Сделать своими руками паяльник: схемы, где купить — Asutpp

принцип действия, особенности и разные способы реализации

Назначение паяльника известно даже людям, далёким от электрики. Говорить о тех, кто в этой сфере работает и вовсе не приходится – для них это просто незаменимый помощник. И рынок, с учётом этого, предоставляет огромное количество приборов, отличающихся по множеству параметров. Но не во всех случаях тратиться целесообразно, ведь можно сделать полноценный паяльник своими руками, не обладая какими-то специфическими знаниями.

Самодельный паяльник

Покупать паяльник имеет смысл, если работать им приходиться постоянно, или как минимум довольно часто. Но если это инструмент, который бо́льшую часть времени пылится на полке, то тратиться особого смысла нет. Тем более что вполне можно самостоятельно сделать полноценный аппарат необходимой мощности, учитывая вероятные потребности.

Безусловно, для того, чтобы знать, как сделать паяльник своими руками, нужно понимать его устройство и принцип работы. Ведь несмотря на внешнюю простоту, есть некоторые нюансы, которые предпочтительнее знать прежде, чем приступать к работе.

Строение и принцип работы

Паяльники имеют крайне простое устройство: медный стержень, взаимодействующий с нагревательным элементом, помещены в своего рода трубку, выполняющую роль корпуса. К нагревателю подсоединяется термостойкий питающий провод. И всю конструкцию завершает ручка из материала с малой теплопроводностью.

Под действием электрического тока нагревательный элемент (к примеру, нихромовая спираль) передаёт тепловую энергию на медный стержень, называемый жалом. Жало, имея высокую теплопроводность, нагревается, что позволяет производить пайку.

Зная, как устроен паяльник, вполне можно сделать его своими руками. Причём реализовать эту идею разными способами, учитывая потребности в отдельно взятой ситуации.

Паяльник на 220 вольт на резисторе

Вариант с напряжением 220 В, в первую очередь, хорош тем, что не требует поиска блока питания. При этом в зависимости от конкретных нужд его мощность можно сделать разной, что позволяет создать электропаяльник своими руками как для пайки мелкой техники, так и молотковый для запайки баков, кастрюль и прочей металлической утвари.

Для начала нужно приготовить части, которые потребуются в процессе изготовления паяльника:

• Прут из красной меди, так как она имеет отличную теплопроводность. Причём толщина прута выбирается исходя из расчёта мощности изделия.
• Резистор, расчёт которого также производится на основании необходимой мощности конечного продукта.
• Силикатный клей.
• Асбестовая нить.
• Провода, часть из которых должна быть термостойкими.
• Металлическая трубка.
• Ручка или её подобие из материала, плохо проводящего тепло.

В зависимости от того, какие работы рассчитано выполнять в будущем сделанным паяльником, нужно выбирать его мощность. А уже исходя из этих данных необходимо проводить расчёты.

Здесь стоит вспомнить школьный курс физики, а в частности формулу мощности и закон Ома. Для упрощения расчёта предполагается взять за пример резистор на 100 Ом. Учитывая, что ток будет 2,2 А, при использовании подобного резистора паяльник станет потреблять 484 ватта, а это, конечно, чересчур много. Следовательно, необходимо напряжение снизить. Поможет в этом гасящее сопротивление на 300 Ом и конденсатор 10 мкФ до 300 В. Таким образом получится в четыре раза снизить ток, т. е. примерно до 0,5 ампера, что позволит получить напряжение на резисторе в 55 В.

Когда необходимые расчёты выполнены, можно перейти непосредственно к решению вопроса как сделать паяльник в домашних условиях, т. е. к его механической сборке.

Здесь главное правильно расположить жало в резисторе. Для того чтобы надёжно его зафиксировать и уменьшить зазор между медным прутом и резистором, следует залить его силикатным клеем. Это также поможет защитить деталь от вероятности появления в процессе работы трещин.

Для усиления изоляции в местах соединения проводов и нагревательного элемента

лучше дополнительно намотать асбестовую нить. Нелишним будет использование для этих целей дополнительно и керамической втулки. Всё это сделает самодельный паяльник более безопасным и надёжным.

Теперь остаётся полученную конструкцию поместить в подходящую железную трубку, на которую насаживается ручка из дерева или текстолита. В отверстие ручки пропускается провод как в классическом паяльнике для подключения к сети питания.

Маломощный минипаяльник из ручки

Довольно часто использование мощных моделей неудобно и нецелесообразно. Особенное это касается работ, проводимых при ремонте мелкой бытовой техники, пайки smd и других чувствительных к высоким температурам элементов. В таких случаях очень кстати пригодится низковольтный, небольшой, лёгкий и удобный паяльник с тонким жалом.

И здесь нелишним будет знать, как сделать мини паяльник своими руками, ведь предполагаемые затраты в таком случае будут куда меньше, нежели в случае покупки заводской модели.

Как обычно, всё начинается с подготовки деталей и частей, который потребуются в процессе работы.

• Медная проволока диаметром около 1 миллиметра.
• Ненужная шариковая ручка, исполняющая роль корпуса.
• Небольшой кусок текстолита размерами 30 на 10 миллиметров.
• Немного стальной проволоки диаметром 0,8 миллиметра.
• Так как паяльник из резистора, то используется резистор на 5–10 Ом.

Первым делом подготавливается сам резистор. Для этого необходимо очистить его от краски. Сделать это можно по-разному: просто соскрести её ножом, подключить питание и дать прогреться, после чего снять краску или стереть её растворителем. После этого удаляется одна из ножек, а в этом месте аккуратно высверливается отверстие сверлом в 1 мм, как раз чтобы вошла подготовленная медная проволока. При этом особое внимание стоит обращать на то, чтобы она не касалась корпуса резистора. Поэтому стоит отверстие обработать чуть большим сверлом – раззенковать.

На обрабатываемой стороне резистора, на самой чашечке, делается небольшой пропил, куда впоследствии должна лечь петля токовода. Его же делают из стальной проволоки, изогнув таким образом, чтобы получилась петля, которая и будет ложиться в выпиленную канавку-пропил.

Теперь берётся кусочек текстолита, которые выпиливается таким образом, чтобы один его конец хорошо входил в корпус шариковой ручки. Здесь же с двух сторон напаиваются контакты, к которым впоследствии будут подсоединены питающие провода. Другая сторона текстолитовой пластины делается чуть шире, чтобы не входить в корпус ручки. Здесь также напаиваются контакты, к которым будут подсоединяться токоведущие части от резистора. Внешне полученная заготовка напоминает своеобразную букву «Т» примерно как на рисунке:

Теперь все детали нужно собрать. Проволока с петлёй размещается в соответствующий паз на транзисторе, её концы припаиваются к контактам на текстолитовой пластинке.

В отверстие транзистора вставляют медное жало. При этом нелишним будет сделать защиту из слюды или подобного материала, чтобы в процессе нагрева жала, не повредился сам резистор.

В корпус от шариковой ручки пропускают провода, которые припаивают к контактам с тонкой стороны текстолитовой пластинки – это будет питание. Саму же пластинку после этого также располагают в корпусе ручки.

Когда основа паяльника из резистора своими руками собрана, стоит подумать о питании. Для этого подойдёт блок питания напряжением до 15 вольт. Хотя лучше всего использовать 9–12 В – это оптимальное для работы подобного прибора напряжение.

Как можно заметить, имея минимальное количество материалов, которые без труда найдутся практически в каждом доме, можно сделать отличный и безопасный самодельный паяльник на 12 вольт, не обладая высокими познаниями в электрике и электронике.

Автономный прибор на аккумуляторе

Кому часто приходиться работать «в поле» знают, что наличие розетки, куда можно подключить стационарный паяльник, далеко не всегда имеет место. Следовательно, нелишним будет иметь в запасе автономный его налог. Конечно, производить пайку, требующую мощной модели, не получится, но большинство работ всё же выполнить такой микропаяльник способен. Поэтому вполне целесообразно сделать аккумуляторный паяльник своими руками, чтобы упростить работу в ряде случаев.

Почти все детали, входящие в состав беспроводной модели паяльника, найдутся почти в каждом доме. Поэтому перед началом работы нужно подготовить

:

• Аккумулятор на 12–14 В или батарейки. Подойдёт от старого электроинструмента или от ноутбука.
• Медная проволока диаметром 2 мм и длиной около 6 см.
• Разного диаметра (1, 3, 8 мм) термостойкие трубки. Можно взять из старой электротехники.
• Проволока из нихрома диаметром около 0,3 мм. Подойдёт от сломанного фена.
• Телескопическая антенна от радиоприёмника.
• Кусочек толстой медной проволоки для жала диаметром 3,8 мм.
• Провода для подключений.
• Трубка из материала с низкой теплопроводностью для корпуса.

Когда всё готово, можно приступать непосредственно к сборке паяльника. И для начала нужно сделать нагревающий элемент: нихромовую нить необходимо намотать на подготовленную медную проволоку диаметром 2 мм в виде спирали. При этом длину придётся определять опытным путём. Так, нагрев спирали должен достигать температуры от 300 до 450 градусов Цельсия.

Теперь на эту же проволоку нужно надеть кусочек термостойкой трубки и уже на неё намотать отмеренную нихромовую нить. На её концы одеваются трубки меньшего размера, после чего на всю получившуюся конструкцию надевают трубку самого большого диаметра. Теперь медную проволоку, находящуюся внутри, можно аккуратно вынуть.

Полученный нагревательный элемент остаётся поместить в отрезанный подходящего размера кусочек антенны. Сюда же вставляется жало и закрепляется с помощью самореза.

В общем-то, вся основа уже готова. Остаётся лишь припаять к спирали провода для питания и поместить всё в корпус.

Для того чтобы предотвратить возгорание, между трубкой с нагревающим элементом и корпусом необходимо вставить кусочек какого-либо негорючего материала.

В итоге получился дешёвый, надёжный и удобный инструмент из подручных средств для пайки в полевых условиях.

Originally posted 2018-04-18 12:17:08.

изготовление наконечника своими руками, сменные наборы, необгораемые материалы из меди

Несмотря на то что многие считают бытовой паяльник обычным инструментом, он состоит из нескольких важных деталей, каждая из которых выполняет определённую функцию. Качественная и слаженная работа просто невозможна без применения специализированных жал для паяльника. Эти детали практически всегда имеют съёмную форму, что существенно упрощает рабочий процесс. Ведь периодически возникает необходимость их замены.

Разновидности жал

Все современные наборы жал для паяльников существенно отличаются между собой, все зависит от материала, защитного покрытия, формы и толщины. Кроме того, каждый сменный инструмент может рассеивать разную по величине мощность, что очень важно при выборе наиболее подходящего изделия. Специалисты утверждают, что больше всего нужно учитывать то, из какого материала изготовлено жало и какую форму оно имеет.

Что касается материала, то в зависимости от поставленных задач можно использовать жала с медным, керамическим, медно-стальным, латунным, хромовым либо никелевым покрытием. Форма изделия тоже может существенно отличаться: изогнутые, заострённые, конусообразные и даже со срезом. Как показывает практика, изогнутым приспособлением легче всего удалять лишний припой, а также проводить демонтаж деталей с платы. Именно материал и форма наконечников играют важную роль в работе паяльника, так как от них зависят следующие характеристики:

• Итоговая способность к накалыванию энергии на месте пайки. Именно эта характеристика определяет возможность качественного и равномерного прогрева рабочей зоны.
• Уровень теплопроводности, который определяет итоговое количество тепла, поступающего от паяльного инструмента к рабочей зоне.
• Степень устойчивости используемого наконечника к окислению.

Качественный паяльник со сменным жалом обязательно должен быть оснащён наконечником, который изготовлен из меди и специальных сплавов. Этот критерий связан с тем, что итоговая теплопроводность съёмного изделия будет значительно выше, нежели у стальных деталей.

Но, несмотря на все имеющиеся преимущества, даже медные жала имеют свои недостатки. Основная часть из них связана с низким уровнем износоустойчивости материала и тем, что они подвержены негативному воздействию коррозии. Для устранения этих нюансов производители наносят на жало никелевое или же стальное покрытие, при этом теплопроводность наконечника меняется.

Из-за того, что газовые паяльники широко востребованы как в частной, так и промышленной сфере, производители выпускают широкий ассортимент наконечников с различными эксплуатационными характеристиками. Благодаря этому можно приобрести наиболее подходящий стержень для паяльника по доступной цене.

Основные преимущества

Универсальные жала для паяльника отличаются своей многофункциональностью и высоким качеством, что очень важно для проведения ремонтных работ. Большой спрос на рабочие наконечники связан с их многочисленными преимуществами:

• Способность накапливать вырабатываемую тепловую энергию. Стоит учесть, что этот фактор во многом зависит от размера детали. Специалисты утверждают, что паяльник с тонким жалом при первом соприкосновении с металлом отдаёт все тепло.
• Высокая степень теплопроводности. Это одна из самых важных характеристик. От этого критерия зависит, сколько тепла от нагревания будет передано в главную рабочую зону.
• Устойчивость к окислению. Наличие даже самой тонкой плёнки окислов в несколько раз снижает способность жала передавать тепло к месту пайки.
• Хорошая износоустойчивость. Конечно, никто не будет использовать паяльник для реализации несвойственных для него задач, но со временем любое жало изнашивается. В основном это связано с негативным механическим воздействием.

Ввиду многочисленных преимуществ в коллекции каждого мастера можно найти наконечники из никелевых сплавов. Это связано с тем, что такие детали обладают высоким уровнем прочности и хорошо противостоят коррозии. Но вот теплопроводность в этом случае находится на самом низком уровне.

Самостоятельное залуживание наконечника

Чтобы провести эту процедуру в домашних условиях, нужно протереть жало обычной губкой, которую следует предварительно смочить в воде. После этого наконечник нужно тщательно нагреть и зачистить наждачной бумагой (в некоторых случаях может использоваться надфиль).

После этого изделие погружается в небольшую баночку с надфилем, а в верхней части размещается кусочек припоя. Паяльник с подачей олова растопит материал, который самостоятельно растечётся по зачищенной поверхности жала.

Есть ещё один вариант самостоятельного залуживания наконечника. В этом случае мастера трут разогретое железо о дерево, на котором имеется припой и флюс. Стоит учесть, что для этой процедуры больше всего подойдёт дерево хвойных пород. Если эти простые рекомендации не будут соблюдены, то итоговая пайка будет недоступна, в независимости от температуры нагрева.

В процессе таких манипуляций мастер может столкнуться с главной проблемой — коррозией, которая часто возникает под воздействием агрессивных флюсов при высокой температуре. Но не стоит думать, что все это обусловлено кислотными составами, ведь обычная канифоль тоже плохо влияет на поверхностное состояние меди. В течение некоторого времени на поверхности жала могут образоваться небольшие борозды и раковины, которые нуждаются в тщательной шлифовке. А это приведёт к тому, что наконечник существенно уменьшиться в размерах.

Но несмотря на все недостатки, при правильном уходе и регулярной замене, наконечники из красного металла показывают очень хорошие результаты работы. Именно поэтому такие изделия все чаще покупаются начинающими и опытными мастерами.

Современные производители выпускают такие модели паяльников, у которых вся рабочая часть покрыта специальным необгораемым составом. Стоит учесть, что этот слой очень тонкий и зачищать его, как в случае с обычными наконечниками, категорически запрещено. В этой ситуации у начинающих мастеров возникает логический опрос, как залудить необгораемое жало своими руками, если все стандартные действия в этом случае просто недоступны.

На помощь придёт обычный отрезок влажной ткани. Чтобы как следует облудить жало, нужно опустить кусочек припоя в канифоль, а уже потом потереть деталь о влажную ткань. В завершении процедуры следует поводить разогретым паяльником по припою.

Стоит учесть, что при работе с инструментом важно не перегревать его выше 300 ˚С. В противном случае придётся снова залуживать наконечник.

Детали для USB-инструментов

Многие современные мастера все чаще интересуются, как сделать тонкое жало для паяльника USB с активатором в домашних условиях. Стоит учесть, что жало должно соответствовать величине, которая ограничена применяемым напряжением. Лучшими характеристиками в этом случае обладает тонкий наконечник из качественных материалов.

Если под рукой имеется старое покупное изделие, тогда можно воспользоваться запасным наконечником, который всегда идёт в комплекте. Сделать самостоятельно жало для такого паяльника может практически каждый мастер, который обладает минимальными слесарными навыками. В этом случае своё предпочтение лучше отдать медному прутку, диаметр которого не должен превышать трёх миллиметров.

Когда нужная по длине заготовка отрезана, следует заточить один из её концов. Эта процедура должна проводиться в зависимости от личных предпочтений, так как мастеру должно быть удобно паять элементы микросхем. А вот второй конец прутка должен быть подогнан по толщине под посадочное отверстие в паяльнике. В противном случае можно нанести резьбу соответствующего размера.

Плановая заточка паяльника

Чтобы инструмент исправно выполнял основное своё предназначение, нужно периодически проводить его заточку. Плановая процедура предполагает следующие моменты:

• Для заточки жала лучше всего использовать стандартный напильник, который нужно держать под углом 40˚.
• Край обязательно нужно оставлять немного тупым, его ширина должна составлять минимум 1 мм.
• Если жало совсем новое, тогда можно использовать наждачную бумагу мелкой фракции. Эти манипуляции помогут удалить патину (своеобразная окись меди, которая имеет характерный зелёный оттенок).
• Если же мастера не устраивает заводской способ заточки, тогда можно вынуть жало и самостоятельно его отковать, придав форму выгнутой лопатки. У этой процедуры есть огромное преимущество — после обработки металл менее подвержен негативному воздействию коррозии.
• Если нужно придать наконечнику законченный вид, тогда можно обработать его обычным напильником с мелкой насечкой.

Оптимальная толщина

Именно этот критерий считается определяющим в тех случаях, когда электрический тип паяльника используется для работы с массивными изделиями. Если нужно определиться с тем, какое жало для паяльника лучше, тогда нужно ознакомиться с основными их разновидностями:

• Жало-лопатка. Широко используется для припаивания и отпаивания крупногабаритных радиокомпонентов. Основное физическое предназначение этого наконечника состоит в том, чтобы быстро и качественно прогревать всю поверхность детали. В процессе активной работы жало не остывает, так как обладает довольно большим объёмом.
• Обычное жало. Универсальная деталь с широким спектром применения. Этот инструмент смог соединить в себе все основные преимущества жал, благодаря чему считается одним из самых востребованных.
• Жало-игла. Этот наконечник менее востребован среди опытных мастеров. Все дело в том, что в момент соприкосновения с припоем он быстро остывает и перестает выполнять свою главную функцию. Специалисты рекомендуют использовать этот наконечник для очень мелких, ювелирных работ.
• Изогнутый тип жала. Очень удобен и практичен при демонтаже радиокомпонентов и медной оплётки, а также для устранения лишнего припоя с платы. Кроме того, инструмент весьма практичен для пайки.
• Жало-капля. Чаще всего используется специалистами для аккуратного переноса припоя на уникальном кончике, что в несколько раз повышает качество проводимых работ.

Отдельно стоит учесть, что универсальные паяльники с тонкими микроволнами и разной формой наконечника чаще всего используются для работы с миниатюрными деталями и тонкими проводниками. Помимо этого, они крайне востребованы в сфере ювелирных работ, когда нужна филигранная обработка заготовок.

В тех ситуациях, когда необходимо существенно увеличить показатель тепловой отдачи, лучше всего отдать предпочтение медным жалам.

Универсальные стабилизаторы температур

Конечно, одного только качественного материала недостаточно. Нужно, чтобы на кончике самого жала поддерживалась оптимальная температура. Именно для этих целей в его тело может быть вмонтирован специальный датчик. Такой вариант считается оптимальным в тех ситуациях, когда нужно поддерживать постоянную температуру в зоне пайки. Эти инструменты особенно важны в тех случаях, когда нужно работать с элементной базой, которая чувствительна к перегреву. В этом случае мастер может установить на наконечнике более высокую температуру, чем точка плавления припоя.

Специалист может работать без опаски повредить детали. К тому же в большинстве конструкций используются довольно простые схемы, когда температура устанавливается заранее и не нуждается в постоянном контроле. Отдельно стоит учесть, что регулятор может быть установлен в корпус или же вынесен в отдельный блок. На качество работы это совершенно не влияет.

На сегодняшний день есть определённая категория радиолюбителей, которые больше всего предпочитают инструменты собственного производства, в том числе и наконечники для паяльников. Чаще всего, перепробовав множество различных вариантов, мастер выбирает определённое жало или же пробует изготовить его самостоятельно.

Originally posted 2018-07-04 08:13:06.

Что и как можно спаять

В мире, насыщенном электротехническими металлическими изделиями, умение обращаться с электрическим паяльником и качественно паять всегда могут пригодиться. Известные преимущества пайки различных по размеру деталей позволяют самостоятельно восстанавливать отдельные образцы бытовой техники (телевизионные приёмники, например), ремонтировать различную домашнюю утварь, паять изделия из меди, латуни, серебра.

Подготовительный этап

Прежде чем освоить правильные приёмы обращения с припоями и паяльником в домашних условиях, следует пройти специальный курс, предполагающий обучение пайке и всему, что предшествует этой процедуре. Можно обучаться самостоятельно, но при освоении работы с ювелирными изделиями, сложными электронными схемами, без опытного наставника не обойтись.

С точки зрения организации процесса, пайка металлов с использованием специальных припоев – это набор достаточно простых по своему содержанию операций. Однако, несмотря на кажущуюся лёгкость, правильно паять с первого раза сможет не каждый. При первом знакомстве возникают некоторые затруднения, связанные с отсутствием чёткого представления о том, что и в какой последовательности нужно делать.

Рекомендуется соблюдать определённые правила подготовки к проведению паяльных операций, суть которых сводится к следующему:

• необходимо правильно выбрать основной рабочий инструмент, которым предстоит паять;
• следует побеспокоиться об изготовлении удобной и функциональной подставки, подготовить место, где придется паять большую часть времени;
• обучающийся должен запастись подходящими расходными материалами, без которых не обходится ни одна подобная процедура (припой, жидкий или пастообразный флюс).

И, наконец, начинающий пользователь должен освоить основные технологические приёмы пайки, предполагающие определённую последовательность целенаправленных действий.

Паять можно электрическим паяльником, газовой горелкой или паяльной лампой. Платы, микросхемы принято паять специальными фенами, термостанциями, обеспечивающими равномерный разогрев. Выбор того или иного типа инструмента и подставки или держателя для него определяется температурными условиями, при которых предполагается проводить рабочие операции.

Следующее по порядку требование предполагает подготовку обязательных компонентов, позволяющих правильно спаять любое металлическое соединение. К ним принято относить различные виды припоя, флюсовые добавки и специальные жидкости для пайки, необходимые для улучшения её качества (канифоли и спиртовые составы для лужения).

Все составляющие процесса обязательно подбираются под конкретные условия формирования паяного соединения и с учётом особенностей используемых деталей.

Основные рабочие процедуры

Технологическая карта или схема «правильной» пайки посредством паяльника предполагает следующий порядок проведения операций.

Прежде чем непосредственно паять, поверхности подлежащих пайке предметов очищают от сильных загрязнений и коррозионных наслоений, после чего их следует зачистить до характерного блеска.

После этого места спайки деталей обрабатываются ранее подготовленным флюсом, посредством которого удаётся улучшить условия растекания припоя по поверхности контакта.

Затем контактная площадка или зона пайки подвергаются защитному лужению, сущность которого состоит в нанесении на них расплавленного до жидкого состояния припоя. При этом расходный материал равномерно растекается по поверхности деталей, которые надо паять, и обеспечивает образование надёжного термического соединения.

При подготовке деталей под лужение предпочтение отдаётся пастообразным флюсам, которые удобно наносятся и легко смываются. Перед обработкой и пайкой детали предварительно соединяют посредством механической скрутки или сжатия пассатижами.

После фиксации на них снова наносится флюс, а затем место контакта прогревается с одновременным введением в него прутка припоя (его состав может отличаться от того материала, что использовался для лужения).

Научиться правильно паять своими руками невозможно, если не научиться лудить жало паяльника. Для лужения рабочий наконечник после полного прогрева паяльника следует с усилием прижать к любой покрытой фольгой поверхности и потереть им по расплавленной канифоли с припоем.

Эту операцию следует повторять до тех пор, пока на гранях медного острия не появится характерная плёнка из припоя, обеспечивающая хорошую адгезию с любым металлом.

Вопрос как правильно надо паять, приходит вместе с заинтересованностью о том, для чего же нужна пайка, и что можно сделать с ее помощью. Это раньше паяли преимущественно кастрюли и самовары, а сегодня паять можно и высокотехнологичные вещи.

Возможности пайки

Возможностей для того, чтобы воспользоваться своим умением правильно паять металлические детали и изделия более чем достаточно. Этим способом осуществляется множество сборочных и ремонтных операций. Вот несколько особо важных из них:

• можно паять медные трубки, входящих в состав внутренних магистралей теплообменников и холодильных установок;
• паять элементы различных электронных схем;
• проводить ремонт, пайку ювелирных украшений, очков;
• фиксировать твердосплавные режущие пластины на держателях металлообрабатывающего инструмента;
• в быту пайкой также нередко пользуются при необходимости крепления плоских деталей из меди на металлизированных поверхностях листовых заготовок;
• умение качественно лудить поверхности может пригодиться для защиты элементов металлоконструкций от коррозии.

На начальном этапе обучения искусству пайки рекомендуется использовать самые простые схемы электронных устройств.

Кроме того, посредством рассматриваемого процесса можно спаять детали из разнородных по структуре металлов, а также уплотнять различные виды жёстких соединений.

Виды паяльных операций

Разнообразие методов пайки объясняется множеством различных факторов, определяющих качество и эффективность её проведения. К таким факторам относятся не только вид паяльного приспособления и тип припоя, который используют в процессе работы, но также и технологические особенности формирования шва. Для поверхностного монтажа деталей на плату надо научиться правильно пользоваться паяльной маской.

В любом случае, чтобы правильно паять, необходимо знать температуру плавления металла, с которым предстоит работать. Она влияет на выбор инструмента пайки, а также флюсов и припоя. В соответствии с указанным параметром припойные материалы подразделяют на легкоплавкие (до 450 градусов) и тугоплавкие (более 450 градусов).

Выбор припоя

Лёгкоплавкие припои применяют в обычных условиях, не требующих особой прочности соединяемых элементов. С их помощью можно собирать электронные схемы или паять малогабаритные ювелирные изделия.

В ходе этих операций детали сплавляются жидким оловом, в котором в качестве добавки присутствует свинец.

Правда, в последние время распространяются бессвинцовые припои. При выборе типа нагревательного инструмента в этом случае предпочтение отдаётся электрическим паяльникам с рабочими мощностями от 25-ти до нескольких сот ватт.

При необходимости паять изделия из тугоплавких металлов, эксплуатируемых в экстремальных с точки зрении температуры и деформации условиях, потребуются так называемые «твёрдые» припои. Этот тип паяльных составов приготавливается на основе чистой меди с добавками цинка или другого химически активного металла. Тугоплавкие медно-цинковые припои рекомендуются к применению при необходимости сочленения деталей, работающих в условиях высоких статических нагрузок.

С их помощью можно паять изделия из латуни и других медных сплавов, в которых содержание меди не превышает 68-ми процентов. Для соединения стальных заготовок и деталей в качестве припоя чаще всего берётся чистая медь или отдельные виды латуни.

Подводя итого, отметим, что для того, чтобы научиться правильно паять различные по структуре металлические детали недостаточно одного лишь желания. Овладеть в совершенстве известными приёмами правильной пайки можно лишь после того, как будут изучены все сопутствующие этому процессу вопросы.

К числу последних следует отнести выбор нагревательного инструмента, грамотный подход к подбору расходных материалов, а также строгое соблюдение установленного порядка проведения паяльных процедур.

Всё это позволит исключить возможные ошибки при работе с расплавленными припоями и получить надёжное и прочное соединение.

Паяльник с моментальным нагревом из трансформатора своими руками

Наверняка у вас в кладовке валяется старый музыкальный центр или другая техника, в которой присутствует понижающий трансформатор. Из него можно очень просто и легко собрать паяльник с моментальным нагревом.
Удобство этого паяльника состоит в том, что он практически за считанные секунда нагревается и мгновенно готов к работе. В общем, его не нужно ждать, пока жало разогреется.

Изготовление паяльника из трансформатора от музыкального центра

Сердечник трансформатор разбирать не будем, чтобы сильно не заморачиваться. Сетевую обмотку на 220 В тоже трогать не будем, она останется без изменений. Удалим только вторичную обмотку. Поэтому, срезаем изоляцию канцелярским ножом.

Далее распутываем провод виток за витком, но не выбрасываем, он нам пригодится далее.

Секция пустая.

Теперь берем смотанную проволоку и нарезаем ее на ровные отрезки длиной 0,4 метра.

Концы каждой проволочки зачищаем с обеих сторон примерно на 2 сантиметра.

Далее берем этот пучок и одеваем на него термоусадку.

Вот такой провод должен получиться в итоге:

Затем, вставляем его в секцию вторичной обмотки и делаем 2 витка.

Для изготовления жала берем кусок проволоки толщиной примерно 1,5 — 2 мм.

Снимаем изоляцию и сгибаем пополам.

Вставляем в середину выводов.

Фиксируем обматывая проволокой.

Такое крепление надежно и жало никуда не денется.

Из многослойной фанеры делаем основание паяльника.


Прикручиваем трансформатор.

Из куска трубы ПВХ делаем ручку. В торце вырезаем паз под выключатель.

Вставляем выключатель, подпаиваем провода, вставляем ручку в основание.

Паяльник готов!
Включаем в сеть и испытываем.


Паяет отлично.

Смотрите видео

Электрический паяльник «Момент» своими руками из подручных средств

Домашнему мастеру приходится выполнять разные работы, соединять детали всевозможными способами. Среди них метод пайки провода, металлов и пластмасс остается одним из наиболее доступных.

Несмотря на большое количество в продаже промышленных моделей вашему вниманию предлагается ознакомиться с технологией изготовления удобного электрического паяльника своими руками, уяснить принцип его конструкции.

По предлагаемой статье несложно изготовить такой паяльник.

Неоспоримым преимуществом этой модели является практически мгновенный вывод в рабочее положение пайки из холодного состояния и быстрое остывание нагревательного элемента при отключении.

Это значительно уменьшает дымы и запахи, сопровождающие длительный разогрев обычного наконечника, используемого в резистивных моделях.

Содержание статьи

Электрический паяльник, взятый за образец

Вот такой раритетный экспонат уже четвертое десятилетие продолжает успешно работать в домашней мастерской практически без всяких поломок. Диэлектрическая рукоятка удобна при пайке, кнопка включения очень легко управляет нагревом, а лампочка накаливания освещает любое затененное рабочее место.

Мощности в 65 ватт вполне достаточно для пайки транзисторов, микросхем, проводов и других радиотехнических изделий.

Единственное условие поддержания работоспособности — своевременно заменять рабочее жало — наконечник, которое под действием высокой температуры со временем перегорает.

Наконечник выгибается круглогубцами из медной одножильной монтажной проволоки с поперечным сечением 1,5 мм квадратных. На концах создаются кольца, затягиваемые по ходу вращения крепежных гаек. Для обеспечения хорошего электрического контакта места соприкосновения проволоки, шайб и силовой шины необходимо поддерживать в чистоте, отчищать от нагара ножом или отверткой при замене жала.

Принцип работы электрической схемы паяльника

Трансформатор

В основу конструкции положен обыкновенный трансформатор, состоящий из:

• первичной обмотки на 220 вольт;
• закороченной вторичной силовой обмотки из двух витков;
• магнитопровода.

Для удобства пайки можно создать дополнительную вторичную обмотку на 4,5 вольта, питающую лампочку накаливания от карманного фонарика или мощный светодиод. Когда пространство магнитопровода ограничено, то допускается для цепи подсветки делать низковольтное ответвление от первичной обмотки по принципу автотрансформатора. Создастся экономия пространства и провода.

Силовая вторичная обмотка выполнена из толстой медной шины, постоянно работает в режиме короткого замыкания на более тонкий наконечник из меди. За счет большого теплового воздействия тока КЗ происходит быстрый разогрев жала паяльника до рабочей температуры.

Отвод тепла в окружающую среду и на расплавление припоя в кратковременном режиме пайки обеспечивают тепловой баланс, исключающий перегрев обмоток трансформатора и наконечника до критической температуры.

Схема питания трансформатора

220 вольт подается через обычную электрическую вилку со шнуром. Внутри рукоятки паяльника размещают микровыключатель, задействованный через нормально отключенный контакт с кнопкой управления.

При нажатии на кнопку питания напряжение подается на трансформатор, а при отпускании — снимается. В целях обеспечения электрической безопасности при работе с электроинструментом рекомендуется устанавливать не одиночный, а сдвоенный микрик в разрыв каждого провода питания.

В такой конструкции опасный потенциал фазы всегда будет отсутствовать на трансформаторе при разомкнутых контактах выключателя.

Материалы, необходимые для сборки паяльника

Чтобы собрать самодельный паяльник потребуется разобрать несколько однотипных трансформаторов, которые раньше широко использовались в старых ламповых телевизорах, магнитофонах, радиоприемниках и другой подобной аппаратуре.

Их пластины из трансформаторного железа будут использованы для создания магнитопровода, а лакированные провода обмотки пойдут на намотку катушки первичной обмотки и лампы подсветки.

Для изготовления вторичной силовой обмотки потребуется медная шинка прямоугольного сечения. У меня оно составляет 3х8 мм. Можно чуть меньше, но сильно занижать не желательно— увеличивается электрическое сопротивление цепи. Более толстые шинки займут все свободное место, не позволят намотать первичную обмотку.

Если прямоугольной медной шинки найти не удается, то можно попробовать использовать круглый проводник соответствующего сечения.

Также для сборки потребуются:

• микровыключатель;
• электрическая вилка;
• шнур питания или провод;
• лампочка;
• рукоятка, которую можно использовать от пластмассовых игрушечных пистолетов;
• бумага или лакоткань для изоляции;
• кусок жести для корпуса.

Последовательность расчета деталей электрической схемы

Выбор мощности паяльника

Основным показателем эффективности конструкции является количество теплоты, выделяемой на жале в момент прохождения через него электрического тока. Его сила, специально увеличенная режимом короткого замыкания, как раз и разогревает медь наконечника.

Ток, проходящий через жало моего паяльника, немного превышает 200 ампер. Специально проверял токоизмерительными клещами. А вот напряжение, даже в режиме холостого хода, меньше десятых долей вольта. Поэтому оно не представляет особой опасности при пайке.

Произведение тока, проходящего по силовой обмотке на величину напряжения на ней, характеризуется вторичной или выходной мощностью трансформатора S2. Вот эта величина нас и интересует. Однако, для упрощения расчета будем начинать оперировать с первичной мощностью S1, определяющей потребление электроэнергии.

Она отличается на коэффициент полезного действия — кпд. Ее значение в 65 ватт взято за основу промышленного образца, показанного на первой фотографии. Для своих целей я выбрал 80 ватт.

Влияние КПД

Конструктивное соотношение между вторичной мощностью трансформаторов для радиоэлектронных устройств и кпд приведено в таблице.

КПД	Мощность в ваттах
0,95÷0,98	≥1000
0,93÷0,95	300÷1000
0,90÷0,93	150÷300
0,80÷0,90	50÷150
0,50÷0,80	15÷50

Набор магнитопровода пластинами из трансформаторного железа

Магнитные характеристики магнитопровода и трансформатора в целом определяются:

1. объемом железа;
2. и его свойствами.

На второй параметр мы особо повлиять не можем, ибо используем то железо от старого трансформатора, которое попало под руку. Поэтому применяем самую простую усредненную методику, не особо вдаваясь в сложные коэффициенты, поправки, графики.

Для паяльника мы можем выбрать магнитопровод одной из форм:

• прямоугольника;
• Ш-образный.

Площадь его сечения для каждого случая показана на картинке. Здесь же приведены формулы для расчета.

Выбрав первичную мощность паяльника в ваттах и зная форму магнитопровода вычисляем Qc — площадь сечения по эмпирической формуле.

Определив ее и измерив размер «А» на железе можно рассчитать глубину «В», которую потребуется набрать определенным количеством пластин.

Расчет провода для обмотки катушки

Определение диаметра

По первичной мощности, например, 80 ватт и напряжению 220 вольт не сложно рассчитать ток, который будет протекать по первичной катушке.

80/220=0,36 А.

Далее работает эмпирическая формула: d=0.8√I.

Где d — диаметр проволоки в мм, а I — ток в амперах.

Определение числа витков

Используем эмпирическую закономерность, называемую количеством витков на вольт — ω’. Ее вычисляют:

ω’=45/Qc.

Первичная катушка

Qc уже вычислена раньше. Определив ω’ следует эту величину умножить на 220, ибо у нас в первичной обмотке действует такое напряжение, а не один вольт.

Вторичная катушка

Для цепи подсветки напряжение 4,5 вольта. На него и умножаем полученное значение ω’.

Обе вычисленные величины: диаметр и количество витков усреднены. Ими придется варьировать в небольших пределах с учетом того, что пространство в окне магнитопровода ограничено. Диаметр провода лучше сразу занизить — паяльник работает в кратковременном режиме.

А вот с числом витков поступать следует осторожнее. Они сильно влияют на вольтамперную характеристику паяльника и общую картину нагрева жала.

Силовая катушка делается двумя витками.

Сборка паяльника

Каркас обмотки

Обычную катушку для намотки провода можно сделать из трансформаторного картона или даже от обычных коробок. Только лучше выбирать плотный материал.

Внутри каркаса должны поместиться все пластины железа, а между их полостями снаружи следует уложить витки провода. Все обмотки между собой изолируют лакотканью или бумагой. Первичная и вторичные обмотки отделяются гальванической развязкой.

Силовая обмотка

Ее потребуется выгнуть из медной шинки. Такую работу поможет выполнить металлический шаблон из куска металла по габаритам полости каркаса для железа. Работу выполняют в слесарных тисках аккуратными ударами молотка по заготовке.

На картинке показана последовательность выгиба, начатая с одного конца шинки. Несколько проще выполнять ее одновременно с середины обмотки.

Когда шинка выгнута, то ее витки изолируют между собой полоской бумаги, а затем размещают внутри картонного каркаса. Останется намотать остальные обмотки, обеспечив их изоляцию, и надеть железные пластины, создав их плотное прилегание с минимально возможными зазорами.

Далее припаивают провода, микрик и собирают корпус вместе с ручкой винтами с гайками.

Перед пробным включением необходимо прозвонить электрическую схему собранного трансформатора чтобы выявить ошибки, которые могут привести к короткому замыканию в первичной сети. Также убедитесь в работоспособности автоматического выключателя, защищающего вашу электропроводку.

Важно замерить сопротивление созданной изоляции относительно металлического корпуса паяльника мегаомметром, через которую могут возникать токи утечек при неправильной сборке. За ним надо периодически следить, а лучше — сразу в квартирном щитке установить УЗО или дифавтомат.

Способы улучшения работоспособности паяльника

Если в процессе пайки паяльник перегревает жало или на способен его довести до нормальной температуры, то можно подкорректировать его работу изменением толщины медного провода, используемого для наконечника.

Более тонкий проводник будет быстрее разогреваться, а толстый — дольше служить.

Оптимальное поперечное сечение меди для наконечника — 2,5 мм кв. С этой величины и начинают испытания паяльника.

Заканчивая статью предлагаю по ее теме посмотреть полезный видеоролик по приемам пайки для новичков и не только владельца CHIP’n’BASS.

На возникшие вопросы по конструкции паяльника их трансформатора и технологии его изготовления своими руками отвечаю в комментариях. Не упускайте шанс поделиться этим материалом с друзьями через кнопки соц сетей.

Полезные товары

Жало для паяльника своими руками из нержавейки и латуни

Многие элементы в паяльнике можно изготовить самому или заменить их подручными материалами, так как конструкция этого инструмента является простой. Необходимость создания жала для паяльника своими руками может возникнуть как при полном самостоятельном создании инструмента, так и при замене старого. Деталь представляет собой любой металл, который хорошо прогревается по всей площади, удерживает долгое время температуру и плавится при высокой t. Для удобства работы его потребуется заточить особым образом, но и это не представляет сложности.

Основные материалы и инструменты для изготовления жала

Прежде чем начать работать, стоит выяснить – из чего сделать жало для паяльника. К таким предметам относятся:

• медная трубка диаметром до 8 мм;
• медный провод или латунный стержень диаметром до 4 мм.

Для непосредственного изготовления понадобятся следующие инструменты:

• линейка;
• настольные тиски;
• молоток;
• паяльник;
• ножовка по металлу;
• метчики и плашки для нарезки резьбы;
• напильник;
• точилка для ножей;
• плоскогубцы.

Из какого металла лучше сделать жало паяльника?

Самодельное жало паяльника предпочтительнее делать из меди. Простые заводские модели выполняются именно из этого металла, так как он относится к тугоплавким разновидностям и отлично подходит для данной цели использования. Более современные приборы могут иметь керамическое жало, применяются и прочие виды материала. Если нет возможности подобрать медь, можно сделать жало для паяльника своими руками из нержавейки или латуни. Стальной стержень будет дольше прогреваться, но окажется вполне пригодным для работы.

Подготовка металла для жала

Разобравшись с тем, из чего можно сделать жало паяльника, можно переходить к подготовке металла. На трубке кожуха выравнивают все участки – для этого пригодится молоток. Если деталь оказывается слишком длинной, ее всегда можно разрезать на несколько частей.

Обрезка материала для жала паяльника

Уменьшить жало паяльника, для которого используется медный провод, можно таким же способом. Его также не лишним будет выровнять. После выравнивания всех элементов металл очищают от загрязнений.

Изготовление жала паяльника своими руками

Создавая жало для паяльника своими руками из меди и прочих материалов, подбирайте диаметр так, чтобы он совпадал с внутренним Ø кожуха. Таким образом, чтобы сделать тонкое жало для паяльника своими руками, правильно брать более тонкие медные жилы, а в остальном процесс будет схожим.

Самодельное жало паяльника

Выбирать длину жала нужно с небольшим запасом, так как со временем его потребуется стачивать, оно будет уменьшаться в размере. Но длина не должна превышать 3 см, иначе инструментом будет неудобно работать. Кроме того, слишком длинное жало приведет к потерям теплового коэффициента полезного действия.

Для фиксации жала еще потребуется создать кожух. Его изготавливают из тех же материалов, из которых можно сделать жало для паяльника. Материалы желательно подбирать идентичными. Для кожуха подойдут обрезки трубы около 2,5 см длиной. Края распила не должны иметь заусенец и прочих неровностей. После распиливания заготовку обрабатывают напильником, чтобы края стали ровными. Внутреннюю часть можно зачистить при помощи отвертки, проворачивая ее в трубке. После всех подготовок рекомендовано проверить, сходятся ли размеры кожуха с самим наконечником.

Дальнейшим этапом процесса под названием «Как сделать тонкое жало паяльника» является обтачивание его рабочей области, чтобы придать ей нужную форму. Чаще всего ее делают в виде конуса. В это время приходится сточить значительное количество материала при помощи напильника. Если есть возможность использовать настольное точило, это существенно ускорит процесс, так как медь является металлом, тяжелым в ручной обработке, и обточка напильником займет много времени.

«Обратите внимание!

Визуально форма жала должна быть похожа на заточенный карандаш. В первый раз она может получиться далеко не идеальной.»

Когда мы делаем жало для паяльника, то обтачиванию нужно посвятить достаточно внимания, чтобы деталь получилась максимально схожей с заводскими моделями. От этого зависит удобство дальнейшей работы. При обрезке задней части жала нужно создать максимально ровный торец, чтобы оно могло стоять на поверхности стола без поддержки. Это необходимо для максимального уровня соприкосновения с нагревательным элементом.

Заточка нового жала

Изготавливая медное жало для паяльника своими руками, нужно обеспечить его надежное соединение с кожухом. С помощью метчиков и плашек нарезают резьбу на поверхности каждой детали. Несмотря на то, что самодельные инструменты и детали редко предполагают столь серьезный подход, именно резьба поможет избежать проблем с выпадением жала при тепловых расширениях и сужениях во время работы. Это надежный способ закрепить жало. В дальнейшем, при износе детали, менять придется только сам наконечник, а также нарезать на нем резьбу, т.к. кожух будет оставаться тем же.

Разницы в том, с чего начнется нарезка – жала или кожуха – нет. Заготовку нужно зажать в тисках и проработать поверхность на нужную длину. Дальнейшим этапом процесса «Как сделать жало для паяльника своими руками» являются зачистка и соединение. Резьбу нужно почистить при помощи металлической мочалки.

Полировка жала своими руками

Если есть какие-либо грубые углы, их можно сточить напильником. После зачистки всех частей кожух и жало нужно соединить между собой. Если вначале будет ощущаться сопротивление – в этом ничего страшного нет, так как новая резьба может вести себя именно так, особенно при плохой зачистке. Чтобы улучшить ход резьбы, можно несколько раз вкрутить и выкрутить деталь.

На последних этапах идет полировка жала, когда оно уже вкручено в кожух. Чтобы продлить срок его эксплуатации, требуется дополнительно покрыть поверхность никелем.

Покрытие самодельного жала никелем

Это не обязательно, но без такого покрытия жало долго не проживет. Это простой, не особо затратный и быстрый процесс. Покрытие никелем защищает инструмент от ржавчины и коррозии.

 

Заключение

Основательно подходить к производству жал самостоятельно хотят далеко не все мастера. Самодельные инструменты и детали к ним часто воспринимаются как запасной и простой вариант для работы на скорую руку. В таком случае не потребуются точное измерение размера и нарезание резьбы. Но когда есть желание изготовить качественный и долговечный наконечник самостоятельно, лучше следовать вышеуказанным инструкциям. Хотя с учетом актуальной стоимости жал изготовление детали своими руками не всегда оправдано экономически.

Видео: процесс пайки самодельным жалом

 

Паяльная станция

DIY с утюгом Hakko FX-888 — Часть 1 — Arduino ++

После многих лет настойчивых с «простой» паяльником, я приобрел с контролем температуры железа и был поражен той разницей, что сделал на качество моей работы. Недавно утюг вышел из строя, и, хотя мне удалось найти неисправность и отремонтировать (оборвался провод датчика температуры), это заставило меня понять, что я должен оставить один в качестве запасного. На самом деле починить утюг без утюга довольно сложно!

Поскольку я не могу позволить себе купить дорогое оборудование «на всякий случай», я решил использовать это как оправдание для проекта аппаратного и программного обеспечения, основанного на паяльном наконечнике Hakko-FX888, который я уже купил.

Требования

У меня было несколько требований к тому, что я хотел сделать:

• Температурный контроль . Утюг должен обеспечивать хорошее регулирование температуры, желательно с использованием алгоритма ПИД-регулирования.
• Компактный и легкий . Этот утюг будет проводить большую часть времени в хранении и станет мобильным вариантом, если мне понадобится использовать утюг вдали от скамейки.
• Маленький символьный ЖК-дисплей для отображения текущих значений, настроек и установки параметров.
• Простой пользовательский интерфейс и система меню для доступа
• Несложная схема контроллера , которой можно управлять с Arduino Pro Mini.

Как и большинство проектов, я начал с поиска в Интернете, чтобы «встать на плечи» других. Паяльники своими руками — популярный проект, и вскоре я остановился на нескольких возможных кандидатах. Окончательный дизайн, который я реализовал, был в основном основан на этом дизайне, который соответствовал большинству моих критериев.

Базовая конструкция паяльника

Паяльник с регулируемой температурой — это, по сути, просто нагревательный элемент и датчик температуры для обратной связи. Для управления температурой система постоянно отслеживает разницу ошибок между заданным значением (целевой температурой) и текущим значением (фактической температурой). Эта ошибка используется, чтобы решить, как отрегулировать нагрев утюга, в нашем случае с помощью микроконтроллера Arduino через ШИМ.

Распространенным методом для этого является использование для этого алгоритма управления ПИД (пропорционально-интегрально-производная).В Интернете много информации о PID — одно из лучших объяснений, которые я прочитал для микроконтроллеров, — это серия блогов. Алгоритм PID основан на формуле

Три параметра K имеют следующее значение

• Kp пропорциональна ошибке в настоящее время.
• Ki учитывает ошибки, которые накапливались (интегрировались) с течением времени.
• Kd — это прогноз будущей ошибки на основе тенденции (наклона) текущего значения.Kd часто не используется во время агрессивного PID, особенно при начальном движении до заданного значения, когда может вступить в силу более консервативный режим управления с использованием Kd.

Аппаратное обеспечение контроллера

Контроллер железа основан на оригинальной конструкции с изменениями для размещения ЖК-дисплея. Блок-схема высокого уровня для проекта разбивает его на основные компоненты:

1. Arduino Pro Mini для управления системой.
2. Усилитель датчика температуры для сравнительно слабого аналогового сигнала, считываемого с утюга.
3. Регулировка мощности резистивного нагревательного элемента
4. Символьный ЖК-дисплей (в данном случае 1602).
5. Поворотный энкодер со встроенным переключателем.
6. Импульсный блок питания (24 В, 6 А, как этот на eBay)

Схема и дизайн печатной платы в формате Eagle CAD доступны здесь.

Принципиальная схема проста и в основном описана в исходной документации. Элементы управления питанием сосредоточены вокруг полевого МОП-транзистора IRFZ44N, подключенного к выводу ШИМ на Arduino Pro Mini.Выходные данные расчета ПИД-регулятора (0-255) напрямую управляют выходом ШИМ.

Операционный усилитель LM358 используется для усиления сигнала от датчика. Подстроечный регулятор R2 используется для установки разумного значения аналогового входа во время калибровки (подробнее об этом в части 2).

Для Arduino Pro Mini, усилителя и ЖК-дисплея требуется интерфейс +5 В. Во время проектирования я предполагал, что это напряжение будет подаваться извне, так как я был обеспокоен тем, что обычный источник питания на основе LM705 будет действительно неэффективным и будет создавать слишком много тепла, отводящего от 24 В до 5 В.Только после того, как печатная плата была сделана, я нашел на eBay крошечный понижающий преобразователь, который справился бы со своей работой действительно эффективно. Понижающий преобразователь DSN-Mini360 имеет входное напряжение от 4,75 В до 24 В и регулируемый выход с 1 до 17 В при 1 А. Вы можете просто увидеть, как он установлен на задней части печатной платы, выступая из края полностью заполненной платы ниже. Выход понижающего преобразователя необходимо настроить на 5 В, прежде чем он будет подключен к плате, чтобы не повредить Pro Mini и LM358.

Интерфейс ЖК-дисплея предназначен для двухпроводной комбинированной платы SR (подробности здесь).При необходимости его можно легко изменить на более распространенный интерфейс I2C.

Печатная плата была спроектирована как односторонняя, чтобы ее можно было легко изготовить на моем ЧПУ.

После установки плата была готова к калибровке и тестированию с помощью программного обеспечения, которое будет рассмотрено в Части 2.

Часть 2 — Программное обеспечение, сборка и калибровка

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Портативный паяльник DIY v2.0 — Открытая электроника

Всего несколько недель назад производитель Electronoobs анонсировал самодельный паяльник v1.0, но, к сожалению, с самого начала столкнулся со многими проблемами: дизайн сдерживался качеством замененных паяльников за 5 долларов, для которых он разработал его.

Теперь Electronoobs вернулся со второй версией паяльника, и на этот раз в нем используется превосходное жало в стиле HAKKO T12. Поскольку в этом наконечнике последовательно соединены термопара и нагревательный элемент, он потребовал довольно обширной переделки всего проекта, но, в конце концов, оно того стоит.

Новый утюг заменяет старый MAX6675 операционным усилителем LM358 для считывания показаний термопары в наконечнике T12. Затем Electronoobs использовал внешнюю термопару, чтобы сравнить выходной сигнал LM358 с фактической температурой на наконечнике. Используя код Arduino, с этими данными он создал функцию, которая будет возвращать температуру наконечника из аналогового напряжения.

Во-первых, давайте посмотрим, какие улучшения у нас есть для этой новой платы. Во-первых, наконечник Iron больше не такой уж и уродливый.Теперь воспользуемся наконечником T12. Для этого на плате есть 3 зажима для печатной платы, чтобы установить наконечник на место. Первый клип ни с чем не связан. Но два зажима в середине — это положительное и отрицательное соединение наконечника железа. Эти соединения представляют собой последовательно включенные термопару и нагревательный элемент. Чтобы считать эту температуру, мы теперь используем конфигурацию OPAMP и усиливаем падение напряжения на разъемах железного наконечника, а затем считываем температуру, соответствующую этому падению.

Теперь у нас есть боковые кнопки под углом 90 градусов, и это даст нам больше места на плате, и кнопки теперь легче нажимать.На плате также есть зуммер для звуковых сигналов, таких как переход в спящий режим. Очень интересным элементом является датчик вибрации, который представляет собой трубку с металлическими разъемами внутри. Мы будем использовать это, чтобы выйти из спящего режима при обнаружении движения. На плате по-прежнему используется микросхема ATMega328p-AU на частоте 16 МГц и такой же понижающий преобразователь для 5 В от основного входа до 24 В. Тот же разъем постоянного тока, тот же MOSFET и такие же другие мелкие компоненты.

Пожалуйста, посмотрите видео ниже для получения дополнительной информации.

DIY Драйвер для паяльника Weller WMRP и WMRT

Драйвер для паяльника DIY Weller WMRP и WMRT kair.us/ проекты / weller_driver /

Этот драйвер можно использовать с насадками Weller, в которые встроены нагревательный элемент и датчик температуры. Точнее подсказки от RT серия, используемая с ручкой WMRP (паяльная ручка) и RTW серия, используемая с ручкой WMRT (пинцет для распайки), может использоваться.Оборудование остается как можно более простым и дешевым, в то время как все еще стараюсь уделять особое внимание удобству использования и точности. Основным вдохновением для этого проекта было удобство использования (или отсутствие) оригинальные паяльные станции Weller WD1M и WD2M. Аппаратно они соответствуют качеству и инжинирингу Weller, но пользовательский интерфейс могло быть лучше. Заводская настройка по умолчанию для отключения питания наконечника сразу после установки на подставку — и изменить поведение без руководства! Ну, кто-то другой может подумать так же из пользовательского интерфейса в моем драйвере Weller, но, по крайней мере, я счастлив им пользоваться.

Вы можете использовать эту паяльную станцию ​​с оригинальными Weller WMRP и WMRT. ручки. Но вы также можете построить свой собственный:

Для демонстрационного видео станции в действии и обзора различные функции нажмите Вот. По какой-то причине подписи исчезли из youtube видео, так что функции не так понятны, как Anymote.

Я также собрал галерею станций Веллера, которые другие люди построили. Глянь сюда.

Характеристики

• Поддерживает ручки Weller WMRP и WMRT
  
• Очень быстрое время нагрева и срабатывания
• Поддерживает неизолированные наконечники RT (со стереоштекером 3,5 мм)
• Поддерживает оригинальные кабели / ручки Weller, включая считыватель PTC для компенсации холодного спая и геркон для обнаружение в стойке
  
• Точные показания температуры с автоматическим обнулением операционного усилителя
• Фильтрация частоты сети для шумных сред
  
• Пониженная температура, задержка снижения, режим ожидания, настройки смещения как в оригинальных станциях Weller
• Можно изменить размер шага и единицы измерения температуры (C или F)
• Функции диагностики для отображения температуры термопары от оба наконечника WMRT, температура холодного спая PTC, состояние язычка и признанный тип наконечника
• Использует внутреннюю ссылку микроконтроллера.Возможно откалибруйте его с помощью мультиметра и настройки диагностического меню.
• Все функции управляются одной ручкой
  

Аппаратные средства

Аппаратная часть основана на PIC16F1788, довольно дешевом PIC с хорошим аналоговая периферия. Схема сделана максимально простой, в то время как пытаясь обеспечить оптимальную производительность. Схема доступна в PDF ниже.
weller_driver_v11_circuit_diagram.pdf

Схема

Макет разработан с помощью Cadsoft EAGLE 5.12.0. Двусторонняя доска, разработан, чтобы поместиться в дешевом, но красивый алюминиевый корпус от eBay. Доступны файлы Eagle ниже:
weller_driver_hw_v1.zip (Версия 1, 22 декабря 2015 г.)
weller_driver_hw_v11.zip (Версия 1.1, 4 февраля 2018 г.) Добавлен контактный заголовок PICkit2 / 3, чтобы сделать больше Подходит для самостоятельного использования
Сборочный чертеж, включая ведомость материалов:
weller_driver_v1_assy_dwg.pdf
weller_driver_v11_assy_dwg.pdf (Версия 1.1. 3 ноября 2018 г.) Включает ссылки на общую корзину для Mouser, TME и Digi-Key.
IDF экспортирован из Eagle и STEP преобразован с помощью Solid Works. май будет полезно, если вы разрабатываете корпус:
weller_driver_v1_idf_and_step.zip

Вы можете заказать 10 штук этих плат на PCBWay, используя этот ссылка на сайт. Цена за 10 шт. И пересылка ок. 14 $.

Если вы еще не зарегистрировались на PCBWay, вы можете зарегистрироваться по этой ссылке и получите бесплатный начальный кредит (а также заработать мне немного уважения).В качестве альтернативы вы также можете получить файлы Gerber упакуйте отсюда и закажите доски из своего любимого пансионат.

Прошивка

В настоящее время микропрограммное обеспечение потребляет около одной трети от общего количества, доступного в PIC16F1788. Это означает, что он также подходит для PIC16F1786. Пакеты ниже содержит исходный код и скомпилированный файл .hex. Из версии v0.910 и выше, есть также скомпилированные файлы .hex для PIC16F1786 и обычные дисплеи катодного типа.

weller_driver_fw_v05.zip (Версия 0.5, 27 декабря 2015 г. Скомпилировано с компилятором CCS v5.048)
weller_driver_fw_v08.zip (Версия 0.8, 5 февраля 2017 г. Скомпилировано с компилятором CCS v5.054) Это включает фильтрацию частоты сети и уменьшение шума WMRT.
weller_driver_fw_v901.zip (Версия 0.901, 28 июля 2017 г. Скомпилирована с компилятором CCS v5.054) Это включает исправление для параметров, выходящих за пределы диапазона после программирование ПОС.
weller_driver_fw_v910.застегивать (Версия 0.91, 1 ноября 2018 г. Скомпилировано с CCS v5.081) Откалибровано таблица поиска температуры для большей точности. Добавляет рабочий цикл ограничение и снижение / режим ожидания в зависимости от рабочего цикла.

Использование

Видео на YouTube, которое использовалось для описания смысла всех настроек меню. Однако подписи исчезли по неизвестной причине. Я собрал здесь инструкцию по эксплуатации. Вы также можете обратиться к диаграмме состояний меню ниже, чтобы помочь навигация по меню.

Базовый режим

Базовое использование паяльной станции очень простое. Когда ты включите его, он нагревается до ранее использованной температуры. Вы можете измените температуру, вращая ручку. Станция может быть перевести в режим ожидания, нажав ручку.

Есть режим понижения, как в оригинальной станции Weller. Это значит эта температура снижается до более низкого значения, чтобы продлить срок службы наконечника если станция какое-то время не используется.Включен геркон. ручка и магнит в подставке. Когда утюг на стоять в течение заданного времени, он переходит в режим пониженной задержки температура. Вы можете вернуться к нормальной рабочей температуре сняв утюг с подставки или нажав на ручку.

Если станция долгое время не использовалась, она переходит в Режим ожидания. В дежурном режиме отопление полностью отключено. Нормальную работу можно возобновить, сняв утюг с подставки. или нажав на ручку.

Параметры настройки

Основные параметры настройки можно настроить в меню настройки. Эти все параметры имеют те же функции, что и настоящая установка Weller параметры. Вы можете войти в меню настройки долгим нажатием ручку, примерно на одну секунду.

‘bAcc’ или Назад выходит из меню настройки и возобновляет нормальный режим работы операция
«SEtb» или «Снижение температуры» позволяет установить пониженную температуру.Значение по умолчанию — 250 ° C.
«dELA» или «Задержка » устанавливает задержку времени понижения в минутах. Вы также можно выставить задержку на ноль, тогда утюг сразу перейдет в в режиме ожидания при установке в стойку. Вы также можете отключить откат настройте задержку на максимальное значение «oFF». По умолчанию значение 5 минут.
«PoFF» или задержка выключения питания устанавливает задержку выключения питания в минутах. Также этот параметр может быть установлен на ноль или отключен.Однако это не так рекомендуется установить на ноль, потому что повторное охлаждение и нагрев лишь увеличивает нагрузку на нагревательный элемент. По умолчанию значение 30 минут.
«oFSE» или Offset позволяет точно настроить температуру утюга. Если у вас есть измеритель температуры паяльника или Weller Совет по калибровке, здесь вы можете исправить смещение температуры. Если у вас нет средств для измерения фактической температуры утюга, оставьте для этого параметра установлено значение по умолчанию 0C.
«Единица» устанавливает единицы измерения температуры, Цельсия или По Фаренгейту. По умолчанию — Цельсия.
«StEP» устанавливает размер шага регулировки температуры. Это может быть установлено к 1С или 5С. В градусах Фаренгейта грубый шаг составляет 9 ° C.
‘diAG’ или Диагностика входит в диагностику и расширенный уровень меню настроек

Диагностика и расширенные настройки

Меню диагностики и дополнительных настроек содержит диагностику информация, которая может быть полезна при отладке вашего недавно построенного паяльная станция.Он также содержит некоторые расширенные настройки, которые недоступны на подлинных станциях Weller.

‘bAcc’ выходит из меню диагностики и возвращается к настройке Меню
«coLd» показывает температуру компенсации точки холода. Этот это температура, измеренная внутри ручки утюга, близкая к разъем 3,5 мм. Эта температура должна быть близкой к комнатной. температура, если у вас только ручка подключена без наконечника (а ручка в остальном крутая, то есть некоторое время не использовалась).Эта температура повышается при нормальном использовании, возможно, до 50 ° C, в зависимости от типа ручки, целевой температуры наконечника и окружающей среды температура. Если датчик температуры не подключен (например, ‘плохой’ режим включен), температура холодной точки по умолчанию равна 30С.
‘rEF’ позволяет точно настроить внутреннее напряжение PIC16F1788 Справка. Внутренняя ссылка может иметь начальный допуск до до 5%, хотя я никогда не видел таких больших ошибок.При входе в этот параметр меню, опорное напряжение постоянно включен. Вы можете использовать мультиметр для измерения эталона напряжение от контрольной точки на плате драйвера Weller. Затем введите измеренное напряжение в этой настройке меню. Температура расчеты будут учитывать опорную ошибку. Заметка что опорное напряжение доступно на контрольной точке только когда этот параметр меню активен.
‘tyPE’ показывает тип подключенного наконечника, который драйвер Веллера определила.Показывает WMrP для паяльной ручки, WMrt для пинцет и nc, если ничего не подключено. Тип наконечника распознается по размеру резистора, подключенного параллельно геркон внутри ручки. Если утюг стоит на подставке, когда при включении, сопротивление невозможно измерить, потому что язычок переключатель закорачивает резистор. В этом случае тип наконечника распознается по короткому импульсному току к нагревателю 2, а тип наконечника признал на основании ответа.
‘tc 1’ и ‘tc 2’ показывают нефильтрованную термопару температуры. Термопара 1 — это термопара WMRP или WMRT. температура правого пинцета. Термопара 2 — левый пинцет WMRT температура.
‘dc 1’ и ‘dc 2’ показывают рабочие циклы нагрева элементы. Рабочий цикл 1 снова означает WMRP или WMRT правый пинцет рабочий цикл нагревателя. Рабочий цикл 2 — левый пинцет WMRT.
‘idLE’ позволяет установить значение рабочего цикла, ниже которого считается «бездействующим».Это альтернативный способ обнаружения этого утюг не используется. Вы можете использовать это, например, если у вас нет магнит на подставке или герконовый переключатель на ручке. Если долг цикл ниже установленного здесь значения на время задержки понижения, он переходит на пониженную температуру. Он также переходит в режим ожидания если рабочий цикл все еще остается ниже этого значения в течение задержки отключения питания. Станция также вернется в нормальное состояние. температура от пониженной температуры, если рабочий цикл увеличивается выше, чем это значение.Однако если неудача температура очень низкая, может быть невозможно достичь высокой достаточный рабочий цикл для возобновления. Также из режима ожидания необходимо вернитесь к нормальному режиму работы, нажав ручку, так как там рабочий цикл всегда будет 0, потому что нагреватель выключен. Вы можете посмотреть на типичные рабочие циклы в меню ‘dc 1’ во время пайки и простоя чтобы помочь выбрать здесь подходящую настройку. Если компоненты вы пайки очень малы, этот метод, вероятно, не работает поскольку рабочий цикл все время невелик.Вы можете установить это установите значение 0 или ‘oFF’, чтобы отключить эту функцию, которая является настройки по умолчанию.
«dCLi» устанавливает максимальный рабочий цикл нагревателей. Установка более высокое значение обеспечивает более быстрое время нагрева и большую мощность нагрева, но недостатком является сокращение срока службы нагревательного элемента. Меньшее значение может увеличить срок службы нагревательного элемента, но нагрев происходит медленнее и пайка крупных деталей становится сложнее. По умолчанию пошлина цикл составляет 58% для сети 50 Гц и 50% для сети 60 Гц настройка.Когда напряжение питания драйвера Веллера составляет 12,0 В, Продолжительность включения 58% дает скорость нагрева, очень близкую к оригинальной. Станции Weller WD1M, WD2M и WR3M. Настоятельно рекомендуется оставьте для этого параметра значение по умолчанию. Однако, если вам нужно больше мощность припаять что-то большое и тяжелое, можно ненадолго увеличить эта настройка на ваш страх и риск.
«Плохо» позволяет включить или отключить «плохой режим». Этот режим позволяет использовать ручку для бедных мужчин, т.е.е. только стерео 3,5 мм Джек. При включении станция предполагает, что WMRP всегда подключен, геркон замкнут и температура холодной точки 30С. Несмотря на название этого режима, он действительно хорошо работает и полностью подходит для пользователей-любителей. См. Дополнительную информацию от Раздел вопросов и ответов о том, как подключить стереоразъем 3,5 мм к этому Режим. По умолчанию режим низкого качества выключен.
«FrEq» устанавливает частоту сети.Установите это либо на 50 Гц или 60 Гц, в зависимости от того, что используется в вашей стране. Эта настройка влияет на время измерения температуры и фильтрацию. у меня есть заметил, что шумовая связь частоты сети с железным кабелем является наиболее частая причина нестабильных показаний температуры с наконечника. Термопара производит крошечное напряжение уровня милливольт, которое может быть легко испорчен шумом, связанным с сигналом. Сеть частота может быть очень эффективно устранена путем отбора проб температура при удвоенной частоте сети и в среднем на два последовательные измерения.Неважно, что выборка фактически не синхронизируется с частотой сети, так как два измерения аннулирует ошибку, предполагая, что она имеет синусоидальную или в остальном симметричная форма (которая обычно имеет). Настройки по умолчанию составляет 50 Гц.
‘vErS’ показывает версию прошивки.

Диаграмма состояний меню

Сборка

Я построил паяльную станцию ​​в полном алюминиевом корпусе из eBay (введите «0905 алюминиевый корпус» или щелкните здесь, должно стоить около 14, включая доставку).
На фото ниже изображена внутренняя часть станции. Я использую 10 ампер блок питания, так как изначально я планировал поставить два контроллера в одна станция. 120 Вт будет достаточно для работы одного WMRP и одного WMRT. одновременно. Я рекомендую приобрести блок питания меньшего размера, так как это 10 А Поставка очень плотно помещается в корпус. 7 ампер должно хватить, или 4 ампера, если вы собираетесь использовать только WMRP. Можно (и нужно!) конечно, используйте внешний источник питания, чтобы избежать подключения к сети в корпус.Это снизит риск поражения электрическим током. значительно.

На фото ниже все еще виден соединительный элемент от стойки Weller WDh20T подключен к печатной плате драйвера (черная пластиковая штука за кейс).

Передняя панель корпуса изготовлена ​​из алюминия толщиной 6 мм, поэтому некоторые требовалась механическая обработка, чтобы разместить датчик угла поворота и дисплей. Если вы используете меньший блок питания и энкодер с более длинным валом, строить немного проще.Для кодировщика я действительно рекомендую использовать Кодировщик бренда Alps! Также представлены модели от Bourns и TT Electronics. доступны, которые напрямую совместимы, но качество Альп высший. Вы можете использовать, например, Alps EC12E2424407 номер детали 1520813 от Farnell или номер детали STEC12E08 от Reichelt. Фото ниже также показывает линзу дисплея, которую я использовал, кусок дымчатого тонированного лексана. В спецификации указан дисплей Lite-On LTC-4627JR, но вы также можете использовать Дисплей Youngsun ATA3492BR-1, который вы можете получить от Sparkfun и также от Hobbytronics.Третья альтернатива — Vishay TDCR1050M, доступная от TME.

Ниже фото станции сзади. Сетевой разъем идет с корпусом, но отверстие для железного разъема конечно должно быть сделал. Коннектор представляет собой модифицированный Амфенол Т 3437000 разъем, см. ссылка для инструкций на немецком языке (спасибо за этот совет от FlyGlas Solder Station страницу сборки!). Это доступно, например, от Фарнелла, номер детали 1123523.

Точность и стабильность температуры

Термопара внутри наконечников WMRT и WMRP кажется довольно близко к термопаре типа D. На версиях прошивки до 0.901 I использовал справочную таблицу на основе термопары D-типа. На новее прошивки таблица поиска откалибрована с помощью Weller K1101 Совет по калибровке. Калиброванное напряжение термопары в зависимости от температуры показано на график ниже. Вы можете скачать данные в формате Excel отсюда.

Я также провел измерения стабильности температуры, чтобы увидеть, насколько хорошо компенсация точки холода работает. На графике ниже три измерения. Синяя кривая измерена с подлинным Weller WMRP. ручка. Красный — с ручкой DIY v1 от Rens. Основываясь на этом измерения, Ренс внес изменения в печатную плату ручки, чтобы переместить PTC как как можно ближе закройте разъем 3,5 мм. Результат показан на желтая кривая, измеренная ручкой DIY v2.Стабильность теперь отличная и идентична оригинальной ручке Weller. В значения температуры снова измеряются с помощью калибровки Weller K1101 наконечник. Первая точка данных снимается сразу после нагрева наконечника. вверх. Затем данные снимаются раз в минуту.

Вам может быть интересно, почему ручка DIY v1 так сильно смещена от начало по сравнению с двумя другими. Ответ можно увидеть из данные о температуре холодной точки, которые также были записаны, см. график ниже.Перед каждым измерением установка выключалась на один час, чтобы остыть. Таким образом, температура холодной точки была комнатной. температура до включения нагревателя. Мы видим, что повышение температуры холодной точки на 15 градусов всего за 10 секунд с помощью DIY ручка v2. Оригинальная ручка Weller изготовлена ​​из алюминия и имеет хороший тепловой контакт между наконечником и ручкой, что, вероятно, вызывает разное поведение. Несмотря на разное поведение, холод точечная компенсация, кажется, работает идеально как фактический наконечник температура правильная и стабильная.На ручке DIY v1 PTC тоже далеко от разъема и не соответствует температуре разъема правильно, поэтому температура наконечника на графике выше имеет смещение.

Другие аналогичные проекты

Вот еще несколько похожих проектов или продуктов

Часто задаваемые вопросы

В: Как подключить насадку WMRP / RT со стереоразъемом 3,5 мм?
A: См. Распиновку WMRP здесь. Подключите муфту к «GND».Подключите кольцо к «TC1». Подключите наконечник к «HT1». Используйте FW v0.6 или новее, включите «плохой» режим в меню диагностики.

Q: Наконечник WMRT издает шум! Это нормально?
A: Кажется, что нагревательные элементы WMRT издают шум, когда питание включается или выключается быстро. Более ранние версии прошивки используется для периодической подачи импульсов тока на нагревательный элемент 2 на распознавать тип наконечника. Это вызвало постоянный ажиотаж с WMRT, даже когда в режиме ожидания.FW 0.6 и новее распознает тип наконечника по резистору в параллельно герконовому переключателю, чтобы уменьшить шум. Оригинальный Веллер станции приводят в действие нагревательные элементы с помощью переменного тока и переключения нулевой точки. Таким образом, ток на вершине поднимается и медленно падает, поэтому они не шуметь.

Q: Показания температуры нестабильны, как на Youtube видео, он мерцает, как будто есть шум в показаниях температуры. Почему это?
A: Скорее всего, с железом связаны какие-то внешние помехи. кабель.Выход термопары составляет всего несколько милливольт, поэтому это довольно чувствительно. WMRT более чувствителен, потому что у него 2k резистор последовательно с термопарой, а WMRP имеет 1 кОм. Особенно частота сети, кажется, связана с линией термопары. Запуск из прошивки v0.6 есть специальная фильтрация от сети частотный шум. Измерения температуры выполняются при удвоении частотный интервал сети, и два последовательных измерения в среднем.Это эффективно устраняет любой частотный шум сети. В Меню диагностики имеет настройку для выбора между 50 Гц и 60 Гц частота сети, обязательно установите ее правильно. Еще одна вещь, которая может помочь — это подключить землю паяльной станции к сеть заземления. Шум также может быть вызван вашей мощностью питания, так что вы можете попробовать добавить конденсаторы в питании драйвера Веллера входного напряжения или попробуйте другой тип источника питания.

Q: Как я могу запрограммировать PIC? На печатной плате нет ничего подключите программатор!
A: См. Эту страницу для получения дополнительной информации информация о том, как программировать PIC в моих проектах.

Q: Я прочитал и понял инструкции по программированию PIC но я все еще не могу его запрограммировать. Программист не находит ПОС!
A: Линии ICSP на этой плате используются совместно с поворотным кодировщик. На некоторых кодировщиках кодировщик может сохранять один из линии программирования опущены, даже когда он находится в фиксированном положении, где оба переключателя должны быть разомкнуты. Попробуйте повернуть энкодер на такое положение, что ни PGD, ни PGC не подтягиваются к GND.

Q: Я могу отрегулировать ссылку только в одном направлении! Несколько из параметры показывают «-1» или другие ошибочные или мусорные значения!
A: Подобные проблемы возникают, если PIC запрограммирован. с MPLAB IPE. По умолчанию MPLAB IPE не стирает или запрограммируйте данные EEPROM. Подобные проблемы исправлены в прошивка v0.9 и новее. Все параметры проверяются при запуске и если какие-либо из них находятся за пределами допустимого диапазона, все параметры установить значения по умолчанию.

Q: Могу ли я использовать (редкую) версию насадки WMRP на 24 В или WMRT? пинцет с этой станцией?
О: Да, это возможно. Регулятор напряжения IC3 должен выдерживают 24В. Вы должны использовать, например, Тип UA78M05CDCYR указан в спецификации как альтернативный тип. Это было проверено на работу.

kair.us/ проекты / weller_driver /

страница создана 23.12.2015
последнее обновление 8.9.2020 [email protected]

ELECTRONOOBS предлагает паяльник своими руками> ENGINEERING.com

Андрей Габриэль Ангел описывает себя как «простого человека, любящего электронику». Со своей командой в ELECTRONOOBS Ангел начал работать в Instagram и перешел на полноценный веб-сайт, публикуя уроки каждый день. Его основная цель — научить других пользоваться электроникой, и с его новым проектом DIY портативный паяльник KIT он надеется «дать возможность другим домашним мастерам практиковаться в то же время, когда они смотрят» его уроки на YouTube.Anghel проводит кампанию по финансированию на Kickstarter, чтобы завершить производство компонентов, уделяя особое внимание литому под давлением корпусу для паяльника и усовершенствованиям печатной платы.

Основным преимуществом паяльника ELECTRONOOB по сравнению с базовой моделью магазина оборудования является возможность контролировать температуру точки с помощью цифрового считывающего устройства, а также зуммеров и датчиков вибрации, включенных в систему. В системе используется микроконтроллер ATMEGA328p-AU, две кнопки и звуковой сигнал для управления температурой наконечника.Механизм обратной связи с пропорциональной интегральной производной регулирует температуру, регулируя мощность, подаваемую на наконечник утюга. Корпус напечатан на 3D-принтере из полимолочной кислоты, и, что любопытно, на странице кампании говорится, что во время тестирования основа пайки не расплавляется насквозь. Доступны три различных варианта, первый — это базовый комплект, который требует, чтобы пользователь принес свою литий-полимерную батарею и выполнил пайку самостоятельно. Полный комплект также включает программатор FTDI для системы, но по-прежнему требует, чтобы пользователь выполнил пайку самостоятельно.Премиум-комплект включает в себя вторичный чип микроконтроллера и дополнительную печатную плату на случай возникновения проблем во время сборки.

У

ELECTRONOOBS отличное чувство юмора, и, несмотря на небольшой языковой барьер и акцент, мне нравятся его видео. Помимо демонстрационных видеороликов трех различных уровней комплектов и демонстрации системы, есть тревожно длинное девятнадцатиминутное рекламное видео, демонстрирующее паяльник и рассказывающее о его компонентах и ​​возможных конечных применениях.Паяльники остаются важной частью инструментария инженера, и приятно видеть, что они становятся лучше и одновременно обучают электронике. Кампания пока не увенчалась успехом и завершится 10 июня 2019 г.

ПОРТАТИВНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ DIY

https://www.youtube.com/c/longtechnical Подробнее о LongTechnical »

Пробую сделать портативную паяльную станцию. он может работать около 4 часов с аккумуляторной частью 12 В 4 А внутри или при использовании входа 220 В.Я использую импульсный блок питания 12 В 15 А, аккумуляторную часть 12 В, цепь повышения напряжения от 12 до 24 В, схему станции hakko. Частные инструкции о источнике питания 24 В и станции hakko ниже.

https://hackaday.io/project/160181-220v-to-24v-15a-psu-750w-dc-motor-speed-control

Станция Home Make Hakko, Паяльная станция Новый проект 2018

Как собрать трансформатор SMPS | Импульсный источник питания 12В 10А | Трансформатор SMPS.

Сделайте импульсный источник питания 24 В 15 А от БП старого компьютера V1

Сделайте импульсный источник питания 24В 15А от БП старого компьютера V2

Контроллер скорости двигателя постоянного тока 24 В, 30 ампер

Вы можете скачать все файлы здесь. PCB, Schematic, Gerber file. Вы можете заказать печатную плату онлайн.Я всегда загружаю файл gerber на https://jlcpcb.com/m, чтобы получить печатную плату всего за 2 доллара за 10PCB

Сделать коробку

Припой всех компонентов и первый тест

Я соединяю все компоненты вместе, как на картинке ниже. Аккумулятор можно заряжать с помощью зарядного устройства, указанного ниже.

Завершите работу и используйте аккумулятор внутри для теста

У меня есть переключатель для переключения между батареей и источником входного сигнала

Комплект контроллера паяльника

DIY от Soguklehim на Tindie

Войти

0

• Новейшие
• DIY Электроника
• 3D-печать и ЧПУ
• Камерное оборудование
• Интернет вещей и умный дом
• Роботы и дроны
• Звук
• Принадлежности
• Барахолка
• В продаже

Поиск

• Продать на Тинди
• Войти
• Регистр
• 0 Корзина

• 0

Поиск

• Все продукты Новейшие Продается Сертифицированное открытое оборудование Обзор магазинов
• DIY Электроника Ардуино БигльДоска Новичок Кейсы ESP32 Игры Огни Прототипирование и изготовление Raspberry Pi Крошечный Винтажные вычисления Носимые Беспроводной
• 3D-печать и ЧПУ 3D печать 3D-принтеры и запчасти
• Камерное оборудование

.