Изготовление печатных плат ЛУТ’ом от А до Я / Хабр
Доброго времени суток! Среди моих знакомых бытует мнение, что самостоятельно изготавливать печатные платы (ПП) бесполезно. Учитывая, что современные компоненты далеко ушли от DIP корпусов, то кустарно травить платы под них даже и не стоит пытаться. Тем не менее необходимость в быстрой оценке того или иного компонента всегда есть, и ждать несколько суток заказанной платы времени нет. И это учитывая, что заказ за «несколько суток» дорог, для одноразовой задачи.В данной статье я хочу изложить порядок действий, которые позволят быстро изготавливать ПП под компоненты в корпусах подобных TQFP-100, то есть с ногами 0,2мм и таким же зазором, и при этом сводить брак к минимуму.
Конечно это способ изготовления плат только для прототипов, но он снижает риски ошибиться при создании конечного устройства.
В сети много статей и роликов с подобными советами, но как правило там не охвачены все нюансы тех или иных действий. Здесь же хочу показать весь процесс, который в домашних условиях позволит за час-полтора изготовить приемлемый экземпляр ПП.
Под катом подробности и трафик.
Минимальный набор материалов:
- Правильная бумага (ниже остановлюсь на понятии «правильная»)
- Персульфат аммония
- Ёмкость для травления
- Шкурка «нулевка»
- Кисточка (натуральная или из стекловолокна)
- Зубочистка
И, конечно, лазерный принтер и утюг.
Весть процесс покажу на изготовлении ПП под оценочную плату микросхемы ATxmega128A1U-AU (оценка заявленного аппаратного крипто модуля, EBI и вообще), и платы для подключения 7 дюймового дисплея к STM32F407VE
Для оценочных плат стараюсь делать разводку только на одной стороне, там где пересечений не избежать, ставлю резистор с сопротивлением=0 и корпусе 0805, пропуская дорогу под ним. Если пересечений много и точно нужно два слоя, то травлю каждый слой на отдельном текстолите (соединяю потом по VIA).
Первый этап
Подготовка текстолита.
Односторонний текстолит с толщиной меди 17-35мкм отмывается от грязи средством для посуды под теплой водой, потом капля моечного средства наносится на шкурку с зерном P800 или меньше и будущая плата шлифуется до образования шероховатостей по всей площади.
К моменту переноса макета, текстолит должен быть сухой, без окислов, жирных пятен и заметными шероховатостями.
В одной из статей видел рекомендацию, что медный слой надо подержать на солнце, до появления сизой оксидной пленки, в нашем случае это не нужно.
Второй этап
Подготовка макета.
Для ATxmega128 сделал такую вот разводку:
если нужно, то есть PDF.
На плате сама xmega, преобразователь интерфейса ft232 и стабилизатор lp2985, а так же мелочёвка- разъем PDI, USB, светодиодики на весь порт «B». Рисунок платы несколько отличается от того, что буду травить. Перед печатью добавил надписей и мелочей для усложнения.
Все дороги на верхнем слое (TOP), поэтому печатаем макет в отзеркаленном виде.
Наличие в принтере «неэкономного» режима для жирной печати необязательно.
Я печатал на разных принтерах с печатью «по дефолту» и проблем не было, за исключением одного момента: Принтеры Brother (а конкретно HL-l2340 и HL-l2250) очень непочтительно относятся к переводу DPI в реальный размер, поэтому рисунок может поплыть по размерам, а это критично, когда на 1мм две дороги должны уместиться.
Теперь бумага.
Никаких глянцевых журналов и подложек от самоклейки!
И даже от китайской бумаги для ЛУТа я тоже отказался (слишком тонкая и мнется при печати)
Бумага должна быть плотной — минимум 150гр на квадратный сантиметр, должна быстро прилипать при нагревании и не ёрзать под утюгом, хорошо набухать в воде.
Лучший вариант- глянцевая фотобумага, не слишком хорошего качества. Не «слишком хорошего качества» это значит не премиум и не LOMOND. То есть дешевая глянцевая фотобумага. На фото выше, одна из таких и показана, есть еще «Фотобумага глянцевая», выпускаемая под брендом крупного магазина компьютерной техники, это клон той, что на фото (складывается впечатление, что они с одного завода, но в разных упаковках).
Данная бумага сразу прилипает к меди под утюгом и не сдвигается при проглаживании (матовая бумага не содержит глянцевого слоя и поэтому не липнет, а горячий тонер легко смазать), она легко отходит в теплой воде (в отличии от LOMOND и бумаги с приставкой «премиум»).
Итак пора печатать. Печатаем макет, потом, не касаясь лицевой стороны пальцами, обрезаем края. и готовим утюг.
Третий этап
Перевод макета.
Необходимо сначала подготовить емкость с водой, в которой будет замачиваться плата. У меня роль этой емкость выполняет обычный тазик. Наливается горячая вода ( градусов 50, то есть чтобы рука уже не терпела), литров пять, и в ней растворяется немного моющего средства (немного, это столовая ложка).
И идем к утюгу.
Подготовленный текстолит кладем на ровную поверхность и накрываем распечатанным макетом, утюгом прогретым до максимальной температуры проглаживаем по центральной линии, а потом от центра к бокам. При первом проглаживании распечатку лучше придерживать, чтобы не сдвинулась.
После первого проглаживания лист фотобумаги прилипает к меди и сдвинуть его утюгом уже можно не бояться. Теперь можно носиком утюга пройтись по всем краям и местам, где на вид бумага отходит. Потом секунд тридцать просто прогреваем по всему объему.
Не смог удержаться чтобы в статье про ЛУТ не показать главное действующее лицо:
После проглаживания, не остужая кидаем плату воду. То есть не удаляя бумагу, подхватываем горячую пинцетом и кладем в подготовленную емкость с водой. 10 минут перерыв на отмачивание.
Четвертый этап
Очистка от бумаги.
По истечении 10 минут достаем плату из воды и удаляем бумагу. Как бы долго плата не лежала в воде, вся бумага не отстанет. Точнее сама то бумага без проблем, а вот глянцевый слой, который нам обеспечивал хорошее прилипание останется в узких местах.
как-то так:
Вообще тонер держится очень надежно, тереть можно пальцами, ластиком или губкой для мытья посуды, но между дорожками вытащить глянец сложно, достаточно дать плате высохнуть, как такие места будут видны.
Есть три пути.
- Замочить плату в спирте еще на 10-15 минут, глянцевый слой набухнет и смоется мягкой тряпочкой. Это не наш способ, в виду его кощунственности.
- Замочить плату в растворителе «анти-силикон», который продается в строительных магазинах. Не знаю что там в качестве активного вещества (на бутылке не написано), но глянцевый слой тоже разбухает и удаляется, тонер при этом остается. Это способ на любителя, средство довольно вонючее.
Для этого надо обратно намочить плату и острым предметом удалить лишнее. Лучше всего использовать острую зубочистку. Мокрый глянец удаляется без проблем, а дерево зубочистки не сносит тонер. Особо замечу, что нельзя использовать иголки! Не потому, что можно снять тонер (он то прилеплен хорошо), а потому, что железо оставляет на меди следы. Да! сам в шоке, знаю что медь мягче железа, тем более нержавейки. Но факт имеет место быть.
Там где водил иглой медь травится очень медленно.Пример из практики:
После удаления остатков глянцевого слоя, промываем плату с моющим средством, удаляя «пальчики». Оставляем высыхать.
Почти специально оставил несколько мест, где глянец не удален (потом увидим, что не так все страшно).
Пятый этап
Травление.
Травлю персульфатом аммония, не скажу, что он лучше хлорного железа, просто от железа больше грязи (ну да, персульфат аммония это же отбеливатель, какая тут грязь) и хлорное железо труднее хранить — гигроскопичен и как следствие сплавляется в большие куски, которые надо дробить.
Травлю при температуре 40 градусов. На плату с медью 35мкм — 15 минут, С медью 17мкм — 5 тире 7 минут. Можно и при комнатной температуре 17мкм травится порядка 20 минут, 35мкм в теории 40 минут, но это уже и не помню.
В домашних условиях можно травить в любой емкости, для этой статьи специально травил в обычной пластиковой емкости, что накладывает определенные дополнительные действия от исполнителя.
главным дополнением которой — насос для перемешивания раствора, он освобождает от «определенных дополнительных действий». Насос нужен мембранный, с пластиковой мембраной.
Тот что на рисунке, купил в интернет магазине для робокрафтеров.
Внутри емкости перегородки, для размещения нескольких ПП.
На фото травятся две стороны платы под STM32F407VE подключаемую к семи дюймовому дисплею.
Делаем раствор — пол литра воды плюс 100-150г персульфата аммония. Вообще рекомендуется 250 грамм на пол литра, но в кустарных условиях при остывании раствора и испарении воды, выпадают кристаллы и намертво прилепляются на медь, как итог непротравленные точки.
Как писал выше — температура 40 градусов.
Кидаем в раствор плату и начинаем кисточкой перемешивать раствор, чтобы травление шло равномерно. Также кисточкой можно удалять с платы хлопья глянцевого покрытия, если при подготовке не все удалились.
У меня плата с медью 35мкм, через 10 минут уже видно текстолит:
Жду еще 5 минут и все готово.
Надо сказать, что в процессе травления лучше передержать плату, чем недодержать. И дополнительное время может быть довольно большим. Один раз я увидев недотравленный полигон закинул платку обратно и забыл про нее часа на три, когда вспомнил, думал что ее разъело насквозь. Однако ни одного подтравливания не заметил:
вот этот передержанец (уже облуженный):
Итак, вытащили нашу плату, помыли и посмотрели на свет:
Если нашли лишнюю медь, то можно кинуть обратно в раствор.
Если все хорошо, то ЛУТ окончен!
Смываем ацетоном тонер и облуживаем, если в ближайшее время облуживание не предусмотрено, то хранить плату можно не смывая тонер, он будет защитной оболочкой.
Итог:
Выше я помечал места на плате, где глянцевое покрытие осталось. Те места, которые глянец закрывал герметично (уголок на плате), там не протравилось, там где небольшие перекрытия между дорожками — все нормально, раствор туда пробрался.
Если использовать емкость с насосом, то глянцевое покрытие можно вообще до конца не оттирать, просто время травления увеличивается в два раза.
Пара фраз о лужении. Поскольку ЛУТом делаются платы временные или для себя, то особо возиться с облуживанием не стоит (ИМХО), можно просто пройтись паяльником по тем местам где будет пайка, а потом все покрыть лаком.
Но если компоненты на плате будут перепаиваться или плата будет долгое время эксплуатироваться, то лучше залудить. Либо паяльником пройти по всей меди, либо если есть фен, то паяльной пастой.
Я мешаю пасту с флюсом примерно 1 часть пасты и 5 частей флюса, покрываю всю плату и прогреваю феном:
во время прогрева, текстолитовой кисточкой (известная как «вечная кисточка») сгоняю припой к краям платы, Лишнего припоя на дорожках при таком способе не остается, а там где его не хватает, можно пригнать с краев. Не воздушный нож, конечно, но тоже довольно аккуратно.
Главная проблема при использовании паяльной пасты, это лишние шарики, присохшие к плате.
Вот на фото их хорошо видно:
Поэтому после лужения, плату надо хорошенько промыть и оттереть тряпочкой, смоченной в ацетоне.
Плату облудили, теперь точно все. Монтаж. Проверка:
Задача выполнена. На данную плату ушло не больше часа (с учетом фотографирования этапов).
Параллельно у меня травилась вторая плата, точнее две стороны одной платы. И если первая платка была скорее для демонстрации (можно было и на DIP переходнике выполнить, а не подобие ардуины делать), то вторая нужна была для конкретной цели и плести косы проводов на переходнике не вариант (да еще не факт, что помех не нахватает при подключении через fsmc)
Две стороны:
Как видно, я не стал травить двухсторонний текстолит, проходя убийственную процедуру совмещения двух шаблонов на этапе работы утюгом. Лучше это сделать сейчас.
Сверлим отверстия на VIA у всех плат, берем ножки от резисторов и штук 5 припаиваем к одной стороне, потом нанизываем на них вторую сторону, пропаиваем с двух сторон.
Все платы совмещены! Теперь можно пропаять все отверстия.
Как-то так:
Все готово!
Вы, должно быть заметили сильный брак на одной из сторон:
Бумага после принтера наэлектролизована и собирает на себя все подряд. Особенно волосы, особенно кошачьи! Так что я не досмотрел.
А вот и виновник:
Контролирует все выполняемые процессы.
После восстановления дорожки, ПП готова и устройство собралось:
Правда, это была плата как раз временная — проверить правильность подключений, чтобы потом развести по-человечески и заказать.
Вот и все. Удачи в ваших начинаниях!
Как делать качественные печатные платы в домашних условиях. / Хабр
Любой электронный девайс требует соединения воедино кучи деталей. Конечно, можно спаять девайс на монтажной плате, но при этом велик риск наделать кучу ошибок, да и сам девайс будет выглядеть весьма стремно. Торчащие во все стороны провода оценят только любители трешдизайна. Поэтому, будем делать печатную плату!А чтобы тебе было проще, я сделал видео урок на тему изготовления печатных плат методом Лазерного Утюга ака ЛУТ.
Полный цикл, от подготовки платы с куска текстолита, до сверления и лужения.
Что требуется:
0) Рисунок печатной платы в электронном виде.
1) Лазерный принтер, для печати оттиска будущей платы. Желательно чтобы принтер имел возможность прямого тракта — печать с минимальным изгибом бумаги. У меня Samsung ML1520. Печать на максимум, без всякой экономии тонера!
2) Фольгированный текстолит.
3) Фотобумага для струйной печати Lomond 120г/м глянцевая, односторонняя с улучшеным покрытием. Также неплохие результаты на бумаге Lomond 230г/м глянцевая.
4) Щетка для замши с металлическим+пластиковым ворсом (опционально)
5) Ацетон
6) Шкурка нулевка
Весь процесс был порезан на операции для удобства просмотра, обработки и закачки в инет. При изготовлении платы, между операциями, период времени составлял считанные минуты. В основном оно тратилось на поиск какой-нибудь ваты, ацетона или пинцета, чтобы ухватить горячую плату.
Так что можете считать, что они идут без перерыва во времени, чтобы оценить скорость изготовления плат.
1. Подготовка платы.
2. Накатываем рисунок.
Наша цель сделать на печатной плате защитный рисунок, который предохранит дорожки от вытравливания в агрессивном к металлам растворе хлорного железа.
3. Удаляем бумагу:
Отмачивание и срыв бумаги, зачистка глянцевого слоя.
4. Травление.
В качестве травильного раствора юзается хлорное железо — адская вещь, сжирающая моментом почти все металлы. Раствор делается из соотношения 250гр хлорного железа на литр воды.
Точность тут не важна особо.
5. Удаление тонера
Мавр сделал дело, мавр должен уйти.
6. Сверление отверстий.
7. Лужение платы.
8. Что, в итоге, получилось.
TXT
Текстовое описание технологии, фотографии обложек используемой фотобумаги и некоторые подробности.
Процесс изготовления печатной платы на дому / Хабр
Введение
Кому не приходилось изготавливать печатную плату? Дело это не очень сложное, а результат придаёт проекту завершённость.
В этом посте я бы хотел рассказать о процессе создания печатной платы на дому. Я опишу фоторезистивный метод создания платы. Он довольно прост в применении и позволяет печатать весьма сложные платы. Более того, я обошёлся струйным принтером.Пост содержит фотографии, видео и схемы.
Идея фоторезистивного метода очень проста. Медь на печатной плате сверху покрыта специальным веществом. Если на это вещество попадает свет, то оно потом растворяется в проявителе. Если свет не попал, то в проявителе вещество остаётся красителем. Процесс изготовления платы состоит из четырёх частей:
1. Создаём прозрачную маску на которой размечено что с чем соединять
1. Светим на плату с веществом через эту маску
2. Бросаем плату в проявитель: на плате окрашены только места, размеченные на маске
3. Бросаем плату в травитель: он съест всю медь, кроме окрашеной
Создание схемы
Первый шаг создания печатной платы вполне очевиден: надо создать схему того, что будет на плате.
Довольно стандартной программой для этого является Eagle CAD. Не смотря на то, что программой довольно сложно овладеть (мне так кажется, что она совершенно отвратительна в использовании), Eagle CAD пользуются очень многие. Пользователей так много, что производители и поставщики деталей иногда создают библиотеки компонентов.В рамках этого поста мы будем делать довольно простое устройство: плату, разводящую контакты для ATTiny. Так, чтобы можно было воткнуть в плату чип, питание и программатор.
Сначала нарисуем простенькую схему, а потом, нажав «Switch to board» расположим компоненты на макете платы.
Схему и разводку платы можно увидеть тут.
Печать макета
Подготовим макет к печате. Надо убедиться, что включены только слои с Bottom, Pads, Vias, Dimension. В меню печати надо включить Mirror и Black. Таким образом макет будет отражен и напечатан лишь черным цветом. Не знаю, есть ли более удобный способ, но я распечатал макет в PDF, сконвертировал PDF в TIFF с довольно прилиным разрешением, а потом в текстовом редакторе размножил картинку, чтобы заполнить лист:
Отмечу, что я печатал две схемы, одну – на сегодня, а другую – на потом.
Документ готов. Печатаем на прозрачной плёнке. Я использовал плёнку от MG Chemicals. Хоть она и предназначена для лазерных принтеров, я использовал свой струйный Lexmark. Минус: чернила легко смазать рукой.
Подготовка платы
Очевидно, что для фоторезистивного процесса необходима плата, покрытая специальным веществом. Можно купить это вещество и покрывать плату самому, но я решил купить готовую. Вырежим из платы кусочек, соответствующий размерам схемы. Я использовал аппарат Dremel для вырезания:
Экспонирование
Всё готово для экспонирования платы. Опыт показывает, что струйный принтер может не дать нужной плотности (то есть чёрный с виду на самом деле будет пронизан мелкими дырочками). Бороться с этим не сложно: можно совместить два или три слоя распечатки. Вот так:
Снимем с платы защитный слой (белая тонка плёночка) и положим её на основу (книжка по электронике даёт +3 к удаче). Плату укроем плёнкой с распечаткой и прижмём это дело стеклом:
Конструкция должна простоять под сильной лампой минут 10:
Проявка
Пока плата экспонируется, разведём проявитель.
На коробочке проявителя написана пропорция и рекомендуемая температура. Я взял проявитель от MG Chemicals. Он разводится в любой пластиковой посудине в соотношении 1 к 10:Проявитель готов, десять минут уже прошло. Берём плату и кидаем её в проявитель:
Получится что-то вроде этого:
Травление
Споласкиваем плату в воде и кидаем её в травитель. Я использовал хлорное железо от MG Chemicals. Рекомендуемая температура – 50° C, но я травил при комнатных 25° С. Травилось минут 20:
Получится что-то вроде этого:
Зачистка
Оставшийся краситель легко удаляется спиртованными тряпочками:
В результате остаётся чистенькая плата:
Отверстия
Дыры дырявить просто.
Я использовал тот же аппарат Dremel:Получается почти уже готовая плата:
Компоненты
Цепляем на плату необходимые компоненты и припаиваем их к медной основе:
Результат
Плата получилась что надо, хоть друзьям показывай:
Впрочем, не всем друзьям объяснишь, что это такое…
Безопасность
Процесс изготовления плат этим методом предполагает работу со всякой химической дрянью.
Во-перых, не сливайте химическую дрянь в раковину или туалет. В интернете много советов о том, что с этой дрянью делать.
Во-вторых эта химическая дрянь портит одежду, оставляет пятна на руках и делает что-то совсем страшное с глазами. Пожалуйста, используйте средства безопасности! К примеру, я использовал резиновые перчатки, очки и передник из шторы для душа:
Я буду рад ответить на вопросы, услышать предложения как этот процесс можно улучшить, ну и, конечно, дополнить пост любой упущенной информацией.
Простой способ изготовления печатных плат (не ЛУТ)
Когда в распоряжении есть лазерный принтер, радиолюбителями применяется технология изготовления печатных плат, которая называется ЛУТ. Однако такой прибор имеется далеко не в каждом доме, поскольку даже в наше время стоит он достаточно дорого. Еще есть технология изготовления с применением фоторезистивной пленки. Однако для работы с ней тоже нужен принтер, но уже струйный. Уже проще, но сама пленка стоит достаточно дорого, а начинающему радиолюбителю на первых порах лучше потратить имеющиеся средства на хорошую паяльную станцию и прочие принадлежности.Можно ли изготовить печатную плату приемлемого качества в домашних условиях, не имея принтера? Да. Можно. Причем, если все сделать, как описано в материале, понадобится совсем немного денег и времени, а качество будет на очень высоком уровне. Во всяком случае электрический ток «побежит» по таким дорожкам с большим удовольствием.
Перечень необходимых инструментов и расходников
Начать стоит с подготовки инструментов, приспособлений и расходных материалов, без которых просто нельзя обойтись.
Для реализации самого бюджетного способа изготовления печатных плат в домашних условиях понадобится следующее:- Программное обеспечение для разработки рисунка.
- Прозрачная полиэтиленовая пленка.
- Узкий скотч.
- Маркер.
- Фольгированный стеклотекстолит.
- Наждачная бумага.
- Спирт.
- Ненужная зубная щетка.
- Инструмент для сверления отверстий диаметром от 0,7 до 1,2 мм.
- Хлорное железо.
- Пластиковая емкость для травления.
- Кисточка для рисования красками.
- Паяльник.
- Припой.
- Жидкий флюс.
Пройдемся кратенько по каждому пункту, так как есть некоторые нюансы, дойти до которых возможно только опытным путем.
Программ для разработки печатных плат существует сегодня огромное количество, но для начинающего радиолюбителя самым простым вариантом будет Sprint Layout. Несложно освоить интерфейс, пользоваться можно бесплатно, присутствует огромная библиотека, включающая распространенные радиокомпоненты.
Полиэтилен нужен для переноса рисунка с монитора. Лучше взять пленку пожестче, например, от старых обложек для школьных книг. Для ее крепления к монитору подойдет любой скотч. Лучше взять узкий – проще будет отклеивать (монитору эта процедура не вредит).
На маркерах стоит остановиться более подробно, так как это больная тема. Для переноса рисунка на полиэтилен, в принципе, подойдет любой вариант. А вот для рисования по фольгированному стеклотекстолиту нужен специальный маркер. Но тут есть маленькая хитрость, как сэкономить, и не покупать достаточно дорогие «специальные» маркеры для рисования печатных плат. Дело в том, что эти изделия по своим свойствам абсолютно ни чем не отличаются от обычных перманентных маркеров, которые продаются в 5-6 раз дешевле в любом канцелярском магазине. Но маркер должен обязательно иметь надпись «Permanent». Иначе ничего не получится.
Фольгированный стеклотекстолит можно брать любой. Лучше, если он будет потолще. Начинающим с таким материалом работать куда проще. Для его очистки понадобится наждачная бумага зернистостью около 1000 единиц, а также спирт (есть в любой аптеке). Последний расходник можно заменить жидкостью для сведения лака для ногтей, которая есть в любом доме, где живет женщина. Однако это средство довольно противно пахнет и долго выветривается.
Для сверления платы лучше иметь специальную мини-дрель или гравер. Однако можно пойти и более дешевым путем. Достаточно купить цанговый или кулачковый патрон под маленькие сверла и приспособить его к обычной бытовой дрели.
Хлорное железо можно заменить другими химическими средствами, включая те, которые уже наверняка есть в вашем доме. Например, подойдет раствор лимонной кислоты в перекиси водорода. Информацию о том, как готовятся альтернативные хлорному железу составы для травления плат, без проблем можно найти в Сети. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на емкость для такой химии – она должна быть пластиковой, акриловой, стеклянной, но никак не металлической.
Про паяльник, припой и жидкий флюс подробнее говорить не стоит. Если радиолюбитель дошел до вопроса изготовления печатной платы, то с этими вещами он уже наверняка знаком.
Разработка и перенос рисунка платы на шаблон
Когда все вышеперечисленные инструменты, приспособления и расходные материалы подготовлены, можно браться за разработку платы. Если изготавливаемое устройство не уникальное, то гораздо проще будет скачать его проект из Сети. Подойдет даже обычный рисунок в формате JPEG.
Хотите пойти более сложным путем – рисуйте плату самостоятельно. Этот вариант часто бывает неизбежным, например, в ситуациях, когда у вас нет в наличии точно таких же радиодеталей, которые нужны для сборки оригинальной платы. Соответственно, заменяя компоненты аналогами, под них приходится выделять место на стеклотекстолите, подгонять отверстия и дорожки. Если проект уникальный, то плату придется разрабатывать с нуля. Для этого и нужно вышеупомянутое программное обеспечение.
Когда макет платы готов, его остается только перенести на прозрачный шаблон. Полиэтилен фиксируется прямо на мониторе при помощи скотча. Далее просто переводим имеющийся рисунок – дорожки, контактные пятачки и так далее. Для этих целей лучше всего использовать все тот же перманентный маркер. Он не стирается, не размазывается, и его хорошо видно.
Подготовка фольгированного стеклотекстолита
Следующим этапом идет подготовка стеклотекстолита. Для начала нужно отрезать его по размерам будущей платы. Делать это лучше с небольшим запасом. Для раскройки фольгированного стеклотекстолита можно использовать одни из нескольких способов.
Во-первых, материал отлично режется при помощи ножовки по металлу. Во-вторых, если у вас есть гравер с отрезными кругами, то удобно будет использовать его. В-третьих, стеклотекстолит можно отрезать по размеру канцелярским ножом. Принцип раскройки такой же, как и при работе со стеклорезом – в несколько проходов наносится линия отреза, затем материал просто отламывается.
Теперь обязательно нужно очистить медный слой стеклотекстолита от защитного покрытия и окисла. Лучшего способа, чем обработка наждачной бумагой, для решения этой задачи нет. Зернистость берется от 1000 до 1500 единиц. Цель – получить чистую блестящую поверхность. До зеркального блеска зачищать медный слой не стоит, так как мелкие царапины от наждачной бумаги увеличивают адгезию поверхности, что понадобится дальше.
В завершение остается только очистить фольгу от пыли и следов ваших пальцев. Для этого используется спирт или ацетон (жидкость для снятия лака). После обработки к медной поверхности руками не прикасаемся. Для последующих манипуляций захватываем стеклотекстолит за грани.
Совмещение шаблона и стеклотекстолита
Теперь нашей задачей является совмещения полученного на полиэтилене рисунка с подготовленным стеклотекстолитом. Для этого пленка накладывается на нужное место и позиционируется. Остатки заворачиваются на обратную сторону и крепятся при помощи все того же скотча.
Сверление отверстий
Перед сверлением рекомендуется каким-либо способом закрепить стеклотекстолит с шаблоном на поверхности. Это позволит добиться большей точности, а также исключит внезапное проворачивание материала во время прохода сверла насквозь. Если у вас есть сверлильный станок для такой работы, то описанная проблема вообще не возникнет.
Сверлить отверстия в стеклотекстолите можно на любой скорости. Кто-то работает на малых оборотах, кто-то на больших. Опыт показывает, что сами сверла служат намного дольше, если их эксплуатировать на низких скоростях. Так их сложнее сломать, погнуть и повредить заточку.
Отверстия сверлятся прямо через полиэтилен. Ориентирами будут служить будущие контактные пятачки, нарисованные на шаблоне. Если того требует проект, то своевременно меняем сверла под нужный диаметр.
Рисование дорожек
Далее шаблон снимается, но не выбрасывается. К медному покрытию по-прежнему стараемся не прикасаться руками. Для рисования дорожек используем маркер, обязательно перманентный. Его хорошо видно по следу, который он оставляет. Рисовать лучше за один проход, так как после застывания лака, который есть в составе перманентного маркера, правки делать будет весьма затруднительно.
В качестве ориентира используем все тот же шаблон из полиэтилена. Можно рисовать также перед компьютером, сверяясь с оригинальным макетом, где есть маркировка и прочие пометки. Если есть возможность, то лучше использовать несколько маркеров с наконечниками разной толщины. Это позволит более качественно прорисовать и тонкие дорожки, и обширные полигоны.
После нанесения рисунка обязательно ждем некоторое время, необходимое для окончательного отвердевания лака. Можно даже подсушить феном. От этого будет зависеть качество будущих дорожек.
Травление и очистка дорожек от маркера
Теперь самое интересное – травление платы. Тут есть несколько нюансов, о которых мало кто упоминает, но они существенно влияют на качество результата. В первую очередь готовим раствор хлорного железа согласно рекомендациям на упаковке. Обычно порошок разбавляется водой в соотношении 1:3. И тут первый совет. Сделайте раствор более насыщенным. Это поможет ускорить процесс, и нарисованные дорожки не отвалятся прежде, чем вытравится все необходимое.
Сразу же совет второй. Ванночку с раствором рекомендуется погрузить в горячую воду. Можно нагреть ее в металлической посуде. Повышение температуры, как известно еще со школьной программы, значительно ускоряет химическую реакцию, которой травление нашей платы и является. Сокращение времени процедуры нам на руку. Нанесенные маркером дорожки достаточно нестабильны, и чем меньше они будут киснуть в жидкости, тем лучше. Если при комнатной температуре плата в хлорном железе травится около часа, то в теплой воде этот процесс сокращается до 10 минут.
В завершение еще один совет. В процессе травления, хоть он и так ускорен за счет подогрева, рекомендуется постоянно двигать плату, а также счищать продукты реакции щеточкой для рисования. Совмещая все вышеописанные манипуляции вполне возможно вытравить лишнюю медь всего за 5-7 минут, что является просто отличным результатом для этой технологии.
В конце процедуры плату нужно тщательно промыть под проточной водой. Затем просушиваем ее. Остается только смыть следы от маркера, все еще закрывающие наши дорожки и пятачки. Делается это все тем же спиртом или ацетоном.
Лужение печатных плат
Перед лужением еще раз обязательно проходимся по медному слою наждачной бумагой. Но теперь делаем это предельно осторожно, чтобы не повредить дорожки. Самый простой и доступный способ лужения – традиционный, с помощью паяльника, флюса и припоя. Можно также использовать сплавы Розе или Вуда. Также существует на рынке так называемое жидкое олово, которое значительно может упростить задачу.
Но все эти новые технологии требуют дополнительных затрат и некоторого опыта, потому для первого раза подойдет и классический метод лужения. На очищенные дорожки наносится жидкий флюс. Далее набирается припой на жало паяльника и распределяется по оставшейся после травления меди. Здесь важно прогреть дорожки, иначе припой может не «приклеиться».
Если у вас все же есть сплавы Розе или Вуда, то их можно использовать и не по технологии. Они просто замечательно плавятся паяльником, легко распределяются по дорожкам, не сбиваются в комки, что для начинающего радиолюбителя будет только плюсом.
Заключение
Как видно из вышеописанного, бюджетная технология изготовления печатных плат в домашних условиях действительно доступная и недорогая. Не нужен ни принтер, ни утюг, ни дорогущая фоторезистивная пленка. Используя все вышеописанные советы вы легко сможете изготавливать простейшие электронные поделки, не вкладывая в это больших денег, что очень важно на первых этапах занятия радиолюбительством.
| |
| |
РАЗВОДКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Многие знакомы с такой технологией разводки и создания печатных плат, как вырезание дорожек. Но что делать, когда схема слишком сложна и объёмна? Тут уже придётся осваивать более современные методы, с одним из которых мы тут и познакомимся. Возьмем, например, схему этого звукового пробника:Схема устройства
Существенной разницы не имеет, будем ли мы разводить плату на листочке в клетку, вырезав из картона шаблоны деталей с выводами (хотя я глубоко сомневаюсь, что кто-нибудь будет пользоваться таким методом в 21 веке, когда в каждом доме есть компьютер), либо воспользуемся какой-нибудь программой для разводки печатной платы, например sprint layout. Конечно с помощью sprint layout это сделать будет намного проще, особенно в больших схемах. В обоих случаях сначала мы ставим на рабочее поле деталь с наибольшим количеством выводов в нашем случае это транзистор, допустим VT1, это у нас КТ315. (Ссылка на руководство по пользованию sprint layout будет приведена ниже). Причем поначалу при проектировании у вас печатная плата может напоминать принципиальную схему, ничего страшного, думаю все так начинали. Поставили, дальше соединяем его базу и эмиттер дорожками с резистором R1, также у нас база VT1 соединена с выводом конденсатора С1 и выводом резистора R2. Вместо линий на схеме мы соединяем на печатной плате выводы деталей дорожкой. Еще я взял себе за правило считать количество выводов деталей соединённых на схеме и на печатной плате, у нас должно получиться такое же количество соединенных пятачков.Форум по самостоятельной сборке плат
35 Крутых и простых досок для занятий своими руками для малышей
Если у вас есть энергичный и энергичный малыш, вы, вероятно, потратили время на поиск занятий, чтобы занять его в эти холодные, ограничивающие зимние месяцы. Хотите поощрить творческую игру? Готовы поспорить, что ваш ребенок будет использовать доску с загруженным графиком на долгие годы! Обычная рабочая доска или доска для занятий — это доска, покрытая старыми отмычками, защелками, ручками, замками и другими случайными предметами. Вырежьте доску из фанеры или дерева и раскрасьте ее или украсьте так, как вам нравится.Затем просто прикрепите все, что у вас есть, и вуаля! Также вещи можно декорировать, раскрашивать и так далее. Вдохновляйтесь проектами ниже и создайте что-нибудь для своих малышей!
Желтый бизиборд
Эта классная и красочная доска состоит из кусочка наждачной бумаги, кусочка липучки, выключателя света, костюмированного шара и цепи, поворотного крючка, электронного дверного звонка, ночной защелки, молнии, образцов шкафов , поворотная защелка, дверная ручка, скользящая защелка, телефонный шнур, дверной молоток, дверной ограничитель, таймер и замок ворот.(via wherethesmileshavebeen)
Доска в последнюю минуту
Скоро у ребенка день рождения? Это крутой подарок в последнюю минуту, который вы можете сделать для него или для нее. (через younghouselove)
Простая маленькая доска объявлений
Хотите знать, что делать со старым выключателем света? Есть запасные дверные ручки? Кнопки, бусинки, почти все, что можно заставить двигаться или шуметь, могут подействовать. (via apartmenttherapy)
Симпатичная и веселая сенсорная доска DIY
Переработанная приборная панель автомобиля
Стоимость этой сенсорной доски на тему автомобиля довольно низкая.Вам просто нужно сдать некоторые вещи в доме на переработку. (через www.andnextcomesl.com)
Полосатая доска объявлений
Кто сказал, что доска объявлений должна всегда выглядеть как простая деревянная доска? Вы можете раскрасить его как хотите. (via designdazzle)
Простая доска на молнии своими руками
Вы хотите помочь своему ребенку научиться одеваться самостоятельно? Доска на молнии из куска картона и множества молний для этого идеально подходит. (с помощью сайта смеется)
Доска объявлений для путешествий своими руками
Если вы часто путешествуете по самолетам, часто водите машины или часто посещаете рестораны, то эта доска объявлений с расписанием — идеальная вещь, которую вы могли бы сделать для своих детей.(через hellosplendid.com)
Доска для замков, ударов и защелок
Если ваш малыш помешан на замках, петлях, защелках и безрукавках, то это будет идеальная игрушка для него или для нее. (через www.running-from-the-law.com)
Простая в изготовлении доска для бега для малышей
Доска для бизиборда, сделанная из колышковой доски, идеально подходит, если вы внесете в нее изменения позже. (через myminiadventurer.com)
Сенсорная доска Peek a Boo
Кусок пенопласта, небольшие пластиковые коробки и несколько образцов напольного покрытия — вот что вам нужно, чтобы сделать эту классную игрушку для вашего ребенка.(через https 🙂
Большая сенсорная доска для нескольких детей
Если в вашей семье несколько детей и достаточно места, то этот проект идеально подходит для вас. Шланги пылесборника определенно впечатляют, правда? (через www.ladygoats.com)
Доска для девочек
Прочная задняя доска, которую можно окрасить в любой цвет, необходима для такого проекта, особенно если вы хотите найти для нее место в гостиной. . (через handsonaswegrow.com)
Дешевая самодельная доска для занятий
Если вы хотите сделать особенный подарок на день рождения своего ребенка, то это будет отличный выбор.(через community.babycenter.com)
Сенсорная доска для семейных фотографий
Эта сенсорная доска своими руками станет прекрасным подарком для вашего ребенка или вашего племянника. В нем есть небольшая изюминка — семейное фото за дверью. (через Happyilyevermom.com)
DIY доска для обучения Монтессори
Самое замечательное в этой доске DIY Монтессори то, что вы можете легко спрятать ее в любом ящике, где захотите. (через lmshunk.blogspot.ru)
Сенсорная доска для малышей, сделанная своими руками
Сделанная из цельного предварительно нарезанного куска МДФ и множества вещей из долларового магазина, эта доска идеально подходит для ребенка.(через www.funathomewithkids.com)
Простая доска для занятий малышом
Сенсорная доска своими руками с подсветкой
На этой уникальной сенсорной доске есть несколько кнопок с подсветкой, магнитные буквы, телефон, калькулятор и множество других интересных штуковин. (via unwvery.com)
Доска DIY Alphabet
Доска объявлений Geek
Большая часть материалов для этой доски активности DIY поступает из Home Depot. Лишь несколько из них были найдены в комиссионном магазине, долларовом магазине и около дома.(через www.purplepatchdiy.com)
Доска для рукоделия
Эта доска состоит из 2 больших фанерных досок, различных дверных замков, кодового замка, шлангового крана, тумблера, троса и шкива, выключателя света, колесика, Цепь, различные винты (через busytoddler)
Доска с числами и колесами
Здесь используются номера, колеса и многое другое (через https 🙂
Защелки и замки
Различные защелки и замки хорошо подходят для бизиборда (via jensoncrew)
Круглый бизиборд
Этот проект может быть недорогим в зависимости от выбора замков и другого оборудования (через kidsomania)
Забронируйте бизиборд
На этой занятой станции есть все, что нужно для развлечения.Все его стороны задействованы, а благодаря книжной форме он без проблем поддерживает себя. (via webecamethree)
Crcle Bus Board
Купите большой круглый кусок дерева, чтобы использовать его в качестве основы, а затем заполните его всякой всячиной в хозяйственном магазине. (via marymakesgood)
Мольберт с замком и защелкой, сделанный своими руками
У вас есть мольберт, который вам больше не нужен? Превратите его в маленькую игровую площадку для ваших детей. (через https 🙂
Доска для промышленных занятий для малышей своими руками
Морилка и старинная фурнитура могут сделать доску для бизиборда действительно подходящей для вашего декора.(via allfortheboys)
Сенсорная доска объявлений
Можно использовать даже такие вещи, как старый ремень, фиксатор для поверхностного монтажа, шнурки для обуви, обрезки пряжи, кривошипную ручку, шкив с небольшой веревкой, поворотные ручки дверных ручек. для сенсорной доски для девочек. (via karacarrero)
Простая доска объявлений для малышей
У вашего сына очень любопытный и наблюдательный характер? Такая доска станет для него прекрасным подарком. (via hearthomeandhunger)
Доска для занятий из вторсырья
У вас есть прочная дверь старого шкафа, которая все еще в отличной форме? Используйте его как основу для этого замечательного проекта DIY для детей.(via raynebo)
Серый бордюр с интересной планировкой
Вы постоянно ищете способы, чтобы ваш малыш был занят в помещении? Вот отличный проект, который поможет вам в этом. (via simpleonpurpose)
Синяя дощечка для малышей
Купите различные защелки, петли и замки и сделайте такую доску для своего энергичного ребенка. (via brepea)
Сенсорная доска для малышей
В компактной упаковке, повешенной на стене, можно представить широкий спектр сенсорных / игровых действий.Прекрасное решение для небольшого дома. (через инструкции)
Как сделать самодельную доску и стену из планок: что можно и нельзя
Это все здесь! Что ДЕЛАТЬ, а чего НЕЛЬЗЯ делать для получения самой профессиональной стены из досок и реек! Теперь я хочу по одному в каждой комнате в моем доме :). Прежде всего, доска и обрешетка — это просто нанесение полосок из дерева / МДФ на стену в виде узора или рисунка! Мне это нравится, потому что это доступный способ (всего 150 долларов!) Придать пространству характер, добавить фокус и улучшить пространство.
А теперь давайте построим стену из досок и реек!
Вот что вам понадобится:
- дерево / МДФ шириной, необходимой для обрешетки
- (если у ваших стен есть текстура) подложка для придания гладкости стенам
- гвоздей
- жидкие гвозди
- шпатлевка для дерева / наждачная бумага
- герметик под покраску
Дополнительно: я использовал этот распылитель краски за 99 долларов, который сделал покрытие оооочень гладким! Я также использовал эту самую крутую ленту с прикрепленным пластиком, чтобы облегчить подготовку к покраске.
Я хотел, чтобы моя рейка выглядела тоньше, поэтому я выбрал сосну 1 × 2, соединенную пальцами, (см. Изображение ниже). Другими вариантами были бы просто обычные или выбрать сосновые доски или плиты МДФ. * Полезный совет: перед покупкой досок всегда подносите их к глазу и смотрите вниз, чтобы убедиться, что они ровные!
Для моей задней панели (только если у вас есть текстурированные стены и вы хотите, чтобы они выглядели гладко), я купил в Home Depot лист Eucaboard размером 4 × 8 (см. Рис. Тега ниже).Он темно-коричневый, а одна сторона очень гладкая. Также можно было купить тонкую фанеру, но это было дешевле!
ШАГ 1: Прежде чем покупать что-либо , вам нужно вытянуть стену и измерить, куда пойдут все ваши обрешетки. Это очень важно, потому что, в конце концов, вы захотите, чтобы все швы подкладных досок были закрыты декоративными элементами. Несколько вещей, которые следует учитывать при рисовании стены:
- Не забудьте отделку слева, справа, сверху и снизу вашей стены, чтобы обрамить пространство, если хотите.
- Помните, что НАСТОЯЩИЕ размеры доски 1x2in на самом деле составляют 3/4 x 1,5 дюйма, 1×3 — 3/4 x 2,5 дюйма….
- Сохраняйте расстояние между досками обрешетки одинаковым.
- * Полезный совет: этот веб-сайт может помочь вам рассчитать, куда должны идти ваши доски!
После того, как вы вытянете элементы обрешетки, вы узнаете (ЕСЛИ у вас есть текстурированные стены), нужно ли вам немного подрезать подкладочную доску, чтобы все швы были покрыты. ЛИБО, вы можете просто спланировать свое пространство, уже зная, что вы хотите, чтобы ваши обрезные элементы обрешетки соответствовали подкладке шириной 48 дюймов.
ШАГ 2: СЕЙЧАС вы можете пойти и купить свои материалы! Сделайте так, чтобы Home Depot / Lowes вырезали большую подкладку, но оставьте обрезки дома с пилой, потому что вы хотите, чтобы они были точными (и каждое пространство немного отличается).
**** Если у вас гладкие стены, ПЕРЕЙДИТЕ К ШАГУ 5 *****
ШАГ 3: Вырежьте окно и выпускные отверстия на подкладке . Я измерил, где должны быть надрезы, нарисовал его на своей доске, а затем с помощью циркулярной пилы вырезал оконные отверстия.Для выходных отверстий просверлите отверстие сверлом в углу и затем вырежьте его лобзиком (вы также можете использовать лобзик для окон).
ШАГ 4: Нанесите жидкие гвозди на подкладку, приклейте к стене и прибейте гвоздями по внешним краям (так, чтобы гвозди были скрыты деталями обрешетки обрешетки).
ШАГ 5: Пришло время добавить детали обрешетки! Начните с того, что элементы отделки стенового каркаса будут сверху, затем снизу, затем слева и справа.Убедитесь, что они ровные, и прикрепите жидкими гвоздями и финишными гвоздями.
Затем вы сделаете обшивку вертикальной рейки. Я обнаружил, что проще всего добиться равномерного расстояния, измерив и отметив на верхних частях отделки, где должны идти наши вертикальные доски. Вы также можете разрезать доску на желаемое расстояние и использовать ее в качестве распорки между вертикальными досками, чтобы добиться равномерного расстояния. Полезный совет: если вы делаете это самостоятельно, вставьте один гвоздь в середину, убедитесь, что он ровный, а затем прибейте вверх и вниз по доске.Еще один полезный совет: обрезайте только одну доску за раз, чтобы разрез был точным. Расстояние между ними будет немного отличаться, поскольку потолки и полы не идеально ровные.
Затем вы добавляете элементы отделки горизонтальной рейки. Отметьте на стене, где они должны идти, и убедитесь, что они выровнены. Иногда измеряйте расстояние от пола и отступайте, чтобы убедиться, что он не пополз вверх или вниз. Отрежьте их по одной, чтобы максимально приблизиться к фигуре.(Здесь очень пригодился бы лазерный уровень, но у меня его не было!)
ШАГ 6: Заполните все отверстия от гвоздей деревянной шпатлевкой, отшлифуйте и заделайте все края и внешность. Это шаг, который имеет решающее значение! Если вы хотите, чтобы ваше пространство выглядело профессионально, не пропустите этот шаг. Чтобы заделать швы, нанесите небольшую полоску герметика в том месте, где детали отделки соприкасаются со стеной, разгладьте пальцем. Полезный совет: держите на поясе очень влажную тряпку и вытирайте пальцы между каждым движением.
ШАГ 7: Обклейте стены лентой перед покраской. Я использовал этот самый крутой скотч с уже прикрепленным к нему пластиком.
ШАГ 8: Вы готовы к покраске! Стену определенно можно валить валиком, но я хотел получить максимально гладкую поверхность, поэтому использовал этот краскопульт. Стена получилась такой гладкой, что мне очень понравился опрыскиватель. С гладкой стенкой он очень легко показывает недостатки, поэтому этот распылитель решил все мои проблемы и придал мне профессиональный вид.(Этот распылитель не нужно поливать, и у него очень мало избыточного распыления. Я просто взял кучу дешевых пластиковых салфеток, чтобы прикрыть ближайшую мебель, и наклеил ленту / пластик по краям моей акцентной стены.) * Грунтовка сначала всегда хорошая идея! Я использовал Benjamin Moore Newburg Green.
И ВАША СТЕНА ГОТОВА! Это круто, правда? Я так горжусь тобой! Вы тоже должны гордиться! А теперь пришлите мне картинку в Instagram @angelarosehome
Сделайте свою собственную фланелевую доску для дошкольных учреждений — Teach Preschool
Как сделать фланелевую доску всего за несколько простых шагов!
Мне действительно нужна была фланелевая доска для дошкольного учреждения, и я хотел больше одной.Я нашел некоторые, которые на самом деле были не такими дорогими, но мне все еще нравилось делать свои собственные вещи, поэтому я сделал свои собственные благодаря замечательному руководству, предоставленному Oopsey Daisy.
Вы также можете прочитать ее руководство, но причина, по которой я рассказываю, как это сделать, заключается в том, что я получил довольно много вопросов о том, что такое фланелевая доска. Я просто предположил, что все знают, что это такое, когда я опубликовал свой последний пост о том, как организовать ваши истории с фланелевой доской…
Что такое фланелевый картон
Фланелевая доска (или иногда называемая войлочной) — это доска, покрытая фланелью, которую можно использовать различными способами.Фланель мягкая, и в ней есть волокна, которые цепляются за другие мягкие материалы — например, войлок или красные волокна моего ковра . Я купил один ярд фланели (что было больше, чем мне нужно для одной фланелевой доски) в моем местном магазине тканей. Фланель бывает всех цветов, я выбрал белый, голубой, светло-зеленый и черный.
Выбор цвета фона
Выбирая фланель, вы хотите выбрать цвет, который будет приятным фоном для вашей фланелевой доски.Светло-зеленый цвет может показаться травой на земле. Голубой может казаться небом, и синий, и зеленый успокаивают глаза и являются приятными нейтральными цветами, которые не конкурируют за внимание с вашими фетровыми предметами. Я уже разрезал свою сине-зеленую фланель к тому времени, когда понял, что должен был сфотографировать фланель.
Подготовьте материалы
Для изготовления фланелевой доски я купил холсты художника нескольких размеров. Я купил свою большую доску в Michaels (она была со скидкой 50%), а остальные мои доски поменьше были от Big Lots.Этот большой предназначен для моего круга, но я также сделал несколько маленьких, чтобы дети могли использовать их за столом…
Пошаговый процесс
Это было так легко сделать, что я даже не могу поверить, что никогда раньше не пробовал сделать что-то свое. Просто положите фланель на землю и положите на нее доску тыльной стороной вверх …
Обрежьте излишки фланели и закрепите ее скобами по краям обратной стороны доски.Плотно растягивайте или тяните фланель по ходу движения, чтобы фланель хорошо, плотно, плотно держался на доске и плавно ложился поверх нее…
Я использовал степлер, чтобы прикрепить фланель к доске. Это законченная обратная сторона доски после того, как я скрепил все края ткани скобами…
Готовый продукт
Это передняя часть моей фланелевой доски. Я добавил этих маленьких войлочных мишек, чтобы показать вам, насколько хорошо войлок прилипает к фланели.Вы можете купить фетр и вырезать свои собственные формы для использования на фланелевой доске, или есть доступные наборы фланелевой (войлочной) доски, которые вы также можете приобрести в Интернете или в магазинах школьных принадлежностей….
Способы использования фланелевой доски
Я поделюсь несколькими способами использования фланелевой доски в будущих публикациях, но просто в качестве обзора вы можете использовать фланелевую доску для рассказа историй, упорядочивания историй, подсчета фигур, визуального обзора концепций и многого другого…
Я разложила фланелевую доску с кусочками фетра, чтобы дети тоже могли играть с ними самостоятельно.Вот две мои маленькие доски, сделанные таким же образом, которые я буду использовать в этом учебном году в качестве настольных фланелевых досок. Заметьте, что фланель на доске справа не так плотно прижат к доске, как на левой….
Когда я делал фланелевые доски, со мной тусовался маленький помощник…
Когда все фланелевые доски были готовы, Кай попробовал и фланелевые доски!
Подробнее Flannel Board Inspiration
Для тех из вас, кто не пробовал использовать фланелевую доску в своем классе, мы с Каем сделали это видео, чтобы вдохновить вас попробовать…
MoonBoard — MoonBoard — Как построить MoonBoard
Скачать PDFСтандартная лунная доска
В следующем руководстве описаны основные требования к конструкции DIY-набора MoonBoard.Загрузите PDF-файл, используя кнопку выше, чтобы также просмотреть инструкции для Mini MoonBoard. Вам нужно будет обладать столярными навыками, инструментами и минимум двумя людьми. Конструктивные требования к раме MoonBoard могут отличаться от тех, которые предлагаются в этом документе, однако важно, чтобы ваша MoonBoard была построена с точной высотой, шириной и углами, как указано ниже.
Если у вас есть сомнения относительно конструкции MoonBoard, обратитесь за профессиональной консультацией.
Требования к корпусу
Опоры стойки x 4, расстояние между ними 813 мм (2 ‘8 дюймов). Закрепите опоры над доской под соответствующим углом к MoonBoard (40 или 25 градусов). Высота доски должна составлять 370 мм (1 ’21⁄2 дюйма).
Панели
Набор DIY MoonBoard Kit включает восемь панелей: две панели для основной доски и шесть квадратных панелей для основной части доски.Выровняйте и прикрепите каждую из панелей к каркасу. Панели DIY Kit предварительно окрашены в классический дизайн MoonBoard, поэтому разместить каждую панель в правильном месте на доске очень легко. Чтобы ваша MoonBoard оставалась жесткой, закрепите ее горизонтально через стыки панелей.
Удерживает установку
Войдите в свою учетную запись MoonBoard, чтобы получить доступ к текущим доступным настройкам удержания. Убедитесь, что вы установили для каждого удержания правильную привязку и ориентацию сетки.
.