Скамейка из профильной трубы: садовая скамья со спинкой своими руками по чертежам с размерами. Как сделать лавку без спинки из профтрубы?

Скамейка из профильной трубы своими руками

Комфортный загородный отдых трудно представить без одной важной детали — удобной скамейки. Раньше для их изготовления использовалось дерево, не отличающееся долголетием. К счастью, существует множество других материалов, и вы можете сделать красивую лавочку из профильной трубы.

Необходимые инструменты и материалы

Какая бы модели скамьи ни была выбрана, понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Аппарат для сварки и электроды (нужный диаметр — 3 мм).
2. Метр и угольник.
3. Молоток и плоскогубцы.
4. Рубанок для обработки нестроганых досок.
5. Строительный уровень.
6. Чертеж.
7. Антикоррозийная краска.
8. Болты и гайки. Головка болтов должна быть полукруглой.
9. Доски, из которых будет сделано сиденье.
10. Морилка или другая жидкость для обработки дерева.
11. Профильная труба.
12. «Болгарка» (также можно воспользоваться ножовкой по металлу).
13. Дрель (помимо дрели нужна насадка для полировки или напильник).

Для украшения лавочки иногда добавляют гнутые элементы, которые изготавливают при помощи специального устройства — тисков или компактного станка.

Как сделать скамью без спинки

Такое сиденье выглядит как две трубы, опирающиеся на три металлических прямоугольника.

Детали

Чтобы сделать лавочку без спинки, понадобится профильная труба сечением 30х30 мм (квадратная или прямоугольная). Всего требуется 11 метров трубы — из них нужно нарезать болгаркой или ножовкой заготовки:

• Длинные отрезки для скрепления опор длиной 2,3 м — 2 шт.
• Длинные отрезки для опор длиной 60 см — 6 шт.
• Короткие отрезки для опор длиной 45 см — 6 шт.

Металлические части готовы, и теперь пора приступать к подготовке деревянных элементов. Доску необходимо нарезать на 8 прямоугольных брусков шириной 6 см. Дерево и металл соединяются болтами и гайками (понадобится 24 штуки).

Алгоритм действий

Собрать скамейку из профильной трубы своими руками? Это легко! Первое, что надо сделать, — сварить 3 металлические прямоугольные заготовки и потом объединить их при помощи двух направляющих. В результате получается рама сиденья. Обратите внимание на некоторые нюансы:

1. Длинные отрезки опор размещаются горизонтально, короткие — вертикально.
2. Угол опор должен быть прямым. Отслеживайте это во время сварки.
3. Длину и ширину лавочки можно варьировать. Чем длиннее скамейка, тем больше опор требуется.
4. Когда сварка окончена, швы необходимо зачистить и обработать грунтовкой.
5. После того, как металлические опоры соединены, на каждой из них надо просверлить 8 отверстий. Следите, чтобы эти отверстия для крепления деревянных досок были расположены симметрично друг другу.
6. Получившийся каркас нужно обработать антикоррозийным покрытием.
7. Позаботьтесь о том, чтобы дерево было заранее пропитано морилкой или покрыто лаком.
8. Соединение дерева с каркасом — это последний шаг.

При желании деревянные доски легко заменяются прямоугольными профильными трубами, которые приваривают к каркасу.

Многие хотят, чтобы их изделие выглядело красиво, и прячут острые торцевые части реек в металлической раме. Для этого придется увеличить расход материала на 1,2 м трубы. Скамейка готова! Ей найдется место в саду или парке, но при дождливой погоде лавочку рекомендуется поберечь, укрыв ее пленкой или навесом.

Как сделать скамью со спинкой

Это более сложное изделие, требующее большего количества усилий и материалов, однако затраты окупаются будущим комфортом.

Детали

Для работы нужно 8 м профильной трубы сечением 25х25 мм и деревянные доски для сидения и спинки толщиной 3 см и 2,5 см соответственно. Сначала металл режут на заготовки:

• Отрезок для перекладины между опорами длиной 1 550 мм — 1 шт.
• Гнутые отрезки высотой 780 мм и размахом 100 мм — 2 шт. (Они нужны для спинки и задней части опор).
• Отрезки для сиденья по 350 мм — 2 шт.
• Отрезки для передней части опор по 390 мм — 2 шт.
• Отрезки для укрепления передних опор по 200 мм — 2 шт.
• 4 подставки из металлических пластин по 40х40 мм.
• Гнутые планки, соединяющие опоры, по 450 мм — 2 шт.

Что касается деревянных деталей, то для дна сиденья хватит 3 досок 1600х60х30 мм, а для спинки — 3 досок 1600х60х25 мм. Болтов и гаек, как и в предыдущем случае, нужно 24 шт.

Алгоритм действий

Соединение деталей начинается с каркаса сиденья:

1. Соедините длинную перекладину с отрезками по 350 мм. Не забывайте, что угол между перекладиной и отрезками должен быть прямым.
2. Приварите к конструкции 2 гнутых отрезка на месте сгиба трубы.
3. После этого приварите к каркасу передние части опор, отмерив 9 см от их передней части до места соединения с основанием сиденья.
4. Соедините передние опоры и длинную перекладину трубами.
5. Приварите две дуги между опорами и не забудьте о подставках на концы опор.
6. Осталась наиболее приятная и легкая часть работы — шлифовка швов, грунтование и окрашивание антикоррозийной краской.

Наступает финальный этап — крепление досок. Разумеется, что дерево должно быть заранее обработано рубанком, покрыто морилкой и окрашено. Более толстые доски станут сиденьем, а тонкие — спинкой. Для крепления хватит двух болтов с каждой стороны доски. Если вы хотите сделать скамейку оригинальной, то покрасьте доски цветной краской или замените их металлом.

Лавочки из профильной трубы. Лавочка из профильной трубы своими руками

Лавочки из профильной трубы. Лавочка из профильной трубы своими руками

Приветствую Вас, мои дорогие читатели. Вы попали на страницу строительного блога Александра Александрова в раздел «Рукожопства пост«.

Не прошло и полгода после рукожопства с кормушкой и снова зачесались руки.

Недавно с ужасом обнаружил, что в доме нет ни одной скамейки и решил сделать лавочку из профильной трубы .

Обратите внимание

Первым делом решил узнать среднюю стоимость скамейки, а то может и смысла нет так заморачиваться. Но когда Яндекс Маркет «нарисовал» мне цифру в 5000 р., то понял, что буду делать своими руками.

Лавочку  можно сделать либо из дерева, либо из металла. Поразмыслив, принял решение делать из профильной трубы, так как все преимущества «налицо». В отличии от деревянных, скамейка из профильной трубы обладает повышенной прочностью, не боится воздействия влаги и способна выдержать приличные нагрузки.

Лавочка с профильной трубы — чертеж

Друзья, перед тем как ехать закупать необходимый материал — сделал чертеж лавочки со спинкой.

2. Вид сбоку

Немного расшифрую чертежи.

Ширина металло-каркаса 1500мм, высота 900мм, где 500мм — это нижняя часть, а остальные 400мм отводятся на спинку. Ширина скамейки составляет 350мм, так как я использую 3 полока из сосны шириной 100мм, с расстоянием между ними 30мм. Длина досок составляет 1700мм и будет равномерно выступать с каждой стороны на 10мм.

Уклон спинки делал исключительно «на глазок»:)

Необходимый инструмент и материалы

1. Профильная труба 20 на 20, толщиной 2мм — 12 погонных метров
2. Болгарка или ножовка по металлу
3. Сварочный аппарат + электроды ∅3
4. Строительный уровень
5. Угольник
6. Рулетка
7. Краска по металлу
8. Лак, морилка для дерева + кисти (если есть краскопульт, то вообще)
9. Доски для скамейки — можно сделать самому, если есть возможность. Если таковой нет (как у меня), то покупаем полок осиновый — 5шт.
10. Струбцины

Лавочка у меня будет простая — без всяких изгибов, ковки и украшений. Поэтому всех вышеперечисленных инструментов вполне достаточно.

Можно приступать к работе

Как изготовить садовую скамейку —

Лавочка из профильной трубы — фото и последовательность работ

Все работы буду проводить на своем импровизированном верстаке:)

Изготовление лавочки своими руками начну со сборки спинки. Для это вырезаю болгаркой по два элемента.

Делаю шаблон для сварки спинки. Повторюсь — угол наклона выбирал на глаз. Как видите ничего сложного — просто прирезал два бруска и соединил их саморезом.

По изготовленному шаблону прирезаю сочленения будущей спинки и свариваю.

Вуаля..

При помощи струбцины и угольника начинаю приваривать ножки.

И получаю вот такой результат.

Усиливаю боковые элементы перемычкой и нижнем основанием, который делаю с выступом, чтобы у скамьи был упор.

На ровной поверхности выставляю изготовленные элементы и соединяю их в одно целое. Ровняю их как по горизонтали, так и по вертикали.

После того, как первая перемычка соединила боковушки добавляю остальные и уже начинает просматриваться каркас будущей лавочки.

Усиливаю каркас еще двумя перемычками и отрезаю верхние уши (нарукожопил изначально с размером)

Выставляю доски так, чтобы края выпирали на 100 мм с каждого края.

Затем отрезаю доски и сверлом ∅4 мм сверлю отверстия прямо в доске и металле. Затем зенкую их сверлом ∅8 мм под лавочные болты.

Важно

После того, как все элементы подогнаны — я на каждой из досок ставлю нумерацию карандашиком и разбираю скамейку.

Далее  остов лавочки шкурил наждачной бумагой и покрасил его алкидной краской. Доски изначально хотел пройти морилкой, но потом передумал и вскрыл лаком, чтобы сохранить естественную текстуру дерева.

Провожу финальную сборку и вот результат —  лавочка из профильной трубы своими руками готова !

Спасибо за просмотр, удачи вам в ваших начинаниях!

Как правильно гнуть профильную трубу на трубогибе, чтобы все были одинаковы. Как согнуть профильную трубу?

Гнутая профильная труба – обязательный элемент в конструкции беседок, навесов, теплиц, заборов, даже гаражей. Толстостенный профиль большого сечения используются при возведении крыш зданий. От того, насколько качественно согнётся профиль, зависит надёжность и приглядный вид возводимого сооружения.

Особенности

В отличие от трубы с круглым сечением, загиб профиля с квадратным или прямоугольным представляет собой большую сложность. Из-за наличия резких углов, из которых была отлита профильная труба, гнуть профиль в некоторых случаях нужно частично. Применяют следующие подходы.

• Воздействуя на трубу изнутри давлением. Это может быть любая сыпучая или жидкая среда. Она поможет трубе принять правильную форму при изгибании, без проминания и «морщин» с внутренней стороны.
• Нагрев профиля до температуры , близкой к той, при которой сталь размягчается.

При изгибании трубы на профиль воздействуют сила сжатия с внутренней стороны изгиба и сила растяжения – с внешней. Стороны теряют правильное расположение, приданное им на заводе.

Если не соблюсти радиусы изгиба – профиль лопнет снаружи и/или промнётся внутрь с противоположной стороны. Влияние оказывают и толщина стенок, габариты сечения. Испорченное изделие восстановлению не подлежит.

Что понадобится?

Самый быстрый способ – использование профиле- или трубогиба. Холодное сгибание трубы до 10 мм – и квадратной, и круглой похоже на сгибание арматуры. Достаточно соблюсти правило – не менее 15 наружных радиусов круглой трубы либо не менее 15 значений большей ширины прямоугольной трубы. Сгибание квадратного профиля потребует Если нет доступа к промышленному трубогибу, в котором гибка по радиусу выставляется очень точно, то помогут болгарка и сварочный аппарат. Но «ломаное» гнутьё – крайняя мера.

Холодное гнутьё также возможно при помощи простого приспособления, сделанного из другой трубы (или арматуры) и специальной скобы с большой площадью захвата, позволяющей согнуть круглую или квадратную трубу постепенно. Такой способ используется, когда идеальный, равномерный сгиб необязателен.

Самодельный профильный трубогиб – в простейшем случае плита с отверстиями, в которую вставлены штыри. Они расположены так, чтобы сгибаемая труба проходила между ними, но заранее выстраиваются с обеих сторон по кривой. Другой вариант – рычаг с овальным шаблоном, выполняющим роль своеобразного лекала, состоящего из плоскопараллельных плоскостей. Используют также специальный ролик-колесо, прокатываемый по зоне будущего изгиба: глубина прогибания регулируется прилагаемой силой. Все способы самодельного гнутья требуют определённой сноровки и опыта.

Способы

Согнуть профиль 40×20 или 20×20 в домашних условиях особого труда не составит. Для этого подойдут все способы, перечисленные ниже. Узкие профтрубы (менее 20*20), особенно тонкостенные, гнутся с помощью примитивного захвата или даже на любой криволинейной и гладкой поверхности.

Главное – не гнуть изделие по радиусу, меньшему, чем 10-15 сторон (значений ширины) профтрубы, не делать резких движений. Так, для размера 40 на 20 см радиус гиба не ниже 0,3 м.

Болгаркой

Болгарка (или углошлифовальный ручной электростанок с отрезным диском по металлу) позволяет согнуть профильную трубу своими руками, используя пропилы. Они отстоят на равном расстоянии друг от друга, когда их более двух. Один пропил позволит сделать лишь резкий, прямоугольный изгиб. Чем больше пропилов – тем плавнее изгиб. Он примет вид правильной ломаной. Пропилы нужны, чтобы лишний металл с внутренней стороны не образовывал складки, придающие трубе неприглядный вид.

Величина угла каждого пропила определяется общим гибочным углом, делённым на количество выпиленных зазоров. Чтобы профтруба приняла аккуратный вид, и внутрь не затекала дождевая вода, пропилы должны быть с острым углом у наружной стенки трубы, а не прямоугольными. Например, арочная труба, имеющая угол сгиба в 180 градусов, при 20 пропилах требует угол для каждого из них в 9 градусов. Добиться этого можно лишь на крупногабаритном профиле и при использовании более тонких дисков – либо делать пропилы ножовкой по металлу, а не болгаркой.

Стол из профильной трубы своими руками. Преимущество материала

Неудивительно, что профильные трубы так активно применяются для сооружения дачной и домашней мебели – они обладают рядом неоспоримых и весомых преимуществ.

• Тонкостенные элементы весят немного, поэтому и конечная конструкция обладает незначительным весом.
• Благодаря ребрам жесткости, стол из профильной трубы (или другой предмет мебели) будет очень прочным и выдержит достаточно высокие нагрузки. Из профильных труб можно даже сделать верстак – и он перенесет практически любые работы, для которых вы его будете использовать.
• Очень удачной у мастеров считается и геометрическая форм профильных труб: благодаря прямоугольному или квадратному сечению, они компактны при хранении и транспортировке, легко монтируются и обеспечивают оптимальное соединение с плоскостями. Что, заметим, гарантирует высокую устойчивость конструкции в целом.
• Не может не радовать и относительно невысокая стоимость материала, которая дает возможность сэкономить на деталях без утери в качестве и эстетике.
• Еще одной привлекательной стороной стульев и столов из профильной трубы является простота их монтажа. Элементы можно соединять как с помощью болтов, так и с помощью сварки. Причем для последнего варианта сварочный аппарат закупать или брать в аренду не придется: для обработки профильной трубы довольно бытовой аппаратуры.
• Износостойкость и безразличие к агрессивным воздействиям (температурным перепадам, атмосферным осадкам и пр.) позволяет использовать мебель из профильных труб на открытом воздухе.
• Изделия из этого материала отличаются долговечностью. Даже без дополнительных обработок каркас будет служить несколько десятков лет. А если защитить его от коррозии – то практически вечно.

Видео скамья из профильной трубы. Самый простой способ сборки скамьи своими руками !!!!!

Cадовые cкамейки из профильной трубы и из дерева своими руками

Все, кто живет в частном секторе или имеет дачный участок, рано или поздно захотят обзавестись садовой мебелью. А скамейка в ней – главный атрибут. Прежде, чем приступать к ее покупке или изготовлению своими руками, рассмотрите фото удачных самоделок. Может, идеи из них натолкнут вас на некоторые размышления, а то и действия, и сэкономят ваше время и деньги.

В сущности, скамейку сделать можно и из самых необычных, и с использованием традиционных для подобных изделий материалов, выпускаемых нашей промышленностью. Все зависит от ваших возможностей и фантазии.

Скамейки из дерева: чертежи

При их изготовлении решающую роль будет играть именно ваша фантазия, потому что дерево – самый доступный и легкообрабатываемый материал, в зависимости от выбора дизайнерского решения, легко вписывающийся в любой ландшафт и любые стили оформления участка.

Но все же, несмотря на кажущуюся простоту изготовления садовой скамейки, стоит учитывать физиологические аспекты: рост, вес человека, соотношения длины суставов, чтобы ваша лавочка была не только красивой, но и эргономичной.

Рассмотрим несколько чертежей деревянных скамеек, из которых можно будет взять усредненные показатели размеров и для собственной конструкции. Как пример, возьмем 2 изображения почти одинаковой конструкции: фото и чертеж.

Основные различия состоят: в плавных обводах подлокотников и изгибе сидения на чертеже, отличающиеся от образца на фотографии, и способах соединения торцевых карт с продольными элементами лавки. Но это мелочи, а главное, почему мы выбрали для детального анализа именно эту конструкцию – ее размеры. На скамейке с такими размерами будет удобно сидеть людям, имеющим рост от полутора до двух метров, а сечения всех деревянных элементов конструкции, гарантированно выдержат вес пары-тройки людей более чем внушительной, комплекции. Даже, если вы примените для изготовления такой скамьи мягкие сорта древесины.

Дублировать словами то, что вы видите на эскизе не имеет смысла, а вот посоветовать можем следующее: выберите из имеющейся у вас обычной мебели самую для вас удобную в плане посадки и замерьте:

• высоту сиденья;
• глубину посадки;
• высоту и наклон спинки;
• уровень расположения подлокотников;
• длину подлокотников.

Если вас все устраивает, то просто скорректируйте выбранный эскиз под свои идеальные параметры и приступайте к изготовлению. А чтобы было что корректировать, мы подобрали вам еще несколько чертежей садовых скамеек, не сложных в изготовлении своими руками.

А если вам по душе суперкреативные решения, и общий стиль дизайна дома и участка позволяют их воплощать в идеях садовой мебели, то это видео для вас.

Нам остается сделать несколько замечаний относительно применяемых материалов.

Для изготовления садовой мебели лучше использовать древесину лиственных пород, не выделяющую смолы. Лучшей древесиной для садовой мебели считается красное дерево (махагони) и тик, которые большинству людей просто не по карману, поэтому мы советуем присмотреться к кедру или буку. Дуб и ясень, из-за своей твердости может дать большие трещины в уличных условиях эксплуатации, березу может сильно покоробить, но если эти изъяны не страшны, то можно смело браться за дело.

Из хвойных пород мы бы выбрали лиственницу, способную прослужить дольше остальных. Но, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов и обычную сосну – лучше северную. Просто, если всю древесину, кроме тика, можно только обработать антисептиками против гниения и антипиренами для сопротивлению горючести, то хвойную древесину нужно тщательно высушивать, желательно удалять из нее черные сучки, вклеивая на их место вставки из такого же дерева, и покрывать минимум двумя слоями лака или качественной краски для наружных работ.

Скамейки из профильной трубы своими руками

Традиционным материалом для изготовления садовых скамеек по-прежнему остается вездесущая профильная труба, позволяющая, благодаря своему сечению, способному выдерживать довольно большие нагрузки, минимизировать толщины элементов каркаса.

Людям, имеющим в хозяйстве сварочный аппарат, и обладающим некоторыми навыками работы с ним, проще всего будет самостоятельно изготовить садовую скамейку именно из профильной трубы. А вот человек творческий обязательно подойдет к решению этого вопроса со своими идеями, превращающими абсолютно не эксклюзивный материал, если не в шедевр садового зодчества, то в предмет, доставляющий и эстетическое удовлетворение не только его создателю.

Самые простые конструкции в чертежах не нуждаются, а основные размерные параметры лавок из профильной трубы ничем не отличаются от описанных в предыдущем разделе. Единственное, что нужно учитывать при изготовлении деревянных сидений и спинок к таким скамейкам, так это толщину самих деревянных элементов.

Интересны на наш взгляд и такие их конструкции с использованием профильной трубы:

И, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов раскладные варианты лавочек, которые на зиму можно убирать в помещение.

А вот сам конструктив, позволяющий стальным элементам складываться, может быть и проще, к примеру: на дверных петлях с упорами или на болтовых соединениях с самоконтрящимися гайками прочее.

Видеоролик просто и доходчиво описывает весь процесс создания незамысловатой садовой скамьи из профильной трубы.

Важно помнить, что, несмотря на то, что металл – очень долговечный по срокам эксплуатации материал – он подвержен коррозии и время его службы в значительной мере зависит от вас. Сварные стыки – слабое место не только этой конструкции, поэтому их необходимо тщательно обрабатывать:

• удалять шлак и окалину;
• зачищать наплывы;
• непроваров и впадин при сварке желательно избегать, а, в крайнем случае, зашпаклевывать их;
• не экономить на краске – предпочтительно использовать полимерные составы.

К этому остается добавить, что снизу на стойки каркаса из профильной трубы обязательно нужно приваривать пятаки-площадки, чтобы скамья не проваливалась в землю или не портила покрытие, на котором будет стоять. В первом случае, еще и набившаяся внутрь труб земля будет способствовать быстрой коррозии металла. Также все остальные торцы труб следует закрывать специальными пластиковыми заглушками или заваривать. К тому же, это будет предохранять от травмирования людей.

Простые и необычные скамейки

Хотим предложить вам несколько вариантов чрезвычайно простых в исполнении, но от этого не менее функциональных садовых лавочек, изготовленных из материалов, находящихся буквально под рукой.

В этом случае, очищенные от сучков ивовые прутья средней толщины, вставлены в конструкцию из стальной полосы. Но никто не помешает вам изготовить ее из дерева, из той же профильной трубы или сплести из такой же, но более толстой лозы, как это сделано в следующем, предлагаемом вашему вниманию варианте.

А, представленная на фотографии ниже конструкция, на наш взгляд, является верхом минимализма и креативности в подходах создания садовой мебели вообще, особенно, если вы при строительстве своего дома использовали бетонные блоки с пустотами.

12 таких блоков, уложенных на цементно-песчаный раствор, и 4 бруска подходящего сечения – вот и все, что нужно для изготовления такой лавки. Останется только ошкурить или прострогать древесину и закрепить ее в блоках любым удобным способом. Если не хотите рассматривать сложные решения, то достаточно будет снизу набить по паре тонких ограничительных реечек вдоль опор из блоков.

А вообще, эта тема практически неисчерпаема для инженерной фантазии, и если у вас есть интересные идеи, мы будем рады познакомить с ними наших читателей.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

чертежи, размеры + фото и видео

Профильная труба – материал, который отличается высокой прочностью и долговечностью. Чаще всего его используют в промышленности. Садовая скамейка из профильной трубы – удачное дополнение дачного участка, символ надежности и удобства.

Плюсы и минусы

Полностью металлической конструкцию нет смысла делать, так как отдыхать на ней будет не очень удобно, а в прохладную погоду сидеть на металле вредно для здоровья. Профтруба нужна для каркаса и ножек. Сиденье можно сделать, используя древесину и пластик.

Металлический профиль – довольно популярный ресурс для изготовления лавочки. Он создается на основе углеродистой стали. Главные преимущества профильной трубы:

• легкая обработка;
• устойчивость к существенным нагрузкам;
• невысокая цена;
• небольшой вес.

Подобную скамейку можно сделать своими руками

Сварить профиль не составит труда. Но у металлопрофиля есть минусы. Чтобы заготовки получились нужной формы, понадобится специальный инструмент.

Иногда можно услышать, что металлические конструкции не отличаются эстетичным видом. После черновой обработки – возможно. Уделив достаточно внимания для отделки конструкции, вы сможете придать ей необходимый облик. Так что скамейка из профильной трубы удачно сочетает красоту и функциональность.

Главное, чтобы лавочка была:

1. Удобна в эксплуатации. Важную роль играет наличие спинки у конструкции.
2. Устойчива к нагрузкам, что зависит от сборки, используемых материалов. Конструкция должна быть прочной, не проваливаться под тяжестью людей.
3. Способна выдерживать внешнее воздействие – это требование относится к материалу изготовления.

Данные нюансы являются лучшим ориентиром при строительстве конструкции.

Видео: «Удобная скамейка своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как сделать прочную скамейку своими руками:

Расчет материалов

Конструктивные особенности скамейки зависят от ваших предпочтений. Их нужно учесть на стадии проектирования лавки. Профильная труба будет служить за основу каркаса и опоры. Сиденье и спинку лучше сделать из дерева.

Составляя чертеж, продумайте нюансы крепления планок, алгоритм разделки заготовок профиля. Отталкиваясь от расположения элементов, вы поймете алгоритм резки торцов заготовок. На чертежах должен быть отображен вид конструкции спереди и сбоку.

Важно правильно определить размеры скамьи – это важный нюанс при составлении эскиза. На основании чертежа вы сможете точно рассчитать, сколько материала потребуется. Сам процесс изготовления лавки с планом под рукой существенно ускорится.

Приступив к разработке эскиза, старайтесь придерживаться следующих советов:

• опорная часть по ширине в пределах 45–60 см;
• спинка высотой 50 см над уровнем сиденья, чтобы была гарантирована хорошая опора;
• расстояние от низа скамейки до планок – 45–50 см.

Не забывайте, что чертеж для лавки со спинкой составлять тяжелее. Но преимущество такой модели очевидно.

Строительное руководство

При возведении лавочки понадобится достаточное количество материала и подготовленный инструмент.

Прежде всего нужны профильные трубы. Они отличаются по форме, мы рекомендуем выбирать изделия квадратного или прямоугольного сечения. Самые надежные – профтрубы из углеродистой или низколегированной стали.

Независимо от уровня сложности, изготавливая конструкцию, вам понадобится набор из:

• сварки, электродов;
• болгарки;
• электродрели;
• напильника, наждачной бумаги;
• рулетки;
• уровня;
• молотка.

Не забываем про соответствующий инструмент

Если будете возводить конструкцию из изогнутых труб, потребуется трубогиб. Плюс к нему нужен шаблон закругленного металлического профиля. Это нужно, чтобы вы смогли регулировать изгиб парных элементов.

Тонкости монтажа

Для максимальной эффективности строительного процесса делайте все аккуратно и по порядку. Разберемся детальнее в монтаже скамейки из профильной трубы со спинкой. Преимущество данной конструкции в том, что на нее всегда можно облокотиться.

Начинается все с чертежа. За счет него мы не только разработаем правильный алгоритм действий, но и определимся с количеством ресурсов.

Подготовлен инструмент, материал и детали. Теперь нужно все это связать между собой. Первым делом возводим каркас:

1. Соединяются поперечная перекладина и два отрезка по 35 см. Причем жердочка должна находиться посередине каждого отрезка и под прямым углом к ним.
2. Дальше привариваем к конструкции 2 гнутых отрезка по 78 см. Ориентируемся на точку сгиба трубы.
3. Теперь к каркасу привариваются передние компоненты опор.
4. Соединяем их с поперечной жердочкой, используя трубы. Это обеспечит прочность скамейке.
5. Остались последние штрихи. Привариваем дуги между опорами, накладки на концы ножек.
6. Полученную конструкцию нужно зашлифовать, прогрунтовать, в качестве декоративной отделки можно использовать краску.

Для повышения удобства к раме приваривают подлокотники. Лучшее сырье для них – пара согнутых труб по 70 см.

Чтобы придать лавочке эстетичный вид, симметрично расположим на каркасе доски для сиденья. Подкорректируйте их рубанком, вскройте лаком. В качестве креплений используйте болты.

Декор

Отделка лавочки из профтрубы не вызовет сложностей. Качественный декор внесет изюминку в дизайн. В большинстве случаев на доски наносят краску, иногда на скамейке делают узоры. Здесь полет фантазии неограничен.

Теперь вы убедились, что прочную лавочку из профильной трубы для сада можно сделать даже в домашних условиях. Главное – составить чертеж, запастись всем необходимым и работать по алгоритму.

как сделать металлическую лавку для сада, чертежи скамьи со спинкой и без

Плюсы красивой садовой скамейки состоят в том, что она не только украшает место, но и сидеть на ней гораздо приятнее. Однако кроме красоты, конструкция должна быть прочной и удобной. Металл имеет целый ряд преимуществ перед другими материалами, поэтому скамейка из профильной трубы станет удачным решением для расположения в зеленой зоне.

Преимущества и недостатки

Металлическая скамейка – конструкция тяжелая и основательная, да и в материальном плане обойдется недешево. Каркас из металла имеет целый ряд достоинств, которые оправдывают цену изделия:

• устойчивость к механическим повреждениям и прочность: ни ветер, ни буря, ни человек своими силами не может нанести вред конструкции;
• сравнительная легкость установки перед изделиями из камня или бетона;
• устойчивость к погодным факторам: не подвержен влиянию грибков, плесени, насекомых, а обработанные или покрашенные конструкции не восприимчивы также к влиянию осадков и солнечных лучей.

Из недостатков, кроме цены и тяжелого веса (по сравнению с деревянной конструкцией), можно также отметить трудности в работе, которые могут возникать при обработке того или иного материала. Однако если для сооружения каркаса использовать профильную трубу, то этих неприятных моментов удастся избежать, так как металлический профиль легок в обработке (просто сварить аппаратом), нетяжелый и доступен по цене. Работа с трубой имеет свои особенности, но они легко решаемые с помощью специальных инструментов и деталей.

Видео «Как сделать скамейку своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как сделать удобную скамейку для дачи своими руками.

Варианты конструкций

Лавочку для сада из профильных труб можно сделать своими руками, имея подробный чертеж и необходимые инструменты. Только нужно определиться, какую именно вы хотите: скамью со спинкой или без нее, с деревянными или коваными элементами. Если вы планируете соорудить конструкцию необычной формы (округлую, с изгибами), то для работы вам понадобятся слесарные тиски, инструменты для сгибания труб и, возможно, мини-станок «Улитка». Для обычных прямоугольных конструкций – сварочный аппарат и стандартный набор инструментов для работы с деревом и металлом.

Обычная лавка (скамья без спинки) не предназначена для долгого отдыха, она обычно устанавливается возле сооружения, на которое при желании можно опереться. Полностью металлическая скамейка со спинкой также вряд ли подойдет для длительного отдыха. Оптимальный вариант – скамейка с деталями из дерева, но с каркасом из профтрубы. С декоративной целью скамейки украшают коваными деталями. Интересно будут смотреться конструкции с кованым кружевом, фигурками животных или имитация ветвистого вьющегося растения.

Как сделать своими руками

Большинство скамеек из профильных труб изготовлены из металла с деревянными элементами (спинка и сидение). Сделать конструкции без спинки и с ней можно в домашних условиях, но для этого вам понадобятся такие инструменты: сварочный аппарат и электроды к нему, болгарка, дрель, напильник, шуруповерт, плоскогубцы, молоток, болты, гайки, гвозди. Что касается материалов, то необходимость зависит от выбора типа скамейки: профильные трубы, доски, готовые кованные или тканевые детали. Мы представим вам инструкцию по изготовлению двух типов конструкций – со спинкой и без.

Со спинкой

Для изготовления данного типа скамейки понадобятся профильные трубы и сосновые доски. Размер и сечение труб будет зависеть от размеров и особенностей изготовления. Для обычной конструкции берутся профтрубы с сечением 25×25 мм (около 8 м) и доски толщиной около 3 см. Для опор под спинку понадобятся куски гнутой трубы, которые можно согнуть с помощью тисков. Этапы изготовления:

1. Варка поперечной перекладины. Центральные перемычки крепятся под прямым углом.
2. К готовой детали необходимо приварить по сгибам гнутые трубы для опоры спинки.
3. Монтаж передних опорных деталей конструкции к заготовке. Для большей прочности заготовки передних опор привариваются к трубе, которая станет поперечной перемычкой.
4. Затем между опорами приваривают две дуги, которые закрепляют у основания ножек.
5. Шлифовка сварочных швов, грунтовка конструкции и покрытие антикоррозийной краской.
6. Просверлить отверстия для крепления досок.
7. Обработка деревянных деталей для спинки и сидения – покрыть доски морилкой или лаком.
8. Расположить доски на металлической заготовке с одинаковыми интервалами параллельно друг другу.
9. Закрепить доски с помощью специальных болтов с круглыми широкими шляпками. Для сидения нужно выбирать прочные толстые доски, для спинки можно взять немного тоньше.
10. Декор изделия выбирается согласно вкусовым предпочтениям.

Вместо досок или брусьев можно использовать прямоугольные металлические трубы, а для удобства разместить на них подушки, обшитые кожей или непромокаемой тканью. Также для удобства можно приварить подлокотники. Для этого понадобится согнуть два куска трубы под углом в 90° и приварить по бокам. А затем обработать как основную заготовку.

Доски на спинке можно заменить красивой кованой деталью, которую также нужно приварить к основной части изделия.

Без спинки

Для изготовления такой конструкции рекомендуются профтрубы сечением 30×30 мм. Цельная труба делится на необходимые части с помощью болгарки.

Придерживайтесь следующего алгоритма действий:

1. Сварить две опоры прямоугольной формы под прямым углом.
2. Приварить к заготовленным опорам перемычки.
3. Шлифовальной машинкой или наждачной бумагой зачистить швы.
4. Прогрунтовать каркас или покрыть защитной эмалью.
5. Просверлить отверстия для крепления деревянных деталей сидения. Металлические куски профтруб привариваются к основному каркасу.
6. Обработать доски или брусья для сидения антисептиком и покрыть морилкой или лаком.
7. Закрепить доски с помощью метизов.

Дальнейшая работа над изделием полностью зависит от ваших вкусовых предпочтений. Вы можете оставить все как есть в натуральном виде, а можете полностью раскрасить конструкцию красками или нанести узоры с помощью трафаретов. Полностью металлическую конструкцию можно дополнить подушками для комфортного отдыха, которые также можно сделать своими руками. Чтобы ваша красивая скамья не вызывала желания у других позаимствовать ее без спроса, ее лучше закрепить. При наличии рядом забора опоры можно приварить к его основанию. Также опоры можно закрепить болтами к основаниям, которые помещаются в скважины и бетонируются.

Лавочка из профильной трубы своими руками.

13.02.2018

Комфортабельный отдых в приусадебной зоне дачного особняка невозможно представить без присутствия лавочек в экстерьере. С учётом того, что использование такого рода своеобразной мебели, ведется в открытой среде, лавки обязаны соответствовать жёстким условиям внешнего мира. Сырье их производства, как и сама структура, обязаны быть маловосприимчивы к влиянию влажности, крепкими и долгослужащами. Подобным критериям предпочтительно всего отвечает металл, лавки из профильной трубы отслужат продолжительнее прочих.

 

Необходимые инструменты и сырье

 

Для начала, перед отправкой в спецмагазин строительных материалов и переходу к прямому производству скамеек своими руками, необходимо разработать их план. Габариты главных элементов обязаны быть проставлены в расчерченном плане лавки из профтрубы, а величины прочих частей – на наиболее детальном. Все компоненты следует обозначить номерами и указать все это на нашем чертеже.

В общем, Для того чтобы сделать такого рода вещь, вам необходимо приобрести последующие материалы:

• Непосредственно профильные трубы квадратного сечения или прямоугольного. Их главным хорошим качеством является большая надежность. А прямые формы дают возможность соединять их фактически со всеми необходимыми деталями. Помимо прочего ко всем достоинствам можно отнести эстетический вид данного материала, который несомненно выигрывает у иных продуктов металлопроката;
• Брусья из древесины 50х80 или 40х80 мм. Они понадобятся для создания сиденья и спинки;
• Метизы. Будут необходимы винты длинной от 80 до ста миллиметров. Диаметр 6-8 мм (точные данные зависят от размеров профрубы). Еще будут необходимы саморезы для дерева;
• Для защиты металла — эмаль и грунт мы тоже включаем в список;
• Антисептик;
• Покрытие для досок.

 

 

Для создания лавочки из профильной трубы своими руками вам понадобятся следующие инструменты:

• болгарка;
• электродрель;
• сверла;
• рулетка;
• сварочный аппарат;
• молоток сварщика;
• шлифовальная машинка;
• наждачная бумага;
• электролобзик;
• маркер.

Помимо этого, в случае, когда на чертеже лавочки из профильной трубы наличествуют округленные элементы, вам потребуется и трубогиб. Необходимо отметить, что с целью контролирования идентичности изгиба парных компонентов, следует пользоваться так именуемым плазом. Это – кусочек фанеры, на который намечены очертания искривленных компонентов конструкции. Контроль соотношения получившихся характеристик изготавливаемых элементов необходимым формам производится зрительно. Для этого надо приложить изготовку к эскизу на фанере.

Как только вы заполучили все данные строительные ресурсы, впору начинать самостоятельное производство элементов согласно отмеченным в чертеже величинам. По мере готовности к использованию заготовки следует пронумеровать. Такой нехитрый трюк существенно упростите процедуру сборки заветной скамейки. Один с неизбежных критериев для создания комфортной лавочки — это изготовление равнозначных составляющих.

 

Создаем лавочку своими руками из профильной трубы

 

Структура безспиночной скамейки представляется вот как: в роли опоры работают 3 прямоугольные металические фигуры, соединённые друг с другом посредством 2-ух труб, образующих основу для нашего сиденья.  Конкретно далее разговор будет вестись о производстве лавочки с последующими данными: 

• длина – 2,30 м;
• ширина – 0,60 м;
• высота – 0,45 м.

Элементы конструкции лавочки. Если вы желаете создать такую же скамейку своими руками из профильной трубы  понадобится продукт трубопрокат сечения 30×30 мм. Длинны трубы в 11 метров хватит вполне. Далее мы нарезаем:

• 6 частей по 0,6 м;
• 6 частей по 0,45 м.
• 2 части длинной по 2,30 м.

Из досок мы подготавливаем восемь брусков в толщину шесть сантиметров. В интересах сборки их с металическим каркасом потребуются крепежный инструмент (болты и гайки) в числе 16 единиц. Болты крепления необходимо подбирать со сдавленной округленной шляпкой. Таким образом будет исключается формирование повреждений на одежде. Можно так же болты затопить в древесные брусья, тем не менее от этого в участках крепежа дерево будет наиболее чувствительным к отрицательному влиянию влажности.

 

 

Очередность действий. Лавочка из профильной трубы делается самостоятельно, руками, без каких либо сложностей. Вначале свариваются 3 прямоугольных опоры, когда действие будет выполнено, мы свариваем с ними 2 направляющие. В случае применения дюралюминиевых труб, соединенять их следует сугубо с помощью крепежа такого как болты: сырье никак не перенесет сварку.

• Короткий отрезок трубы располагать вертикально длинный наоборот — горизонтально;
• 90 градусов — ракой цифре должны быть равны все углы опор;
• Учитывать необходимость зачистки швов после сварки;
• На скелет лавочки из профильной трубы наносится антикоррозионный слой краски;
• Присоединять к основе дерево сидушки нужно последними.

Варианты конструкций скамеек из металла

Наиболее популярный вариант в качестве материала для садовой мебели — это металл. Ведь, при должной защите (например, покраске), он наиболее прочен и долговечен. Садовая скамейка — не исключение.
Как правило, металлическим делают только каркас: сиденье и спинку (если она предусмотрена) принято выполнять из дерева, так как это гораздо менее теплопроводный материал. А значит, и сидеть на нем гораздо приятнее. Но все же, иногда и сиденье и спинку делают металлическими; это положительно сказывается на долговечности конструкции (дерево быстрее приходит в негодность и требует замены), но отрицательно сказывается на потребительских качествах (не так удобно сидеть на такой скамейке).

Начало работы

Если намерены сделать скамейку для дачи из металла своими руками, работу необходимо начать с чертежей. Использование чертежей позволит получить качественное изделие и быстрее завершить дело. Не используя чертежи, можно допустить неточности и промахи в конструкции, что приведет к переделкам и доделкам и даже может снизить качество садовой скамейки.
Чертёж можно нарисовать на бумаге собственноручно (или использовать для этого специализированные программы), либо использовать готовый, найдя его в интернете.

И дальше, по общему чертежу, уже нужно сделать деталировку — разделить скамейку на несколько отдельных элементов, из которых в дальнейшем будет собрана скамейка. После этого можно приступать к изготовлению отдельных деталей изделия, выбрав, из чего будем их выполнять.

Выбор материала для скамейки

Металлический каркас скамейки можно выполнить из многих вариантов металлопроката. Например: уголок, полоса, квадрат, пруток (арматура). Но профильная труба используется чаще всего. 

И вот почему: 

• Этот материал гораздо более удобен для стыковки между собой за счет четырёх ровных граней.
• Использование профильной трубы помогает уменьшить вес готового изделия при той же несущей способности.
• Хорошо гнётся, сваривается и режется.

Мы рекомендуем использовать именно профильную трубу. Вот несколько примеров сортамента профильной трубы, используемых для каркаса садовых скамеек: 40х20х1,5; 50х25х2; 50х50х3. Но в каждом конкретном случае нужно отталкиваться от размеров чертежа и от конкретных ситуаций, нагрузок на скамейку и того, какой материал имеется в наличии. В случае, если скамейка целиком выполняется из металла, выбор материала происходит аналогично.

Цельнодеревянным предметам садовой мебели отдают предпочтение нечасто, ввиду малого срока службы из-за небольшой стойкости дерева к окружающей среде.

Расширение функционала

Возможно расширить функционал скамейки, добавив какой-то функционал, например:

• Подставка под цветочный горшок или какое-то другое приспособление для украшения скамейки растением.

• Удобные полочки вместо подлокотников.

• Расширив конструкцию, добавить стол (единая цельная конструкция скамейки и стола).

• Сделать скамейку-трансформер (скамейку, раскладывающуюся в стол с лавкой, или какой-то другой вариант).

Пошаговая инструкция

1. Рисуем или находим чертёж со всеми размерами. Если чертеж выполняем сами, то обязательно нужно продумать из какого материала делаем скамейку.

2. Для рационального использования материала (профильной трубы), чтобы осталось как можно меньше неделовых (ненужных) обрезков, делаем раскрой: то есть, продумываем, как оптимально разрезать длинномерные хлысты профильной трубы на детали каркаса скамейки, и выполняем резку (например, при помощи болгарки). Если планируете какие-то детали гнуть при помощи трубогиба, то сначала нужно согнуть, и только потом обрезать в размер.

3. Используя сварочный аппарат, собираем каркас из деталей на прихватки (сварочные точки).

4. Провариваем швы на каркасе.

5. Если для крепления спинки и сидения необходимы отверстия, сверлим их в металлическом каркасе.

6. При помощи болгарки зачищаем каркас садовой скамейки перед покраской от окалины, грязи, технического масла, шлака сварочных электродов. Если понадобится можно воспользоваться ветошью с растворителем (лучше использовать ацетон).

7. Проводим окраску изделия. Красить лучше грунт-эмалью 3 в 1 (любого производителя), такое покрытие будет более стойким к коррозии.

8. Сухую строганную доску для спинки и сидения скамейки режем в размер, зачищаем, сверлим отверстия под крепления, накладываем защитное покрытие и, после полного высыхания, прикручиваем к металлическому каркасу.

Amazon.com: 3-дюймовые низкопрофильные настольные тиски Speedjaw, рукоятка с храповым механизмом, съемное основание для часов Posi-clock, прочные стальные губки: домашний ремонт

3,0 из 5 звезд С некоторыми незначительными изменениями это довольно хорошие тиски.
Кевин, 2 июля, 2019

Так что я сделал себе хороший верстак, который можно сложить и убрать, если потребуется больше места в гараже, поэтому мне потребовались низкопрофильные тиски, и 4-дюймовая версия этих тисков соответствовала всем требованиям.В целом, я думаю, что это довольно хорошие тиски, но мне пришлось внести в него некоторые незначительные изменения, чтобы добиться такого результата.

Во-первых, я заметил, что два винта, удерживающие тиски в нужном положении, неправильно зацепляют монтажное кольцо. Я обнаружил, что кольцо из чугуна, и линия литья находится на одной линии со всеми выемками. Я взял круглый напильник 7/32 дюйма и подпилил каждую выемку, так что стопорные винты теперь правильно входят в крепежное кольцо. Говоря о крепежном кольце, тиски не поставляются с крепежными винтами / болтами.Я решил использовать винты для листового металла # 10×2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить кольцо к моей скамейке. Это были самые большие винты, которые я смог найти, головки которых были достаточно малы, чтобы войти в отверстия с потайной головкой монтажного кольца.

Затем я заметил, что я не мог нажать кнопку разблокировки челюсти достаточно далеко, чтобы функция скоростной челюсти тисков работала должным образом. Я разорвал тиски и обнаружил, что радиус на нижней стороне кнопки был слишком большим, что привело к некоторому вмешательству между кнопкой и корпусом тисков.Я решил взять к нему плоский напильник, чтобы сделать некоторый зазор. После удаления материала кнопка работает нормально. Вы можете увидеть, где я должен был хранить файлы, на 3-м загруженном мной изображении.

Разбирая тиски для устранения проблемы с кнопкой, я обнаружил, что два длинных направляющих болта крышки гнезда затягиваются только вручную. При повторной сборке тисков я решил использовать фиксатор резьбы и немного затянул их.

Первое, что я сделал после установки и правильной работы тисков, — это заточил цепь на бензопиле.Именно тогда я заметил, что лицевая часть вставок челюсти почти на одном уровне с горлом тисков. Когда я зажал пруток бензопилы в тисках, цепь висела на горловине тисков. Чтобы решить эту проблему, я поставил несколько шайб между вставками губок и тисками, которые вы можете увидеть на 4-м рисунке. После этого я мог легко крутить цепочку вручную.

Итак, после некоторой работы и капельки смазки для локтей эти тиски стали довольно хорошим дополнением к моему гаражу.

Революция в сборке труб — Pipe Vise Tool Co.

• БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ИНСТРУМЕНТ

• БРЕНД, КОТОРЫЙ МОЖНО ДОВЕРИТЬ

• УТВЕРЖДЕНО ОТРАСЛИ

• ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАБОТЫ ВАШЕГО ЗАВОДА

• ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ

• ПРОСТОЙ РЕМОНТ ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• МЕХАНИЧЕСКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

• ОТ ГАРАЖЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

Приостановить слайд-шоу Слайд-шоу

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ИНСТРУМЕНТ

БРЕНД, КОТОРЫЙ МОЖНО ДОВЕРИТЬ

УТВЕРЖДЕНО ОТРАСЛИ

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ВАШЕГО ЗАВОДА

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОСТОЙ РЕМОНТ ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МЕХАНИЧЕСКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

ОТ ГАРАЖЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

НОВЕЙШИЕ ДОБАВЛЕНИЯ В СЕМЬЕ

Все наши продукты являются профессиональными и рассчитаны на длительный срок службы.Если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь по телефону , свяжитесь с нами . Мы находимся в Хьюстоне, штат Техас, и открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 по центральному поясному времени.

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ

Посмотрите, как новый Roughneck устраняет опасность сборки трубы с помощью двух гаечных ключей.

БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК

Вместимость 5 дюймов.Тяжелые условия. Гарантированно.

Выучить больше

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Измерение внутреннего профиля труб с помощью испытаний на проникновение

Датчики

(Базель). 2019 Янв; 19 (2): 237.

Роберт Росс

¹ Технический факультет, Университет Ла Троб, 3086 Мельбурн, Австралия; [email protected]

Авинаш Баджи

¹ Технический факультет, Университет Ла Троб, 3086 Мельбурн, Австралия; [email protected]

Поступила 13 декабря 2018 г .; Принято 7 января 2019 г.

Лицензиат MDPI, Базель, Швейцария. Эта статья представляет собой статью в открытом доступе, распространяемую в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution (CC BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

Испытания на проникновение используются для измерения свойств материалов более пятидесяти лет.В настоящее время он недостаточно используется в качестве современного научного и инженерного инструмента для исследования состояния труб, внутренняя поверхность которых подверглась химическому воздействию. Мы описываем дизайн, разработку и калибровку портативного зонда, в котором используется тензодатчик с проникающим тензометрическим датчиком для измерения начала и конца полутвердой поверхности внутри трубы. Мы также описываем результаты полевых испытаний зонда в бетонных коллекторах, подверженных внутренней коррозии, где зонд оказался быстрым и надежным методом сбора информации о профиле трубы.Результаты указывают на значительные преимущества использования пенетрометров для оценки состояния бетонной канализации.

Ключевые слова: осмотр бетона, оценка состояния, испытания на проникновение, зондирование бетона, дистанционное зондирование

1. Введение

Испытания на проникновение для определения характеристик материалов — проверенная технология в различных контекстах, включая почвы [1], замороженные геоматериалы [2], исследования насекомых [3], даже посадка космического корабля [4]. Для труб, которые сохраняют свое физическое состояние как нетронутый математический цилиндр с постоянным диаметром, было бы мало причин для измерения их с помощью испытаний на проникновение.Однако трубы, используемые в операционных системах, часто находятся в несколько неидеальном состоянии, особенно когда их целью является транспортировка смеси химикатов, которые в конечном итоге ограничивают срок службы этих труб из-за химического воздействия.

Для определения химического воздействия мы придерживаемся инженерной точки зрения, согласно которой взаимодействие между химическими веществами и трубой должно быть разрушительным, поскольку в результате этого взаимодействия должно происходить ухудшение состояния трубы и / или потеря прочности [5].Например, по консистенции корродирующая внутренняя поверхность бетонных канализационных труб часто сравнивается с мягким творогом (например, [6]). Более того, в течение своего срока службы труба может потенциально подвергаться различным типам атак на разную глубину и, следовательно, может иметь слои повреждений [7].

Бесконтактное тестирование — ценный инструмент для проверки внутреннего профиля трубы, но предоставляемая информация не обязательно является полной. Что касается канализации, было проведено множество испытаний (например,g., [8]) для расширения традиционных систем видеонаблюдения. Внешний вид может быть в некоторой степени обманчивым: поверхность, которая кажется твердой, может быть мягкой, а поверхность, которая кажется мягкой, может не подвергаться химическому воздействию. Простое измерение оптического профиля труб (например, [9,10]) может не предоставить достаточной информации для правильного определения приоритетов работ по восстановлению труб.

Эта статья имеет следующую структуру. В разделе 2 мы обсуждаем требования к измерению профиля внутренней поверхности труб. В разделе 3 мы обсуждаем конструкцию пенетрометра, контактирующего с поверхностью, отвечающего этим требованиям.В разделе 4 мы обсуждаем лабораторные и пилотные испытания нашей системы. Наконец, мы размышляем о степени выполнения наших требований и обсуждаем будущие направления в Разделе 5.

2. Требования

Следуя по стопам других (например, [11]), наш пенетрометр разработан для выполнения трех требований. с точки зрения размера, жесткости и скорости. Что касается размера, то измерительный наконечник должен был иметь такой же или меньший вертикальный размер, чем слои, которые он должен обнаруживать; имеющий малый диаметр и длину, что позволяет обнаруживать тонкие слои и разрыв связей между зернами, а не вызывать разрушение при сжатии.Этот совет был дан в контексте выполнения стратиграфии снега с высоким пространственным разрешением. Тем не менее, контекст нашего применения канализационных труб существенно отличается от снега, с жесткой областью (см.), Требующей значительно более прочного наконечника, поэтому жесткость имела приоритет над размером [6]. Обратите внимание на большое количество коррозии на верхней (лицевой) стороне коронной части трубы. Следовательно, мы сначала построили пенетрометр, который соответствовал назначению в этой среде, а затем оценили, может ли он обнаруживать слои.

Схема контекста корродированной канализационной трубы.

Что касается ограничений по размеру в контексте нашего приложения, мы хотели, чтобы наш пенетрометр мог работать в бетонных канализационных трубах с наименьшим заданным внутренним диаметром трубы 225 мм и соответствующим внешним диаметром трубы 295 мм. Кроме того, эти трубы могут довольно быстро подвергаться коррозии, различные исследования показали, что возможно до 4,7 мм / год (например, [12]). Следовательно, мы разработали наш зонд так, чтобы он выступал до 40 мм (см.).При нормальной ширине трубы 70 мм и расстоянии вытяжения 40 мм наш пенетрометр не достигнет внешней стенки трубы, если она также не корродирована снаружи. Таким образом, наш пенетрометр будет неразрушающим при работе с бетонными трубами минимальной ширины.

Фотографии крайностей пенетрометра.

С двумя последними рекомендованными требованиями к жесткости и скорости мы согласны с тем, что высокая жесткость и постоянная скорость проникновения сводят к минимуму неточности измерения, возникающие из-за накопления и высвобождения энергии во время проникновения и инерционных сил, вызванных внезапными изменениями скорости проникновения.Проникновение с постоянной скоростью (1 мм в секунду) позволяет избежать зависимости от скорости, связанной с деформацией ползучести, при условии однородности материала, что не всегда имеет место в бетонных канализационных трубах.

3. Конструкция

Теперь мы опишем материалы, чувствительные элементы и компоненты исполнительного механизма, используемые в пенетраторе. На нашу конструкцию сильно повлияли жесткие требования предлагаемой рабочей среды и в меньшей степени — стандарты проектирования пенетрометров в других областях (например,, [13]). Для надежной передачи силы, оказываемой материалом поверхности, на чувствительный элемент, наш зонд имеет очень жесткий наконечник (см.), Расположенный под углом 45 ° в верхней части винта из нержавеющей стали. Алюминий, хотя и легче, был признан недостаточно прочным при многократном столкновении с бетонной канализационной трубой, поэтому для обеспечения прочности и коррозионной стойкости был выбран наконечник из нержавеющей стали. Эта конструкция была выбрана по двум причинам: она более безопасна при ручном обращении, если голова не слишком острая; и он обладает некоторой способностью справляться с наклонной поверхностью и выравнивать силу, прикладываемую датчиком к бетонной поверхности, с центром вала, что требуется для получения правильных показаний датчика нагрузки.

Пенетрометр измеряет силу с помощью четырех тензодатчиков в конфигурации моста Уитстона в S-образном блоке материала, стандартном тензодатчике Shenlan LCS 550 10 кг (P2), который имеет разрешение ± 5 г. Изменение сопротивления тензодатчика обеспечивает изменение электрического значения, пропорциональное нагрузке на ячейку, которая затем усиливается (HX711) и масштабируется до приемлемого диапазона (см.). Учитывая суровость условий применения, основной целью датчика веса было обнаружение контакта датчика с твердой поверхностью трубы, поскольку (в отличие от снега) дальнейшее удлинение может повредить пенетрометр.

Принципиальная схема тензодатчика, показывающая мост Уитстона.

Пенетрометр измеряет расстояние с помощью стандартного датчика Холла (A3144E), который обнаруживает три магнита в непосредственной близости на нижней стороне ведущей шестерни, что обеспечивает постоянную скорость (см.), Все в эпоксидном защитном кожухе. Наша конфигурация обеспечивала разрешение измерения глубины проникновения 0,42 мм (в зависимости от шага резьбы винта и разрешения энкодера).По достижении максимального расстояния пенетрометр автоматически возвращается в исходное положение. Чтобы контролировать это положение, мы использовали другой набор датчиков Холла в качестве мягкого упора.

Фотографии датчиков Холла.

Привод выдвижения приводится в движение гайкой ходового винта, которая соединена с водонепроницаемым серводвигателем [14] через пару нейлоновых прямозубых шестерен, напечатанных на 3D-принтере (см.). Зонд перемещается вверх и вниз по одной оси в соответствии с требованиями тензодатчика в призматическом соединении.Выбранные материалы (алюминиевый ползун на стержне из делрина) требуют небольшого количества смазки и подходят для суровых условий окружающей среды.

Фотография исполнительного механизма выдвижения.

Разработанные для работы в двух основных размерах бетонных коллекторов, наши пенетрометры были установлены на двух различных станках: один для измерения профиля поверхности в вертикальных бетонных канализационных трубах, а другой для измерения профиля поверхности в горизонтальных бетонных канализационных трубах. Вертикальная установка состояла из длинного выдвижного блока (см.), Который был разработан для опускания и проникновения в боковую стену точки доступа к канализации.Горизонтальная установка состояла из нашего пенетрометра, установленного на прочной тележке с колесами для скейтборда (см.) И протянутого между двумя точками доступа к канализации с помощью веревок (перемещаемых между точками до испытания на проникновение) или привязанного к другому роботу. В зависимости от размера трубы можно использовать колеса и крепления разного размера для размещения датчика вблизи внутренней поверхности.

Крепления для пенетрометра для различных ориентаций труб.

4. Результаты

Сначала мы провели стендовые испытания нашего пенетрометра на его способность измерять высоту, силу и материалы, прежде чем поместить наши пенетрометры в бетонную канализационную систему и протестировать их на горизонтальных участках труб.Чтобы сравнить наш пенетрометр с высотой, мы с помощью гидроабразивной резки вырезали кусок алюминия (как мы полагаем) за четыре шага с шагом 5 мм, используя левую половину профиля SolidWorks, показанного на рис.

Вырезы для тестирования пенетрометра.

Из a видно, что наш пенетрометр зафиксировал измерения ровно 5 мм между различными уровнями гладких алюминиевых ступенек, от 17,5 мм до 37,5 мм. Мы также провели такое же испытание с гидроабразивной резкой бетоноукладчика с использованием того же шаблона.Вырез имел гораздо более неровную поверхность, как показано на данных b; как и ожидалось, поверхность имеет аналогичную тенденцию.

Бетоноукладчик длиннее алюминиевого грунта, потому что мы также прорезали бетон под шестью разными углами (от 10 до 35 градусов). Бетонные канализационные трубы обычно не имеют идеально горизонтальных поверхностей, поэтому мы хотели определить, были ли какие-либо изменения скорости нашего пенетрометра, которые могли бы повлиять на наши измерения, но, что более важно, могло ли наше устройство выдержать скольжение по шероховатой поверхности бетонной канализации. трубка.

Пенетрометр достаточно хорошо обрабатывал шероховатые наклонные бетонные поверхности, как показано на a, b. Пенетрометр больше всего соскользнул при 30-градусном тесте на небольшом куске заполнителя, о чем свидетельствует небольшой всплеск измеренной силы (b), а также наблюдается большая зарегистрированная высота зонда (a).

Сравнительные испытания углового бетона.

Затем мы приступили к исследованию способности нашего пенетрометра измерять силу. Мы применили пять гирь от 50 до 250 г на трех уровнях высоты вытяжения (низкий = 0 мм, средний = 13 мм, высокий = 33 мм) и записали результаты в.Эти результаты демонстрируют линейную зависимость между приложенным весом и измеренной силой (в пределах диапазона точности пенетрометра), которая не зависит от высоты зонда.

Разница между измеренным и известным весом (г) на трех высотах вытяжения.

Чтобы определить способность пенетрометра различать материалы, мы записали величину силы, необходимой для вдавливания материалов, которые, как нам посоветовали, были похожи на корродированный бетон, BluTack и пластилин.Мы также хотели определить, в какой степени наш пенетрометр может профилировать корродированные поверхности с различными слоями, поэтому мы построили образцы с помощью BluTack и пластилина в разных порядках. Мы сравнили наш пенетрометр (см.) С испытательной машиной Instron 5980 (см.) С аналогичной скоростью проникновения 1 мм в секунду.

Пенетрометр для контроля мягких слоев бетона.

Instron 5980 испытывает мягкие слои бетона.

Как и ожидалось, и это очевидно из наклона кривых зависимости нагрузки от смещения, (а) показывает, что Instron легче проникает через 10 мм BluTack (нижняя черная линия) по сравнению с 10 мм пластилином (верхняя красная линия).Например, на глубине 6 мм нагрузка, зарегистрированная для BluTack, составляет около 7,5 Н, а при аналогичной глубине проникновения для глины значение нагрузки ближе к 8,5 Н. Для слоев (b) трудно определить плавный переход от BluTack to Clay (Черная линия), мы считаем, что эти материалы ведут себя как единый композит, что может быть связано с эффектом удержания. С другой стороны, есть четкий переход от глины к BluTack (красная линия), где наклон сглаживается после 10 мм глубины проникновения.Следовательно, мы считаем, что наш пенетрометр может обнаруживать наслоения, при этом раннее уплощение указывает на переход от более твердых материалов к более мягким и наоборот. Обратите внимание, что для обоих тестов мы настроили Instron на продвижение до бетона, который Instron определил при 20 N, когда кривая идет к вертикали. Для полной уверенности мы установили критерий остановки пенетрометра на 50 Н, как показано на предыдущих графиках ступенчатых и угловых испытаний.

Между данными, собранными пенетрометром и Instron, есть сходство.Кривые зависимости нагрузки от смещения по пенетрометру были очень похожи на кривые Инстрона, и тенденция также была аналогичной между слоистыми данными. На графиках есть некоторые различия из-за различий в экспериментальной установке между Instron и пенетрометром. Первоначальное положение зонда Instron было очень близко к поверхности испытуемых образцов, направленным вниз, тогда как положение пенетрометра было примерно на 7,5 мм от испытуемых образцов, направленным вверх. Влияние на данные заключается в том, что проникновение занимает некоторое время, поэтому кривые масштабируются ниже.

Проверив наш пенетрометр в лаборатории, мы вместе с оперативным персоналом поместили наши устройства в бетонную канализацию, используя стандартные процедуры доступа. Мы эксплуатировали наши устройства на нескольких горизонтальных участках с диаметрами труб от 225 до 525 мм, на 100-метровых участках канализации в пригородах Бахус Марш и Кейсборо. Образцы были взяты с расстояния 1 м, пример пробега Кисборо показан на.

Профилирование горизонтальных бетонных канализационных труб.

Этот прогон интересен специалистам по обслуживанию канализации по нескольким причинам. Есть две точки, где коррозия превышает 15 мм, и есть изрядное количество коррозии более 5 мм. Кроме того, максимальное время, необходимое для взятия отдельной пробы, составляло 30 с.

Эти трубы были старше 50 лет и имели обнаженный заполнитель, что визуально свидетельствует о некоторой коррозии бетона. Экспериментально мы наблюдали, что разрушение иногда может быть локализовано на небольших участках трубы, поэтому мы ожидаем, что режим зондирования будет работать на регулярной основе (например,ж., зонд проводится каждый метр), что позволит использовать аналитические модели срока службы систем трубопроводов.

5. Выводы

Был разработан пенетрометр для профилирования внутренней поверхности труб, и два примера систем были испытаны на дороге в контексте коррозионных бетонных канализационных труб. Мы ожидаем, что оценка состояния на основе пенетрометра в сочетании с традиционным визуальным осмотром найдет практическое применение в различных средах бетонных труб.

Мы определили значительные возможности для улучшения удобства обслуживания и работы предлагаемой системы, включая повышение прочности, испытания на прогнозируемый жизненный цикл, сертификацию взрывоопасных сред, облегчение использования труб большего диапазона размеров и наклон датчика для обеспечения возможности различных контрольных точек вдали от объект измерения.

Благодарности

Консультации в области экспертных знаний и обзор проекта были предоставлены компаниями Western Water, South East Water, IWN, Interflow и CMP Group.

Вклад авторов

Концептуализация, R.R. и D.B .; Data curation, R.R. и A.B .; Формальный анализ, R.R. and A.B .; Финансирование, D.B .; Расследование, Р.Р .; Методология, Р.Р .; Администрация проекта, D.B .; Ресурсы, D.B .; Программное обеспечение, R.R .; Надзор, D.B .; Письмо — черновик, Р.Р .; Написание — просмотр и редактирование, R.R.

Финансирование

Это исследование финансировалось Intelligent Water Networks (IWN).

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Ссылки

1. Schaap L.H., Föhn P.M. Испытания на проникновение конуса в снег. Может. Геотех. J. 1987; 24: 335–341. DOI: 10.1139 / t87-044. [CrossRef] [Google Scholar] 2. Маккаллум А.Б., Барвайз А., Сантос Р.С. Полезен ли тест на проникновение конуса (CPT) для исследования арктических участков ?; Труды 33-й Международной конференции ASME 2014 по океаническому, морскому и арктическому инжинирингу; Сан-Франциско, Калифорния, США. 8–13 июня 2014 г .; п. V010T07A002. [Google Scholar] 3. Сэндс Д. Портативный пенетрометр для измерения прочности листьев при изучении травоядных насекомых.Proc. Энтомол. Soc. Мыть.1991; 93: 786–788. [Google Scholar] 4. Лоренц Р.Д., Баннистер М., Даниэлл П., Крысински З., Лиз М., Миллер Р., Ньютон Г., Раббеттс П., Виллетт Д., Зарнецки Дж.К. Ударный пенетрометр для приземляющегося космического корабля. Измер. Sci. Technol. 1994; 5: 1033–1041. DOI: 10.1088 / 0957-0233 / 5/9/001. [CrossRef] [Google Scholar] 5. Невилл А. Запутанный мир сульфатной атаки на бетон. Цемент Конкр. Res. 2004. 34: 1275–1296. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2004.04.004. [CrossRef] [Google Scholar] 6.Ли Х., Капплер У., Цзян Г., Бонд П.Л. Экология ацидофильных микроорганизмов в коррозирующей бетонной канализационной среде. Фронт. Microbiol. 2017; 8: 683. DOI: 10.3389 / fmicb.2017.00683. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 7. Джу Дж., Венг Л., Миндесс С., Бойд А. Материаловедение бетона: механизмы сульфатной атаки. Wiley; Вестервилль, Огайо, США: 1999. Оценка повреждений и прогноз срока службы бетона, подверженного сульфатной атаке. [Google Scholar] 8. Лай Ф., Фини К. Оценка состояния систем сбора сточных вод; Материалы научного форума EPA; Вашингтон, округ Колумбия, США.20–22 мая 2008 г. [Google Scholar] 9. Киркхэм Р., Кирни П.Д., Роджерс К.Дж., Машфорд Дж. ПИРАТ — Система количественной оценки канализационных труб. Int. J. Робот. Res. 2000; 19: 1033–1053. DOI: 10.1177 / 02783640022067959. [CrossRef] [Google Scholar] 10. Йошизава Т., Вакаяма Т. Оптическое измерение внутреннего профиля труб и трубок. Struct. Longev. 2011; 6: 1–7. [Google Scholar] 11. Шнебели М., Джонсон Дж.Б. Пенетрометр с постоянной скоростью для стратиграфии снега с высоким разрешением. Аня. Glaciol. 1998. 26: 107–111. DOI: 10.1017 / S0260305500014658. [CrossRef] [Google Scholar] 12. Мори Т., Нонака Т., Тазаки К., Кога М., Хикосака Ю., Нода С. Взаимодействие питательных веществ, влаги и pH на микробную коррозию бетонных канализационных труб. Water Res. 1992; 26: 29–37. DOI: 10.1016 / 0043-1354 (92)

-F. [CrossRef] [Google Scholar] 13. Стандарт ASABE. ASAE S313.3: Пенетрометр почвенного конуса. Американское общество инженеров сельского хозяйства и биологии; Сент-Джозеф, Миссури, США: 2004. Стандарт ASAE S313.3 FEB04. [Google Scholar] 14. Росс Р. Исследование методов плавного пуска сервоприводов.Мехатроника. 2014; 24: 79–86. DOI: 10.1016 / j.mechatronics.2013.11.014. [CrossRef] [Google Scholar]

Руководство по тискам — различные типы тисков и принцип их работы

Тиски, обычное механическое устройство, которое используется для фиксации заготовки в неподвижном состоянии, являются неотъемлемым инструментом во многих деревообрабатывающих, металлообрабатывающих и другие производственные приложения. Верстаковые тиски (или верстачные тиски / тиски), в частности, прикрепляются непосредственно к верстаку, чтобы удерживать заготовку во время таких операций, как пиление, строгание и сверление.В этой статье рассматриваются различные типы тисков, а также подробно рассказывается о том, как они работают, и какие материалы используются для их изготовления.

Эти настольные тиски находятся в механической мастерской.

Изображение предоставлено: ChiccoDodiFC / Shutterstock.com

Тиски деревообрабатывающие

Тип тисков, наиболее часто используемых в качестве тисков для деревообработки, — это настольные тиски. Он состоит из нескольких компонентов. Элементы тисков, отвечающие за удержание заготовки, называются губками.Набор губок, одна фиксированная, а одна движущаяся параллельно другой, фиксирует заготовку с помощью винтового механизма, который перемещает одну губку по направлению к другой до тех пор, пока они не плотно закрепятся на заготовке. Челюсти обычно изготавливаются из дерева, пластика или металла, в зависимости от конкретного применения.

Настольные тиски необязательно прикреплять к верстаку — если рабочая поверхность устойчива, тиски можно прикреплять либо непосредственно к поверхности, либо сбоку. Тиски, прикрепленные непосредственно к верхней части поверхности, имеют шарнир, позволяющий тискам вращаться по мере необходимости.Поскольку многие тиски имеют металлические губки, хорошей идеей может быть облицовка губок деревом или аналогичным материалом для защиты целостности заготовки. Челюсти можно заменить по мере их износа. Некоторые тиски для скамейки также могут служить наковальней. Скамейки различаются по прочности, долговечности и применению. Настольные тиски для тяжелых и средних нагрузок обычно используются на промышленных предприятиях.

Тиски для тяжелых условий эксплуатации

Сверхпрочные столовые тиски часто делают из железа, чтобы они могли выдерживать более тяжелые нагрузки и частое использование, и иногда их называют тисками машинистов.В число таких компонентов входят зубчатые стальные губки, прецизионная направляющая планка и главный винт с резьбой ACME. Необходимо приобрести крепежные детали, а крепежные детали для крепления губок к тискам часто включают дополнительный набор сменных губок, которые необходимо установить, когда первый набор изнашивается. Типичные настольные тиски для тяжелых условий эксплуатации могут быть стационарными или иметь возможность поворота на 360 градусов. Стендовые тиски с трубными губками имеют дополнительный набор стальных трубных губок, которые также вращаются на 360 градусов и являются заменяемыми.

Настольные тиски для средних нагрузок

Хорошо подходящие для широкого круга применений, лабораторные тиски для средних нагрузок часто изготавливаются из железа и оснащены сменными стальными верхними губками, а также трубными губками. Многие также имеют поворот на 360 градусов и встроенную наковальню. Губки челюсти можно переключать между зубчатыми и гладкими сторонами, в зависимости от конкретного применения.

Трубные тиски

Трубные тиски используются в сантехнике для надежного закрепления труб или насосно-компрессорных труб во время резки или нарезания резьбы. Они могут удерживать трубы диаметром от 3 мм до 200 мм.Их можно установить на верстак или использовать с мобильной подставкой для штатива. Стенд обычно используется для проектов, которые проводятся вне мастерской. Их можно складывать для транспортировки, а иногда для длинных труб используются два или более.

Цепные тиски

Цепные тиски используют цепь для фиксации трубы. Труба удерживается в V-образной опоре цепью, которая плотно обхватывает трубу. Цепь обычно изготавливается из высокопрочной стали. Цепные трубные тиски хорошо работают с трубами неправильной формы или другими предметами.По сравнению с навесными тисками, они, как правило, имеют больший рабочий диапазон и емкость, потому что только длина цепи ограничивает рабочий диапазон тисков. Большая зажимная поверхность цепи означает, что можно надежно захватить всю окружность трубы. Однако фиксация трубы с помощью цепных тисков занимает больше времени, чем с помощью других тисков. Это связано с тем, что цепь необходимо осторожно продеть между губками инструмента, чтобы надежно зажать трубу на месте.

Тиски для коромысла

Тиски хомута, также известные как шарнирные тиски или регулируемые тиски, используют винт для зажима трубы на месте.Фиксированная V-образная нижняя губка и подвижная верхняя губка удерживают отрезки трубы на месте. Обе челюсти имеют зубцы для лучшего захвата. Заготовка помещается на неподвижную губку до того, как подвижная губка опускается с помощью винта и прилагается давление. Томми-штанга поворачивает винт, чтобы отрегулировать расстояние между губками тисков. Хомуты тиски могут быть закреплены на верстаке или штативе и обычно изготавливаются из чугуна.

Тиски для металлообработки

Тиски для металлообработки, также называемые тисками для инженеров, удерживают на месте куски металла, а не дерева, для их подпиливания и резки.Эти тиски иногда изготавливают из литой стали, но в основном из чугуна. Некоторые имеют чугунный корпус со стальным швеллером. Чугун — популярный материал, потому что он жесткий, прочный и недорогой. Челюсти часто представляют собой отдельную деталь, поэтому их можно заменить. Мягкие чехлы для губок могут использоваться для защиты деликатных работ и изготовлены из алюминия, меди, дерева или пластика. Их часто привинчивают к верстаку, при этом поверхность челюстей немного выступает за передний край. У этих тисков также может быть небольшая наковальня на задней части тела, и у большинства из них есть поворотное основание.Для получения дополнительной информации о машинных тисках, также известных как машинистские тиски, прочтите наше руководство здесь.

Сводка

В этой статье представлено понимание различных типов тисков и принципов их действия. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Источники

1. https://www.rockler.com/learn/choosing-the-best-bench-vise-for-you-shop/
2. https: // www.Popularwoodworking.com/american-woodworker-blog/vises/
3. https://drillly.com/different-types-of-vise/
4. https://www.wisegeek.com/what-is-a-chain-vise.htm#didyouknowout

Другие товары из категории Машины, инструменты и расходные материалы

Профиль через уступ 3 в K4 показывает развитие контакта …

Кимберлитовые магмакласты представляют собой дискретные овоидные магматические фрагменты, которые сформировались до внедрения из разрушенной кимберлитовой магмы. Чтобы установить новые ограничения на происхождение и эволюцию кимберлитовых расплавов, мы документируем минералогию и петрографию магмакласта, извлеченного из одного из ок.Кимберлиты Venetia 520 млн лет, Южная Африка. Образец (BI9883) имеет субсферическую форму и состоит из центрального макрокристалла оливина диаметром ~ 10 мм, окруженного порфировым кимберлитом. Кимберлитовый материал состоит из концентрически выровненных измененных вкрапленников оливина, установленных в кристаллической основной массе кальцита, хромита, перовскита, флогопита, апатита, ильменита, титанита, сульфидов, рутила и магнетита вместе с многочисленными фазами изменения (например, серпентин, тальк и вторичный кальцит). ).Эти особенности характерны для архетипических гипабиссальных кимберлитов. Мы исследовали первичные флюидные / расплавные включения в хромите, перовските и апатите, содержащие множество дочерних фаз. Хромит и перовскит содержат поликристаллические включения, содержащие обильные карбонаты щелочных металлов (т.е. обогащенные K, Na, Ba, Sr), фосфаты, хлориды Na-K, сульфиды и равные меньшим количествам оливина, флогопита и плеонаста. Напротив, апатит содержит поликристаллические ассоциации с большим количеством щелочных карбонатов и хлоридов Na-K и меньшими количествами оливина, монтичеллита и флогопита.Многочисленные твердые включения шортита (Na 2 Ca 2 (CO 3) 3), Na-Sr-карбонатов и апатита встречаются в кальците основной массы наряду с флюидными включениями, содержащими дочерние кристаллы Na-карбонатов и Na-хлоридов. Считается, что первичные включения в хромите, перовските и апатите представляют собой остатки флюидов / расплавов, захваченных во время кристаллизации вмещающих минералов, тогда как флюидные включения в кальците, вероятно, имеют вторичное происхождение. Компонентные пропорции этих первичных включений флюида / расплава были оценены с целью ограничить состав развивающегося кимберлитового расплава.Эти оценки предполагают эволюцию расплава из силикатно-карбонатного кимберлитового расплава, который становился все более обогащенным карбонатами, фосфатами, щелочами и хлоридами в ответ на фракционную кристаллизацию составляющих минералов (например, оливина в апатит). Концентрическое расположение кристаллов вокруг ядра оливина и овоидная форма магмакласта могут быть приписаны низкой вязкости кимберлитового расплава и быстрому вращению в жидком или частично кристаллическом состоянии или прогрессирующему послойному росту магмакласта. .Хотя минералогия нашей выборки аналогична гипабиссальным кимберлитам во всем мире, она отличается от гипабиссальных кимберлитовых единиц в основных трубках Venetia, которые содержат богатые монтичеллит-флогопитовые ассоциации и сегрегационные структуры матрикса. Следовательно, магмакласт BI9883, вероятно, произошел из партии магмы, отличной от тех, которые образовали известные гипабиссальные единицы в кимберлитовом кластере Венеция.

750-DI, Многоклапанные поворотные комбинированные трубные и настольные тиски, поворотное основание — Йост Висес

Дом › 750-DI, комбинированные поворотные тиски для труб и настольных труб с несколькими кулачками, поворотное основание

Описание продукта

• Соответствует NSN 5120-01-520-9328
• Из высокопрочного ковкого чугуна
• Тиски оснащены (3) тремя наборами сменных губок из закаленной стали
• Параллельные зубчатые губки, трубные губки и V-образные губки для удержания как круглой, так и плоской заготовки
• Головка тисков вращается на 360 ° с блокировкой через каждые 30 ° или (12) двенадцать различных положений фиксации
• Корпус тисков вращается на 360 ° с помощью блокирующего поворотного основания с V-образной канавкой и (2) двух фиксаторов для фиксации в любом положении
• Поворотное основание имеет (4) четыре диаметра 5/8 дюйма.отверстия для крепления основания тисков к верстаку (крепежные детали в комплект не входят)
• Большая встраиваемая наковальня
• Рукоятка главного винта без зажима

Обзор продукта 360 °

Дополнительная информация

Модель №	750-DI
Арт. №	11750
Ширина кулачка (номинальные дюймы)	5 «
Зазор кулачка (номинальные дюймы)	5 «
Глубина горловины (номинальные дюймы)	4 «
Мин. Диаметр трубы (номинальные дюймы)	.125 «
Максимальный диаметр трубы (номинальные дюймы)	3,5 дюйма
База	Поворотный
Материал	Ковкий чугун
NSN	NSN № 5120-01-520-9328 (5120015209328)
Размеры упаковки	20 дюймов x 10 дюймов x 10,5 дюймов
Масса брутто (фунты)	63
Страна происхождения	Китай

Тиски — Изометрические	Загрузить
Тиски — Макет	Н / Д
Базовая печать	Загрузить
	Загрузить
Serial	A
Зубчатые губки для труб	НЕТ

Напишите свой собственный отзыв

Вы пишете отзыв о: 750-DI, Многоклавишные комбинированные поворотные трубы и настольные тиски, поворотное основание

Как вы оцениваете этот товар? *

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

linux — производительность IPC: Named Pipe vs Socket

Наилучшие результаты дает решение Shared Memory .

Именованные каналы всего на 16% лучше, чем сокеты TCP .

Результаты получены с помощью бенчмаркинга IPC:

• Система: Linux (Linux ubuntu 4.4.0 x86_64 i7-6700K 4,00 ГГц)
• Сообщение: 128 байт
• Количество сообщений: 1000000

Контрольная точка трубы:

  Размер сообщения: 128
Количество сообщений: 1000000
Общая длительность: 27367,454 мс
Средняя продолжительность: 27,319 мкс
Минимальная продолжительность: 5.888 нас
Максимальная длительность: 15763,712 мкс
Стандартное отклонение: 26,664 мкс
Скорость сообщений: 36539 сообщений / с
  

FIFO (именованные каналы):

  Размер сообщения: 128
Количество сообщений: 1000000
Общая длительность: 38100,093 мс
Средняя продолжительность: 38.025 мкс
Минимальная длительность: 6,656 мкс
Максимальная длительность: 27415.040 мкс
Стандартное отклонение: 91,614 мкс
Скорость сообщений: 26246 сообщений / с
  

Тест очереди сообщений:

  Размер сообщения: 128
Количество сообщений: 1000000
Общая продолжительность: 14723.159 мс
Средняя продолжительность: 14,675 мкс
Минимальная продолжительность: 3.840 мкс
Максимальная длительность: 17437,184 мкс
Стандартное отклонение: 53,615 мкс
Скорость сообщений: 67920 сообщений / с
  

Тест общей памяти:

  Размер сообщения: 128
Количество сообщений: 1000000
Общая длительность: 261,650 мс
Средняя продолжительность: 0,238 мкс
Минимальная продолжительность: 0,000 мкс
Максимальная длительность: 10092,032 мкс
Стандартное отклонение: 22,095 мкс
Скорость сообщений: 3821893 сообщений / с
  

Тест сокетов TCP:

  Размер сообщения: 128
Количество сообщений: 1000000
Общая длительность: 44477.257 мс
Средняя продолжительность: 44,391 мкс
Минимальная длительность: 11,520 мкс
Максимальная длительность: 15863,296 мкс
Стандартное отклонение: 44,905 мкс
Скорость сообщений: 22483 сообщений / с
  

Тест сокетов домена Unix:

  Размер сообщения: 128
Количество сообщений: 1000000
Общая длительность: 24579,846 мс
Средняя продолжительность: 24,531 мкс
Минимальная длительность: 2,560 мкс
Максимальная длительность: 15932,928 мкс
Стандартное отклонение: 37,854 мкс
Скорость сообщений: 40683 сообщений / с
  

Тест ZeroMQ:

  Размер сообщения: 128
Количество сообщений: 1000000
Общая длительность: 64872.