Своими руками сделать фрезерный станок по дереву: Страница не найдена — Remoo.RU

Содержание

Фрезерный станок по дереву своими руками: чертежи с размерами, инструкция

Современная столярная мастерская представляет собой набор удобных инструментов для обработки любых пород дерева. Это немыслимо без фрезерного станка по дереву, собранного своими руками. Собрать стационарную установку на основе ручного инструмента достаточно просто.

Конструкция

Стоит знать необходимые части конструкции для фрезерной обработки. Главными составляющими станка, изготовленного своими руками, являются:

  • Станина.
  • Стол.
  • Поддержка (суппорт).
  • Шпиндель.
  • Салазки для движения заготовок.
  • Панель, запускающая шпиндель.
  • Технология контроля управлением.
  • Режущий комплект.

В моделях на 220В есть дополнительная каретка. Благодаря её можно обрабатывать детали под различными углами.

Схема

Схема устройства оборудования приведена ниже:

Необходимые инструменты

Для изготовления станины применяется очень плотный кусок чугуна или нержавеющей стали.

К суппорту сверху присоединён особый вал. Его верхняя зона возвышается над столом через отверстие. Во всех таких станках можно настраивать высоту подъёма вала.

Сверху монтирован шпиндель, оснащённый инструментом для резки. В промышленных моделях используется солидный режущий арсенал. Ключевыми типами оснастки служат: диск, нож и фрезы разной формы.

Для осуществления резки строго по прямому вектору задействуется специальная направляющая планка. За счёт особого крепёжного узла она перемещается на нужную длину. Качество обработки значительно возрастает, если динамика вращения шпинделя высока.

Классификация агрегатов

Всего существует три категории фрезеров:

  • Профессиональные. Обрабатывают заготовки разных размеров и в большом количестве. Для этого задействуется серьёзный спектр режущих инструментов.
  • Бытовые. По функционалу подходят только для домашних мастерских.
  • Ручные.

У каждой классификации есть свои подвиды. Так профессиональные станки имеют такие разновидности:

  • Стандартные. Применяются для реализации шаблонных операций. Их оснащение позволяет совершать многие работы и придавать заготовкам требующуюся конфигурацию. В режущий арсенал входят: фрезы, свёрла, отличающиеся по диаметру, особые ножи.
  • Копировальные. Выполняют художественные операции: нанесения сложных изображений, дислокацию образцов на разные поверхности, оформления орнаментов. В этой работе точность гарантируется, поскольку заготовка фиксируется вакуумным методом.
  • Для вертикальной обработки деталей (сверху вниз). Здесь вырезаются пазы с нужной шириной и глубиной, готовятся крепёжные компоненты. Детали обрезаются по требующейся длине.

  • Для горизонтальной работы с заготовками. Здесь ось шпинделя находится по отношению к полу горизонтально. Есть цилиндрические и торцевые фрезы.
  • Выполняющие одновременную обработку с двух сторон. Являются универсальными. Здесь обрабатываются разнообразные профили. Без этих станков не обходится ни одно производство мебельных составляющих: подставок, ножек, опорных элементов и т.
    д.
  • Оснащённые приборами ЧПУ. Здесь интегрирован электронный комплекс, базирующийся на специальном микропроцессоре. В него заложена программа, определяющая алгоритм операций. За счёт этого существенно развивается точность, качество и динамика работ, и трудовая производительность фрезерного станка с ЧПУ.

Бытовые модели отличаются небольшими габаритами и массой. Они реализуют базовые функции (строгание, сверление шлифовка, распил). Их виды:

  • Настольный. Характеризуется лёгкостью эксплуатации и сервиса.
  • Ручной. Используется для работы с малогабаритными деталями. На нём готовятся пазы малых размеров, требующиеся для сочленения обособленных компонентов.

Поэтапное создание фрезерного станка по дереву своими руками

Если по каким-то причинам затруднительно приобрести данное оборудование, то можно соорудить установку самостоятельно. Учитывают все следующие компоненты:

  • Столешница.
  • Параллельный упор.
  • Шпиндель.
  • Станина.
  • Салазка.
  • Пылесос для устранения стружки.

Какие комплектующие элементы и материалы нужны в работе

Для создания силовых компонентов применяется стальные уголки и трубы, имеющие минимальную плотность стенок 2 мм. Их варианты соединения: сварка или винты. Все металлические компоненты покрываются грунтовкой и краской, чтоб быть защищёнными от коррозии.

Для столешницы и некоторых других элементов подходят прочные классы ДСП и фанера. Они стойки к влаге, температурным скачкам и другим опасным факторам.

Электродвигатель

Он нужен, когда планируется создания небольшого фрезера с ЧПУ. Его важнейшим параметром является мощность. Лучше применять аппарат на 1100 Вт. Он позволит применять разнообразные фрезы.

Также можно использовать мотор от ручных электроинструментов: дрели, перфоратора или болгарки.

Тип двигателя

Для оптимальной работы можно базировать станок на асинхронном агрегате с тремя фазами. Тогда фрезер будет подключаться к сети, ориентироваться на специальную схему. В ней действует алгоритм «звезда – треугольник». За счёт этого двигатель запускается плавно и позволяет станку работать на максимальной мощности.

Если такой мотор подключить к сети с одной фазой, то он потеряет 50% своего КПД. Если сеть не позволяет проводить такой вид подключения, тогда используют 1-2 фазный мотор.

Как выбрать мощность силового привода фрезерного станка по дереву для домашней мастерской

Согласно рекомендациям специалистов для запланированного фрезера лучше применять силовой аппарата минимальной мощностью 1,4 – 1,6 кВт. Если намечается реализация солидных объёмов работ, данный показатель развивается на 20-25%.

Мощное оборудование будет работать без излишней нагрузки, снизится вероятность поломок, и возрастёт его эксплуатационный срок. Также на таком станке можно поставить крупные фрезы.

Число оборотов

В подборе двигателя важно учитывать и параметр его оборотов – частоту вращения. Она должна находиться в спектре от 10 000 до 35 000 об/мин.

Если увеличивается диаметр фрезы, развивается и угловая динамика. При преодолении определённого лимита из-за силы трения кардинально повышается температура обработки, и заготовка покрывается тёмными пятнами или даже воспламеняется.

Питание

Для двигателя оно должно быть подходящим, как в примере с трёхфазным аппаратом. Если используется мотор от какого-либо инструмента, рассчитанного работать от бытовой сети, тогда проблем в работе станке не должно возникать.

Так или иначе, кабель питания должен быть устойчивым к износам и иметь сечение, соответствующее мощности станка.

Верстак

Это специальный стол для рабочего процесса. Его можно оснащать разными вспомогательными элементами. Его параметры обуславливаются количеством свободного пространства в помещении. Также учитывается и планируемый объём работ.

Сегодня самыми распространёнными видами верстаков для фрезерных столов являются:

  • Статичный. Это полноценная рабочая площадка.
  • Портативный. Это настольный вариант, быстро собирающийся и позволяющий проводить фрезерные операции.
  • Агрегатный. Обладает такими возможностями, за счёт которых расширяется пильная площадь.

Для бытовой мастерской оптимальным является п.1. Второй вид годится для работ с небольшими деталями и имеет ограниченный функционал. Для третьего должно быть просторное помещение.

Рама станка

 Для её изготовления необходимы чертежи (хотя бы от руки), а еще профильные трубы 2,5х2,5 см. Всего их нужно 4. Они свариваются между собой. С одной стороны создающегося стола приваривается пятая труба. Она требуется для движения параллельного упора. К трубам подобным методом монтируются ножки.

 На все стороны для усиления конструкции прибавляются по одному уголку идентичной длины. Так столешница надёжно зафиксируется в углублении.

Изготовление столешницы

Для этой цели применяется лист с конкретными размерами:

  • ламинированная плотная фанера толщиной 1 см;
  • плита ДСП от 2,5 см, имеющая сверху и на торцевых сторонах полимерный оборонительный слой.

У таких изделий лучшая устойчивость к агрессивным внешним факторам при сопоставлении с деревянными аналогами. В рабочем листе требуется создать выемки, а в них поместить профили из металла.

Изготовление своими руками станины самодельного фрезерного станка по дереву

Процесс идёт так: болгаркой отрезаются требующиеся заготовки (уголки). В нижней стороне ставятся усиливающие поперечины. К торцевым зонам привариваются опорные компоненты (пластины). В них можно сделать отверстия с резьбой. Затем в них ввинчиваются болты.

Можно провести установку дополнительных опор вместо уголков. Для этой задачи к длинным сторонам монтируются две трубы. Они будут поддерживать фанеру, являться ограничителями для станка. Для лучшей устойчивости стола между его ножками привариваются перемычки на дистанции в 20 см от поверхности пола.

Дополнительные защитные элементы

Работа на станке должна быть безопасной как для его пользователя, как и тех, кто может случайно находиться рядом. Для этого создаются специальные ограды из мощного оргстекла с минимальной плотностью 4 мм. Можно соорудить прозрачный экран рядом с самим инструментом.

Те элементы оборудования, что выходят за пределы станины, маркируются жёлтым цветом. Подобная разметка должна быть на стремительно перемещающихся деталях, внутренних поверхностях кожухов и дверок.

Также ваш станок должен быть оснащён обороной от перегруза. Эта система автоматически блокирует питание в опасных случаях (например – ступоре фрезы), автоматически затормаживает шпиндель после того, отключается привод.

Другие функциональные детали

Их перечень таков:

  • Опорная плита. Гасит волны упругости.
  • Плата привода для погашения вибраций.
  • Гребенчатые упоры (гребёнки). Нужны для нейтрализации вертикальных вибраций заготовки.
  • Статичный боковой упор. Гарантирует правильную подачу детали и глубину её горизонтальной обработки.
  • Уловитель пыли.
Привод

Проём для размещения привода лучше сделать круглым, так у станка будет меньше вибраций в работе. Двигатель не должен контактировать с плитой.

Установка привода в данную плиту такова:

Плату привода лучше создавать из текстолита или стеклотекстолита плотностью минимум 1,5 см.

Для плиты применяется толстая фанера (1,9 см), обработанная вибропоглощающим средством.

Плату и плиту отделяет зазор 0,5 – 1мм. Желательно наличие крепёжных лап у двигателя, причём они должны выходить за пределы корпуса. Так фреза сможет двигаться вверх. Для её монтажа используются длинные болты мотора. Вынос фрезы обеспечивается так: между корпусом двигателя и подушкой подвеса на болты надеваются по очереди стальные шайбы с резиновыми прокладками.

Упор

Подходящий материал для упора – плотная фанера (от 2 см). Требуется просверлить 3-5 отверстий под гребёнки и подъёмы. Первые два находятся в 5 мм от крайних сторон выреза для фрезы. Другие – через 2,5-3 см. Позиции упоров зависят от параметров и качества заготовки.

Боковое движение фрезы можно незначительно регулировать, поворачивая упор и фиксируя его струбциной.

Схема бокового упора такова:

Пылесборник

Он может иметь такую конфигурацию:

Элементы системы
  • Ведро на 15-20 л., имеющее плотную крышку и накидные защёлки.
  • Патрубок 1 – входной. Диаметр – 2 см. Его окончание скашивается на 45 градусов и поворачивается на 25 градусов во внешнюю сторону. Оно ставится в 2 см от борта ёмкости.
  • Патрубок-2 – вытяжной. Диаметр – 3 см. Ставится строго по вертикали ведра. Его отборное окончание заужено до 1,5-2 см.
  • Пылесос.
Гребенки

Для гребёнок применяется дуб или орех, без грибков и дефектов. Они делаются с правой и левой стороны для удобства подачи заготовки.

Чертёж:

Длина первого зуба уменьшена на 3 мм. Причина – выполняет функцию отбойной пружины для целого гребня. Без этого может возникнуть поломка.

Гребни крепятся к упору с помощью специального болта через щелевую дырку.

Нерабочий элемент фиксируется саморезом к этому же упору через отверстие D7.

Для работы гребёнка ставится так, что контактировать с заготовкой всеми зубами, кроме начального. Затем она закрепляется барашком.

В каком порядке собираются комплектующие элементы

Здесь работа идёт по такому алгоритму:

  • Создание каркаса.
  • Установка столешницы и навесных деталей.
  • Конструкция ставится на бок. К ней присоединяется привод и шланг пылесоса.
  • Станок располагается в рабочей позиции и подключается к сети.
  • Тестирование его работы.

Варианты конструкции: делаем фрезерный станок из подручных средств

Оборудование можно соорудить из дрели, болгарки, «стиралки». Это наиболее популярные бытовые варианты. Устройства получаются с меньшей мощностью и ручного типа, но пригодны для незначительных работ.

Как из обычной дрели сделать функциональный фрезер по дереву

Здесь сооружается подставка, и меняется оснастка. Это главные критерии сотворения такого варианта фрезера.

Хвостовик фрезы фиксируется в патроне. Можно сделать фрезер вертикального и горизонтального действия (пример 1 и 2). Подставка создаётся из ЛДСП.

Пример 1:

Пример 2:

Преимущества и недостатки фрезера из дрели

Плюсы такого устройства:

  • Простота применения.
  • Мало пыли от работы.

Минусы:

  • Слабое качество результата по причине невысоких оборотов (3000 в мин).
  • Очень узкий спектр функций.

Как сделать фрезер из болгарки

Есть два способа:

  • На шпиндель инструмента накручивается цанга. Работа может идти со всеми оснастками, которые имеют хвостовики цилиндрической формы.
  • На шпиндель крепится стандартный патрон кулачкового типа (от дрели)

Фрезер из двигателя от стиральной машины

Создаётся стол по описанному методу. Вал мотора ставится на цангу. Для этого заказывается специальный переходник.

Создаётся подъёмная система для контроля над выходом инструмента: на двух трубах крепится двигатель и резьбовая шпилька.

Она одним окончанием идёт в гайку, фиксированную к дну стола, а вторым – в нижнюю сторону двигателя. На ней прочно фиксируется поворотное устройство – колесо. За счёт регулируется высота.

Особенности эксплуатации самодельного ручного фрезера

Работа с этим аппаратом по следующим критериям:

  • Сосредотачивают всё внимание на том, как идет фреза.
  • Не двигают заготовку руками – применяют специальные механизмы.
  • Защита рук и глаз перчатками и очками.
  • Не пускают детей к станку.
  • Если фрезер сломался, отключают его от питания и направляют в ремонт.

Вместо заключения

Ассортимент фрезерных станков довольно широк. Если позволяют средства, можно приобрести любую подходящую модель. Но когда есть необходимые навыки и умения, достаточно интересно соорудить это оборудование самостоятельно. Важно понимать для каких целей необходима установка. Если устраивает очень скромный фрезер с узким функционалом, то он создаётся из домашнего электроинструмента.

Фрезерный станок по дереву: виды, устройство

Области применения фрезерных станков очень широкие. Фрезерный станок по дереву предназначен для производства фасонных деталей из древесины, также их применяют для плоскостного фрезерования и обработки профилей, или для объемного фрезерования рельефов деталей и изделий. Такие станки по дереву проходят специальную сертификацию и соответствуют всем правилам безопасности и нормативам, необходимым при работе.

Фрезерные станки по дереву могут быть оснащены специальным промышленным пылесосом, чтобы удалять стружку и древесную пыль с поверхности работающего аппарата и зоны, где проходит обработка. Станина у фрезерных станков – это жесткая литая конструкция, которая устойчива к вибрациям. Во время работы на станке по дереву можно быстро, удобно и безопасно заменить инструмент.

Изначально, фрезерный станок по дереву предназначен для плоского и профильного строгания. Например, с помощью станков можно обрабатывать края заготовок, а также использовать при изготовлении плинтуса, простых шипов, выборки паза. Тем не менее, если применять специальные приспособления, станок можно превратить в универсальный аппарат для обработки дерева. Поэтому можно обрабатывать бруски, гнезда, пазы и проушины, и на небольших предприятиях или в частных мастерских фрезерный станок — незаменимая и актуальная вещь.

Устройство фрезерного станка

Основные рабочие части у фрезерного станка по дереву это станина, суппорт, рабочий стол, вставной шпиндель и вал-шпиндель, ну и конечно инструмент для резки.

Вал-шпиндель укрепляется под рабочим столом на суппорте и его верхний конец проходит через отверстие рабочего стола. Суппорт можно регулировать – поднимать и опускать, устанавливать в необходимом положении. На верхнем конце вала-шпинделя закрепляется вставной шпиндель и режущий инструмент.

Для того, чтобы фрезеровать по прямой, необходимы направляющие детали – линейка или планка. Линейка подвижна и её можно регулировать. Для того, чтобы закрепить упоры на фрезерном станке по дереву, присутствуют специальные пазы. В качестве режущего инструмента используются большое количество разнообразных ножей, фрезерных головок, дисков и различных фрез.

Виды фрезерных станков по дереву

Существует множество видов фрезерных станков, с помощью которых можно обрабатывать древесину. Все они предназначены для разных целей, и имеют немного различий в устройстве. Тем не менее, каждый фрезерный станок по дереву довольно непрост в эксплуатации и требует особой осторожности в работе. Фрезерование производится с очень высокой скоростью оборотов, а режущий инструмент полностью отгородить от человека не представляется возможным.

Итак, виды фрезерных станков для деревообработки:

Фрезерный станок с ЧПУ

Такой станок существует относительно с недавнего времени. ЧПУ означает “Числовое Программного Устройство”. Это означает то, что фрезерный станок ЧПУ по дереву имеет микропроцессор, в котором есть оперативная память и операционная система. Такой станок очень полезен на производстве, поскольку благодаря возможности программирования и настройки задач, он справляется сразу с несколькими проблемными задачами. Во-первых, он обеспечивает значительно меньшие затраты на производство и оплату труда. Во-вторых, такой станок значительно повышает производительность предприятия, поскольку время обработки каждой детали существенно сокращается. Кроме того, такие фрезерные станки по дереву обеспечивают самую лучшую помощь в работе.

2 Копир и фрезер – как сделать надежный аппарат своими руками?

На сегодняшний день существует большое количество оборудования копировально-фрезерного типа различных конструкций с определенными особенностями работы. Их стоимость, как правило, довольно высока, поэтому многие любители делают подобные устройства своими руками. Самодельный вариант, конечно, будет отличаться от промышленных аналогов, однако при соблюдении определенных условий он будет отлично справляться со своими функциями.

Копировально-фрезерный станок, изготовленный самостоятельно

Стандартная схема самодельного станка состоит из рабочей поверхности, несущей конструкции и головки фрезера, которая оборудуется электромотором с приводом для создания возможности работы головки на двух скоростях. Таким образом, чтобы сделать установку своими руками, вам потребуется набор определенного оборудования и инструментов, а именно:

  • основной каркас из дерева или металла;
  • деревянная фанера или панель, бруски, доски и рейки;
  • крепеж в виде болтов, гаек, саморезов или гвоздей;
  • фрезерная установка;
  • набор ключей, пилы или ножовка по металлу для работы с деталями;
  • система направляющих и металлические трубы;
  • электромотор с приводом или ручной привод;
  • сверла и сверлильная установка (для более сложных вариантов).

Вместо деревянного или металлического каркаса можно использовать, как базу, готовый фрезерный станок, однако закрепить устройство копирования на него намного сложнее, чем изготовить аппарат «с нуля». В таком случае придется практически полностью переделывать фрезерный станок, и на это потребуется больше времени и дополнительное оборудование.

3 Выполняем сборку – что куда крепить?

Основой для изготовления станка своими руками будет ручная фрезерная установка. Закрепите ее на деревянной опоре из толстой фанеры (не менее 12 мм толщиной). В опоре также делается несколько отверстий под крепеж и держатель фрезера. Дополнительно следует соорудить каркас и изготовить несколько брусков, которые устанавливаются по краям опоры, они будут придерживать аппарат во время работы.

Изготовление фрезерной установки

В качестве направляющей используем металлическую трубу среднего диаметра. На трубу устанавливаем каретку со вставленным в нее фрезером. На каретку крепим планку, которая играет роль копировального щупа, после чего необходимо зафиксировать горизонтальный брус, на который крепится основной шаблон. Станок, изготовленный по такому принципу, можно применять для обработки и создания копий с простых бытовых изделий, например, дверных ручек, замков, мебельных ножек. Фрезерная установка с мотором вставляется внутрь каретки и подключается к питанию. На опоре фиксируется шаблон, по нему передвигается копировальный щуп.

Фрезер работает от сети, каретка передвигается ручным способом, таким образом, чтобы рабочая головка повторяла движения щупа. Для создания более сложных моделей необходимо подключение дополнительных рабочих головок и установка привода с ременной передачей. Сейчас существует возможность подключения самодельной установки к программному обеспечению, однако для этого потребуется ЧПУ и дополнительное оборудование и инструменты. Такой самодельный станок будет справляться со своими бытовыми функциями достаточно хорошо.

4 Практические советы по изготовлению и оптимизация работы

Практика использования самодельных копировально-фрезерных станков различного типа показывает, что конечная деталь, изготовленная на таком оборудовании, имеет определенные несоответствия чертежам и формам и некоторые производственные дефекты в виде сколов и искривлений. Эти изъяны обусловлены постоянными вибрациями станка и перемещениями рабочей головки. Избавиться от них в бытовых условиях очень трудно.

Копировально-фрезерный станок своими руками

Чтобы избежать подобных недочетов в работе самодельного оборудования, рекомендуем изготавливать узкоспециализированные станки, а не оборудование универсального типа. То есть перед началом работ по изготовлению станка своими руками необходимо определиться, под какие конкретные детали его планируется использовать. Так можно оптимально подобрать вес и размеры копировально-фрезерного станка ручной сборки. Важно помнить, что чем больше размер деталей для обработки, тем мощнее и тяжелее должна быть рабочая установка.

Для больших деталей нужны дополнительные держатели и более массивная опора, это позволит максимально гасить вибрации, которые будут возникать при работе. Кроме того, лучше использовать электрический привод вместо ручного и следить за тем, чтобы направляющие имели достаточный запас прочности. Помните и о том, что от вида рабочей поверхности зависит плавность перемещения режущего оборудования в различных плоскостях, следовательно, и конечный результат.

Фрезер своими руками — описание, характеристики и применение

Ручной фрезерный станок – это универсальное приспособление, при помощи которого осуществляется множество процессов, задача которых состоит в обработке древесины. Фрезер по дереву по своему функциональному предназначению такой же, как и стационарные устройства, но в отличие от габаритных станков он отличается компактными размерами, что крайне удобно для бытового использования. Кроме реализации главных столярных операций, таких как обточка или обрезка, он дает возможность справиться с созданием сложных орнаментов и узоров. Можно сказать, что возможности ручного фрезера не ограничены.

Конструкция фрезерного станка

Чтобы узнать, как работать фрезером, нужно для начала изучить его конструкционные особенности. Фрезерный станок обрабатывает древесину с помощью фрезы, которая совершает вращательные движения. Заготовка должна быть либо жёстко закреплена, либо подана на фрезер с определенной траекторией.

Фреза является стальным режущим инструментом, который имеет цилиндрическую форму. Он очень похож на сверло. Тем не мене, в отличие от сверла, у фрезы режущие кромки имеются на всем теле. Вследствие такого строения мастер может удалять дерево одновременно в нескольких плоскостях.

Управление станком осуществляется в автоматическом, ручном или полуавтоматическом режиме. Фрезерный станок состоит из таких частей:

  • столешница
  • параллельный упор
  • пылесос, используемый для удаления стружки
  • станина
  • шпиндель
  • подающая салазка. 

Чтобы была удачной работа фрезером, видео просто необходимо посмотреть.

Виды фрезеров

Самые первые фрезеры могли обрабатывать исключительно древесину. Но сегодня при помощи фрезеров можно обрабатывать пластик, цветные металлы, оргстекло, искусственный камень, различные композиты. Главная область применения фрезера – выполнение столярных работ, создание предметов мебели и разнообразных декоративных изделий из древесины.

Что может делать фрезер:

  • выбирать четверть
  • создавать пазы, фальцы, шлицы, шипы
  • создавать посадочные места под дверные замки и фурнитуру
  • профилировать кромку, прямо или фигурно
  • высверлить отверстия
  • идеально подогнать соединяемые детали
  • сделать черновое выравнивание контуров
  • реализовать декоративную резьбу по дереву.

Существует несколько видов фрезеров. Они имеют различное назначение и конструкционные особенности. Одни станки можно назвать универсальными, другие – узкоспециализированными. Ниже рассмотрим самые распространенные разновидности фрезеров:

  • погружной. Его еще называют вертикальным или штанговым. Он способен реализовать все главные фрезеровочные операции. Такое устройство поможет мастеру создать пазы, отверстия, закругления, снять фаску, осуществить фрезеровку замкнутого контура. Он применяется и в бытовых мастерских, и на производстве
  • кромочный. Такой станок называют окантовочным или триммером. Такое устройство поможет выполнить выборку паза, изготовить канавки, снять фаску, вырезать неглубокие выемки по шаблону. Кроме этого станок аккуратно обработает детали, которые покрыты шпоном или ламинатом. Его целесообразно применять ежедневно, т.е. на производстве
  • ротационный станок применяется для создания прорезей в древесине, а также гипсокартоне, пластике, и даже керамической плитке. Может осуществлять обработку кромки
  • ламельный станок применяется только для выборки пазов
  • присадочный. Этот инструмент относится к категории узкоспециализированной техники. При помощи него создаются парные отверстия, предназначенные для соединения деталей на шкантах. Применяют такое устройство в мебельных цехах.

Как выбрать фрезер

Удачная работа фрезером по дереву зависит от выбранного вида фрезера. Но как его правильно выбрать? Наиболее универсальным мастера называют погружной фрезер. Чтобы сделать правильный выбор, рекомендуем вам ознакомиться с такими советами опытных специалистов:

  • обработка фрезером большой мощности предполагает высокий уровень производительности и возможность работать длительное время при серьезных нагрузках. Но не нужно гнаться за большим значением этого показателя. Вместе с мощностью увеличивается и вес инструмента – работа будет не такой легкой и комфортной. В тоже время, если вы будете пользоваться фрезером в стационарном положении, то высокая мощность определенно достоинство
  • стоит обратить внимание на регулировку скорости вращения шпинделя. Кнопка скорости у такого станка должна перемещаться ступенчато или, хотя бы, достаточно туго. Кроме этого она должна быть расположена там, где вероятность задеть и сместить ее случайно, минимальна
  • при покупке проверьте глубину погружения фрезы. Этот показатель колеблется в широких пределах в зависимости от конструктивных особенностей установленного цангового зажима. Очень хорошо, когда цанга достает до нижней части опорной платформы, но идеальным является станок, у которого она выступает за основание. Данный показатель оказывает существенное влияние на функциональность инструмента, но в документах, к сожалению, он не указывается. Узнать его величину можно только подержав устройство в руках
  • необходимо протестировать работу штангового механизма. Голова станка должна двигаться легко и без перекоса, а вертикальный упор должен быть прочно зафиксирован в конкретном положении. Кроме этого стоит проверить, удовлетворяет ли глубина погружения вашим требованиям
  • обязательно стоит уточнить у продавца диаметр и геометрию оснастки, совместимой с выбранным фрезером. Если у вас уже есть фрезы, нужно сравнить диаметр их хвостовика с посадочным размером цанги
  • важна эргономика станка. Подержите несколько станков в руках, чтобы выбрать наиболее удобный для вас
  • обратите внимание на длину электрокабеля. Короткий сетевой шнур является причиной массы неудобств во время работы
  • более комфортной работе способствует патрубок для пылеудаления, а также светодиодная подсветка.

Как сделать фрезер

Как сделать самодельный фрезер? Инструкции приведены далее в нашей статье. Мы предлагаем создать своими руками простой фрезерный станок. Все необходимые детали продаются во многих магазинах, да и стоят не дорого. По этой причине самодельный фрезер обойдется вам в небольшую сумму денег, гораздо дешевле, чем покупать его в магазине.

Чтобы создать фрезер своими руками вам понадобится:

  • кусок ламинированной фанеры
  • лист ДСП. 

Габариты будущего стола зависят от того, сколько у вас есть свободного места для размещения этого устройства. Прежде всего, необходимо взять лист фанеры и разрезать его на детали при помощи циркулярной пилы, согласно чертежу.

Столешница и станина – это неразъемные детали, поэтому их стоит создать в первую очередь. Главным режим инструментом вашего будущего фрезерного устройства будет обычный ручной фрезер. Прекрасным вариантом для этого является инструмент, который уже был в употреблении, и который имеет неисправные направляющие упоры.

Ручной фрезер нужно закрепить строго перпендикулярно к столешнице. Лист фрезера создается при помощи стационарного устройства. Вы можете кроме этого создать особые приспособления, призванные минимизировать время и усилия, затрачиваемые на изменение угла наклона и глубины станка.

В самом конце нужно заняться созданием устройства параллельного упора. Данное устройство обеспечивает направление заготовки к режущей кромке под строго заданным углом. Самодельный фрезерный станок создается достаточно просто, нужно лишь иметь минимальные навыки, чтобы без труда осилить эту работу. Материал для такого станка — общедоступный и недорогой. А созданный инструмент пользуется популярностью даже в небольших мебельных мастерских.

Фрезерный станок по дереву своими руками: пошаговая технология изготовления


Многие любители делать всё своими руками мечтают заполучить в свой арсенал самые различные инструменты и приспособления и в особенности самодельный фрезерный станок для обработки металла. Такое многофункциональное оборудование даёт возможность заниматься не только обработкой металлических изделий, а и дерева. В промышленной сфере такие агрегаты используются уже очень давно.

Естественно, промышленные станки – изделия сложные и многофункциональные, но и
самодельное фрезерное устройство позволяет выполнять множество манипуляций по обработке металла и древесины. При наличии всего необходимого инструмента и расходных материалов такое устройство возможно смастерить своими руками, причём достаточно быстро. Самым простым агрегатом считается вертикальный фрезерный станок, собранный из подручных и, главное, недорогих материалов.

Предназначение самодельного фрезерного оборудования

Зачастую домашние умельцы занимаются изготовлением сложных деталей из металла или дерева, которые невозможно выточить или вырезать вручную и для этого им понадобиться фрезерный станок. Естественно, можно обратиться за помощью на предприятие, на котором существует всё необходимое оборудование, но за такие услуги придётся платить.
Если человек постоянно что-либо мастерит из металла, то походы к специалистам со временем выльются в круглую сумму. Поэтому целесообразно смастерить металлообрабатывающее оборудование своими руками. При должном подходе к данному процессу вполне можно собрать оборудование не во многом уступающее промышленному. Изготовив самодельный фрезерный станок, человек сможет обрабатывать как металлические заготовки, так и изделия из дерева.

Фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Дерево уже много веков считается одним из наиболее распространенных строительных материалов. Оно прочное, доступное и легко обрабатывается.

У многих домашних мастеров, которые надо обрабатывать дерево, есть специальные фрезеры по этому материалу. Такие фрезерные станки можно приобрести в готовом виде, они могут быть ручными или стационарными. Но если вас интересует простая конструкция, то собрать фрезер можно и своими руками.

Нужно понимать, что, независимо от того, является ли фрезерный станок по дереву профессиональным, самодельным или ученическим, он имеет несколько приемов обработки дерева. Все зависит от положения заготовки из дерева по отношению к режущему инструменту. Заготовка может быть статичной или выполнять поступательные движения. На основании этого можно делать самодельный фрезер на основе электрических режущих приспособлений.

Изготовление самодельного лифта для фрезера

В сборке фрезерного станка своими руками нет ничего сложного. Особого внимания в данном процессе заслуживает регулировочный лифт. При этом насадку фрезы можно выполнить на подвижный вал электрического мотора, который способен работать на больших оборотах. В свою очередь, сама конструкция лифта состоит из следующих составных частей:

  • корпуса;
  • каретки;
  • скользящих полозьев;
  • резьбовой оси;
  • фиксирующего винта.

В процессе вращения оси каретка с подсоединённым двигателем может передвигаться вертикально по отношению оси. В свою очередь, полозья используются для обеспечения фиксации направляющего ограничителя. С помощью винта-фиксатора каретка будет закрепляться в неподвижном состоянии после непосредственного её выставления на необходимую высоту.

Монтаж несущей части корпуса, предназначенного для удержания всей конструкции, выполняется на нижней крышке фрезерного станка. Выполняя данные мероприятия необходимо проследить чтобы каретка и электромотор не имели люфта, располагаясь непосредственно в корпусе. Несоблюдение этого правила приводит к тому, что выборка металла в процессе фрезеровки происходит неравномерно.

Если готовой конструкции стола для фрезерного оборудования по металлу, изготавливаемого своими руками нет, то при его сборке нужно учесть особенности материалов, используемых, для его изготовления. Например, древесина боится влаги, зато качественно поглощает вибрацию и легко обрабатывается. Металл, более прочный, но если такой стол не закрепить, то он будет сильно вибрировать при работе фрезера.





Самостоятельное изготовление крышки станка

В большинстве случаев для изготовления крышки используют листы фанеры толщиной 2 см. Заготовка должна соответствовать 60 см по длине и 50 см по ширине. Для улучшения базовых характеристик металлообрабатывающего оборудования необходимо добиться максимальной прочности рабочего стола, для чего проделать несложные мероприятия.

  1. Из текстолита 2 мм толщины изготавливается облицовка. Для этого вырезается деталь по размерам, соответствующим фанерной заготовке. При этом нужно учитывать, что при вырезании обеих частей станка нужно не забыть оставить припуск 25 мм.
  2. На следующем этапе наносится тонкий слой клеевого состава на поверхность текстолитовой детали и крышки из фанеры. В процессе необходимо отступить от крайней части фанерной крышки на 30 мм и только затем клеить текстолит.
  3. Полученную деталь монтируют на циркуляционный распиловочный станок. Выполняется это так, чтобы крайняя часть фанерного листа плотно прижималась к упору. Затем от крайней части упора делается 6 мм отступ и выполняется отпил заготовки из фанеры и текстолита.
  4. На следующем этапе заготовка переворачивается и аналогичная процедура повторяется, но на противоположном краю.
  5. Из листа фанеры выполняется вырезание продольных и боковых накладок. По ширине продольная накладка составляет 4 мм, а по длине 700 мм. В свою очередь, боковая деталь равна 6 мм по ширине и 600 мм по длине.

Далее изготавливается вспомогательная деталь для ровной приклейки кромочной накладки. Для чего существует определённый план действий.

  1. Подготавливаются четыре фанерные заготовки размерами 100 на 100 мм.
  2. В каждой детали вырезается паз 50 на 50 мм.
  3. Для укрепления их фиксируют струбцинами по всем углам крышки.
  4. Отдельные элементы соединяются соответствующим клеевым составом.

Самодельный фрезер: вариант №1

Фактически эта модель представляет собой сочетание токарного и сверлильного станка. От первого будет использована станина. На направляющие устанавливается координатный стол, который будет передвигаться по одной оси. На место передней бабки монтируется опорная колонна для установки фрезерной головки.

Электродвигатель монтируется отдельно, чтобы его вибрация не влияла на точность выполнения операций. В верхней части фрезерной головки необходим натяжитель. С его помощью выполняется регулировка ременного привода.

Особенности самостоятельного изготовления фрезерного станка:

    смещение рабочей головки в вертикальной плоскости происходит с помощью червячной передачи; плита для установки заготовок с пазами крепления; монтаж осветительного прибора для повышения точности выполняемых работ.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

Сверлильный станок требует уже использования в своем устройстве двух поперечных и одни вертикальные салазки:


Заявленные характеристики: Рабочее пространство: 120 * 100mm Вертикальный ход свела: 30-50mm Размер сверла: 1-6mm Вес: 2.8kg Размер: 160 * 290 * 150mm
Немного про салазки. Они полностью выполнены из алюминия и имеют, относительно, сложную конструкцию:


Вот эти крепежные элементы отвечают за прижим черной пластиковой пластинки (на фото сверху):


Нужно это для регулировки плавности хода салазок — с одной стороны они должны свободно ходить по направляющим, а с другой — не люфтить и не смещаться от вибрации станка при работе. Понял я это только под конец, и результаты обработки заготовок, которые Вы сможете увидеть ниже, могли бы быть получше

Как говориться: «Опыт, сын ошибок трудных…» Собираем станок…


Готово (фотографировал уже правда после использования):


Вес:


В комплекте идут сверло и фрезеровочный бур:


Патрон цанговый, поэтому под каждый размер сверла нужно менять цангу, что не очень удобно:


Для подъема и опускания сверла сбоку вставляется пластиковый шток:


Из салазок убирается винтовое крепление и они становятся простыми направляющими, без фиксации. Удивило, что подъемный шток пластиковый, деталь то силовая, и должна быть сделана из металла. Глубина сверления около 15мм (на фото шток поднят в самое верхнее положение, если опустить он на 1мм опуститься в квадратное отверстие):


Станок без проблем сверлит дерево, мягкие металлы:


Кстати, затягивать патрон также не очень удобно, в ручную не получается, приходится прибегать к помощи плоскогубцев:


Если поставить более серьезное сверло (ставил из набора Dewalt), то под силу и сталь (1-2мм):


Кроме этого, в станок можно поставить фрезерный бур:


С помощью него можно проточить мягкие материалы (типа алюминия):


В данном случае, удобнее, когда сверло неподвижно, а фрезеруемая заготовка направляется руками. В общем, данный станочек тоже работает:

Видео вертикального сверлильно-фрезерного станка
к Содержанию

Основные блоки

«Сердцем» станка является, конечно, 12-ти вольтовый двигатель, мощностью 48Вт:


На первый взгляд, выглядит он, как-то, совсем несерьезно, однако, забегая вперед, скажу, вполне неплохо тянет и отлично работает. Работает двигатель в связке с редуктором:


Эта связка собирается один раз и работает в неизменном виде во всех вариантах:


Важнейшим компонентом набора, являются соединительные стяжки, которые жестко связывают все конструктивные элементы друг с другом:


Устанавливаются они в профилированные пазы соединяемых элементов, где затягиваются комплектным шестигранником (все необходимые ключи в комплекте есть):


Двигатель и шкив редуктора соединяются ремнем:


Регулировка натяжения ремня, осуществляется винтом на двигателе, с помощью которого смещается вал:


Питается все это от комплектного блока питания:


Соединение с двигателем осуществляется с помощью быстро-разъемного коннектора:


Плюс к этому на проводе двигателя есть кнопка выключения (постоянно зацепляющаяся за край стола).
Двигатель и навесные элементы устанавливаются на основные блоки конструкции, образующие раму и выполненные из алюминиевого профиля:


Во все вращающиеся рукоятки вкручиваются втулки (к сожалению, они фиксируются жестко и не имеют независимого вращения):


В комплекте есть все, что нужно для сборки и начала работы: задняя бабка, суппорта, токарный патрон, платформы…


… весь крепеж, небольшой набор расходки, все шестигранники для затяжки крепежа элементов конструкции…


… и даже немного материала для тестирования — фанерка и пара деревянных заготовок:


Другой вопрос, что поначалу глаза «в кучу» от количества всякой мелочевки, а учитывая мелкость и лаконичность инструкции, сборка в первый раз каждого станочка, занимает достаточно длительное время, но потом, наловчившись и зная «что-куда», сборка и переделка из одного варианта в другой занимает не больше 5 минут. Добавлю, что качество обработки литых компонентов набора средненькое, однако геометрия, посадочные места и соединительные отверстия выдержаны четко — все компоненты друг к другу подходят. Кроме этого, несмотря на то, что версия станка металлическая (а в ней реально почти все из металла), удивило наличие пластиковых деталей в в некоторых важных местах, где должен стоять металл, но об этом чуть ниже. Итак, начинаем собирать станки. Возможные варианты: минилобзик, шлифовальный, сверлильный, токарный по дереву, токарный по металлу, фрезерный.


к Содержанию

Как сделать фрезерный станок — фрезерный станок: изготовление

Для хозяйственного человека фрезерный станок необходим, и найти ему применение не составит труда. Купить такое оборудование несложно, но оно стоит денег и, кстати, немалых. При желании, владея некоторыми знаниями, фрезерный станок можно сделать собственными силами. Для этого понадобятся электродвигатель определенной мощности, рабочий стол и конструкция с направляющими элементами. О том, как сделать фрезерный станок своими руками, пойдет речь дальше.

Подбор электрического привода

Занимаясь разработкой самодельного фрезерного агрегата сначала нужно подобрать электрический двигатель, мощность которого должна обеспечивать бесперебойную работу станка при обработке заготовок.

  • Для поверхностной выборки заготовок из дерева вполне подойдет электропривод мощностью 500 Вт.
  • При более глубокой обработке деталей такой мотор будет не будет развивать необходимую мощность, поэтому окажется малопригоден и не оправдает своего предназначения. Для более полноценной работы станка необходимо установить электродвигатель мощностью от 1,1 кВт и больше.
  • При установленном электродвигателе от 1,1 до 2 кВт можно применять фрезы любой конфигурации и обрабатывать древесину в бесперебойном режиме.

В качестве двигателя в самодельный фрезерный станок можно вставить как стационарный привод, так и мотор от ручных электроинструментов большой мощности – дрели или болгарки.

Кроме мощности необходимо обращать внимание на количество оборотов, которое выдает двигатель. С увеличением количества оборотов рез будет равномернее и поверхность обрабатываемой заготовки чище. Если для мотора используется бытовая сеть, то сложностей возникнуть не должно – подключение к розетке, которая выдает 220 В, не составит труда. Иначе предстоит дело с трехфазным асинхронным двигателем. Для него предвидится схема звезда-треугольник, при которой запуск происходит плавно, а мощность выдается максимальная. Если для включения такого двигателя будет задействована сеть на одну фазу, то КПД мотора может упасть на треть или в 2 раза.

Изготовление для фрезера лифта

Чтобы легко выставлять по высоте резец фрезы в конструкции станка нужно предусмотреть лифт. Представленный чертеж хорошо демонстрирует, как собирается лифт, которым легко управлять. Он изготавливается из толстой фанеры и фиксируется к крышке стола. Так как фрезы насаживаются на вал самого привода, в конструкции станка отсутствуют ремни и шкивы. В связи с этим обороты должны быть большими.

Лифт для фрезера
  • В состав лифта для фрезерного агрегата входят корпус, каретка, полозья скольжения, ось с резьбой и закрепляющий винт.
  • При вращении рабочей части привод с кареткой двигается по вертикальной оси вниз или вверх.
  • Скользящие полозья ограничивают направление движения фрезы.
  • После выставления рабочей части по вертикали закрепляющий винт неподвижно фиксирует каретку.
  • Удерживающий корпус несет на себе всю конструкцию с лифтом и фиксируется к крышке станка в нижней части.
Обратите внимание! Мотор с кареткой не должны шататься, иначе при работе выборка в заготовке будет некачественной. Выход фрезы над плоскостью стола при таком устройстве корпуса будет плавно регулироваться. Чтобы удобнее было работать, поворотный рычаг лифта с помощью самодельных шестеренок можно перенести с верхней части конструкции на боковую.
Фрезерный стол

Если отсутствует стол, его можно изготовить самостоятельно. Для его производства можно использовать разные материалы. Можно, например, соорудить стол из дерева, который хотя и боится влаги, но зато хорошо поглощает вибрации. Так как обработка по дереву предполагает выход достаточного количества стружки, то к конструкции фрезерного станка можно приспособить старый пылесос.

Видео

Смотрите, как можно сделать фрезерный станок из болгарки:

Самодельный фрезерный станок по дереву своими руками

Фрезерование является частным случаем строгания и осуществляется на фрезерных станках. В то время как строгальные станки по дереву применяются главным образом для обработки плоских поверхностей, фрезерные станки служат преимущественно для фасонной обработки материала как по прямому, так и по кривому контуру.

Рис. 250. Фрезерный станок. 1-станина, 2 – салазки со шпинделем, 4-направляющие для салазок, 5-стол, 3-основной шпиндель, 6-вставной шпиндель. 9-маховичок подъема шпинделя, 7-верхний упор на кронштейне, 8-направляющие линейки, 10-винт подъема.

Рабочим инструментом фрезерных станков является быстро вращающаяся ножевая головка, чаще всего расположенная вертикально.

Из большого количества разнообразных конструкций фрезерных станков в промышленности применяются следующие:

1)одношпиндельные обыкновенные (с вертикальным шпинделем),

2)одношпиндельные с наклоняющимся столом или шпинделем,

3)копировальные с верхним шпинделем,

4)копировальные с горизонтальным шпинделем (применяются при обработке деревянных воздушных винтов).

Во всех перечисленных конструкциях, за исключением последней, подача материала ручная.

Привод в большинстве современных станков электрифицированный.


Фрезерные одношпиндельные станки

Устройство станка (рис. 250). На чугунной станине 1 укреплен горизонтальный точно выстроганный стол 5 с двумя шпунтовыми гнездами для крепления направляющих линеек. Под столом на салазках 2, передвигающихся по направляющим 4, установлен на двух подшипниках и подпятнике шпиндель 3, несущий в верхней своей части вставной шпиндель 6, на который насаживается режущий инструмент. При помощи винта 10 с маховичком или конической зубчатой передачи с маховичком 9 салазки со шпинделем можно опускать и подымать. Шпиндель приводится во· вращение посредством ременной передачи от мотора, от контрпривода или непосредственно от вала мотора. Чтобы сделать самодельный фрезерный станок по дереву своими руками необходимо:

Для придания шпинделю большей устойчивости при фрезеровании деталей, имеющих большую высоту, или при повышенных нагрузках на шпиндель на столе станка устанавливается и закрепляется на кронштейне верхний упор 7. Для направления изделия при обработке пользуются направляющей линейкой 8 или направляющим кольцом.

Фрезерные станки бывают с горизонтальным столом или же с наклоняющимся столом или шпинделем. Станки последнего типа кроме выполнения обыкновенных фрезерных работ позволяют обрабатывать материал под углом при помощи ножевых головок значительно меньшего диаметра (рис. 251) и давать более равномерную и чистую поверхность.

Станок с наклоняющимся шпинделем более удобен и безопасен в работе, чем станок с наклоняющимся столом.

В ряде случаев при обработке кривых деталей во избежание закола древесины необходимо менять направление вращения резца (шпинделя) или же переставлять изделие. Для этой цели очень удобны двухшпиндельные фрезерные станки (рис. 252). Шпиндели этих станков вращаются в противоположных направлениях.

Рис. 251. Форма фрезы для обработки одного и того же профиля при работе на обычном фрезерном станке а и на станке с наклонным столом или шпинделем б.

Основные элементы конструкции этих станков те же, что и обыкновенного одношпиндельного станка.

Характеристики фрезерных станков приведены в табл. 106.

Обычные скорости резания на фрезерных станках t=19-50 м/сек, подача с=5-20 м/мин.

Вставные фрезерные шпиндели.

Для установки режущего инструмента на фрезерных станках применяются вставные шпиндели (рис. 253). Шпиндель № 1 допускает установку только плоских ножей в радиальном направлении. Шпиндели № 2 и 3 применяются для работы плоскими ножами, устанавливаемыми тангентально между шайбами, и для работы с круглыми ножевыми головками и с фрезами. Для установки фрезы или ножей на нужной высоте, на шпиндель надевается ряд колец.

Рис. 253. Вставные шпиндели фрезерного станка.

Шпиндель № 4 применяется для установки квадратных ножевых головок и специальных самоцентрирующихся патронов (букс).

Рабочий диаметр шпинделя обрабатывается по 2-му классу точности для скользящей посадки.

Хвостовик шпинделя обрабатывается под конус Морзе.

Типовые данные вставных шпинделей.

Шпиндель № 1. С центральным креплением ножа, диаметр рабочей части 31 мм, длина рабочей части 180 мм, паз для установки ножа 118×6 мм,

Шпиндель № 2. Диаметр рабочей части 25 мм.

Допускает установку двух ножей между шайбами. Для установки ножей на фланце шпинделя отфрезерованы параллельные пазы, расстояние между которыми равно 16 мм. К шпинделю прилагается шесть колец для крепления ножей различной высоты. Наружный диаметр кольца 43 мм. Наибольшая высота ножей 90 мм.

Шпиндель № 3. Диаметр рабочей части 19 мм. Шпиндель по назначению аналогичен шпинделю № 2, но несколько легче. Расстояние между ножами12,5 мм. Наибольшая высота ножа 65 мм. Наружный диаметр кольца 35 мм.

Шпиндель № 4. Диаметр рабочей части 25 мм. Предназначен для установки квадратных и круглых ножевых головок высотой до 100 мм.

Рис. 252. Двухшпиндельный фрезерный станок.

Таблица 106 – Характеристика фрезерных станков с нижним вертикальным шпинделем







































































Характеристика станкаЗавод им. КагановичаДнепропетровск Ф-267Завод им. Кагановича,ЛесобуммашинаЗавол им. Кагановича,Лесобум – машин)
МодельA-IФ-0Ф-2
Число шпинделей111
Размер стола, мм800×1000600×900900×1000
Число оборотовшпинделя, об/мин.300012 0003 скорости:2900-4000 и 5000
Потребнаямощность, кат2,01,474,0
Площадь,занимаемая станком, ммъ850×1000850×10001100×1540
Вес, кг610700625
ПриводРеменныйЭлектрифицированныйРеменно -электрифицированный
Дополнительныесведения
Диаметр вставногошпинделя, мм50

















































































Характеристика станкаOliver Machinerγ С”, СШАЗавод им. Кагановича, ЛесобуммашинаFleck  SolinЗавод им. Кагановича, Днепропетровск
Модель285ФН-2Ф2-2
Число шпинделей1112
Размер стола, мм900×900900×1000900×10001000×1700
Число оборотовшпинделя, об/мин.72003 скорости:2900-4000 и 50002 скорости:4000 и 60005000
Потребнаямощность, кат5,74,04,012,4
Площадь,занимаемая станком, ммъ900×9001100×1540900×10001775×1700
Вес, кг6756255801000
ПриводЭлектрифицированныйРеменно – электрифи – цированныйЭлектрифицированныйРеменно – электрифи – цированный
ДополнительныесведенияСтол поворотный, угол наклона 45°Шпиндель наклоняющийся, угол наклона 45°Расстояниемежду шпинделями 800 мм
Диаметр вставногошпинделя, мм3024

Квадратная головка применяется для установки ножей толщиной до 12 мм. Высота головки 100 мм. Диаметр отверстия для шпинделя 25 мм.

Затяжка гайки при установке ножей, фрез или ножевых головок на шпинделе производится ключом от руки доотказа. Применение рычагов для затяжки недопустимо.

Гайка должна полностью находить на резьбу. Выступающий конец резьбы должен быть не короче 1 мм.

Одношпиндельные копировально – фрезерные станки с верхним шпинделем

Применяются для производства различного рода копировальных работ, не требующих большой мощности. На них можно выполнять как фрезерные, так » сверлильные работы, поэтому эти станки очень удобны для выполнения ажурных работ, так как заменяют одновременно сверлильный и фрезерный станки и лобзик. В качестве рабочего инструмента применяются специальные чисто режущие фрезы, которые при большом числе оборотов шпинделя дают исключительно чисто обработанную поверхность.

Одношпиндельные копировальные фрезерные станки с верхним шпинделем с большим успехом могут применяться для изготовления ажурных рам, калибровки бобышек, книц, стенок нервюр и т. п.


Устройство станка

Основой станка является солидная чугунная станина, верхняя часть которой имеет серповидно изогнутую форму и служит кронштейном для установки на ней электромотора. Последний устанавливается в направляющих и при помощи системы рычагов может перемещаться по ним вверх и вниз при действии на педаль, имеющую стопорное приспособление. Вал ротора мотора соединен со шпинделем, на котором укрепляется американский или специальный самоцентрирующийся патрон с рабочим инструментом.

В нижней части станины на подвижном кронштейне установлен стол, который может перемещаться в вертикальном направлении по направляющим при помощи маховичка. В некоторых конструкциях стол можно перемещать вертикально и в процессе работы, нажимая на педаль. В этих конструкциях электромотор со шпинделем остается неподвижным.

Стол может передвигаться или только в вертикальной плоскости или же плита стола делается передвижной – в горизонтальной плоскости (вправо, влево, вперед и назад).

Первоначальная установка станка в рабочее положение производится в соответствии с высотой (толщиной) обрабатываемого изделия маховичком, а затем уже подача осуществляется или перемещением мотора или перемещением стола при помощи педального механизма.

Характеристика станка

Фирма Оливер (Oliver Machinerγ СО) США (рис. 254). Модель № 55.

Привод электрифицированный, мощность мотора 1,5 квт

Шпиндель станка перемещается при помощи педали













































Размер стола800 х 800 мм
Вылет рабочего шпинделя600 мм
Число оборотов рабочего шпинделя20000 об/мин.
Площадь, занимаемая станком800 х 1400 мм
Вес станка650 кг
Самое низкое положение стола (от пола)865 мм
Самое высокое положение стола (от пола)1300 .
Ход стола о·педали245 мм
Общая высота станка.1750
Площадь фундамента.610 × 1170 мм

Для направления копира служит штифт, имеющийся в центре стола. При помощи дополнительной педали шпиндель станка может быть зафиксирован в любом положении по высоте.

Ваш собственный мини-фрезерный станок — iModela

А как заставить его работать? Позвольте мне провести вас через некоторые этапы процесса.

Во-первых, распаковать iModela несложно. В прилагаемом руководстве по эксплуатации показаны 17 деталей, не входящих в комплект (в том числе двусторонняя лента, фрезерная насадка, USB-кабель и т. Д.), А также пять деталей, составляющих корпус iModela. На сборку iModela у меня ушло около 45 секунд. Это так легко собрать. Все соединяется вместе, включая две боковые части, а также переднюю и заднюю прозрачные панели, которые позволяют заглянуть внутрь на фрезерную коронку, выполняющую свою работу.

После сборки фактического устройства вы должны установить программное обеспечение перед подключением iModela к вашему компьютеру. Это также очень просто — есть два основных программных компонента, которые включают управляющее программное обеспечение и программное обеспечение моделирования iModela Creator (то, что вы используете для проектирования своих объектов). Позвольте мне сказать вам это прямо сейчас — управляющее программное обеспечение, несомненно, является самым простым программным обеспечением для управления, которое я когда-либо видел. На него приятно смотреть, он не сложный / пугающий и настолько прост в использовании, если следовать простым инструкциям в руководстве.Любой, кто использовал 3D-принтер или станок с ЧПУ, может сказать вам, что управляющее программное обеспечение часто представляет собой сочетание кнопок, прокручиваемого текста, сокращений и многого другого, гарантируя, что большинство населения никогда не захочет его использовать. Но программное обеспечение контроллера iModela выглядит так же просто и дружелюбно, как и есть. (При этом все еще остается чрезвычайно функциональным!)

Когда программное обеспечение установлено, вы подключаете iModela через USB-кабель, а затем инструкции заставляют вас запускать его через процесс холостого хода, который проверяет все двигатели и движения.В руководстве говорилось, что это займет около 10 минут, и это было правильно. Как только процесс тестирования был завершен, пришло время вставить фрезерное сверло.

Замена бит на станке с ЧПУ не очень сложна, но иногда это может быть в зависимости от того, как установлен опасный конец. У меня есть настоящий фрезерный станок на моем станке с ЧПУ, и если я не хочу полностью его удалить (боль), замена фрезы требует немного акробатики и удачи … третья рука могла бы сделать это очень легко, но в большинстве случаев дополнительный набор рук недоступен.

С iModela я не мог поверить, насколько легко они сделали ее вставку и затяжку фрезерной коронки. Во-первых, он тонкий … № 2 карандаша тонкий. Вы открываете боковые стороны iModela, кладете переднюю и заднюю прозрачные пластиковые крышки и откидываете назад верхнюю часть устройства. Вставьте биту, затяните ее прилагаемым шестигранным ключом и в обратном порядке, чтобы закрыть все. Общее время? Около 30 секунд. (Также есть очень крошечная пластиковая лопасть вентилятора, которую вы вставляете поверх сверла, которая сдувает пыль с резки.)

После установки бита пришло время откалибровать iModela. Этот процесс часто усложняется на более крупном станке с ЧПУ, но я не мог поверить, как Roland удалось упростить процесс до серии из 10 шагов. Он включает в себя перемещение фрезы к трем разным координатам — X, Y и Z. Если вы вспомните свои основные математические вычисления, вы вспомните, что на двумерном графике 0,0 было местом, где оси X и Y пересеклись. В инструкциях iModela объясняется, как настроить фрезерный станок так, чтобы он считал нижний левый угол рабочей поверхности равным 0,0.Затем, если вы скажете, чтобы он переместился на X + 5 мм (например), двигатели переместят бит вправо на 5 мм. Ось Y увеличивается вверх (от вас), поэтому команда + 10 мм перемещает биту от вас и больше к задней части рабочей поверхности. Что касается оси Z, Roland упрощает это, заставляя вас использовать ручное управление на экране, чтобы медленно перемещать наконечник сверла, пока он не коснется материала. Вы обнуляете его (устанавливаете это как начало координат Z), а затем, в сочетании с тем, где вы обнуляли оси X и Y (0,0), теперь у вас есть начальная точка для iModela, определенная как 0,0,0.

Переносные пилорамы: пиломатериалы из местных деревьев

На днях я прогуливался вокруг своей собственности, любуясь величественными деревьями красного дерева, которые растут там в изобилии. Хотя я никогда серьезно не рассматривал возможность срубить какое-либо из них, я не мог не представить, сколько древесины каждое из этих больших деревьев (многие из них намного выше 150 футов в высоту и 3-1 / 2 фута в диаметре в база) уступили бы, если бы они были распилены. Даже одно или два дерева могут дать достаточно древесины для новой террасы, большого сарая и, может быть, даже кухонных шкафов (хм… Я не думаю, что пропустил бы только одно дерево. ..).

Очевидно, не я один задумываюсь о том, чтобы добывать пиломатериалы из местных деревьев. В настоящее время все больше и больше плотников, строителей и домашних мастеров покупают и используют древесину, полученную из местных деревьев, распиленных на пиломатериалы на местной лесопилке. Когда вы думаете о лесопилке, вы, вероятно, представляете старое деревенское здание и огромную циркулярную пилу с двигателем размером с Бьюик 56-го года, пережевывающую гигантские бревна, как зубочистки (опилки задыхаются от воздуха; земля трясется). Но дело в том, что большая часть пиломатериалов на месте производится небольшими портативными лесопильными заводами.


Пилорама Mobile Dimension и переносная ленточная пила работают с моторизованными режущими головками, которые едут по рельсам.

Одной из первых портативных лесопилок была Mobile Dimension Mill — гениальное устройство, разработанное в начале 1960-х годов. В нем используется двигатель Volkswagen для привода трех дисковых пил: одного большого вертикального и двух меньших горизонтальных лезвий, которые режут прямо перед ним. Расстояние между горизонтальными лопастями регулируется. Моторизованная режущая головка движется по гусенице, удерживаемой двумя концевыми опорами, которые подвешивают ее над неподвижным бревном.С каждым проходом три лезвия производят кусок пиломатериала точного размера. Несмотря на то, что дисковые пилы очень эффективны и производительны, они представляют собой большие и дорогие станки, не предназначенные для обычного пилорама пиломатериалов.


Переносная ленточная пила превращает упавшие деревья или утилизированные бревна в балки и доски для строительных проектов.

Несмотря на то, что существуют и другие портативные устройства для распиловки пиломатериалов, наиболее эффективным и универсальным средством превращения бревен в пиломатериалы высокого качества является портативный ленточнопильный стан (PBM).Эти гениальные машины оснащены моторизованной горизонтальной ленточной пилой, которая движется по рельсовому пути поверх бревна, которое остается неподвижным во время резки. PBM достаточно мал, чтобы его можно было погрузить в заднюю часть пикапа или буксировать за ним, но при этом он обладает достаточной мощностью, чтобы превратить даже крупное бревно твердых пород в плиты, балки или доски. По сравнению с большим дисковым полотном старой пилы, тонкое полотно ленточной пилы требует меньшего количества энергии для работы и создает более узкий пропил, таким образом производя меньше опилок, а из каждого бревна получается больше годного к употреблению пиломатериала.PBM не только безопасны, просты и экономичны в эксплуатации, но, поскольку их можно транспортировать к месту вырубки деревьев и использовать для их распиловки прямо на месте, они устраняют хлопоты и расходы по транспортировке целых бревен на стандартную лесопилку.


Портативность ленточных пил позволяет фрезеровать деревья там, где они спиливаются.

По крайней мере, дюжина американских компаний в настоящее время производит переносные ленточнопильные станки. Модельный ряд значительно варьируется от небольших и более простых ручных моделей с ценами в четырехзначных цифрах от низкого до среднего до больших профессиональных моделей со встроенной гидравликой и компьютерным управлением, которые могут стоить столько же, сколько роскошный автомобиль. Они являются популярным выбором для широкого круга пользователей, в том числе: землевладельцев, которые хотят превратить деревья на своей собственности в продаваемые пиломатериалы или шпильки, балки и доски для строительства сараев, сараев и заборов; плотники, желающие использовать для своей мебели и шкафов бревна, вырубленные на месте; или любой, кто хочет начать свой бизнес, рубя чужие бревна на пиломатериалы. Поскольку цена на пиломатериалы промышленного производства продолжает расти, все больше и больше людей ищут альтернативные способы получения материалов из имеющихся у них деревьев.Пни, ветви и бревна часто можно собрать у соседей, вычистить после урагана и получить у местных лесорубов или у энергетических и телефонных компаний, которые рубят деревья, угрожая воздушным линиям.

Переносные ленточнопильные станки доступны не только в виде новых станков (настроенных с широким спектром опций в соответствии с потребностями покупателя), но также существует растущий рынок подержанных станков. Если вы не хотите вкладывать деньги в собственное оборудование, есть множество лесорубов, которые привезут свои PBM к вам и распилит ваши бревна на пиломатериалы за доступную плату.В любом случае произведенные пиломатериалы будут значительно дешевле, чем те, которые вы бы заплатили на коммерческой лесопилке.

Анатомия переносной мельницы


Жесткая станина ленточной пилы надежно поддерживает бревно или доску, когда режущая головка движется по ней, чтобы сделать распил.

Сердце портативной ленточной пилы — это моторизованная горизонтально ориентированная ленточная пила, установленная на каретке, которая катится по паре рельсов, которые действуют как направляющие. Трасса является частью станины с поперечными опорами, которая создает ровную площадку для бревна (или ветки, дощатой балки и т. Д.).) для резки. Регулируемые стойки и зажимы, прикрепленные к станине, используются для позиционирования бревна и надежного удержания его на месте.


Профессиональный пильный мастер Чак Пайл снимает полотно шириной 1-1 / 4 дюйма на своей ленточной пилораме Wood-Mizer.

Во время резки каретка катится по верхней части неподвижного бревна, когда ленточная пила делает рез. Высота полотна относительно бревна регулируется перемещением всей режущей головки (ленточной пилы и двигателя) вверх или вниз, что определяет толщину пропила. Регулирующий механизм, называемый «набором», позволяет производить регулировку с очень мелкими приращениями, так что размер обрезных досок остается очень точным.


4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом обеспечивает достаточную мощность для резки даже больших бревен твердых пород.

Ленточные пилы на всех, кроме самых крупных промышленных PBM, оснащены колесами диаметром 19 дюймов с полотном шириной 1-1 / 4 или 1-1 / 2 дюйма. Расстояние между колесами / корпусом лезвия определяет максимальную ширину мельницы. — режущая способность от 24 до 40 дюймов, в зависимости от модели.


Направляющая и станина экономичного переносного ленточнопильного завода Lumber Smith изготавливаются покупателем.

Механизм натяжения полотна и пара сверхпрочных направляющих (очень похожих на те, которые используются на обычной ленточной пиле для деревообработки) обеспечивают прямое и точное движение полотна во время резки, что очень важно для получения плоских досок или досок. При резке смолистых пород древесины, таких как сосна и ель, небольшой пластиковый резервуар и гибкий шланг подают на лезвие смазочную смесь на водной основе, чтобы лезвие оставалось чистым и плавно работало.


Ручные переносные ленточнопильные станки, которые часто называют «ходунками» или «толкателями», имеют режущую головку, которую необходимо проталкивать вдоль станины / направляющей для резки.Это позволяет пользователю при необходимости регулировать скорость подачи.

PBM может приводиться в действие бензиновым или дизельным двигателем или большим электродвигателем (одно- или трехфазным). Двигатели / моторы на меньших моделях варьируются от 7 до 30 л.с., в то время как более крупные модели, работающие с большими многоцилиндровыми двигателями, могут производить 50 лошадиных сил и более. Чем больше мощность у PBM, тем быстрее он прорезает бревна и тем лучше он справляется с плотными породами древесины и дефектами, такими как сучки или участки с плотной текстурой, без увязания.Более мощный ленточнопильный станок также разрезает большее количество досковых футов в час, следовательно, при регулярном использовании он более производительный и экономичный


Некоторые ленточнопильные станки имеют встроенный прицеп для облегчения буксировки.

Длина станины PBM определяет максимальную длину бревен, которые можно разрезать. Поскольку каретка режущей головки движется по бревну, ее колея должна быть достаточно длинной, чтобы каретка могла очистить бревно как в начале, так и в конце распила. Например, фреза LT10 компании Wood-Mizer имеет станину длиной 14 футов 4 дюйма и может распиливать бревна длиной до 11 футов.


Гидравлический зажим надежно удерживает бревно на станине.

К счастью, большинство ленточнопильных станков допускают установку удлинителей станины на болтах, что позволяет им обрабатывать более длинные бревна — до 25 футов и более. (Для Lumber Smith PBM с минимальной ценой требуется, чтобы пользователи сами делали кровать и гусеницу из строительных пиломатериалов, которые можно строить столько, сколько необходимо.) / P>

Органы управления наладкой используются для регулировки глубины пропила пилы.

Для обеспечения мобильности большинство небольших PBM разбиваются на отдельные компоненты, что позволяет загружать мельницу в кузов пикапа: каретка двигателя / режущей головки отсоединяется от гусеницы, а секции станины откручиваются.В качестве альтернативы некоторые модели имеют жесткие станины, встроенные в колесные прицепы, что позволяет их легко буксировать.

Ручное и гидравлическое


Пайл загружает большое ореховое бревно на станину своей переносной ленточнопильной пилорамы и перемещает его на место с помощью своего верного телескопического погрузчика.

Основное различие между различными марками и моделями PBM заключается в том, полностью ли они управляются вручную или используют гидравлическую энергию. Все недорогие модели эконом-класса — это ручные «толкатели» (также известные как «ходунки»).Они требуют, чтобы пользователь либо физически толкал каретку режущей головки вдоль ее гусеницы, либо продвигал ее с помощью кабеля с ручным изгибом (некоторые пользователи говорят, что предпочитают ощущение кончика пальца, которое они получают при толкании каретки, поскольку они лучше могут определять и регулировать скорость подачи. при прорезании сучков или плотных участков бревна).


Устройства с гидравлическим приводом помогают разместить бревно на станине мельницы перед его закреплением.

На большинстве ручных агрегатов используется ручной кривошипный механизм, который поднимает или опускает двигатель / режущую головку для настройки глубины резания (газовые цилиндры, имеющиеся на некоторых моделях, облегчают эту операцию).Загрузка, позиционирование и зажим бревен также выполняются вручную, что требует помощи помощника для обработки всех бревен, кроме самых маленьких. Популярным вариантом ручных PBM является лебедка с ручным заводом, которая крепится к станине и облегчает загрузку и поворот бревен.


Тележка фрезерной головки перемещается по станине, когда ленточная пила делает первый пропил.

В более крупных и дорогих гидравлических PBM используется сочетание гидравлической и электрической энергии для управления различными аспектами работы мельницы.Цилиндры с гидравлическим приводом, управляемые с помощью джойстика, предназначены для выполнения ряда различных функций, которые обычно включают: подъем и погрузку бревен на станину; позиционирование и зажим бревна; переворачивание и перемещение бревна между пропилами; и больше. Цепи с приводом от электродвигателя используются на гидравлических PBM для подъема и опускания режущей головки, а также для перемещения каретки по гусенице во время резки (каретки на некоторых моделях имеют встроенное сиденье, на котором едет оператор).


Гидравлический подъемник используется для поворота бревна на 90 градусов при подготовке ко второму распилу.

При возврате каретки в положение начала резки на некоторых станах есть собачки, которые толкают только что разрезанную доску или плиту, чтобы помочь разгрузить ее. Все эти электрические и гидравлические функции предназначены не только для облегчения работы пользователя; они значительно увеличивают производительность мельницы. Загрузка, позиционирование, зажим и точение бревен — это, безусловно, самый трудоемкий и физически утомительный аспект использования ручного PBM.Использование гидравлики для выполнения этих задач позволяет всего одному или двум лесорубам безопасно распилить значительное количество пиломатериалов за один день.


После обрезки двух плоских квадратных сторон оставшаяся часть бревна распиливается на доски точного размера.

Органы управления всеми функциями с электроприводом могут быть установлены на самой мельнице или расположены на удаленной консоли, что позволяет оператору стоять вдали от шума и производимых опилок. Компьютеризированные консоли на самых дорогих и сложных PBM позволяют очень легко контролировать все настройки и операции комбината.

Резка с помощью PBM


Полностью распиленное бревно помещается поверх пары распорок, затем доски приклеиваются и оставляются сушиться на воздухе.

Перед тем, как начать резку, любую переносную ленточную пилораму — ручную или гидравлическую — необходимо настроить так, чтобы ее станина была совершенно прямой и плоской. Регулируемые ножки на дне станины используются для выравнивания и стабилизации мельницы на неровной поверхности. После того, как полотно ленточной пилы натянуто и его направляющие установлены, бревно (или большая доска или бревно для повторного распила) катится или поднимается на станину с помощью погрузчика или трактора, встроенной лебедки или гидравлики мельницы, вручную с Пиви и изрядно мускулами.Бревно опирается на две или более вертикальных боковых опоры, которые помогают сориентировать и стабилизировать его. Если журнал конический, один конец должен быть повышен, либо с прокладками или регулируемой бордюрной доской кровати, в сориентировать зерна Вуда больше в соответствии с кроватью. Затем устанавливаются и задействуются один или несколько зажимов для надежной фиксации бревна и предотвращения его перемещения во время распиловки.

Когда каретка мотора / фрезерной головки установлена ​​в исходное положение на дальнем конце станины, желаемая глубина резания регулируется с помощью настроек фрезы.После запуска двигателя или двигателя сцепление включается для передачи мощности на ленточную пилу. Затем каретка продвигается вперед до тех пор, пока лезвие не прорежет всю длину бревна. При выключенном сцеплении плита или доска снимается, а каретка возвращается в исходное положение. Если бревно нужно разрезать на плиты, глубина пропила сбрасывается, и выполняются последующие пропилы. Независимо от того, является ли фрезерный станок полностью ручным или компьютеризированным, в наборе есть какое-то индексирующее устройство, чтобы упростить установку глубины резания для плит обычной толщины (3/4 дюйма, 1-1 / 2 дюйма и т.Шкала, установленная на одной из опорных стоек каретки, показывает общую высоту отвала относительно станины.

Если конечной целью является разрезание всего бревна на пиломатериалы для строительства или мебели, первый пропил (или пропил) должен удалить достаточно коры бревна и заболони, чтобы получить гладкую плоскую поверхность. Затем бревно поворачивается на 90 ° или 180 ° с помощью мускулов или гидравлического токарного станка мельницы, так что другая плоская поверхность может быть разрезана параллельно или рядом с первой. Иногда этот процесс повторяется до тех пор, пока все четыре стороны бревна не станут плоскими и квадратными по отношению друг к другу, что позволит разрезать бревно на доски или брусья полного размера.

После завершения распиловки свежесрезанный пиломатериал выгружается и укладывается в стопку в том порядке, в котором доски выходили из бревна. Прокладки, установленные под сваей, удерживают древесину от земли, а наклейки, помещенные между досками, позволяют воздуху циркулировать, пока древесина сохнет.

Насадки для фрезерования бензопил


Если у вас нет места или бюджета для портативной ленточной пилы, вы все равно можете разрезать орех или дуб, упавший у вас на заднем дворе, с помощью бензопилы с фрезерной насадкой. Бензопильные заводы, такие как завод Гранберга «Аляска», которые продаются по цене от 140 до 250 долларов (не считая цены на бензопилу), обеспечивают наиболее экономичный способ распиливания пиломатериалов из бревен. Их компактный размер и легкий вес делают их чрезвычайно портативными, что позволяет пользователям рубить бревна в горных или лесных районах, где нет доступа к дорогам. С другой стороны, бензопила делает более грубый пропил и удаляет более толстый пропил, чем на портативной ленточнопильной машине.

Насадка для бензопилы устанавливается на обычную бензопилу, которая оснащена более длинной шиной и специальной цепью, предназначенной для эффективного пиления с древесиной.Пара направляющих на приставке едет по бревну, чтобы направлять пилу по бревну с постоянной глубиной пропила. Плоская доска или металлический стержень, временно прикрепленные к бревну, направляют начальный распил. Затем рельсы скользят по только что выровненной поверхности бревна для последующих проходов.


Расстояние между направляющими и шиной бензопилы регулируется и определяет толщину разрезаемых досок или досок. Самое широкое бревно или доска, которую может распилить бензопила, ограничены как длиной направляющих навесного оборудования, так и стержнем бензопилы.Маленькие мельницы с рельсами от 18 до 36 дюймов используют одну бензопилу и могут управляться одним пильщиком.

Фрезы большего размера с более длинными рельсами (до 56 дюймов) лучше всего режутся от двух бензопил, по одной на каждом конце специальной шины, предназначенной для этой цели.

Сделайте пиломатериалы на переносной лесопилке

Вы регулярно нуждаетесь в пиломатериалах для строительства приусадебных участков, но устали платить высокие цены за доски в местном магазине товаров для дома? Подумайте о приобретении небольшой переносной пилорамы, чтобы распиливать пиломатериалы самостоятельно.Доступ к портативному лесопильному оборудованию позволяет создавать пиломатериалы идеальных размеров для любых ваших домашних проектов.

Ленточнопильные станки

работают быстрее и расходуют меньше древесины, чем бензопилы, но малый вес и меньшие габариты бензопил значительно повышают мобильность. Строительство из самодельного пиломатериала займет немного больше времени, независимо от того, какую портативную пилораму вы выберете, но окупаемость огромна в виде удовлетворения, экономии и возможности точно контролировать размеры ваших досок в соответствии с вашими проектами.

Здесь мы представляем два варианта переносных лесопилок: бензопилу Granberg Alaskan Small Log стоимостью около 200 долларов и ленточную пилораму HFE 21 Homesteader Hud-Son по цене 2600 долларов.

Бензопила для небольших бревен Granberg Alaskan

Насадки для фрезерования бензопилы

, такие как бензопила Granberg Alaskan Small Log, состоят из рамы для удержания пилы и цепи, оптимизированной для продольной распиловки, которая позволяет бензопиле распиливать бревно по длине. Они намного медленнее, чем ленточные пилы, но их меньший вес означает, что вы можете взять бензопилу с собой в лес. Модель Small Log будет резать бревна диаметром менее 20 дюймов.


Мельница Granberg Alaskan включает в себя дополнительные планки для резки плит для начального распила, 20-дюймовую планку для бензопилы и специальные рыхлительные цепи, подходящие для вашей бензопилы. Фреза предназначена для крепления на шину бензопилы без сверления. Сборка занимает около 20 минут. Чтобы просмотреть серию видеороликов, демонстрирующих сборку мельницы Гранберга на Аляске и ее возможности фрезерования, перейдите в раздел «Опции портативной пилорамы: ленточнопильные станки и бензопилы».

Когда я тестировал эту фрезу, у меня было большое скопление твердых сосновых пиломатериалов и досок после часа распиловки. На выполнение самых широких (8 футов в длину) разрезов уходило от четырех до шести минут. Модель Small Log на станке Granberg на Аляске позволяет выполнять пропилы толщиной от полдюйма до 13 дюймов.

Эта бензопила у меня работала безупречно, а наша силовая головка Husqvarna могла без проблем приводить в движение рыхлительную цепь. Вы, конечно же, не пойдете в лесопильный бизнес с такой установкой, но вы сможете распиливать и использовать бревна, которые не думали тащить на лесопилку.

Хозяйственный ленточнопильный завод Hud-Son

Переносной ленточнопильный станок Hud-Son Homesteader легко перемещать, прост в использовании и способен обрабатывать бревна диаметром до 21 дюйма. Он прибыл на поддоне, который я перенес в свой магазин с помощью трактора-погрузчика. Другой вариант — распаковать поддон и отнести отдельные детали к месту сборки.

Наш Hud-Son HFE поставлялся с гусеничной системой на болтах, которую мне потребовалось около часа, чтобы правильно собрать, с параллельными рельсами, — но стоит быть внимательным, когда дело доходит до квадратуры вещей и их вертикальной установки.Руководство и несколько обычных ручных инструментов были всем, что мне нужно для выполнения этой настройки.

Ленточнопильный завод Homesteader

Hud-Son оснащен бензиновым двигателем мощностью 6,5 лошадиных сил. Я прикатил бревно из черного ореха к рельсу и закрепил его на месте с помощью «бревенчатых собак», которые входили в комплект. Я отрегулировал глубину своего первого реза, завел двигатель, включил охлаждающую воду, чтобы лезвие оставалось холодным и смазанным, и отрегулировал дроссель на полную скорость, чтобы включить центробежную муфту.Ух ты! Я пил.

Я был впечатлен легкостью, с которой я мог создавать пиломатериалы толщиной от полдюйма до 19 дюймов (максимально возможная ширина доски). Посмотрите видео о Hud-Son Homesteader в действии на сайте Portable Sawmill Options.

В первый же день мне удалось превратить несколько бревен в несколько сотен досковых футов годного к употреблению пиломатериалов — особенно впечатляюще, учитывая, что я никогда раньше не фрезеровал древесину на ленточнопильном стане. Когда я закончил выходные, я легко переместил всю установку на место хранения в моем сарае.

Если бы я мог выбрать только одну лесопилку, я бы выбрал бензопилу Аляски, потому что она идеально портативна и менее дорога. Я пил пиломатериалы и пиломатериалы для своих собственных проектов, а также достаточное количество дополнительных материалов для продажи. На выручку от продажи пиломатериалов я бы купил ленточнопильный завод, чтобы фрезерование стало более эффективным. Если бы у меня с самого начала была очередь платежеспособных клиентов, я бы сразу купил ленточнопильный завод вместе с аляскинцем. Поскольку каждый из них отлично справляется с разными задачами, комбинация инструментов поможет выжать больше из моих лесных ресурсов.Какой бы распил вы ни выбрали, с этими инструментами вы сможете фрезеровать пиломатериалы самостоятельно в кратчайшие сроки.


Первоначально опубликовано: июнь / июль 2013 г.

Станок с ЧПУ для вас не нужен

Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.

Недавно мы показывали материалы, связанные с ЧПУ, и это еще не все. Но мы также представим портативные и настольные инструменты.

3D-принтеры и настольные станки с ЧПУ упали в цене за последние годы, и хотя я лично планировал купить или построить один очень долго, прежде чем фактически сделать это, освещение этих станков в средствах массовой информации действительно поразило меня.

«Теперь дома можно построить все, что угодно».

Ну, разве раньше не было так? Без станка с ЧПУ вы можете построить множество одинаковых вещей, просто для этого потребуется больше инструментов, больше времени, больше усилий, разные методы и разная степень навыков или опыта.

Станки

с ЧПУ по-прежнему остаются инструментами, и их нужно изучить и научиться использовать. Но они не заменят традиционные инструменты. Многие любители и профессионалы используют ЧПУ вместе со всеми другими инструментами.

Мы планируем выпустить больше контента, связанного с ЧПУ, но не вместо других типов инструментов и контента.

За эти годы я наткнулся на так много неглубоких руководств. «Загрузите этот файл, загрузите его в свой 3D-принтер, и вуаля готово». Конечно, это один из способов подхода к проектам, но меня всегда беспокоило отсутствие деталей.

У меня в запасе очень много проектов, некоторые из которых мои уже работающие станки с ЧПУ помогут мне справиться с большей легкостью, но для большинства все еще требуются традиционные инструменты и смазка для локтей.

Если вас не интересуют темы, связанные с ЧПУ, не волнуйтесь, это будет лишь второстепенным вопросом. Отправьте нам отзыв! Если у вас есть запрос на обзоры, освещение, инструкции или проекты с другими типами инструментов, сообщите нам об этом.

У меня есть идея для предстоящей серии, которая, как мне кажется, может быть интересной, с использованием разных дизайнов и подходов к инструментам для удовлетворения тех же потребностей или желаний проекта.

Ориентировочно цель может заключаться в создании «карандашного горшка» с самой простой конструкцией, требующей использования основных инструментов и 2х4 в качестве материала для работы, а наиболее сложная может потребовать использования фрезерного станка с ЧПУ для резки и операции слишком сложно выполнить вручную. Мысли?

Я не собираюсь никого отвлекать от станков с ЧПУ, но я знаю, что многие люди сидят сложа руки и долго ждут, чтобы выделить деньги, место или время, которые обычно требуются для такого оборудования.

Более того, думаю, будет интересно и весело.

Для одного проекта дизайн может измениться, чтобы лучше использовать преимущества определенных инструментов. С другой стороны, возможно, будут использоваться разные инструменты для создания одного и того же дизайна, но по-разному.

Как бы вы вырезали вышеуказанную форму из куска дерева размером 1 x 4 дюйма?

Я бы начал с того, что сначала обрисовал все на дереве или распечатал свой дизайн на бумаге или пленке, которые прикреплены к заготовке.

Я думаю, что внешнюю форму можно вырезать лобзиком, возможно, с помощью фрезерного станка и самодельного шаблона, чтобы сгладить края.Или, может быть, для кромок можно использовать диск или барабанную шлифовальную машинку. В противном случае подойдет немного смазки для локтей и шлифовальный блок или губка.

Или вы можете использовать пилу для спиралей или лобзик, если она у вас есть.

Результаты не будут идеальными, но, вероятно, достаточно хорошими, если не тратить неоправданно много времени на погоню за сверхвысокой точностью.

Отверстия в центре легко, я хотел бы использовать ближайший Форстнер стиле сверло и ограничительную втулку. В идеале я бы использовал сверлильный станок для самого чистого отверстия.

А что насчет внутренних карманов на лепестках цветов?

Другой край лепестков можно легко высверлить с помощью сверла Форстнера, как и центральное отверстие. А как насчет внутренних секций? Самый простой способ — просверлить несколько отверстий, чтобы удалить отходы, а затем острым зубилом по дереву придать форму боковым стенкам.

Фрезер или плоскость фрезерования можно использовать для сглаживания любых дефектов на дне отверстия. Выполнение всего вышеперечисленного на тонком куске материала шаблона (1/4 дюйма МДФ?) Может дать еще лучшие конечные результаты.

С фрезерным или фрезерным станком с ЧПУ у вас меньше ручной работы, но вы все равно должны знать, что делать и почему.

Допустим, вы проделали всю эту работу, а затем передумали. Теперь вам нужна форма цветка с 10 лепестками, а размер изменится с 4 дюймов в диаметре до 6 дюймов. И теперь вам нужно четыре из них. Или, может быть, вы просто хотите немного изменить форму. Это одна из прелестей станков с ЧПУ, но все же лучше научиться ходить, прежде чем бегать.

Что вы думаете о моей идее серии «простой против ЧПУ» или о чем-то подобном?

Основная цель не состояла бы в том, чтобы продемонстрировать, что не нужен станок с ЧПУ, но мне нравится этот образ мыслей «вам не нужен вонючий станок с ЧПУ», поскольку он противоречит «вам НЕОБХОДИМО купить ЧПУ». машина », ставшая довольно популярной в последние годы. Мои чувства находятся где-то посередине, но теперь, когда мой фрезерный станок с ЧПУ запущен и работает, я думаю, будет интересно исследовать грань между «необходимостью» и «желанием». «Если вы можете придумать лучшую идею, я все уши.

Я также должен упомянуть, что я бы также использовал такие серии как предлог для изучения техник и проектов, на которые у меня недавно не было времени. Есть место для большего, если у кого-то из вас есть запросы или предложения.


Сегодняшний инструмент дня: моя новая крестообразная отвертка Tekton 6-в-1. Я недавно заказал их драйвер Torx 6-в-1 и подумал, что я также получу драйвер Phillips для целей обзора. В дополнение к головкам гаечных отверток, он имеет наконечники Phillips размером # 0, # 1, # 2 и # 3.Это была импульсивная покупка, но я думаю, что она пригодится.

Купить сейчас через Amazon

Как распилить пиломатериалы самостоятельно

Размещено

Автор: Стив Максвелл

Обновлено 27 июня 2020 г.

ОБНОВЛЕНО 26Jun2020 + 2 видео ниже: Легко не обращать внимания на очевидный факт, что пиломатериалы получают из бревен, но если вы начнете так думать, могут случиться интересные вещи. В вашей мастерской на удивление легко превратить короткие бревна в мебельные доски, и все это без специального оборудования.Тщательно высушите эту древесину, и вы будете готовы соединять, строгать и разрезать материал на части для небольших проектов. Помимо экономии денег, этот вид микропереработки дает доступ к породам древесины, которые никогда не продадутся на лесозаготовках. Вы также получите полный контроль над ориентацией волокон и внешним видом древесины. Вы даже можете рассматривать балки и доски строительного класса из торговых точек строительного оборудования как свои «бревна», распиливая их на более мелкие части для проектных работ, используя некоторые из этих тех же методов. Я занимаюсь этим годами.

Я фрезеровал эту очень качественную маленькую доску из куска ясеня, который был слишком хорош, чтобы его можно было сжечь. Вы видите почти идеальные годичные кольца на четверть рассвета.

Я добился хороших результатов, используя два метода фрезерования пиломатериалов из небольших бревен в моем магазине. Самый простой — это гидравлический дровокол. Вы также можете использовать топор или колющие клинья для работы. Прозрачные, прямозернистые, легко раскалываемые породы легко раскалываются на доски, похожие на заготовки. Большинство дровоколов обрабатывают блоки длиной до 24 дюймов, поэтому, когда вы найдете хорошее бревно, отрежьте блоки до этой длины, даже если вы делаете дрова короче.Вы обнаружите, что лучшие доски получаются из середины бревна, где древесина наиболее широкая, а годичные кольца расположены ближе всего к перпендикулярной поверхности доски. Разделите доски толщиной от 1 до 2 дюймов, в зависимости от того, как ведет себя конкретный кусок дерева и какой толщины вы хотите, чтобы ваши готовые доски были. Такие породы, как ясень и дуб, расщепляются без сучков, чтобы их можно было разделить ближе к окончательному размеру. Древесина из дикой древесины дает более неправильные расколотые доски, требующие дополнительного материала для соединения и строгания в дальнейшем. Я обычно раскалываю большие бревна в два прохода, каждый на 180 градусов.

Любая ленточная пила размером 14 дюймов или больше станет отличным лесопильным станом для мастерской по переработке более длинных бревен в доски. В зависимости от диаметра ваших бревен, вы можете распилить их круглыми или предварительно разделить бревна на четвертинки перед распиловкой. Кувалда, забивающая клин для колки древесины, хорошо подходит для такого типа начального колки. Метод ленточной пилы позволяет обрабатывать бревна, которые длиннее, чем у обычных дровоколов, а результаты получаются более гладкими и точными.Максимальная практическая длина бревен для ленточной пилы составляет от 36 до 48 дюймов, что вполне достаточно для многих проектов небольших домашних мастерских. Даже городские сообщества производят большие ветки или стволы деревьев, которые идеально обрабатываются ленточной пилой.

Независимо от того, как вы обрабатываете пиломатериалы, сушка включает в себя тот же процесс, что и другие виды необработанных пиломатериалов. Независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как ваши бревна были распилены, древесина все еще слишком мокрая для обработки дерева. Вот почему вам нужно обеспечить циркуляцию воздуха со всех сторон каждой доски, а бытовой вентилятор действительно ускоряет прогресс.Укладывайте пиломатериалы, укладывая между ними полоски обрезков древесины толщиной 1/2 дюйма, а затем направьте поток воздуха на груду. Если вы можете установить вещи в отапливаемом помещении, время высыхания будет на удивление быстрым. У меня микропиломатериал упал с 25% влажности до 10% (и готов к постройке) менее чем за месяц. Ясень, сосна и кедр обычно сушат так быстро, не деформируясь и не трескаясь. Древесина клена, дуба и особенно яблони выигрывает от более медленной сушки.

Далее идет фугование и строгание, и это моя любимая часть процесса. Это потому, что на этом этапе начинает проявляться красота древесины, хотя для достижения результата требуется немного больше времени, чем при использовании обычных необработанных пиломатериалов. Неправильная форма означает большее количество проходов через фуганок и строгальный станок, прежде чем вы доберетесь до плоского и точного материала для проектов.

Одна вещь, которую вы, вероятно, заметите во время работы, — это насколько плавно ваши высушенные воздухом пилы и стамески работают с пиломатериалами. Разница особенно заметна с древесиной хвойных пород, причина в сушке на воздухе.Это более щадящий процесс, чем высокотемпературная сушка в печи, применяемая для большинства коммерческих пиломатериалов, и древесина показывает это. Пиломатериалы воздушной сушки просто ведут себя приятнее и предсказуемее под любым полотном.

У этого пиломатериала из красного дуба четвертичного цвета «живые края». Это означает, что кора остается по крайней мере с одной стороны каждой доски.

Контроль направления волокон — одно из скрытых преимуществ мелкомасштабного фрезерования собственного пиломатериала. Если вам нужен максимально стабильный пиломатериал, разрежьте доски так, чтобы годичные кольца находились как можно ближе к 90º с лицевой стороной доски. Это называется пиломатериалом с вертикальным расположением волокон, и это имеет большое значение. Древесина с вертикальной текстурой имеет тонкие, прямые и правильные линии на поверхности доски, и это один из моих любимых рисунков текстуры. Если вы видели небольшие бревна с кольцами роста, идущими параллельно поверхности доски, это называется плоский рассвет. Вы получите более дикий, ярко выраженный узор текстуры, который идеально подходит для некоторых проектов. Просто помните, что древесина плоского напольного покрытия расширяется и сжимается на 200–300% больше, чем древесина с вертикальной текстурой при заданном изменении содержания влаги.

Изготовление необработанного пиломатериала самостоятельно без лесопилки, вероятно, не обеспечит вас древесиной для всех ваших проектов, но это все же стоит делать. Я всегда обнаруживал, что чем больше творчества вы вкладываете в свои проекты, тем больше вы получаете.

9 Самодельные планы станков для бензопилы Вы можете легко сделать своими руками

Если вам приходится иметь дело с поваленными деревьями после шторма или у вас есть избыток древесины от вырубки деревьев на вашем участке, хорошая бензопила позволит вам производить полезные доски и доски без необходимости платить дорогие гонорары профессиональному фрезеру.

Вы можете купить бензопилу — есть из чего выбрать практически для любого бюджета — но если вы уверены в своих навыках DIY, вы можете решить построить свою собственную. Для тех, кто думает о том, чтобы попробовать, но не знает, с чего начать, мы предлагаем вам 9 самодельных чертежей бензопилы, которые вы можете легко сделать своими руками.

1. Всеобъемлющее руководство по заводам для бензопил

Вот отличная страница, которую мы нашли, написанную энтузиастом деревообработки из Великобритании, которая дает вам много информации о бензопилах, зачем их использовать, за и против, советы по безопасности, альтернативы и многое другое.

Он также содержит подробности о том, как сделать самому из недорогих материалов, которые вы легко можете найти. Если вам нужно подробное введение в бензопилы и руководство по их изготовлению самостоятельно, это отличное место для начала.

>>> Проверьте идею

2. Подробные инструкции по сборке

Вот еще одна замечательная страница, которую мы нашли, объясняет, как построить свой собственный завод по производству бензопилы дома.Включено множество фотографий, поэтому вы можете увидеть, как он должен выглядеть, а конечный результат выглядит довольно впечатляюще.

Что нам больше всего нравится в этой странице, так это то, насколько подробно на ней раскрывается каждый шаг. Плакат, очевидно, очень методичен, и, если вы не новичок в домашних условиях, это планы, которым вы сможете легко следовать.

Еще одна вещь, которая нам нравится, — это то, что внизу страницы есть доска сообщений — так что вы можете прочитать некоторые проблемы, с которыми столкнулись другие домашние мастера, пытаясь построить такую, а также решения.

>>> Проверь идею

3. Самодельная вертикальная бензопила

Вот более оригинальная идея — а не типичная «аляскинская» бензопила, которую можно купить и что многие люди пытаются сделать дома, этот домашний мастер придумал план простой бензопилы, которая режет вертикально.

Как поясняется на плакате, идея возникла, когда он начал думать о том, как снизить неэффективность, связанную с более распространенными конструкциями бензопил.Его решение состояло в том, чтобы создать мельницу, работающую под действием силы тяжести.

По его признанию, это «быстро и грязно», но есть много фотографий и четких инструкций, так что все, что вам нужно, есть, если вы решите, что тоже хотите попробовать.

>>> Проверьте идею

4. Высококачественная большая бензопила

Если вы амбициозны и хотите что-то, что способно производить высококачественные доски и доски, эта очень хорошо сделанная бензопила, созданная талантливым мастером по дереву и художником, могла бы представлять интерес.

Это полная противоположность «быстрой и грязной» — это мельница, на строительство которой потребовалось много часов исследований, а затем еще много часов. Однако, как видно из комментариев к постеру, когда работа будет завершена, есть чем гордиться.

Если у вас есть время, навыки и материалы для создания чего-то подобного, это потенциально даст вам инструмент, который будет не хуже — если не лучше — чем коммерческая бензопила, которую вы можете купить.

>>> Проверь идею

5. Дешевая самодельная бензопила

Здесь мы нашли отличное видео на YouTube, в котором показано, как сделать бензопилу своими руками, которая будет стоить менее 50 долларов.

Основная задача плаката — не считая экономии денег — заключалась в том, чтобы сделать его удобным и безопасным в использовании.

Его видео очень хорошо сделано с хорошими инструкциями и объяснениями того, что он сделал.

Этот парень — талантливый мастер по изготовлению дома. В видео вы можете увидеть некоторые другие удивительные вещи, которые он делал раньше.Он явно гордится своей работой и умеет объяснять причины того, что он делает, на каждом этапе. Это тот, у кого мы все можем кое-чему научиться.

И еще нам очень нравится его выбор музыки!

6. Самодельная бензопила

Если вы ищете самый простой доступный тарифный план, вот еще одно видео на YouTube, которое должно вам понравиться.

Само видео простое, короткое и по существу, но в нем рассказывается все, что вам нужно знать о том, как сделать самодельную пилу для бензопилы.Вы можете легко попробовать скопировать этот дизайн дома самостоятельно — и это один из самых недорогих вариантов, которые мы нашли.

Когда он закончит и даст вам демоверсию, вы сможете увидеть, как работает его творение. Единственный недостаток, который мы видим, — это то, что, похоже, ему пришлось просверлить отверстие в пиле бензопилы — не всем это понравится.

В любом случае, высшие оценки за создание несложной и недорогой бензопилы, которая выполняет именно ту работу, для которой была предназначена.

7. Видео с бензопилой с хорошими комментариями

Это видео на YouTube, которое мы обнаружили, интересно по нескольким причинам.Во-первых, это дает вам представление о том, чего можно достичь, если вы задумаетесь над этим.

Эта бензопила немного сложнее некоторых других, которые мы видели, и включает в себя нечто большее, чем просто прикрепление бензопилы к смонтированной раме. Тем не менее, мы впечатлены качеством кроя, которое, похоже, может достичь эта штуковина.

К сожалению, есть несколько инструкций о том, как построить его самостоятельно дома, поэтому, если вы не очень умелы, это не под силу большинству людей.

Однако есть еще одна причина, по которой мы хотели включить это видео — мы думали, что его стоит добавить в качестве предупреждения о безопасности. Если вы решили построить свою собственную мельницу дома, убедитесь, что вы обращаете внимание не только на возможности резки, но и на меры безопасности.

Если вы хотите знать, о чем мы говорим, просто посмотрите видео в 2:25 и посмотрите, насколько близко его колено подходит к лезвию. Без парней из бензопилы , парень на видео был так близок к серьезной травме — и он совершенно не подозревал, как ему повезло!

9. Самодельная бензопила, не требующая сварки

Уильям Ньюберри из Лондона, Англия, запатентовал первую бесконечную ленточную пилу в 1808 году, хотя его машина никогда не развивалась дальше модели, представленной в Патентное ведомство. Хотя Ньюберри был первым из современников, кто увидел возможности ленточной пилы, нельзя справедливо сказать, что он ее создал.

Предполагается, что первая циркулярная пила в США была произведена Бенджамином Камминсом около 1814 года в Бентонсвилле, штат Нью-Йорк. Его оборудование состояло исключительно из обычных инструментов и оборудования кузнечной мастерской. Судьба, которую так часто выпадали на долю великих людей, принадлежала ему, потому что теперь он находится в уединенном, уединенном месте в северо-западном углу кладбища маленькой деревушки Ричмонд, округ Каламазу, штат Мичиган. Наполовину скрытая от глаз кустами сирени мраморная плита с простой надписью: «Бенджамин Камминс, родился в 1772 году; умер А.Д. 1843. »

Движущей силой этих пил была вода, а позже и пар. Много лет назад в западных штатах использовались 48-дюймовые дисковые пилы, приводимые в движение «четырьмя ходящими лошадьми». Производительность из них составляла от 500 до 1200 футов пиломатериалов в день, в зависимости от вида и качества бревен.

Предполагается, что повсеместное использование циркулярных пил для производства пиломатериалов связано с патентом, выданным 16 марта 1820 года Роберту Истману и Дж. Джакиту из Брауншвейга. Мне. С тех пор было получено бесчисленное количество других патентов на циркулярные пилы.

Ранние дисковые пилы были очень грубыми, с квадратными отверстиями под оправку и изготавливались только по специальному заказу. С 1840 года, однако, прогресс был быстрым: врезанные зубья начали развиваться примерно в это время, что стало одним из величайших успехов, когда-либо сделанных в пилораме.

Однако для ленточных станов большая трудность, связанная с получением гладкого и прочного соединения в стальной ленте, была камнем преткновения, который остановил практическое развитие до времен Ньюберри. Следующие важные усовершенствования были сделаны Туардом, тоже из Франции, в 1842 году, когда он придал ленточной пиле коммерческую форму, но только после того, как были внесены последние улучшения Перина, она стала прибыльной.Ферине из Парижа заслуживает похвалы за улучшения, которые сделали возможным повсеместное использование ленточной пилы. Прежняя трудность соединения пилы таким образом, чтобы она проходила через колеса без поломки, не была преодолена почти через сорок лет после того, как Ньюберри представил миру этот тип пилы.

Затем, примерно в 1846 году, г-жа Крепен, француженка великого механического гения, получила во Франции патент на машину, аналогичную машине Ньюберри.

Этот патент был позже получен Ферине, и пила была значительно улучшена им, было усовершенствовано подходящее соединение, и ленточная пила стала практической реальностью.

Ни один действительно удовлетворительный метод удержания зубов на месте не был изобретен до 1859 года, когда человек по имени Сполдинг во время экспериментов в Сакраменто, Калифорния, обнаружил, что изогнутые лунки будут удерживать зубы прочно и надежно. Этот метод защищает пластину также за счет снижения склонности к растрескиванию.

1899 Иллюстрация патента, поданного на круглопильный стан Альфеусом Э. Роу из Нью Ватком, Вашингтон, США, чье изобретение обеспечивает средства, с помощью которых циркулярные пилы могут успешно эксплуатироваться в количестве одной или нескольких пил, установленных на одной и той же оправке.

Эти старые ленточные пилы, хотя и давали большую производительность по сравнению с подъемно-опускающимися многопильными и циркулярными пилами того времени, были довольно маленькими, грубыми и ограниченными в своей работе. Следующий типичный случай демонстрирует скептицизм, с которым они были восприняты:

«Примерно в 1860 году человек по имени МакКормик купил в Англии ленточную пилу. После очень короткого периода эксплуатации он был удален, потому что он не выполнял ожидаемую работу (вероятно, из-за неумелого управления). В течение многих лет после этого он возвышался над садовой изгородью Маккормика, как явное напоминание непослушным мальчикам: держаться подальше от дынь.Одной из особенностей ленточной пилы, которая быстро популяризировала ее среди мельников, была ее тонкость, что означало меньший пропил и больше досок от бревна, чем у любого другого типа пилы. Страх, который сначала испытывали операторы пилы этого типа, вскоре прошел, и по мере того, как их использование расширилось, быстро пришли улучшения. По сравнению с ними ярко проявляются большие пропорции и совершенство формы современных ленточных пил ».

В 1876 году 6-дюймовая ленточная пила, выставленная на Столетней выставке компанией Henry Disston & Sons, считалась чудом; сегодня эта же фирма регулярно производит 18-дюймовые ленточные пилы, многие из которых имеют зубцы с обеих сторон, чтобы распиливать приходящее и уходящее бревно.Эта современная и быстрая ленточная пила увеличила производительность мельниц до уровня, о котором не мог даже мечтать рабочий.

Одна из первых горизонтальных ленточных пил былых времен принадлежит компании Henry Disston & Sons, в немалой степени благодаря их усовершенствованному оборудованию и методам производства, которые значительно повысили эффективность пилы. Ленточные пилы Disston позволяют легко удовлетворить высокие требования к современному лесопильному предприятию, и, таким образом, давние поиски более эффективных пил закончились.

Современная (середина 19 века) пила

Мы подошли к тому моменту, когда современные пилы, пилы, которые мы знаем сегодня, выделяются как наиболее полезное, самое необходимое, самое замечательное из всех помощников человека в покорении природы и удовлетворении потребностей и удобствах современной цивилизации. .

Сравнение пил древних времен и пил современности поражает среднего человека, который не обращал пристального внимания на пилу в ее нынешнем состоянии совершенства.От примитивных каменных орудий, показанных в начале этой статьи, до множества используемых сегодня пил, многие из которых мы намерены проиллюстрировать и описать, — это огромный шаг вперед. Это ясно показывает необычайный прогресс, достигнутый человеком за сравнительно короткое время его обитания на Земле по сравнению с предполагаемыми 100000000 лет ее существования.

Общепризнано, что стандартные современные пилы для всего мира производятся Disston.Поэтому описание пил, которые они производят для различных целей, в особенности пил, которые они производят для заводчиков, на которых лежит бремя обеспечения мировых потребностей в пиломатериалах, даст самое широкое представление о пиле, какой она известна сегодня.

В более ранней части мы заявляли, что пилы в основном относятся к двум головам; то есть возвратно-поступательное и непрерывное. Их снова можно разделить на другие классы.

Во-первых, мы рассмотрим те пилы, которые относятся к типу сабельных пил, поскольку пилы такого типа используются чаще.

Ручная пила, представительными типами которой являются Disston № 7 и D-8, теперь является спутником каждого механика, имеющего хоть какое-то отношение к дереву в своей повседневной работе
. Мы можем с уверенностью сказать, что его также можно найти в подавляющем большинстве домов по всему миру.

В широком смысле термин «ручные пилы» включает в себя такие пилы, как пилы для ножниц, ножниц, замочной скважины, сантехнические, задние, обрезные пилы в различных формах и многие другие для специальных целей. Поперечная или длинная пила и кольцевая пила также могут быть включены в эту категорию.

Хотя каждый из этих типов по своей конструкции существенно отличается от других, из-за характера работы, которую он призван выполнять, основное и общее происхождение
одинаковы.

В общем, современные ручные пилы режут на «толчке» — японские и некоторые другие восточные пилы созданы для того, чтобы резать «на тягу». Японская пила, внешне похожая на тесак мясника, с длинной прямой ручкой, в которую вбивается хвостовик или хвостовик и закрепляется путем обертывания мелко разрезанной тростью.Хотя он отличается по форме, металл почти такой же, как и в других странах. Чтобы разрезать доску, японский плотник кладет конец на опору, встает на доску и приводит в движение пилу обеими руками, выполняя серию быстрых рывков.

1914 год. Японский пильщик.

В то время как древнейшие цивилизованные народы мира египтяне, китайцы и японцы использовали пилу с зубцами, наклоненными к рукоятке, эта форма не была универсальной, о чем свидетельствуют пилы, эксгумированные из руин Помпеи, и Сейчас там хранится в музее.Эти пилы режут с упором, как и те, что используются сегодня в Европе и Америке.

Упоминание о старых карьерных пилах, как показано ранее, показывает, что эта пила в том виде, в котором она используется сегодня, не достигла большого прогресса, по крайней мере, по форме, по сравнению с типом, который использовался до появления электростанций. Качество стали, стиль зубьев и улучшенные методы закалки и заточки, конечно, сделали пилу более эффективной, но они охватывают единственные изменения, внесенные с тех пор, как строители храмов царя Соломона использовали ее в своей работе.Естественно, сейчас такая пила мало востребована и практически устарела.

Торцовочная или длинная пила валет деревья, разрезает их на нужную длину, а затем циркулярная или ленточная пила превращает их в пиломатериалы быстрее и равномернее, чем это могли бы сделать двое мужчин и старинная карьерная пила.

При современной мельнице даже средней мощности производительность будет больше за один день, чем эти двое мужчин в былые дни могли бы сделать за несколько месяцев с помощью своей старой пилы.

Спрос на что-то лучшее и более эффективное, постоянно создаваемый мировым прогрессом, был источником всех великих изобретений и улучшений.Вырубка леса топором с вытекающими отсюда расточительством, большими затратами труда и потерей времени неизбежно вела к развитию торцовочных пил.

Запатентованный станок для валки деревьев и поперечной резки Hamilton.

Прямое вдохновение можно отнести к старой вертикально-вертикальной пиле и более ранней карьерной пиле.

Хотя пилопары помнят торцовочные пилы, насколько они себя помнят, они всегда изготавливались из незакаленной стали. Генри Дистон добавил их производство к своему бизнесу.Он, первый, кто придал реальную силу и эффективность, также фактически дал первый отличный старт торцовочной пиле.

Используя торцовочную пилу. «Тяни, не дави».

Сегодня огромный завод, который основал Генри Дисстон, рассылает производимые ими торцовочные пилы с зубьями, приспособленными для обработки любого вида древесины, во все обитаемые части земли, где есть леса для рубки или заготовки пиломатериалов. .

Одним из наиболее важных достижений в производстве поперечных и длинных пил было введение граблин.Хотя многие торцовочные пилы по-прежнему производятся без граблей, они настолько необходимы для быстрой очистки, что их использование, вероятно, станет более общим. Особенно это касается зеленой древесины, обеспечивающей более быструю резку.

Заключение:

Производство пиломатериалов из досок существует уже много тысячелетий. Использование бревен для постройки укрытий — вероятно, одна из самых ранних задач, которые когда-либо выполняли люди африканских равнин. Если вернуться в прошлые двести лет, то, судя по количеству патентов, поданных во всем мире с конца 1800-х до первой половины 20-го века, лесопильный бизнес стал частью промышленной революции.Изобретения все еще появляются, и, безусловно, в будущем есть на что посмотреть. Остается только цель, как качественно и безопасно сделать доску из бревна.

Портативный без штрафа — Одна причина

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *