Тепловой генератор своими руками: Все подробности про изготовление вихревых теплогенераторов своими руками

Теплогенераторы для частных домов и квартир

Теплогенераторы для водяного отопления
Для обогрева частного дома или квартиры обычно используют один теплогенератор. А для систем центрального отопления требуется не менее двух котлов. Такой прибор должен обладать главным качеством — надежностью.

Квартирные теплогенераторы снабжены дымовой трубой (высотой 5-7 м), через которую происходит вывод газов. Тяга в трубе невелика, и, чтобы избежать выхода дыма из топки, газовое сопротивление должно быть минимальным.

Теплогенераторы должны быть надежными и обладать наименьшим гидравлическим сопротивлением.

С целью увеличения циркуляционного давления теплогенератор располагают как можно ниже.

При обычном размещении прибор ставят на полу, создавая тем самым минимальную высоту. Топливо засыпают в топку через 3-5 ч, а прочищают ее несколько (1-2) раз в сутки.

Большой популярностью пользуются теплогенераторы, сделанные из чугуна или стали.

Они используются в комплекте с бытовыми плитами. Если приходится выбирать между чугунным и стальным котлом, лучше предпочесть первый.

Чугунный котел обладает не только прочностью, но и относительно недорогой стоимостью.

К тому же котлы собирают из отдельных частей. При ремонте можно ограничиться заменой старой секции на новую.

Гарантийный срок службы чугунного котла — не менее 20 лет (остальные — до 10 лет).

Как уже было сказано, теплогенераторы выпускают в комплекте. В него входят: расширительный бачок, термометр в оправе и ерш для очистки газоходов. Если котел рассчитан на отопление твердым топливом, прилагаются также резак, кочерга и совок для угля.

Выпускаются также универсальные котлы. Они работают как на жидком, так и на газообразном топливе. В этом случае в комплект входит горелка с автоматом безопасности.

Для отапливания в теплогенераторах используют уголь, антрацит, кокс или малозольное топливо (в брикетах). Пользуются только топкой верхнего горения. Если для обогрева применяют дрова, необходимо увеличить высоту топки. А при отапливании газом или жидким топливом обязательно заменяют топливник.

Как правило, небольшие по объему котлы имеют маленькие конвективные поверхности. Это напрямую связано с коэффициентом полезного действия. Чтобы увеличить КПД и снизить температуру отходящих газов, котел соединяют с дымовой трубой через отопительный щиток.

При ухудшении тяги (обычно это происходит при растапливании котла) открывают заслонку прямого хода и газы идут в прямую трубу. Аналогичным образом поступают в начале отопительного сезона, т. е. перед первой топкой. Заслонку закрывают при нормальной тяге.

Сейчас чаще всего используют чугунные котлы марок КЧММ, КЧММ-2 и т. д.

Подобное устройство состоит из трех секций, на двух из них (крайних) расположена необходимая гарнитура. Сверху секции оснащены кожухом из листовой стали. Между кожухом и чугунными секциями находится теплоизоляция из листового асбеста. Колосниковая решетка этого котла частично охлаждается и имеет шуровочное устройство.

Другие разновидности котлов отличаются количеством секций и структурой колосниковой решетки.

Все котлы работают на подогреве воды до температуры 90-95 °С и с давлением до 200 кПа.

У котлов, выполненных из чугуна, есть свои минусы.

Они требуют ручной поддержки постоянной толщины слоя топлива на колосниковой решетке. Кроме того, такие котлы тяжелы и трудно поддаются монтажу.

Стальные сварные котлы выпускают в виде прямоугольной тумбы. Внутреннюю топку окружает так называемая водяная рубашка. В нижней части устройства находится колосниковая решетка с зольниковой дверцей, а наверху расположен загрузочный люк.

Существует несколько марок стальных котлов -КС-1, КС-2, КС-3 и КС-4. Все они работают на угле, антраците, а также на жидком топливе. При сжигании в таких котлах твердого топлива возникают некоторые трудности с розжигом. Чтобы избежать этого, в доме с горелкой на баллоном (сжиженном) газе используют специальное растопочное средство.

Стальной котел устроен следующим образом.
На верху котла находится отвод для продуктов сгорания. Первичный воздух подается через колосниковую решетку, а вторичный проходит над слоем дров. Первичный воздух необходим для горения твердого топлива, вторичный разлагает оставшуюся часть.

Главной отличительной чертой стального котла является его многофункциональность. Подобное устройство применяют не только для отопления помещения, но и для горячего водоснабжения.

Для отопления малоэтажных домов и отдельных квартир используют стальные газовые теплогенераторы.

Они имеют небольшое гидравлическое сопротивление, поэтому могут применяться в системах водяного отопления с естественной циркуляцией.

Подобный аппарат состоит из вертикального цилиндрического резервуара, кожуха, газовой горелки с запальником и газоотводящим устройством. Между резервуаром и кожухом находится изоляция, в качестве которой используют стекловату.

Непосредственно над выходным отверстием жаровой трубы имеется тягопрерыватель. В нижней части — горелка низкого давления с закрепленным
на кронштейне запальником. Он имеет два языка пламени, один из них служит для зажигания основной горелки, а другой нагревает спай термопары.
Устройство оснащено автоматическими системами безопасности и регулирования.

Водонагреватель запускают в работу только после заполнения его водой. Для этого открывают любой из водоразборных кранов горячей воды и проверяют, вытекает ли вода из него под напором.

Затем отвинчивают кран на газоходе, подносят зажженную спичку к запальнику и открывают кран. Через несколько минут кнопку электромагнита оттягивают до отказа (оставляя ее на прежнем месте). Если запальник горит, открывают кран основной горелки и зажигают ее. В случае, когда горелка не горит, а запальник тухнет, его снова поджигают только через 2-3 мин.

Запустив водонагреватель, закрывают дверцу и проверяют наличие разрежения в дымоходе. Для этого туда вводят зажженную спичку. Если в дымоходе нет разрежения, пользоваться устройством нельзя.

Терморегулятор прекращает подачу газа, когда вода нагревается до определенной температуры. Работа возобновляется при снижении температуры на 5-10 °С. Установить необходимую температуру можно посредством вращения правой нижней гайки блока автоматики. Так, при повышении гайку поворачивают вверх, а при понижении — вниз.

Для того чтобы выключить водонагреватель, следует закрыть кран запальника и кран основной горелки. После этого завинтить кран на газопроводе перед прибором.

Самым качественным прибором в настоящее время считается АОЖВ-9.
Прибор представляет собой напольный металлический шкаф с откидными крышками. Его передняя крышка открывает доступ для управления. Сверху «шкаф» накрывается теплоизолирующей крышкой с экраном. На задней стенке водяной рубашки теплообменника имеется дымовой короб. На нем находится шибер, предназначенный для изменения направления движения газов.

Прибор имеет ряд преимуществ перед остальными теплогенераторами.
Он отличается высокой теплоотдачей, не допускает возникновения холодных и горячих участков в квартире, равномерно распределяет тепло по всему помещению.

Наконец, аппарат легко очищается от нагара и сажи. Для этого достаточно снять крышку камеры сгорания и с помощью скребка удалить грязь.
Смешанные отопительно-варочные теплогенераторы
В небольшом частном доме или на даче можно установить котел для водяного отопления и плиту для приготовления пищи.

Плита и обогревательное устройство работают отдельно друг от друга, т. к. оснащены самостоятельными топливниками и дымоходами.
Выгоднее и удобнее использовать приборы со смешанной конструкцией.

Они представлены в виде водяных коробок и змеевиков, которые встраиваются в дымоход печи или плиты.

Теплогенератор работает на твердом топливе, и пригоден он не только для обогрева помещений площадью 50 мг, но и для приготовления еды.
Генератор выполнен в виде прямоугольной тумбы с эмалированными боковыми поверхностями.

Состоит такой механизм из сборной топки, задней и боковых стенок, сварного трубчатого теплообменника, водогрейного бочка, духовки и настила.

Последний разделен на две плиты, выполненные из чугуна. Внизу находятся специальные ящики для хранения топлива.

Движение газов двухтопочной системы можно регулировать в зависимости от времени года.

Зимой газы пускаются в дымообороты, не попадая в духовку, а летом после духовки направляются в дымовую трубу, минуя дымообороты.
Отопительную и варочную части можно использовать как вместе, так и раздельно, что очень удобно в любых условиях.

Как сделать теплогенератор своими руками

В современных условиях приобретение собственного устройства по производству и подаче тепла обходится покупателям в достаточно крупную сумму. Для экономии средств или при отсутствии возможности приобрести теплоисточник в магазине есть резонные основания сконструировать теплогенератор своими руками. Существует несколько разновидностей подобныхпроектов. Выбор зависит от технических возможностей владельца или задач, которые требуется решить с помощью теплогенерирующей системы.

Преимущества самодельного теплопроизводства

В целом есть два типа устройств: статические и роторные. Если в первом варианте в основе конструкции есть сопло, то другие машины создают кавитацию с помощью ротора. Эти вихревые конструкции можно сравнить между собой и выбрать подходящий вариант для сборки.

Теплогенератор, своими руками сконструированный, поможет обеспечить комфортным температурным режимом загородный дом, дачу, отдельный коттедж, квартиру – при отсутствии централизованного отопления, его дефектах, перебоях или авариях.

Также подобные устройства помогают компенсировать расходы на тепло, выбрать оптимальный вариант энергоснабжения. Они несложны в конструкционном плане и экономичны, экологически безопасны.

Как сделать теплогенератор своими руками?

Для сборки потребуются следующие материалы и инструменты:

— достаточное количество труб, соответствующих помещению по длине и ширине;
— перфоратор (дрель) для сверления труб;
— насос;
— кавитатор любой разновидности;
— манометр;
— термометр для замера уровня тепла и гильзы для него;
— краны для отопительных систем;
— двигатель на электрической основе.

Для систем разного типа могут потребоваться дополнительные комплектующие. Но в целом самодельные отопительные приборы вполне доступны для конструирования и настройки всем желающим.

Кавитационная конструкция

Кавитационный теплогенератор своими руками можно сделать на основе центробежного насоса, который часто имеется в ванной, скважине, системе водоснабжения коттеджа. Низкая эффективность такого насоса может быть преобразована в энергию кавитационного нагревателя. Произойдет переход механической энергии в тепловую. Этот принцип часто используют в промышленности.

Кавитационный теплогенератор своими руками изготавливается на основе насоса, нагнетающего давление над соплом. Недостаток кавитацинного прибора – высокий уровень шума, большая мощность, неуместная в небольших помещениях, редкие материалы, габариты – даже миниатюрная модель займет 1,5 квадратных метра.

Обогрев на дровах

Теплогенератор на дровах, своими руками сделанный, обеспечит стабильный обогрев помещений при отсутствии централизованного отопления и наличия достаточного количества древесного топлива. Как бы ни развивались технологии и строительные методы, дровяная печь, камин спасут при перебоях с теплоснабжением.

Для отопления на дровах осуществляется монтаж камина или традиционной печки.

Но такие системы требуют тщательного соблюдения норм безопасности. Важно определиться с местом установки печи – массивные агрегаты не всегда можно разместить в дачных домиках.

Сделать теплогенератор на дровах своими руками – это хорошее решение при необходимости автономного обогрева комнат. Иногда это действительно единственный возможный вариант отопления.

Устройство Потапова

Теплогенератор Потапова своими руками можно сделать с использованием следующих материалов:

— шлифовальная машина для углов;
— сварочный прибор;
— дрель и сверла;
— накидные ключи на 12 и 13;
— разные болты, гайки, шайбы;
— металлические уголки;
— краски и грунтовки.

Теплогенератор Потапова, своими руками сделанный, позволяет вырабатывать тепло на основе электрического двигателя с использованием насоса. Это очень экономичный вариант, изготовить который достаточно просто из обычных деталей.
Двигатель выбирают в зависимости от существующего напряжения – 220 или 380 В.

С него начинают сборку, закрепляя на станине. Выполняется металлический каркас из угольника, сварка и болты, гайки помогают закрепить всю конструкцию. Делаются отверстия для болтов, внутри размещается двигатель, каркас покрывают краской. Затем подбирают центробежный насос, который будет раскручиваться двигателем. Насос устанавливают на раме, однако в данном случае потребуется соединительная муфта с токарного станка, которую можно заказать на заводе. Важно утеплить генератор специальным кожухом из жестяных листов или алюминия.

Генератор Френетта

Теплогенератор Френетта своими руками делают многие любители технических экспериментов – этот агрегат известен невероятно высоким КПД и большим разнообразием моделей. Однако многие из этих тепловых насосов достаточно дороги.

Теплогенератор Френетта своими руками можно сделать из следующих комплектующих:
— ротора;
— статора;
— лопастного вентилятора;
— вала и др.
Статор и ротор выполняют роль цилиндров, один внутри другого. В большой заливается масло, малый цилиндр за счет своих оборотов нагревает всю систему. Вентилятор обеспечивает подачу горячего воздуха. Это достаточно простая модель теплового насоса, которая поддается усовершенствованию. В дальнейшем можно заменить внутренний цилиндр дисками из стали или убрать вентилятор.
Высокий уровень КПД обеспечивается циркуляцией носителя тепла (масла) в закрытой системе. Нет теплообменника, но мощность нагрева достаточно высокая. Эта система экономит затраты, которые обычно нужно выделять на другие виды обогрева.

Генератор на магните

Магнитные системы обогрева относятся к вихревому типу и работают на основе индукционного нагревателя. В процессе функционирования образуется электромагнитное поле, чью энергию нагреваемые объекты поглощают и преобразовывают в тепловую. В основе такого агрегата лежит индукционная катушка – многовитковая цилиндрическая, при проходе через которую электрический ток создает магнитное поле переменного состояния.

Магнитный теплогенератор своими руками делают из элементов: сопло и манометр на выходе, термометр с гильзами, краны и индукционные элементы. Если разместить нагреваемый объект вблизи такого агрегата, создаваемый поток магнитной индукции будет пронизывать нагреваемый объект. Линии электрического поля располагаются перпендикулярно направлению магнитных частиц и идут по замкнутому кругу.

В процессе расхождения вихревых потоков электричества энергия трансформируется в тепловую – происходит нагревание объекта.

Магнитный теплогенератор, своими руками изготовленный (с инвертором), позволяет использовать силу магнитных полей для запуска насоса, быстро прогреть помещение и любые вещества до высоких температур. Такие нагреватели могут не только нагреть воду до нужной температуры, но и расплавить металлы.

Генератор на дизеле

Дизельный теплогенератор, своими руками собранный, поможет эффективно решить проблему обогрева непрямым способом. Весь обогревательный процесс в таких агрегатах полностью автоматизирован, дизельный прибор можно использовать в покрасочных камерах и промышленных нуждах.
Основной вид топлива в данном случае – дизель или керосин. Устройство представляет собой пушку, которая формируется из корпуса (кожуха), топливного бака и присоединенного насоса, а также очистного фильтра и камеры сгорания. Топливный бак помещают внизу агрегата для удобства подачи ресурса.

Дизельный теплогенератор, своими руками сделанный, поможет эффективно и оперативно обогреть помещение достаточно экономичным способом.

Также топливом может служить солярка. Дизельные агрегаты имеют форсунку, которая распыляет топливо по мере его выгорания, но в некоторых вариантах подача может производится капельным методом. При расчете на непрерывную работу заправлять генератор необходимо дважды в течение суток.

Испытание конструкции

Теплогенератор, своими руками изготовленный, будет работать максимально эффективно, если провести предварительные испытания всей системы и исправить возможные дефекты:
— все поверхности должны быть защищены краской;
— корпус должен быть из толстого материала из-за очень агрессивных процессов кавитации;
— входные отверстия должны быть разного размера – так можно будет регулировать производительность;
— гаситель колебаний нужно регулярно менять.
Лучше иметь специальный лабораторный участок, где будут проходить тесты генераторов.

Оптимальный вариант – при котором вода нагревается сильнее за одинаковые отрезки времени, этому прибору можно отдать предпочтение и в дальнейшем его совершенствовать.

Отзывы владельцев

На сегодняшний день большое количество владельцев домов уже выполнило разработку собственный агрегатов.

Если сделать теплогенератор своими руками, то, по мнению большинства умельцев, можно действительно получить экономичный вариант для обогрева помещения. Делать эти агрегаты можно буквально из подручных материалов, что позволяет всем желающим обзавестись собственным источником тепла. Некоторые модели требуют наличия заводских деталей, которые можно изготовить на заказ в промышленных условиях.

Вихревой теплогенератор своими руками. Вихревые теплогенераторы

Вихревые теплогенераторы – это устройства, с помощью которых можно довольно просто обогревать жилое помещение. Достигается это только за счет использования электродвигателя, а также насоса. В целом данное устройство можно назвать экономичным, и больших затрат оно за собой не влечет. Стандартная схема подключения вихревого теплогенератора подразумевает использование насоса циркуляционного типа. В верней части должен располагаться обратный клапан. За счет этого расширительный бак способен выдерживать большое давление.

Отопительные приборы для обогрева могут использоваться разнообразные. Наиболее часто применяются радиаторы, а также конвекторы. Также неотъемлемой частью системы любой модели принято считать блок управления с термодатчиком и грязевиком. Чтобы собрать вихревой теплогенератор своими руками, необходимо более подробно ознакомиться с наиболее известными его модификациями.

Модель с радиальной камерой

Изготовить с радиальной камерой вихревой теплогенератор своими руками (чертежи и схемы показаны ниже) довольно сложно. В данном случае ротор необходимо подбирать мощный и максимальное давление он обязан выдерживать не менее 3 бар. Также следует изготовить корпус для устройства. Толщина металла обязана составлять как минимум 2,5 мм. При этом выход в диаметре должен равняться 5,5 см. Все это позволит успешно приварить устройство к патрубку.

Выходной клапан располагается в приборе не сильно далеко от края фланца. Также следует подобрать для модели улитку. Как правило, в данном случае она используется стального типа. Для того чтобы она стерлась, ее концы необходимо заранее обточить. Уплотнитель в этой ситуации можно использовать резиновый. Минимум его толщина должна составлять 2,2 мм. Диаметр выхода, в свою очередь, приветствуется на уровне 4,5 см. Отдельно необходимо уделить внимание диффузору. При помощи данного устройства теплый воздух попадает в камеру. Отличается радиальная модификация тем, что у нее имеется множество канальцев. Самостоятельно их нарезать можно при помощи станка.

Теплогенераторы вихревого типа с С-образной камерой

Изготавливается с С-образной камерой вихревой теплогенератор своими руками для дома при помощи сварочного аппарата. В данном случае необходимо в первую очередь собрать корпус под улитку. При этом крышка должна отсоединяться отдельно. Для этого некоторые специалисты советуют нарезать резьбу. Диффузор используется небольшого диаметра. Уплотнитель применяется только у выходного отверстия. Всего клапанов в системе должно быть предусмотрено два. Закрепить улитку на корпусе можно при помощи болта. Однако важно зафиксировать на ней защитное кольцо. Выходное отверстие от ротора обязано располагаться на расстоянии около 3,5 см.

Теплогенераторы вихревого типа Потапова

Собирается вихревой теплогенератор Потапова своими руками при помощи ротора на двух дисках. Минимум его диаметр обязан составлять 3,5 см. При этом статоры чаще всего устанавливаются чугунного типа. Корпус для устройства можно подобрать стальной, однако толщина металла в данном случае минимум обязана составлять около 2,2 мм. Кожух для вихревого теплогенератора подбирается толщиною примерно 3 мм. Все это необходимо для того, чтобы улитка над ротором сидела довольно плотно. При этом зажимное кольцо важно использовать также плотное.

На выходе устанавливается кожух, однако его толщина обязана равняться примерно 2,2 мм. Для того чтобы закрепить кольцо, необходимо использовать втулку. Штуцер в данном случае должен находиться над улиткой. Диффузоры для этого устройства используются самые простые. При этом клапанов механизме имеется только два. Один их них обязан располагаться над ротором. При этом минимальный зазор у камеры должен составлять 2 мм. Крышка чаще всего снимается по резьбе. Электродвигатель для устройства подирают мощностью не менее 3 кВт. За счет этого предельное давление в системе способно возрасти до 5 бар.

Сборка модели на два выхода

Сделать вихревой кавитационный теплогенератор своими руками можно с электродвигателем мощностью около 5 кВт. Корпус для устройства необходимо подбирать чугунного типа. В данном случае минимальный диаметр выхода обязан составлять 4,5 см. Роторы для этой модели подходят только на два диска. При этом статор важно использовать ручной модификации. Устанавливается он в вихревом теплогенераторе над улиткой.

Непосредственно диффузор целесообразнее использовать небольшой. Обточить его при желании можно с трубы. Прокладку под улитку лучше использовать толщиною около 2 мм. Однако в данной ситуации многое зависит от сальников. Устанавливать их надо сразу над центральной втулкой. Для того чтобы воздух быстро прогонялся, важно сделать дополнительную стойку. При этом крышка для устройства подбирается на резьбе.

Теплогенераторы вихревого типа на три выхода

Собирается на три выхода вихревой теплогенератор своими руками (чертежи показаны ниже) так же, как предыдущая модификация. Однако разница заключается в том, что ротор для устройства необходимо подбирать на одном диске. При этом клапанов в механизме чаще всего используются три. Сальники для набивки применяются только в крайнем случае.

Некоторые специалисты также советуют использовать пластиковые уплотнители для улитки. По влагозащищенности они подходят идеально. Также следует под крышкой устанавливать защитное кольцо. Все это необходимо для того, чтобы уменьшить износ штуцера. Электродвигатели на вихревые теплогенераторы в основном подбираются с мощностью около 4 кВт. Муфта должна быть предусмотрена довольно упругая. Также напоследок следует отметить, что у основания улитки устанавливается фланец.

Модель с коллектором

Собирать с коллектором вихревой теплогенератор своими руками необходимо с подготовки корпуса. В данном случае выходов должно быть предусмотрено два. Дополнительно следует аккуратно обточить входное отверстие. Крышку в этой ситуации важно подбирать отдельно с резьбой. Электродвигатели с коллектором в основном устанавливают средней мощности. В такой ситуации расход электроэнергии будет незначительный.

Улитка подбирается стального типа и устанавливается сразу на прокладку. Для того чтобы подогнать ее под выходное отверстие, лучше всего воспользоваться напильником. При этом для сооружения корпуса необходимо иметь сварочный инвертор. Коллектор, так же как и улитка, должен стоять на прокладке. При этом втулка закрепляется в модели при помощи зажимного кольца.

Теплогенераторы вихревого типа с тангенциальными каналами

Чтобы собирать с тангенциальными каналами вихревые теплогенераторы своими руками, необходимо подобрать в первую очередь хороший уплотнитель. Благодаря этому устройство максимально долго будет держать температуру. Двигатель чаще всего монтируется мощностью около 3 кВт. Все это дает хорошую производительность, если правильно установить улитку и диффузор.

Подгоняется сальник в данном случае до самого ротора. Для того чтобы его закрепить, многие специалисты рекомендуют пользоваться двухсторонними шайбами. При этом зажимные кольца также устанавливаются. Если втулка для штуцера не подходит, то ее можно обточить. Сделать камеру с каналами есть возможность резаком.

Применение однонаправленных закруток

Собираются с однонаправленными закрутками вихревые теплогенераторы своими руками довольно просто. В данном случае работу необходимо стандартно начинать с подготовки корпуса устройства. Многое в этой ситуации зависит от габаритов электродвигателя. Коллекторы, в свою очередь, применяются довольно редко.

Устанавливается однонаправленная закрутка только после того, как будет зафиксирован фланец. В свою очередь, кожух используется только у входного отверстия. Все это необходимо для того, чтобы уменьшить износ втулки. В целом однонаправленные закрутки позволяют не использовать штуцеры. При этом сборка вихревого теплогенератора обойдется недорого.

Использование кольцевых втулок

Собрать с кольцевыми втулками вихревой теплогенератор своими руками получится только при помощи сварочного инвертора. В данном случае необходимо заранее подготовить выходное отверстие. Фланец в устройство следует устанавливать только на зажимном кольце. Также важно подобрать для прибора качественное масло. Все это необходимо для того, чтобы износ кольца не был значительным. Втулка в данном случае устанавливается непосредственно под улитку. При этом крышка для нее используется довольно редко. В этой ситуации необходимо заранее рассчитать расстояние до стойки. Задевать муфту она не должна.

Модификация с приводным механизмом

Для того чтобы сделать с приводным механизмом вихревой теплогенератор своими руками, в первую очередь необходимо подобрать хороший электродвигатель. Мощность его обязана составлять минимум 4 кВт. Все это даст хорошую теплопроизводительность. Корпуса для устройства чаще всего используются чугунные. В данном случае выходные отверстия необходимо обтачивать отдельно. Для этого можно воспользоваться напильником. Ротор для электродвигателя целесообразнее подбирать ручного типа. Крепиться муфта обязана на защитной шайбе. Улитку многие специалисты советуют устанавливать только после диффузора.

Таким образом, появится возможность положить уплотнитель на верхнюю крышку. Непосредственно приводной механизм должен располагаться над электродвигателем. Однако на сегодняшний день встречаются модификации с боковой его установкой. Стойки в данном случае необходимо приварить с обоих концов. Все это значительно повысит прочность устройства. В последнюю очередь важно заняться установкой ротора. На этом этапе особое внимание необходимо уделить фиксации кожуха.

применение, принцип работы и как сделать его самостоятельно

По своей сути теплогенератор это центробежный насос, только немного измененный. Есть два вида теплогенераторов статический и роторный (вихревой). Их отличие состоит в том, что в статорном жидкость нагревается за счет сопел установленных на входе и выходе центробежного насоса. У роторного вода греется за счет оборотов насоса и маленького расстояния промеж статора и ротора, а также завихрений воды создаваемые ротором. Сейчас существует множество теплогенераторов с различными роторами и соплами, но принцип работы остается неизменным. В отличие от статорного теплогенератора у роторного теплоотдача больше примерно на 30%. Поэтому в этой статье подробно рассказано о том как самому можно сделать вихревой теплогенератор на примере электронасосного агрегата Х65−50−160Р.

Чтобы было понятнее, как сделать генератор, рассмотрим самую простую конструкцию по методу Л. П. Фоминского.Прежде всего нужно будет на токарном станке выточить стальное кольцо 8 и прижимную втулку 10 с наружным диаметром 40 мм и внутренним 28 мм (рис.10). Кроме того еще и самую важную часть, ротор из углеродистой стали (рис.1). Также нужен будет статор, который может быть сварным, но в идеале он вытачивается монолитным.

Его внутренний диаметр должен быть на 2 мм больше наружного диаметра ротора.

Разборка насоса

• В первую очередь необходимо снять муфту 3 с вала электродвигателя 2 (рис.10) и снять сам насос 1 с плиты 4.
• После чего раскрутить болты 34 (рис 11) и разъединить правую 4 и левую 5 половинки корпуса насоса. Левую половинку можно убрать сразу, больше она не понадобится.
• После этого необходимо очень осторожно снять рабочее колесо 1 с вала 23, откручивая его за лопатки и одновременно придерживая полумуфту, расположенную, на другом конце вала 23 от прокручивания.
• Если руками отвернуть не получается сделать это можно при помощи металлического рычага (ломика). Заложить рычаг между лопастями рабочего колеса 1 таким образом, чтобы края рычага выступали на одинаковую длину.
• В отверстия муфты на противоположной стороне вала нужно вставить 2 металлических стержня и между ними заложить второй рычаг, уперев при этом один его край в землю.
• Далее нужно осторожно проворачивать оба рычага против часовой стрелки. Не нужно давить слишком сильно на рычаги, так как можно погнуть вал 23. Открученное рабочее колесо 1 может еще понадобиться если захотите сделать более сложную, но эффективнее работающую конструкцию теплогенератора.
• После этого можно отвернуть со шпилек гайки 3 и разъединить правую половину корпуса насоса 4 с корпусом подшипников 2 (рис. 11). Правая половина также больше не понадобится.

Переходим к рисунку 5. Здесь чугунный корпус подшипников обозначен как позиция 1. К нему крепится корпус 2 генератора при помощи шпилек 3, пружинных шайб и гаек. Между ними установлена прокладка 6, изготовленная из паронита (фторопласта). Ее толщина должна быть такой, чтобы при сборке упор приходился на нее, а не на резиновую футеровку гуммированной поверхности корпуса 5. На вал 4 одето стальное кольцо 8, резиновое кольцо 9 и прижимная втулка 10. На месте рабочего колеса стоит ротор 7. Длина втулки 10 должна быть такой, чтобы при накручивании ротора на вал, уплотнительное кольцо 9 сжималось и не давало просачиваться жидкости при работе агрегата. Оптимальная длина втулки 10 считается такой, когда после прикручивания ротора между торцом ротора 7 и торцом втулки 10 остается зазор в 0,5 мм. Размер 37 мм, обозначен звездочкой и указывает длину выступления вала 4 за пределы корпуса 1. Размер 22 мм обозначает длину резьбы на конце вала 4.

Сверление отверстий в роторе

Очень важным моментом является сверлении отверстий в роторе. На этом этапе остановимся подробнее. Итак, учтите следующие моменты:

• При сверлении отверстия М20Ч1,5 и нарезки в нем резьбы по центру ротора должна быть соблюдена максимальная соосность с его наружным диаметром и перпендикулярность оси к плоскости диска ротора (рис. 1).
• Сверлить это отверстие и нарезать резьбу нужно только на токарном станке. На рисунке 4 указано расположение глухих отверстий на торце ротора и его цилиндрической поверхности. Не стоит делать все отверстия сразу на торце ротора, а с двойным или даже четвертным шаге между ними.
• На цилиндрической поверхности отверстия могут быть диаметром 6−9 мм, обычно делаются 8 мм. Важно, чтобы они имели одинаковую глубину и диаметр, что избавит в дальнейшем от балансировки ротора, что является дорогим удовольствием. Для этого на сверло одевается трубка из металла, и сверло выступает из нее именно на ту глубину, которую следует просверлить. Идеальным вариантом будет сверлить их на станке, который имеет ограничения хода шпинделя.

Порядок сверления отверстий

Просверлив одно отверстие следующее нужно делать не рядом с ним, а с противоположной стороны. Это необходимо потому, что в процессе сверления, сверло изнашивается и следовательно глубина следующего отверстия будет немного меньше предыдущего. При сверлении таким образом, неравномерность усредняется, что дает избежать проблему с балансировкой ротора. Эти отверстия также не надо насверливать все сразу. Так же как и на плоском торце ротора их надо сверлить в 2 или 4 раза меньше чем на рисунке 4. После этого нужно собрать генератор с ротором и испытать его при этом можно будет рассчитать потребляемую мощность электродвигателя и рассчитать сколько еще надо высверлить отверстий.

Потребляемая мощность двигателя должна быть близкой к паспортной, но не превышать ее. Остальные отверстия сверлятся таким же образом, друг напротив друга. Назвать точное количество отверстий сразу нельзя, в связи с тем, что зазор между поверхностями диска ротора 7 и статора 12 в каждом отдельном случае при изготовлении генератора окажется не совсем таким, как на рисунке 5. А данный зазор очень много определяет при работе генератора и в том числе, величину гидродинамического сопротивления вращению ротора. Ведь ротор 7 накручен на вал 4, который держится с помощью подшипников, которые установлены в корпус 1, статор 12 оцентровывается обечайкой 14, которая, в свою очередь, оцентровывается выточкой в корпусе 2 теплогенератора. А корпус 2, в свою очередь, крепится на поверхность корпуса 1 узла подшипников и оцентровывается этой поверхностью. Она же была сделана на заводе с неизвестно какой точностью.

Корпус генератора

На рисунке 7 показан сварной корпус генератора. Если вы не понимаете в чертежах или не имеете токарного станка, то обратитесь к любому знающему толк в своем деле токарю, по представленным чертежам можно без проблем выточить все необходимые детали.

• Не нужно торопится и сваривать корпус сразу. Сначала нужно убедиться, что кольцо данного узла плотно садится в гнездо на плоском диске корпуса, которое имеет диаметр 275 мм.
• Плотная посадка нужна для соосности этих двух деталей. Также еще нужно правильно развернуть отверстие 16 мм и отверстия с резьбой М12 в кольце относительно друг друга (рис. 7).
• Отверстие 16 мм должно быть расположено не в верхней части генератора как показано на рисунке 2, а в нижней, сбоку от электродвигателя.

Крышка генератора и обечайка

Наружная крышка 18 генератора вытачивается из стали, в ней сверлятся 24 отверстия под болты 13 диаметром 6,5 мм. В центре имеет отверстие, к которому приварен штуцер для подачи воды.

Статор 12 крепится к корпусу генератора на 24 болта 13 (М6) через теплоизолирующую обечайку 14, которая центрирует сопрягаемые с ней детали (рис 5). Обечайка вытачивается из текстолита, в ней сверлятся 24 отверстия под болты 13 диаметром 6,5 мм. Также возможно выточить ее из стали или обрезка трубы, но тогда необходимо будет подложить прокладку 15 толщиной 1−2 мм из резины или другого изолирующего материала.

При сборке генератора плоскости крышки 18, статора 12, колец 16 и обечайки 14 промазывают влагостойким герметиком или клеем. Кольца 16 вытачивают из листовой стали толщина которой 1−2 мм и сверлят в них отверстия диаметром 6,5 мм. Диск 17 вытачивают из такой же стали и сверлят такие же отверстия под болты 13, кроме этого, в нем нужно просверлить еще 12 отверстий диаметром 10 мм.

Подсоединяется агрегат к системе отопления с помощью труб или шлангов, на выходе ставится градусник для контроля температуры воды на выходе (рис. 8).

Не стоит греть воду выше 70 градусов, так как при высокой температуре можно получить ожог от регистров отопления. Насос следует ставить на выходном патрубке, чтобы он высасывал воду из теплогенератора, а не выдавливал ее, так как в этом случае теплоотдача повышается примерно на 30%.

Получается, что сделать теплогенератор самому не такая тяжелая задача как может показаться на первый взгляд. Самое главное это не спешить и хорошо разобраться с устройством и принципом работы агрегата. Ну и, конечно, точность выточенных деталей тоже стоит не на последнем месте. Особой точности требует ротор, если его выточить неправильно, тогда при работе агрегата будет повышенная вибрация и в первую очередь будет разбивать подшипники.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вихревой теплогенератор для частного дома своими руками

Отопление дома, гаража, офиса, торговых площадей – вопрос, решать который надо сразу после того, как помещение построено. И не важно, какое время года на улице. Зима всё равно придёт. Так что побеспокоиться о том, чтобы внутри было тепло необходимо заранее. Тем, кто покупает квартиру в многоэтажном доме, волноваться не о чем – строители уже всё сделали. А вот тем, кто строит свой дом, оборудует гараж или отдельно стоящее небольшое здание, придётся выбирать, какую систему отопления устанавливать. И одним из решений будет вихревой теплогенератор.

История изобретения

Вихревой сосуд

Сепарация воздуха, иначе говоря, разделение его на холодную и горячую фракции в вихревой струе – явление, которое и легло в основу вихревого теплогенератора, было открыто около ста лет назад. И как это часто бывает, лет 50 никто не мог придумать, как его использовать. Так называемую вихревую трубу модернизировали самыми разными способами и пытались пристроить практически во все виды человеческой деятельности. Однако везде она уступала и по цене и по КПД уже имеющимся приборам. Пока русский учёный Меркулов не придумал запустить внутрь воду, не установил, что на выходе температура повышается в несколько раз и не назвал этот процесс кавитацией. Цена прибора уменьшилась не намного, а вот коэффициент полезного действия стал практически стопроцентным.

Принцип действия

Сепарация воздуха в вихревом сосуде

Так что же такое эта загадочная и доступная кавитация? А ведь всё довольно просто. Во время прохождения через вихрь, в воде образуется множество пузырьков, которые в свою очередь лопаются, высвобождая некое количество энергии. Эта энергия и нагревает воду. Количество пузырьков подсчёту не поддаётся, а вот температуру воды вихревой кавитационный теплогенератор  может повысить до 200 градусов. Не воспользоваться этим было бы глупо.

Два основных вида

Несмотря на то и дело появляющиеся сообщения о том, что кто-то где-то смастерил уникальный вихревой теплогенератор своими руками такой мощности, что можно отапливать целый город, в большинстве случаев это обычные газетные утки, не имеющие под собой никакой фактической основы. Когда-нибудь, возможно, это случиться, а пока принцип работы этого прибора можно использовать только двумя способами.

Роторный теплогенератор. Корпус центробежного насоса в этом случае будет выступать в качестве статора. В зависимости от мощности по всей поверхности ротора сверлят отверстия определённого диаметра. Именно за счёт их и появляются те самые пузырьки, разрушение которых и нагревает воду. Достоинство у такого теплогенератор только одно. Он намного производительнее. А вот недостатков существенно больше.

• Шумит такая установка очень сильно.
• Изношенность деталей повышенная.
• Требует частой замены уплотнителей и сальников.
• Слишком дорогое обслуживание.

Статический теплогенератор. В отличие от предыдущей версии, здесь ничего не вращается, а процесс кавитации происходит естественным путём. Работает только насос. И список достоинств и недостатков принимает резко противоположное направление.

• Прибор может работать при низком давлении.
• Разница температур на холодном и горячих концах довольно велика.
• Абсолютно безопасен, в каком бы месте не использовался.
• Быстрый нагрев.
• КПД 90 % и выше.
• Возможность использования, как для обогрева, так и для охлаждения.

Единственным недостатком статического ВТГ можно считать дороговизну оборудования и связанную с этим довольно долгую окупаемость.

Как собрать теплогенератор

Инструменты для работы

При всех этих научных терминах, которые могут напугать незнакомого с физикой человека, смастерить в домашних условиях ВТГ вполне возможно. Повозиться, конечно, придётся, но если всё сделать правильно и качественно, можно будет наслаждаться теплом в любое время.

И начать, как и в любом другом деле, придётся с подготовки материалов и инструментов. Понадобятся:

• Сварочный аппарат.
• Шлифмашинка.
• Электродрель.
• Набор гаечных ключей.
• Набор свёрл.
• Металлический уголок.
• Болты и гайки.
• Толстая металлическая труба.
• Два патрубка с резьбой.
• Соединительные муфты.
• Электродвигатель.
• Центробежный насос.
• Жиклёр.

Вот теперь можно приступать непосредственно к работе.

Устанавливаем двигатель

Электродвигатель, подобранный в соответствии с имеющимся напряжением, устанавливается на станину, сваренную или собранную с помощью болтов, из уголка. Общий размер станины вычисляется таким образом, чтобы на ней можно было разместить не только двигатель, но и насос. Станину лучше покрасить во избежание появления ржавчины. Разметить отверстия, просверлить и установить электродвигатель.

Подсоединяем насос

Насос следует подбирать по двум критериям. Во-первых, он должен быть центробежным. Во вторых, мощности двигателя должно хватить, чтобы его раскрутить. После того, как насос будет установлен на станину, алгоритм действий следующий:

• В толстой трубе диаметром 100 мм и длиной 600 мм с двух сторон нужно сделать внешнюю проточку на 25 мм и в половину толщины. Нарезать резьбу.
• На двух кусках такой же трубы длинной каждый 50 мм нарезать внутреннюю резьбу на половину длины.
• Со стороны противоположной от резьбы приварить металлические крышки достаточной толщины.
• По центру крышек сделать отверстия. Одно по размеру жиклёра, второе по размеру патрубка. С внутренней стороны отверстия под жиклёр сверлом большого диаметра необходимо снять фаску, чтобы получилось подобие форсунки.
• Патрубок с форсункой подсоединяется к насосу. К тому отверстию, из которого вода подаётся под напором.
• Вход системы отопления подсоединяется ко второму патрубку.
• К входу насоса присоединяется выход из системы отопления.

Цикл замкнулся. Вода будет под давлением подаваться в форсунку и за счёт образовавшегося там вихря и возникшего эффекта кавитации станет нагреваться. Регулировку температуры можно осуществить, установив за патрубком, через который вода попадает обратно в систему отопления, шаровый кран.

Чуть прикрыв его, вы сможете повысить температуру и наоборот, открыв – понизить.

Усовершенствуем теплогенератор

Это может звучать странно, но и эту довольно сложную конструкцию можно усовершенствовать, ещё больше повысив её производительность, что будет несомненным плюсом для обогрева частного дома большой площади. Основывается это усовершенствование на том факте, что сам насос имеет свойство терять тепло. Значит, нужно заставить расходовать его как можно меньше.

Добиться этого можно двумя путями. Утеплить насос при помощи любых подходящих для этой цели теплоизоляционных материалов. Или окружить его водяной рубашкой. Первый вариант понятен и доступен без каких-либо пояснений. А вот на втором следует остановиться подробнее.

Чтобы соорудить для насоса водяную рубашку придётся поместить его в специально сконструированную герметическую ёмкость, способную выдерживать давление всей системы. Вода будет подаваться именно в эту емкость, и насос будет забирать её уже оттуда. Внешняя вода так же нагреется, что позволит насосу работать намного продуктивнее.

Вихрегаситель

Но, оказывается и это ещё не всё. Хорошо изучив и поняв принцип работы вихревого теплогенератора, можно оборудовать его гасителем вихрей. Подаваемый под большим давлением поток воды ударяется в противоположную стенку и завихряется. Но этих вихрей может быть несколько. Стоит только установить внутрь устройства конструкцию напоминающую своим видом хвостовик авиационной бомбы. Делается это следующим образом:

• Из трубы чуть меньшего диаметра, чем сам генератор необходимо вырезать два кольца шириной 4-6 см.
• Внутрь колец приварите шесть металлических пластинок, подобранных таким образом, чтобы вся конструкция получилась длинной равной четверти длины корпуса самого генератора.
• Во время сборки устройства закрепите эту конструкцию внутри напротив сопла.

Пределу совершенства нет и быть не может и усовершенствованием вихревого теплогенератора занимаются и в наше время. Не всем это под силу. А вот собрать устройство по схеме, приведённой выше, вполне возможно.

Самодельный термогенератор с нагревом с помощью пара

Этим вопросом я задался, когда готовился пойти в поход на байдарках на две недели. Электроэнергия требовалась, прежде всего, для восполнения заряда аккумуляторов в фотоаппаратах, а также аккумуляторов в фонарях.

Дамы и Господа, знакома ли Вам такая замечательная вещь, как термоэлектрические модули Пельтье? Это достаточно распространенные в наше время устройства, широко используемые любителями компьютерного «разгона» для экстремального охлаждения деталей своих компьютеров.

Суть идеи заключается в том, что это по форме плоский полупроводниковый прибор, имеющий два провода «+» и «-«, а также две поверхности – «горячую» и «холодную». Если пропускать через него постоянный ток, то «холодная» сторона будет охлаждаться, а «горячая» нагреваться – прибор работает как тепловой насос. По паспорту, разность температур может достигать 60 градусов. Это значит, что например, если «горячую» сторону охлаждать до температуры 20 градусов (комнатная температура), то «холодная» сторона остынет до минус 40 градусов. Если поменять местами «+» и «-«, «горячая» и «холодная» стороны также меняются местами и тепловой поток меняет направление.

Но оказывается, у этих модулей имеется еще одна интересная особенность: если приложить к ним разность температур, то они начинают давать электрический ток! Именно на этом эффекте и предполагалось создать портативный источник электроэнергии для похода.

Так как в походе обязательно есть костер и кипящая вода, предполагалось в качестве «горячего» источника тепла использовать пар, а в качестве «холодного» – холодную воду.

Итак, пар по трубкам (в одну входит, из другой выходит)

попадает в специальный теплообменник, изготовленный из алюминиевой пластины толщиной 10мм

Все отверстия в этом теплообменнике соединяются только одним каналом, а в сборе с трубками, которые ввернуты и вклеены в него с помощью эпоксидного компаунда, это выглядит так:

Теплообменник имеет размеры в точности по размеру модулей Пельтье. Модули прижимаются к теплообменнику с двух сторон четырьмя винтами (изначально винтов предполагалось восемь, но в результате моей недальновидности и конструкторской бездарности двум из них помешали паровые трубки, а другие два с противоположной стороны решено было не устанавливать, чтобы избежать перекоса),

поэтому отверстия в теплообменнике и канальцы между ними образуют систему сообщающихся паровых камер. Войдя в одну трубку, пар проходит по единственно возможному пути последовательно через каждую паровую камеру, образованную объемами отверстий в теплообменнике, и выходит через вторую трубку. Тепло от пара передается модулю при непосредственном контакте с его поверхностью (на площади, равной суммарной площади отверстий в теплообменнике) и через материал теплообменника.

Для прижатия модулей Пельтье к теплообменнику и для отвода тепла к «холодному» источнику тепла используются алюминиевые пластины толщиной 5мм

Для предотвращения попадания охлаждающей воды внутрь модулей Пельтье, вся сборка герметизирована полупрозрачным силиконовым затекающим герметиком

Теперь осталось только пустить пар по трубкам, а саму сборку опустить в емкость с холодной водой. Однако, в результате экспериментов на кухонной плите выяснилось, что напряжения, которое выдает эта система, недостаточно для полноценного заряда аккумуляторов. «Холодная» вода в охлаждающей емкости быстро нагревается, разница температур уменьшается и напряжение еще более снижается. Кроме того, для полноценной зарядки аккумуляторов требуется достаточно продолжительное время, исчисляемое часами (от слова «час», а не «часы»), как показала практика, в походных условиях при дождливой погоде не всегда удается развести хороший огонь и вскипятить воду, не говоря уже о паропроизводстве в течение нескольких часов.

Поэтому данная система так и осталась не задействована, а вместо нее была собрана другая – на солнечных батареях. В ее состав входит сборка солнечных элементов, которую можно свернуть в «трубочку»

и блок-стабилизатор для обеспечения необходимого напряжения для заряда Li-ION аккумулятора

Как затем показала практика эксплуатации – это решение вполне пригодно для исполнения своих функций.

Изготовленный на заказ нагревательный элемент «Сделай сам» «Блог проекта

Несколько лет назад я сделал генератор дыма для барбекю. Я был довольно доволен дизайном, но чувствовал, что «в следующий раз» внесу несколько изменений.

Одной из главных моих проблем был размер. Мне очень хотелось сделать его меньше, но я не хотел платить за небольшой патронный нагреватель.

Пару дней назад мне пришло в голову, что я могу модифицировать стандартный нагревательный элемент тостера и духовки, чтобы сделать нагреватель меньшего размера.Если бы я вырезал маленькую секцию и запустил ее при пропорционально меньшем напряжении, я подумал, смогу ли я получить небольшой обогреватель с такой же температурой, как у большого мальчика? Оказывается, да.

Я прошел через несколько припадков и начал заставлять эту штуку работать. Моя главная проблема в том, что я все еще учусь сварке, а сварочная проволока требует большого мастерства. Но я не собираюсь возиться с испытаниями и невзгодами. Вот как я сделал свой нагревательный элемент:

Нарезка по длине

Нагревательный элемент представляет собой змеевик из нихрома, заключенный в стальную трубку с использованием керамики.В тостере-духовке они подключаются по 2 последовательно, поэтому каждый элемент рассчитан на 60 В. У меня был блок питания на 12 В, поэтому я хотел использовать 1/5 общей длины элемента. Резчик для труб быстро делал разрезы.

Ream

Мне нужно было прикрепить к проводу металлические контакты. Чтобы дать себе достаточно провода для связи и иметь место для поддержки контакта, потребуется немного свободного места. Металлический напильник и немного смазки для локтей оставили у меня полости 1/4 дюйма на каждом конце разреза.

Сварной шов

Прикрепить вещи к нихрому — дело непростое. Поскольку он сильно нагревается, припой использовать нельзя, а механические соединения ненадежны. Я решил, что лучше всего подойдет сварка TIG.

Легко в теории, ослепляюще сложно (для меня) на практике. В конце концов, сварка в течение 250 мс при самых низких настройках создала прочную связь между контактом и проводом.

Изоляция

Чтобы сохранить эту сварную связь электрически изолированной и придать контакту некоторую жесткость, я заполнил ранее созданную полость печным цементом.

В следующий раз я могу сделать это в виде нескольких небольших дополнений, а не всех сразу. Думаю, это дало бы мне более солидный вес.

Берн Бэби Берн

Действительно работает! Я применил к элементу 12В и легко смог сделать немного дыма от дерева. Он не стал раскаленным, но я подозреваю, что это из-за того, что моя вырезанная часть была немного длинной. Во всяком случае, меня очень радует перспектива создания недорогих небольших обогревателей для использования в своих проектах. Хотя, наверное, сначала мне нужно попрактиковаться в сварке.

Эта запись была опубликована в среду, 4 апреля 2012 г., в 7:38 и подано в разделе «Механический». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.

Наш выбор для ЛУЧШИХ DIY мини-разделенных тепловых насосов, которые охлаждают и нагревают 2020 — HVAC How To

Мини-сплит-тепловые насосы — один из лучших способов обогрева и охлаждения помещения, а при объединении в один комплект они становятся идеальным вариантом для самостоятельной работы.

Сплит-системы

Mini меньше традиционных домашних систем HVAC и хорошо работают во многих сценариях, от отопления и охлаждения дома до гаража.

Они стали очень популярными среди любителей «сделай сам», так как комплекты могут быть установлены домовладельцем, сэкономив на затратах.

Доступно множество мини-сплит-блоков, которые может заказать и установить специалист, работающий самостоятельно.

Какие мини-сплит-блоки обогревают и охлаждают?
Мини сплит Тепловой насос Агрегаты могут обогревать зимой и охлаждать летом.

Обратите внимание на слова Тепловой насос .

Любой агрегат, являющийся тепловым насосом, имеет реверсивный клапан, который может переключаться с нагрева на охлаждение.

Процесс работы агрегата такой же, только откачка тепла или холодного воздуха в зависимости от режима, на который установлен агрегат.

Если вы ищете мини-сплит, который может нагревать или охлаждать, убедитесь, что он указан как тепловой насос .

Насколько сложно установить DIY Mini Split?
Для самостоятельной установки мини-разветвителя требуется просверливание отверстий в стенах, прокладка медных проводов, электропроводки и использование инструментов HVAC.

Потребуется предыдущий опыт работы с базовыми строительными навыками с использованием пил и дрелей наряду со знаниями в области электротехники.

На YouTube есть много видеороликов, показывающих этапы установки (см. Внизу страницы), а также онлайн-сообщение.

Установить блок несложно, если у вас есть некоторый опыт работы в HVAC или строительстве.

Агрегат необходимо подключить к собственному выключателю и отключить вместе с проложенными холодильными линиями.

Линии охлаждения, называемые набором линий, переносят хладагент из внутреннего блока испарителя наружу в конденсатор.Конденсатор и испаритель работают вместе, но отдельно в мини-сплит-системе.

Перед установкой мини-сплит DIY обязательно посмотрите некоторые видео по установке и другие онлайн-ресурсы, чтобы понять, подходит ли вам самостоятельная установка.

Итак, какой же мини-сплит-тепловой насос для дома лучше всего?
Мнения относительно того, какой Mini Split лучший, с множеством доступных наборов DIY, разнятся.

Мы установили многие из этих устройств и написали сообщение с видео на YouTube об их установке.

Ниже представлены наши подборки лучших устройств на 2020 год вместе со ссылками на то, как мы их устанавливали.

Как всегда, не забудьте прочитать обзоры на Amazon, форумах, здесь или где-либо еще, чтобы убедиться, что устройство подходит вам.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Наш выбор для лучшего DIY мини-разделенного теплового насоса, который охлаждает и нагревает 2020

1. Наборы для самостоятельной сборки Pioneer Mini Split Kits

PIONEER Кондиционер Pioneer Mini Split Heat Pump Mini Split Heatpump 12000 BTU-208/230 В

Pioneer производит несколько хороших устройств от 9000 BTU до 36000 BTU, а также системы на 120 и 220 вольт.

Они стали очень популярными, так как они отправляют целый набор, который идеально подходит для домашних мастеров.

Подушка для включения устройства и электрического подключения к столбу в комплект не входит, и ее необходимо покупать отдельно.

Установка устройства несложна, но требует определенных навыков, поэтому при необходимости обращайтесь к профессионалу.

Я установил блок на 12000 БТЕ, и он работает очень хорошо. Я установил его для друга в домашнюю приставку, в которой не было кондиционера, и сделал видео вместе с постом о том, как я устанавливаю здесь мини-сплит Pioneer.

Как и в любом мини-сплит-комплекте «сделай сам», хладагент поступает в блок, который выпускается после установки.

Установка требует, чтобы внутренний блок был размещен на стене, а внешний испаритель — на твердой поверхности.

Можно установить небольшую концертную площадку или купить площадку для размещения наружного блока.

Электрооборудование необходимо будет запустить от прерывателя. Также неплохо было бы добавить устройство быстрого отключения.


Мини-разветвители

Pioneer — популярный вариант среди домашних мастеров, поскольку эти устройства недороги, а в комплекты входят все необходимое (кроме проводки) для установки.

До сих пор блоки Pioneer работали очень хорошо с каждой установкой, которую я выполнял, наряду с возможностью устанавливать их без необходимости в компании, занимающейся HVAC.

Прочтите здесь, как я установил устройство


2. Сенвилл

Senville SENL-09CD / 220V Mini Split Air Conditioner Heat Pump, 9000 BTU 18 SEER 208/230V

Senville — еще один популярный бренд, у которого есть целый мини-сплит-комплект, в котором есть все необходимое для установки системы, за исключением электропроводки.

Он бывает разных размеров от 9000 БТЕ до 24 000 БТЕ.

Я установил блок 9000 BTU и сделал видео вместе с постом, показывающим, как я устанавливаю блок Senville, который находится здесь.

Модули

Mini поставляются предварительно заправленными хладагентом, который выпускается после вакуумирования линии.

Несмотря на то, что для его установки можно нанять компанию HVAC, она также идеально подходит для домашнего мастера «Сделай сам».

Если вы сделаете это самостоятельно, вам потребуются инструменты, такие как вакуумный насос и датчики HVAC, но их можно купить дешево по сравнению со стоимостью найма специалиста по HVAC.

Умелый человек в сочетании со всеми видео на YouTube, скорее всего, сможет установить мини-сплит за день или два.

Прочтите здесь, чтобы узнать об инструментах, необходимых для самостоятельной мини-раздельной установки.

Конечно, можно нанять кого-нибудь для установки системы, и это может быть лучшим вариантом для тех, кто не подходит.

Если вы все же решите установить мини-разветвитель самостоятельно, возможно, самым сложным будет проводка.

Электрика несложна, если вы уже делали это раньше, например, проводку сушилки или потолочного вентилятора.

Конечно, электричество можно просто поручить электрику, который при необходимости быстро подключит его.

Прочтите здесь, как я установил устройство Senville


3. Простые наборы для самостоятельной сборки MRCOOL

MRCOOL DIY 12k BTU 22 SEER Сплит-система с бесканальным тепловым насосом 3-го поколения — Energy Star 120v (DIY-12-HP-115B)

Мини-сплит-блоки MRCOOL серии DIY с тепловым насосом предназначены для индивидуальных пользователей.

В комплект входит все, кроме электричества, включая линейку и предварительно заряженный блок.

Мини сплит-блоки MRCOOL стоят дороже по сравнению с Pioneer или Senville, но они популярны и используются многими.

Одно из отличий MRCOOL от других мини-сплит-комплектов — это отсутствие необходимости вакуумировать линии.

Линейные комплекты

MRCOOL уже находятся в вакууме, называемом быстроразъемными соединениями, и имеют уплотнение, которое нарушается при привинчивании к внешнему конденсатору.

Это делает их самыми простыми в установке, не беспокоясь о вакуумных насосах и манометрах.

Недавно я установил MRCOOL Mini Split в гараже, который оказался очень хорошим и был намного проще по сравнению с другими наборами.

В установленном мною блоке использовался прерыватель на 120 вольт 20 А, как и в большинстве домашних розеток.

MRCOOL также имеет блоки на 230 вольт, а также различные размеры от маленького до большого, чтобы получить наилучший размер для помещения, в котором они будут установлены.

Прочтите здесь, как установить мини-сплит-блок MRCOOL


4. Daikin

Daikin 12000 БТЕ 17 SEER Настенный бесканальный инверторный кондиционер с мини-сплит-системой с тепловым насосом 15 футов.Комплект для установки и настенный кронштейн (230 В), 12 000 БТЕ

Daikin — ведущий производитель систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который производит тепловые насосы, которые будут охлаждаться летом и нагревать зимой.

У них есть блоки разного размера от 9000 БТЕ — 24000 БТЕ и больше, а также хорошие рейтинги SEER.

Я установил много устройств Daikin за эти годы и однажды работал на владельца HVAC, который устанавливал только устройства Daikin.

Они очень надежны и имеют разумную цену, что делает их хорошими агрегатами для обогрева и охлаждения.

Как и большинство самодельных мини-сплит-систем, здесь требуются некоторые навыки, такие как запуск медной линии и использование вакуумного насоса для откачки системы.

Daikin — хороший производитель с хорошей гарантией и очень хорошо работает с хорошими наборами для домашних мастеров.

Прочтите здесь для обзора и установки устройства Daikin Mini Split


Модель
5. Mitsubishi Hyper Heat

Однозонный бесканальный мини-сплит-тепловой насос Mitsubishi 33.1 SEER (-25C Hyper Heat) с 3D i-Sensor — Производительность 12000 БТЕ / ч — MSZ-Fh22NA

Mitsubishi — одна из ведущих марок, предлагающих очень хорошие агрегаты, которые, к сожалению, также стоят большинство.

Они также не так удобны для самостоятельного использования, как многие другие компании, многие из которых имеют специальные наборы для самостоятельного изготовления.

С учетом сказанного, это очень хорошие устройства с очень хорошими оценками и гарантиями SEER.

Модель Hyper Heat — один из таких хороших агрегатов, который специально разработан для более холодного климата.

Все мини-сплит-тепловые насосы очень хорошо работают при охлаждении летом, но могут бороться зимой с очень низкими температурами.

Если вы живете в климате с мягкой зимой, например на юго-западе Америки, почти любой тепловой насос будет отлично работать зимой.

Если вы живете в более холодном климате, Mitsubishi Hyper Heat нагревается намного лучше, чем другие устройства.

Он также имеет рейтинг 26 SEER, что делает его одним из самых эффективных доступных устройств.

Несмотря на то, что отличные устройства, они стоят дороже и не очень удобны для самостоятельной работы, поэтому лучше для техник HVAC выполнить установку.

Они могут быть установлены более продвинутым домовладельцем с предыдущими навыками HVAC, но не только при первой установке.

Например, большинство устройств не будут включать в себя набор медных проводов, в то время как большинство специализированных наборов DIY будут включать его.

Прочтите здесь для обзора и установки Mitsubishi Hyper Heat Unit

6. Innovair

Кондиционер Innovair, инвертор, бесконтактный настенный монтаж, мини-сплит-система, тепловой насос, полный комплект 29 ~ 37 SEER 230 В (9000 BTU 208/230 В 37,5 SEER)

Эта установка от Innovair — высокоэффективная установка с высоким рейтингом SEER.

В то время как большинство всех мини-сплит-блоков имеют хороший рейтинг SEER, большинство из них составляют 19-23 SEER.

Это делает Innovair одним из лучших устройств с очень низким энергопотреблением.

Innovair также производит многие другие мини-сплит-блоки с более низким рейтингом SEER, поэтому обязательно проверьте SEER в листинге.

В комплект входит внутренний настенный блок, внешний конденсатор и комплект медных проводов.

Так как система представляет собой тепловой насос, она может охлаждать летом и нагревать зимой, что позволяет использовать ее круглый год.

Единственным недостатком является то, что он стоит дороже по сравнению с другими устройствами.

Сравнительная таблица Best DIY Mini Split Heat Pump

Название	Линейный набор в комплекте	Напряжения	Размеры	DIY Kit
Pioneer	Да	120–220 В	9000–36000 БТЕ	Да
Senville	Да	120–220 В	9000– 24 000 БТЕ	Да
MRCOOL	Да	120–220 В	9000– 24 000 БТЕ	Да
Daikin	Да	120–220 В	9000– 24 000 БТЕ	Да
Mitsubishi	№	220 В	9000– 36 000 БТЕ	№
Innovair	Да	220 В	9000 БТЕ	Да

Резюме
Установка мини-сплит с помощью набора для самостоятельного изготовления — хороший способ сэкономить и иметь в доме работающий тепловой насос.

Разумеется, следует соблюдать осторожность, поскольку при установке устройства существует потенциальная опасность.

Основная опасность — электрическая, поскольку многие знают, что она может быть опасной при неправильном обращении или установке.

Это будет зависеть от вашего предыдущего опыта или возможных друзей или семьи, которые работают в торговле.

Если у вас есть опыт работы с электричеством, сверление отверстий и другие строительные навыки, установка самодельного устройства может быть для вас.

Если у вас ограниченный опыт в строительстве, то, вероятно, лучшим вариантом будет позвонить в компанию HVAC для установки.

Есть много видеороликов на YouTube и онлайн-постов, в которых показаны шаги, необходимые для установки, чтобы увидеть, подходит ли вам комплект DIY.

Если есть сомнения, установка оконного теплового насоса более прямолинейна и проще в установке.

Оконные блоки менее желательны, чем мини-блоки, поскольку они более любопытны и могут блокировать использование окна, но также популярны, поскольку для их установки не требуется никаких навыков.

Единственным реальным недостатком мини-сплит является то, что они не используют воздуховоды для передачи воздуха по дому, а выдувают воздух только из одного места.

Это означает, что они не пропускают тепло или холодный воздух через стены или другие препятствия. Настроенные стратегически, вместе с потолочными вентиляторами они действительно хорошо работают, иногда охлаждая более одной комнаты и прилегающих территорий.

Все сводится к тому, насколько хорошо он расположен и насколько хорошо воздух может перемещаться. Часто в доме будет несколько мини-сплит для охлаждения всего дома.

Информационный центр изготовителя ножей своими руками: печь для термообработки, проект

Печь для термообработки Проект

Сделав свой третий нож и обнаружив, что трудно поддерживать температуру в 1000 ° C, устойчивую и точную, я решил, что электрическая печь для термообработки — это то, что нужно.У меня нет намерения (в настоящее время) тратить 1000 долларов на готовое устройство для своего «хобби», поэтому я решил спроектировать и построить его сам. Спасибо, МакГайвер!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Я предлагаю эту информацию только в развлекательных целях. Я не несу ответственности за использование или неправильное использование этой информации. Этот проект имеет дело с опасными напряжениями, температурами и веществами, которые вы должны понимать и работать с ними на свой страх и риск. Если вы не знакомы с электричеством, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

Соображения по проекту и закупки

Изучив спецификации от Crucible Industries LLC., Я нахожу детали термообработки для нержавеющих сталей, таких как 154CM, CPM154, CPM S30 и S35VN, и им требуется почти 1100 ° C (2000 ° F) в течение длительного периода времени, чтобы преобразовать аустенит в мартенсит в стали. CPM154 требует 1065 ° C (1950 ° F) на срок до 1 часа, а затем закаливается. Это эффективно нагревает сталь до желтого цвета, и небольшая газовая кузница не делает этого без дополнительных усилий.

Одним из побочных эффектов использования электрической печи является то, что кислород присутствует в достаточном количестве, чтобы вызвать образование накипи на поверхности стали, которую необходимо очистить, что вызывает необходимость в дополнительной работе. Чтобы предотвратить воздействие кислорода, можно использовать газовую подушку, например, азот, для удаления кислорода из печи или простой мешочек из фольги из нержавеющей стали. Фольга действует как герметичное уплотнение, которое удерживает кислород от поверхности стали, пока она находится при температурах науглероживания.

Итог, чуть ниже 1100 ° C в течение получаса с оберткой из фольги SS.

Изоляция

Я случайно наткнулся на рекламу на Kijij «кирпичей для гончарных печей». У продавца было несколько коробок изоляционных огнеупорных кирпичей K23 от Babcock & Wilcox. Я ловко взял коробку из 25 штук и несколько пустяков. Обожаю, когда это происходит!

Эти кирпичи мягкие, легкие, их очень легко резать, придавать им форму, сверлить, царапать или, как мы хотим, с ними работать. Пыль представляет опасность, поэтому при резке, шлифовании или сверлении всегда надевайте защитные очки, перчатки и респиратор.Держите под рукой пылесос.

ВНИМАНИЕ! Не поддавайтесь соблазну использовать более твердые огнеупорные кирпичи, поскольку они будут поглощать тепло от ваших нагревательных элементов, и вы будете разочарованы результатами.

Люди все время спрашивают, где купить изоляционный огнеупорный кирпич. Тип, очень похожий на используемый, можно найти здесь, на eBay. Изоляционный огнеупорный кирпич

Размер

Я хотел построить печь у входной двери с довольно небольшим объемом. Я не хотел строить / нагревать огромную гончарную печь, чтобы сделать несколько ножей.Основываясь на кирпичах, я решил, что внутреннего размера 13 дюймов (длина) x 9 дюймов (ширина) x 6,5 дюйма (высота) будет достаточно для почти любого ножа, который я буду подвергать термической обработке. Эта форма подходит для лезвия длиной 15 дюймов. место в духовке по диагонали. Я хотел иметь возможность дотянуться до нее в перчатке и щипцами, так что 6,5 «казались достаточно высокими. Общий объем составляет чуть менее 0,44 кубических футов, поэтому он небольшой и относительно легко нагревается с помощью энергии, которую я буду использовать.

Электрооборудование

Общая схема состоит из электрического нагревательного элемента 120 В переменного тока, 20 А.Мое целевое полное сопротивление составляет 6,6 Ом, и, следовательно, ток, потребляемый самим нагревателем, составляет около 18 А при 120 В переменного тока. Это составляет около 2160 Вт, что идеально для небольшого пространства, такого как то, что я собираюсь использовать. Мой обзор готовых к продаже печей для термообработки из диапазона Evenheat обычно составляет от 3500 до 7200 Вт на кубический фут.

Модель	Вт / Cu. Ft.
КО 18	6051
KH 414	7228
KH 418	5421
Ремесленник 688	6480
KF 18	4608
КФ 13.5	4608
KF 27	3840
Среднее	5462

Моя конструкция должна иметь мощность около 5000 Вт на кубический фут, что должно обеспечивать производительность, аналогичную моделям Evenheat с аналогичными характеристиками и мощностью.

Здесь, в Канаде, цепи на 20 А довольно распространены, особенно на кухнях, и теперь в новостройках принято использовать по две на каждой кухне.Не то чтобы я хотел поставить печь на кухне, но такая возможность существует. В моем гараже есть несколько специальных розеток на 20 А. Я мог бы спроектировать для 240 В переменного тока, но это означало бы 2-полюсный прерыватель, дополнительную проводку и новую вилку, где я собираюсь использовать духовку. Ваш пробег может отличаться, поэтому, если вы решите использовать версию на 240 В, вам нужно будет рассчитать и отрегулировать защиту от сверхтока, сечения проводов, нагревательных элементов и вилки в соответствии с ними.

В качестве нагревательной проволоки я выбрал Kanthal A1, который выдерживает температуру 1400 ° C.Купил готовые ТЭНы 3кВт 220В (eBay). Это 31,5 дюйма в длину и 0,25 дюйма в диаметре, каждый из которых имеет сопротивление 30 Ом. Расположу их параллельно, по три по 20 Ом. Формула для параллельных резисторов: Rt = 1/1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 … таким образом, мы получаем расчетное сопротивление 6,33 Ом, а мои элементы и мультиметр показывают 6,6 Ом. 120 Вольт, разделенное на 6,6 Ом = 18,1 Ампера. 18,1 А умножить на 120 В = 2181 Вт. Совершенно верно! Самое замечательное в Kanthal заключается в том, что сопротивление очень мало изменяется в диапазоне температур провода.При 1100 ° C он увеличивается всего на 4%, что в моей схеме составляет 6,8 Ом. Для контроля температуры купил небольшой ПИД-регулятор температуры. и твердотельное реле (SSR), которое может выдерживать ток 25 ампер и 380 В переменного тока. Это Mypin TA4-SSR. Поставляемый с ним датчик 400 ° C не может использоваться в этом приложении, поэтому я купил термопару типа K 1250 ° C на eBay. ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых фотографиях показан мой первоначальный выбор регулятора температуры CXTG-3000, который сломал кровать после 1/2 часа использования.

ВНИМАНИЕ! Ваш ПИД-регулятор должен подходить для управления твердотельным реле (SSR).Номер детали Mypin будет иметь вид TA4-Sxx. Буква S означает, что он предназначен для управления SSR. Если в этом месте была буква R, значит, она должна была управлять реле.

Если вы не знакомы с ПИД-регулятором, это означает пропорциональную интегральную производную, что по сути означает «много газа, когда вы набираете скорость, и меньше газа, когда вы набираете желаемую скорость». В этом случае нагрев остается постоянным, пока печь нагревается, а затем уменьшается по мере приближения внутренней температуры печи к заданной температуре.Одним из преимуществ ПИД-регулятора является то, что когда вы приближаетесь к целевой температуре, он не «перескакивает» и не увеличивает температуру слишком высоко; что может иметь место в случае обычного открытого / закрытого отопительного контура, который медленно реагирует.

Рекомендуемый провод для подключения к нагревательным элементам — это тип SEW / SF2 или аналогичный высокотемпературный провод с силиконовой изоляцией. Вы найдете такую ​​проволоку в тостерах и духовках. Все, что я смог найти в своей кучке металлолома, было 12 AWG, так что я пошел с этим. Силовая проводка на 20 А будет иметь диаметр 12 AWG, а остальная часть контрольной проводки будет иметь диаметр от 18 до 20 AWG или все, что я могу собрать из кучи металлолома.Все остальные электрические компоненты предохранители, провода, обжимные соединители, гайки, болты и т. д. обычно легко найти в промышленно развитый мир, он же eBay, Home Depot, Lowes и т. д., и так далее, что я задокументирую, когда я соберу все это вместе. По сути все я требуемый можно было получить с eBay. Это ведомость материалов. HT2100 Ведомость материалов и схема.

Строительство

Я начал с размещения огнеупорных кирпичей различными способами, чтобы создать подходящие внутренние размеры для обогрева небольших деталей.После того, как у меня есть расположение, я спланировал, где будут размещены нагревательные элементы внутри.

С помощью карандаша, прикрепленного к различным деревянным брускам, я мог нарисовать параллельные линии канавок нагревательных элементов. Компас может помочь с поворотами.

Это будет внутренняя часть потолочных блоков с подачей электроэнергии с правой стороны.
Я прошила карандашные линии перманентным маркером.
Я замазал части вместе высокотемпературным каминным раствором.Положите хорошую бусинку и размажьте ее. Обе сопряженные грани проходят такую ​​обработку.
После того, как стены склеены, я начинаю трассировку. То же самое касается спины и крыши.

Волшебство заключается в этом сверле 7/32 дюйма и этой части старой ручки станины. Я просверлил отверстие 1/4 дюйма прямо через ручку станины и вставил сверло 7/32 дюйма в патрон так, чтобы примерно 1 / 4 дюйма торчит.

С помощью линейки я проходил биту по линиям, чтобы выкопать канавку. Периодически применяйте магазинный пылесос, чтобы посмотреть, как идут дела.

В итоге процесс обработки канавок отработан очень хорошо. На правой боковой стене я просверлил место для соединений, проходящих через огнеупорный кирпич.

Примечание: мы не можем подключить медный провод внутри печи, так как он расплавится (точка плавления 1085 ° C).

Теперь цементируем кирпичи высокотемпературным раствором.

Это вид спереди. Теперь по поводу электрических соединений.

Электрические соединения отопления

Три нагревательных элемента в этой конструкции расположены параллельно, а это значит, что мне нужно шесть выводов, идущих изнутри наружу.Затем они будут соединены между собой тремя N (нейтральными) сторонами и тремя L (линиями) вместе.

Элемент Электромонтаж

У трех элементов есть отверстия, через которые они поступают с правой стороны духовки, а блок управления также будет с правой стороны. Я пропущу Kanthal через огнеупорный кирпич и подключу его к проводу SEW снаружи духовки. Эти соединения будут закрыты, и SEW будет подаваться в блок управления через устройство для снятия натяжения.

Процесс установки элементов довольно прост.Скрутите примерно 3 дюйма свинца на каждом конце элемента, пропустите провод через отверстие и закрепите элемент на месте U-образными скобами, которые я сделал из сварочной проволоки из углеродистой стали. Мой Kanthal намотан довольно равномерно, и я сделал размер канавки подходят, поэтому не требуется слишком много скоб. Скажем, 1 скоба на каждые 4–6 дюймов. Может потребоваться больше, если ваш нагревательный провод не прилегает слишком плотно. Используйте тонкие плоскогубцы и вставьте скобы под углом примерно 45 градусов. для закрепления нагревательных элементов.

Скрученные концы длиной около 3 дюймов. Они будут проходить через отверстия, поэтому электрическое соединение может быть выполнено вне духовки.
О 5/8″ складчатой-обратно провод должен торчать из огнеупорного кирпича. Тиски удерживают конец снаружи духовки, пока я продвигаю нагревательный провод в паз внутри.

Вот как я подключаюсь к элементам снаружи духовки. Это латунные гайки для проволоки от Marettes, сверхмощные винтовые зажимы. Если вы не можете их найти, крепежные винты, гайки и плоские шайбы подойдут для соединения элементов с питающей проводкой.

Проверка сопротивления потолочного элемента. Ладно!

Механическая сборка

После того, как отопительные контуры подключены, нам нужно собрать все кирпичные панели вместе и механически закрепить их, чтобы все было плотно прилегало. Также необходимы петля и рама, на которой будет держаться дверь. В голову пришла идея угловой рамы, сделанной из плоского стержня, готового стержня, нескольких металлических уголков и немного сварки. Я отрезала угол 1-1 / 2 дюйма до 18 дюймов (длина духовки без дверцы).
Две поперечины 11 1/4 дюйма из плоского стержня 1/8 дюйма x 1 1/4 дюйма.
Зажмите и сварите. Перед сваркой проверьте угольником.
Я нашел эти ножки на гаражной распродаже. Они из ИКЕА. Необычный штрих за 1 доллар.
Я просверлил 12 отверстий в раме на 3/16 дюйма и утопил их, чтобы они были готовы прикрепить ножки с помощью крепежных винтов и гаек с плоской головкой. Сначала мы сделаем все и покрасим, прежде чем прикручивать ножки. Дверная рама. Разметка под 45 °.
Прорезы дверной коробки. Три из них требуются на 14 «, 25 1/2» и 39 1/2 «
Разломайте его на себя и прихватите стыки.У меня дома нет тормоза, поэтому я использовал станочные тиски и молоток. Проверьте квадрат и продолжайте сварку.

Каркас духовки

Каркас духовки, вероятно, слишком сложен, но я планировал использовать лом, который у меня был в магазине. Я хотел иметь возможность отрегулировать дверь на петле, чтобы она точно соответствовала. Простой способ сделать это — надеть трубку на вертикальный кусок готового стержня, который зажимает панель крыши.

Слева спереди просверливается отверстие под готовую штангу в уголке и приваривается к нижней раме.

К задним сторонам приварены дополнительные уголки. Передняя правая часть представляет собой цельный кусок плоского стержня 1/8 дюйма, изогнутый под углом 90 °. При затягивании слева он действует как зажим.

Быстрый снимок краски в качестве грунтовки и прикрепил ножки.
Установка панелей IFB. У меня был алюминиевый лом 0,02, который я вырезал ножницами и протер губкой, чтобы придать им вид матовой поверхности. Углы представляют собой угловые опоры системы подвесного потолка, которые я покрасил в тон раме.Разные готовые детали. Кронштейны выключателей и дверная петля. Прижимы в виде готовой штанги 5/16 «с разными гайками и шайбами.
Дверь установлена. Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 80 на блоке, чтобы закрыть поверхность и обеспечить хорошее уплотнение. Теперь добавляем защелку с правой стороны.
Неодимовый магнит для плотно закрытой двери. (Примечание: я изменил это в 2015 году. См. Обновления внизу этой страницы.)

Панель управления

Система управления заключена в подходящую коробку, в моем случае я сделал что-то из материала, который был у меня под рукой в ​​магазине.

Общий план показан слева.

Какой-нибудь 1/8 дюйма алюминия будет достаточно жестким, чтобы установить элементы управления и действовать как теплоотвод для SSR.

Я разметил переднюю и заднюю части и просверлил отверстия.

Для ПИД-регулятора нужен квадрат, поэтому я просверлил угловые отверстия, чтобы полотно лобзика можно было запустить. Прижавшись к скамейке, я грубо вырезал квадрат.
Подается в квадрат, открывая линию.
Тестовая пригодность. 45 мм примерно то же самое. Примечание: мне пришлось заменить этот регулятор температуры, так как он умер примерно через час.Размер отверстия должен быть одинаковым для любого устройства 1/16 DIN, 45 мм x 45 мм.


Насколько это возможно, я предварительно подключил переключатели и другие компоненты, чтобы упростить электромонтаж в корпусе. Задняя панель. Для этого потребуются отверстия для следующего: силовой кабель, предохранитель 1 (основное питание) и F2 (управляющее питание), термопара, дверной выключатель и выход в цепь нагрева. Расположение передней панели: по часовой стрелке от ПИД-регулятора: 1: печь включена, 2: дверь открыта, 3 — элементы выключены, 5: выключатель элементов, 6: главный выключатель питания, 7: главный индикатор включения питания.
На нижней стороне духовки установлен переключатель мгновенного действия NO / NC. Он отключит элементы, когда дверь откроется. НЗ-контакт подключен к светодиоду открытия двери на передней панели. Болт 1/4 дюйма позволяет регулировать привод.

Термопара прикрепляется к куску Glastic и приклеивается снизу с помощью высокотемпературного раствора. Зонд проходит вверх в центр печи. Это далеко от элементы и где сталь будет нагреваться.

Сделает огнеупоры подставки для ножей, которые будут иметь отверстие в середине, чтобы разместить термопару.

Электропроводка отопительного контура подключается с помощью 12 AWG типа SEW (SF2), a Провод с изоляцией из силикона и стекловолокна 200 ° C. По периметру изоляционный Доска Glastic представляет собой композит из стекловолокна. Оглядываясь назад и просмотрев некоторые другие проекты, я мог бы вывести соединения элементов сзади.

Другая несколько кусочков Glastic сделают защитную крышку для электрического соединения.Glastic рассчитан на температуру до 210 ° C (410 ° F). Я надеюсь экстерьер никогда не приблизится к этой температуре. Только тестирование будет определите это.
Это вид проводки перед подключением контроллера и печи. Светодиоды подключены к 120 В переменного тока.

С левой стороны находится главный выключатель питания, а также светодиоды и Выключатель элемента. На правой стороне (задней части корпуса) находится SSR, силовые предохранители и устройства снятия натяжения ввода / вывода. Обратите внимание, что при установке твердотельного реле рекомендуется нанести термопасту.Это помогает рассеивать тепло.

———————————————— ————————————————

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЛЮБОЙ СВЕТОДИОД НАПРЯМУЮ НА 120 Вольт!

я подключил светодиоды на 120 В переменного тока с одним последовательным резистором на 68 кОм 1/2 Вт и диод 1N4007. Это загорится светодиод и защитит его от перегрузка по току и чрезмерное обратное напряжение.

————————————————- ———————————————

ПИД-регулятор подключен и система проверена.Примечание. Я прикрепил корпус корпуса к зеленому проводу заземления с помощью шпильки на задней панели. К металлическому каркасу идет провод, чтобы скрепить его. Последняя проверка отопительного контура. 6,6 Ом. Должно быть хорошо! Розетка на 20А с подключенным блоком.

Да будет тепло! Вначале температура быстро поднимается, затем падает примерно до 0,5. градусов в секунду около 500 ° C. Я построю график температуры с течением времени и посмотрю, смогу ли я улучшить производительность.

Это ССР при стрельбе.На панели управления есть светодиод, который показывает, когда он включен. SSR — это, по сути, симисторы с оптически связанными затворами. Сторона постоянного тока может быть от 3 до 32 вольт. Подача напряжения на управляющую сторону включает симистор и пропускает переменный ток.

Краткое видео, показывающее, как ПИД-регулятор подает импульс в контур отопления. Когда внутренняя температура, измеренная термопарой (PV или значение процесса), приближается к SV (заданному значению) 100,0 ° C, контроллер уменьшает нагрев, чтобы замедлить приближение и избежать превышения заданного значения.

Я начну несколько тестов и вскоре сообщу о своих выводах.

Схема

У меня было так много запросов на простую версию на 240 В, я сделал эту схему. Обратите внимание, что в версии на 240 В используются некоторые, но НЕ ВСЕ детали, перечисленные в спецификации HT2100.

График производительности

НАБЛЮДЕНИЯ:
Огнеупорные кирпичи расширяются / смещаются, оставляя зазор на двери около 650 ° C, что снижает общую эффективность.Их придется переставить. Внешний вид становится теплым на ощупь через 60 минут (700 ° C).

В целом, я думаю, что могу улучшить кривую нагрева, увеличив изоляцию в определенных областях, например. зазоры в уплотнении двери, немного уменьшив внутренний объем, добавив еще немного IFB на пол. Поскольку в моем гараже холодно (ниже нуля), я ожидал некоторого влияния температуры окружающей среды. Цель — 1050 ° C (1922 ° F), но, к сожалению, мне не хватило времени, чтобы доказать это, но похоже, что это линейное повышение.Близко, но не сигара! Позже.

Если посмотреть на экономику владения собственной печью HT, я считаю, что это большой плюс! Моя услуга термообработки стоит 17,50 долларов за лезвие от 8 до 12 дюймов, плюс я должен отправить его туда и ждать. Экспресс-конверт стоит 10,92 доллара, поэтому отправка одного 9-дюймового лезвия стоит 28,42 канадских доллара. Судя по моему последнему счету за электроэнергию, эта печь обойдется мне в 0,28 доллара в час. Таким образом, работа HT2100 в течение 4 часов обойдется всего в 1,12 доллара. Я рад этому, даже если я удвою это значение за время, затраченное на темперирующую печь.Кроме того, я не думаю, что смогу запустить это в течение 4 часов, если у меня нет хотя бы двух или трех лезвий. Так что экономия вокруг.

После прогрева я выключил духовку. Почти ровно через два часа я снова включил питание. Там все еще было 386 ° C! Разговор об удивительной изоляции огнеупорного кирпича!

Успех!

Мне удалось добиться подходящей температуры выдержки почти для всех ножевых сталей, которые мне нужны.Мне пришлось установить целевую температуру «SV» выше, чем я хотел. Из-за этого я думаю, что духовка приближалась к максимальной температуре. Работает для меня!

Удобная таблица преобразования температуры

ОБНОВЛЕНИЯ:
Январь 2015 г.

Я заменил магнит на более надежную систему закрытия. Это болт приварен к отрезку трубы.Внутренняя часть духовки нарезная. В дерево — это всего лишь ручка для закручивания двери.

Спецификация (проект) уже здесь! HT2100 Ведомость материалов и схема.

Май 2015 г.
Заменил термопару. Я проделал некоторую работу по настройке элементов, и кончик зонда сломался. К счастью, у меня была под рукой замена, так как я готовился провести проверку работоспособности с двумя датчиками / контроллерами.

Новые элементы
Когда я сделал первую замену элемента, я добавил некоторую опору к потолку.Это не совсем то, что разваливается, но я могу представить, что последовательные смены элементов оставят груду обломков. Я использовал стальной стержень 1/8 дюйма и разрезал его на части, немного меньше ширины кирпичей. Я заточил кончик стержня до стамески. Затем я просверлил его сквозь кирпичи на потолке. Это создает внутреннюю поверхность. проволочный каркас, который лучше удерживает кирпичи.Я также подкрасил раствор в нескольких местах

июнь 2016
Добавлена ​​схема упрощенной печи на 240 В и 3000 Вт.

Новые данные о цикле нагрева

апрель 2017

Чтобы помочь в дизайне вашей духовки, я составил таблицу. Поставляется без каких-либо гарантий, но это бесплатно!

ОБНОВЛЕНИЕ: сентябрь 2019 г. Катушки, которые я вставил почти 4-1 / 2 года назад, висят там. Недавно я сделал еще одну кривую производительности, и она очень похожа на кривую 2016 года. Сделал две партии по три ножа, и они вышли идеально.

Как всегда, ваши комментарии и предложения помогают улучшить ситуацию.

Дан

Воздухонагреватель и его компоненты | Своими руками

Традиционное водяное отопление, отличающееся большим количеством недостатков, заменено принципиально новыми схемами отопления воздухом. Из чего состоят такие системы и насколько они привлекательны для потребителей?

Элементы системы воздушного отопления:

ТЕРМОГЕНЕРАТОР

В таком качестве могут действовать устройства, работающие на разных видах топлива.Самый простой и экономичный вариант — газовая горелка. И наличие магистрального газа не обязательно: горелка способна работать и от баллона.

Не менее популярны твердотопливные котлы. К такому оборудованию можно отнести всем известную печь «Булерьян». В его конструкции уже предусмотрена разводка труб, что очень удобно. Осталось только подключить воздуховоды.

Также дизельная установка может быть теплогенератором. С учетом стоимости топлива его эксплуатация обойдется дороже, чем при использовании газового котла.Кроме того, дизельная установка нуждается в чистке.

Электрокотел — самое дорогое оборудование из всех. В основном из-за большого энергопотребления. Исключение могут составить электрогенераторы, работающие в сложных системах с рекуперацией тепла.

ВОЗДУХОВОДЫ

Воздуховоды круглого или квадратного сечения служат для подачи воздуха в разные части дома.

Считается, что последние лучше впишутся в жилой интерьер.

При этом конструкции круглой формы имеют лучшую аэродинамику, что увеличивает эффективность всей системы отопления в целом.

Выбор диаметра трубы зависит от общей площади помещений и мощности теплогенератора. Обычно это 100-200 мм.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Строго говоря, наличие этих устройств в системе не является обязательным: теплый воздух в любом случае будет подниматься вверх по воздушным каналам, обеспечивая помещения необходимым теплом. Правда, воздуховоды лучше располагать ближе к полу.

При работе канальных вентиляторов создается необходимое давление, за счет которого движение воздушных масс будет происходить быстрее.В результате и отопление дома станет намного быстрее. Кроме того, в системе с принудительной циркуляцией воздуха легче контролировать температурный режим.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Воздушное отопление может работать в едином комплексе с различными устройствами: системами кондиционирования, рекуперации и вентиляции, противопылевыми фильтрами, установками увлажнения и обеззараживания воздуха. Такой комплекс можно собрать самостоятельно из различных комплектующих, а можно приобрести как готовый климатический проект.Функциональность оборудования и степень его совместимости будет зависеть только от размера выделенных средств.

Воздушное отопление в небольших одноэтажных домах, как правило, не предусматривает установку вентиляторов. В этом случае транспортировка воздуха в помещения для эффективной конвекции должна осуществляться на уровне пола. Шланги воздуховодов необходимо прокладывать внутри стен или между лагами напольного покрытия, что влечет за собой большой объем кропотливой работы. Лучше всего такой способ монтажа подходит для каркасных конструкций с пустотелыми стенами.

---

См. Также: Системы воздушного отопления жилых домов. Устройство, схема и расчет.

---

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

1. Воздухозаборник, расположенный у пола, затягивает холодный воздух в котел. Попадая в теплогенератор, воздух попадает в теплообменник, где после нагрева до определенной температуры выходит через рукава в помещения дома. Подача нагретых воздушных масс в каждую из комнат происходит с помощью потолочных диффузоров.
2. Охлаждаясь, воздух идет вниз, где снова втягивается в теплогенератор, после чего весь цикл повторяется. Систему отопления часто совмещают с принудительной вентиляцией, которая, обеспечивая правильный воздухообмен, обогащает помещение кислородом с улицы.
3. Температурный режим поддерживается регулировкой скорости канальных вентиляторов и мощности котла. В наиболее функциональных системах эту задачу берет на себя автоматика: при слишком высокой температуре объем газа, подаваемого в котел, уменьшается, и вентиляторы начинают работать с меньшей скоростью или вообще останавливаются.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТОПЛЕНИЯ ВОЗДУХА

БЕЗ РАДИАТОРОВ

Поскольку нет необходимости в жидком теплоносителе, нет необходимости устанавливать водяной контур и батареи по всему дому. Это обстоятельство позволяет значительно сэкономить на материалах. Кроме того, для нагрева воздуха требуется меньше электроэнергии, чем для нагрева воды. В результате эффективность системы выше по сравнению с традиционным водяным отоплением.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не беспокойтесь о консервации отопления, если есть необходимость покинуть дом на время в холодное время года — о риске замерзания воды в трубах уже можно не думать.Как, впрочем, и то, что в трубопроводе могут быть утечки. Техническое обслуживание данной системы будет заключаться только в замене неисправных вентиляторов и проведении профилактического осмотра котельного оборудования и автоматики управления.

СКОРОСТЬ НАГРЕВА

Полный обогрев всего дома осуществляется за 20-40 минут. Надежность системы определяется отсутствием проблем, которые присущи водяному отоплению. Правильно собранный комплект устройств может служить более 30 лет.

СТОИМОСТЬ

По цене воздушное отопление генераторы сравнимы с водогрейными котлами, но разводка по дому обойдется дешевле. Алюминиевые воздуховоды, воздуховоды, диффузоры и решетки вентиляции салона намного дешевле, чем трубы для водяного контура, радиаторы, запорная арматура и фитинги. По этой причине отопление такого типа целесообразно использовать не только в жилых комнатах, но и в небольших хозяйственных постройках.

Вся система дороже только на начальном этапе.Для дома площадью 200-300 м 2 ² За набор такого оборудования и его установку придется выложить 10-15 тысяч евро.

Как видим, преимущества воздушного отопления заключаются в том, что не нужно устанавливать радиаторы и водопроводные трубы, а также беспокоиться о замерзании воды в системе. Но есть минусы — это шумность и сложность редактирования. Поэтому этот вид отопления чаще используют в производственных и складских помещениях. Вы можете установить его в доме, если хотите терпеть небольшой шум.Бонусом в данном случае является экономия на установке системы водоснабжения и трудоемкая ее профилактика.

© Автор: Сергей Васильев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Электроотопление теплицы своими руками — схема Отопление теплицы с помощью электричества…

Разница в типах циркуляции, обогрев открытый и закрытый РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ — СОВЕТЫ …

Как сделать собственное отопление в теплице Мы сами делаем отапливаемую теплицу …

Устройство для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ …

Декор радиатора отопления своими руками — 2 идеи Покрашенные батареи в вашей квартире …

Двухтрубная система отопления в доме отдыха своими руками Отопление коттеджа двухтрубной системой отопления…

Инфракрасная лампа для обогрева теплицы — наши отзывы ОБОГРЕВ ТЕПЛИЦЫ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА -…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Размеры генератора | Калькулятор мощности

Связанный:

Как рассчитать мощность вашего генератора и ваших устройств

Когда вы планируете купить генератор мощности для своих электроприборов и / или инструментов, зная требуемые ватты, то есть электрическую мощность, очень важно.Нет необходимости покупать генератор на 10000 ватт, если у вас мало электроэнергии. И в то же время нет необходимости покупать менее мощный генератор, который не будет достаточно и эффективно питать все ваши электроприборы.

Единственный способ убедиться, что вы покупаете правильный генератор, — это , зная как выходную электрическую мощность генератора , так и мощность, необходимую для ваших электроприборов и инструментов. Эта информация поможет вам рассчитать свой бюджет в соответствии с потребностями в электроэнергии.

Кроме того, вы должны знать, что разным электроприборам для работы требуется разная мощность электроэнергии, в зависимости от таких факторов, как то, для чего они используются, и конструкции их производителя. Таким образом, не всем вашим приборам для работы потребуется одинаковое количество ватт. Некоторым требуется больше скачков напряжения, чем другим. Таким образом, вы должны принять во внимание минимальную и максимальную выходную электрическую мощность (ватт) , которая необходима всем вашим электроприборам.Убедитесь, что портативный генератор, который вы покупаете, способен обеспечить ваши приборы и инструменты необходимой им электроэнергией. Это заставит вас опередить график.

Как определить мощность, необходимую для всех ваших электроприборов?

По сути, есть два способа определить количество электроэнергии, необходимой вашим инструментам и приборам. Большинство электроприборов и двигателей измеряют свою потребность в мощности в амперах, которые являются единицей измерения тока.Найти усилители, необходимые для вашего электроприбора и / или инструмента, — простая задача. Эта информация указана на штампе на нижней стороне устройства; паспортная табличка; и теги данных, которые есть на всех электродвигателях. Это один из способов определить количество электроэнергии, необходимой вашим приборам.

Другой метод включает использование тестера нагрузки, чтобы определить, какой размер генератора мне нужен. Портативный тестер нагрузки Honda может помочь вам определить электрические потребности всех ваших приборов.Просто проверьте их один за другим, и вы найдете общую выходную мощность, которая им потребуется. Обратите внимание, что некоторые приборы измеряют свою потребность в электроэнергии в амперах. Электрогенератор оценивает свою выходную электрическую мощность в ваттах. Чтобы вы знали, какой генератор будет обеспечивать мощность, необходимую вашему оборудованию, вам нужно будет преобразовать усилители в ватты.

Как же тогда преобразовать усилители в ватты?

В области электричества существует закон Ома, который можно использовать для преобразования ампер в ватты и наоборот.Закон Ома гласит, что напряжение равно произведению силы тока на сопротивление. Это означает, что вы умножите амперы на сопротивление, чтобы получить напряжение конкретного электроприбора. Тот же закон гласит, что мощность (Вт) равна напряжению, умноженному на ток.

Поскольку большинство электроприборов используют 120 вольт, вы можете просто умножить это напряжение на ток устройства. Вы получите ватты, которые необходимы рассматриваемому электроприбору, чтобы он работал или работал эффективно.Исходя из вышеизложенного, ватты равны произведению напряжения на ток (в амперах). Например, если лампа использует 120 В, а ее ток составляет 150 мА, то ее мощность станет 18 Вт. Миллиампер (мА) равен 0,001 ампер. 18 Вт — это ответ, который вы получите, если умножите 120 В на 0,15 А (150 мА). Ампер равен, затем рассчитывается путем погружения ватт на вольт.

И чтобы определить, сколько энергии вам нужно от генератора, вы добавите все ватты ваших электроприборов.

Разница между пусковой мощностью иРабочая мощность

Начальная мощность — это электрическая мощность, необходимая вашему устройству для запуска. Текущая мощность — это количество энергии, необходимое для продолжения работы. Часто начальная мощность выше, чем рабочая, до 3 раз. При покупке генератора вам необходимо учитывать пусковую и рабочую мощность каждого устройства, чтобы обеспечить эффективное электроснабжение.

Существует два основных типа нагрузок (электроприборов): резистивные нагрузки; и реактивные нагрузки.Для резистивных нагрузок требуется одинаковая пусковая и рабочая мощность. С другой стороны, реактивные нагрузки (приборы) требуют более высоких пусковых ватт, чем их рабочие ватты. Такие нагрузки, как лампочка и тостер, являются резистивными. С другой стороны, такие нагрузки, как морозильные камеры, печные вентиляторы, скважинные насосы, кондиционер и электроинструменты, и это лишь некоторые из них, называются реактивными нагрузками.

Реактивные нагрузки имеют электродвигатели и вентиляторы, которым требуется дополнительная электрическая мощность, следовательно, более высокая пусковая мощность.Поэтому морозильным камерам и печным вентиляторам требуется более высокая пусковая мощность для запуска и работы ваших систем. Поэтому не торопитесь с покупкой генератора для ваших электрических нагрузок / приборов. Найдите время и исследуйте свои генераторы.

Системы индукционного нагрева CEIA для пайки, закалки, пайки оловом, термообработки

ИНДУКЦИОННЫЕ Системы отопления

Более 30 лет CEIA занимается разработкой и производством бесконтактных индукционных нагревательных устройств для обработки металлов.Высокочастотные и среднечастотные генераторы, блоки управления, оптические датчики для измерения температуры и автоматические устройства подачи проволоки из припоя составляют линейку продуктов, известных как семейство Power Cube ^® , которые идеально подходят для промышленных процессов термообработки и пайки. сварка.
Уникальные технологические решения CEIA позволяют изготавливать энергетическое оборудование с компактными размерами, чрезвычайно высокой энергоэффективностью и долговременной надежностью.
Предлагаемая ими высокая производительность способствует широкому использованию систем CEIA в наиболее важных промышленных областях, где они получили одобрение конечных пользователей и производителей конечной продукции.

Подбор по ПРИМЕНЕНИЮ

Наши системы индукционного нагрева в настоящее время применяются в различных отраслях промышленности. Благодаря чрезвычайно высокой энергоэффективности, гарантированной надежности во времени и уменьшенному общему размеру индукционные генераторы, блоки управления и оптические пирометры CEIA дополняются всеми основными производителями автоматических машин (OEM) и успешно используются во всех тех областях применения, где повторяемость процесса, постоянное электропитание и точный контроль температуры очень важны.

Твердая пайка

Генераторы CEIA особенно подходят для всех видов пайки стали, меди, нержавеющей стали, алюминия и других металлических сплавов.

Прочитайте больше

Олово для пайки

Специализированные блоки управления могут управлять всеми рабочими этапами пайки и выполнять систему управления с обратной связью, которая позволяет соблюдать все параметры пайки, установленные оператором.

Прочитайте больше

Инструмент для пайки

Устройства CEIA, благодаря выходной мощности и чрезвычайно точному контролю температуры, позволяют ограничить нагрев только областью пайки, тем самым сохраняя металлургические свойства твердого металла и режущего наконечника.

Прочитайте больше

Нагревательная обработка

Генераторы CEIA идеально подходят для закалочных работ, наплавки, отжига.Площадь и глубина нагрева фактически зависят от геометрии катушки и времени воздействия магнитного поля.

Прочитайте больше

Пайка алюминия

Применение пайки алюминия особенно важно, потому что температура плавления припоя довольно близка к температуре плавления самого алюминия.

Прочитайте больше

Уплотнение крышки

Таким образом, высокочастотные устройства серии 900 идеально подходят для запечатывания колпачков, где скорость, точность и повторяемость нагрева являются основными характеристиками.

Прочитайте больше

Теплое формование

Индукционные генераторы CEIA, благодаря чрезвычайно компактным размерам, могут быть легко интегрированы в кузнечные машины для процессов горячего формования (300-900 ° C) сплава титана, никеля, стали для производства крепежа.
Благодаря широкому диапазону частот и мощности генераторы CEIA обеспечивают отличные характеристики и очень высокий выход как магнитных, так и немагнитных материалов (титановый сплав, никель, сталь).

Прочитайте больше

Индукционное отверждение

Отверждение включает любой процесс, в котором тепло используется для катализа или инициирования структурных изменений на химическом и молекулярном уровне в полимерных материалах, таких как эпоксидные смолы, фенольные смолы, полиэфиры и силиконы.Эти материалы по-разному применяются в различных продуктах для склеивания, защитного покрытия, герметизации, изоляции и других целей.

Прочитайте больше

Термоусадочная муфта

Это распространенный метод в промышленности и механических мастерских для сборки и разборки механических компонентов и узлов трансмиссии.