Перегревается паяльник что делать: Пять способов получения необходимой температуры паяльника

Содержание

Пять способов получения необходимой температуры паяльника

Пять способов получения необходимой температуры паяльника


Многие знают, что для получения качественной пайка при монтаже радиодеталей необходимо, чтобы температура жала паяльника соответствовала рабочей температуре припоя. У разных марок припоя она отличается. Если жало паяльника перегрето, припой будет окисляться и пайка получится недостаточно прочной. Кроме того, в этом случае жало паяльника быстро обгорает и припой вообще перестает на нем держаться. Качественная пайка имеет зеркальный блеск после остывания, и получить ее можно только при определенной температуре. Так, для наиболее распространенной марки припоя ПОС-61 температура пайки 190…260 °С. Рекомендуемая температура пайки микросхем 235±5 °С при продолжительности не более 2 с.

При покупке простейшего дешевого паяльника на сетевое напряжение 220 В, как правило, выясняется, что он перегревается и плохо паяет. Устранить эту проблему можно четырьмя путями.

Способ 1-й. Если паяльник имеет жало в виде стержня, который фиксируется на корпусе с помощью винта,

то, регулируя длину погружения стержня в нагреватель, можно легко плавно изменить температуру. Но такую конструкцию крепления жала имеют не все паяльники, и этот метод может оказаться неприемлемым.

Способ 2-й. Можно воспользоваться ЛАТРом или трансформатором с большим числом отводом. В этом случае температура регулируется изменением подаваемого на обмотку нагревателя напряжения.

Способ 3-й. Последовательно с нагревателем паяльника включается добавочный резистор (реостат). При этом мощность резистора должна быть такой же, как и у паяльника, а номинал сопротивления подбираем для получения нужной температуры. Такой добавочный резистор имеет большие габариты и греется, что неудобно.

Способ 4-й. Электронный регулятор

позволяет плавно менять (переменным резистором R2) температуру нагревателя в широких пределах. Устройство имеет бестрансформаторное питание и малые габариты, что позволяет разместить его в подставке под паяльник. Схема не критична к типам деталей, и ее настройка заключается в подборе номинала резистора R4 (при нулевом значении R2) для получения максимального напряжения на нагревателе. Подключаемый паяльник может иметь мощность от 15 до 300 Вт, а при замене диодов VD1 …VD4 на больший ток — до 1000 Вт.

В случае, если паяльник рассчитан на более низкое номинальное напряжение питания (48 или 36 В), потребуется снижающий напряжение трансформатор, а на схему электронного регулятора может подаваться пониженное напряжение. В этом случае для сохранения ее работоспособности потребуется пропорционально входному напряжению уменьшить номинал резистора R1.

Способ 5-й. Позволяет автоматически поддерживать заданную температуру паяльника с точностью 1°С и используется для монтажа радиоэлементов микроэлектроники, очень критичных к перегреву. В этом случае потребуется приобрести паяльник с уже установленной внутри термопарой.

Схема термостабилизатора (рисунок ниже) выполнена на одной сдвоенной микросхеме DA1 (140УД20А) и симметричном тиристоре (симисторе) VS1. На элементе DA1.1 собран дифференциальный усилитель сигнала с термопары, а на DA1.2 — интегратор, который управляет работой генератора импульсов на одно переходном транзисторе VT1. Импульсы через разделительный трансформатор Т1 поступают на управление коммутатором VS1.

Использование в схеме интегратора, вместо обычно часто применяемого компаратора, позволяет обеспечить мягкую характеристику изменения мощности в нагревателе при выходе на режим термостабилизации. Это осуществляется за счет изменения времени заряда конденсатора С10, от которого зависит частота генератора, а значит, и начальный угол открывания симистора. Пока напряжение с выхода DA1/12 не превысит пороговое значение (на DA1/6), установленное резисторами, связанными с переключателем SA2, на выходе микросхемы DA1/10 будет напряжение +12 В, что обеспечит работу генератора (VT1) на максимальной частоте — симистор будет полностью открыт.

Для питания устройства потребуется трансформатор с двумя дополнительными обмотками по 18 В или одна, но с отводом в середине.

Мощность трансформатора должна соответствовать мощности паяльника (электрическая схема блока управления потребляет ток не более 15 мА).

Импульсный трансформатор Т2 имеет такие же параметры, как и в схеме здесь. Остальные детали могут применяться любого типа. Микросхему DA1 можно заменить двумя из серии 140УД7, но при этом может снизиться точность поддержания температуры. 

При настройке термостабилизатора для полного открывания симистора может потребоваться поменять местами выводы на одной из обмоток импульсного трансформатора Т2 (важна фазировка управляющего импульса). Подстроечными резисторами, отмеченными «*», устанавливается необходимая температура при соответствующем положении переключателя SA1. Более точно нужную температуру можно установить при помощи резистора R15.

И еще один способ, который может являться дополнением или разновидностью третьего. Вместо добавочного гасящего резистора можно использовать не полярный конденсатор из серии МБМ. Он обладает емкостным сопротивлением на частоте 50 Гц: Хс=1/314С. Чем больше номинал емкости, тем меньше ее сопротивление.


Перегрев — паяльник — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Перегрев — паяльник

Cтраница 1


Перегрев паяльника не допускается, так как это приводит к сильному окислению и сгоранию полуды на его рабочей части.  [2]

Следят, чтобы паяльник не перегрелся. Перегрев паяльника выше 500 С повышает окалинообразование и затрудняет лужение наконечника. Если паяльник недостаточно нагрет, то припой на спаиваемых поверхностях быстро остывает и превращается в кашеобразную массу. Такая пайка очень непрочна.  [3]

Во время пайки следует внимательно следить за температурой паяльника, не допуская его перегрева. Перегрев паяльника выше 400 С повышает окалинообразование и затрудняет облуживание наконечника.

Если паяльник перегрет, то полуда на его наконечнике становится жидкой и не держится, сильно окисляется и выгорает. Во время длительной пайки необходимо периодически очищать рабочую часть паяльника от окалины. Очистку следует производить стальной щеткой или напильником. Наконечники с гальваническим покрытием очищают только щеткой. Очищенный паяльник перед работой подвергают об-луживанию. Для предохранения от порчи паяльники следует хранить на подставках.  [5]

Закончив расшивку, концы жил отрезают на длину, немного превышающую длину контактного пера, и тщательно зачищают, а затем, вставив в отверстие, запаивают с помощью электропаяльника, припоя ПОССу-40-2 и канифоли. Перед пайкой конец паяльника должен быть зачищен и залужен с канифолью. Не допускается

перегрев паяльника.  [7]

Если паяльник недостаточно нагрет, то припой на спаиваемых поверхностях быстро остывает и превращается в кашеобразную массу. Такая пайка очень непрочна, так как ухудшается смачиваемость металла припоем. С другой стороны, нельзя допускать перегрева паяльника, так как может произойти окисление меди и припоя, который будет покрываться темной пленкой окислов, не прилипая к паяльнику. Признаком перегрева может служить сильное сгорание канифоли с выделением дыма вместо ее плавления. Электрические паяльники нельзя долгое время оставлять в-ключенными, если они не используются, так как при этом они перегреваются и покрываются слоем окалины.  [8]

Подготовка паяльника заключается прежде всего в заправке его под углом 30 — 40 и очищении от следов окалины. Затем обушок паяльника нагревают, следя, чтобы его рабочая часть находилась в некоптящей зоне пламени и нагрев осуществлялся до определенных температур: до 250 — 300 С при пайке мелких деталей и до температуры 340 — 400 С при пайке крупных. Следят, чтобы паяльник не перегрелся.

Перегрев паяльника выше 500 С повышает окалинообразование и затрудняет лужение наконечника. Если паяльник недостаточно нагрет, то припой на спаиваемых поверхностях быстро остывает и превращается в кашеобразную массу. Такая пайка очень непрочна.  [9]

Паяльник должен быть нагрет до нормальной температуры. Нормальным температурным режимом паяльника следует считать такой, при котором припой быстро плавится, но не скатывается с жала паяльника. Флюс при этом не сгорает мгновенно, а остается на рабочей части в виде кипящих капелек.

Перегрев паяльника не допускается.  [10]

Новый паяльник должен быть соответствующим образом подготовлен к работе. Рабочей части жала паяльника должна быть придана прежде всего заостренная форма ( 30), что часто делают с помощью напильника. После этого приступают к залуживанию, для чего, слегка нагрев паяльник, покрывают слоем канифоли рабочую часть жала для предохранения медной поверхности от окисления. Перегрев паяльника перед покрытием его канифолью недопустим. Если же паяльник по какой-нибудь причине все же оказался перегретым и зачищенная часть жала покрылась темно-синим налетом окиси меди, то его следует остудить и вновь зачистить.  [11]

Подготовка паяльника заключается прежде всего в заправке его под углом 30 — 40 и очищении от следов окалины. Затем обушок паяльника нагревают, следя, чтобы его рабочая часть находилась в некоптящей зоне пламени и нагрев осуществлялся до определенных температур: до 250 — 300 С при пайке мелких деталей и до температуры 340 — 400 С при пайке крупных. Следят, чтобы паяльник не перегрелся. Перегрев паяльника выше 400 С повышает окалинообразование и затрудняет лужение наконечника. Если паяльник недостаточно нагрет, то припой на спаиваемых поверхностях быстро остывает и превращается в кашеобразную массу. Такая пайка очень непрочна.  [12]

Подготовка паяльника заключается прежде всего в заправке его под углом 30 — 40 и очищении от следов окалины. Затем обушок паяльника нагревают, следя, чтобы его рабочая часть находилась в некоптящей зоне пламени и нагрев осуществлялся до определенных температур: до 250 — 300 С при пайке мелких деталей и до температры 340 — 400 С припайке крупных. Следят, чтобы паяльник не перегрелся. Перегрев паяльника выше 500 С повышает ока-линообразование и затрудняет лужение наконечника. Если паяльник недостаточно нагрет, то припой на спаиваемых поверхностях быстро остывает и превращается в кашеобразную массу. Такая пайка очень непрочна.  [13]

Поддержание определенной температуры жала паяльника является одним из важных условий высококачественного выполнения паек. Недостаточный нагрев приводит к некачественной пайке. При перегреве же появляется окалина жала паяльника, что затрудняет пайку. Помимо этого перегрев паяльников вызывает перегрев элементов монтируемого изделия, что недопустимо.  [15]

Страницы:      1    2

Почему паяльник не греется или не включается и что с этим делать

Исправный паяльник готов к работе всего через пару минут после включения. Если время ожидания увеличилось или прибор вообще не достигает показателей, требуемых для работы с припоем, следует выяснить конкретную причину неисправности. Если при этом устройство функционирует (срабатывают переключатели, индикация), причину следует искать в неисправном нагревателе.

Как решить проблему

Современные устройства позволяют легко заменить сломанную деталь, а подобрать нужные комплектующие можно в интернет-магазине. Установка нового нагревательного элемента позволяет быстро решить проблему, почему паяльник не греется.

Если вы владелец советского инструмента, восстановить его функциональность будет сложнее. В таких моделях накал достигался благодаря намотанной на медный стержень нихромовой нити. Ремонт требует обновления намотки вручную. При активном использовании прибора проблемы с нагревом способны появиться из-за плохого контакта деталей, поэтому важно проверить качество соединений, при необходимости просто подтянуть крепления корпуса.

Паяльник перестал включаться

Если инструмент не подает «признаков жизни», а контакты жала в порядке, следует проверить наличие напряжения. Чтобы определить, почему паяльник не включается, прозвоните его провод – часто проблема кроется в заломах кабеля в месте соединения с корпусом или вилкой. Чтобы решить проблему, замените шнур полностью либо вскройте в месте поломки для наладки контакта. Дополнительно рекомендуется проверить исправность нагревателя.

Купить комплектующие для паяльников

В каталоге нашего интернет-магазина вы сможете подобрать нагреватель для паяльника недорого. Здесь представлены надежные долговечные комплектующие для современных моделей оборудования. Кроме того, в продаже есть паяльники и термофены.

Доработка дешевого китайского паяльника | Записки крутилкина

Доработка дешевого китайский паяльника

Если Вы купили такой паяльник, либо Вы любитель, которому неудобно паять обычным большим инструментом мелкие современные радиодетали, либо начинающий мастер, который хочет научиться ремонтировать технику и купил паяльник из-за того, что он дешевый. Во втором случае лучше сдать в магазин назад либо отложить до лучших времен. Нормально паять без переделки им сложно. Перегревается (быстро сгорит) и жало сделано из железного сплава, а не из меди. Провод плохого качества и замотан простой изолентой!

паяльник из фикспрайсазаводское подсоединение шнуразаизолировано обычной изолентой

Я его решил переделать. Первым делом заменил провод на ШВВП 2х0,5 достаточной длины. Скрутил его основательно, заизолировав термоусадочной трубкой и поверх нее еще надел изоляцию для надежности. 

заизалированы термотрубкойдополнительная изоляция сверху

На второй конец провода поставил крупную вилку, чтобы в нее вставить диод 1n4007 и предохранитель на 0,5 ампера на случай короткого замыкания если что-то расплавится внутри. Диод подключенный последовательно, выпрямляет ток и снижает напряжение. 

напряжение в розеткенапряжение после диода 1N4007припаяны диод и предохранитель

Все это изолируется опять же термоусадочной трубкой в 2 слоя для надежности и помещается в корпус вилки.

диод и предохранитель заизолированы термотрубкой

Вилка закрылась без проблем.

вилка с вставленным диодом и предохранителем

С электрической частью закончено. Осталось заменить жало. Медной проволоки  подходящего диаметра найти не удалось. Поэтому взял жилу из провода ВВГ 2х2,5 и согнул вдвое. Винты пришлось тоже заменить на более длинные. Диаметр М3 их.

медная проволока согнутая пополампаяльник с новым жалом из медной провода

Второй вариант жала был выточен из меди. Получилось как у обычных паяльников.

выточено жало из медипаяльник с выточенным из меди жалом

На момент написания статьи паяльник был испытан с обоими жалами. Благодарю за внимание!

ШИМ регулятор для USB паяльника. Доработка паяльника.

Всем привет. Китайские USB паяльники появились довольно давно и на них уже есть миллион обзоров. Но в данной статье, вместо обзора, я расскажу, как легко и просто приделать к паяльнику ШИМ регулятор мощности.

Зачем нужно регулирование?

Паяльник, на самом деле, очень даже неплохой. Он очень быстро нагревается, он лёгкий, он маленький, и его можно запитать от чего угодно, у чего есть USB разъём. Например от зарядного устройства смартфона, от зарядного устройства через прикуриватель в автомобиле или от пауэрбанка. Разве что от USB разъёма компьютера питать паяльник не советую.

Но большинство владельцев этих паяльников сталкивались с проблемами в их работе, а именно:

  • паяльник может не включаться
  • паяльник может не выключаться
  • паяльник перегревается

Перечисленные проблемы приводят к тому, что USB паяльником неудобно, а порой и невозможно работать.

Существующие варианты доработки


Естественно, люди пытались устранить проблемы. Я нашёл несколько самых популярных способов доработки паяльников:
  • можно припаять параллельно стабилитрону резистор на 2МОм, что убрать помехи
  • можно вместо шарика (сенсора) поставить микровыключатель
  • можно использовать микроконтроллер для включения/выключения паяльника

Первый способ мне не понравился тем, что хотя паяльник и начинает включаться и выключаться при касании сенсора, но, тем не менее, всё равно будет крайне проблематично контролировать нужную температуру так, чтобы паяльник не остывал и не перегревался.

Второй способ имеет такие же недостатки, как и первый. Кстати, китайцы, не найдя лучшего решения, сами уже начали ставить кнопки вместо сенсора. Такие упрощённые паяльники продаются с серым колпачком вместо жёлтого и надписью «Press Switch» вместо «Touch Switch» на упаковке. Такой паяльник вы не сможете переделать под ШИМ регулирование.

Третий способ предполагает наличие «спящего режима». Когда человек касается шарика — паяльник нагревается до температуры, примерно 250 градусов за 20 секунд. Ещё касание — паяльник греется на полную в течении определённого времени. Статья с этой доработкой есть на муське — статья. Недостатком данного способа считаю дискретность управления — либо 250 градусов, либо 500. Никакой промежуточной температуры. Ну и сложность конечно. Не у каждого есть программатор под рукой.

ШИМ регулятор для паяльника


Так как мне не понравился ни один из существующих вариантов доработки, я решил пойти своим путём.
Ниже вы можете увидеть схему USB паяльника. Схема сделана пользователем JVX79 с драйв2.

На схеме видно, что для включения и задержки выключения нагрева в паяльнике используется таймер NE555. А для чего ещё используется этот таймер? Для ШИМ регулирования! То есть для доработки паяльника уже практически всё есть!

Всё, что нужно сделать для доработки паяльника, это:

  • добавить один постоянный резистор на 6,8к
  • добавить один переменный резистор на 2,4к
  • заменить один резистор с номиналом 200к на резистор 1к
  • выпаять стабилитрон и перерезать пару дорожек

Самое сложное — это найти и разместить переменный резистор в маленьком корпусе USB паяльника.
Резистор я взял из регулятора громкости от старых наушников. Фото регулятора громкости не сделал, так что приложу фотографию из интернета, чтобы вы понимали, про что я говорю.

Резистор разместил по центру корпуса над микросхемой таймера. В верхней половине корпуса сделал небольшой вырез для переменного резистора.

Фото доработанного паяльника

В собранном виде. Колесо резистора выступает на край корпуса на несколько миллиметров.

Вид со снятой крышкой.

Обратная сторона платы паяльника.

Прорезь в верхней половине корпуса.

После сборки и проверки паяльника определил диапазон нагрева — от 230 до 500 градусов. При 230 градусах уже плавится припой пос60 и можно не бояться за сохранность жала, а при 500 градусах можно припаивать и выпаивать даже крупные элементы.

Ну и самое главное — вы можете выставлять любую температуру в пределах указанного диапазона для пайки элементов различного размера и теплоёмкости.

Также советую посмотреть видео с демонстрацией работы паяльника и подробным описанием работы ШИМ регулятора.

Надеюсь, что информация, приведённая в данной статье, будет для вас полезной. И ещё раз напомню — не ошибитесь при покупке паяльника. Надо брать версию с жёлтым колпачком и надписью «Touch Switch» на упаковке.

USB паяльник, который работает

Всем доброго времени суток.

Сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о приобретенном на просторах eBay USB паяльнике. Если кратко — покупка оправдала все мои ожидания, ну а если кому-то хочется узнать об этой покупке поподробнее — читаем дальше.

В моем домашнем хозяйстве есть простенький паяльник и паяльная станция, которые в полной мере покрывают все мои потребности в пайке каких-либо элементов. Вернее мне казалось, что это так. Но как-то раз у меня в автомобиле произошел сбой работы печки, как я выяснил попозже — причиной тому стал разогревшийся контакт и, как следствие этого, оплавление разъема. Почитав разнообразные форумы я узнал, что это довольно таки частая проблема для автомобилей моей марки и решается она обрезанием оплавившегося контакта и припаиванием проводов непосредственно к плате управления отопителем. И вот тут я понял, что справиться с этой, казалось бы простейшей задачей я не в состоянии, поскольку все мои паяльники работают от стандартной сети в 220 В. Преобразователя 12В — 220В у меня нет, впрочем, как и нет розетки у парковочного места. Единственное место, где я мог сделать это — гараж на даче, до которого еще надо доехать, а поскольку дело было зимой, то пришлось ехать к ремонтникам и платить денюжку за то, что что они капнули мне две капельки припоя… Было это давно, но когда мне на глаза попался лот с USB паяльником, эта история сразу же всплыла в моей памяти. Как вы понимаете, я не смог пройти мимо и оформил заказ. 🙂 Признаться честно, на момент совершения покупки, я был настроен крайне скептически и совершенно не верил в то, что подобный паяльник может что-то куда-то припаять 🙂 Так что покупка покупалась исходя скорее из интереса, нежели из практического смысла. Но так или иначе она была сделана. Продавец отправил посылку с треком, движение по которому можно посмотреть здесь.

Поставляется паяльник в оригинальной заводской упаковке, который представляет собой пластиковую коробочку на подобии блистера.

В комплекте поставки, помимо самого паяльника, можно найти небольшой кусочек припоя, маленькую, но в то же время удобную, подставку, а так же кабель для подключения паяльника к сети. На одной стороне кабеля стандартный USB разъем, а на второй что-то очень похожее на стандартный 3,5 мм джек.

Паяльник обладает следующими характеристиками:

Цвет: Светло-серый
Материал: ПВХ
Входное напряжение: USB 5V
Мощность: 8W
Самая высокая температура нагрева: 480? (896 ?)
Время отопления: <15 секунд
Время охлаждения: <30 секунд
Автоматическое выключение: 25 секунд простоя Светодиодный индикатор: Да

Почти все эти данные можно найти на картонном вкладыше, имеющимся в упаковке.

Сделан паяльник очень качественно — половинки корпуса отлично подогнаны друг к другу и плотно соединены, благодаря чему его приятно взять в руки, ничего не скрипит, при сжатии не трещит, постороннего запаха нет. Но вот сам пластик, использовавшийся для изготовления корпуса мог бы быть и получше, не то, чтобы он был плохим, но просто он скользкий, паяльник все время пытается выскользнуть из руки, останавливает его салатовое колечко, расположенное на переднем крае корпуса. Пользоваться паяльником очень удобно, он лежит в руке как ручка, вес изделия — 22 грамма.

У паяльника сменные жала, что очень хорошо. В случае чего можно без проблем заказать парочку новых (что мне и надо будет сделать в самом ближайшем будущем).

К слову, на этой же фото хорошо виден металлический шарик, размещенный на ручке — это ни что иное, как шарик активации паяльника 🙂 Если паяльник будет подключен к сети, но вы не будете пользоваться им в течении 25 секунд, то он перейдет в спящий режим и разбудить его сможет передергивание кабеля или прикосновение к этому самому шарику. Удобно, очень понравилась эта функция.

О режиме работы паяльника нас информирует светодиод, расположенный в глубине корпуса. Светится он красным светом, других режимов работы у него нет.

А вот так выглядит начинка нашего устройства:

Никаких претензий к качеству у меня нет.

Теперь, разобравшись с устройством паяльника можно перейти к оценке его практических возможностей. Включаем паяльник к USB порту ноутбука — видим как загорается тот самый красный диод. Подключаем паяльник через тестер:

Напряжение на ноуте проседает, а сила тока из стандартных для разъема 500 мАч увеличивается в 3 раза и составляет немногим более 1,5 Ач. Вывод — долго пользоваться а таком режиме не желательно, так как последствия для разъема USB могут быть плачевными. Для авто сгодится в самый раз (желательно тыкать в тот прикуриватель, который в багажнике и изначально предназначен для подключения электроприборов) с учетом использования качественной зарядки, вернее переходника прикуриватель-USB. Ради интереса подключил паяльник в розетку через BlitzWolf — все заработало как надо, а вот через дешевую китайскую USB зарядку на 0,7А паяльник работать отказался — вернее работал, но разогревался градусов до 60 где-то 🙂

Итак, продолжаем. Ждем секунд 20 и измеряем температуру жала (работа от USB разъема ноутбука):

Получаем температуру в 250 градусов, чего уже достаточно для плавки припоя (речь идет о припое в виде проволоки 0,8-1 мм, а не о тех залежах с советских времен, когда в качестве припоя использовались куски диаметром по 0,5-1 сантиметру 🙂 )

Пытался сфотографировать каплю припоя — не очень хорошо получилось, но он есть :).

Как видно, паяльник и вправду работает, причем делает это очень неплохо. Лично мне понравилось. Свои деньги он отрабатывает на 100% и должен быть в каждом домашнем хозяйстве по двум причинам: во-первых, он очень удобный, а во-вторых, данное устройство может работать чуть ли не от Power Banka, так что сразу же отпадает потребность в расположенной рядом розетке сети 220В. Кабель, идущий в комплекте, в длину примерно метра 1,5, так что даже если воспользоваться USB разъемами на компе или USB зарядкой — все-равно особых стеснений в движении не будет. Каких-либо минусов, кроме немного скользкой ручки, за время пользования этим изделием я не нашел 🙂

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Небольшой обзор небольшого паяльника и немного теории.

Раз уж в своих обзорах я затронул тему пайки, то в этом обзоре я попробую немного рассказать про самый главный инструмент радиолюбителя, паяльник.
Но при этом сам обзор не будет посвящен собственно пайке, это скорее всего будет тема другого обзора, а в этом я попробую рассказать немного о самих паяльниках.

Как я написал в аннотации, сегодня я хочу рассказать о паяльниках.
Я не буду давать конкретных рекомендаций типа — купите этот и будет вам счастье. Почему так, думаю сами поймете к концу обзора.

Так получилось, что я случайно заказал для обзора мелкий паяльник, без регулировки температуры, питающийся напрямую от сети.
Т.е. такой себе самый простой и банальный паяльник, просто для работы иногда где нибудь на выезде, ну и на подмену, если вдруг сгорели все паяльники дома (тьфу три раза).

Для начала скажу, что паяльники бывают нескольких типов.
Косвенного подогрева — отдельный тип, где паяльник нагревают при помощи чего то, а потом паяют, но такие мне не попадались.
Прямого подогрева:
1. Жало внутри нагревателя из нихромовой проволоки, с изоляцией при помощи слюды.
2. Нагреватель внутри жала, обычно керамический. Вернее нагревательный элемент находится внутри керамической трубки.
3. Газовые паяльники, для работ там, где нет электричества.
4. Индукционные паяльники
5. Паяльники, где нагреватель является одновременно и жалом.
6. Остальные типы, питающиеся от батареек и т.п.

В основном используется первый и второй тип паяльников.
Кроме того, иногда жало паяльника может быть совмещено с нагревателем.

Бывают обычные паяльники, бывают с термостабилизацией, бывают низковольтные, бывают с сетевым питанием.

Я не буду расписывать все что существует в мире, так как это вообще отдельная тема и она выйдет далеко за рамки обзора, но дам ссылку на довольно неплохую статью, где расписаны разные типы паяльников.

В этом обзоре я опишу простой паяльник, без термостабилизации, с керамическим нагревателем и сетевым питанием.

Начну я как всегда с упаковки.
Паяльник был упакован в блистер, никакой особой информации на блистере нет, только общие фразы и краткое описание.

Паяльник сам по себе небольшой, выполнен довольно аккуратно, но к сожалению имеет вилку с плоскими штырями, что несколько расстраивает, так как придется в итоге поставить обычную.

На ручке паяльника нанесено его название. Если честно, то мне оно ничего не говорит.
В передней части ручки присутствует резиновая накладка.
Вообще, ручка это один из важных нюансов при выборе паяльника, который к сожалению по внешнему виду тяжело проверить.
Во первых эргономика. при эпизодической работе это не важно, а вот при частой влияет довольно сильно. Паяльник должен лежать в руке удобно, кроме того желательно чтобы была правильная развесовка, т.е. в идеале вообще в руке он не чувствовался.
Во вторых нагрев. Если ручка сделана неправильно, то ближе к нагревателю она будет довольно сильно греться, этим грешили старые паяльники с карболитовой ручкой, особенно большой мощности. Работать паяльником, отвлекаясь на то что его неприятно держать, тяжело.
В этом паяльнике я не заметил нагрева, но сейчас большинство паяльников так работают, по поводу эргономики и развесовки у меня также не было нареканий, но это параметр скорее индивидуальный.

Нагревательный элемент с жалом. В этом паяльнике применено жало типа «конус».
Мне не очень нравится жало такого типа, я больше привык к жалу типа «клин» (похоже на жало плоской отвертки), но знаю нескольких товарищей, которым наоборот, нравится именно такой тип.
Вообще жал существует очень много, но большая часть из них скорее более специализированные. Самые распространенные — Клин и Скошенный цилиндр.

Замена жала в данном паяльнике очень проста, впрочем как и в большинстве современных паяльников 🙂
Есть два типа крепления нагревательной части к ручке
1. Около ручки присутствует три крепежных винта, а на нагревательном элементе соответственно три лепестка. Такой крепеж передает меньше тепла на ручку, но имеет немного меньшую прочность.
2. Нагревательная часть входит непосредственно в ручку. Здесь все наоборот, тепла передаем больше, но и прочность больше.
На самом деле большой разницы в них нет, я пользуюсь обоими типами, но до сих пор не погнул ни один, и ориентируюсь только на нагрев ручки, чем ниже, тем лучше.
Если свинтить металлическую гайку, то будет видно само жало, нагреватель, проставку которая не дает жалу провалиться внутрь ну и собственно корпус.

Для сравнения несколько разных типов жал, которыми я пользовался и пользуюсь.
Жало обозреваемого паяльника (предположительно HAKKO 900M-T-ххх).
Жало отечественного промышленного паяльника.
Жало паяльника, которым я пользуюсь постоянно в данное время (Solomon с жалом 976T-3D)
Жало, совмещенное с нагревателем и термодатчиком. Пользуюсь в последнее время очень редко. На фото жало паяльника Aoyue 2738, похожи на жала Hakko T12, но немного короче.
Еще жало от промышленного отечественного паяльника, как пример того, что жала бывают с кончиком побольше.

Кстати по поводу термоконтроля, самый хороший результат у меня был только с жалом, которое совмещено с нагревателем.
Пускай вас не смущает то, что у жала всего два вывода и есть термоконтроль. Обычно термодатчик имеет пару дополнительных выводов, здесь он стоит последовательно с нагревателем и станция контролирует температуру в паузе подачи тока на нагреватель.

Судя по размерам жало очень похоже на стандартное жало HAKKO серии 900M-T-ххх.
Похоже потому, что соответствуют наружные размеры, внутреннего я не знаю, но не думаю, что специально для этого паяльника разработали какой то специальный тип жал.
В работе я почти всегда (за редким исключением) пользуюсь только необгораемыми жалами, хотя я знаю что некоторые их недолюбливают за то, что не всегда на него можно набрать припой.
Скажу так, у меня такой проблемы не было, как по мне, просто такое жало служит гораздо дольше обычного медного, но и эксплуатировать его надо аккуратнее, особенно не пытаться его перетачивать, да и точить вообще.

Диаметр нагревателя паяльника равен 3.77мм. Естественно чем ближе внутренний диаметр жала к наружному диаметру нагревателя, тем лучше 🙂

Если аккуратно потянуть за нагреватель, одновременно проталкивая внутрь питающий провод, то можно увидеть внутренности паяльника.
Ничего особенного внутри также нет, маленькая платка, кабель питания закреплен при помощи стяжки.

Несколько фото внутренностей.
1. Нагреватель.
2. Странно, но нагреватель зачем то питается через диод, меня это несколько озадачило.
3. Плата снизу ну очень примитивная, нужна лишь для установки диода, закрепления провода и подпайки проводов.
4. Полная длина нагревателя 59мм.

А вот измерив сопротивление нагревателя меня несколько удивило.
По расчетам выходит мощность —
230/1808=127мА
230х0.127=29 ватт
Но так как нагреватель подключен через диод, то получается около 15 Ватт, хотя заявлено 35, но нагрев мы проверим позже, а пока явный недобор мощности.
Вообще наличие диода я не понял. Если бы нагреватель изначально был под 115 Вольт, то при таком сопротивлении он имел бы мощность всего 7 Ватт, что явно мало.

Еще один важный параметр, масса паяльника.
Если кто то скажет, что какая разница, ну плюс/минус 20-30 грамм, то я отвечу, попробуйте поработать паяльником часов 8 подряд, поймете 🙂
Данный паяльник очень легкий, всего 39 грамм без учета кабеля, за что ему определенно плюс.

Кстати кабель также является важной частью, если он слишком жесткий, то работать будет тяжело, но есть и второй нюанс, тонкие кабели обычно не имеют термозащиты.
Правильный кабель должен быть одновременно максимально гибким и при этом крайне желательно таким, чтобы его нельзя было прожечь паяльником. Самый мягкий и защищенный (правда очень толстый) кабель был у отечественного промышленного паяльника.
Кабель данного паяльника никакой защиты не имеет, потому если его задеть разогретым жалом, то он легко проплавится, за это минус.

Не менее важна длина паяльника. причем не только общая, а и сама по себе длина нагревательной части. Дело в том, что чем больше расстояние от ручки до кончика жала, тем тяжелее работать с паяльником. Это все равно как взять карандаш и попробовать писать держа его не около пишущей части, а ближе к середине. писать можно, но очень неудобно.
У данного паяльника длина от ручки до кончика жала составляет 72мм.
У паяльника Solomon этот параметр равен 95мм.
Паяльник от станции Aoyue имеет всего 40мм, и как по мне это самый удобный паяльник, по этому параметру, из тех что есть у меня дома.

Дальше я решил провести небольшой тест, в ходе которого я хочу проконтролировать еще пару важных параметров:
1. Температуру, но это критично для нерегулируемых паяльников, так как для регулируемого можно выставить необходимую самому.
2. Скорость разогрева паяльника. Как по мне, это тоже важно.
В тесте примут участие четыре паяльника.
1. Паяльник от паяльной станции Solomon SR-976, им я пользуюсь постоянно.
2. Обозреваемый паяльник
3. Знакомый многим ЭПСН-25
4. Паяльник от паяльной станции Aoyue модели 2738 (станция рассчитана для бессвинцового припоя), дымоотсос был отключен чтобы не мешать процессу.

Если с измерением температуры особых проблем не возникало, подключил к мультиметру термопару и измеряй себе через время, то с измерением времени разогрева хотелось получить результат в виде графика.
Изначально я думал просто записывать измерения вручную каждые 5 или 10 секунд, а потом свести их в табличку или нарисовать график. но потом я вспомнил, что в предыдущем обзоре самодельного осциллографа я писал о возможности выбора большого (и даже очень большого) времени развертки. Дальше все просто, подключил к осциллографу термопару, выставил минимальное напряжение на деление (10мВ на клетку) и поставил развертку так, чтобы весь экран обновлялся за 4 минуты (12 клеток по 20 секунд на клетку).
Кстати, в таком применении этот осциллограф сделал то, что не может сделать мой DS203.
У DS203 максимальное время развертки составляет 1 секунда на клетку, у DSO138 аж 500 секунд.
При этом минимальное напряжение у DS203 50мВ, а у DSO138 — 10мВ.
Конечно для термопары лучше было бы 2мВ на клетку, но что имеем. Вот такой вот вышел вариант реального применения простого прибора, который смог то, что не может его более дорогой и сложный собрат.

1. Видно как быстро набирает температуру паяльник с термоконтролем и потом переходит в режим стабилизации. На осциллограмме видны сильные всплески, дело в том, что и паяльник и осциллоограф питались от импульсных БП, потому иногда пролазили такие помехи.
2. Обозреваемый паяльник. Выше я писал, что его мощность всего 15 Ватт, потому меня удивила максимальная температура. Хотя как выяснилось, работать им довольно удобно, но температура высока, тут ничего не скажешь, возможно таким паяльником нормально будет работать либо с бессвинцовыми припоями, либо при довольно большом объеме пайки, тогда жало будет немного остывать при работе, но паять SMD компоненты я бы им не стал.

1. ЭПСН 25. Ну этот товарищ вообще никуда не торопится. Реально полный нагрев занял более 4 минут. В жизни таким паяльником пользоваться не очень удобно, и мне он не нравится, так как при своих 25 Ваттах припаять им что то более менее массивное нереально. Я даже иногда подогревал его зажигалкой, когда надо было быстро припаять что то. При всех восторженных отзывах, типа это же классика, как по мне это шлак.
2. Паяльник от станции Aoyue. Если бы не его короткий и толстый кабель (а еще ведь есть и шланг дымоотсоса), то я бы сказал что он самый лучший из тех, что я пользуюсь дома.
Скорость разогрева огромная, выход на режим занимает около 12-15 секунд. На осциллограмме виден небольшой «горб», это в процессе теста я попросил жену поднять температуру на 50 градусов, а потом опустить обратно (у меня руки были заняты процессом измерения).
А если учесть еще и то, что жало у него можно менять хоть в процессе работы…

Читатели увидев такие разные температуры наверняка захотят спросить две вещи, почему у разных паяльников такая разная температура и какая температура оптимальна.
Отвечу по порядку:
Почему разная температура.
1. Паяльник Соломон, температура была выставлена под пайку мелких SMD компонентов, больше мне не надо, при хорошем припое пайка выходит отличная.
2. Обозреваемый паяльник, как по мне, температура явно завышена. Но пока я пользовался им пару дней, то не почувствовал ни перегрева ручки, ни обгорания жала, ни плохой пайки. Однако если пользоваться часто и подолгу держать его просто включенным, то жало начнет обгорать.
3. ЭПСН 25. Реально чувствуется недогрев. По термометру показывает температуру больше чем Соломон, но из-за отсутствия термостабилизации при реальной работе «умирает» на более-менее массивном компоненте, но так как жало медное, то оно «не забывает» обгорать, потому я его держу просто на всякий случай.
4. Этот паяльник несколько завышает температуру, надо бы перекалибровать, но все руки не доходят. На текущий момент был выставлен под крупные компоненты (изначальная уставка стоит на 350 градусов). Но ниже будет фото, где температура еще выше, иногда, в особо тяжелых случаях (типа выпаивания компонентов из материнских плат), приходится ставить и такую.

Какая температура оптимальна.
Можно конечно найти в интернете значения оптимальных температур, но есть очень много нюансов, которые влияют на выбор температуры и из-за которых я в большинстве случаев не интересуюсь реальной температурой жала паяльника (хотя иногда бывают случаи, когда это необходимо).
1. Марка припоя (не все припои имеют одинаковую температуру плавления) и его диаметр.
2. Масса жала. Если жало массивное, то температура может быть немного ниже.
3. Теплоемкость компонентов, которые паяем. Например одно дело запаять мелкий резистор, а совсем другое силовой разъем.
4. Характер работы. При пайке массовки я сильно задирал рабочую температуру жала. При большой скорости работы это никак не вредило компонентам, но позволяло сильно увеличить скорость работы, но для такой работы надо иметь опыт. Если паять неспеша, то такой режим лучше не использовать.
5. Температура воздуха. Как то еще в 90-х. занимались установкой эфирных антенн, так вот зимой паяльник без термоконтроля (а других особо и не было) приходилось греть в трубе вентиляции, иначе паять было невозможно. Конечно этот вопрос почти не касается паяльников с термоконтролем, но все же.

Исходя из этого я могу сказать, что больше даст практика, так как слишком много переменных.
Надо просто смотреть по результату, хорошая пайка должна быть зеркальной, никаких «морозных разводов» или пористости. Если видите что жало «примерзает» к месту пайки, поднимите температуру, если флюс начинает кипеть и гореть, значит поставили слишком много.
Как по мне, оптимально для паяльника с теромконтролем 280-330, для паяльника без термоконтроля 330-380, но все зависит от конкретных условий, которые я перечислил выше.

Ради демонстрации выставил завышенную температуру на паяльной станции Aoyua, работать можно даже в таком режиме.
Правда станция завышает температуру примерно на 25-30 градусов.

Очень важный параметр, как смачивается припоем жало.
Часто есть жалобы, что у таких паяльников нельзя набрать припой на жало. У обозреваемого паяльника проблем с этим я не обнаружил, но думаю, что со временем данная проблема вполне может возникнуть, зависит это от ухода за жалом и режима эксплуатации.

В руке сидит нормально, благодаря резиновой вставке держать удобно.

Ну а теперь ответ на вопрос, какой же паяльник нужен для работы.
А ответ простой, паяльников надо несколько, под разные задачи нужны разные паяльники.
По моему домашнему списку:
1. Aoyue, под бессвинцовый припой и мелкие работы с теплоемкими элементами.
2. Обозреваемый, временно безработный
3. Отечественный промышленный паяльник (один из двух) с термоконтролем, долгое время был моим основным, отправлен на пенсию в виду отсутствия нагревателей.
4. Solomon, используется в комплекте с мелкой паяльной станцией, основной рабочий паяльник.
у меня их два, второй покупался как запасной, но так пока и не понадобился.
5. ЭПСН 25, был «выездным» паяльником, скорее всего будет заменен на обозреваемый.
6. Был куплен случайно на рынке, просто из-за необычного внешнего вида, планировал применить, но так и лежит «про запас».
7. ЭПСН 65, из-за очень короткого жала работает с жутким перекалом, на шнуре питания установил выключатель с диодом, для перевода в щадящий режим. Оказался очень удобным при пайке проводки, успевает прогреть жилы кабеля раньше, чем начнет прогреваться изоляция.
8. ЭПСН 40, использовался для пайки больших разъемов, но в пользовался им очень редко.
Еще есть ЭПСН 80 и ЭПСН 100, но ими пользовался настолько давно, что после переезда даже не стал искать, куда их положил. ЭПСН 80 заменяется ЭПСН 65, ЭПСН 100 вообще оказался не нужен.

Резюме.
Плюсы
Хорошая эргономика
Небольшой вес
Жало нормально держит припой, хотя я и не использую такой стиль работы, а подаю припой непосредственно в место пайки.
Мягкий кабель питания.
Не нагревается ручка в процессе работы.

Минусы
Присутствует перегрев, не рекомендуется для длительного лежания включенным.
Кабель питания не защищен от прожигания
Вилка питания с плоскими штырями, но на фото магазина он так и есть.

Мое мнение. Я не скажу что это плохой паяльник, но и хвалить его особо не буду, просто обычный паяльник, вполне работоспособный, хоть и с недостатками. Сфера применения — паяльник для эпизодических небольших работ, т.е. лежит себе в ящике, надо припаять, достал и припаял, но для частых и больших работ не стал бы применять, как и для тонкой электроники, не его это.
Изначально была мысль сделать обзор на тему основ и приемов пайки, но данный паяльник не очень подходит для обучения, потому я решил немного отложить эту тему до того момента, пока не подберу недорогой и удобный паяльник, который больше подойдет начинающим радиолюбителям. Скорее всего этот обзор будет совмещен с выбором правильного паяльника или паяльной станции (а возможно и того и другого), но не в этот раз.

Надеюсь что обзор был полезен и интересен, если есть вопросы и замечания, то как всегда жду их в комментариях. Обзор вышел немного спонтанным, так как изначально планировалась другая тема, уж извините 🙂
Попутно повторяю, все вышесказанное является моим личным мнением и не претендует на истину.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п. 18 Правил сайта.

Как определить перегрев микросхем при пайке

Во-первых, маловероятно, что вы сломаете свои детали, даже если долго (более 5 секунд) держать утюг на шпильках. Компоненты спроектированы так, чтобы выдерживать небольшое количество тепла и время (иногда минуты) во время массового производства. Однако наконечник утюга обычно более горячий, чем температура, используемая при заводском производстве, поэтому существует риск повредить деталь, если вы будете держать утюг на нем слишком долго. В некоторых спецификациях указаны ограничения на время пайки, но они обычно рассчитаны на температуру массового производства, а не на ручной паяльник.

Я, как и многие здесь, ни разу не зажарил деталь от перегрева. Но если вы работаете с особенно чувствительной деталью, есть несколько методов, которые вы можете использовать для снижения риска теплового повреждения (известно, что некоторые КМОП- или МОП-транзисторы легче повредить … КМОП-технология используется в некоторой цифровой логике. ИС, например).

  • Припаяйте чередующиеся контакты или дайте чипу время остыть между контактами
  • Установите теплоотвод между микросхемой и паяным соединением, чтобы отводить тепло, прежде чем оно повредит деталь.Учтите, что это может затруднить пайку, так как будет труднее нагреть сам стык.
  • Используйте сокеты (как вы это уже делаете).
  • Используйте более низкую температуру (убедитесь, что наконечник находится в хорошем состоянии и на наконечнике уже есть небольшая капля припоя, чтобы помочь отвести тепло — «лужение» наконечника).

Но в целом, если вы потратите на соединение не более 2-3 секунд, у вас, вероятно, все будет хорошо. А для больших проводов, разъемов или заземляющих поверхностей вам может потребоваться гораздо больше времени на стыке, чтобы припой полностью растекся и приклеился ко всем поверхностям.Для соединений с большим количеством металла старайтесь, чтобы время пайки не превышало 5-10 секунд.

Что касается температуры, если у вас есть утюг с регулируемой температурой, оставайтесь ниже 650 ° F для свинцового припоя и 750 ° F для бессвинцового припоя. Я иногда устанавливаю температуру 800 ° F для больших компонентов или поверхностей заземления. Лучше закончить стык за 5-10 секунд при более высокой температуре, чем держать тепло намного дольше при более низкой температуре. Длительное время пайки дает возможность теплу распространиться на компоненты, где он может повредить.

Как определить наличие повреждений? Если компонент меняет цвет, это плохой знак. Если доска потемнела или потемнела, это тоже плохо. К сожалению, реальность такова, что вы можете нанести скрытый ущерб компоненту, нагревая его слишком долго и слишком горячо. Например, микросхема может изначально работать, но рано выходить из строя, или некоторые ее характеристики могут немного отличаться от их первоначальной конструкции.

В качестве отступления: почему наконечник утюга более горячий, чем температуры, используемые в массовом производстве (и температуры, указанные в технических характеристиках)? Во время массового производства обычно нагревается вся плата, поэтому печатная плата, ИС и стык имеют одинаковую температуру. Когда вы паяете вручную, печатная плата и ИС намного холоднее, чем стык, и постоянно отводят тепло от стыка. Ваше железо должно быть намного выше точки плавления припоя, чтобы конкурировать с этими радиаторами.

Радиатор

— Какие повреждения паяльник может нанести компоненту?

По моему опыту, может произойти несколько категорий вещей. Я думаю, что проще всего их сгруппировать по типу компонентов. Я все это усвоил на собственном горьком опыте. Обратите внимание, что в некоторых из них одновременно используются тепло и сила.В общем, это не очень хорошая идея. Большинство частей могут терпеть гораздо больше того и другого, по отдельности, чем того и другого вместе.

Низкотемпературные пластиковые детали

Сюда входят инкапсулированные преобразователи постоянного тока в постоянный, разъемы, корпуса переключателей и т. Д. Они могут плавиться и будут плавиться с иногда пугающей легкостью. Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев повреждения носят косметический характер. Плохая новость в том, что если вам небезразлично, как выглядит плата, ну …

Также обычно нельзя заранее сказать, что плавится, а что нет, без «эксперимента».

Иногда разумнее снять уязвимые части с платы, а затем переустановить их позже.

Детали, залитые свинцом

Герметизированные компоненты со сквозными отверстиями с выводами в сквозные отверстия (преобразователи постоянного тока в постоянный или трансформаторы). Слишком много тепла в сочетании с вытягиванием — и свинец аккуратно выходит наружу. Если повезет, при переделке поводок выпадет или вырвется. В противном случае это проблема отладки.

Изолированный провод

Кабель

IDC (ленточный) известен этим.Сленговый термин — «зефир». Если вы когда-нибудь поджигали зефир, вы знаете почему. Изоляция плавится, горит, пузыри и т. Д. Этого нужно избегать, особенно с более мягкой изоляцией.

Конечно же, ударить жгут проводов стволом утюга после того, как все припаяно на место, тоже отличный трюк.

Печатные платы

Я включаю их по двум причинам. Во-первых, многие коммутационные платы используются как компоненты. Во-вторых, основная плата сама по себе является важным компонентом конструкции.

Большие объекты с печатными платами горят, поднимаются следы или выдолблены паяльной маской. Ожоги случаются, когда утюг слишком горячий. Платы без маски кажутся более уязвимыми, чем платы с маской припоя. Ослабленные следы / контактные площадки и повреждение паяльной маски случаются, когда вы прикладываете слишком большое усилие к паяльнику (пытаясь высвободить упорный свинец).

Возможна деформация печатной платы, но нужно очень постараться. Тонкая печатная плата + избыточное давление + время выдержки = постоянная кривая.

Интегральные схемы

Никогда (пока) не убивал микросхему паяльником.Я повредил и уничтожил микросхемы SMT с помощью инструментов для ремонта горячим воздухом (это другая тема). Большинство микросхем имеют максимальную температуру / время свинца, поэтому я думаю, что это возможно.

Пассивные SMD

Они выходят из строя, когда вы пытаетесь их установить, и они прилипают к железу. Пока вы пытаетесь высвободить их и не потерять, они могут приготовить. Обычно отсоединяется один из выводов, и обычно это происходит, когда часть детали припаяна к плате. Вы также можете приготовить чип-резисторы таким образом, пока они не станут заметно обесцвечиваться — ИМО, это одноразовый.Конечно, чем они меньше, тем меньше у них масса и тем легче это сделать. Например, резисторы 0201 тоже потребуют привыкания (купите много запчастей).

9 советов по продлению срока службы паяльника

Паяльник — бесценный инструмент при ручной пайке. Но даже самая лучшая паяльная станция со временем выйдет из строя, если использовать ее неправильно. Мы и раньше давали полезные советы для ваших паяльных жалах, но вот девять советов, которые помогут сохранить ваш паяльник в рабочем состоянии на долгие годы.

Совет № 1: Паяльник с микропроцессорным управлением защитит утюг и работу

Сегодня есть паяльные станции с микропроцессорным управлением, которые автоматически контролируют температуру паяльника. При регулярном использовании паяльник постоянной мощности может создавать резкие перепады температуры во время тепловых операций. Станции с микропроцессорным управлением устраняют скачки температуры, которые могут вызвать нагрузку на нагревательный элемент.

Совет № 2: Избегайте чрезмерного нагрева

Одним из основных компонентов паяльника является нагревательный элемент (или катушка нагревателя).Хотя большинство элементов прослужат долго, в конечном итоге они выходят из строя. Один из способов избежать преждевременного выхода из строя — использовать утюг настолько горячим, насколько это необходимо для работы.

Поддерживайте рабочую температуру в диапазоне, подходящем для вашего припоя, но не выше. Для обычного (бессвинцового) припоя эта температура составляет около 300 ° C.

Совет № 3: выключайте паяльник, когда он не используется

Выключение паяльника, когда он не используется, снизит износ компонентов паяльника и продлит срок его службы. Вы можете продлить срок службы утюга, не забывая выключать его, если знаете, что не собираетесь использовать его какое-то время.

Сегодня на рынке есть паяльные станции с функцией автоматического перехода в спящий режим. Эти утюги могут помочь сохранить паяльник, а также обеспечить более безопасную рабочую среду за счет автоматического отключения питания, когда он не используется.

Совет № 4: Проверяйте температуру при изменении типа припоя

Для правильной работы бессвинцового припоя требуется более высокая температура, чем для припоя стандартных типов.Но когда вы вернетесь к стандартному припою, обязательно отрегулируйте температуру. В противном случае вы будете работать при более высокой температуре, чем требуется, что, как мы уже обсуждали, в конечном итоге сократит срок службы нагревательного элемента.

Совет № 5: Держите шнур питания подальше от повреждений

Убедитесь, что шнур питания вашего паяльника правильно хранится вдали от рабочей зоны. Контакт шнура питания с горячим паяльником может не только повредить утюг, но и опасен.Этого легко избежать при правильной организации и настройке рабочего места.

Следует отметить, что другие предметы также следует держать подальше от рабочей части горячего паяльника. Сюда входят длинные волосы, кожа, падающие шляпы, падающие очки и одежда. Фактически, если он не паяется или не используется на печатной плате, его, вероятно, следует держать подальше от паяльника.

Пока мы говорим о рабочей зоне, убедитесь, что в ней есть надлежащая вентиляция. Вы же не хотите вдыхать пары, которые образуются во время пайки.Также избегайте еды во время пайки, так как ваши руки могут быть загрязнены припоем и пастой.

Совет № 6: Держите его в чистоте

Каждый знает, что для правильной пайки необходимо содержать наконечник в чистоте и должным образом защищать его припоем при хранении. Но не упускайте из виду тот факт, что остальную часть утюга также необходимо содержать в чистоте. Материал, который скапливается на горячей части паяльника, но не на жале, может повлиять на работу паяльника.

Металлический стержень или корпус некоторых паяльников приобретают более темный цвет после первых нескольких попыток использования. Это следует считать нормальным.

Совет № 7: не злоупотребляйте паяльником

Вещи могут нагреваться (каламбур), когда припой не ведет себя должным образом. Когда это происходит, естественно прикладывать большее усилие к паяльнику, и новички часто так и делают. Но этого следует избегать, так как это создает ненужную нагрузку на корпус паяльника.

Сильная сила может повредить нагревательный элемент, матрицу датчиков, держатель картриджа и другие ключевые элементы современной паяльной станции. Проблема усугубляется, если сила прикладывается под углом или по всей длине утюга.

Если для выполнения работы необходимо приложить силу, подумайте об использовании инструмента, более подходящего для применения тупой силы. & Nbsp;

Совет № 8: Будьте осторожны при замене насадок или картриджей

При надлежащем обслуживании наконечники и картриджи могут прослужить долго.Но в конечном итоге их нужно будет разместить, а для некоторых типов железа их может быть сложно удалить. Убедитесь, что вы понимаете, как наконечник крепится к утюгу.

Многие наконечники на самом деле ввинчиваются в основание, а значит, вытаскивая их с силой, можно повредить утюг. Если наконечник застрял на месте, не кладите плоскогубцы или другие инструменты непосредственно на вал. Это может повредить вал и сам нагревательный элемент.

Если вал нуждается в опоре, оберните его защитным слоем, прежде чем прилагать небольшое усилие удержания.Прежде чем брать утюг, убедитесь, что он выключен и остыл.

Совет № 9: Знайте, когда заменять паяльник

Независимо от того, насколько тщательно вы относитесь к паяльнику, в конечном итоге его нужно будет заменить, если он увидит много полезного. Хорошая новость заключается в том, что утюг может прослужить долго, если за ним правильно ухаживать и хранить. Но как только железо начинает показывать свой возраст, правильным курсом является его замена.

Поврежденный или изношенный утюг может быть термически неустойчивым, что приводит к непредсказуемому поведению.Перегретый утюг может повредить компоненты, поэтому осмотрите утюг перед использованием и замените тот, на котором видны повреждения.

При правильном уходе паяльник может прослужить долго. Усовершенствованная паяльная станция может увеличить срок службы паяльного жала и обеспечить более эффективную пайку. У нас есть широкий выбор инструментов для пайки, демонтажа и восстановления с использованием технологии SmartHeat®.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем сделать ваши усилия по ручной пайке успешными.

Паяльник

Паяльник

Паяльник (рисунок 2-31) приобрел большую популярность в последние годы, поскольку быстро нагревается и остывает. Он особенно хорошо приспособлен для обслуживания и устранения неисправностей. работа, при которой на пайку тратится лишь небольшая часть времени техника.

Рисунок 2-31. — Паяльный пистолет.

Трансформатор в паяльнике подает примерно 1 вольт при большом токе на петля из меди, которая выполняет роль жала паяльника. Нагревается до температуры пайки за 3 до 5 секунд. Однако он может перегреться до точки накала, если оставить его включенным более 30 минут. секунд.Этого следует избегать, поскольку избыточное тепло приведет к сгоранию изоляции проводка. Пистолет управляется пальцевым переключателем. Пистолет нагревается только при включенном выключателе. нажал.

Поскольку пистолет обычно работает только в течение коротких периодов времени, он сравнительно невелик. легко содержать в чистоте и хорошо консервировать. Короткое время работы позволяет незначительно окисляться. Поскольку наконечник сделан из чистой меди, на нем могут появиться ямки из-за растворяющего действия. припоя.

Пистолет или утюг следует всегда держать в лужении, чтобы обеспечить надлежащую теплопередачу к соединение под пайку. Лужение также помогает контролировать нагрев, чтобы предотвратить скопление припоя. на кончике. Этот контроль снижает вероятность просыпания припоя на близлежащие участки. компоненты и вызывающие короткое замыкание. Поддержание надлежащего лужения на утюге или оружии, однако его можно облегчить лужением серебряным припоем (состав серебра, медь и цинк).Температура, при которой образуется связь между медным наконечником и серебряный припой намного превосходит свинцово-оловянный припой. Это снижает точечное действие припоя на медном наконечнике.

При использовании паяльного пистолета легко может произойти перегрев небольшой или деликатной проводки. За в большинстве случаев, даже при НИЗКОМ положении спускового крючка, пистолет перегревается через 10 секунд. С На практике нагрев можно регулировать путем включения и выключения пистолета с помощью спускового крючка. В ВЫСОКОЕ положение используется только для быстрого нагрева и пайки тяжелых соединений.

При использовании паяльника или пистолета циклы нагрева и охлаждения имеют тенденцию ослаблять гайки или винты, удерживающие сменные наконечники. Когда гайка на пистолете ослабнет, сопротивление соединения наконечника увеличивается. Температура подключения составляет увеличился, тем самым уменьшив нагрев кончика. Продолжительное ослабление может в конечном итоге вызвать разомкнутая цепь.Поэтому проверьте и при необходимости затяните гайку или винт.

Запрещается использовать паяльные пистолеты для пайки электронных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы и транзисторы, потому что выделяемое тепло может разрушить составные части. Их следует использовать только на клеммах, стыках и разъемах (но не на миниатюрный тип).

Q.30 Что произойдет, если переключатель паяльного пистолета будет нажат более 30 раз? секунды?
В. 31 Что заставляет гайки или винты, удерживающие наконечники паяльников и пистолетов, сжиматься? ослабить?
В.32 На каких компонентах НЕ следует использовать паяльный пистолет?

Общая информация по пайке

Общая информация по пайке

Общая информация по пайке

Очистка
Хороший специалист по пайке соблюдает следующие этапы подготовки для каждой работы.

  1. Очистка всех компонентов, печатных плат, инструментов и материалов, подлежащих используется для процесса пайки.
  2. Выбор флюса.
  3. Определение используемого тепла и продолжительности работы, которые основаны на тепловой массе соединяемых частей.
  4. Выбор припоя.
  5. Выбор съемника флюса.

Спросите опытного специалиста по паяльнику: «Что самое важное? задачу выполнить перед пайкой? »Многие техники, даже те, кто паял годами, наверное ответит: «тепло», «железный наконечник», «припой.«Обычно они упускают из виду самую важную задачу: уборку.

Очистите жало паяльника, вывод компонента или провод, предмет, который компонент припаивается к (плате или клемме), используются инструменты для формирования проводов / выводов и даже самого припоя.

Очистка паяльного жала
Жало паяльника должно быть ярко-серебристого цвета без остатков флюса или припаять на нем. Любое крупное скопление оксида на наконечнике удаляется протирая кончик влажной губкой перед нанесением на участок, припаял.Это шокирующее действие снимает оксид и оставляет кончик нетронутой и в надлежащем состоянии для пайки. Для начала вам понадобится правильный паяльник для работы. Для большинства электроники работа, это означает утюг карандашного типа мощностью от 25 до 30 Вт с регулируемым нагревом контроль. Это позволяет легко обеспечить правильную температуру. используется для работы под рукой. Паяльные пистолеты или утюги с магнитным контролируемые обогреватели могут повредить крошечные и чувствительные интегральные схемы или ИС из-за электромагнитных полей исходящие от этих типов утюгов.

Обслуживание жала
Если паяльник не имеет тонкого однородного слоя или припоя по всей поверхности наконечник не был должным образом лужен. Если наконечники утюга не залужены должным образом, начните с холодного утюга, включите нагрев и удерживайте припой с порошковой проволокой напротив наконечника, пока он нагревается. Сотрите излишки припоя, затем ударьте кончиком по губке перед пайка. Не протирайте излишки припоя, пригоревшие остатки флюса и другие загрязнения на губке.Губка предназначена для шокируйте утюг. Если вы продолжаете сбрасывать излишки припоя, сгоревший флюс, и другие загрязнения на губке, губка быстро приходит в негодность. Каждый раз, когда вы затем касаетесь губки, вы собираете грязь, которую вы туда положили. ранее. Это добавляет загрязнения паяному соединению. Губка следует удалить тонкий слой или оксид, который накапливается, когда железо с подогревом. Найдите другое средство и другое место для удаления грязи с ваше железо. Один из способов — использовать салфетки из бумаги или хлопка, которые будут не измельчать и не оставлять частицы, и очень аккуратно протирать грязь от вашего железа. Затем потрясите кончиком утюга, чтобы он коснулся влажного губка. Некоторые паяльные станции теперь имеют губки с отверстиями в середина, позволяющая стереть излишки припоя в отверстие оставляя губку чистой от загрязнений, которые в противном случае кончик утюга. (Практический совет: когда вы не пользуетесь утюгом, убедитесь, что на кончике остался большой кусок припоя. Это поддерживает лужение на наконечнике, и наконечник прослужит намного дольше. Много техники по ошибке чистят наконечник перед тем, как вставить утюг в держатель.Оставьте припой на наконечнике, чтобы защитить его.)

Очистка доски
На производстве относительно чистая доска обычно доступны, но это не следует воспринимать как должное. Если на платах есть хранились без защиты от окислов и других переносимых по воздуху загрязнений, перед пайкой может потребоваться очистка. Клеммы проводов, возможно, потребуется предварительно покрыть лужением для удаления оксидов перед проводкой. установлен. Грязевые пленки на металлах могут состоять не только из оксидов, но и из сульфиды, карбонаты и другие коррозионные материалы из среда. Они будут препятствовать течению припоя или смачиванию припоя. на паяемые поверхности.

Выводы компонентов и очистка проводов
Выводы компонентов следует периодически проверять на возможность пайки. Брать товары со склада наугад и протестируйте их, чтобы убедиться, что проблемы будут не встречаться при установке компонентов на плату. Если При необходимости повторно залудите провода, а затем очистите их. Проволока луженая вручную или припоя, следует удалить пригоревшие остатки флюса.Если это остатки не удаляются, этот загрязняющий материал будет включен в ненадежное соединение. Очистите провод жидким очистителем. Предметы например, розовый ластик, стальная мочалка или аналогичные чистящие средства не лучшая идея. Ластик оставляет остатки жевательной резинки, которые у вас теперь есть удалить, и стальная вата может удалить лужение и т. д. Некоторые специалисты считают, что тепло паяльника счищает область для пайки. Это очень распространенное заблуждение. Несколько из используемые методы фактически увеличивают скорость окисления. Убедись все, что вы используете или паяете, чистое.

Flux
Второй очень важный элемент при подготовке к пайке — это флюс. Поток имеет вполне определенную цель: предотвращает окисление и удаляет тонкие слой оксида и слой атмосферного газа из области, которая будет припаял. Когда флюс наносится на область, это позволяет припой течь, или намочить, плавно и равномерно по поверхности провода, провода, или припаивается контактная площадка. Он также улучшает отвод тепла, в результате быстрее нагревается паяемая область.

Типы флюсов
Доступны различные типы флюсов. (Осторожно: некоторые типы флюс никогда не следует использовать на печатной плате, потому что он разъедает плату и свинцовые детали, если флюс не удалить сразу. Кислота- флюсы или флюсы на основе цинка не следует использовать на печатной плате. От корки до корки активированный канифольный флюс, известный как RA, также не рекомендуется для использования на печатная плата.) Допустимые типы канифольного флюса включают чистый канифоль и слегка активированная канифоль (R или RMA). Этот более поздний поток находится в широко используется сегодня, с некоторыми вторжениями в так называемый низкий остаток и никаких чистых флюсов. Было обнаружено, что некоторые остатки остаются из флюса становится водопоглощающим и должен быть удален в течение максимум или через тридцать минут после установления связи. Поток RA составляет приемлемо для лужения проводов шин или выводов компонентов, но следует нельзя использовать на печатной плате или даже хранить в одной комнате, в случае подбирается и используется по ошибке. Активаторы испортят плату и вызвать проблемы, которые иначе не возникли бы.Большинство плат работают в замкнутом пространстве, где имеется значительная жара, влажность (относительная влажность), частицы и частицы в воздухе или грязь. Окружающая среда смягчает флюс, оставшийся на доске, превращая его в липкий, притягивающий частицы, водопоглощающий шарик или бесполезный материал. Этот беспорядок станет проводящим, поскольку он впитает влагу, что приведет к утечке пути, вызывающие проблемы в работе оборудования. В конце 1992 г., новый водорастворимый флюс, первоначально разработанный Huges Aircraft, получил приемку: окончательное разрешение на его использование было получено в начале 1993 года.Флюс делают из лимонов. Это позволяет очень легко чистить, но очистка должна быть очень тщательной, иначе остатки могут вызвать коррозию.

Смачивание
Если правильно использовать правильный флюс, он очень поможет всем аспекты пайки и демонтажа. Улучшает интерметаллид соединение и, следовательно, поток припоя, который является одним из важных области проверки. Плохое смачивание обычно является результатом плохого процедуры очистки или недостаток тепла. Проблемы с обезвоживанием относятся к материалу, который припаивается в результате интерметаллид, достигающий поверхности луженого участка.В выпадение припоя на соединении указывает на то, что смачивание произошел.

Нагрев, время, масса
Третий пункт подготовки к пайке включает три очень важных факторы, которые необходимо учитывать. Это тепло, которое нужно использовать, время на соединение и масса стыка. Потому что не все связи то же самое, следует учитывать различия в массе стыки и соответственно отрегулировав температуру и / или время. Вам следует не используйте то же тепло и время, чтобы припаять диод к небольшому площадку, необходимую для пайки провода на клемму.Диод может быть поврежден, область контактной площадки, где паяется вывод может быть поврежден, и припой будет перегрет. Утюг, который слишком холодная температура приведет к плавлению кашицы и плохому смачиванию. Максимальное время с момента контакта паяльника с детали, которые должны быть соединены до завершения соединения, не должны превышают от двух до пяти секунд. В некоторых случаях всего одна секунда — это максимально допустимое время. Еще одна вещь, о которой следует помнить в отношении тепла касается скорости окисления жала паяльника.На нормальная температура 600 градусов, есть определенная сумма окисления, в зависимости от времени, в течение которого он не использовался и без припоя на наконечнике. При 700 градусах скорость почти десять раз уровень окисления и в 800, примерно в сто раз. Это окисление действует как барьер для передачи тепла и, следовательно, правильный поток припоя. Потому что мы не роботы и потому что люди работать и по-разному реагировать на происходящее, это выгодно для персонал, чтобы иметь возможность легко регулировать количество тепла применяемый.Изменение нагрева кончика утюга должно быть возможная простейшая задача; например, поворот циферблата. Люди должны быть способны распознать, что на самом деле происходит, по сравнению с тем, что они чувство продолжается. Опытные солдаты искренне знают что случилось с конкретным суставом. Они знают, наблюдая за тем, что произошло и можно судить, будет ли сочленение надежным или сломается вниз за короткий промежуток времени. Для проверки паяных соединений 10-кратный стереомикроскоп должен быть доступен для менеджеров и супервайзеры.Их также нужно научить знать, что они должны видеть. во время осмотра.

Типы припоя
Четвертый момент при подготовке к пайке — это рассмотреть тип припоя. припой, который будет использоваться. Большинство компаний и технических специалистов используют припой 60/40. В припое 60/40 нет ничего плохого, но есть лучше — 63/37 или эвтектический припой. Обратите внимание, что для припоя 60/40 есть время, когда припой не является ни жидким, ни твердым. Он в пластике состояние в этот период. Очень важно, чтобы было абсолютно отсутствие вибрации или движения соединения при подаче припоя через эту пластиковую область, в противном случае нарушенное соединение будет результат.Припой 63/37 не имеет пластического периода и снижает возможность нарушения связи.

Теплоотвод
Теплоотвод — это метод, используемый для предотвращения перегрева компонентов, провода или печатные платы. Обычно это небольшой металлический зажим или струбцина. который прикрепляется к области между местом, где будет паяное соединение сделано и объект, который необходимо защитить. Использование радиатора для пайки некоторые компоненты не требуются, если правильная техника пайки следовал букве. Однако, если правильная техника пайки не соблюдается, радиатор становится альтернативой, но не очень хорошей. Радиатор используют в основном люди, не знающие, как процедуры. Должна быть сделана компенсация за дополнительную массу радиатор за счет увеличения тепла и, возможно, продолжительности времени. Если это касается диода в двухсторонней плате в металлизированном сквозном отверстии будет небольшая площадь площадки с каждой стороны, шансы поднять подушку станут больше на миллисекунду.Радиатор необходимо разместить на верх печатной платы прикреплен к одному из выводов. Поскольку припой и утюг находятся на нижней части платы, будет сложно заставьте припой растекаться по отверстию и намочить его на стороне компонента контактная площадка — это то, что должно произойти для правильной пайки вывода.

Очистители и / или средства для удаления флюса
Пункт пять, который готовится к пайке, включает выбор хорошего химический очиститель. Когда дело доходит до чистящего средства, которое будет использоваться для удаления флюс и очистку в целом, существует широкий выбор чистящих средств от какой выбрать. Очиститель должен уметь удалять ионные и неионогенные остатки от всего, что было или было припаяно. Проверить содержимое очистителя, затем сверьтесь с Паспортом безопасности материала. (MSDS) для получения информации о различных химических веществах. Видишь ли, если все, что есть в очистителе, является канцерогенным (вызывающим рак). Даже если канцерогены присутствуют только в небольших количествах, вы должны попробовать что-то другое. Изопропиловый спирт (IPA), также известный как изопропанол, является приличный уборщик; но есть другие, которые содержат смеси алкоголя это даже лучше.Главное — найти чистящее средство, которое не причинит вреда ваша работа или, что более важно, вы сами.

Методы пайки
С момента первого использования пайки были опробованы различные методы в электронике. Старая поговорка «чем больше капля, тем лучше работа «больше не может быть принята. То, что считалось слишком тщательным и суетливость теперь является стандартом. Пайку уже нельзя принимать за предоставляется. Это искусство, а талантливых художников очень мало. В 1989 г. человек, прошедший двухнедельное формальное обучение пайке в 1981 г. сказал: «Пайка определенно изменилась за восемь лет!» Этот комментарий подчеркивает необходимость обучения со стороны знающих инструкторов, которые Будьте в курсе техник пайки.Обычная пайка Техника следующая: сначала нанесите припой на кончик утюга, затем нанесите утюг на место пайки. Если флюс не ставить сначала на провод и контактную площадку, назначение флюса в припое проволоки побежден. Флюс рассеивается по железному наконечнику и превращается в части углерода вместо того, чтобы надевать на провод и колодку, чтобы удалить оксиды. Вот и все, что касается чистой, покрытой оксидом поверхности; так много для смачивания действие; и так много для хорошего, надежного, беспроблемного соединения.

Применение припоя
Есть несколько исключений, но следующее является испытанным и проверенным техника. Вы не поверите, но это было известно десятилетиями.

  1. Перед нанесением утюга наносится припой нужного размера. рядом с проводом или проводом и на контактной площадке или клемме припаял. Применяется чистое утюг, не оказывая давления на область пайки. Требуется только контакт с обеими поверхностями.
  2. Правильный железный наконечник — чистый, без окислов и нагретый до нужной температуры. температура — доводится до места размещения припоя, обычно называют «точкой максимальной тепловой массы».» Как только когда горячее железо касается припоя, припой плавится, позволяя флюс в припое проволоки для очистки поверхности, а также создания припой или тепловой мостик, который очень быстро нагревает зону соединения.
  3. Проволочный припой теперь перемещен на противоположную сторону вывода или проволоки и необходимое количество припоя для завершения подключение добавлено. В любом случае оголенный медный конец вывод или провод должны быть запломбированы припоем, чтобы предотвратить окисление медь, которая возникает очень быстро. Как узнать, есть ли у вас верное количество? Если припой вогнутый и имеет угол смачивания между 0 и 20 градусами это может быть хорошее соединение.
  4. Для двухсторонних и многослойных плат необходимо техники, чтобы припой прошел через плату на сторона компонента и смочила соответствующий участок с этой стороны. Если это техника не используется, вероятность того, что припой потечет к стороны компонентов, без применения чрезмерного тепла, из очень от бедных до никого.Припой следует наносить только на сторону припоя. В припаять галтели на стороне компонентов двустороннего или многослойные платы никогда не наносятся на компонентную сторону. Немного техники могли понять, что лучший метод пайки — это приложить утюг к паяемому элементу, а затем добавить припой. Этот метод может снизить ваши шансы на успех подключение двумя способами:
    1. При нагревании любого металла металл окисляется с очень высокой скоростью. быстрый темп.Чем выше температура, тем быстрее происходит окисление. Этот окисление создает изолирующий барьер, который не позволяет припой легко вливается в паяемые поверхности, тем самым предотвращение хорошего смачивания необходимо.
    2. Флюс в припое с проволочной сердцевиной должен удалять поверхностные газы и оксиды с паяемых поверхностей. Если припой нанесен после утюга перегретый флюс превращается в мелкие кусочки углеродистый материал, который садится на паяльник.Поток никогда должен делать то, что он должен делать. Что еще хуже, он перетекает в область соединения, вызывающая загрязнение стыка — плохой связь.

Нанося припой перед утюгом, вы правильно используете доступный флюс и образуют мостик тепла или припоя. Эта техника нагревает поверхность быстрее и позволяет правильно выполнить работу в в кратчайшие сроки. По мере того, как вы сокращаете время, необходимое для выполнения работу, вы также уменьшаете вероятность повреждения платы из-за чрезмерное тепло и время.

Количество припоя
При пайке стыка важно не количество добавляемого припоя, а количество припоя. техника, используемая для создания сустава. В большинстве случаи. Обычно от половины до одной трети того, что обычно считается необходимым — весь необходимый припой. Чем больше капля припоя, тем сложнее определить, правильно ли смачивается припаянные поверхности.

Пайка оплавлением
Второй метод пайки называется пайкой оплавлением.Этот обычно используется там, где нет металлических сквозных отверстий, таких как установка элементов поверхностного монтажа или ремонт печатной платы следы. Техника относительно проста.

Ненадежные паяные соединения
Некоторые примеры плохих и, следовательно, ненадежных соединений, на которые следует обратить внимание для:

  • Перегрев — осушение; комочки; тупой; кристаллический; выглядит как хотя в стык был брошен песок.
  • Холодный — плохое смачивание; растяжки между подушечкой и поводком.
  • Трещина — плохое смачивание; растяжки между подушечкой и поводком.
  • Не смачивает — припой скатывается вокруг стыка.
  • Избыточный припой — контур вывода или провода не виден и форма припоя выпуклый.
  • Недостаточно припоя — отверстие не закрыто; медный конец не уплотнен; он не такой широкий, как проволока или вывод.
  • Осушение — обычно чрезмерное нагревание; припаять шарики вверх. Это также возникает, если участвует интерметаллид.
Другие дефекты, на которые следует обратить внимание, включают:
  • Точечные отверстия или пустоты — от пыли, грязи, флюсового газа, ненадлежащего нагрева или другое загрязнение.
  • Комки и большие отверстия — неправильная очистка перед пайкой и выделение газа из флюсового газа.
  • Повреждена изоляция провода — перегрев и / или затекание припоя под изоляция провода.

Характеристики хорошего соединения
В хорошем паяном соединении мало на что обращать внимание по сравнению с плохим паяным соединением. один.Хорошее паяное соединение имеет следующие характеристики:

  • гладкая
  • Яркий
  • блестящий
  • Чистый
  • Вогнутая кромка припоя
  • Хорошее смачивание
  • Конец провода или вывода, покрытый припоем
«Сделай один раз и сделай правильно» должно стать стандартом для пайки. персонал. Они должны быть хорошо знакомы с этим и уметь применять к их работе. Правильное выполнение работы с первого раза устраняет необходимость в дорогостоящая переделка, возврат оборудования заказчиком, покупка переделки и испытательное оборудование, и найм кого-нибудь для выполнения работы.Учитывать эти затраты и добрая воля ваших самых важных людей — ваших клиенты.

[HAKKO]: дневник Хикару об обучении паять

Смола сустава

Поскольку флюсовая пленка присутствует между соединяемыми металлами (например, между проводом и выводом), металлы не связаны друг с другом электрически. Даже если они временно подключены, они отключаются при использовании.

Этот отказ часто возникает в случае неравномерной теплопроводности.Чтобы этого не произошло, отрегулируйте положение размещения паяльника.

Холодный стык

Это наиболее частая неисправность. Обычно условия пайки с шероховатой поверхностью и без яркости на паяльной части называются «холодным соединением». Этот отказ ослабляет прочность соединения, в результате чего соединяемые детали отрываются, когда они подвергаются ударам или вибрации.

Эта неисправность часто возникает, когда температура нагрева низкая и жало паяльника снимается до того, как припой полностью расплавится.Также аналогичное состояние наблюдается в случае, когда соединительная часть перемещается до затвердевания припоя (холодное соединение) или когда к соединительной части прилагается слишком много тепла (перегрев).

Недостаточный припой

Этот сбой указывает на то, что припой не растекается по проводу полностью и провод частично оголен. Этот отказ часто происходит в том случае, если провод или поверхность клемм загрязнены или окислены, или подвергаются неравномерному нагреву, или когда количество тепла недостаточно для пайки.

Чтобы предотвратить это, очистите провод или поверхность клемм и отрегулируйте положение утюга так, чтобы жало паяльника располагалось на соответствующей части.

Перегрев

Этот сбой указывает на чрезмерное растекание припоя по клемме. Этот отказ часто происходит в случае, если время нагрева слишком велико или слишком много, или при слишком длительном нанесении припоя.

Капля припоя не вызовет особо серьезных проблем. Однако если это приведет к короткому замыканию между клеммами, это приведет к критическому отказу.

Для пайки мы должны очистить соединяемые детали, поместить паяльник в подходящее положение, нагреть в течение подходящего времени и подать припой в соответствующем количестве.

Когда сравниваются большие и маленькие металлические детали, естественно, что маленькая металлическая деталь нагревается раньше, чем большая. Кроме того, припой будет течь к детали при более высокой температуре из-за своих характеристик. Чтобы хорошо паять, мы должны использовать эту характеристику.

Теплопроводность значительно улучшается за счет подачи небольшого количества припоя на жало паяльника. Пайка обычно не выполняется хорошо с первого раза. Попробуйте паять много раз, и вы сможете улучшить свое мастерство методом проб и ошибок.

Выберите паяльник — Curious Inventor

Утюга на 25 или 30 Вт должно хватить для большинства небольших электронных работ.

    1. Большинство «пистолетов» s для пайки электроники значительно превосходят по мощности и могут легко перегреть компоненты или подвергнуть их воздействию опасного напряжения.Однако некоторые люди ловко используют их для пайки нескольких выводов устройств для поверхностного монтажа. Паяльные «пистолеты» предназначены для водопровода и более тяжелых условий эксплуатации и обычно имеют мощность более 100 Вт. «Пушки» работают, пропуская через наконечники большие токи, и эти токи могут генерировать напряжения, которые повреждают электронные компоненты. Кроме того, магнитные поля от пушек с трансформаторами могут повредить некоторую электронику. Сформировав нагревательный элемент в форме микросхемы, паяльник можно использовать для одновременного нагрева нескольких выводов.

    1. Какая мощность вам нужна для конкретного применения и как мощность зависит от температуры наконечника?

Простая аналогия: представьте, что в автомобильной шине протекает протечка, но вы пытаетесь удержать ее накачанной, закачивая воздух в шину, и в то же время она выходит из протечки. Чем больше утечка, тем больше воздуха нужно закачать в нее, чтобы поддерживать давление. Если давление в шине представляет собой температуру наконечника, а воздух, потерянный из-за утечки, представляет собой потерю тепла через наконечник, тогда мощность представляет собой максимальное количество воздуха, которое может подать ваш насос.Когда через утечку выходит больше воздуха, чем может заменить помпа, давление в шинах (или температура наконечника) начинает падать.

Если у вас была очень небольшая утечка и огромный насос (скажем, 100-ваттный железный эквивалент), вы могли бы опасаться, что насос может взорвать шину, так как намного больше воздуха входит и так мало выходит. . Но если у вас есть форсунка для регулирования подачи воздуха в насос, вы можете впустить только необходимое количество воздуха, чтобы заменить то, что потеряно из-за утечки.Так работают паяльники с «контролем температуры». Пока вы не теряете больше тепла из жала, чем может заменить утюг (до его номинальной мощности), он будет автоматически регулировать необходимое количество тепла, поступающего в жало, для поддержания той же температуры.



Однако для обычных утюгов таких правил нет. Утюг на 15 Вт всегда подает 15 Вт тепла на наконечник, и температура наконечника перестает расти только тогда, когда 15 Вт тепла уходит через воздух.Когда наконечник касается детали, ее температура падает, и если деталь, которую вы паяете, может рассеивать достаточно тепла, температура будет снижаться до тех пор, пока припой не перестанет плавиться. После того, как утюг будет оторван от стыка, температура снова поднимется. Существует некоторая естественная регуляция: по мере того, как кончик нагревается, он рассеивает больше тепла, а по мере того, как становится холоднее, он рассеивает меньше.

Обычно, чем больше компонент, тем больше тепла он может поглотить и рассеять, поэтому общее правило состоит в том, что для более крупных деталей требуется большая мощность.Если вы просто припаиваете небольшие резисторы и микросхемы, 15 Вт, вероятно, будет достаточно, но вам, возможно, придется немного подождать между соединениями, чтобы наконечник восстановился. Если вы паяете более крупные компоненты, особенно с радиаторами (например, регуляторы напряжения), или выполняете много пайки, вам, вероятно, понадобится утюг на 25 или 30 Вт. Для пайки более крупных предметов, таких как медный провод 10-го калибра, кожух двигателя или большие радиаторы, вам может потребоваться утюг мощностью не менее 50 Вт. В следующем видео показано, что происходит с температурой наконечника, когда утюги на 15, 25 и 40 Вт паяют провода и компоненты различных размеров.Для дешевых утюгов более высокая мощность действительно означает более высокие температуры!

  1. Что ватт, что? Небольшая статья о том, какая мощность требуется. Из статьи: «Власть этого не делает. Контроль температуры делает. Все, что вам нужно, это достаточно мощности, чтобы наконечник оставался горячим. Все, что больше, — пустая трата времени ».

  • В чем разница между дешевыми утюгами RadioShack® и более дорогими утюгами, такими как Wellers®? Что есть у паяльных «станций» за 100 и 400 долларов по сравнению с более дешевыми типами, которые подключаются прямо к стене? развернуть Среди утюгов, которые вставляются прямо в стену и не имеют отдельной станции, дешевые виды утюгов будут удовлетворительно работать во многих областях. Из личного опыта можно сказать, что наконечники утюгов RadioShack® часто откручиваются, и иногда их невозможно удалить. Утюг также может стать неудобно горячим после нескольких часов использования. Более профессиональные лески Weller (или другие) предназначены для более длительного непрерывного использования и имеют изоляцию на ручках, которая обеспечивает охлаждение. Они также могут получить более широкий спектр советов.
    «Станции» паяльника обычно обеспечивают некоторый контроль над теплом, подводимым к жало паяльника. Те, которые контролируются по температуре, автоматически регулируют количество тепла, подводимого к наконечнику, чтобы он оставался на заданной температуре.В каждом утюге, когда наконечник касается компонента, теряется некоторое количество тепла и температура падает. Одним из показателей качества является время, необходимое наконечнику для восстановления температуры. Приятной особенностью многих паяльных станций является то, что жало нагревается за секунды после включения.
    Многие станции также позволяют выполнять «горячую» замену наконечника утюга, что может быть очень полезно, если вы чередуете соединения для поверхностного монтажа и более крупные компоненты.
  • Если стандартный оловянно-свинцовый припой плавится при температуре ниже 400 ° F (а бессвинцовый припой ниже 500 ° F), почему большинство паяльников имеют температуру жала от 600 до 800 ° F? Только какая правильная температура пайки ? Расширение Основная причина того, что наконечники намного горячее, чем точка плавления припоя, заключается в том, что эта разница помогает быстрее передавать тепло к стыку.Какая «правильная» температура — это спорный вопрос, но общее практическое правило — начинать с 600 ° F и повышать оттуда до достижения приемлемых результатов. Типичные спецификации Kester (производитель припоев) рекомендуют 600-700 ° F для припоя на основе свинца и 700-800 ° F для бессвинцового припоя. Флюсы «без очистки» или «с низким содержанием твердых частиц» выгорают до того, как соединение может быть выполнено при более высоких температурах, поэтому низкие температуры (ниже 700) могут быть важны для этих флюсов.
    Из базы знаний Кестера по ручной пайке: «При ручной пайке канифольным флюсом, таким как Kester # 44 или # 285, рекомендуемая температура наконечника паяльника составляет 750 ° F.При пайке с низким содержанием остатков и без чистого припоя, такого как № 245 или № 275, мы рекомендуем температуру наконечника 600-650 ° F.
    Какие результаты приемлемы? Цель состоит в том, чтобы нагреть детали достаточно, чтобы припой приклеился к ним и образовал хорошее соединение. Чем выше температура утюга, тем быстрее он нагревает детали, так почему бы не установить очень высокую температуру, чтобы работать быстрее?
    Помимо очевидного повышенного риска перегрева компонентов и платы, более высокие температуры вызывают более быстрое окисление наконечника утюга и могут значительно сократить срок его службы.Некоторые утверждают, что повышение температуры на 10 ° C сокращает срок службы наконечника вдвое (см. Стр. 33). Однако для периодического использования срок службы наконечника может не иметь большого значения, особенно если наконечник постоянно покрыт припоем.
  • Размер и форма наконечника: основное руководство заключается в том, чтобы выбрать наконечник, который немного меньше, чем контактная площадка, к которой вы паяете. Отсюда вам нужен наконечник с большой тепловой массой и коротким ходом (почему?). В большинстве паяльников наконечник на самом деле не является нагревателем, а находится между вашей работой и нагревателем.Вы можете думать об этом как о тепловом баке, который выливается в вашу работу и снова наполняется нагревателем. Обычно при прикосновении к компоненту тепло выходит из наконечника намного быстрее, чем утюг может его заменить, а если у вас есть небольшое ведро (наконечник), температура быстро упадет до неэффективного уровня.
    Если у вас утюг малой мощности (15 Вт или меньше), температура упадет до того, как вы сможете нагреть большую часть, или вам придется немного подождать между стыками, чтобы температура жала восстановилась.С ведром (наконечником) большего размера вы можете обрабатывать большие суставы с меньшей мощностью, но со временем вам придется увеличить мощность.
    «Ход» или длина наконечника должны быть минимизированы, чтобы нагреватель приближался к работе; для передачи тепла через наконечник требуется некоторое время. Это уравновешивается необходимостью попадания в узкие места, где вам понадобится более длинный наконечник.
  • Как выглядят обычные наконечники и для каких применений они лучше всего подходят?

    Отвертка, лопата и конус — некоторые из наиболее распространенных форм наконечника.Личные предпочтения являются важнейшим фактором при выборе насадки, но цель состоит в том, чтобы добиться как можно большей площади контакта между насадкой и работой. Наконечники долота и лопаты имеют большую площадь поверхности на концах, а также «удерживают» припой на концах с большей готовностью, чем конические наконечники, которые имеют тенденцию отводить припой. Даже для пайки поверхностного монтажа с мелким шагом может оказаться полезным наличие небольшой плоской поверхности на конце.
  • Существует множество других форм и размеров наконечников. На картинке справа изображена одна из многих страниц каталога Платона.Некоторые другие нестандартные формы включают лезвие ножа (полезно для выводов с малым шагом) и наконечник для демонтажа поверхности.

    Чтобы продлить срок службы жала, первое, что вы можете сделать, — это снизить температуру жала (если это позволяет ваш утюг). После этого ВСЕГДА держите на наконечнике слой припоя, чтобы предотвратить окисление самого наконечника, и очищайте его между использованиями. Добавляйте шарик припоя каждый раз, когда кладете его обратно в подставку, и перед выключением. При первом нагревании нового наконечника прижмите к нему припой, чтобы наконечник можно было накрыть, как только утюг станет достаточно горячим.
    Чем дольше на наконечнике остаются остатки флюса и оксидов, тем труднее их очистить. Они также могут значительно снизить способность наконечника нагревать деталь и предотвратить «смачивание» наконечника припоем. Регулярная чистка жала перед использованием — один из лучших способов продлить срок службы жала и облегчить пайку. Важно, чтобы припой был «влажным» или прилипал к поверхности утюга — без припоя между наконечником и работой, способность наконечника к нагреванию резко снижается.

  • А как насчет газовых утюгов и утюга Cold Heat®, который предположительно можно дотронуться до 1 секунды.после использования? Утюги, работающие на бутане (и другом газе), в основном используются в ситуациях, когда нет электричества. Weller также продает утюги с батарейным питанием.
    Everyday Practical Electronics дает здесь довольно осуждающий обзор утюга Cold Heat, в дополнение к одному из лучших практических руководств. Подводя итог, можно сказать, что утюг Cold Heat® имеет раздвоенный конец, который вы должны соединить с работой или припаять, чтобы включить утюг, поэтому его может быть трудно удерживать в месте, которое удерживает его, а также эффективно нагревает деталь.Многие люди жалуются, что стараются изо всех сил установить хорошее соединение, а затем ломаются ломкие кончики. Пропускать силу через вашу работу для нагрева, возможно, не лучшая идея для некоторых частей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.