно задать вопросы и обсудить AA5?

Часть 3 — Экстрим.Практические испытания

Третья часть, самая крайняя. В первых двух частях выяснилось, что одиночную видеокарту AA5 не так уж и сложно запустить на обычном домашнем компьютере. Цена вопроса — простая модернизация отдельного блока питания. Но .. Опять «но». Теперь вы можете сразу приобрести модуль, состоящий из двух QUANTUM 3D AALCHEMY 8164 и постпроцессора nVSensor. 16 графических процессоров! Но тогда для питания двух видеокарт потребуется 75 Ампер! С нестандартными 2,7-2,9 В.

Для таких токов указанная модификация не применяется.Во-первых, часть питания идет на другие линии 5 В, 12 В, -5 В, -12 В. Линию 5В нужно было зарядить лампочкой, иначе все равно возникнет дисбаланс напряжений и установка перестанет работать. А это дополнительная потеря мощности.

Защита от перегрузки тоже сработала. Короче требовалось получить честные 75 А от блока питания при регулируемом и стабилизированном напряжении 2,7-2,9 В. В два раза больше, чем может дать блок. Но если блок питания способен выдавать 400-480 Вт по всем линиям, почему нельзя заставить его выдавать всю эту мощность по одной линии? Может.

Первоначальный план был следующим. Отключите все защиты и контроль всех напряжений. Паяю все лишние детали. И я заставляю юнит работать только на одной строке. И честно выдать все, на что он способен в ОДНОЙ, этой линейке с регулируемым напряжением 2,7-2,9 В. Такой разброс связан с тем, что есть две версии АА5. Есть питание 2,7 В, есть еще 2,9 В.

Более подробно изучаю даташит на SQ6105. И я разрабатываю способы отключения всех защит.Принцип прост. Надо обмануть SQ6105. В блоке есть так называемая «дежурная комната». Это независимый источник питания 5 В. Он подает питание на SQ6105 перед включением всего блока питания.

Например, как отключить мониторинг 5В? Подайте напряжение 5 В на вывод SQ6105, который отвечает за этот мониторинг. И возьму из этой самой «дежурной комнаты». Мониторинг +3,3 В? Я возьму с «дежурного» 5 В и воспользуюсь резисторным делителем для питания необходимых 3.3 В на SQ6105! Единственная проблема с 12 вольтами возникает. Но я тоже решил это. Во всяком случае, я использую три блока питания для питания компьютера с установленным AA5. Я сниму +12 В с любого из них.

То, что я сделал, я изложил строго по пунктам. Я переработал блок питания codegen на 480 Вт. Я не обновил его как можно скорее. Просто, без лишних наворотов. И надежный. Единственное слабое место — диодные сборки. Но я их давно поменял. После предыдущих переделок это выглядело так.

Имеет схему, очень близкую к этой:

Схема № 1

Приступим.

1. К выводу блока питания подключаю нагрузку — лампочку на 12 В. Провод PS-ON на массу, значит — зеленый и черный провода 20-контактного разъема закорачиваю скрепкой. Свет горит. Блок рабочий.

2. Отключаю блок питания от сети 220 В. (нужно выдернуть провод питания из блока!) Это важно.В противном случае возможно поражение электрическим током и смерть. Электричество — плохая шутка. Я выключаю анализ SQ6105 плюс 5 В — перерезаю дорожку, идущую от контакта 3, SQ6105 (вход напряжения V5 + 5 В, цепь 1), и подключаю контакт 3, припаяв к контакту 20 SQ6105 перемычкой или 50 Резистор -200 Ом (RR5 на схеме 1). Таким образом отключаю SQ6105 от цепи питания и заменяю контроль вывода 5 вольт на пять вольт «сторожа». Теперь, даже если блок питания не подает на нагрузку 5В, SQ6105 считает, что все в норме и защита не работает.Выполнено.

Включаю блок питания на проверку, лампочка должна гореть.

3. Отключаю БП от 220 В. Отключаю определение SQ6105 плюс 3,3 В — перерезаю дорожку возле вывода 2 и припаиваю два резистора, 3,3 кОм от вывода 2 к корпусу (RR7 на схеме 1), 1,5 кОм от вывода 2 к выводу 20 (RR6 на схеме). Включаю БП в сеть, если он не включается, надо точнее подбирать резисторы, чтобы на выводе 2 было +3,3 В.Можно использовать подстроечный резистор на 10 кОм. После каждой переделки лучше проверять агрегат на работоспособность. Тогда в случае неудачи круг поиска ошибок сузится.

4. Отключаю блок питания от 220 В. Отключаю определение SQ6105 минус -5 В и — 12 В — припаиваю R44 (возле вывода 6), а вывод 6 подключаю к корпусу через 33 резистор кОм, точнее 32,1 кОм (RR8 на схеме 1). Включаю блок питания в сеть, если он не включается, мне нужно точнее подобрать резистор.

5. Отключите блок питания от сети. Выключаю определение 12 В. Для этого ищу вывод 7 SQ6105. Это вход 12 В. При отсутствии 12В микросхема отключает питание. Смотрю на плату, с 7 ноги дорожка идет на резистор, обычно номиналом около 100 Ом. Припаиваю ножку этого резистора — самую дальнюю от микросхемы. К припаянной ножке припаиваю провод, на который буду подавать 12 В от другого блока питания.Взять в этом блоке 12 В негде, и этот провод будет выполнять функцию дополнительной защиты и гарантировать одновременную работу нескольких блоков. Проект требует одновременного включения нескольких блоков питания.

6. Паяю все диодные сборки. Удобнее всего это делать всасывающим паяльником. Все сборки спаяны вместе с радиатором, на который они установлены. Откручиваю все узлы с радиатора и изучаю их. Мне нужно набрать не менее 80А, и обязательно такие же сборки.Из припаянного ничего не вышло. Но в стапелях было две сборки 40А на 100 В. Обе устанавливаю на радиатор и подключаю параллельно. Затем подключаю их проводами к контактным площадкам линии питания 5 Вольт. Провода должны быть максимально большими. От 4 мм 2 подходит для сборок и 8 выходных. Также необходимо включить все задействованные дорожки на плате, начиная с трансформатора. Либо припаяйте провода сверху, либо залейте их припоем.Лучше оба.

7. Теперь нужно переключить выход усилителя ошибки и отрицательный вход компаратора SQ6105. Для этого ищем 16 (COMP) и 17 (IN) ножек данной микросхемы. (Это, собственно, и та самая стабилизация выходного напряжения).

И исходя из них иду по напечатанным путям и сравниваю реальную блок-схему с той, что у меня есть. Добираюсь до резистора, который соединяет ножки 16 и 17 с 12В, и припаиваю его (R41 на схеме 2).

Схема № 2

Нахожу резистор, который подключает микросхему на 5 вольт (R40 на схеме №2). Паяю. Затем измеряю его значение и припаиваю на его место переменный резистор чуть большего номинала. Естественно, предварительно подвергнув его такому же сопротивлению. Паяю, конечно, не сам резистор, а провода идущие к резистору. Сам резистор вынесен в корпус блока питания в удобное место. Я буду использовать его для регулирования выходного напряжения.

Отпаиваю все лишние детали (электролиты по всем линиям, кроме 5 В, дроссели магнитного усилителя 3,3 В, если мешают части линий -5 В и -12 В) и провода идущие от платы вместо них припаиваю два провода сечением 4 мм 2 на вывод 5 В и общ. (На фото это толстые провода динамика). Выходные провода лучше продублировать. Сечения в 4 мм мало. Проволока может нагреться.

8.Подключаю нагрузку (лампочка 12 В 20 Вт) к выходу блока питания. Включаю блок питания в сеть. PS ПО на землю. Блок должен работать. Это значит, что ничего лишнего я не уронил.

Измеряю на лампочке напряжение тестером и регулирую напряжение на необходимое значение 2,7 В или 2,9 В. Работы осталось очень мало.

9. Теперь необходимо переделать дроссель групповой стабилизации на больший ток. Сечения сердечника дросселя вполне достаточно.Недостаточный размер провода. Все-таки расчетный ток обмотки 40 А и будет до 75 А!

Припаиваю дроссель и нахожу на нем обмотку 5 В. Это две или три проволоки диаметром 1,5 мм. В моем случае это два провода.

Поперечное сечение этих двух проводов составляет 3,54 мм 2. Номинальный ток 40 А. Для значения 80 А увеличьте сечение в два раза. У меня была проволока диаметром 1,77 мм. Для того, чтобы набрать необходимые 7,08 мм2, потребуется три провода (не путайте сечение с диаметром!)

Накручиваю все обмотки от дросселя групповой стабилизации.Считаю количество витков 5-вольтовой обмотки. 10 ходов. Новую обмотку наматываю на тор магнитопровода тремя проводами одновременно. Для этого удобно сразу отмерить необходимую длину проводов, аккуратно сложить их в полоску и скрутить концы двумя плоскогубцами. Тогда наматывать будет намного проще. Витки всех трех обмоток должны быть абсолютно одинаковыми.

В процессе намотки я решил использовать два таких дросселя, чтобы лучше сгладить рябь.На второй сбросил дроссель с убитого блока питания и тоже перемотал. В принципе, в этом нет необходимости. В исходной схеме используются два дросселя. Во-вторых, всего несколько витков проволоки, намотанной на столб. Жила слишком мала для 3-х проводов. Вот и решил поставить два одинаковых.

Впаял первый дроссель на место дросселя групповой стабилизации в контактных площадках +5 В. После поставил электролитический конденсатор 4700 мкФ на 25 В, затем второй дроссель (заменил конденсаторы, освобожденные от распайки конденсаторов (по линии 5 В тоже сбросил, казалось, что они недостаточной емкости).) Припаивал к колодкам следующего дросселя. Был небольшой невзрачный. Снял, просверлил дырочки и припаял новый. А на выходе из этого я подвесил два электролита по 10000 мкФ 25 В. Сила тока увеличилась вдвое, а значит и емкость электролитов надо увеличить. Здесь чем больше, тем лучше. Также хорошо зашунтировать их керамическими конденсаторами емкостью 1-10 мкФ. Это сделано для лучшей фильтрации на высоких частотах.

Электролиты такого размера с платы не снимали, а я прикрепил их к корпусу блока питания и подключил проводами к печатной плате.Провода должны быть приличного размера. Минимум один квадратный миллиметр.

Для улучшения охлаждения сделал новую крышку блока питания из перфорированной стали и прикрепил к ней 120 мм вентилятор. Он подключил его к проводам, питающим 12 В от второго блока питания.

Для контроля выходного напряжения хотел сделать встроенный вольтметр. Для меня проще всего поставить наконечник стрелы. Головку на 4 В. не нашел. Нашел какое-то странное устройство. Я не знаю, что он измерил.Но все головки циферблата — микроамперметры. А сделать из них вольтметр несложно, установив демпфирующее сопротивление. Так я и сделал. Последовательно в головку входила переменная 33 кОм. Собрал: получилось неплохо.

Подключил два блока (из второго беру 12 В для работы первого, иначе блок не запустится, см п.5). На втором я подключил лампочку в качестве нагрузки. Не рекомендуется включать блоки без нагрузки. Разложила все на любимой табуретке и поняла, что новый суперблок не чем загружать.Я помню физику.

По закону Ома I = U / R, следовательно, R = U / I

У — Напряжение, В

R — Сопротивление, Ом

При токе 75А и напряжении 2,7 В сопротивление нагрузки должно быть 0,036 Ом. Обычные мультиметры не могут измерить такое сопротивление. Не рассчитано. Что ж, давайте снова вспомним физику.

R — Сопротивление, Ом

ρ — Удельное сопротивление для меди 0,0175

L — Длина жилы в метрах

q — Сечение, мм квадрат

У меня витая пара проводов.24AWG. Этот калибр соответствует сечению 0,205 мм 2. Таких проводов восемь. Четыре провода — 0,82 мм 2. Восемь — 1,64 мм 2.

Сразу на 70 А включить не решился. Начнем с 35 А.

Рассчитываем:

беру 4 провода, длина 3,6 метра.

Итак, половина жила 3,6 метра, сопротивление 0,0771 Ом, ток 35А.

Всего восемь жил, 3,6 метра, сопротивление 0,038 Ом, сила тока 71 А. В целом должно быть 70 А. Но при расчетах я округлил.Вылезают сразу две нагрузки.

Сначала подключаю половину нагрузки. Включаю. Блок рабочий. Напряжение немного спало. Но я отрегулировал его с помощью переменной. Во время возни провод нагрелся: 95 Вт тепла!

Сейчас подключаю все восемь: ток дошел до 70 А! Включаю — все работает !!!

Только напряжение снова немного спало. Но это не проблема — у нас есть корректировка.

Только нагрузка сильно греется — длительное тестирование провести не могу.Через 15-20 секунд утеплитель становится мягким и начинает «плавать».

П.С. В моем случае по какой-то причине не сработала максимальная токовая защита в нагрузке (защита от короткого замыкания). Я не знаю причины. Но если это произойдет, то эту защиту можно настроить. Необходимо уменьшить сопротивление R8. Чем меньше сопротивление, тем больше ток срабатывает защита.

Блок питания готов. А вы можете подключить AA5 и наслаждаться. Но, как всегда.Покупка у E-Bay еще не пришла 🙁

Этот материал обсуждается в нашей специальной ветке.

Статья основана на 12-летнем опыте ремонта и обслуживания компьютеров и их блоков питания.

Стабильная и надежная работа компьютера зависит от качества и свойств его компонентов. С процессором, памятью, платой все более-менее понятно — чем больше мегагерц, гиг и т.д., тем лучше. А чем отличаются блоки питания за 15 долларов и, скажем, за 60 долларов? Такое же напряжение, та же мощность, указанная на этикетке — зачем платить больше? В итоге блок питания с корпусом приобретается за 25-35 долларов.Себестоимость того же блока питания в нем с учетом доставки из Китая, растаможки и перепродажи через 2-3 посредника составляет всего 5-7 долларов !!! В результате компьютер может дать сбой, зависнуть, перезагрузиться без причины. Стабильность компьютерной сети также зависит от качества источников питания компьютеров, из которых она состоит. При работе с блоком бесперебойного питания и в момент переключения на внутреннюю батарею перезагрузитесь. Но хуже всего, если в результате выхода из строя такой блок питания похоронит еще половину компьютера, включая винчестер.Восстановление информации с жестких дисков, сожженных блоком питания, зачастую превышает стоимость самого жесткого диска в 3-5 раз … Все объясняется просто — качество блоков питания сложно контролировать сразу, особенно если они продаются внутри корпусов, то это повод китайского дяди Ли сэкономить за счет качества и надежности — за наш счет.

А делается все предельно просто — наклеив на старые блоки питания новые метки с большей заявленной мощностью.Мощность наклеек из года в год становится все больше, но наполнение блоков остается прежним. В этом виноваты Codegen, JNC, Sunny, Ultra, разные «безымянные».

Рисунок: 1 Типичный китайский дешевый блок питания ATX. Доработка целесообразна.

Факт: новый блок питания Codegen 300 Вт загружен в сбалансированную нагрузку 200 Вт. Через 4 минуты работы его провода, ведущие к разъему ATX, начали дымить. При этом наблюдалась разбалансировка выходных напряжений: на источнике + 5В — 4,82В, на + 12В — 13.2В.

В чем конструктивное отличие хорошего блока питания от тех «безымянных», которые обычно покупают? Даже не открывая крышку, обычно можно заметить разницу в весе и толщине проводов. За редким исключением хороший БП тяжелее.

Но основные отличия внутри. На плате дорогого блока питания все детали на своих местах, достаточно плотный монтаж, главный трансформатор приличных размеров. Напротив, дешевый кажется наполовину пустым.Вместо дросселей для вторичных фильтров есть перемычки, часть конденсаторов фильтров вообще не припаяна, нет сетевого фильтра, небольшого трансформатора, вторичные выпрямители тоже либо выполнены на дискретных диодах. Наличие корректора коэффициента мощности вообще не предусмотрено.

Зачем нужен сетевой фильтр? Любой импульсный блок питания в процессе своей работы вызывает высокочастотные пульсации как по входной (питающей) линии, так и по каждой из выходных линий.Компьютерная электроника очень чувствительна к этой пульсации, поэтому даже в самом дешевом блоке питания используются упрощенные, минимально достаточные, но все же фильтры выходного напряжения. Обычно экономят на силовых фильтрах, что является причиной излучения достаточно мощных радиочастотных помех в осветительную сеть и в воздух. На что это влияет и к чему приводит? В первую очередь, это «необъяснимые» сбои в работе компьютерных сетей и коммуникаций. Появление дополнительных шумов и помех на радиоприемниках и телевизорах, особенно при приеме внутренней антенны.Это может вызвать сбои в работе другого высокоточного измерительного оборудования, расположенного поблизости или включенного в ту же фазу сети.

Факт: , чтобы исключить влияние разных устройств друг на друга, все медицинское оборудование проходит строгий контроль на электромагнитную совместимость. Хирургический блок на базе персонального компьютера, который всегда успешно проходил это испытание с большим запасом производительности, оказался забракованным из-за превышения предельно допустимого уровня помех в 65 раз.И только там в процессе ремонта заменили блок питания компьютера на купленный в местном магазине.

Еще один факт: вышел из строя медицинский лабораторный анализатор со встроенным персональным компьютером — в результате выкидывания сгорел стандартный блок питания ATX. Чтобы проверить, не сгорело ли что-то еще, первого попавшегося китайца подключили к месту сгоревшего (им оказался JNC-LC250). Нам так и не удалось запустить этот анализатор, хотя все напряжения, выдаваемые новым блоком питания и измеренные мультиметром, были нормальными.Как вы уже догадались, снять и подключить блок питания ATX от другого устройства (тоже на базе компьютера).

Оптимальный вариант с точки зрения надежности — первоначальная покупка и использование качественного блока питания. Но что, если деньги на исходе? Если голова и руки на месте, то хороших результатов можно получить, пересмотрев дешевую китайскую. Они — люди экономные и расчетливые — проектировали печатные платы по критерию максимальной универсальности, то есть таким образом, чтобы в зависимости от количества установленных компонентов качество и, соответственно, цена могли варьироваться.То есть, если установить те детали, на которых производитель сэкономил, и поменять что-то другое, мы получим хороший блок средней ценовой категории. Конечно, это нельзя сравнивать с дорогими экземплярами, где топология печатных плат и схем изначально рассчитывалась на получение хорошего качества, как и все детали. Но для среднего домашнего компьютера это вполне приемлемый вариант.

Итак, какой блок правильный? Первоначальным критерием выбора является размер самого большого ферритового трансформатора.Если у него в начале табличка с цифрами 33 и больше и размером 3x3x3 см и больше — есть смысл повозиться. В противном случае не удастся добиться приемлемого баланса напряжений + 5В и + 12В при изменении нагрузки, а кроме того, трансформатор будет сильно нагреваться, что значительно снизит надежность.

1. Заменяем 2 электролитических конденсатора сетевого напряжения на максимально возможные, которые поместятся на сиденья. Обычно в дешевых блоках их номиналы составляют 200 мкФ x 200 В, 220 мкФ x 200 В или в лучшем случае 330 мкФ x 200 В.Измените значение 470 мкФ x 200 В или лучше на 680 мкФ x 200 В. Эти электролиты, как и любые другие в компьютерных блоках питания, устанавливаются только из серии 105 градусов!

Рисунок: 2 Высоковольтная часть блока питания, включая выпрямитель, полумостовой инвертор, электролиты на 200 В (330 мкФ, 85 градусов). Нет сетевого фильтра.


2. Установка конденсаторов и дросселей вторичных цепей. Дроссели можно снять с разборки на радиорынке или намотать на подходящий кусок феррита или кольцо 10-15 витков провода в эмалевой изоляции диаметром 1.0-2,0 мм (больше — лучше). Конденсаторы подходят для 16 В, тип с низким ESR, серия 105 градусов. Емкость следует подбирать максимально высокой, чтобы конденсатор мог уместиться на прежнем месте. Обычно 2200 мкФ. Соблюдайте полярность при намотке!

Рисунок: 3 Низковольтная часть источника питания. Вторичные выпрямители, электролитические конденсаторы и дроссели, некоторые из которых отсутствуют.


3. Меняем выпрямительные диоды и вторичные выпрямительные модули на более мощные.В первую очередь, это касается выпрямительных модулей на 12 В. Это объясняется тем, что за последние 5-7 лет энергопотребление компьютеров, в частности материнских плат с процессором, увеличилось в большей степени на + 12 В. автобус.

Рисунок: 4 Выпрямительные модули для вторичных источников: 1 — наиболее предпочтительные модули. Устанавливается в дорогих блоках питания; 2 — дешевый и менее надежный; 3 — 2 дискретных диода — наиболее экономичный и ненадежный вариант, который необходимо заменить.


4. Установите дроссель сетевого фильтра (место его установки см. На Рис. 2).


5. Если радиаторы БП имеют форму пластин с вырезанными лепестками, согните эти лепестки в разные стороны, чтобы повысить эффективность радиаторов.

   Рисунок: 5 Блок питания ATX с модифицированными радиаторами.
   Одной рукой держим ревизионный радиатор, другой — плоскогубцами с тонкими наконечниками загибаем лепестки радиатора. Не держитесь за печатную плату — велика вероятность повредить пайку деталей на радиаторе и вокруг него.Эти повреждения могут быть невидимы невооруженным глазом и привести к тяжелым последствиям.

Таким образом, , вложив 6-10 долларов в модернизацию дешевого блока питания ATX, вы можете получить хороший блок питания для своего домашнего компьютера.

Источники питания боятся тепла, что приводит к выходу из строя полупроводников и электролитических конденсаторов. Это усугубляется тем, что воздух проходит через блок питания компьютера, уже предварительно подогретый элементами системного блока.Рекомендую вовремя очищать блок питания изнутри и за один прием проверять наличие разбухших электролитов.

Рисунок: 6. Неисправные электролитические конденсаторы — вздутие верха корпусов.

Если последние встречаются, меняем их на новые и рады, что все осталось нетронутым. То же касается и всего системного блока.

Внимание — неисправные конденсаторы CapXon! Электролитические конденсаторы CapXon серии LZ 105 o C (устанавливаются в материнские платы и блоки питания компьютеров), пролежавшие в отапливаемом жилом помещении от 1 до 6 месяцев, вздулись, и из некоторых из них вышел электролит (рис.7). Электролиты не использовались, они были на складе, как и остальные детали мастерской. Измеренное эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) оказалось в среднем на 2 порядка величины! выше предела для этой серии.

Рис. 7 Неисправные электролитические конденсаторы CapXon — вздутые верхние части корпуса и высокое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).

Интересное замечание: вероятно, из-за низкого качества конденсаторы CapXon не встречаются в высоконадежном оборудовании: блоки питания для серверов, роутеров, медицинского оборудования и т. Д.Исходя из этого, в нашем цехе в поступающем оборудовании с электролитами CapXon действуют так, как будто они явно неисправны — сразу меняют на другое.

Мне понадобился легкий блок питания для различных задач (экспедиции, питание разных КВ и УКВ трансиверов или чтобы не таскать трансформаторный блок питания при переезде в другую квартиру) … Прочитав имеющуюся информацию по В сети про переделку блоков питания компьютера я понял, что придется разбираться самому.Все, что я нашел, описывалось как несколько беспорядочное и не совсем понятное (для меня) … Здесь я расскажу вам по порядку, как я переделывал несколько разных блоков. Отличия будут описаны отдельно. Итак, я нашел несколько БП от старого PC386 200W (во всяком случае, на крышке было написано) … Обычно на корпусах таких блоков питания пишут примерно следующее: + 5V / 20A, — 5 В / 500 мА, + 12 В / 8 А, -12 В / 500 мА

Токи, указанные на шинах +5 и + 12В, являются импульсными.Постоянно нагружать БП такими токами нельзя, высоковольтные транзисторы будут перегреваться и треснуть. От максимального импульсного тока отнимаем 25% и получаем ток, который БП может держать постоянно, в данном случае это 10А и до 14-16А кратковременно (не более 20 секунд) … Собственно, тут необходимо уточнить, что БП на 200Вт разные, не все из них, которые мне попадались, могли держать 20А даже на короткое время! Многие тянули только 15А, а некоторые до 10А.Имейте это в виду!

Хочу отметить, что конкретная модель блоков питания значения не имеет, так как все они выполнены практически по одной схеме с небольшими вариациями. Самым критичным моментом является наличие микросхемы DBL494 или ее аналогов. Мне попался блок питания с одной микросхемой 494 и с двумя микросхемами 7500 и 339. Все остальное особо не важно. Если у вас есть возможность выбрать БП из нескольких, в первую очередь обратите внимание на размер импульсного трансформатора (чем больше, тем лучше) и наличие сетевого фильтра.Хорошо, когда сетевой фильтр уже распаян, иначе придется распаять его самостоятельно, чтобы уменьшить помехи. Это не сложно, намотайте на ферритовое кольцо 10 витков и поставьте два конденсатора, места для этих деталей на плате уже предусмотрены.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Для начала сделаем несколько простых вещей, после которых вы получите исправный блок питания с выходным напряжением 13,8В, постоянным током до 4-8А и кратковременным до 12А.Вы убедитесь, что БП работает, и решите, нужно ли вам продолжать модификации.

1. Разбираем блок питания и вынимаем плату из корпуса и тщательно очищаем щеткой и пылесосом. Пыли быть не должно. После этого припаиваем все жгуты проводов, идущие к шинам +12, -12, +5 и -5В.

2. Нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (на других платах стоит 7500, это аналог) , переключить приоритет защиты с шины + 5V на + 12V и выставить необходимое нам напряжение (13 — 14В) .
Два резистора отходят от 1-й ножки микросхемы DBL494 (иногда больше, но не беда) , один идет на корпус, другой на шину + 5В. Он нам нужен, аккуратно припаяем одну из его ножек (разрыв связи) .

3. Теперь между шиной + 12В и первой микросхемой ножки DBL494 припаиваем резистор 18 — 33кОм. Можно поставить триммер, выставить напряжение + 14В, а потом заменить на постоянный. Я рекомендую ставить 14.0В вместо 13.8В, потому что на этом напряжении лучше работает большинство фирменной аппаратуры HF-VHF.

РЕГУЛИРОВКА И РЕГУЛИРОВКА

1. Пора включить наш блок питания, чтобы проверить, все ли мы сделали правильно. Вентилятор можно не ставить, а саму плату — вне корпуса. Включаем блок питания, без нагрузки, подключаем вольтметр к шине + 12В и смотрим какое там напряжение. Подстроечным резистором, который стоит между первой ножкой микросхемы DBL494 и шиной + 12В, выставляем напряжение с 13.От 9 до +14,0 В.

2. Теперь проверьте напряжение между первой и седьмой ногами микросхемы DBL494, оно должно быть не менее 2В и не более 3В. Если это не так, сопоставьте сопротивление резистора между первой ножкой и корпусом, а также первой ножкой и шиной +12 В. Обратите особое внимание на этот момент, это ключевой момент. При напряжении выше или ниже указанного БП будет работать хуже, нестабильно, удерживать меньшую нагрузку.

3. Замыкать тонким проводом шину + 12В на корпус, для восстановления напряжения должно пропадать — выключить питание на пару минут (необходимо, чтобы емкости разряжались) и включи его снова.Напряжение есть? Хороший! Как видите, защита работает. Что не сработало ?! Потом выкидываем этот БП, он нам не подходит и берем другой … хе.

Итак, первый этап можно считать завершенным. Вставляем плату в корпус, снимаем клеммы для подключения радиостанции. Блок питания можно использовать! Подключите трансивер, но нагрузку больше 12А пока нельзя! Автомобильная УКВ станция, будет работать на полную мощность (50Вт) , а в КВ трансивере нужно выставить 40-60% мощности.Что будет, если нагрузить БП большим током? Ничего страшного, обычно срабатывает защита и пропадает выходное напряжение. Если защита не срабатывает, высоковольтные транзисторы перегреваются и лопаются. В этом случае напряжение просто исчезнет и никаких последствий для оборудования не будет. После их замены блок питания снова в рабочем состоянии!

1. Переворачиваем вентилятор, наоборот он должен дуть внутрь корпуса. Под два винта вентилятора ставим шайбы, чтобы немного его раскладывать, а то дует только на высоковольтные транзисторы, это неправильно, нужно, чтобы поток воздуха направлялся как на диодные сборки, так и на феррит звенеть.

Перед этим желательно смазать вентилятор. Если он издает много шума, подключите к нему резистор мощностью 60–150 Ом 2 Вт. или сделать регулятор поворота в зависимости от нагрева радиаторов, но об этом ниже.

2. Снимите две клеммы с БП для подключения трансивера. От шины 12В к клемме протяните 5 проводов из распаянного вначале жгута. Поместите между клеммами неполярный конденсатор 1 мкФ и светодиод с резистором.Также подведите отрицательный провод к клемме с пятью проводами.

В некоторых блоках питания параллельно клеммам, к которым подключен трансивер, ставят резистор сопротивлением 300 — 560 Ом. Это нагрузка, поэтому защита не работает. Выходная цепь должна выглядеть примерно так, как показано на схеме.

3. Включите шину +12 В и избавьтесь от ненужного мусора. Вместо диодной сборки или двух диодов (которые часто ставят вместо нее) установите сборку 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, любые другие варианты ухудшат КПД.Рядом на этом радиаторе стоит сборка 5В, припаиваем и выкидываем.

Под нагрузкой сильнее всего нагреваются следующие детали: два радиатора, импульсный трансформатор, дроссель на ферритовом кольце, дроссель на ферритовом сердечнике. Теперь наша задача — уменьшить теплоотдачу и увеличить максимальный ток нагрузки. Как я уже сказал ранее, он может доходить до 16A (для блока питания мощностью 200 Вт) .

4. Отпаять дроссель на ферритовом стержне от шины + 5В и поставить на шину + 12В, дроссель который был там раньше (он выше и намотан тонкой проволокой) испарить и выбросить.Теперь дроссельная заслонка практически не нагреется или не будет, но не так сильно. На некоторых платах просто нет дросселей, можно и без них, но желательно, чтобы это было для лучшей фильтрации возможных помех.

5. Дроссель намотан на большое ферритовое кольцо для фильтрации импульсных помех. На него намотана шина + 12В более тонким проводом, а шина + 5В самая толстая. Тщательно припаяйте это кольцо и поменяйте местами обмотки шин +12 В и + 5 В (или включите все обмотки параллельно) … Теперь через этот дроссель, самый толстый провод, идет шина + 12В. В результате этот дроссель будет нагреваться значительно меньше.

6. Блок питания имеет два радиатора, один для мощных высоковольтных транзисторов, другой для диодных сборок на +5 и + 12В. Мне попадались несколько типов радиаторов. Если в вашем БП размеры обоих радиаторов 55х53х2мм и у них вверху ребра (как на фото) — можно рассчитывать на 15А. Когда радиаторы меньше, не рекомендуется нагружать БП током более 10А.Когда радиаторы толще и имеют дополнительную площадку вверху — вам повезло, это лучший вариант, вы можете получить 20А за минуту. Если радиаторы небольшие, для улучшения теплоотвода к ним можно прикрепить небольшую дюралюминиевую пластину или половинку от радиатора старого процессора. Обратите внимание, хорошо ли прикручены к радиатору высоковольтные транзисторы, иногда болтаются.

7. Паяем электролитические конденсаторы на шину + 12В, на их место ставим 4700х25В.Конденсаторы на шине + 5В желательно испарить, чтобы было больше свободного места и воздух от вентилятора лучше обдувал детали.

8. На плате вы видите два высоковольтных электролита, обычно 220х200В. Заменить их на два 680х350В, в крайнем случае подключить два параллельно на 220 + 220 = 440мКф. Это важно, и дело здесь не только в фильтрации, импульсные шумы будут ослаблены, а сопротивление максимальным нагрузкам возрастет.Результат можно увидеть с помощью осциллографа. В общем, надо это делать!

9. Желательно, чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от нагрева блока питания и не крутился при отсутствии нагрузки. Это продлит срок службы вентилятора и снизит шум. Предлагаю две простые и надежные схемы. Если у вас есть термистор, смотрим на схему посередине, подстроечным резистором выставляем температуру термистора примерно на + 40С. Транзистор нужно ставить именно КТ503 с максимальным усилением по току (это важно), другие типы транзисторов работают хуже.Термистор любого типа NTC, а это значит, что при нагреве его сопротивление должно уменьшаться. Вы можете использовать термистор с другим номиналом. Триммер должен быть многооборотным, чтобы было проще и точнее регулировать температуру срабатывания вентилятора. Крепим плату к свободному ушку вентилятора. Прикрепляем термистор к дросселю на ферритовом кольце, он нагревается быстрее и сильнее остальных деталей. Можно приклеить термистор к диодной сборке на 12В. Важно, чтобы ни один из термисторов не закрывал радиатор !!! В некоторых БП есть вентиляторы с большим потреблением тока, в этом случае после КТ503 нужно ставить КТ815.

Если у вас нет термистора, сделайте вторую схему, посмотрите справа, она использует два диода D9 в качестве термоэлемента. Прозрачными колбами приклейте их к радиатору, на котором установлена ​​диодная сборка. В зависимости от используемых транзисторов иногда нужно выбирать резистор 75 кОм. Когда БП работает без нагрузки, вентилятор не должен вращаться. Все просто и надежно!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От блока питания компьютера мощностью 200Вт можно получить 10 — 12А (если в блоке питания большие трансформаторы и радиаторы) при постоянной нагрузке и 16 — 18А на короткое время при выходном напряжении 14.0V. Это означает, что вы можете безопасно работать SSB и CW на полной мощности. (100 Вт) трансивер. В режимах SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK вам придется снизить мощность передатчика до 30-70 Вт, в зависимости от продолжительности передачи.

Вес переделанного БП около 550 г. Его удобно брать с собой в радиоэкспедиции и различные поездки.

При написании статьи и в ходе экспериментов были повреждены три БП (как известно, опыт приходит не сразу), и пять БП успешно переделаны.

Большой плюс компьютерного блока питания в том, что он стабильно работает при изменении сетевого напряжения от 180 до 250В. Некоторые образцы также работают с более широким разбросом напряжения.

Смотрите фото успешно переделанных импульсных блоков питания:

Игорь Лаврушов
Кисловодск

5 признаков неисправности блока питания вашего компьютера

Блок питания — важный компонент компьютера.Независимо от марки или операционной системы, все компьютеры имеют блок питания. Он предназначен для преобразования переменного тока (AC) из сетевой розетки в постоянный ток (DC) для отдельных компонентов компьютера. Как узнать, что блок питания вашего компьютера точно вышел из строя? Ниже приведены пять признаков, которые могут указывать на сбой источника питания.

# 1) BSoD

Предполагая, что ваш компьютер работает под управлением Windows, синий экран (BSoD) является возможным признаком неисправности источника питания. BSoD — это экран ошибки в операционной системе Windows.Обычно это происходит в ответ на серьезную или «фатальную» ошибку. Хотя вы можете столкнуться с BSoD по другим причинам, причиной этого часто является отказ источника питания.

# 2) Случайные отключения

Блок питания вашего компьютера может выйти из строя, если он отключился в случайном порядке без ручного вмешательства. Блок питания, конечно же, обеспечивает питание отдельных компонентов вашего компьютера. От центрального процессора (ЦП) до накопителя и оперативной памяти (ОЗУ) каждому компоненту требуется питание.Когда один или несколько компонентов не получают необходимой мощности, они не могут работать, и в этом случае ваш компьютер может случайно выключиться.

# 3) Дым

В некоторых случаях неисправный блок питания может задымить. Источники питания вырабатывают тепло, поскольку через них проходит электричество. Во время нормальной работы они ограничивают количество электричества, чтобы избежать перегрева. Однако при выходе из строя источника питания через него может проходить чрезмерное количество электричества. Все это электричество нагревает вышедший из строя источник питания до точки, где он начинает дымиться.

# 4) Зависание

Еще один очень распространенный симптом сбоя источника питания — зависание. Иногда отказ источника питания вызывает BSOD. В других случаях он просто зависает на компьютере, на котором он установлен. Когда ваш компьютер зависает, вы увидите статичное изображение на мониторе или мониторах. К сожалению, ваш компьютер перестанет отвечать, а это значит, что изображение не изменится в ответ на нажатие клавиш или перемещение курсора мыши.

# 5) Не запускается

Если ваш компьютер не запускается, возможно, блок питания сработал.В таких случаях вам следует перепроверить, чтобы убедиться, что ваш компьютер подключен к розетке. Вы также можете проверить розетку с помощью отдельного устройства, например зарядного устройства для телефона, чтобы убедиться, что оно активно. Если розетка работает, а ваш компьютер подключен к розетке, источник питания может быть неисправен, если ваш компьютер не загружается по команде.

#computers #powersupply #failure

Компьютерные блоки питания — iFixit

Блокам питания

не хватает гламура, поэтому почти все воспринимают их как должное.Это большая ошибка, потому что блок питания выполняет две важные функции: он обеспечивает регулируемое питание для каждого компонента системы и охлаждает компьютер. Многие люди, которые жалуются на частые сбои Windows, по понятным причинам винят Microsoft. Но, не извиняясь перед Microsoft, правда в том, что многие такие сбои вызваны некачественными или перегруженными источниками питания.

Если вам нужна надежная и безаварийная система, используйте высококачественный источник питания. Фактически, мы обнаружили, что использование высококачественного источника питания позволяет даже незначительным материнским платам, процессорам и памяти работать с приемлемой стабильностью, тогда как использование дешевого источника питания делает нестабильными даже первоклассные компоненты.

Печальная правда в том, что купить компьютер с первоклассным блоком питания практически невозможно. Производители компьютеров буквально считают гроши. Хорошие блоки питания не приносят маркетинговых очков, поэтому немногие производители готовы тратить от 30 до 75 долларов дополнительно на лучший блок питания. Для своих премиальных линий производители первого уровня обычно используют так называемые блоки питания среднего уровня. Для массового рынка, потребительского класса, даже известные производители могут пойти на компромисс с блоком питания, чтобы соответствовать цене, используя то, что мы считаем предельными блоками питания как с точки зрения производительности, так и с точки зрения качества конструкции.

В следующих разделах подробно описано, что вам нужно, чтобы понять, как выбрать хороший источник питания на замену.

Наиболее важной характеристикой блока питания является его форм-фактор , который определяет его физические размеры, расположение монтажных отверстий, типы физических разъемов и их расположение выводов и т. Д. Все современные форм-факторы блоков питания заимствованы из оригинального форм-фактора ATX , опубликованного Intel в 1995 году.

При замене блока питания важно использовать блок правильного форм-фактора, чтобы не только убедиться, что блок питания физически подходит к корпусу, но и обеспечивает правильные типы разъемов питания для материнской платы и периферийных устройств.В современных и новейших системах обычно используются три форм-фактора блоков питания:

ATX12V блоки питания являются самыми большими физически, доступными в самых высоких номиналах мощности и, безусловно, самыми распространенными. В полноразмерных настольных системах используются блоки питания ATX12V, как и в большинстве систем mini-, mid- и full-tower. Рисунок 16-1 показывает блок питания Antec TruePower 2.0, который является типичным устройством ATX12V.

Рисунок 16-1: Блок питания Antec TruePower 2.0 ATX12V (изображение любезно предоставлено Antec)

SFX12V (s-for-small) блоки питания выглядят как уменьшенные блоки питания ATX12V и используются в основном в системах microATX и FlexATX малого форм-фактора.Источники питания SFX12V имеют меньшую мощность, чем блоки питания ATX12V, обычно от 130 Вт до 270 Вт для SFX12V по сравнению с 600 Вт или более для ATX12V и обычно используются в системах начального уровня. Системы, которые были построены с блоками питания SFX12V, могут принять замену ATX12V, если блок ATX12V физически подходит для корпуса.

TFX12V (t-for-thin) блоки питания физически удлинены (по сравнению с кубической формой блоков ATX12V и SFX12V), но имеют мощность, аналогичную блокам SFX12V.Источники питания TFX12V используются в некоторых системах малого форм-фактора (SFF) с общим объемом системы от 9 до 15 литров. Из-за их необычной физической формы вы можете заменить блок питания TFX12V только другим блоком TFX12V.

Хотя это менее вероятно, вы можете встретить источник питания EPS12V (используется почти исключительно в серверах), источник питания CFX12V (используется в системах microBTX) или источник питания LFX12V (используется в системах picoBTX) . Подробные спецификации для всех этих форм-факторов можно загрузить с http: // www.formfactors.org.

МОДИФИКАТОР 12 В

В 2000 году, чтобы удовлетворить требованиям своих новых процессоров Pentium 4 + 12В, Intel добавила новый разъем питания + 12В в спецификацию ATX и переименовала спецификацию в ATX12V. С тех пор каждый раз, когда Intel обновляла спецификацию блока питания или создавала новую, ей требовался этот разъем +12 В и использовался модификатор 12 В в названии спецификации. В старых системах используются блоки питания не-12V ATX ​​или SFX.Вы можете заменить блок питания ATX блоком ATX12V или блок питания SFX блоком SFX12V (или, возможно, ATX12V).

Изменения от старых версий спецификации ATX к более новым версиям и от ATX к более мелким вариантам, таким как SFX и TFX, были эволюционными, при этом всегда строго учитывалась обратная совместимость. Все аспекты различных форм-факторов, включая физические размеры, расположение монтажных отверстий и кабельные разъемы, строго стандартизированы, что означает, что вы можете выбирать среди множества стандартных блоков питания для ремонта или модернизации большинства систем, даже более старых моделей.

ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ СОК

При замене блока питания важно найти блок, который подходит для вашего случая. Если ваш старый блок питания имеет маркировку ATX 1.X или 2.X или ATX12V 1.X или 2.X, вы можете установить любой текущий блок питания ATX12V. Если он имеет маркировку SFX или SFX12V, вы можете установить любой текущий блок питания SFX12V или, если в корпусе достаточно свободного пространства, блок ATX12V. Если старый блок питания имеет маркировку TFX12V, подойдет только другой блок TFX12V.Если на вашем старом блоке питания нет маркировки с указанием спецификации и соответствия версии, поищите на веб-сайте производителя номер модели вашего текущего блока питания. Если ничего не помогает, измерьте свой текущий блок питания и сравните его размеры с размерами блоков, которые вы собираетесь купить.

Вот еще несколько важных характеристик блоков питания:

Номинальная мощность, которую может обеспечить блок питания. Номинальная мощность — это составная величина, определяемая путем умножения значений силы тока, доступной для каждого из нескольких напряжений, подаваемых блоком питания ПК.Номинальная мощность в основном полезна для общего сравнения источников питания. Что действительно имеет значение, так это индивидуальная сила тока, доступная при разных напряжениях, которые значительно различаются между номинально подобными источниками питания.

ТЕМПЕРАТУРА

Номинальные значения мощности не имеют смысла, если они не указывают температуру, при которой проводился расчет. При повышении температуры выходная мощность источника питания уменьшается. Например, мощность ПК и охлаждение составляет 40 C, что является реальной температурой для рабочего источника питания.Большинство источников питания рассчитаны всего на 25 C. Эта разница может показаться незначительной, но источник питания, рассчитанный на 450 Вт при 25 C, может выдавать только 300 Вт при 40 C. Регулирование напряжения также может пострадать при повышении температуры, что означает, что источник питания, который номинально соответствует спецификациям регулирования напряжения при 25 ° C, может выходить за рамки технических требований при нормальной работе при 40 ° C или около того.

Отношение выходной мощности к входной, выраженное в процентах. Например, блок питания, который производит 350 Вт на выходе, но требует 500 Вт на входе, имеет КПД 70%.Как правило, КПД хорошего источника питания составляет от 70% до 80%, хотя КПД зависит от того, насколько сильно он загружен. Расчет эффективности затруднен, поскольку блоки питания ПК — это импульсные блоки питания , а не линейные блоки питания . Самый простой способ подумать об этом — представить себе импульсный источник питания, потребляющий большой ток в течение части времени, в течение которого он работает, и не ток в остальное время. Процент времени, в течение которого он потребляет ток, называется коэффициентом мощности , который обычно составляет 70% для стандартного блока питания ПК.Другими словами, блок питания ПК мощностью 350 Вт фактически требует входной мощности 500 Вт в 70% случаев и 0 Вт в 30% случаев.

Сочетание коэффициента мощности и эффективности дает некоторые интересные цифры. Блок питания выдает 350 Вт, но коэффициент мощности 70% означает, что ему требуется 500 Вт в 70% случаев. Однако эффективность 70% означает, что вместо фактического потребления 500 Вт он должен потреблять больше в соотношении 500 Вт / 0,7 или около 714 Вт. Если вы посмотрите на табличку с техническими характеристиками блока питания на 350 Вт, вы можете обнаружить, что это соответствует номинальной мощности 350 Вт, что составляет 350 Вт / 110 В или около 3.18 ампер, он должен фактически потреблять до 714 Вт / 110 В или около 6,5 ампер. Другие факторы могут увеличить эту фактическую максимальную силу тока, поэтому часто встречаются блоки питания мощностью 300 или 350 Вт, которые фактически потребляют максимум 8 или 10 ампер. Это отклонение имеет последствия для планирования как для электрических цепей, так и для ИБП, размеры которых должны соответствовать фактическому потреблению тока, а не номинальной выходной мощности.

Высокая эффективность желательна по двум причинам. Во-первых, это снижает ваш счет за электричество.Например, если ваша система фактически потребляет 200 Вт, блок питания с эффективностью 67% потребляет 300 Вт (200 / 0,67) для обеспечения этих 200 Вт, тратя впустую 33% электроэнергии, за которую вы платите. Блок питания с эффективностью 80% потребляет всего 250 Вт (200 / 0,80), чтобы обеспечить те же 200 Вт для вашей системы. Во-вторых, потраченная впустую мощность преобразуется в тепло внутри вашей системы. Благодаря источнику питания с КПД 67% ваша система должна избавиться от 100 Вт избыточного тепла по сравнению с половиной от этого показателя при использовании источника питания с КПД 80%.

Коэффициент мощности

Коэффициент мощности определяется делением истинной мощности (Вт) на полную мощность (Вольт x Ампер или ВА).Стандартные блоки питания имеют коэффициент мощности в диапазоне от 0,70 до 0,80, а лучшие блоки приближаются к 0,99. В некоторых более новых источниках питания используется пассивная или активная коррекция коэффициента мощности (PFC) , которая может увеличить коэффициент мощности до диапазона от 0,95 до 0,99, уменьшая пиковый ток и ток гармоник. В отличие от стандартных источников питания, которые попеременно потребляют большой ток и его отсутствие, источники питания с коррекцией коэффициента мощности постоянно потребляют умеренный ток. Поскольку электрическая проводка, автоматические выключатели, трансформаторы и ИБП должны быть рассчитаны на максимальное потребление тока, а не на среднее потребление тока, использование источника питания PFC снижает нагрузку на электрическую систему, к которой подключается источник питания PFC.

Одно из главных различий между источниками питания премиум-класса и менее дорогими моделями заключается в том, насколько хорошо они регулируются. В идеале источник питания принимает питание переменного тока, которое может быть шумным или выходящим за рамки технических характеристик, и превращает эту мощность переменного тока в плавную, стабильную мощность постоянного тока без артефактов. На самом деле, ни один блок питания не соответствует идеалу, но хорошие блоки питания намного ближе, чем дешевые. Процессоры, память и другие компоненты системы рассчитаны на работу с чистым стабильным напряжением постоянного тока.Любое отклонение от этого может снизить стабильность системы и сократить срок службы компонентов. Вот ключевые вопросы регулирования:

Идеальный источник питания принимает входной синусоидальный сигнал переменного тока и обеспечивает полностью ровный выход постоянного тока. Реальные источники питания фактически обеспечивают выход постоянного тока с наложенной на него небольшой составляющей переменного тока. Эта составляющая переменного тока называется пульсацией и может быть выражена как размах напряжения (p-p) в милливольтах (мВ) или в процентах от номинального выходного напряжения.У высококачественного источника питания пульсации могут составлять 1%, что может быть выражено как 1%, или как фактическое изменение напряжения p-p для каждого выходного напряжения. Например, при +12 В пульсации 1% соответствуют + 0,12 В, обычно выражаемым как 120 мВ. Источник питания среднего уровня может ограничивать пульсации до 1% на некоторых выходных напряжениях, но подниматься до 2% или 3% на других. У дешевых блоков питания пульсация может составлять 10% и более, что делает запуск ПК бесполезным.

Нагрузка на блок питания ПК может значительно меняться во время рутинных операций; например, когда включается лазер записывающего устройства DVD или оптический привод раскручивается и замедляется. Регулировка нагрузки выражает способность источника питания обеспечивать номинальную выходную мощность при каждом напряжении при изменении нагрузки от максимального до минимального, выраженное как изменение напряжения во время изменения нагрузки, либо в процентах, либо в разностях размахов напряжения. Источник питания с жесткой регулировкой нагрузки обеспечивает напряжение, близкое к номинальному, на всех выходах, независимо от нагрузки (конечно, в пределах своего диапазона). Первоклассный источник питания регулирует напряжения на шинах критического напряжения +3.3 В, + 5 В и + 12 В с точностью до 1%, с регулировкой 5% на менее важных шинах 5 В и 12 В. Отличный источник питания может регулировать напряжение на всех критических шинах с точностью до 3%. Источник питания среднего уровня может регулировать напряжение на всех критических шинах с точностью до 5%. Дешевые блоки питания могут отличаться на 10% и более на любой рейке, что недопустимо.

Идеальный источник питания должен обеспечивать номинальное выходное напряжение при подаче любого входного переменного напряжения в пределах своего диапазона. В реальных источниках питания выходное напряжение постоянного тока может незначительно изменяться при изменении входного переменного напряжения.Подобно тому, как регулирование нагрузки описывает эффект внутренней нагрузки, линейное регулирование можно рассматривать как описывающее эффекты внешней нагрузки; например, внезапный провал подаваемого сетевого напряжения переменного тока при включении двигателя лифта. Регулировка линии измеряется путем удержания всех других переменных постоянными и измерения выходных напряжений постоянного тока, когда входное напряжение переменного тока изменяется в пределах входного диапазона. Источник питания с жесткой регулировкой линии обеспечивает выходное напряжение в пределах спецификации, так как входное напряжение изменяется от максимального до минимально допустимого.Линейное регулирование выражается так же, как регулирование нагрузки, и допустимые проценты такие же.

Вентилятор блока питания является одним из основных источников шума в большинстве ПК. Если ваша цель — снизить уровень шума вашей системы, важно выбрать подходящий источник питания. Источники питания с пониженным уровнем шума Модели , такие как Antec TruePower 2.0 и SmartPower 2.0, Enermax NoiseTaker, Nexus NX, PC Power & Cooling Silencer, Seasonic SS и Zalman ZM, предназначены для минимизации шума вентилятора и могут быть основой системы, которая почти не слышна в тихой комнате. Бесшумные блоки питания , такие как Antec Phantom 350 и Silverstone ST30NF, вообще не имеют вентиляторов и почти полностью бесшумны (электрические компоненты могут слышать небольшое гудение). На практике безвентиляторный источник питания редко дает много преимуществ. Они довольно дороги по сравнению с источниками питания с пониженным уровнем шума, а блоки с пониженным уровнем шума достаточно тихие, поэтому любой шум, который они производят, компенсируется шумом от вентиляторов корпуса, кулера ЦП, шума вращения жесткого диска и т. Д.

Полет с рельсов

Регулирование нагрузки на шине +12 В стало гораздо более важным, когда Intel поставила Pentium 4. В прошлом +12 В использовалось в основном для работы приводных двигателей. С Pentium 4 Intel начала использовать 12V VRM для обеспечения более высоких токов, которые требуются процессорам Pentium 4. Последние процессоры AMD также используют 12 В VRM для питания процессора. Блоки питания, совместимые с ATX12V, разработаны с учетом этого требования. Старые и / или недорогие блоки питания ATX, хотя они могут быть рассчитаны на достаточную силу тока на шине +12 В для поддержки современного процессора, могут не иметь надлежащих правил для правильной работы.

За последние несколько лет в источниках питания произошли некоторые существенные изменения, все из которых прямо или косвенно явились результатом увеличения потребляемой мощности и изменений напряжений, используемых современными процессорами и другими компонентами системы. Когда вы заменяете блок питания в старой системе, важно понимать различия между старым блоком питания и текущими блоками, поэтому давайте кратко рассмотрим эволюцию блоков питания семейства ATX на протяжении многих лет.

В течение 25 лет каждый блок питания ПК снабжен стандартными разъемами питания Molex (жесткий диск) и Berg (дисковод для гибких дисков), которые используются для питания приводов и аналогичных периферийных устройств. Источники питания различаются типами разъемов, которые они используют для питания самой материнской платы. Исходная спецификация ATX определяла 20-контактный основной разъем питания ATX , показанный на Рис. 16-2 . Этот разъем использовался всеми блоками питания ATX и ранними блоками питания ATX12V.

Рисунок 16-2: 20-контактный основной разъем питания ATX / ATX12V

20-контактный основной разъем питания ATX был разработан в то время, когда процессоры и память использовали + 3,3 В и + 5 В, поэтому для этого разъема определены многочисленные линии + 3,3 В и + 5 В. Контакты в корпусе разъема рассчитаны на ток не более 6 ампер. Это означает, что три линии + 3,3 В могут нести 59,4 Вт (3,3 В x 6 А x 3 линии), четыре линии + 5 В могут передавать 120 Вт, а одна линия + 12 В может нести 72 Вт, что в сумме составляет около 250 Вт.

Этой установки было достаточно для ранних систем ATX, но по мере того, как процессоры и память стали более энергоемкими, разработчики систем вскоре поняли, что 20-контактный разъем обеспечивает недостаточный ток для более новых систем. Их первая модификация заключалась в добавлении вспомогательного разъема питания ATX , показанного на Рис. 16-3 . Этот разъем, определенный в спецификациях ATX 2.02 и 2.03 и в ATX12V 1.X, но исключенный из более поздних версий спецификации ATX12V, использует контакты, рассчитанные на 5 ампер.Таким образом, две его линии + 3,3 В добавляют 33 Вт к пропускной способности + 3,3 В, а одна линия + 5 В добавляет 25 Вт к пропускной способности + 5 В, что в целом добавляет 58 Вт.

Рисунок 16-3: 6-контактный разъем вспомогательного питания ATX / ATX12V

Intel отказалась от разъема вспомогательного питания из более поздних версий спецификации ATX12V, поскольку он был излишним для процессоров Pentium 4. Pentium 4 использовал питание +12 В вместо + 3,3 В и + 5 В, которые использовались более ранними процессорами и другими компонентами, поэтому больше не было необходимости в дополнительных +3.3В и + 5В. Большинство производителей блоков питания прекратили предоставление разъема вспомогательного питания вскоре после поставки Pentium 4 в начале 2000 года. Если вашей материнской плате требуется разъем вспомогательного питания, это является достаточным доказательством того, что эта система слишком старая, чтобы ее можно было экономически модернизировать.

Хотя подключенное вспомогательное питание обеспечивало дополнительный ток + 3,3 В и + 5 В, оно никак не увеличивало ток +12 В, доступный для материнской платы, и это оказалось критически важным. Материнские платы используют VRM (модули регулятора напряжения) для преобразования относительно высокого напряжения, подаваемого источником питания, в низкие напряжения, необходимые процессору.Более ранние материнские платы использовали VRM + 3,3 В или + 5 В, но повышенное энергопотребление Pentium 4 привело к необходимости перехода на VRM + 12 В. Это создало серьезную проблему. Основной 20-контактный разъем питания может обеспечить максимум 72 Вт питания +12 В, что намного меньше, чем требуется для питания процессора Pentium 4. Дополнительный разъем питания не добавил +12 В, поэтому потребовался еще один дополнительный разъем.

Intel обновила спецификацию ATX, включив новый 4-контактный разъем 12 В, названный + 12 В разъем питания (или, случайно, разъем P4 , хотя последние процессоры AMD также используют этот разъем).В то же время они переименовали спецификацию ATX в спецификацию ATX12V, чтобы отразить добавление разъема +12 В. Разъем + 12В, показанный на рис. 16-4 , имеет два контакта + 12В, каждый рассчитан на ток 8 ампер, что в сумме дает 192 Вт мощности + 12В, и два контакта заземления. Блок питания ATX12V с мощностью 72 Вт от +12 В, обеспечиваемой 20-контактным основным разъемом питания, может обеспечить до 264 Вт от +12 В, что более чем достаточно даже для самых быстрых процессоров.

Рисунок 16-4: 4-контактный разъем питания + 12В

Разъем питания +12 В предназначен для питания процессора и подключается к разъему на материнской плате рядом с разъемом процессора, чтобы минимизировать потери мощности между разъемом питания и процессором.Поскольку теперь процессор питался от разъема +12 В, Intel удалила вспомогательный разъем питания, когда выпустила спецификацию ATX12V 2.0 в 2000 году. С того времени все новые блоки питания поставлялись с разъемом +12 В, а некоторые по сей день продолжают для подключения вспомогательного силового разъема.

Эти изменения со временем означают, что блок питания в более старой системе может иметь одну из следующих четырех конфигураций (от самой старой до новейшей):

• 20-контактный только основной разъем питания
• 20-контактный основной разъем питания и 6-контактный вспомогательный разъем питания
• 20-контактный разъем основного питания, 6-контактный вспомогательный разъем питания и 4-контактный разъем + 12В
• 20 -контактный основной разъем питания и 4-контактный разъем +12 В

Если материнской плате не требуется 6-контактный вспомогательный разъем, вы можете использовать любой текущий блок питания ATX12V для замены любой из этих конфигураций.

Это подводит нас к нынешней спецификации ATX12V 2.X, которая внесла больше изменений в стандартные разъемы питания. Введение в 2004 году видеостандарта PCI Express снова подняло старую проблему, связанную с ограничением тока +12 В на 20-контактном основном разъеме питания до 6 ампер (или всего 72 Вт). Разъем +12 В может обеспечить достаточный ток +12 В, но он предназначен для процессора. Быстрая видеокарта PCI Express может легко потреблять более 72 Вт тока +12 В, так что нужно что-то делать.

Intel могла бы представить еще один дополнительный разъем питания, но вместо этого она решила на этот раз укусить пулю и заменить устаревший 20-контактный основной разъем питания новым основным разъемом питания, который мог бы подавать больше тока +12 В на материнскую плату. Результатом стал новый 24-контактный разъем основного питания ATX12V 2.0 , показанный на рис. 16-5 .

Рисунок 16-5: 24-контактный основной разъем питания ATX12V 2.0

24-контактный главный разъем питания добавляет четыре провода к 20-контактному основному разъему питания, один провод заземления (COM) и один дополнительный провод для +3.3В, + 5В и + 12В. Как и в случае 20-контактного разъема, контакты внутри корпуса 24-контактного разъема рассчитаны на ток не более 6 ампер. Это означает, что четыре линии + 3,3 В могут нести 79,2 Вт (3,3 В x 6 А x 4 линии), пять линий + 5 В могут нести 150 Вт, а две линии + 12 В могут нести 144 Вт, что в сумме составляет около 373 Вт. Благодаря 192 Вт напряжения +12 В, обеспечиваемому разъемом питания + 12 В, современный блок питания ATX12V 2.0 может обеспечить в общей сложности около 565 Вт.

Казалось бы, 565 Вт хватит для любой системы.Увы, неправда. Проблема, как обычно, в том, какие напряжения и где доступны. 24-контактный основной разъем питания ATX12V 2.0 выделяет одну из своих линий +12 В для видеосигнала PCI Express, что на момент выпуска спецификации считалось достаточным. Но самые быстрые современные видеокарты PCI Express могут потреблять намного больше, чем может обеспечить выделенная линия +12 В 72 Вт. Например, у нас есть видеоадаптер NVIDIA 6800 Ultra с пиковым потреблением +12 В, равным 110 Вт.

Очевидно, были необходимы какие-то средства обеспечения дополнительной энергии.Некоторые сильноточные видеокарты AGP решают эту проблему, включая разъем жесткого диска Molex, к которому можно подключить стандартный кабель питания для периферийных устройств. Видеокарты PCI Express используют более элегантное решение. 6-контактный разъем питания PCI Express для графической подсистемы , показанный на рис. 16-6 , был разработан PCISIG (http://www.pcisig.org), организацией, ответственной за поддержку стандарта PCI Express специально для обеспечения дополнительных Ток +12 В, необходимый для быстрых видеокарт PC Express.Хотя он еще не является официальной частью спецификации ATX12V, этот разъем хорошо стандартизирован и присутствует в большинстве современных источников питания. Мы ожидаем, что он будет включен в следующее обновление спецификации ATX12V.

Рисунок 16-6: 6-контактный разъем питания графического адаптера PCI Express

В разъеме питания видеокарты PCI Express используется штекер, аналогичный разъему питания +12 В, с контактами, также рассчитанными на ток 8 А. С тремя линиями +12 В при 8 А каждая, разъем питания графической подсистемы PCI Express может обеспечить до 288 Вт (12 x 8 x 3) тока +12 В, которого должно хватить даже для самых быстрых графических карт будущего.Поскольку некоторые материнские платы PCI Express могут поддерживать двойные видеокарты PCI Express, некоторые блоки питания теперь включают два графических разъема PCI Express, что увеличивает общую мощность +12 В, доступную для видеокарт, до 576 Вт. В дополнение к 565 Вт, доступным на 24-контактном основном разъеме питания и разъеме + 12 В, это означает, что можно построить источник питания ATX12V 2.0 с общей мощностью 1141 Вт. (Самый большой из известных нам — это блок мощностью 1000 Вт, доступный от PC Power & Cooling.)

Со всеми изменениями, произошедшими с годами, разъемы питания устройств остались без внимания.Источники питания, выпущенные в 2000 году, включали те же разъемы питания Molex (жесткий диск) и Berg (дисковод для гибких дисков), что и блоки питания 1981 года. Ситуация изменилась с появлением Serial ATA, в котором используется другой разъем питания. 15-контактный разъем питания SATA , показанный на Рис. 16-7 , включает шесть контактов заземления и по три контакта для + 3,3 В, + 5 В и + 12 В. В этом случае большое количество выводов, находящихся под напряжением, не предназначено для поддержки более высокого тока, жесткий диск SATA потребляет небольшой ток, и каждый диск имеет свой собственный разъем питания, но для поддержки включения до отключения и отключения до включения. подключения, необходимые для горячего подключения или подключения / отключения привода без отключения питания.

Рисунок 16-7: Разъем питания Serial ATA ATX12V 2.0

Несмотря на все эти изменения на протяжении многих лет, спецификация ATX значительно улучшила обратную совместимость новых блоков питания со старыми материнскими платами. Это означает, что, за очень немногими исключениями, вы можете подключить новый блок питания к старой материнской плате или наоборот.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ СТАРЫХ СИСТЕМ DELL

В течение нескольких лет в конце 1990-х годов Dell использовала стандартные разъемы на своих материнских платах и ​​блоках питания, но с нестандартными контактами.Подключение стандартного блока питания ATX к одной из этих нестандартных материнских плат Dell (или наоборот) может привести к повреждению материнской платы и / или блока питания. К счастью, эти системы настолько устарели, что их уже нельзя модернизировать с экономической точки зрения. Тем не менее, если вы обнаружите, что заменяете блок питания или материнскую плату в старой системе Dell, будьте абсолютно уверены, что это не одно из нестандартных устройств Dell. Для этого проверьте номер модели системы на веб-сайте PC Power & Cooling (http: // www.pcpowerandcooling.com). PC Power & Cooling продает запасные блоки питания для этих нестандартных систем Dell, но, учитывая, что самая молодая такая система сейчас довольно старая, можно только догадываться, как долго PC Power & Cooling будет продолжать продавать эти нестандартные блоки питания.

Даже замена основного разъема питания с 20 на 24 контакта не представляет проблемы, потому что новый разъем сохраняет те же соединения контактов и шпонку для контактов с 1 по 20, а просто добавляет контакты с 21 по 24 на конец более старого 20- расположение контактов.Как показано на Рисунке 16-8 , старый 20-контактный разъем питания идеально подходит для 24-контактного разъема основного питания. Фактически, разъем главного разъема питания на всех 24-контактных материнских платах, которые мы видели, разработан специально для подключения 20-контактного кабеля. Обратите внимание на выступ во всю длину на гнезде материнской платы на Рис. 16-8 , который предназначен для фиксации 20-контактного кабеля на месте.

Рисунок 16-8: 20-контактный основной разъем питания ATX, подключенный к 24-контактной материнской плате

Разумеется, на 20-контактном кабеле лишних +3 нет.Провода 3 В, + 5 В и + 12 В, имеющиеся на 24-контактном кабеле, могут вызвать потенциальную проблему. Если материнской плате для работы требуется дополнительный ток, доступный на 24-контактном кабеле, она не сможет работать с 20-проводным кабелем. В качестве обходного пути большинство 24-контактных материнских плат имеют стандартный разъем Molex (жесткий диск) где-нибудь на материнской плате. Если вы используете эту материнскую плату с 20-жильным кабелем питания, вы также должны подключить кабель Molex от источника питания к материнской плате. Этот кабель Molex обеспечивает дополнительные + 5 В и + 12 В (но не +3.3 В), необходимое материнской плате для работы. (Большинство материнских плат не имеют требований к напряжению + 3,3 В выше, чем может удовлетворить 20-жильный кабель; те, которые имеют, могут использовать дополнительный VRM для преобразования некоторых дополнительных +12 В, подаваемых через разъем Molex, в + 3,3 В.)

Поскольку основной 24-контактный разъем питания ATX является расширенным набором 20-контактной версии, также можно использовать 24-контактный источник питания с 20-контактной материнской платой. Для этого вставьте 24-контактный кабель в 20-контактный разъем так, чтобы четыре неиспользуемых контакта свешивались с края.Кабель и гнездо материнской платы имеют ключ, чтобы предотвратить неправильную установку кабеля. Одна из возможных проблем проиллюстрирована на рис. 16-9 . На некоторых материнских платах конденсаторы, разъемы или другие компоненты помещаются так близко к разъему основного питания ATX, что недостаточно свободного места для дополнительных четырех контактов 24-контактного кабеля питания. На рис. 16-9 , например, эти дополнительные контакты вторгаются во вторичный разъем ATA.

Рисунок 16-9: 24-контактный основной разъем питания ATX, подключенный к 20-контактной материнской плате

К счастью, есть простой способ решения этой проблемы.Различные компании производят переходные кабели с 24 на 20 контактов, подобные показанному на Рисунок 16-10 . 24-контактный кабель от источника питания подключается к одному концу кабеля (левый конец на этом рисунке), а другой конец представляет собой стандартный 20-контактный разъем, который подключается непосредственно к 20-контактному разъему на материнской плате. Многие качественные блоки питания включают такой переходник в комплект поставки. Если у вас его нет и вам нужен адаптер, вы можете приобрести его у большинства поставщиков компьютерных запчастей в Интернете или в местном компьютерном магазине с хорошим ассортиментом.

Рисунок 16-10: Переходный кабель для использования 24-контактного основного разъема питания ATX с 20-контактной материнской платой

Блоки питания и защиты компьютеров

Характеристики блоков питания компьютеров — схемы блоков питания

Есть некоторые особенности блока питания компьютера, которые следует учитывать при покупке или замене старого блока питания. Следует учитывать особенности блока питания:

1. Среднее время наработки на отказ (MTBF) или среднее время до первого отказа (параметр MTBF (Среднее время наработки на отказ) или MTTF (Среднее время до отказа)).Это приблизительный средний временной интервал в часах, в течение которого ожидается, что источник питания будет работать правильно. Среднее время безотказной работы источников питания (например, 100 тыс. Часов и более) обычно не определяется эмпирическими тестами и иначе. Фактически производители использовали разработанные ранее стандарты для расчета вероятности выхода из строя отдельных компонентов блока питания. При расчете MTBF для блоков питания часто используются данные о нагрузке блока питания и температуре окружающей среды, в которой проводились испытания.
2. Диапазон входного напряжения (или рабочий диапазон), в котором может работать блок питания. Для диапазона напряжений 110 В значения входного напряжения обычно составляют от 90 до 135, для входного напряжения 220 В — от 180 до 270 В.
3. Пиковый пусковой ток . Это максимальное значение тока, обеспечиваемого источником питания на момент его включения, выраженное в амперах (A). Чем меньше ток, тем меньше тепловых ударов проверяет систему.
4. Время (в миллисекундах) , чтобы поддерживать выходное напряжение в точно определенных диапазонах напряжения после отключения входного напряжения.Обычно для современных блоков питания 15-25 мс.
5. Переходный ответ. Время (в микросекундах), которое требуется источнику питания для установки выходного напряжения в четко определенном диапазоне после резкого изменения выходного тока. Другими словами, количество времени, необходимое для стабилизации выходного напряжения после включения или выключения системы. Блоки питания рассчитаны на равномерное (в определенной степени) потребление тока устройствами на вашем компьютере. Когда устройство не потребляет мощность (например, привод останавливает вращение диска), источник питания может подавать слишком высокое выходное напряжение на короткое время.Это называется выбросом, переходной реакцией — на этот раз расходуется питание, чтобы убедиться, что напряжение вернулось, чтобы точно установить уровень. В последние годы достигнуты значительные успехи в решении проблем, связанных с явлениями выбросов источников питания.
6. Защита от перенапряжения. Это значение (для каждого пина), при котором триггерная защита цепи и источник питания отключает напряжение до определенного вывода. Значения могут быть выражены в процентах (например, от 120% до +3.3 и +5 В) или равным напряжению (например, 4,6 В для выхода +3,3 В, 7,0 В для вывода 5 В).
7. Максимальный ток нагрузки. Это наивысшее значение тока (в амперах), которое может быть подано для определенного вывода (без ущерба для системы). Этот параметр указывает конкретное значение тока для каждого выходного напряжения. По этим данным мы рассчитали не только общую мощность, которую может дать блок питания, но и количество устройств, которые могут к нему подключаться.
8. Минимальный ток нагрузки. Наименьшее значение тока (в амперах), которое может быть подано для определенного вывода (без ущерба для системы). Если ток, потребляемый устройствами на конкретном выходе, меньше указанного значения, блок питания может быть поврежден или может автоматически отключиться.
9. Стабилизация нагрузки (или регулировка напряжения на нагрузке). Когда ток на конкретном выходе увеличивается или уменьшается, слегка изменяется и напрягается. Стабилизация нагрузки — изменение напряжения на заданном выходе при разнице от минимального до максимального тока нагрузки (и наоборот).Значения выражены в процентах, обычно они находятся в пределах от ± 1 до ± 5% для выводов +3,3, +5 и +12 В.
10. Стабилизация сетевого напряжения. Это характеристика, которая описывает изменение выходного напряжения как функцию входного напряжения (от наименьшего к наибольшему значению). Блок питания должен правильно работать с любым переменным напряжением в диапазоне входного напряжения, а на выходе его можно изменять на 1% или меньше.
11. КПД (КПД). Отношение мощности, подаваемой к источнику питания, к выходной мощности, выраженное в процентах.Для современных блоков питания значение КПД обычно составляет 65-85%. Остальные 15-35% входной мощности преобразуются в тепло при преобразовании переменного тока в постоянный. Хотя повышение КПД (КПД) означает уменьшение количества тепла внутри компьютера (это всегда хорошо) и снижение счетов за электроэнергию, этого не следует достигать за счет точности стабилизации независимо от нагрузки на блок питания и других параметров.
12. Пульсация (Пульсация) (или пульсация и шум (Шум и Пульсация), или напряжение пульсации (Пульсация переменного тока), или PARD (Периодическое и случайное отклонение — периодическое и случайное отклонение), или шум, уровень шума).Среднее значение пикового (максимального) отклонения напряжения на выводах источника питания, измеренное в милливольтах (действующее значение). Эти колебания мощности могут быть вызваны переходными процессами в частоте источника питания, колебаниями напряжения питания и другими случайными шумами.

Теги: характеристики блока питания компьютера MTBF параметр блока питания ПК эффективность блока питания характеристики блока питания параметр блока питания пульсации trancient respone

.