Прогрев бетона своими руками: Прогрев бетона электродами

Прогрев бетона в зимнее время: видео, технологии, схемы

С повторным открытием бетона, человечество буквально рвануло ввысь, т.к. этот материал позволял воплощать задумки архитекторов в реальность. Почему с повторным открытием? Этот материал был известен и использовался еще во времена Римской Империи и с ее падением технология была утрачена. Современный бетон на цементе получил известность в 1844 году. В наше время трудно представить стройку без бетонных элементов и цементного раствора. В этой статье мы расскажем вам о том, как осуществить прогрев бетона в зимнее время и для чего это нужно.

Как происходит строительство в зимний период?

Зима период низких температур, как же происходит возведение комплексов из бетонных конструкций в это время? Ведь известно, что бетон — это смесь гравия, песка, цемента и воды в определенной пропорции. А время, за которое раствор набирает расчетную прочность составляет 28 дней. Также знаем, что вода, замерзая, занимает больший объем, и способна разорвать монолитные конструкции.

Есть несколько способов обойти температурное ограничение, но они все сводятся к одному, поддержание температуры раствора выше нуля. Если не соблюдать эту норму, возведенная конструкция будет недостаточно прочной и очень быстро разрушится. Ниже мы предоставим несколько популярных методов прогрева бетона на стройке в зимнее время.

Укрытие и тепловые пушки

Технология довольно простая — над нужным участком строится палатка и тепловыми пушками нагнетается тепло. Довольно распространенный дедовский способ прогрева фундамента горячим воздухом. Используется на небольших площадях строительства, трудоемкий процесс, связанный с возведением теплоудерживающего купола.

Если вы хотите прогреть бетон тепловой пушкой, учтите, что это будет достаточно затратный вариант. Единственное преимущество данной методики — возможность обогрева бетонной стяжки без электричества. Существуют автономные тепловые пушки, чаще всего дизельные. Если доступа к сети 220 вольт нет, этот вариант прогрева будет самым выигрышным.

Наглядно увидеть такой способ обогрева вы можете на видео:

Использование тепловых пушек

Термоматы

Специальными электронагревателями в виде матов обкладывают залитый подготовленным раствором участок. В раствор добавляют вещества для ускорения процесса схватывания и предотвращения кристаллизации воды. Этот способ хорош для прогрева больших ровных горизонтальных поверхностей в зимнее время.

Сложные конструкции, колонны ими не нагреешь. Подробнее узнать о том, как подогреть бетонную конструкцию матом, вы можете на видео ниже:

Применение матов

Опалубки с ТЭН и электродами

Для прогрева наливаемых стен и бетонных колонн фирмы застройщики используют опалубку с подогревом. Опалубки теплоизолированны и со стороны бетонного раствора установлены нагреватели.

Конструкция с ТЭН не требует дополнительного сложного оборудования, элементы легко заменяемые.

Электродная опалубка состоит из стержней или полос металла прикрепленных к опалубке через равные промежутки. Электроды подключают к специальному трансформатору, и за счет воды в растворе цемента происходит его нагрев. Как бы недостаток согревающих опалубок — это стандартные размеры, и если у заказчика нестандартный проект, применяют другие способы прогрева бетона в зимнее время.

Электроды

Чаще всего используют для того, чтобы греть колонны и стены из бетона. После заливки элементов каркаса в опалубке, вставляют арматуру в раствор, располагая и распределяя их группами, подключив к трансформатору или сварочнику, как показано на схеме ниже:

 

Возможно и заблаговременное размещение струнных электродов вдоль каркаса. На фото наглядно показывается принцип установки электродов в бетон:

Вода в растворе играет роль проводника и постепенно по мере затвердения ток через электроды падает. Катанка после застывания смеси остается частью конструкции. К недостаткам данного способа прогрева можно отнести колоссальные энергозатраты и дополнительные расходы на материал электродов.

Провод ПНСВ

Универсальный и доступный способ прогрева бетона в зимнее время с помощью высокоомного кабеля и понижающего трансформатора. Во время увязки каркаса из арматуры укладывается греющий кабель, размеры и форма конструкции значения не имеет.

Этот способ подогрева применим как на стройплощадке, так и для домашних мастеров строителей. Расскажем немного подробнее, как прогреть бетонную смесь проводом ПНСВ в домашних условиях.

После армирования каркаса конструкции или укладки маяков под наливной пол, провод укладывается змейкой не ближе 20 сантиметров друг от друга (оптимальный шаг укладки). Длина одной петли составляет от 28-36 метров. В качестве источника напряжения можно использовать сварочный аппарат. Схема подключения в этом случае будет выглядеть так:

Нюанс прогрева, ПНСВ нельзя подключать неукрытый раствором, т. к. без поглощения тепла из-за высокой температуры на открытом воздухе, он перегорит. Чтобы избежать перегорания делают переход на алюминиевый кабель, оставляя выходные концы нагревательного провода ПНСВ по 10 см из раствора. Производитель рекомендует ток в кабеле 11-17 ампер, который можно контролировать токовыми клещами. О том, как пользоваться токоизмерительными клещами, мы рассказывали в отдельной статье.

Для домашнего строительства достаточно ПНСВ диаметром 1.2 мм. Его характеристики:

• сопротивление 0,15 Ом/м;
• рабочий ток погруженного в раствор 14-16 ампер;
• температура укладки от -25 до 50 °C.

Расход провода на куб бетона 60 погонных метров. Температура, до которой нагревается бетон — 80 °C, ее контроль осуществляется любым термометром. Скорость набора температуры раствором не должна превышать 10 градусов за час. Чтобы избежать бессмысленных трат на счетах за электроэнергию, нагреваемый участок укрывают любым материалом, препятствующему нагреванию атмосферы, например, засыпают опилками.

Для получения отличного результата бетонную смесь перед заливкой также подогревают, температура смеси не должна быть ниже +5 °C. Вот по такой инструкции можно прогреть бетон в зимнее время своими руками. Технология трудоемкая, однако под силу даже неопытному человеку. О том, как укладывать греющий кабель в фундаменте, рассказывается в видеоуроке:

Обогрев фундамента проводом

Кстати, вместо провода ПНСВ можно также использовать кабель BET для прогрева бетона. На видео ниже вкратце рассмотрена инструкция по монтажу греющего проводника:

Как работает обогрев кабелем BET

В статье указаны не все способы подогрева бетона зимой. Существуют индукционный, инфракрасный метод и другие, но их не рассматриваем ввиду их малой распространенности и сложности. Мы дали общее представление о технологии строительства бетонных конструкций, и возможности использования домашними мастерами методов нагрева стяжек и стен.  Кстати, использование провода ПНСВ возможно не только во время нагрева строящийся конструкции, но уже и после того. Его можно использовать, как готовый теплый пол или анти лед на лестницах или тротуарах. Короткие участки подключаются через понижающий трансформатор от 400 до 1500 ватт. Для подключения напрямую в сеть 220 вольт провод в длину будет более 120 метров.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, зачем нужен прогрев бетона в зимнее время и как его осуществить с помощью тепловых пушек, электродов либо провода ПНСВ. Надеемся, наши инструкции были для вас понятными. Больше информации вы можете получить, просмотрев видеоуроки в статье.

Советуем также прочитать:

Прогрев бетона по снипу: инфракрасный, тепловыми пушками

Прогрев бетона: для чего он нужен и как его организовать

22-12-2017 Строительство

При исполнении бетонирования фундаментов и заливки монолитных конструкций в условиях низких температур (минимальная  ниже 00С и средняя за сутки ниже 50С) прогрев бетона по СНиПу «Несущие и ограждающие конструкции» должен осуществляться в обязательном порядке.

Для обеспечения прогрева смогут употребляться самые различные методики, и наиболее популярные мы обрисуем в нашей статье.

Необходимость обогрева раствора

Процессы, протекающие в бетоне

Процесс обогрева бетона при его отвердении есть достаточно затратным. На поддержание температуры в течение долгого времени необходимо много энергии, но это именно тот случай, в то время, когда экономить не следует.

 Необходимость обогрева напрямую связана с процессами, каковые протекают в растворе:

• Дабы бетон набрал прочность, нужна полная гидратация всего цемента. Скорость данного процесса зависит от температуры, и потому при замерзании воды отвердение останавливается.
• Помимо этого, замерзая, вода возрастает в объеме приблизительно на 15 %. Это ведет к разрушению краев пор, и материал делается рыхлым.
• не меньше страшным будет и обледенение арматуры. Кроме того узкая ледяная пленка нарушает связь в системе «металл – цемент», и механические характеристики бетона ухудшаются.

Как раз по данной причине инструкция рекомендует ни за что не допускать замерзания раствора. И использоваться для этого смогут самые различные методики.

Пассивные  и поверхностные методики борьбы с холодом

Обстановки, при которой может потребоваться дополнительный обогрев залитой конструкции, условно делят на два типа: запланированные и неожиданные. И в случае если для решения рассчетных неприятностей существует множество способов, то при резких заморозках приходится использовать экстренные меры.

Что же возможно сделать:

• Во-первых, в случае если мы знаем, что материал может подвергнуться действию морозов, в него стоит еще на этапе замешивания добавить особые присадки. Они насыщают влагу в растворе солями кальция и натрия (нитриты, гидрокарбонаты), и вода не мёрзнет.

• Во-вторых, при маленьких морозах в полной мере возможно обойтись качественной теплоизоляцией опалубки. А вдруг залить в несъемный теплоизоляционный контур, подогретый до 70-800С раствор, и закрыть конструкцию сверху фольгированной пленкой, работающей как тепловое зеркало, то в полной мере возможно добиться приемлемого результата.
• Наконец, вероятен вариант, в то время, когда поднять температуру необходимо достаточно быстро. В этом случае используется инфракрасный обогрев с применением тепловых пушек. Само собой разумеется, эти установки являются достаточно энергоемкими, да и действенны лишь при обработке не через чур толстого слоя, но в ряде обстановок достойной альтернативы им просто не отыскать.

И все же, определив, сколько стоит  аренда излучателя, и какое количество энергии нужно будет потратить, эксперты в большинстве случаев останавливаются на более идеальных методиках. Их мы обрисуем в следующем разделе.

Методы внутреннего отопления

Электродный прогрев

В большинстве случаев, для работ, каковые в соответствии с замыслу будут выполняться в зимний период, способ обогрева продумывается заблаговременно. И тут используют или проводниковую, или электродную систему.

Электродный прогрев цементного раствора осуществляется таким методом:

• На этапе монтажа опалубки в конструкцию закладываются токопроводящие элементы – электроды. Они смогут размещаться как в теле раствора (стержневые, струнные) так и на его поверхности (полосовые, пластинчатые).

• Как правило электроды являются фрагменты арматуры, к каким присоединяется контактный провод. Время от времени для прогрева инструкция рекомендует применять особые съемные пластины многоразового применения.
• По окончании установки электродов раствор заливается в опалубку. После этого на контактные провода подается ток, и в толще мокрого бетона формируется электромагнитное поле.

• Часть энергии этого поля передается жидкости в растворе, которая нагревается и предотвращает замерзание.

направляться подчернуть, что по мере подсыхания раствора эффективность обработки понижается за счет ухудшения проводимости. В этом случае обогрев в большинстве случаев сопровождается плавным повышением напряжения.

Дабы минимизировать потери тепла, в большинстве случаев стараются обеспечить качественную теплоизоляцию конструкции, укрывая ее поверхность слоем опилок либо фольгированной пленки. В случае если же это нереально, то время обработки необходимо расширить до 4-5 недель.

Применение кабелей

Еще одна методика предусматривает применение теплонесущих кабелей, каковые закладываются в опалубку и при прохождении по ним тока нагревают раствор:

• Для работы берем проводники ПНСВ в полиэтиленовой либо полихлорвиниловой изоляции. Второй вариант предпочтителен для применения в армированной конструкции, потому, что ПХВ не плавится, соответственно, риск замыкания на арматуру будет минимальным.

• В большинстве случаев обогрев осуществляется отрезками провода ПНСВ диаметром 1,2 либо 1,4 мм. Материал нарезается стандартными фрагментами (17 либо 28 м в зависимости от конфигурации) и свивается в спирали диаметром около 30 мм для более компактной укладки.

• После этого спирали соединяются в пара «треугольников» либо «звезд» (схемы приводятся на картинках), и планируют в пара неспециализированных шин.
• Потому, что на воздухе кабель ПНСВ под напряжением быстро перегорает за счет малого теплоотведения, греющие контуры в опалубки соединяют с источником тока посредством толстых алюминиевых проводов – так называемых «холодных концов».

• «Холодные концы» подключаем к клеммам понижающего трансформатора. Для работы оптимальнее применять системы типа СПБ-40, КТПТО 80 и их аналоги, потому, что они снабжают регулировку активности всей нагревательной системы.

Сам процесс обогрева делят на пара фаз:

Фаза	Динамика температуры
Первичное отвердение	Ток не подается, температура раствора поддерживается за счет химических реакций материала
Предварительный прогрев	Ток подается на клеммы трансформатора, раствор неспешно прогревается до 700С. Скорость поднятия температуры не должна быть больше 100С в час.
Изотермический прогрев	Наиболее долгая стадия. Подача тока идет В течение всего комплекта прочности, заложенного в проекте. Осуществляется контроль нагрева: нельзя поднимать температуру выше 800С, в противном случае начнут спекаться цементные гранулы, что нарушит процесс гидратации.
Охлаждение	Понижение температуры происходит неспешно, со скоростью около 4-50С в час.

В течение всего этого времени трансформатор регулирует силу поступающего на проводники тока. По завершению обогрева контактные проводники демонтируются, а провод ПНСВ остается в толще бетона.

Кабели без трансформатора

Основным недостатком обрисованной выше методики есть применение трансформатора. Кроме того цена аренды этого устройства будет значительной, а уж окупать его для заливки одной конструкции и вовсе не имеет смысла.

В этом случае несложнее применять кабели, каковые работают от электросети в 220 Вольт:

• Проводники типа КДБС (Россия) либо ВЕТ (Финляндия) снабжают мощность прогрева около 40 Вт на 1 метр длины. Они смогут употребляться при температурах до -30-400С, и потому достаточно действенны в частном постройке кроме того в северных регионах.

• Потому, что подобные проводники подключаются к сети напрямую, обрезка их под размер конструкции не нужно. Производители производят секции нагревательного кабеля различной длины (от 3 до 150 м) и потому легко возможно набрать нужное количество сегментов.

• Монтаж системы легко осуществляется своими руками. Проводники раскладываем в опалубке, крепя их к арматуре посредством проволоки либо пластиковых хомутов. Концевые муфты выводим наружу и подключаем к питающему кабелю, который включаем в сеть.
• По окончании заливки раствора проводим вибрационное уплотнение. Следя за тем, дабы проводники не сместились.

• После этого даем конструкции постоять около часа и включаем кабели на прогрев, поддерживая напряжение , пока цемент не наберет нужную прочность.

Само собой разумеется, такие кабели стоят дороже провода ПНСВ, но применять их намного легче. Ввиду отсутствия трансформатора эту работу может выполнить кроме того непрофессионал.

Вывод

Прогрев бетона тепловыми пушками, электродами и погружным кабелями разрешает увеличить климатические параметры строительных работ. Сейчас нам не требуется ограничивать себя теплым временем года: само собой разумеется, затраты на отопление будут значительными, но мы гарантируем качественное застывание бетона кроме того на сильном морозе.

Более детально обрисованные технологии продемонстрированы на видео в данной статье.

Источник: http://blog-oremonte.ru/stroitelstvo/progrev-betona-dlia-chego-on-nuzhen-i-kak-ego-organizovat.html

Бетон при минусовой температуре: основные методы заливки. Прогрев сварочным аппаратом и ПНСВ

Можно без всяких обиняков сказать, что бетонирование при минусовой температуре отнюдь не является чем-либо обычным в строительстве, поэтому, любой прораб или начальник участка старается сделать это до зимы, чтобы избежать ненужных проблем и лишних расходов.

Тем не менее, есть определённые сроки, заложенные в проекте и принятые подрядчиком, следовательно, если появляется такая необходимость, то это вполне разрешимая проблема, тем более что способов для этого существует достаточно. Ниже мы расскажем о том, какие методы прогрева существуют вообще, а один из них разберём более конкретно и в качестве дополнения покажем вам видео в этой статье по нашей теме.

Бетонные работы при минусовой температуре проводить можно

Заливка бетона зимой

Возможные методы

Прогрев электродами

• Итак, на вопрос, можно ли бетонировать при минусовой температуре мы уже ответили положительно и это возможно с помощью электрического прогрева заливаемого бетонного раствора (иногда при этом дополнительно используют химические ускорители твердения).Один из методов предусматривает анодный способ — это когда в раствор на расстоянии 80-100 см друг от друга (в зависимости от погоды) устанавливается арматура или, в крайнем случае, катанка, сечением не менее 8-10 мм, которую подключают к понижающему трансформатору.
• Здесь цемент при минусовой температуре нагревается за счёт влаги в растворе между электродами, которые, в свою очередь создают полярность (принцип кипятильника из лезвий), только трансформатор используется, как правило, трёхфазный. Недостатком такого способа можно назвать большие затраты электроэнергии — один электрод способен потреблять от 45А до 50А.

Греющая опалубка

• В данном случае всё очень просто — в щиты заранее монтируются обогревательные элементы, и сборка происходит точно так же, как указывает инструкция для обычной опалубки (подпорки, струбцины). Такой метод прогрева, пожалуй, самый рентабельный — позволяет осуществлять монолитное строительство практически любой этажности и при этом очень быстро производится монтаж и демонтаж, а нагревательные элементы при необходимости очень легко заменить. Основной и, наверное, единственный недостаток греющей опалубки — это её высокая стоимость, но она достаточно быстро окупается.

ИК тепловая пушка

• Достаточно удобным и эффективным можно назвать прогрев бетона с помощью инфракрасного излучателя — преимущество состоит в том, что греть можно, как через опалубку, так и открытую площадку, например, плитный фундамент. Интенсивность излучения регулируется изменением расстояния между объектом и излучателем, что достаточно просто и не требует специальных навыков. Основной недостаток — это высокая цена оборудования, поэтому такой обогрев применим, скорее всего, на небольших объектах.

Термомат

• Также можно использовать дедовский метод — обустройство теплового шатра, только в настоящее время в качестве покрывала используют термоматы для бетона, так что здесь не страшен практически любой мороз. Только вот раньше из мата делали шатёр и разжигали внутри газовую или бензиновую горелку, что возможно лишь на небольших участках. А вот горячими матами, как на фото вверху, можно покрывать практически любую площадь заливки.

Прогрев сварочным аппаратом и ПНСВ

Диаметр жилы в мм 1,2 2,0 3,0 Ом/метр 0,15 0,05 0,02

Сопротивление ПНСВ в зависимости от сечения

Так как бетонировать при минусовой температуре приходится не только на промышленных объектах, но и в домашних условиях, то мы рассмотрим отдельно метод прогрева бетона с помощью кабеля ПНСВ (Провод Нагревательный Стальной Виниловая изоляция).

Его подключают к понижающему трансформатору, а в частном порядке вместо трансформатора используют сварочный аппарат на 250А, которого хватает для небольших объёмов. Расчёт провода следует производить по формуле R=U/I, где U=220В, I=250А, следовательно, R=U/I=220/250=0,88 ом.

Метод укладки ПНСВ

Постарайтесь распределить петли таким образом, чтобы их сопротивление не превышало возможности сварочного агрегата, а наоборот, было немного меньше требуемого (про запас). Укладывая ПНСВ по арматурному каркасу, вы добьётесь того, что при температуре воздуха ниже -4 ᶛC кабель будет нагреваться до 80 ᶛC, а сам раствор до 40 ᶛC-50 ᶛC. Н

о при монтаже следует быть осторожным, чтобы не повредить изоляцию и не заземлить провод на каркас — так петля выйдет из строя — перегорит.

Вам нужно своими руками уложить петли ПНСВ так, чтобы весь провод оказался в растворе (иначе он перегорит), а для подключения выводите какой-нибудь АПВ с аналогичным сечением, к тому же алюминий можно по необходимости наращивать на любую длину, но аппарат всё-таки желательно ставить, как можно ближе.

Обратите внимание на то, чтобы скрутки были достаточно плотными, иначе они будут искрить и, как следствие, перегорят. При подключении сварочного трансформатора АПВ прикручиваете либо непосредственно к клеммам, либо соединяете его с кабелями земли и держателя.

Заключение

Как видите, заливать бетон в минусовую температуру вполне возможно, только это требует проведения определённых дополнительных мероприятий по его прогреву, среди которых чаще всего встречается метод с петлями из ПНСВ. Несмотря на всю хлопотность такой установки, это, пожалуй, самый дешёвый и эффективный способ прогрева, к тому же, его без особых осложнений можно применить в домашних условиях.

Источник: http://rusbetonplus.ru/tonkosti-betonirovaniya/beton-pri-minysovoi-temperatyre-osnovnye-metody-zalivki-progrev-svarochnym-apparatom-i-pnsv/

Зимнее бетонирование – как работать с бетоном зимой

В то время как частные застройщики предпочитают не использовать бетон в зимний период, крупные строительные организации ведут работы круглый год.

При этом низкие температуры являются основной проблемой зимнего бетонирования: на холоде гидратация цемента сильно затормаживается, увеличивая время набора прочности бетоном, а входящая в состав раствора вода вымерзаем, тормозя вплоть до полной остановки набор прочности.

Поэтому основной задачей при замнем строительстве из бетона является предотвращение замерзания бетона, и для решения этой задачи сегодня применяются несколько различных способов, целесообразных и экономически обоснованных в той или иной ситуации.

Противоморозные добавки в бетон (ПМД)

Одним из самых распространенных способов поддержания необходимой температуры бетона до его затвердевания является использование специальных противоморозных добавок, вводимых в материал на стадии приготовления раствора.

Многие современные производители выпускают товарный морозоустойчивый и водонепроницаемый бетон с высокими эксплуатационными характеристиками для работы в сложных погодных условиях.

Зимний бетон может выпускаться в различных марках и составах, поэтому материал необходимо подбирать в точном соответствии с запланированными работами и определенными условиями их проведения.

Электропрогрев бетона

На крупномасштабных стройках нередко используется метод электропрогрева бетонной строительной смеси.

Основной сложностью здесь является обеспечение технической возможности для применения мощных трансформаторов, которые нужно питать от мощных электросетей.

Как свидетельствуют эксперты, это самый лучший способ зимнего бетонирования и в то же время самый редкий в российских условиях слабых подстанций и недостаточно мощных электросетей.

Защита пленочным утеплителем

Рациональным вариантом зимнего бетонирования является защитное укрывание бетона специальными теплоизоляционными пленками и материалами.

Принцип работы этой технологии основан на изотермичности процесса застывания бетона, который выделяет тепло в процессе набора прочности.

Именно это тепло помогает сохранить и использовать для обогрева кладки пленочный утеплитель, который можно убрать только после полного отвердения цементного раствора.

Прогрев тепловыми пушками

Современным решением для прогрева бетонного раствора является применение тепловых пушек: вокруг бетонной кладки создается тепловой шатер, под которым устанавливаются тепловые пушки, поддерживающие высокую температуру окружающего воздуха во время набора прочности строительным материалом. Как правило, качественные заводские марки бетона набирают уже половину прочности за 1-3 дня такого прогрева.

Текущая страница: Зимнее бетонирование – как работать с бетоном зимой

Источник: http://www.oborudka.ru/favorit14/20.html

Бетонирование на частном участке зимой. Прогрев бетона – основные способы. Способ термоса

Прогрев бетона необходим для предотвращения кристаллизации воды. Причин целый ряд, некоторые из них:

• Цементное вяжущее в реакцию со льдом не вступит и цементный камень не образуется, и результат необратим – после оттаивания вместо бетонной конструкции получится непрочный конгломерат из заполнителей и непрореагировавшего цемента.
• В случае, когда бетонная смесь будет остывать медленнее и гидратация начнется, но вода кристаллизуется до образования структуры бетона достаточной прочности: эта структура будет разрушена водой, которая при замерзании увеличивается в объеме на 9%. После оттаивания возможно дальнейшее схватывание и частичный набор марочной прочности, в ряде случаев недостаточный.
• При температуре бетонной смеси около ноля схватывание практически прекращается. При повышении температуры реакция начинается заново, но в массе бетона будут пустоты, набор прочности будет проходить медленно и, наиболее вероятно, не достигнет необходимых по проекту показателей.
• При колебаниях суточных температур в первые трое суток после заливки, даже при бетонировании в теплую погоду – набор прочности будет замедлен и к 28-суточному возрасту прочность конструкции все еще недостаточна, чтобы ее нагружать (начинать кладку стен, работы на перекрытии т.п.).

Бетонируемой конструкции для набора прочности необходимы условия: температура +20-25⁰С и влажность в течении 28 суток. Особенно важно создать эти условия в первые трое суток твердения бетона. После семи суток твердения в нормальных условиях фатальным для бетона может стать только полное промораживание.

Снижение температуры даже до ноля градусов, особенно кратковременное, приведет лишь к снижению итоговой прочности. В расчете на возможность такого форс-мажора зимой принимают марку бетона на две-три позиции выше.

Но получить надежную бетонную конструкцию проектной прочности возможно только одним способом – создать оптимальные условия для твердения в течении 28 суток, и зимой в районах с холодным климатом без применения искусственного прогрева бетона такой возможности нет.

Основные методы прогрева, применяемые в индивидуальном строительстве:

1. Термос – применение утепленных и/или греющих опалубок, теплоизоляция поверхностей бетона
2. Термос с антиморозными добавками и/или модификаторами-ускорителями твердения
3. Замес бетона на горячей воде и прогретых мелком и крупном заполнителях
4. Обогрев воздуха вокруг забетонированной конструкции тепловыми пушками, калориферами и т.д.

   с устройством ветрозащиты – палатки, шатра, строительного полога

5. Обогрев инфракрасный.

   Освещается и нагревается не окружающий воздух, а бетонные поверхности, труднодоступные стыки и закладные металлические детали, иногда армокаркас – как при солнечном обогреве

6. Электропрогрев электродный – нагревом арматурного каркаса конструкции, нагревом электродов различных форм и типов, установленных в бетон и на его поверхностях.

   Пропуская электрический ток через электроды или армокаркас, добиваются прогрева бетона по всему объему

7. Электропрогрев нагревательными проводами – так же, как и электродный, требует расчета для определения необходимого метража провода и оптимальной схемы его укладки в тело бетонной конструкции
8. Электропрогрев индукционный – используется выделение тепла внутри электромагнитного контура. Вихревые токи разогревают арматуру и закладные детали в конструкции, а бетон получает тепло от армокаркаса. Метод для колонн, стоек и подобных элементов, у которых длина превышает размер сечения. Имеет смысл только для конструкций с густым армированием (коэффициент армирования больше 0,5)

Введение в бетон противоморозных добавок и ускорителей/замедлителей твердения не является способом зимнего бетонирования, поскольку ни одна химическая добавка не спасет бетон от промораживания в условиях зимы в районах средней полосы. Противоморозные добавки применять зимой нужно обязательно – от бюджетного «подсаливания» обычным хлоридом натрия или поташем, или нитритом натрия, до комплексных дорогих модификаторов, способных оптимизировать реологию смеси даже при неблагоприятных условиях. «Солить» следует в меру, поскольку некоторые соли способствуют коррозии арматуры и на будущую прочность бетона влияют негативно. Современные добавки в бетон имеют комплексный состав: вместе с веществами, понижающими точку замерзания воды и ускорителями твердения, в модификаторы входят присадки для увеличения прочности и морозостойкости бетона, пластификаторы и воздухововлекающие добавки. Применяют добавки в бетон строго по инструкции, а выбор их достаточно сложен и зависит от вида и класса бетона, вида, размеров и нагрузок на конструкцию, условий работы конструкции и др.

Термос

Теплоизоляция конструкции с целью предотвратить потери внутреннего тепла через поверхности, соприкасающиеся с холодным воздухом и опалубкой; использование внутреннего тепла бетона и экзотермии гидратации. Способ термоса особенно эффективен для массивных конструкций с модулем поверхности до 4-6 (отношение поверхности, через которую бетон отдает тепло, к общему объему элемента).

Чтобы создать термос для бетона, недостаточно прикрыть его сверху в опалубке теплоизоляционным материалом.

Этот вариант – не для морозов, а для создания бетону нормальных условий при погоде с резкими колебаниями дневных и ночных температур, жаре от +30⁰С, холодном ветре или просто нестабильной осенней и весенней погоде.

Конструкцию укрывают пологами, утепляющим рулонным или засыпным материалом – опилками, шлаком. Цель – сгладить колебания температур в пределах +10-30⁰С.

Метод термоса состоит в выдержке конструкции в оптимальном тепле до достижения нужной по проекту прочности, вплоть до распалубки. Для этого применяют утеплители и греющие опалубки. Греющую, или термоактивную опалубку применяют при бетонировании фундаментов ленточных и плитных, перекрытий, стен.

Эффективны греющие опалубки при морозах не сильнее -25⁰С, причем без охлаждения, а при непрерывном бетонировании, быстрой укладке и уплотнении бетонной смеси. Опалубка может быть как несъемной, так и обычной мелкощитовой, иногда организуют прогрев и крупных опалубочных щитов.

В качестве нагревательных элементов применяют стальную сетку, провода и кабели, различные их комбинации.

Перед тем как начать укладку бетона, прогревают опалубку и основание до +20⁰С. При заливке и уплотнении нагрев усиливают до +30-55⁰С. Нужно учитывать температуру укладываемой смеси, поскольку бетон, имеющий температуру от +40⁰С, быстро схватывается и имеет меньшую подвижность.

Укладывать теплый бетон следует быстро. Утеплители можно применять самые разные, по месту – деревянные доски, проложенные толем или рубероидом, фанерные листы с прокладкой пенопластом, толстый гофрокартон, вату и шлаковату, засыпку стружкой или древесными опилками.

Но более эффективны не продуваемые мягкие утеплители с водоотталкивающими покрытиями. Особое внимание при изоляции уделяют конструкциям переменного сечения, тонким элементам, углам и другим быстро остывающим частям – их утепляют в первую очередь.

По ситуации – иногда выступающие элементы и стыки перед теплоизоляцией дополнительно быстро прогревают инфракрасным методом, например газовой горелкой.

Способ выдерживания бетона термосом прост и достаточно экономичен, и в полной мере позволяет использовать немалое внутреннее тепло бетона – экзотермию реакции гидратации.

Больше всего подходит термос для конструкций с модулем поверхности до 8, при условии изготовления бетонных смесей на портланцементах средней активности.

Высокоактивный быстротвердеющий цемент или введение в бетонную смесь модификаторов-ускорителей твердения дают возможность эффективно выдерживать термосом конструкции, имеющие модуль поверхности от 10 и выше, максимум до 15.

Строго говоря, для правильного и экономичного термоса нужен теплотехнический расчет по каждой конструкции. На частной стройке в основном приходится применять прогрев «с запасом».

Греющие опалубки можно комбинировать с электродным прогревом бетона и прогревом нагревательными проводами. В бетон добавляют антиморозные добавки и модификаторы для ускорения набора прочности.

Бетонную смесь, которую готовят на участке в бетономешалке, возможно замешивать на горячей воде – до +90⁰С и прогретых до +50-70⁰С заполнителях.

Какие меры комбинировать – решается индивидуально и зависит от специфики местных условий, от возможностей стройки и конечно, от бетона – его вида, класса, условий работы будущей бетонной конструкции.

Инфракрасный обогрев

Инфракрасные, или тепловые лучи, нагревают бетонную конструкцию мягко и медленно, преградой для них являются только металлические детали.

На больших стройках применяют усиленные термоматы, инфракрасные промышленные установки.

В условиях частной стройки применить термоматы для бетонирования фундаментной плиты дорого, но технически оправдано – для прогрева большой ровной горизонтальной поверхности термоматы эффективны даже более, чем электроды.

«Замороженный» армокаркас, установленный в опалубку, а также металлические закладные детали, сальники и т.п., перед бетонированием прогревают на частной стройке чаще всего газовыми горелками.

Тепловыми лучами от газовой горелки можно прогреть стыки и участки конструкции, труднодоступные для теплоизоляции.

КПД у горелок высокий – от 90%, и применяют данный метод прогрева бетона на частных стройках довольно часто.

Тепловой обогрев с укрытием

Довольно простая и эффективная, но неэкономичная технология. Устраивается укрытие – в виде не продуваемого шатра, палатки, полога или любого удобного купола, и устанавливается тепловая пушка.

Дело трудоемкое и следить нужно постоянно – этот способ считают «дедовским», но для обогрева бетона на небольших стройках успешно применяют и в нашей современности.

Хороший плюс этой «методики» тот, что можно греть без электроэнергии – автономной тепловой пушкой, чаще всего дизельной. Если сеть 220В недоступна, то данный вариант может стать беспроигрышным.

Каким бы способом не обеспечивалось бетону тепло в зимние морозы, одно из главных условий успеха – постоянный контроль. Температура бетона должна быть всегда плюсовая, оптимально +20-25⁰С, но ни в коем случае не выше, чем +45-50⁰С.

Слишком высокие температуры не менее опасны для бетона, чем мороз. Колебания температур бетона на частной стройке есть всегда, и нагрев бетона происходит с разной скоростью, так же, как и его остывание.

Предел этой скорости – 10 градусов за один час, и это тоже необходимо отслеживать, чтобы получить конструкцию проектной прочности.

Источник: http://stroyfora.ru/p/post-331

Прогрев бетона и тепловая пушка

Этот материал подготовлен специалистами компании “ЭлектроАС”.
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Строители прекрасно знают, что температурный режим оказывает большое влияние на качество произведенных работ. Если для офисных работников или педагогов температура является лишь составной частью комфорта, то многие строительные процессы можно производить только при определенных температурах.

Растворы на цементной основе могут набирать прочность только при положительных температурах. Отделочные работы так же необходимо производить в условиях, приближенных к тем, которые будут при эксплуатации здания. Сегодня все необходимое оборудованием для работ в зимнее время можно приобрести у компаний, специализирующихся на продаже строительного оборудования.

Его использование поможет продлить строительный сезон и сделать его круглогодичным.

Прогрев бетона с помощью трансформаторов
Монолитное строительство получило распространение во всех сферах, бетон используют для возведения несущих конструкций жилых комплексов, супермаркетов, производственных цехов и административных зданий.

Масштабы применения этого материала впечатляют, но с началом зимы спрос на него резко падает. Все дело в том, что набор прочности бетона возможен только лишь при положительных температурах. При морозе вода в растворе замерзает и материал становится хрупким, не выдерживая даже незначительных нагрузок.

Сегодня разработана технология, позволяющая не останавливать работы с бетоном даже при температурах более 20 градусов мороза.

Технология, позволяющая это сделать, основана на использовании такого оборудования, как трансформатор для прогрева бетона (посмотреть можно по ссылке http://rusinstroy.ru/progrev-betona). К нему подключают специальный прогревочный кабель, имеющий оригинальную конструкцию и доступную стоимость.

Его прокладывают в системе опалубки по арматурному каркасу. Для каждого трансформатора существует свой объем бетона, который он может прогреть. Средние значения лежат в пределах 25-30 кубометров, что позволяет использовать эти установки на крупных объектах.

После распределения кабеля – заливают бетон, включают оборудование, которое поддерживает температуру, необходимую для набора прочности бетона.

Тепловые пушки для поддержания комфортной температуры
Тепловые пушки используют для нагрева воздуха в помещениях, не подключенных к центральному отоплению. В большинстве случаем только что возведенные здания относятся к этой категории сооружений.

Общестроительные работы заканчиваются обычно осенью, после чего начинается монтаж отопительного оборудования, коммуникаций и производятся отделочные работы. Многие из них должны производиться при температуре выше +15ºС, поэтому строители вынуждены задуматься об источнике тепла.

Тепловые пушки дизельные являются тем оборудованием, которое способно создать нужную температуру (посмотреть можно по ссылке http://rusinstroy.ru/teplovye-pushki/dizelnye2). В числе их преимуществ – доступность топлива, его низкая цена.

Все модели, работающие на солярке, отличаются неприхотливостью, простым обслуживанием. Ассортимент этой продукции удовлетворит самого требовательного потребителя.

Источник: http://elektroas.ru/progrev-betona-i-teplovaya-pushka

Электропрогрев бетона в зимнее время

Главная » Статьи » Электропрогрев бетона в зимнее время

Для того, чтобы предотвратить пагубное воздействие мороза и произвести бетонирование в зимнее время, надо создать для бетона условия, при которых процесс его твердения будет постоянным и равномерным.

Этого можно достичь только в том случае, если температура бетонной массы во время ее затвердевания будет близка к +200С, а этого можно добиться только в случае принудительного электропрогрева бетона.

Самым распространенным методом подогрева бетона, во время заливки в зимнее время, является электропрогрев, который используется в тех случаях, когда обычного утепления объекта не достаточно. Именно о нем мы сегодня и поговорим.

Прогреть бетон в зимнее время можно несколькими методами:

1. Прогрев бетона электродами.2. Электропрогрев бетона проводом ПНСВ3. Электропрогрев опалубки4. Подогрев индукционным методом

5. Инфракрасным излучением

Стоит отметить, что независимо от способа, электропрогрев бетона должен сопровождаться его утеплением или хотя бы созданием термоса вокруг объекта. В противном случае, равномерного прогрева может не получиться, а это не очень хорошо скажется на его конечной прочности.

Прогрев бетона электродами – схема подключения

Прогрев бетона электродами – самый распространенный метод электропрогрева в зимнее время. Это связано, в первую очередь, с простотой и дешевизной, потому что, в отдельных случаях, нет необходимости тратиться на нагревательные провода, дорогие трансформаторы и т.п.

Принцип действия такого способа электропрогрева основывается на физических свойствах электрического тока, который при прохождении через материал выделяет определенное количество теплоты.

В данном случае, проводимым материалом является сам бетон, другими словами, когда ток проходит через водосодержащий бетон, он в это время его нагревает.

Внимание! Если бетонная конструкция содержит в себе арматурный каркас, не рекомендуется подавать на электроды напряжение более 127 В. В случае отсутствия металлического каркаса, можно использовать как 220 В, так и 380 В. Большее напряжение применять не рекомендуют.

Существует несколько видов электродов для прогрева бетона в зимнее время:

Электроды стержневые. Для их создания используется металлическая арматура d 8 – 12 мм. Такие стержни вставляются в бетон на небольшом расстоянии и подключаются к разным фазам, как на схеме. В случаях сложных конструкций, такие электроды для прогрева бетона будут незаменимы. Стеклопластиковая арматура для таких целей не подойдет, потому что она является диэлектриком.

Электроды в виде пластин. Иногда их называют пластинчатыми электродами. Схема подключения такого подогрева очень проста – пластины располагаются на обоих противоположных внутренних сторонах опалубки и подключаются к разным фазам, а проходящий ток будет нагревать бетон. Вместо широких пластин иногда используют узкие полосы, принцип действия этих полос – такой же.

Электроды струнные. Используются при заливке колонн, балок, столбов и похожих конструкций. Принцип действия все тот же, струны подключаются к разным фазам, тем самым нагревая бетон в зимнее время.

Электропрогрев бетона проводом ПНСВ: технология и схема

Если прогрев бетона электродами – один из самых дешевых вариантов электропрогрева в зимнее время, то, в свою очередь, прогрев проводом ПНСВ – один из самых эффективных.

Это связано с тем, что в качестве нагревателя используется не сам бетон, а нагревательный провод ПНСВ, который выделяет тепло при прохождении через него тока. С помощью такого провода, намного проще добиться плавного повышения температуры бетона, да и вообще такой провод будет вести предсказуемо, что облегчит необходимое постепенное увеличение температуры в зимнее время.

Стоит сказать о самом проводе ПНСВ (П – провод, Н – нагревательный, С – стальная жила, В – ПВХ изоляция). Бывает различного сечения 1.2, 2, 3. В зависимости от использованного сечения выбирается его количество на 1 метр кубический бетонной смеси.

Технология электропрогрева бетона проводом ПНСВ, также, как и схема подключения, очень проста. Провод без натяжки пропускается вдоль арматурного каркаса, на нем же и крепится. Крепить необходимо так, чтобы при подаче бетона в траншею или опалубку не повредить его.

Так же существуют кабели, которые не предусматривают использование трансформатора. Их использование позволит немного сэкономить. Он очень удобен в использовании, но все же у обычного провода ПНСВ более широкие возможности для применения.

Электропрогрев опалубки в зимнее время

Этот способ электропрогрева подразумевает изготовление опалубки с заранее заложенными нагревательными элементами в ней, которые при нагреве будут отдавать так нужное бетону тепло. Напоминает прогрев бетона пластинчатыми электродами, только обогрев осуществляется не на внутренней стороне опалубки, а внутри нее, либо снаружи.

Электропрогрев опалубки в зимнее время не так часто используется, учитывая сложность конструкции, тем более, что при заливки фундамента, например, опалубка соприкасается не со всей бетонной конструкцией. Таким образом, нагреваться будет лишь часть бетона.

Индукционный и инфракрасный способы подогрева бетона

Индукционный способ подогрева бетона используется крайне редко, да и то, в основном, в балках, ригелях, прогонах, из-за сложности его устройства.

Основывается он на том, что обмотанный изолированный провод вокруг стального стержня арматуры, будет создавать индукцию и нагревать саму арматуру.

Электропрогрев бетона в зимний период с помощью инфракрасных лучей основывается на способности таких лучей нагревать поверхность непрозрачных объектов, с последующей передачей тепла по всему объему. При использовании такого способа необходимо предусмотреть окутывание бетонной конструкции прозрачной пленкой, которая будет пропускать лучи сквозь себя, не давая теплу так быстро уходить.

Достоинством такого способа является то, что не обязательно использование специальных трансформаторов. Недостаток – в том, что инфракрасное излучение не способно осуществить равномерный обогрев больших конструкций. Этот способ годится только для тонких конструкций.

Не забывайте о том, что независимо от способа электропрогрева бетона в зимнее время, необходимо постоянно следить за его температурой, потому что слишком высокая (более 500С) – так же опасна для него, как и слишком низкая. Скорость нагрева бетона, так же как скорость остывания, не должна превышать 100С в час.

postroj-sam.ru

Как прогреть бетонную смесь в зимнее время

Схватывание бетона происходит при участии воды. Но в зимнее время вся влага в растворе замерзает, делая гидратацию невозможной. Чтобы и в морозы не приостанавливать строительство, на участке организовывают обогрев бетона. Вариантов прогрева разработано немало, и каждая технология находит свое применение.

Источник: http://vest-beton.ru/stati/elektroprogrev-betona-v-zimnee-vremya.html

Как прогреть бетон тепловыми пушками

Тепловые пушки или тепловентиляторы широко используются в строительстве для широкого спектра задач, связанных с обогревом помещений, материалов и людей. Также допускается их использование и для прогрева бетона.

Особенность тепловых пушек в том, что они могут за достаточно короткое время прогреть большой объем воздуха и поддерживать его температуру на необходимом уровне.

Для изоляции всей конструкции или ее бетонируемой в данный момент части от внешней среды используются тепляки или шатры. Конечно же, все зависит от объекта. Где-то необходимо установка полноценного каркасного строительного укрытия из брезента с утеплителем, а где-то достаточно простого полога.

В обоих случая нельзя укладывать укрытие непосредственно на бетон. Между монолитом и брезентом должно быть воздушное пространство. Чем оно будет больше – тем стабильнее будет температура внутри, а, соответственно, и качество бетона.

Тепловентиляторы в совокупности с тепляками способны всего за несколько суток обеспечить набор прочности конструкции порядка 50-70% в зависимости от температуры воздуха. Это достигается за счет высокой температуры внутри укрытия.

Она может находиться в пределах 30-75°C. При этом необходимо обеспечить достаточную влажность бетона, чтобы он не растрескался и равномерно схватился. Это достигается укрыванием конструкции ПВХ пленкой или периодическим увлажнением.

Накрытый брезентовым пологом фундамент

По достижении приемлемой в данных условиях прочности можно прекращать прогрев, но делать это необходимо постепенно, чтобы избежать резкого перепада температур. Теплопушки с этим легко справятся, так как имеют терморегулятор. А если дополнительно установить термореле, то обогреватель будет автоматически поддерживать заданную температуру в тепляке не зависимо от погоды «за бортом».

Выбор обогревателя для тепляка

При выборе обогревателя для зимнего бетонирования в первую очередь необходимо обратить внимание на тип используемого топлива. В зависимости от того, какой тип энергии наиболее доступен можно выбрать из:

• электричества;
• газа;
• дизельного топлива;
• отработанного масла.

Следующим важным параметром является мощность тепловой пушки. Она напрямую влияет на количество обогреваемого бетона и на температуру в тепляке. Можно купить тепловентилятор с запасом и регулировать мощность на месте, а если необходимы точные, то можно воспользоваться этой формулой расчета.

Также стоит обратить внимание на тип нагрева. Недостатки и преимущества каждого из них можно найти на нашем сайте в разделе промышленных тепловентиляторов. Здесь лишь отметим, что нахождение в тепляке людей при работающей пушке допустимо только в случае ее функционирования по непрямому нагреву.

Размораживание бетона тепловыми пушками

Калориферы также хорошо подходят для размораживания бетона. Случаются такие ситуации, когда погода подкидывает нам сюрпризы, и вся влага в растворе замерзает.

Конечно же, это не очень хорошо скажется на качестве будущей конструкции, но еще не все потеряно.

В этой ситуации главное поднять температуру бетона до приемлемого уровня и не допустить повторного замерзания, которое, скорее всего, будет фатальным.

В этой ситуации значительно сокращается перечень возможных способов прогрева (провод и ПМД использовать уже невозможно). Остается только обогрев в шатрах.

Источник: http://betonprogrev.ru/statji/progrev-betona-teplovymi-pushkami.html

Методы прогрева бетона

Прогрев бетона с наступлением заморозков является важным вопросом для строителей и производителей ЖБИ. На сегодняшний день самыми распространёнными  являются электрический метод прогрева бетона и пропарка бетона с помощью пара.

Практически все  заводы железо-бетонных конструкций используют пар или горячую воду для «пропарки» ЖБИ. До недавнего времени это было самым простым и дешёвым способом, но время идет, дорожают коммунальные услуги и многие хозяйственные руководители начинают искать альтернативные способы прогрева бетона.

Так же вопрос прогрева бетона интересует с наступлением холодов и строительные организации ведущих заливку бетона на стройках. 

Здесь многие специалисты прибегают к использованию старого метода — электродного прогрева или возведению «шатров» и использованию «тепловых пушек».

Безусловно все эти способы помогают выполнить поставленную задачу по прогреву бетона, но они требуют больших затрат и часто длительного времени подготовки.

Кроме того при таких методах прогрев бетона происходит неравномерно и нарушается его структура, верхний слой бетона покрывается коркой. 

В последнее время большое распространение получил метод мягкого прогрева бетона термоматами. Данный метод разработан не сегодня, ещё в девяностые и двухтысячные годы проводились исследования и разработки в данной области, например НИИЖБ  д.т.н. Б.А. Крыловым.

Метод «инфракрасного» прогрева бетона достаточно прост и эффективен. Залитый бетонный раствор накрывается электрическими термоматами, которые равномерно прогревают бетон сразу на всю глубину.

Прогрев бетона на всю глубину заливки возможен благодаря способности ИК-лучей проходить через неметаллические материалы, следовательно мягко и равномерно прогревая их.

Проводимые нашими специалистами опыты по ускорению твердения бетона в различных конструкциях показывают, что термоматами можно прогреть бетонные конструкции толщиной 60 см.

, время прогрева бетона — набора прочности зависит от марки бетона и начальных условий (температуры окружающей среды). На практике опыты показали, что при температуре воздуха -5оС, за 8-10 часов происходит набор прочности бетона до 70%, т.е. равного прочности набираемой бетоном при твердении нормальным способом за 28 дней.

Сегодня многие заводы и предприятия изготавливающие ЖБИ применяют инфракрасные обогреватели для «пропарки» бетона в опалубке, плит нестандартных размеров и ускорения твердения таких изделий как тротуарная плитка, сваи т.п. При этом термоматы используют для прогрева больших конструкций, имеющих ровную поверхность, а для нагрева опалубки используют нагреватели поверхностные промышленные в стекловолокне (НППС). 

Инфракрасные нагреватели изготавливаются по размерам используемых на предприятии опалубок и имеют терморегуляторы и дополнительную термоизоляцию для создания направленного потока тепла в сторону обогреваемого объекта (экономия до 40% электричества).

   На строительных объектах термоматы применяются для прогрева горизонтальных и вертикальных поверхностей, стыков блоков и колонн.

Также эти термоматы можно использовать для прогрева грунта перед проведением земельных работ в зимнее время и в условиях вечной мерзлоты.

Материалы по данной теме:

Прогрев бетона термоматамиТермоматы электрические строительные

Источник: http://termomat.ru/termomat/metodprogrevbetona.php

Прогрев бетона тепловыми пушками технология

Как прогреть бетон тепловыми пушками

Тепловые пушки или тепловентиляторы широко используются в строительстве для широкого спектра задач, связанных с обогревом помещений, материалов и людей. Также допускается их использование и для прогрева бетона.

Особенность тепловых пушек в том, что они могут за достаточно короткое время прогреть большой объем воздуха и поддерживать его температуру на необходимом уровне.

Для изоляции всей конструкции или ее бетонируемой в данный момент части от внешней среды используются тепляки или шатры. Конечно же, все зависит от объекта. Где-то необходимо установка полноценного каркасного строительного укрытия из брезента с утеплителем, а где-то достаточно простого полога.

В обоих случая нельзя укладывать укрытие непосредственно на бетон. Между монолитом и брезентом должно быть воздушное пространство. Чем оно будет больше – тем стабильнее будет температура внутри, а, соответственно, и качество бетона.

Тепловентиляторы в совокупности с тепляками способны всего за несколько суток обеспечить набор прочности конструкции порядка 50-70% в зависимости от температуры воздуха. Это достигается за счет высокой температуры внутри укрытия.

Она может находиться в пределах 30-75°C. При этом необходимо обеспечить достаточную влажность бетона, чтобы он не растрескался и равномерно схватился. Это достигается укрыванием конструкции ПВХ пленкой или периодическим увлажнением.

Накрытый брезентовым пологом фундамент

По достижении приемлемой в данных условиях прочности можно прекращать прогрев, но делать это необходимо постепенно, чтобы избежать резкого перепада температур. Теплопушки с этим легко справятся, так как имеют терморегулятор. А если дополнительно установить термореле, то обогреватель будет автоматически поддерживать заданную температуру в тепляке не зависимо от погоды «за бортом».

Выбор обогревателя для тепляка

При выборе обогревателя для зимнего бетонирования в первую очередь необходимо обратить внимание на тип используемого топлива. В зависимости от того, какой тип энергии наиболее доступен можно выбрать из:

• электричества;
• газа;
• дизельного топлива;
• отработанного масла.

Следующим важным параметром является мощность тепловой пушки.

Прогрев бетона в зимнее время

Она напрямую влияет на количество обогреваемого бетона и на температуру в тепляке. Можно купить тепловентилятор с запасом и регулировать мощность на месте, а если необходимы точные, то можно воспользоваться этой формулой расчета.

Также стоит обратить внимание на тип нагрева. Недостатки и преимущества каждого из них можно найти на нашем сайте в разделе промышленных тепловентиляторов. Здесь лишь отметим, что нахождение в тепляке людей при работающей пушке допустимо только в случае ее функционирования по непрямому нагреву.

Размораживание бетона тепловыми пушками

Калориферы также хорошо подходят для размораживания бетона. Случаются такие ситуации, когда погода подкидывает нам сюрпризы, и вся влага в растворе замерзает.

Конечно же, это не очень хорошо скажется на качестве будущей конструкции, но еще не все потеряно.

В этой ситуации главное поднять температуру бетона до приемлемого уровня и не допустить повторного замерзания, которое, скорее всего, будет фатальным.

В этой ситуации значительно сокращается перечень возможных способов прогрева (провод и ПМД использовать уже невозможно). Остается только обогрев в шатрах.

Прогрев бетона

Как прогреть бетон тепловыми пушками

Использование кабеля для прогрева бетона при бетонировании в зимний период

При бетонировании конструкций при температурах ниже +5 °С процесс затвердевания бетона резко замедляется, а при отрицательных температурах не прореагировавшая с цементом вода переходит в лед и не вступает в химическое соединение с цементом.

В результате этого полностью прекращается реакция гидратации и, следовательно, бетон не твердеет. Вместе с тем в бетоне развиваются значительные силы внутреннего давления, вызванные увеличением (примерно на 9%) объема воды при переходе ее в лед.

При раннем замораживании бетона его неокрепшая структура не может противостоять этим силам и нарушается.

Замораживание свежеуложенного бетона сопровождается также образованием вокруг арматуры и зерен заполнителя ледяных пленок, которые благодаря притоку воды из менее охлажденных зон бетона увеличиваются в объеме и отжимают цементное тесто от арматуры и заполнителя.

Прогрев бетона

Все эти процессы значительно снижают прочность бетона и его сцепление с арматурой, а также уменьшает его плотность, стойкость и долговечность.

Для затвердевания бетона при отрицательных температурах широко используется электроподогрев. На крупных строительных площадках широко применяется подогрев бетона с помощью кабеля ПНСВ, однако его применение в частном строительстве сопряжено с рядом существенных расходов:

• Аренда понижающего трансформатора. Для использования ПНСВ нужен понижающий трансформатор или станция прогрева.
• Аренда дизель-генератора. Выделенная электрическая мощность, как правило, гораздо меньше чем требуется станции прогрева бетона.
• Покупка силовых кабелей для подключения питания к станции
• Покупка провода для подключения нагревательных кабелей к станции
• Сопутствующие затраты: транспорт, топливо, время на доставку и т.д.

Специализированные кабели подогрева бетона

Для зимнего бетонирования в малоэтажном строительстве в зимний период выпускаются специальные нагревательные кабели (например кабель 40 КДБС — кабель для бетона в секциях), которые гораздо проще в использовании и которые можно подключать непосредственно к розетке 220 В. Применение таких кабелей не требует проведения сложных расчетов и использования какого-либо дополнительного оборудования в виде трансформаторов и станций прогрева. Это двужильные резистивные кабели (нагревательные кабели постоянной мощности) погонной мощностью 37-45 Вт/м, максимальная температура нагрева составляет 80-90 градусов по Цельсию. Прочная изоляция предотвращает возможность повреждения провода во время укладки и заливки бетона. Также допускается использование вибраторов и миксеров, что не допускается при работе с ПНСВ.

При заливке плит обычно расходуется 4-5 погонных метра кабеля на 1 кв. метр площади плиты (шаг укладки 20-25 см). Необходимая ориентировочная мощность для прогрева: на 1 куб.

м монолитного бетонного изделия требуется в среднем 1,3 кВт (от 0,8 до 1,5 кВт) мощности прогрева, это зависит от толщины и материала опалубки, устройства парника, температуры и ветра, также важно учитывать и применяемые присадки для бетона.

Инструкция по подбору секций КДБС для обогрева бетона

Кабель монтируется на арматуру в массе бетона, но не глубже 20 см от поверхности.

Основные зоны использования:

• Заливка большого количества небольших монолитных элементов;
• Выполнение колонн, стенок, технологических подливок, не отвлекая основную бригаду по монолиту;
• Ответственные отливок с равномерным прогревом арматурных решеток без кипения и выгорания;
• Подача бетона из миксера;
• При использовании вибратора для дополнительной прочности без опаски повреждения кабеля;
• При авральных работах и без регулирования мощности прогрева;
• Кколичество монолитных элементов потребовало бы слишком большого количества прогревочных станций одновременно.

Полезные статьи

ПрофиХит © 2018

Источник: https://avisavto.ru/progrev-betona-teplovymi-pushkami-tehnologija/

Как прогреть бетон зимой во время стройки?, как сделать самому, Ремонт и Строительство

Электропрогрев

Электропрогрев бетона является довольно сложным и дорогостоящим процессом. Однако для предотвращения влияния низких температур на застывающую цементную смесь ей требуется обеспечить ряд условий. В зимнее время цемент застывает неравномерно. Чтобы предотвратить такое отклонение от нормы, следует применять технологию электрообогрева. Она способствует постоянному по всей площади процессу застывания смеси.

Бетон способен застывать равномерно при температуре, которая будет близкой к 20 ºС. Принудительный электропрогрев становится эффективным инструментом в приготовлении строительных растворов.

Чаще всего в подобных целях применяется технология электроподогрева. Если простого утепления объекта становится недостаточно, такая альтернатива сможет решить проблему с неравномерно застывающим бетоном.

Строительные компании могут выбрать один из нескольких подходов. Например, электроподогрев может осуществляться при помощи такого проводника, как кабель ПНСВ, или при помощи электродов. Также некоторые компании прибегают к принципу подогрева самой опалубки. В настоящее время могут также в подобных целях применять индукционный подход или инфракрасные лучи.

Независимо от того, какой способ выберет руководство, обогреваемый объект в обязательном порядке следует утеплить. Иначе равномерного прогрева будет добиться нереально.

Термоматы

Прогревочный провод или инфракрасная пленка могут послужить основой для создания специальных термоматов. Они довольно эффективны. Единственное условие – это плоская поверхность бетонного основания. Некоторые разновидности представленных обогревателей могут работать в качестве обмотки на колонны, вытянутые блоки, столбы и т. д.

В сам же раствор при использовании матовой технологии добавляется пластификатор, позволяющий ускорить процесс высыхания. При этом они же могут препятствовать образованию кристаллизации воды.

При использовании представленных технологий следует помнить, что существуют специальные документы, регламентирующие электропрогрев бетона в зимнее время. СНиП обращает внимание строительных организаций на необходимость постоянного отслеживания температурных показателей этого вещества.

Цементная смесь не должна перегреваться свыше 50 ºС. Это так же неприемлемо для технологии его производства, как и большие морозы. При этом скорость остывания и нагрева не должна быть быстрее, чем 10 ºС в час. Чтобы избежать ошибок, расчет электропрогрева бетона выполняется в соответствии с действующими нормами и санитарными требованиями.

Инфракрасные маты могут заменить кабельные аналоги. Их допускается применять для обертывания фигурных колонн, прочих вытянутых объектов. Этот подход характеризуется небольшими энергозатратами. Бетонные конструкции под воздействием инфракрасных лучей начинают быстро терять влагу. Чтобы этого не происходило, нужно накрывать поверхности обычной полиэтиленовой пленкой.

Термомат для подогрева бетона не является каким-то новым изобретением: он активно применяется уже более десяти лет на всех стройках страны. Особенно популярен метод в северных регионах, где необходимость прогревать конструкции стоит острее. Способ хорошо себя зарекомендовал, однако за годы существования был усовершенствован.

Термоэлектроматы – это устройства, способные работать автономно. Время прогрева задано автоматически, и человеку не нужно следить за включением и выключением оборудования. Устройства расходуют значительно меньше электроэнергии, чем это происходит при нагреве конструкции при помощи проводов. Способ позволяет прогреть материал качественно. Подогрев происходит равномерно, не происходит локальный перегрев: это значит, что бетон застынет без микротрещин и будет иметь высокую прочность.

Преимущества данного способа:

• Просто использовать;
• Оборудование не требует сложного ухода;
• Не требуется контролировать температуру нагрева, контроль осуществляется автоматически;
• Высококачественный прогрев;
• За 12 часов смесь достигает 70% марочной прочности.

Недостатки:

• Термоматы дорого стоят, и не каждый застройщик может их приобрести;
• Большинство представленного на рынке товара – подделка, которая не подходит для прогрева бетона, так как состоит из корейской греющей плёнки, рассчитанной на использование в качестве тёплого пола. Мощность таких устройств слишком мала, чтобы прогреть бетонную смесь.

Отличить подделку вполне возможно: необходимо обратить внимание на то, как нанесена плёнка. У устройств для тёплого пола она нанесена полосами, в устройствах для прогревания бетона слой плёнки нанесён равномерно.

Специальными электронагревателями в виде матов обкладывают залитый подготовленным раствором участок. В раствор добавляют вещества для ускорения процесса схватывания и предотвращения кристаллизации воды. Этот способ хорош для прогрева больших ровных горизонтальных поверхностей в зимнее время.

Применение матов

Прогрев бетона в зимнее время электродами

Для прогрева наливаемых стен и бетонных колонн фирмы застройщики используют опалубку с подогревом. Опалубки теплоизолированны и со стороны бетонного раствора установлены нагреватели. Конструкция с ТЭН не требует дополнительного сложного оборудования, элементы легко заменяемые.

Электродная опалубка состоит из стержней или полос металла прикрепленных к опалубке через равные промежутки. Электроды подключают к специальному трансформатору, и за счет воды в растворе цемента происходит его нагрев. Как бы недостаток согревающих опалубок — это стандартные размеры, и если у заказчика нестандартный проект, применяют другие способы прогрева бетона в зимнее время.

Вода в растворе играет роль проводника и постепенно по мере затвердения ток через электроды падает. Катанка после застывания смеси остается частью конструкции. К недостаткам данного способа прогрева можно отнести колоссальные энергозатраты и дополнительные расходы на материал электродов.

Необязательно для подогрева использовать провод ПНСВ: для этой цели подойдёт арматура, перевязанная проволокой катанкой 8-10 мм. Такой способ не подходит, если необходимо залить плитный фундамент или бетонную плиту. Обычно он используется при заливке колонн, диафрагм, стен: данный метод подогрева достаточно удобен и не требует лишних затрат.

Для работы также потребуется трансформатор. К нему подключаются стержни из металла, которые соединяются с бетонной конструкцией. Понижающий трансформатор будет подавать пониженное напряжение, которое разогреет металлические части конструкции.

Температура окружающей среды – важный фактор, который необходимо учитывать, определяя интервал между электродами. Стандартный интервал – это 0,6-1 метр. Прогрев бетона осуществляется за счёт влаги, содержащейся в его массе. Трансформатор подаёт на конструкцию три фазы. Участки, находящиеся между установленными электродами, прогреваются.

• Быстрый, несложный монтаж подогрева;
• Недорогие материалы, используемые для монтажа.

К недостаткам можно отнести следующее:

• Большое потребление энергии электродами. Один электрод требует примерно 45-50 ампер
• Понижающий трансформатор мощностью 80 kW нельзя подключить к большому количеству электродов. Его мощности может не хватить. Для решения проблемы рекомендуется использовать несколько трансформаторов.
• Арматуру и проволоку нельзя вытащить из конструкции после прогрева, она останется там навсегда.

Самым востребованным методом обогрева бетона является применение электродов. Такой метод стоит относительно недорого, ведь нет потребности приобретать дорогостоящее оборудование и устройства (например, провод типа ПНСВ 1,2; 2; 3 и т. д.). Технология его выполнения также не представляет больших трудностей.

За основополагающий принцип представленной технологии взяты физические свойства и особенности электрического тока. При прохождении через бетон он выделяет некоторое количество тепловой энергии.

При использовании этой технологии не стоит подавать напряжение на систему электродов выше 127 В, если внутри изделия находится металлическая конструкция (каркас). Инструкция на электропрогрев бетона в монолитных конструкциях позволяет использовать ток 220 В или 380 В. Однако большее напряжение применять не рекомендуется.

Процесс нагрева выполняется при помощи переменного тока. Если в данном процессе участвует постоянный ток, он проходит через воду в растворе и образует электролиз. Этот процесс химического разложения воды будет препятствовать выполнению ее функций, которые имеет субстанция в процессе затвердения.

Электроды

Это достаточно простой способ прогрева. Он применяется в 70% случаев, так как является очень доступным. Для того чтобы сделать его возможным, необходимо позаботиться о монтаже проводов заранее, поэтому прокладывают сначала провод ПНСВ, а затем заливают бетонную смесь. Нагревание кабеля происходит при помощи трансформатора, который создаёт пониженное напряжение.

Преимущества:

• Низкая стоимость процедуры. Трансформатор тратит значительно меньше энергии, чем другое оборудование, поэтому очень актуален, если бюджет ограничен. Покупать его тоже необязательно: вполне возможна аренда необходимого оборудования на время.
• Для прогрева бетонной смеси подходит понижающий трансформатор 80 kW. При помощи такого оборудования без проблем прогревается 90 м³ бетона.
• Возможна прокладка провода в любую погоду.

Способ не лишён недостатков:

• Необходимо заранее позаботиться о процедуре прогрева, проложить провод, заложить подогревочные петли (провод укладывается по особой технологии: недостаточно просто забетонировать его, необходимо, чтобы конструкция охватила весь бетон, для чего её укладывают петлями, которые закрепляют специальным образом, похожим на закладку тёплых полов).
• Способ требует физических усилий от рабочих.

Этот способ подогрева применяется достаточно редко и составляет менее десяти процентов. Прогрев материала осуществляется за счёт магнитной индукции, преобразовываемой в тепловую. Этот процесс возможен за счёт использования витков изолированного провода и вмонтированных в конструкцию металлических деталей.

Основная сложность процесса состоит в том, что необходимо точно рассчитать витки провода, учитывая количество металла в конструкции. Зачастую сделать это практически невозможно, именно поэтому способ магнитной индукции непопулярен.

Направляемые инфракрасные установки могут значительно облегчить прогрев бетона в зимнее время. Установку не нужно никуда монтировать: прогрев может происходить непосредственно через опалубку конструкции. Инфракрасная установка позволяет качественно прогревать открытые поверхности бетона. Она подходит для работы с любой конструкцией вне зависимости от её формы. Регулировка тепла довольно проста: она осуществляется путём отдаления или приближения греющего элемента к конструкции.

Преимущества:

• Метод эффективно расходует электроэнергию и качественно прогревает бетон.

Недостатки:

• Высокая цена оборудования. Если объем производства большой, то инфракрасных установок требуется много, что невыгодно застройщику.
• Метод вытравливает из бетона влагу, что может ослабить его прочность. Во избежание этой проблемы рекомендуется накрывать конструкцию плёнкой.

Электропрогрев бетона проводом ПНСВ, технологическая карта которого будет рассмотрена немного дальше, считается одной из самых эффективных технологий. В качестве нагревателя в этом случае выступает провод, а не бетонная масса.

При укладке в бетон представленного провода получается равномерно прогреть бетон, обеспечив его качество при высыхании. Преимуществом такой системы является предсказуемость периода работы. Для качественного прогрева бетона в условиях снижения температуры очень важно, чтобы она повышалась плавно и равномерно по всей площади цементного раствора.

Аббревиатура ПНВС означает, что проводник имеет стальную жилу, которая упакована в ПВХ-изоляцию. Сечение провода при проведении представленной процедуры выбирается определенным образом (ПНСВ 1,2; 2; 3). Эта характеристика берется во внимание при расчете количества провода на 1 м кубический смеси цемента.

Технология подогрева бетона проводом относительно простая. Вдоль каркаса арматуры электрокоммуникации допускаются. Крепить провод следует в соответствии с рекомендациями производителя. В этом случае при подаче смеси в траншею, опалубку или смесь проводник не повредят заливка и эксплуатация застывшего вещества.

Провод при раскладке не должен касаться земли. После заливки он полностью погружается в бетонную среду. На показатель длины провода будут иметь влияние его толщина, минусовые температуры в этом климатическом поясе, сопротивление. Подаваемое напряжение будет составлять 50 В.

https://www.youtube.com/watch?v=mRMhO2nkhl0

Технология прогрева бетона ПНСВ кабелем эффективна при условии соблюдения всех инструкций и требований производителя. Если провод выйдет за пределы бетона, он с большой долей вероятности перегреется и выйдет из строя. Также провод не должен касаться опалубки или земли.

Длина представленного провода будет зависеть от условий, в которых применяется провод. Для их работы требуется работа трансформатора. Если, используя провод ПНСВ, применение такой системы не очень удобно, существуют и другие разновидности проводниковых изделий.

Существуют кабели, для работы которых не потребуется применять запитку к специальным трансформаторам. Это дает возможность немного сэкономить средства на обслуживание представленной системы. Обычный провод имеет широкий ряд применения. Однако провод ПНСВ, который рассматривался выше, обладает более широкими возможностями и областью применения.

В представленных выше системах термоматов и опалубки с подогревом может использоваться принцип инфракрасного обогрева. Чтобы четче понимать принцип работы этих систем, необходимо вникнуть в вопрос, что собой представляют инфракрасные волны.

Электропрогрев бетона при помощи представленной технологии берет за основу способность солнечных лучей нагревать непрозрачные, темные предметы. После обогрева поверхности вещества тепло равномерно распределяется по всему его объему. Если бетонную конструкцию в этом случае обмотать прозрачной пленкой, при нагреве она будет пропускать лучи внутрь бетона. При этом тепло будет задерживаться внутри материала.

Преимуществом инфракрасных систем является отсутствие требований по использованию трансформаторов. Недостатком же эксперты называют невозможность представленного обогрева равномерно распределять тепло по всей конструкции. Поэтому его применяют только для относительно тонких изделий.

Индукционный подход в современном строительстве применяется довольно редко. Он больше подходит для таких конструкций, как прогоны, балки. На это влияет сложность устройства представленного оборудования.

Принцип индукционного обогрева основывается на том, что вокруг стального стержня намотан провод. Он имеет слой изоляции. При подключении электрического тока система производит индукционное возмущение. Именно так происходит нагрев бетонной смеси.

Рассмотрев электропрогрев бетона, а также его основные методы и технологии, можно сделать вывод о целесообразности применения того или иного способа в условиях производства. В зависимости от типа выпускаемых конструкций, условий производства технологи выбирают подходящий вариант. Скрупулезный подход к технологии застывания бетонной смеси позволяет производить высококачественные изделия, стяжку, фундаменты и т. д. Правила работы с цементом в зимний период должен знать каждый строитель.

Конвективный способ равномерного воздушного прогревания конструкций из бетона осуществляется от подведенного снаружи горячего воздуха.

Для этого используется гибкий длинный шланг или специальный прорезиненный рукав. Выработка воздуха осуществляется теплогенератором, запитанным от электросети или функционирующим на дизельном топливе. Но все же рекомендуется использование электрических устройств, ведь при работе дизеля происходит выделение большого объема выхлопных газов.

Эффективный воздушный обогрев применяется после заливки бетона для фундаментов в установленную опалубку в помещении с воздушной циркуляцией, которую усиливает вентилятор для более равномерного распределения прогрева. При этом рекомендовано применение материалов из плотного брезента для создания необходимого тепляка над прогреваемой бетонной конструкцией.

Бетонирование в зимнее время при зимних отрицательных температурах не является сложным делом, ведь при соблюдении положенных правил характеристики прочности созданной конструкции сохраняются на достаточно высоком уровне.

Укладка провода

Универсальный и доступный способ прогрева бетона в зимнее время с помощью высокоомного кабеля и понижающего трансформатора. Во время увязки каркаса из арматуры укладывается греющий кабель, размеры и форма конструкции значения не имеет.

Этот способ подогрева применим как на стройплощадке, так и для домашних мастеров строителей. Расскажем немного подробнее, как прогреть бетонную смесь проводом ПНСВ в домашних условиях.

Нюанс прогрева, ПНСВ нельзя подключать неукрытый раствором, т.к. без поглощения тепла из-за высокой температуры на открытом воздухе, он перегорит. Чтобы избежать перегорания делают переход на алюминиевый кабель, оставляя выходные концы нагревательного провода ПНСВ по 10 см из раствора. Производитель рекомендует ток в кабеле 11-17 ампер, который можно контролировать токовыми клещами. О том, как пользоваться токоизмерительными клещами, мы рассказывали в отдельной статье.

Для домашнего строительства достаточно ПНСВ диаметром 1.2 мм. Его характеристики:

• сопротивление 0,15 Ом/м;
• рабочий ток погруженного в раствор 14-16 ампер;
• температура укладки от -25 до 50 °C.

Виды электролитов

Электропрогрев бетона в зимнее время может осуществляться при помощи одного из основных видов электродов. Они могут быть струнными, стержневыми и выполненными в виде пластины.

Стержневые электролиты устанавливаются в бетон на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы создать представленный продукт, ученые применяют металлическую арматуру. Ее диаметр может составлять от 8 до 12 мм. Стержни подключаются к различным фазам. Особенно незаменимы представленные устройства при наличии сложных конструкций.

Электролиты, которые имеют форму пластин, характеризуются довольно простой схемой подключения. Их устройства необходимо располагать на противоположных сторонах опалубки. Эти пластины подключают к разным фазам. Проходящий между ними ток и будет нагревать бетон. Пластины могут быть широкими или узкими.

Струнные электроды необходимы при изготовлении колонн, столбов и прочих изделий вытянутой формы. После установки оба конца материала подключают к разным фазам. Так происходит нагрев.

Принцип индукционного и инфракрасного обогрева

Технология довольно простая — над нужным участком строится палатка и тепловыми пушками нагнетается тепло. Довольно распространенный дедовский способ прогрева фундамента горячим воздухом. Используется на небольших площадях строительства, трудоемкий процесс, связанный с возведением теплоудерживающего купола.

Если вы хотите прогреть бетон тепловой пушкой, учтите, что это будет достаточно затратный вариант. Единственное преимущество данной методики — возможность обогрева бетонной стяжки без электричества. Существуют автономные тепловые пушки, чаще всего дизельные. Если доступа к сети 220 вольт нет, этот вариант прогрева будет самым выигрышным.

Электропрогрев бетона проводом ПНСВ, технологическая карта которого заключается в укладке продукта в емкость непосредственно перед заливкой, считается надежной системой. Провод должен иметь определенную длину (в зависимости от условий его эксплуатации). Из-за хорошей теплопроводимости бетона, нагрев плавно распределяется по всей толщине материала. Благодаря такой особенности удается повысить температуру бетонной смеси до 40 ºС, а иногда и выше.

Кабель ПНСВ допускается запитывать в сеть, электричество которой поставляют подстанции КТП-63/ОБ или 80/86. Они обладают несколькими степенями напряжения пониженного типа. Одна подстанция представленного типа способна обогреть до 30 м³ материала.

Чтобы повысить температуру раствора, на 1 м³ необходимо потратить около 60 м провода марки ПНСВ 1,2. При этом температура окружающей среды может составлять до -30 ºС. Способы нагрева могут комбинироваться. Это зависит от массивности конструкции, погодных условий, заданных показателей прочности. Также немаловажным фактором для создания комбинации методов является наличие ресурсов на стройплощадке.

Если бетон сумеет набрать требуемую прочность, он может противостоять разрушению вследствие низких температур.

Прогрев бетона проводом считается одной из самых новых и эффективных технологий. Однако совсем еще недавно о ней никто не знал. Поэтому применялся довольно затратный, но простой метод. Над поверхностью цемента строилось укрытие. Для этого метода бетонное основание должно было иметь небольшую площадь.

В построенную палатку привозили тепловые пушки. Они нагнетали требуемую температуру. Такой метод не был лишен определенных недостатков. Он считается одним из самых трудоемких. Рабочим необходимо возвести палатку, а потом контролировать работу оборудования.

Если сравнивать прогрев бетона проводом и метод применения тепловых агрегатов, то станет ясно, что затрат больше потребует именно старый подход. Чаще всего закупается определенное оборудование автономного типа работы. Они работают на дизельном топливе. Если доступа к обычной стационарной сети на участке нет, этот вариант будет наиболее выигрышным.

Сегодня самым удобным способом защиты бетонирования зимой стало применение разработанных противоморозных добавок. Способ считается более дешевым по сравнению с бетонированием, требующим тщательного утепления конструкции, включая прогрев электричеством или используемыми инфракрасными лучами. Такие специальные добавки применяются самостоятельно или сочетаются с остальными методами подогрева.

1. Добавки для ускорения или замедления схватывания смеси. Например, это электролиты, не электролиты и карбамид, а также многоатомные спирты.
2. Модификаторы, созданные из хлорида кальция и существенно ускоряющие время схватывания бетона.
3. Вещества с антифризными свойствами, которые ускоряют схватывание раствора с усиленным тепловыделением после выполнения заливки. Это трехвалентные сульфаты, созданные из алюминия и добавленного железа.

Многих строителей интересует вопрос о том, можно ли добавлять соль в бетон зимой. Техническая соль не разъедает цемент и считается самой доступной и недорогой противоморозной добавкой, которая обеспечивает непрерывность бетонных работ при низкой температуре воздуха.

Разработанные противоморозные добавки необходимы для ускорения схватывания и твердения бетона. Причем для нормального результата проводится ряд следующих важных мероприятий:

1. Создание участков теплоты внутри бетонного раствора с проведением подогрева его основных компонентов.
2. Утепление поверхности бетона для необходимого сохранения тепла, образующегося при изотермической реакции цемента с добавленной водой.
3. Использование высокомарочных твердеющих цементов.
4. Изготовление смеси из предварительно подогретых компонентов требует иного порядка процесса их загрузки в отличие от летних условий и одновременной загрузки материалов в барабан смесителя. Например, зимой в барабан необходимо заливать горячую воду, затем добавляется выбранный заполнитель, вводятся цементная смесь и песок.
5. Смесь транспортируется в утепленной специальной машине, имеющей двойное днище. Пункт проведения погрузочно-разгрузочных работ защищается от ветра. Заливать бетон необходимо с помощью устройств, которые обязательно утепляются.
6. С опалубки счищаются снег и образующаяся наледь, арматура тоже должна быть обязательно очищена.
7. Зимнее бетонирование проводится в быстром темпе.

Совет! При зимнем выполняемом бетонировании нежелательно применение каких-либо замерзших заполнителей.

Опалубка для прогрева бетона

Электропрогрев бетона в зимнее время может осуществляться сразу же в опалубке. Это один из новых способов, который является очень эффективным. В щиты опалубки устанавливаются нагревательные элементы. В случае выхода из строя одного или нескольких из них, производится демонтаж неисправного оборудования. Его заменяют новым.

Оснащать инфракрасными обогревателями непосредственно форму, в которой застывает бетон, стало одним из удачных решений, которые принимали управленцы строительных компаний. Эта система способна обеспечить требуемыми условиями бетонное изделие, находящееся в опалубке, даже при температуре -25 ºС.

Помимо высокой эффективности представленные системы обладают высоким показателем полезного действия. Затрачивается совсем немного времени на подготовку к обогреву. Это крайне важно в условиях сильных морозов. Рентабельность нагревательной опалубки определяется выше, чем у обычных проводных систем. Их можно применять многоразово.

Однако стоимость представленной разновидности электрообогрева довольно высока. Она считается невыгодной, если нужно обогреть постройку нестандартных габаритов.

Для этого метода используется опалубка, в щиты которой вставляют нагревательный элемент. Удобство конструкции заключается в том, что при необходимости можно легко заменить её неисправные элементы. Если дом монолитный, то при помощи такой опалубки можно прогреть его полностью. Если прогревать этажи поэтапно, то опалубку можно переставлять, переходя к нужному участку работы. Использовать такой способ можно даже при температуре окружающей среды -25 градусов.

Преимущества такой методики:

• Высокая производительность при относительно небольших затратах энергии;
• Требует немного времени на приготовления, монтаж;
• Можно использовать в сильные морозы;
• Можно использовать несколько раз.

Недостатки:

• Высокая стоимость.
• Неудобно, если строение нестандартное.

Тепляк для прогрева бетона

Это довольно старый способ прогрева: над бетонной конструкцией строят каркас, накрывают его брезентом. Внутрь шара ставится тепловая установка.

Преимущества метода:

• Прогрев осуществляется относительно быстро;
• Небольшие затраты энергии, можно использовать газ или другое топливо.

Недостатки:

• Трудозатратный способ, особенно на больших площадях.

Чаще всего на строительных площадках применяют понижающий трансформатор. Это наиболее доступный и эффективный способ быстро прогреть бетон в зимнее время по приемлемой цене.

принцип работы и критерии выбора устройства

Так как одним из основных компонентов бетона является вода, заливать смесь при минусовых температурах не рекомендуется. Вода при охлаждении не только превращается в твердый лед, но еще и расширяется. Следовательно, бетонная конструкция утратит прочность, что неизбежно приведет к ее скорому разрушению. Чтобы не происходило подобного, в помощь строителю — трансформатор для прогрева бетона.

Функциональные особенности

Климатические условия в нашей стране славятся особой суровостью, поэтому строителям часто приходится работать во время мороза. Именно для тех случаев, когда срочно необходимо соорудить бетонную конструкцию, но температура воздуха на улице никак не поднимается выше нуля, были созданы специальные устройства, основная задача которых — обеспечивать те самые условия, необходимые для нормального застывания бетона.

Принцип работы устройства

Трансформатор для обогрева бетона работает от электричества. Такие устройства широко используются строителями, в результате чего возведение различных конструкций из бетона значительно ускоряется и упрощается, особенно в холодное время года.

После приготовления бетонная смесь подогревается посредством электричества, причем сам бетон, будучи включенным в электрическую сеть, играет роль проводника. При этом энергия из электрической превращается в тепловую. Это может происходить прямо в цементной смеси или на ее поверхности. Все зависит от разновидности использующихся проводов и электродов.

С помощью трансформатора бетон можно нагреть до определенной температуры за определенный промежуток времени. Главное — правильно подобрать необходимую мощность тока. У того, кто пользуется таким оборудованием, разумеется, есть возможность выбирать один из нескольких режимов подогрева, что также повышает производительность и делает работу более эффективной.

Такой трансформатор годится для прогрева большого объема бетонной смеси. Если же из бетона нужно возвести какую-нибудь небольшую конструкцию, то применение этого оборудования считается нецелесообразным.

При высокой мощности тока бетонная смесь может нагреться до температуры более 80 градусов, при этом скорость нагрева строитель может регулировать по своему усмотрению. Если увеличить мощность тока, то на нагрев потребуется всего на несколько минут. Если же, наоборот, уменьшить мощность, то процесс будет длиться дольше.

Способы прогрева

Есть два основных способа прогрева бетона посредством электрического тока в специально для этого предназначенном трансформаторе. Один из этих способов подразумевает использование проводов ПНСВ, а при другом способе применяются электроды. При прогревании залитого застывающего бетонного раствора обязательно нужно утеплять, а лучше теплоизолировать прогреваемый объем. В противном случае бетон в разных местах прогреется по-разному. А это, в свою очередь, приведет к уменьшению прочности готовой бетонной конструкции.

Для прогрева бетона проводами применяются так называемые ПНСВ.

Это название является аббревиатурой и расшифровывается так:

• буква «П» обозначает, собственно, «провод»;
• «Н» в этой аббревиатуре указывает на то, что провод является «нагревательным»;
• «С» здесь говорит о том, что жила этого провода изготовлена из «стали»;
• «В» свидетельствует о наличии у провода изоляционного слоя, в качестве которого выступает поливинилхлорид.

Провода ПНСВ могут иметь разную толщину. Радиус самого тонкого из них — всего 0,6 мм, а самый толстый имеет диаметр 3 мм. При укладке провода ПНСВ нельзя допускать, чтобы он контактировал с землей или с опалубкой. Также провод не должен выходить за пределы залитого бетона.

Источником питания является либо масляный трансформатор с пятью температурными режимами, либо сухой трансформатор, имеющий всего три температурных режима. При варьировании различных величин невысокого напряжения изменяется мощность нагрева. В среднем для прогрева одного кубического метра бетона таким методом потребуется чуть более 50 м провода.

Способ прогрева бетонной смеси с применением электродов отличается простотой и небольшими финансовыми затратами. Именно поэтому такой метод сегодня широко используется на строительных площадках в нашей стране. В свою очередь, прогрев бетона таким способом может выполняться либо внутренними электродами, либо поверхностными. Первые могут представлять собой либо стержни, выполненные из арматурной стали толщиной около 1 см, либо струны, которые следует укладывать в опалубку еще до заливания бетонной смеси. Ну а поверхностные электроды могут представлять собой пластины или полосы.

На электроды можно подавать ток различного напряжения, в зависимости от того, присутствует ли арматурный каркас или нет:

• если каркас есть, нельзя допускать, чтобы напряжение тока превышало 127 Вольт;
• если отсутствует, этот показатель напряжения может быть увеличен примерно в два или даже в три раза.

Вообще, нельзя допускать, чтобы напряжение в этом случае было меньше 220 Вольт, но оно не должно быть больше 380 В.

Критерии выбора

При выборе трансформатора для прогрева бетона необходимо принять во внимание размер возводимой конструкции. Кроме того, немалое значение имеет степень утепления и температура окружающего воздуха. Скажем, если строительные работы планируется проводить во время не очень большого мороза, то можно воспользоваться менее мощным, и, следовательно, более дешевым устройством.

Выбирая трансформатор, в первую очередь следует обратить внимание на его мощность. Ведь от этой характеристики зависит время, которое понадобится на выполнение определенного объема работы.

В том случае, если необходимость прогревать бетон возникает достаточно редко (например, не чаще одного раза в год), выгоднее не покупать трансформаторную станцию, а брать ее в аренду. В этом случае можно не только хорошо сэкономить, но и подобрать нужную мощность, а также определиться с другими техническими параметрами устройства для реализации конкретного строительного проекта. Аппаратуру можно взять на сутки, заплатив за это определенную сумму (обычно около 15 долларов). Разумеется, можно арендовать устройство и на большее количество времени, но тогда суммарная стоимость будет увеличиваться.

Прежде чем покупать или брать в аренду прогревочный трансформатор для бетона, нужно узнать, посредством чего оно может выполнять нагрев: с помощью электродов или с помощью проводов ПНСВ.

Трансформатор ТСДЗ-63

У этого устройства имеется 3 различных значения низкого напряжения. Подключаться оно должно в сеть напряжением 380 В и частотой 50 Гц. Работать без перерыва оно может достаточно долго как при 45-градусном морозе, так и при температуре в плюс 20 градусов.

К преимуществам этой трансформаторной станции относятся также ее небольшой вес и малые размеры. Автомат предотвращает выход из строя из-за резких скачков напряжения и из-за коротких замыканий в сети. Прежде чем подключать установку в сеть, необходимо выполнить заземление.

Модель КТПТО-80

Эта конструкция представляет собой масляный 3-фазный трансформатор. У нее есть 5 ступеней переключения напряжения (минимальное — 55 В, а максимальное — 95 В). Подключать оборудование можно в сеть с напряжением в 380 В и в 42 В.

Станция КТПТО-80 широко используется строительными организациями. К ее основным преимуществам относятся надежность, низка цена и высокое качество работы.

Трансформаторы для нагрева бетона многим людям помогли возвести прочные и долговечные бетонные конструкции во время суровой зимы. Ведь если при небольшом морозе всего в минус 5 или в минус 10 градусов выручить еще могут специальные компоненты, добавленные в смесь, то когда столбики термометров упадут ниже отметки в 25 градусов, единственное, на что можно будет положиться — это трансформаторная станция.

Сварка и прогрев бетона

 

 

Греем бетон сварочным трансформатором

 

Такой способ прогрева подойдет для мелких  объемов заливки и при наличии сварочного трансформатора, идеально подойдет для домашних условий.  Прогрев сварочным аппаратом  это-то же самое что и прогрев специальным понижающим трансформатором.  Принцип остается тот же только мощности заметно поубавиться.

Для примера возьмем сварочный аппарат  постоянного тока  с мощностью 250 ампер.

Я не буду вдаваться  в расчеты зимнего бетонирования а опишу сам процесс прогрева, основанный на личном опыте при заливке  бетонной плиты 4 на 5 метров. В статье выложены поясняющие фотографии, своих у меня нет но я постарался подобрать максимально подходящие что бы они наглядно поясняли принцип работы по обогреву бетона.

 

       

 

Нам нужен: сварочный аппарат 150 -250 ампер, греющий провод  ПНСВ,  одинарный  алюминиевый провод в  2.5- 4 кв., токовые клещи, изолента ХБ.

1.Греющий провод  необходимо нарезать кусками в 18 метров, длину я рассчитал опытным путем.  Количество таких отрезков нужно рассчитать исходя из мощности имеющегося сварочного аппарата.  За основу возьмем аппарат на 250 ампер.  При максимальной нагрузке наша петля выдержит 25 ампер и это потолок.  Значит нужно отталкиваться от этой цифры.  Не будем насиловать сварочный трансформатор,  8 петель будет в самый раз.  Для прогрева бетонной плиты 4 на 5 метров и толщиной в 19 см  такое количество будет нормальным.

 

2. К отрезанным кускам  провода ПНСВ необходимо присоединить 2 алюминиевых провода, соединяем  при помощи скрутки в 3-5 см. Длина алюминиевого конца  выбирается по месту.  Смотрите сами, эти алюминиевые концы нужно будет присоединить к сварочному кабелю.  Особо заморачиваться не нужно, так как всегда возможно нарастить необходимую длину.  Скрутку тщательно изолируем.

 

3.  Далее нам нужно уложить прогревочные петли.  Улаживаем с умом так чтобы греющий кабель располагался  чуть выше середины плиты,  но ниже верхнего слоя арматуры. Петли подвязываем изолирующим кабелем, что бы при прогреве они не замкнули на землю.  Скрутка ПНСВ и алюминиевого провода должна находится в бетоне, иначе она сгорит. Алюминиевые концы  выводим из зоны заливки.  При укладке  петель маркируйте алюминиевые выхода из петель, что бы при подключении не запутаться. Самый оптимальный вариант  это с одной стороны плиты сделать выхода на +  а с другой стороны плиты выхода на — .

 

 

4.  После заливки нам необходимо как можно быстрее  собрать всю цепь обогрева.  С сварочника  выходит два кабеля, говоря проще это наше питание  на прогревочные петли.

Все плюсовые выхода петель цепляем на плюсовой кабель сварки и  соответственно другие  концы петель кидаем на минус.  Способ соединения  выбирайте сами, лично я сделал так называемую «гитару»  к сварочным кабелям прицепил  две текстолитовые пластины, на которых наварены болтики для зажима алюминиевых концов прогревочных петель. В общем, сами смотрите как вам удобно,  в итоге получаем по  восемь концов на каждом сварочном кабеле.

 

5.  Включаем сварочный аппарат и начинаем греть бетон.  Перед включением ставим регулятор тока на минимум. Включив, меряем токовыми клещами ампераж  на сварочных кабелях.  Если будет примерно 240 ампер не пугайтесь так как мо мере того как бетон будет греется, амперы начнут падать.  Проверяем  клещами работоспособность каждой  петли для начала там должно быть 14-18 ампер  на каждой петле.  Через часика два меряем  еще раз, если амперы упали, добавляем на сварке ток.   Добавляйте  постепенно  минимум – середина – максимум,  если вы за 8 часов дойдете до максимума это уже неплохой результат.  Обязательно проверяйте нагрузку на петли, помня что они не выдержат больше чем 25 ампер.  В зависимости от температуры время прогрева бетона может увеличиваться или уменьшатся.  Исходя из своего опыта скажу, при -12С  я 38 часов обогрел и высушил выше описанную бетонную плиту.

 

  

 

                           Еще статьи по прогреву бетона

 

ссылка 1 Пошаговое руководство прогрева бетона трансформатором

 

ссылка 2 Несколько популярных способов обогрева бетонной смеси

 

 

Для того что бы  электропрогрев бетона был максимально эффективным накройте плиту утеплителем или опилками.  Электропрогрев бетона сварочным трансформатором  должен выполнятся соответствующим персоналом, так как может возникнуть угроза для человеческой жизни. Просьба не воспринимать эту статью как руководство для зимнего бетонирования, я всего лишь описал  то, что  делал сам, не имея  возможности сделать нормальный обогрев бетона.

 

 

 

< Выбор сварочного аппарата для дома		Принцип работы трансформатора >

< Предыдущая		Следующая >

Зимний прогрев бетона

 

Зимнее бетонирование и прогрев бетона

 

С наступлением холодов  и с повышением отрицательных температур начинается головная боль при бетонировании строительных  объектов.  Что такое прогрев бетона я знаю не понаслышке,  так как занимался  этой работой  три зимы подряд.  Так уж вышло, что начинал я с нуля, и всю информацию искал в интернете.  Перечитал кучу информации о зимнем бетонировании, но к сожалению  не было финансовой возможности опробовать все способы прогрева бетона.  Свой выбор  я сделал на прогреве с помощью понижающего трансформатора и греющих (обогревающих) проводов марки ПНСВ.

Такой способ  относительно дешевый и достаточно эффективен при температуре до -17С.

Объем работы у меня был достаточно большой, в одну заливку  приходилось греть 90м3 бетона. 

Строили мы 16 этажный монолитно-кирпичный  дом, на один этаж  шло две заливки бетона.  Заливка плиты и вертикали, по объему они были примерно одинаковы (90-100м3).

 

Если вы читаете до сих пор эту статью, то значит  вам нужно руководство по прогреву бетона, и вполне возможно, что уже прочитали кучу информации по этому поводу.  Я опишу, как грел, а ваше дело сделать выводы.  Греть бетон по науке у меня не было возможности, но тем не менее я считаю что справился со своей задачей.

Итак, в моем распоряжении был понижающий трансформатор на 80 Kw.   Я не хуже вас знаю, что для прогрева 90м3 бетона это недостаточная мощность.  Но так как температура не поднималась выше -18С  то я не заморозил  ни одного грамма бетона))).  Хватит уже лирики, давайте перейдем к  описанию процесса прогрева бетона.

 

Подготовка к прогреву

 

Правильная подготовка сэкономит ваше время и физические усилия.  Начинать нужно с подготовки греющих петель провода  ПНСВ.  Для прогрева плиты я брал длину петли в 17 метров, так как подключал всю схему в «звезду».  Для прогрева вертикали длина петли составляла 20 метров  подключал в «треугольник».

 На плиту у меня уходило в среднем  60-90 петель, на вертикаль  порядка 60 – 80 петель.

Подготовка петель заключает в себе два этапа, нарезка и присоединение холодных концов.

Мерить нужно точно иначе будет перекос фаз на понижающем трансформаторе и при короткой длине петля сгорит, а если будет слишком длиной, то будет слабо греть.  Для точной и быстрой мерки я сделал шаблон из куска фанеры и наматывал провод с бухты на него.  За два часа я подготавливал петель на всю заливку.

Теперь необходимо присоединить к петлям холодные концы которые  я делал из одинарного алюминиевого провода в 4 квадрата.  Присоединение  делается при помощи скрутки длиной в 5см.  скрутку необходимо заизолировать ХБ  изолентой, так как другая будет плавиться от нагрева проводов.  Готовые петли должны быть аккуратно свернуты, для того что бы не, тратить время на распутывание при прокладке.

 

                           Еще статьи по прогреву бетона

 

 

При прогреве плиты я прокладывал кабеля  идущие от трансформатора(у меня были КГ медный на 70 квадрат). этажом ниже, цеплял я его по краю плиты на домкраты которые держат  опалубку заливаемой плиты. При подготовке петель для прогрева необходимо учитывать длину холодного конца, так как  КГ у меня шел на нижнем этаже, то длина холодного конца была примерно три метра.

Начинать прокладку греющих петель необходимо до того как монолитчики смонтируют верхний слой арматуры, прокладываем его по арматуре подвязывая изолированным проводом. Рекомендуется прокладывать в два уровня, но я прокладывал в один.  Расстояние между петлями 30-40 см в зависимости от погодных условий. Петли ложил поперек плиты, холодные концы сбрасывал с краю вниз до кабелей КГ идущих этажом ниже.

            

С одной стороны у меня шло три кабеля КГ от трансформатора, а с другой 1 кабель(он не присоеденен к трансформатору)  то есть он был общей точкой схемы на него цеплялись все первые холодные концы. На три кабеля с другой стороны равномерно цеплялись вторые холодные концы прогревочных петель. Для быстроты присоединения я использовал  шуроповёрт и саморезы с широкой шайбой. С кабелей КГ изоляция не снимается, просто защищаем холодный конец и заворачиваем его под шайбу самореза, который вкручиваем прямо в кабель.  Контакт получится надежный кабель конечно чуть портится, но его еще хватит на несколько зимних сезонов. 

 

 

При прогреве вертикали (колон, диафрагм, стен лифтовых)  три кабеля от трансформатора прокладываются вдоль всех колон, наиболее экономичный маршрут определите сами. Петли на колонах необходимо прокладывать с внутренней стороны арматуры, иначе они повредятся опалубкой при установке.  Крепим на совесть иначе они сползут. Два холодных конца выводим вниз колоны, для того что бы они не перебились опалубкой делаем под них маленькую штробу заранее.  Так как вертикаль мы греем «треугольником» то у нас  три кабеля от трансформатора (общая точка не нужна).  Цепляем равномерно петли на кабеля при помощи шуруповерта и саморезов. 

             

Прогрев бетона

 

После того как все петли присоединены ( присоединяем  в процессе заливки)  и заливка закончена  включаем трансформатор после проверки на возможные  упущения.

На моем трансформаторе было четыре ступени прогрева, начинать необходимо с первой ступени (наименьший вольтаж),  включив трансформатор, берем токовые клещи и измеряем ампераж  на каждой петле и на общих кабелях. Если на общих кабелях большой перекос фаз, то выравниваем его путем переброса петель.  Меряем петли, на первой ступени при прогреве плиты «звездой»  на петле должно быть не менее 14 ампер. Если нет на ней нагрузки значит она перебита, но особо не переживайте, теплоотдача у бетона хорошая так что соседние петли вытянут этот участок. Плиту желательно прикрыть хотя бы клеенкой а при усиленном морозе потребуются теплые маты.

При прогреве вертикали «треугольником» на петле должно быть  18-19 ампер, бывает что больше – это признак повреждения изоляции петли. Обычно по мере высыхания бетона ампераж падает и петля остается дееспособной.  При обрыве петли необходимо срочно воткнуть электрод в качестве, которого используйте арматуру 6-10 мм.  На колону достаточно одного электрода,  который расположен ровно посередине. Кидаем на него фазу, бетон греется  за счет влаги в бетоне между фазой от трансформатора и землей.  Греть бетон электродами это самый простой способ но слишком энергозатратный, на один электроде  50 ампер на первой ступени. Так что одним трансформатором много не вытянешь.

Прогрев на первой ступени займет два часа и как только общий ампераж упадет на 20% включаем вторую ступень.  По мере того как амперы падают, повышаем ступени на трансформаторе.  Обязательно меряйте амперы на петлях, петля максимум выдержит 29-30А и может если на ней уже есть 28А не стоит повышать ступень трансформатора. Процесс сушки бетона у меня длился двое- трое суток, и этого хватало при -15С.

Если вы строительный электрик то вполне разберетесь в написанном выше, прогревать бетон так как требует  Гост конечно лучше и безопасней но не всякий строительный участок может позволить себе такую роскошь.  У меня в помощниках было два таджика, и мы вполне справлялись со своей задачей, через 12 часов прогрева тепло от бетона ощущалось даже через опалубку вертикали.  Да и на плите когда приложишь руку явно ощущалась плюсовая температура.

 

При бетонировании небольших обьемов возможно использовать  сварочный аппарат  вместо прогревочного трансформатора.

Столешницы из бетона своими руками

Строительство собственных бетонных столешниц — это то, с чем может справиться любой человек своими руками. Мы решили сделать все наши кухонные и ванные столешницы из бетона, и я думаю, что они получились неплохими и добавляют к деревенской теме, которую мы были собирается в нашей каюте. Я проведу вас через каждый этап этого процесса в следующие страницы.

Как только вы решили взяться за это проект своими руками, вам нужно будет измерить поверхность каждой столешницы и решите, какой толщины вы хотите их сделать.Мы сделали свой 2,5 » толстые и кажутся очень мускулистыми. Я слышал о некоторых людях идет 3 дюйма или больше, но это начинает становиться массивным, чтобы двигаться.

ШАГ 1. Изготовление бетонных опор для столешниц

Шаг 1 из бетонных столешниц своими руками в строить формы. Я знаю, что можно заливать бетон столешницы, но вместо этого мы использовали формы. Преимущество для заливка столешницы в формы — это то, что получается очень гладкая и ровная поверхность, когда вы закончите, и переверните бетон.Эту плоскостность трудно дубликат со столешницами наливной формы, для которых требуется специальный алмаз шлифовальные машины / шлифовальные машины и намного больше навыков, чтобы получить все правильно с первого раза. Мы использовали меламиновые плиты от Home Depot для создания формы. Меламиновая плита — это ДСП толщиной 3/4 дюйма. ламинат с гладкой белой пластиковой отделкой с каждой стороны. Обычно они поставляются в виде листов размером 4 x 8 футов и стоят около 40 долларов каждый.

На одной и той же поверхности можно формировать несколько бетонных столешниц. лист меламина, как показано выше.Винты 1,5 дюйма может использоваться снизу для удержания вертикальных форм на месте. Я рекомендую установить формы на пильных лошадях, чтобы обеспечить доступ ко дну для винты. Убедитесь, что снизу достаточно поддержки, чтобы держите все ровно … будет много веса, когда вы положите бетон дюйм.

Для ванных комнат мы использовали прямоугольные раковины. сделал формы немного проще. Вы должны купить раковину заранее, чтобы вы могли разместить его на своих формах и убедиться, что у вас есть желаемый свес.То же самое и с вашими гранями. Деревянный дюбель подходящего диаметра отлично подходит для трех фацетные отверстия. Одна вещь, которую вы захотите дважды проверить, — это глубину резьбы на каждой грани. Большинство из них сделаны только для Столешница толщиной 1-2 дюйма, так что вам нужно построить дополнительную защиту, как показано выше, чтобы учесть это.

После того, как ваши формы будут на месте, вам нужно будет запустить бусинка конопатки по всем швам формы. Это будет даст вам слегка закругленный край на ваших бетонных столешницах, когда они полный.Также следует использовать проволочную сетку для усиления бетонные столешницы. В дополнение к проволочной сетке, которую вы видите на на фотографиях выше, мы кладем кусок арматуры 1/2 «сверху и низ каждой столешницы. Это добавляет дополнительную поддержку дно и верх раковины, где бетон относительно тонкий.

Вот наши формы для основной кухонной столешницы вместе со штангой. Для защиты кухонной раковины мы использовали кусок оставшейся металлической панели, чтобы сделать скругленные углы. Это сработало очень хорошо. Так как это сделай сам проект, будьте творческими. Есть миллион разных способов сформируйте вашу бетонную столешницу. Некоторые люди вставляют нержавеющую сталь решетки и наклон, чтобы сделать подставки для сушки посуды … список можно продолжить.

Крупный план формы кухонной мойки.

Вид сверху на бетонную столешницу своими руками — кухонные и барные формы.

ШАГ 1: Создание бетонных форм для столешниц

ШАГ 2: Смешайте и залейте бетонные столешницы

ШАГ 3: Установка бетонных столешниц на место

ШАГ 4: Бетонные столешницы

, окрашенные кислотой

Сделай сам — Калькулятор бетона | Croell — Redi-Mix

Добавки — добавки к бетонной смеси, используемые для достижения определенных целей.Вот основные добавки и их цель:

Ускоряющая добавка — — ускорители добавляются в бетон, чтобы сократить время схватывания бетона и ускорить раннюю прочность. Величина сокращения времени схватывания зависит от количества используемого ускорителя (обратитесь к поставщику готовой смеси и опишите свое применение). Хлорид кальция — это дешевый ускоритель, но спецификации часто требуют использования нехлоридного ускорителя для предотвращения коррозии арматурной стали.

Замедляющие добавки — часто используются в жарких погодных условиях для замедления времени схватывания. Они также используются для отсрочки выполнения более сложных заданий или для специальных чистовых операций, таких как обнажение заполнителя. Многие замедлители схватывания также действуют как водоудерживающие средства.

Зола-унос — побочный продукт угольных установок. Летучая зола может заменить 15-30% цемента в смеси. Цемент и зольная пыль вместе в одной смеси составляют цементного материала .

— Летучая зола улучшает удобоукладываемость

— Мухую золу легче отделывать

— Летучая зола снижает тепло, выделяемое бетоном

— Стоимость летучей золы зависит от количества цемента, который она заменяет

Воздухововлекающие добавки — должны использоваться всякий раз, когда бетон подвергается замерзанию и оттаиванию, а также противогололедным солям.Воздухововлекающие агенты захватывают микроскопические пузырьки воздуха в бетоне: когда затвердевший бетон замерзает, замерзшая вода внутри бетона расширяется в эти пузырьки воздуха, а не повреждает бетон.

-Уовлечение воздуха улучшает обрабатываемость бетона
-Увлечение воздуха повышает долговечность
— Воздухововлекающая смесь дает более работоспособную смесь

Водоредуцирующие добавки — уменьшают количество воды, необходимое в бетонной смеси. Соотношение воды и цемента будет ниже, а прочность — больше.Большинство редукторов воды с низким диапазоном снижают количество воды, необходимой в смеси, на 5-10%. Редукторы воды с высоким диапазоном снижают потребность в воде для смешивания на 12–30%, но они очень дороги и редко используются в жилых помещениях.

Руководство по бетону своими руками — Скачать PDF бесплатно

Незначительные трещины на горизонтальных поверхностях

Трещины, сколы, а также трещины или отслаивающиеся участки в бетоне не только неприглядны, они могут привести к дальнейшему ухудшению качества поверхности.В результате получается дорогостоящая замена, а не простой ремонт.

Подробнее

Международная тепличная компания

Конструкция фундамента теплицы Как и в любом другом здании, хороший прочный фундамент имеет решающее значение для долговечности и функциональности вашей теплицы. Слабый фундамент приведет к тому, что ваша теплица станет

. Подробнее

Как установить асфальтоукладчик

1 of 6 9/11/2012 10:41 AM Как установить асфальтоукладчик Хотите сделать своей собственности прочную подъездную дорожку, причудливую дорожку или внутренний дворик с яркой атмосферой? Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, уже пользуетесь

. Подробнее

Восстановление бетона.Страница 1 из 5

Список материалов для шлифовки бетона QUIKRETE Concrete Resurfacer (№ 1131) (необходимое количество см. В калькуляторе на стр. 5) QUIKRETE Concrete and Stucco Wash (№ 8601) QUIKRETE Concrete Sealer (№ 8800)

Подробнее

Бетонный бассейн произвольной формы

Спокойная красота и игривое мерцание отражающего бассейна или фонтана — это то, что подчеркнет очарование вашего сада или патио.Лучше всего то, что вы можете делать всю работу самостоятельно. Добавить золотую рыбку или воду

Подробнее

Раздел 300 Базовые курсы

Содержание 1. Важность базовых слоев … 300-1 2. Типы оснований … 300-3 A. Цементно-проницаемое основание … 300-3 B. Битумно-бетонные базовые слои … 300- 6 C. Асфальт Superpave HMA

Подробнее

Достижения в области водопроницаемых покрытий

Достижения в области водопроницаемых покрытий Семинар инженеров Колледж Сент-Винсент 14 и 15 марта 2013 г. Проницаемые покрытия Есть несколько разных слов, которые используются для описания покрытия, из которого стекает вода

Подробнее

РАЗДЕЛ 4 Подбаза Aggegate

Подрядчик должен провести влажную сушку готового основания, обработанного известью, в течение минимум дней, прежде чем разрешить движение по уплотненной поверхности.Подрядчик несет ответственность за устранение любых повреждений.

Подробнее

КЛАДКА И КИРПИЧ

КЛАДКА БЛОКА И КИРПИЧА Продукты, выделенные в этом разделе: Строительная смесь SAKRETE Тип N Строительная смесь SAKRETE Тип S Основы укладки кирпича и блока Первый шаг в строительстве кирпичной или блочной стены — строительство

Подробнее

ПЛИТКА В РАМКАХ И МОНТАЖЕ

Страница 1 из 5 Нельзя отрицать, что фрески из плитки взяли штурмом индустрию сублимации.Уникальная возможность сделать произведение искусства или фотографию с высоким разрешением, выложить его мозаикой с помощью программного обеспечения

Подробнее

Установка и техническое руководство

Из очень немногих отрицательных отзывов, которые я получил по поводу этого продукта, наиболее юмористическим я считаю следующий: подрядчики слишком грубо относятся к продукту. Я не думаю, что это выдержит

Подробнее

Т Р А Н С Ф Е Р А Б Л Е Ф У Л ЛИ

HSTOPS ВОДНАЯ СТЕНА 22 ФУТОВ.ВЫСОКИЙ! F U L LY T R A N S F E R A B L E УСТОЙЧИВОСТЬ 10 ​​PSI! 1 F U L LY T R A N S F E R A B L E H ОСТАНАВЛИВАЕТ СТЕНУ ВОДЫ 22 ФУТОВ. ВЫСОКОЕ УСТОЙЧИВОСТЬ 10 ​​фунтов на квадратный дюйм гарантированно останавливают воду даже при давлении ниже

Подробнее

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Стандартный уклон: Если в разрешении не указано иное, уклон тротуара должен иметь уклон вверх от существующего бордюра со скоростью 2% (примерно дюйма на фут).Требуются новые работы

Подробнее

Бетон для холодной погоды

Практика использования бетона в холодную погоду Информация, представленная ниже, представляет собой краткое изложение общепринятой практики размещения фундамента жилых домов и зимнего строительства в Эдмонтоне и его окрестностях. Условия в

Подробнее

Полы в елочку

Напольные покрытия с рисунком «елочка» Если на нем нет маркировки NOFMA, значит, он не сертифицирован.Обращение, хранение, установка и советы «Елочка» обычно изготавливается из стандартного гребня и паза 3/4 x 2 ¼ или ¾ x 1-1 / 2

Подробнее

Как выровнять черновой пол

Уровень мастерства: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ Попробуйте эти проекты, если вы уверенно разбираетесь в домашнем хозяйстве и хорошо разбираетесь в различных инструментах. На их выполнение может уйти день или больше. Если можно построить скворечник

Подробнее

РАЗДЕЛ 31 20 00 ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

РАЗДЕЛ 31 20 00 ЧАСТЬ 1 — ОБЩЕЕ 1.01 ОПИСАНИЕ A. В этом разделе описаны требования к выемке грунта, засыпке и планировке земляных работ на стоянке, новой лестнице выхода и согласно требованиям

Подробнее

КОЛЛЕКЦИЯ BENTLEY ELEMENTS LVT

Этот документ относится к следующим продуктам: Размер продукта Направление установки Обработка швов Элементы Плитка См. Спецификации 90 Нет Элементы Доски См. Спецификации Ступенька Нет Примечание: Это

Подробнее

Спецификация GigaCrete PlasterMax

GigaCrete Inc.6775 Speedway Blvd. Suite M105 Las Vegas, NV 89115 Тел. (702) 643-6363 Факс (702) 643 1453 www.gigacrete.com GigaCrete Specification PlasterMax PlasterMax: огнестойкая штукатурка для прямого нанесения

Подробнее

Укладываем блоки раствором

Учащийся Укладка блоков с помощью строительного раствора Что вы узнаете Когда вы закончите этот раздел, вы должны уметь: Смешивать строительный раствор Укладывать блоки с правильными строительными швами. Как смешать раствор? Раствор жидкий

Подробнее

CA-48 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CA-48 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Поверхностное покрытие SafeLane Основание для дорожного покрытия Технологический продукт Cargill по борьбе с обледенением Предоставление клиентам решений по борьбе с обледенением, которые спасают жизни и улучшают торговлю.Помогая

Подробнее

Раздел 500 Жесткое покрытие

Содержание 1. Армированные или плоские цементобетонные покрытия, железобетонные или плоские цементобетонные покрытия (RPS) и защитное покрытие для цементно-бетонных покрытий … 500-1 2. Рельефные стыки покрытия …

Подробнее

ПРОЦЕДУРЫ СВЯЗИ ЦЕМЕНТА SC2000

Стр.1 ПРОЦЕДУРЫ СВЯЗИ ЦЕМЕНТА SC2000 Широко известный в мире как лучший в мире холодный вулканизируемый цемент REMA SC2000 — это решение ваших проблем промышленного склеивания. При использовании отвердителя REMA UTR20 с

Подробнее

БАЗОВЫЙ КУРС КЛАССА II — Раздел 302

БАЗОВЫЙ КУРС КЛАССА II — Раздел 302 Базовые курсы класса II аналогичны базовым курсам Класса I, за исключением того, что размещение на слое земляного полотна, построенном в соответствии с Разделом 305 спецификаций, составляет

Подробнее

K2 КАМЕНЬ НАТУРАЛЬНЫЙ Шпон

ВВЕДЕНИЕ ЧТО ТАКОЕ НАТУРАЛЬНЫЙ ТОНКИЙ КАМЕНЬ K2? Облицовка Natural K2 Stone — это натуральный камень толщиной 1 дюйм, что делает его достаточно легким для использования в качестве облицовки.Иногда называют тонким шпоном, тонким

Подробнее

Выбор, использование и уход за кистями

Информационный бюллетень по отделке и повторной отделке древесины № 2 Выбор, использование и уход за щетками Доктор Леона К. Хоукс, специалист по домашней мебели и жилью, 1995 HI 22 Хорошие результаты в отделке древесины во многом зависят от

Подробнее

Натуральный тонкий каменный шпон

Натуральный тонкий каменный шпон. До недавнего времени, если проект требовал естественного внешнего вида камня, но не мог выдержать его вес или толщину, варианты были ограничены искусственным камнем.Подробнее

Подробнее

Сделай сам Бетон против найма профессионала

Домовладельцы, работающие самостоятельно, часто бесстрашны, когда речь идет о проектах по дому. Однако есть некоторые домашние улучшения, которые лучше доверить профессионалам. Один из примеров — конкретная работа. Успешные бетонные проекты требуют времени, терпения, тщательных расчетов и измерений, потому что ремонт, снос и эвакуация неисправностей могут быть дорогостоящими.Наем подрядчика для укладки бетона, как правило, более рентабелен, чем рисковать неудачными бетонными проектами своими руками.

Бетонные проекты своими руками и профессиональная работа

Итак, допустим, вы компетентный мастер в домашних условиях. С какими типами бетонных проектов своими руками вы можете справиться, а какие передать профессионалам?

Бетонные конструкции, такие как небольшой внутренний дворик, идеально подходят для воинов выходного дня. Зачем? Вы будете работать над небольшой установкой на уровне земли.

Однако для фундаментов, фундаментов и более крупных проектов вам, вероятно, лучше всего будет нанять специалистов по бетону.Они являются экспертами во всех нужных областях:

• разрешений на вытяжку для бетонных работ (обычно не требуется для проекта внутреннего дворика, упомянутого ранее)
• надлежащее перемешивание
• строительство бетонных форм
• оценка того, требует ли проект арматуры, например арматуры
• нанесение декоративной отделки бетона, например окрашивание, штамповка, гравировка или полировка
• , позволяющая отверждать бетон
• расчет оптимального времени высыхания

Распространенные ошибки в проектах по изготовлению бетона построен для проекта.Знание максимальных размеров форм имеет решающее значение для предотвращения проседания и растрескивания окончательного проекта. Одна из распространенных ошибок любителей делать подушечку слишком большой.

Еще одна ошибка «самоделки» — не сделать бетонный шаблон или уровень формы. Борта форм необходимо тщательно разложить, чтобы готовый проект был ровным. Также необходимо выровнять фундамент, чтобы бетон в некоторых местах не был слишком глубоким, что могло бы вызвать неравномерное высыхание и деформацию.

В спешке с выполнением работы может возникнуть соблазн обойти внимательные измерения и вместо этого добавить воду в сухую бетонную смесь до тех пор, пока она «не будет выглядеть правильно».«К сожалению, неправильно перемешанный бетон более склонен к растрескиванию. Некоторые трещины можно заполнить и отремонтировать, но если фундамент здания треснет, на ремонт потребуется больших затрат. Трещины в фундаменте также могут значительно снизить стоимость дома или здания . Требуется время, чтобы правильно спланировать, измерить, вылить и отделать бетон. Профессионалы знают, что делать это правильно.

Специалисты по бетону быстро и готовы к работе

Поскольку профессиональные подрядчики по бетону знают характеристики своей среды, они могут завершить проект намного быстрее, чем те, у кого меньше опыта.Нанимая подрядчиков по бетону, убедитесь, что они гарантируют результат и сразу же решат любые проблемы.

Профессиональные подрядчики могут не только быстрее завершить проект, но и получить все необходимое оборудование. Тачки недостаточно для крупных бетонных проектов. Обычно для них требуется бетономешалка, аренда которой может быть дорогостоящей. У профессионалов также есть необходимые инструменты, чтобы правильно нанести гладкую или текстурированную поверхность бетона.

Есть несколько проектов, для завершения которых домовладельцам следует рассмотреть возможность найма профессионалов.Бетонные работы могут быть дорогими для сноса и перевозки. Нанимая конкретного профессионала, домовладельцы могут быть уверены, что эта работа действительно повышает ценность их дома.

Эта статья была обновлена ​​8 ноября 2017 г.

Сделай сам: Сушилка для одежды Kenmore 90 Series, модель 110 работает, но перестала нагревать и сушить одежду

Сушилка для одежды Kenmore серии 90. Процедуры тестирования и замены датчиков безопасности для моделей 110.66

2 и 110.66

2

Kenmore 90 series, сушилка для белья Model 110 перестала сушить одежду
Heavy Duty, Super Capacity Plus Сушилка для белья Kenmore перестала сушить одежду

Может быть, ваша сушилка будет работать, но она больше не сушит одежду.

Ниже приводится учебное пособие / техническое руководство с изображениями, которое поможет вам (домовладельцу) отремонтировать сушилку для одежды, которая не нагревается.

Если ваша сушильная машина перестала работать в середине цикла или , но перестала нагреваться, это, скорее всего, неисправный датчик безопасности.Датчики безопасности предназначены для предотвращения потенциальных пожаров в доме из-за сушилки для одежды, которая в противном случае могла бы перегреться или вызвать пожар. (см. опасность пожара из-за скопления пыли и то, как датчики безопасности СПАСИЛИ меня), которые потенциально могут перегреться. Они великолепны, когда работают должным образом, но когда они больше не сушат вашу одежду после часового цикла, это может оставить вас немного разочарованным и оставленным в недоумении … большую часть времени на размышления! Думая о зеленом ($$).

Эти предохранительные датчики представляют собой нормально замкнутый электрический выключатель, который при нормальных условиях постоянно держит цепь замкнутой, чтобы обеспечить свободное протекание электрического тока, тем самым позволяя нагревательному элементу нагреваться.Внутренние контакты внутри этого переключателя обычно размыкаются (размыкаются) только в том случае, если нагревательный элемент сушилки достигнет некоторого «заводского» диапазона нагрева, который считается слишком высоким. В этот момент переключатель размыкается и прерывает электрическую цепь, и нагревательный элемент сушилки немедленно прекращает нагрев.

Как и в большинстве механических приложений, через некоторое время эти переключатели датчиков безопасности выходят из строя, что может создать ситуацию, с которой вы столкнулись. Электрический поток, обслуживающий ваш нагревательный элемент, был нарушен, но нет электрических потребностей двигателя, поэтому ваша сушилка работает, но не нагревается.

Прежде чем слишком вмешаться, убедитесь, что вы установили правильный выключатель на электрической панели для сушилки для белья и выключите его. Электрик должен был идентифицировать выключатель на внутренней стороне крышки панели. Типичный выключатель сушилки для одежды должен быть двухполюсным выключателем , 30 А. Просто найдите 30 на ручке выключателя. Если сомневаетесь, просто отключите их все на панели.

Не уверен или не хочу идти по этому пути, просто отключите сушилку от сети — это простое решение.

После того, как я подключил свой дом, я наклеил соответствующие наклейки на выключатели панели, чтобы помочь себе и моей жене позже найти нужные. — отличное предложение. Так что выключите выключатель сушилки на 30 ампер.

Необходимые инструменты: Жесткий шпатель
Гаечный ключ 1/4 «
Электрический вольтметр
Затем снимите нижнюю крышку шкафа сушилки, расположенную прямо под дверцей сушилки, чтобы получить доступ к механическим компонентам сушилки.
Как снять панель отсека сушилки для белья (находится под дверцей сушилки)

Нагревательный элемент и датчики безопасности, которые необходимо проверить, находятся на той стороне корпуса, где указана стрелка.

Отсоедините маленький белый шланг от корпуса для фильтрации ворсинок, чтобы получить доступ к нагревательному элементу. Отсоедините шланг от верхнего соединения, как показано на фотографиях выше, и просто легко отогните его в сторону. Я не снимал весь белый пластиковый шланг, просто отсоединил его от разветвления, как показано на фото, а затем легко согнул за корпус влево.

Снимите переднюю крышку с корпуса нагревательного элемента.
Удалите эти два винта из основания корпуса элемента.
Перед тем, как отсоединить эти электрические провода от корпуса, убедитесь, что у вас отключен электрический прерыватель сушилки или она отключена от сети. Этот нагревательный элемент обслуживают два горячих провода, которые выходят из жгута проводов (совокупность проводов) в центральной части сушилки. Один из этих проводов подключается к передней клеммной колодке нагревательного элемента (белый блок на рис. Ниже).Второй провод подключаем к крайнему заднему датчику (датчик тепловой перегрузки). Если вы посмотрите очень внимательно, все остальные провода представляют собой просто перемычки (переходящие от одного датчика к другому), таким образом, есть только два провода, обслуживающих этот элемент . Каждый из этих двух проводов имеет 120 вольт, и при подаче на катушку создает на катушке электричество 240 вольт.

Примечание. Эти провода имеют небольшой изгиб, который показывает их фронтальное или заднее расположение, что поможет вам при их повторном подключении после переустановки элемента.


После отсоединения проводов возьмитесь за корпус элемента и осторожно поверните, чтобы снять. вытащить прямо
Часть сушилки показана там, где задняя часть корпуса элемента будет установлена ​​на место при ее повторной установке.
Выявление расположения выводов на датчиках . Вы не можете случайно перепутать провода на датчиках, потому что датчики представляют собой просто набор контактов, и электричество будет проходить через них в любом случае, когда провода подключены. При повторном подключении проводов после переустановки нагревательного элемента, см. Рисунок ниже для объяснения и правильного подключения.

Обратите внимание на клеммы нагревательного элемента здесь (рисунок выше), мы хотим проверить целостность и сопротивление через катушки элемента, чтобы определить, является ли этот нагревательный элемент источником проблемы, когда сушилка не нагревает и больше не сушит одежду. Когда ваш вольтметр установлен на сопротивление, вы должны получить показание где-то в пределах 7-12 Ом.
Это значение Ом на электрическом счетчике.
Установив вольтметр на настройку Ом, прикоснитесь одним из тестовых проводов к одной клемме нагревательного элемента, а другой измерительный провод — к другой клемме.Не имеет значения, какой тестовый провод к какому терминалу подключается. Мы проверяем целостность цепи и сопротивление, а не электрическое напряжение, поэтому расположение выводов не имеет значения. Мы просто пытаемся определить, что проводные катушки все еще целы и что электрическая энергия может течь от одной точки (клеммы) к другой точке (клемме) по проводу. Электрические показания производятся с помощью вольтметра, посылающего очень маленькое минутное напряжение через провод через батарею вольтметра.
Мой измерил 10.2 Ом, так что я в пределах допустимого диапазона. Так что проблема не в нагревательном элементе. Если вы не получаете никакого измерения сопротивления или обрыва цепи через катушку, возможно, у вас плохой нагревательный элемент. (замена стойки ТЭНа)

Затем снимите термостат со стороны корпуса элемента. Проверьте показания Ом на обоих контактах клеммы, опять же, не имеет значения, к какому выводу вы прикасаетесь. Я получил очень низкий 0,1% Ом, что означает почти идеальную целостность внутренних контактов.Так что это тоже не моя проблема. Если вы не получаете показания в омах, это означает, что ваш термостат неисправен.

Контакты в этом термостате размыкаются, когда температура внутри корпуса элемента достигает около 250 градусов. Во время нормальной работы этот термостат будет открываться и закрываться в зависимости от этой температуры. Однако этот термостат всегда будет закрыт при комнатной температуре, поэтому вы должны получить показания в омах, если ничего, значит, ваш термостат неисправен. Судя по всему, внутренние контакты «обгорели», так что это может быть ваш виноват.



Затем проверьте предохранитель отключения ограничения нагрева, сняв его и проверив прохождение через контакты.

Это нормально замкнутый переключатель, означающий, что контакты всегда замкнуты, если только он не обнаруживает слишком много тепла внутри сушилки. Таким образом, вы должны получить какое-либо значение в омах. Если вы не получаете показания в омах, значит, контакты сгорели и больше не «замкнуты» и, таким образом, больше не касаются, следовательно, переключатель неисправен. Эти предельные предохранители рассчитаны на размыкание примерно при 390 градусах.Это «одноразовые» предохранители, если вы не получаете показания в омах, их необходимо заменить.


Видите ли, я не получил ни показаний, ни числовых значений, поэтому я знал, что это причина того, что моя сушилка больше не нагревается.


Виновник.

Вы можете легко проверить, чтобы подтвердить, что неисправный выключатель действительно является источником проблемы, переустановив сушильный элемент на его исходное место.

1. Установите корпус нагревательного элемента и закрутите винты на свои места.
2. Поместите устройство подачи горячей проволоки на клемму элемента
3. подключите провод, который вы отсоединили от заднего выключателя, к другой клемме на элементе
4. Вы отключаете датчики безопасности только на мгновение, чтобы убедиться, что сушилка нагревается при обходе этих датчиков
5. Вы помните, что я упоминал, что клеммы нагревательного элемента были разных размеров, поэтому нельзя было намеренно обойти датчики, установив провода таким образом? Также помните, что мой переключатель термостата в хорошем состоянии, поэтому я могу использовать его в тесте.
6. Я просто подключил обратную горячую линию к термостату, а затем взял короткий провод термостата к клемме элемента. ага, подошло, сейчас просто пропускаю элемент и термостат, минуя неисправный датчик отсечки сзади
7. Ага, элемент нагрелся .. подтверждая, что датчик в руке является виновником
Я заказал еще две детали на сайте appliancezone.com. Я заменил термостат на всякий случай на всякий случай и пока я был внутри сушилки и термовыключателя.Номер детали термостата для сушилки Kenmore 90 серии 110, такой как у меня, — 33

, а номер детали термовыключателя — 3398671.
не забудьте вернуть проволочные перемычки в их соответствующие положения перед установкой элемента с новыми датчиками обратно в сушилку. Обратите внимание на свободный вывод на клеммной колодке катушки и выключатель. Здесь подключаются два провода внутри сушилки.
убедитесь, что корпус элемента совмещен с круглым вырезом, из которого он был снят в задней части сушилки, и вставлен в него
установить винты корпуса
переустановите крышку элемента После того, как горячие провода вернутся на место, снова включите выключатель и проверьте сушилку, чтобы убедиться, что элемент нагревается.Альт! снова в деле. Все примерно за 16 долларов, из которых 6,95 долларов приходились на доставку.


Наденьте крышку передней панели шкафа на маленькие черные фиксаторы и защелкните ее верхнюю часть. Для выполнения этой части вам не нужны никакие инструменты.

Обратите внимание: иногда причина того, что предохранитель «тепловой перегрузки» сработал (перегорел), в первую очередь может быть напрямую связана с уменьшением потока выхлопных газов, что приводит к поддержанию избыточного тепла внутри корпуса сушилки. (подробнее об очистке и замене воздуховода см. здесь)

Составление и написание этого блога для людей, которые будут использовать их для своей выгоды при решении таких проблем, как эта, требует много работы, поэтому, если вы хотите, пожалуйста не стесняйтесь делать пожертвования.

Спасибо, Крис
Задайте Крису вопрос

Что, если вы просто заменили датчик неделю или две назад, а теперь он сгорел или снова вышел из строя?

Бетонный дворик своими руками за 8 простых шагов

Легко заливать и построить патио на заднем дворе из бетона в этой статье How To. В небольших масштабах с бетоном довольно легко работать, но установка всего внутреннего дворика может стать проблемой. Можно построить красивый внутренний дворик из бетона самостоятельно, но необходимо тщательное планирование и подготовка.Обязательно кладите сразу весь бетон; большой внутренний дворик можно разбить на более мелкие управляемые секции с помощью 2х4.

Как только бетон уложен, вы застрянете с ним навсегда; замена дорогостоящая и сложная. Планировка имеет важное значение для идеального внутреннего дворика, сделанного своими руками.

Постройте и установите опалубки, убедившись, что они выровнены и правильно выровнены для дренажа.Чтобы предотвратить образование дождевых луж, спроектируйте уклон 2% (каждые 10 футов в длину опускаются на 2,5 дюйма). Разместите и выровняйте слой гравия размером 4-6 дюймов; вам понадобится гравийное основание в местах с плохим дренажом или замерзанием Не забудьте утрамбовать гравийное основание и при необходимости арендовать уплотнительную машину.

Проверьте толщину гравия с помощью самодельного шаблона, который выступает вниз от вершин форм на 4 дюйма готового патио; когда он только касается верхней части гравия, основание достаточно толстое.Более высокая плита будет прочнее — мы рекомендуем толщину 4 дюйма. Пусть гравий выходит за края форм.

Если патио будет примыкать к существующему бетонному патио или плите, установите изоляционные полосы. Прикрепите полосы заподлицо с верхней частью существующей плиты с помощью гвоздей для затвердевшего бетона или строительного клея.

Как заливать бетонную плиту

Тщательно смочите гравий.Начните укладывать бетон в одном из углов формы, пока помощник лопатой или мотыгой разбрасывает его (вверху).

Залить бетон вплотную к форме и утрамбовать его по всем углам с помощью квадратной лопатки или мотыги для раствора; мотыгой толкай-не тащи бетон. Но не переусердствуйте с бетоном и не выкладывайте его слишком далеко; чрезмерная работа заставит тяжелый заполнитель опуститься на дно плиты и поднимет мелкие частицы, которые могут вызвать дефекты в готовом бетонном патио.Вместо этого разместите свое место размещения вдоль формы, помещая каждую партию напротив предыдущей, чтобы заполнить форму.

Если вы планируете оставить перегородки на месте, отделайте и отвердите бетон на чередующихся участках. (Представьте это как шахматную доску и сначала сделайте все красные квадраты.) После того, как они застынут в течение как минимум трех дней, удалите колья изнутри остальных частей (черные квадраты) и завершите их.

Удивительный бетонный дворик своими руками

Переместите планку (пример выше — прямая доска 2×4) поперек формы, чтобы выровнять бетон.На больших работах делайте это партия за партией, а не после того, как весь цемент залит. Медленно перемещайте доску по форме, используя поперечные пилочные движения; обязательно сделайте два прохода. Даже на узких формах два человека сделают работу быстрее и эффективнее. При необходимости третий человек может залить лишний бетон в любые углы, чтобы сэкономить время.

Выравнивание поверхности внутреннего дворика из бетона

Если вы работаете на очень маленькой дорожке, ведущей к вашему патио, вы можете пропустить этот шаг.) После для нанесения ударов используйте поплавок «Дарби» или «бычий» — в зависимости от размера вашего проекта — для первичной отделки, для заглаживания выступы и заполнить небольшие углубления, оставшиеся после нанесения удара.

Используйте дарби (вверху слева) на небольших бетонных проектах своими руками . Переместите это в перекрывая дуги, затем повторите с перекрывающимися прямыми движениями из стороны в сторону.Держите инструмент ровно, не позволяйте ему закапываться. Для более крупных работ используйте поплавок (вверху справа). Оттолкни это от вас со слегка приподнятой передней кромкой. Вытащите его обратно почти плоский; перекрывают ваши проходы.

Кромка бетонная

Сделай сам бетонную плиту или тротуар изогнутый край поможет ему противостоять сколам и избежать травм и травм.Чтобы окантовать цемент, начните с пропуска шпателя между бетоном и внешними краями формы плиты (вставка выше). Затем используйте обрезной станок (вверху справа). Проведите им вперед и назад, чтобы разгладить и уплотнить бетон. Если инструмент не имеет конца для тобоггана, слегка поднимайте переднюю кромку, когда вы подвинь это.

Бетон для заделки контролируемых трещин

Большие плиты из бетона треснут .Чтобы контролировать трещины в патио, вам необходимо установить стыки с помощью фуганка глубиной 1 дюйм с прямой направляющей доской. сделать контрольные стыки (вверху). Встать на колени на доска, чтобы добраться до середины широкой плиты. Глубина контрольных швов должна составлять 1/4 толщины плиты. Контрольные швы можно делать с интервалами, примерно в 1,5 раза превышающими ширину плиты, но расстояние между ними не должно превышать 30-кратную толщину террасы — 10 футов для плиты толщиной 4 дюйма.

Для бетона, сделанного из крупнозернистого заполнителя 3/4 дюйма, уменьшите максимальное расстояние между контрольными швами до 8 футов для 4-дюймовой плиты.Соединяемые секции никогда не должны быть больше, чем в 1,5 раза больше их ширины. БОНУСНЫЙ СОВЕТ: лучше иметь больше стыков, чем меньше, чтобы предотвратить растрескивание.

Измерьте вдоль форм, чтобы найти стык, и отметьте их карандашом. Любая окантовка или стыковка Следы можно удалить плаванием — что дальше!

Плавающий и затирочный бетон

Теперь самое интересное — работа с готовым цементным раствором (ну, мы думаем, что плавающий бетон — это весело). После того, как водный блеск исчез с бетона, но до того, как поверхность станет действительно жесткой, всплывайте деревянной теркой. или магниевый поплавок.Последний дает более гладкую поверхность.

Для бетона с воздухововлекающими добавками (который мы поставляем) используйте магниевый поплавок — деревянный поплавок может разорвать поверхность внутреннего дворика. С обоими типами поплавков держите инструмент ровно на поверхности. Еще раз, чтобы добраться до середины большой плиты, встаньте на колени на доску, а затем закончите над отметками доски, работая в обратном направлении.

ВНИМАНИЕ: Не используйте стальной шпатель на открытых поверхностях, если вы не собираетесь после этого чистить щеткой; он создает очень гладкую поверхность, которая может быть опасной во влажном состоянии.Поэтому категорически не используйте стальной шпатель на террасе рядом с бассейном.


Сушка бетона: обработка внутреннего дворика

Плиты для патио должны быть обработаны во влажной среде, чтобы их поверхности не высыхали слишком быстро, особенно в условиях высокой пустыни в Твин-Фолс, штат Айдахо. Если поверхность высохнет слишком быстро, она станет слабой, а позже может стать порошкообразной или рассыпаться. Вылечите бетон, оставив его влажным. Накройте плиту мешковиной, песком, соломой или другим материалом и намочите ее (см. Выше). При необходимости смочите его до полного отверждения.

Другой вариант — использовать пластиковую пленку (вставка выше) или коммерческий отвердитель. Вода, испаряющаяся из плиты, будет задерживаться, устраняя необходимость смачивания.

Какой бы метод вы ни выбрали, отверждение должно длиться минимум три дня, а в холодную погоду — дольше, но лучше всего дать плите застыть в течение недели, на всякий случай. Не ходите по нему как минимум 3-4 дня и не водите автомобиль, пока не пройдет 10 дней.


Пришло время насладиться новым патио из цемента своими руками!

Нужна дополнительная помощь? Вернитесь на наш сайт, так как мы будем добавлять лучших практических рекомендаций по бетону , а также статьи для тех, кто делает это самостоятельно.

.