Как из проволоки сделать пружину: Как сделать пружину из проволоки в домашних условиях

Как сделать пружину из проволоки в домашних условиях

Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.

Изготовить небольшую пружину вполне реально

Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.

Что потребуется

Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:

• стальную проволоку, диаметр которой должен соответствовать размеру поперечного сечения витков вашего будущего пружинного изделия;
• обычную газовую горелку;
• инструмент, который обязательно есть в каждой слесарной мастерской;
• слесарные тиски;
• печь, в качестве которой может быть использовано и нагревательное устройство бытового назначения.

Навивать спираль легче с помощью приспособлений, конструкция которых зависит от размеров и жесткости пружины

Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.

Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.

Приспособление для навивки спиральной пружины

В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).

Подбирая материал от старой пружины, вы будите уверены, что проволока сделана из закаленной высокоуглеродистой стали

Шаг 2

Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.

В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.

Шаг 3

Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра. При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете.

Для намотки небольшой пружины можно использовать шуруповерт

Шаг 4

Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку. Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео. После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.

Цвета каления стали

Шаг 5

После закалки пружину следует выдержать в сжатом состоянии на протяжении 20–40 часов, а затем обработать ее концы на точильном станке, чтобы сделать изделие требуемого размера.

После выполнения всех вышеописанных процедур пружину, которую вы сделали своими руками, можно начинать использовать по назначению.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Как сделать пружину: пошаговая инструкция и рекомендации

Как утверждают специалисты, изготовить пружину с высокими эксплуатационными характеристиками и с соблюдением всех необходимых параметров возможно только на специальном заводском оборудовании. Тем не менее сам технологический процесс не представляет собой ничего сложного.

Вопрос, как сделать пружину в домашних условиях, достаточно актуальный. Обусловлено это тем, что бывают ситуации, когда под рукой у домашнего мастера может не оказаться пружины нужного диаметра. В таком случае изготавливать ее приходится самостоятельно. Как сделать пружину своими руками? Какие для этого понадобятся инструменты? Информацию о том, как сделать пружину в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать пружину, нужно обзавестись следующими расходными материалами и оборудованием:

• Стальной проволокой.
• Слесарными тисками.
• Обычной газовой горелкой.
• Оправкой, на которую будет наматываться проволока.
• Термической или бытовой печью.

О проволоке

Желательно, чтобы это была закаленная высокоуглеродистая сталь. Можно воспользоваться специальными углеродистыми и легированными или цветными сплавами: 60ХФА, 70С3А, 65Г, 60С2А и др. Судя по отзывам, многие домашние умельцы переделывают старые ненужные пружины. Данный способ считается самым оптимальным, поскольку в таком изделии обычно используется проволока с отличными техническими характеристиками.

О диаметре

Как сделать пружину? Какой диаметр проволоки выбрать? Специалисты рекомендуют использовать расходный материал с диаметром не более 0,2 см. Ввиду того что такая проволока легко гнется, для нее не требуется предварительная термическая обработка. Перед наматыванием на оправку она разгибается и тщательно выравнивается. При выборе диаметра для оправки следует исходить из размеров будущей пружины. Иными словами, нужно учитывать внутреннее поперечное сечение изделия. Многие мастера компенсируют упругие деформации проволоки, подбирая оправки заведомо меньшего диаметра. При работе с проволокой толще 0,2 см часто возникают трудности при наматывании ее на оправку. В таком случае придется выполнить ее предварительный отжиг.

С чего нужно начать?

Специалисты рекомендуют использовать проволоку от какой-либо старой пружины, диаметр которой не устраивает владельца. Мастеру останется только ее выровнять и намотать на оправку с сечением нужного размера. Для этого проволока должна быть абсолютно ровной. Она будет намного пластичнее, если ее обработать в специальной печи. При отсутствии таковой подойдет любое другое устройство, которое можно растопить с помощью дров. Как утверждают опытные мастера, достаточное количество тепла для обжига дает береза. После растопки печи нужно дождаться, чтобы в ней прогорели дрова. Оставаться должны одни угли. В них следует положить старую пружину. Если изделие достаточно раскалилось, оно приобретет красный цвет. Теперь пружину можно отодвигать в сторону, чтобы она остывала на воздухе. После этой процедуры метал станет пластичным и с ним легко будет работать.

Как сделать пружину?

Дождавшись, когда старое изделие достаточно остынет, приступают к его разматыванию. На оправку следует наматывать абсолютно ровную проволоку. Тем, кто не знает, как сделать пружину, специалисты рекомендуют располагать витки вплотную. На данном этапе мастеру придется приложить физическое усилие. Оправка зажимается в слесарных тисках.

Работать будет гораздо легче, если использовать плоскогубцы. Судя по отзывам опытных мастеров, очень часто у новичков возникают трудности при подборе размера оправки. Не исключено, что работать придется не с одной оправкой, а с несколькими с различными сечениями. Диаметр для самодельной пружины в таком случае подбирается опытным путем.

Закалка изделия

Тому, кто интересуется, как сделать пружину самому, опытные мастера советуют также уделить внимание ее закаливанию. Данная процедура заключается в термической обработке изделия с целью придать ему требуемую упругость.

Пружина, прошедшая закалку, по сравнению со своим первоначальным состоянием становится гораздо тверже и прочнее. Термообработка выполняется в специальных печах при температуре от 830 до 870 градусов. Справиться с этой работой можно также и в домашних условиях при помощи обычной газовой горелки. Поскольку температурные датчики в таких устройствах обычно отсутствуют, домашнему умельцу контролировать процесс придется визуально. В качестве ориентира можно использовать цвет раскаляемого изделия. Металл при нагреве до 800 градусов становится вишнево-красным. Это значит, что вынимать изделие из печи пока рано. Если пружина достаточно нагрелась (870 градусов), она станет светло-красной. Теперь ее следует охладить. Для этой цели подойдет трансформаторное или веретенное масло. В специальных заводских термических печах металлы подвергаются нагреву до 1050 градусов. Изделия при таком температурном режиме приобретают оранжевые оттенки.

Завершающий этап

После процедуры закаливания пружину следует сжать и оставить в таком положении на двое суток. Затем, используя точильный станок, обрабатываются ее концы. Это придаст кустарному изделию требуемый размер. После выполнения всех вышеперечисленных действий пружина считается готовой к эксплуатации. Как утверждают специалисты, кустарные самоделки не сравнить с аналогичными изделиями заводского производства.

Тем не менее нестандартные пружины широко используются в различных механизмах. Если их эксплуатировать в щадящем режиме, то пружины прослужат достаточно долго.

Простой способ делать любые пружины

Во многих механизмах используется нестандартная пружина, которую в случае износа невозможно заменить по причине отсутствия в продаже. В таком случае ее можно сделать своими руками, не тратя время на поиски схожих аналогов, требующих обрезки.

Инструменты и материалы:

• дверная пружина;
  
• газовая горелка;
  
• плоскогубцы;
  
• отвертка;
  
• машинное масло;
  
• прут или болт соответствующий диаметру необходимой пружины.

Изготовление нестандартной пружины

Для работы потребуется проволока из специализированной стали 65Г или подобной. В качестве ее источника можно использовать отрезок от обычной дверной пружины, поскольку она продается в любом хозяйственном и строительном магазине.

Чтобы ее размотать, нужно провести отжиг стали, сделав ее гибкой. Для этого она разогревается до темно-красного цвета газовой горелкой, паяльной лампой или в горне, после чего оставляется остывать на воздухе.


Медленно остывшая сталь отпускается, поэтому пружина легко разматывается в проволоку.


После этого берется оправка соответствующая внутреннему диаметру нестандартной пружины, которую нужно сделать, и на нее наматывается проволока вплотную виток к витку. Намотка делается внатяжку, чтобы заготовка получила правильную цилиндрическую форму.



После намотки пружина снимается с оправки. Если она должна работать на растяжение, то на ее концах делаются проушины. Когда же нужна пружина сжатия, то следует развести витки. Для этого между ними заводится отвертка, и с ее помощью создается необходимое расстояние. У прижимной пружины первые и последние витки должны быть плотными, а центр иметь разводку. В таком случае она будет работать в правильном направлении, не норовя соскочить в сторону. Когда заготовка приобретет необходимую форму, ее можно обрезать.
Далее стали нужно вернуть упругость. Для этого она разогревается до темно-красного цвета и быстро опускается в масло. После закалки металл становится твердым.


Закаленная пружина хрупкая. Чтобы она получила оптимальный баланс между твердостью и эластичностью, требуется высокий отпуск. Для этого заготовка разогревается до температуры 400-500 градусов Цельсия. Определить, что она раскалена достаточно можно по цвету. Сначала пружина станет светло-василькового цвета, а потом светло-серой, что и сигнализирует о достижении нужной температуры. После разогрева она охлаждается на воздухе.


Сделанная таким способом пружина получается жесткой и упругой. Соблюдение предложенных ориентиров при отжиге, закалке и отпуске позволят практически воссоздать заводскую технологию производства. Благодаря этому самодельная пружина ничем не уступает покупным изделиям.

Смотрите видео

Простой способ изготовления пружин

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Бывает так, что для какого-то проекта нужны специфические пружины определённой длины и диаметра, каких не купишь в хозяйственных и строительных магазинах.

В данной статье Матеуш, автор YouTube канала «Mateusz Doniec» предлагает Вам обрести навык самостоятельного накручивания пружин.
Для этого у него есть своя методика и своё приспособление.

Материалы.
— Стальной уголок 20Х20 мм
— Стальная труба
— Тройник.

Инструменты, использованные автором.
— Газовая горелка
— Пассатижи, тиски.

Процесс изготовления.
Перед Вами первая часть этого приспособления для накручивания пружин. Это короткий отрез дюймовой металлической трубы, к которой сбоку приварен кусок стального уголка. Эта часть фиксируется в тисках.

Не волнуйтесь, если у Вас нет навыков сварки, или сварочного аппарата, потому что по большому счёту этот элемент не столь уж и важен. В конце статьи автор покажет, как можно обойтись без него.

Вторая часть этого приспособления представляет собой отрез полудюймовой трубки с отверстием, просверлённым во второй стороне, и тройником, который навинтили на один из концов трубы. Это обычный тройник с ¾ на ½ дюйма, который здесь выполняет функцию держателя для рукояти.

Конечно же, можно использовать трубы или стальные прутки меньших или больших диаметров при изготовлении пружин. От этого зависит их конечный диаметр. То же касается и самой проволоки.

Отверстие, просверленное в трубе, должно захватывать конец проволоки, и удерживать его во время вращения трубы.

Итак, приспособление соединяется, а в тройник вставляется еще одна труба, арматура, или монтировка.


Автор начинает намотку, плотно прижимая трубу со вставленной в неё проволокой к уголку, чтобы первые витки пружины получились с максимально плотной намоткой. Уголок даёт проволоке надёжный упор. Так что требуется совсем немного усилий, чтобы направлять витки, и вручную выдерживать то расстояние между витками, которое Вам необходимо.

Важно помнить, что не всякая проволока годится для накручивания пружин. Лучший выбор это струнная проволока, которая продаётся в скобяных лавках или хозяйственных магазинах кусками по метру длиной.


Когда длина проволоки подходит к концу, наступает несколько опасный момент, т. к. к этому моменту пружина уже приобрела избыточное напряжение. И если в этот момент выскользнет конец пружины, она раскрутится в несколько оборотов за доли секунды и может сильно повредить руки. Поэтому во время этой процедуры предпочтительно надеть защитные очки и рабочие перчатки.

Когда готовая пружина снята с трубы, в некоторых участках она может выглядеть несколько небрежно. Эти изъяны можно устранить с помощью пассатижей.

Что касается самих кончиков пружины, то их можно либо откусить, если они неаккуратно изогнуты, либо нагреть горелкой, и загнуть под нужным углом.

Не рекомендуется нагревать до высокой температуры внутренние кольца, т. к. это может изменить структуру металла, позволяющую пружине сохранять нужную форму.

Можно накручивать пружины и без уголка, вручную. Только это будет несколько труднее и, опять-таки, удвоенное внимание при завершении процесса, максимально мягко отпускать край проволоки. Конечно, лучше взять проволоку большей длины, и обкусить ее.

Спасибо автору за простой способ изготовления пружин практически без использования особых приспособлений.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Изготовление пружин своими руками

Стальные пружины могут быть разных конфигураций и не всегда можно приобрести нужного вида – товар достаточно редкий на рынке. По этой причине для своих нужд я их делаю самостоятельно.

Что нам потребуется

• Токарный станок и труба нужного диаметра с фиксирующим болтом;
  
• Стальная проволока требуемого диаметра;
  
• Кусачки;
  
• Толщиномер;
  
• Справочник инженера машиностроения по расчету пружин;
  
• Калькулятор;
  
• Измерительный циркуль, карандаш, линейка и бумага для записей.

Расчет пружины

Для этого необходимо воспользоваться таблицей в разделе пружины, чтобы правильно выбрать диаметр стальной проволоки, количество витков и шаг. При этом огромную роль играет то, как должна работать новая пружина – на сжатие или растяжение. Последняя разновидность пружин может иметь довольно сложную конструкцию, но и ее можно сделать самостоятельно. Выполнив предварительные расчеты и выяснив толщину проволоки для стальной пружины, шаг и количество витков, а также определив конструкционные особенности и создав чертеж будущей пружины, можно переходить к практическим действиям.

Так же есть специальный софт для расчета всех параметров:

Изготовление пружины

У нас имеется чертеж, стальная струна нужной толщины и подходящего диаметра стальная трубка для намотки пружины.

Типичные ошибки

Зажимаем оправку в патроне токарного станка. Вставляем конец стальной проволоки в отверстие в оправке, запускаем вращение и плотно наматываем стальную струну.


Проверив толщину пружины штангенциркулем, кусачками обрезаем проволоку и наблюдаем, как наша пружина увеличивается в диаметре.


К тому же снять ее с оправки будет довольно проблематично – для этого придется обрезать струну в самом начале витка.

Делаем правильно

Зажимаем проволоку на оправке с помощью винта.

Теперь нам необходимо создать натяжение стальной струны перед намоткой.

При помощи обычного куска плотного пластика зажать проволоку в держателе резцов будет недостаточно. Нам понадобится специальное приспособление с направляющей, в котором натяжение проволоки можно регулировать прижимной пластиной из мягкого металла (медь или бронза).
Также необходимо отрегулировать скорость вращения патрона токарного станка и перемещение рабочей платформы для получения нужного шага пружины.

Намотка

Медленно вращая станок, делаем намотку первых двух витков один к одному – это начало нашей пружины. Далее активируем вращение с перемещением рабочей платформы и выполняем расчетное количество витков.

В конце также делаем два оборота с плотной намоткой. Отрезаем кусачками проволоку и ослабляем зажимной болт. Проверяем шаг при помощи линейки.

В пружине, работающей на сжатие, кусачками обрезаем оставшиеся концы проволоки и стачиваем края, чтобы они стали плоскими.

Изготовление двойной пружины на кручение

Научившись делать обычную пружину на растяжение/сжатие, вы легко сможете своими руками сделать схожий элемент, работающий на кручение. Для этого зажимаем проволоку на оправке, делаем нужное число витков один к одному и снимаем намотку с трубки. При помощи плоскогубцев придаем нужную форму прижимной скобе и снова одеваем ее на оправку свободным концом. При этом будьте внимательны, чтобы направление витков совпадало с первой намоткой. Сделайте такое же количество оборотов и откусите кусачками готовое изделие, оставив пару сантиметров для фиксации пружинного блока.

Направление хода пружины

В некоторых случаях направление хода пружины может иметь значение – если в конструкции на одном участке установлены два пружинных элемента с разной направленностью, это может привести к некорректным результатам.
Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты и придерживаться правил работы на токарном станке. Как видим, нет ничего сложного в изготовлении пружинных элементов, и при наличии доступа к токарному станку вы всегда сможете сделать их самостоятельно.

Смотрите видео

Как сделать пружину своими руками из проволоки и на производстве

Пружины – упругие элементы конструкций, служащие для накопления или рассеяния механической энергии. Они окружают нас со всех сторон — под клавишами клавиатуры компьютера, в подвеске автомобиля и в подъемном механизме дивана. Наиболее распространены витые пружины сжатия. Существует несколько способов сделать их.

Как сделать пружину

Витые пружины сжатия

Упругие элементы могут иметь различные пространственные формы. Исторически первыми пружинами освоенными человеком, были листовые.  Их и сегодня можно видеть — это рессоры у большегрузных грузовиков. С развитием технологий люди научились изготавливать более компактные витые пружины, работающие на сжатие. Кроме них, используются и пространственные упругие элементы.

Витые пружины

Особенности конструкции

Такие пружины при работе принимают нагрузку вдоль своей оси. В начальном положении между их витками существуют просветы. Приложенная внешняя сила деформирует пружину, длина ее уменьшается до тех пор, пока витки не соприкоснуться. С этого момента пружина представляет собой абсолютно жесткое тело. По мере уменьшения внешнего усилия форма изделия начинается возвращаться к первоначальной вплоть до полного восстановления при исчезновении нагрузки.

Основными характеристиками, описывающими геометрию детали, считают:

• Диаметр прутка, из которого навита пружина.
• Число витков.
• Навивочный шаг.
• Внешний диаметр детали.

Внешняя форма может отличаться от цилиндрической и представлять собой одну из фигур вращения: конус, бочку (эллипсоид) и другие

Шаг навивки бывает постоянный и переменный. Направление навивки – по часовой стрелке и против нее.

Устройство пружины

Сечение витков бывает круглым, плоским, квадратным и др.

Концы витков стачиваются до плоской формы.

Область эксплуатации

Шире других используются цилиндрические винтовые пружины постоянного внешнего диаметра и постоянного шага. Они применяются в таких областях, как

• Машиностроение.
• Приборостроение.
• Транспортные средства.
• Добыча полезных ископаемых промышленность.
• Бытовая техника .

и в других отраслях.

Применение пружины в быту

Требования к пружинам

Для эффективного функционирования работы  требуются следующие свойства:

• высокая прочность;
• пластичность;
• упругость;
• износостойкость.

Чтобы обеспечить проектные значения этих параметров, требуется правильно выбрать материал, точно рассчитать размеры, разработать и соблюсти технологию изготовления.

Государственными стандартами определяются требования к изготовлению пружин. По допустимым отклонениям они относятся к одной из точностных групп:

• менее 5%;
• менее 10%;
• менее 20%.

Схематическое изображение пружины

Строгие требования предъявляются к точности соблюдения геометрии, чистоте поверхности.

Не соответствуют стандарту изделия с царапинами и прочими наружными дефектами, снижающими ресурс изделия и срок его эксплуатации

Требования к материалу

Прочностные параметры и отказоустойчивость изделия во многом определяются материалом, из которого его решили сделать. Металлурги выделяют в классификации сталей специальные рессорно-пружинные стали. Они обладают специфической кристаллической структурой, определяемой как химическим составом, так и проводимой термической обработкой изделий. Высоколегированные сплавы повышенной чистоты и высокого металлургического качества обеспечивают высокую упругость и пластичность, способны сохранять свои физико-механические свойства после многократных деформаций.

Сталь 60С2А

Популярность среди конструкторов механизмов приобрели пружинные сплавы 60С2А, 50ХФА и нержавейка 12Х18Н10Т

Особенности технологии

Технологический процесс изготовления упругих элементов зависит от технических требований, предъявляемых к конструкции. Сделать пружину не так просто, как обычную деталь, которая не должна обладать особыми упругими свойствами. Для этого требуется специальное оборудование и оснастка.

Навивка пружин с круглым сечением витка проводится следующими методами:

• Холодная. Применяется для малых и средних размеров (диаметр проволоки до 8 миллиметров).
• Горячая. Для больших диаметров.

Технология навивки пружины

После навивки упругие элементы подвергают различным видам термообработки. В ее ходе изделие приобретает заданные свойства.

Технология холодной навивки без закалки

Сначала необходимо сделать подготовительные операции. Перед тем, как из проволоки навивать заготовку, ее подвергают процедуре патентирования. Она заключается в нагреве материала до температуры пластичности. Такая операция готовит проволоку к предстоящему изменению формы.

В ходе операции навивки должны быть выдержаны следующие параметры:

• Внешний диаметр изделия (для некоторых деталей нормируется внутренний диаметр).
• Число витков.
• Шаг навивки.
• Общая длина детали с учетом последующих операций.
• Соблюдение геометрии концевых витков.

Холодная навивка без отпуска

Далее проводится стачивание концевых витков до плоского состояния. Это необходимо сделать для обеспечения качественного упора в другие детали конструкции, предотвращения их разрушения и выскальзывания пружины.

Следующий этап технологического процесса — термообработка. Холодная навивка пружин предусматривает только отпуск при низких температурах. Он позволяет усилить упругость и снять механические напряжения, возникшие в ходе навивки.

Исключительно важно точно соблюдать проектный график термообработки, тщательно контролируя температуру и время выдержки.

После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции.

Далее по необходимости могут наноситься защитные покрытия, предотвращающие коррозию. Если они наносились гальваническим методом, изделия подвергаются повторному нагреву для снижения содержания водорода в приповерхностном слое.

Технология холодной навивки с закалкой и отпуском

Первые этапы технологии совпадают с предыдущим процессом. На стадии термообработки начинаются изменения. Она проводится в несколько этапов:

• Закалка. Заготовку нагревают до заданной температуры, выдерживают от 2 до 3 часов. Далее подвергают скоростному охлаждению, погружая в емкость с минеральным маслом или солевым раствором. В ходе стадии закалки заготовки должны находиться в горизонтальном положении. Это позволит избежать из деформации
• Отпуск. Заготовку нагревают до 200-300° и выдерживают несколько часов для снятия внутренних напряжений и улучшения упругих свойств.

Далее также проводятся измерительные и контрольные операции. Прошедшие контроль заготовки направляют на пескоструйную обработку для снятия окалины. При необходимости следует сделать также и дробеструйную обработку для повышения прочности поверхностного слоя металла.

Завершает процесс нанесение защитного покрытия.

Технология горячей навивки с закалкой и отпуском

Перед навивкой заготовку нагревают до температуры пластичности одним из следующих методов

• муфельная печь;
• газовая горелка;
• высокочастотный нагрев.

Далее заготовка поступает на навивочное оборудование, Проводится корректировка геометрии и формирование плоских торцов.

Термическая обработка включает в себя закалку и низкотемпературный отпуск.

Графики термообработки строятся исходя из свойств материала и размеров заготовки.

Рабочий режим линии печи закалки и отпуска

Далее следует контрольно- измерительный этап. Заканчивается изготовление нанесением антикоррозионной защиты.

Используемое оборудование и оснастка

Чтобы сделать упругий элемент, требуется специализированное оборудование. Это навивочные станки. Сделать деталь можно и на обычном токарном станке, но потребуется его дооборудование специальной оснасткой. Средние и крупные серии изготавливают на полуавтоматических установках, работающих с минимальным вмешательством оператора. Сделать пружину из проволоки можно и вручную. Для этого также потребуется специальная оснастка.

На следующем этапе механической обработки торцы шлифуются на торцешлифовочных станках. При единичном производстве или малых сериях это можно сделать шлифовальном круге.

Термообработка проводится с применением оправок, предотвращающих деформацию изделия, в специализированных печах для закалки и отпуска. Обе операции можно сделать и в универсальной печи.

Используемое оборудование и оснастка

Для контроля качества используются нагрузочные установки и измерительные комплексы. При единичном производстве измерения можно сделать и универсальным инструментом.

Как сделать пружины своими руками?

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Наверняка Вам знакомо такое обстоятельство, когда в процессе создания какой-нибудь оригинальной вещицы или приспособления Вам внезапно надобится другая вещица, без которой реализация проекта недостижима. В этой статье автор YouTube канала «Jack Houweling» поведает Вам, как он пришёл к мысли о том, чтобы самому делать пружины в домашних условиях.

А всё началось с изготовления пюпитра с таким вот подпружиненным зажимом.

После прочтения этой статьи Вы научитесь изготавливать сразу несколько видов пружин. Автор начнёт с традиционного способа, заключающегося в использовании простых инструментов. Такая технология в освоении доступна каждому. А затем он перейдёт к более экзотическому ноу-хау.

Материалы.
— Одножильная струна для фортепиано
— Латунный стержень
— Деревянные кругляки.

Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт
— Ленточный шлифовальный станок
— Плоскогубцы, кусачки
— Зажим
— Струбцины
— Ножовка.

Процесс изготовления.
Итак, перед Вами плоскогубцы, кусачки, фортепианная струна, деревянный дюбель, ручная пила, несколько струбцин, и шуруповёрт. Этого оснащения достаточно для изготовления простых пружин.

Сначала Джек отрезает кусочек дюбеля, примерно такой длины.


Затем он делает небольшой паз в его основании.


Этот дюбель примерно пол дюйма в сечении, таким образом, он прекрасно входит в патрон шуруповёрта.

Далее Джек берёт проволоку с маркой стали С88, а это та же сталь, что и у фортепианной проволоки. Затем вставляет её в вырезанный паз. Шуруповерт включается на малых оборотах, и первой скорости.

Мастер рекомендует обязательно пользоваться плоскогубцами, чтобы держать руки подальше от проволоки, поскольку она может внезапно соскочить, распрямиться и порезать руки.

И вот первая пружина готова. Всё, что при этом пришлось сделать вручную — это небольшие загибы на концах. Получилась пружина растяжения.


Следующая пружина, которую сделает Джек, будет пружина сжатия. Отличие от предыдущей — шаг между витками, они укладываются не вплотную друг к другу.


Автор немного обрезает концы и изделие готово.


Проверим: Джек вставляет деревянный штырёк в отверстие доски, надевает на него пружину, а затем нанизывает небольшой деревянный брусочек. Деревяшка влетела в потолок. Отлично работает!

Теперь задача создать коническую пружину. Для этого потребуется несколько сточить кругляк до конической формы. С этой задачей прекрасно справится ленточный шлифовальный станок.


Затем вставить проволоку в паз, и намотать на низких оборотах.


Теперь автор обкусывает лишнее, и вот она — коническая пружина.

Чтобы сделать пружину бОльших размеров, следует воспользоваться двумя дюбелями разного диаметра. В том, что больше, просверлить отверстие для меньшего, полудюймового. Так, кругляк большего размера нанизывается на маленький, а тот, в свою очередь, вставляется в дрель. Обязательно не забыть сделать вырез для проволоки в кругляке большего размера, на котором будет наматываться пружина.

После этого следует стандартная процедура.

Если же необходимо сделать более мелкие пружины, автор советует воспользоваться латунным
стержнем. Для пружин растяжения можно использовать шпильку, витки будут отлично укладываться в резьбу.
В нём также ручной пилой вырезается прорезь.


Наматывает в два захода.

Джек снова немного загибает концы проволоки. Получается пружина кручения.

Теперь еще одна пружина растяжения.

И напоследок пружина сжатия.

Как Вы видите на фотографиях, автору без особого труда удалось сделать целую связку различных видов пружин. За такой мелочью в магазин идти не нужно!

Спасибо автору за отличный мастер-класс по изготовлению пружин!
Всем удачи, хорошего настроения, и интересных идей!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать пружину сжатия

Конструкция пружины сжатия

Существует множество факторов при разработке пружины сжатия, которые вы можете изучить, нажав здесь. Основы конструкции пружины сжатия — это физические размеры, нагрузки, скорость и требования к перемещению. Примите во внимание окружение вашей пружины сжатия, чтобы определить ее физические размеры. Например; если ваша пружина входит в отверстие, вы должны учитывать внешний диаметр, а если ваша пружина проходит через вал, принимайте во внимание внутренний диаметр пружины сжатия.Убедитесь, что вы оставляете некоторый зазор между стенками отверстия или вала и пружиной, чтобы избежать трения, когда пружина находится в движении (отклонении). Для работы с другими значениями, такими как нагрузка, скорость и ход, у нас также есть различные страницы, объясняющие максимальное сжатие пружины, нагрузку и жесткость пружины сжатия.

Выберите лучший тип материала

Выбирая тип материала, вы должны быть уверены, что он сможет противостоять условиям любой среды, с которой будет сталкиваться ваша пружина.При этом следует учитывать как температуру, так и другие характеристики окружающей среды, такие как влажность или контакт с определенными химическими веществами. Эта пружина должна быть устойчивой ко всем этим факторам. Однако вы не хотите переусердствовать. Чем выше термостойкость пружины, тем дороже материал. Щелкните ссылку, чтобы получить дополнительную информацию о свойствах обычных пружинных материалов.

Соберите правильный инструмент

В Acxess Spring мы производим пружины сжатия на станках с ЧПУ.Необходимые инструменты и их функции в ЧПУ следующие:

• Подающие ролики: Подающие ролики — это те два ролика, которые показаны на предоставленных изображениях. Они катятся одновременно для подачи проволоки от первой направляющей ко второй направляющей. Этот инструмент подбирается в соответствии с диаметром проволоки.
• Направляющие для проволоки: Имеются две направляющие для проволоки. Один до роликов, а другой после роликов. Вторая направляющая для проволоки подает проволоку к оправке, чтобы начать формировать катушки.Этот инструмент также выбирается исходя из диаметра проволоки.
• оправка: оправка — это стержень в форме полумесяца, под которым проволока проходит под и вокруг точки намотки. Этот инструмент выбирается на основе внутреннего диаметра пружины сжатия.
• Точки наматывания: Точки наматывания представляют собой два штифта, которые формируют витки, вмешиваясь в прямой путь пружинной проволоки и слегка изгибаясь.
• Инструмент шага: Инструмент шага — это стержень, который скользит вверх и вниз, чтобы также мешать скрученной проволоке. Это выталкивает катушку, чтобы сделать высоту тона.
• Резак: Резак опускается, как только сформируется пружина, и перерезает проволоку там, где заканчивается последняя катушка, тем самым завершая процесс.

Термическая обработка

Чтобы мы могли изготовить пружину сжатия, материал должен быть мягким, поэтому он должен пройти процесс термической обработки, чтобы материал затвердел и работал должным образом.Если пружины не подвергаются термообработке, материал останется мягким, и пружина автоматически примет набор, если она будет сжата, потому что в ее витках не будет никакой силы или памяти. Пружины подвергаются термообработке при разных температурах и в течение разного времени в зависимости от типа материала. Чтобы узнать, при каких температурах подвергается термообработке определенный тип материала, щелкните здесь.

Контроль качества

После термообработки пружин мы проверяем соответствие размеров пружин сжатия и соответствие нормам и рабочим нагрузкам.Мы должны проверить такие вещи, потому что некоторые пружинные материалы сжимаются или расширяются после процесса термообработки. Это влияет на диаметр катушки, свободную длину и общее количество катушек. Этот процесс повторяется неоднократно на протяжении всего изготовления пружин; сначала убедитесь, что установка правильная, а также убедитесь, что пружина будет иметь все нужные размеры после термообработки.

.Размеры и характеристики пружины

— качественная пружина, доступные цены

Размеры пружин и характеристики пружин для Пружины сжатия, растяжения и кручения представлены ниже.

Следуйте приведенным ниже инструкциям по выбору типа пружины, чтобы определить ее размеры и характеристики пружины.

Как измерить пружины сжатия, винтовые пружины и Спиральные пружины (все эти типы пружин одинаковы)

Чтобы правильно измерить винтовые пружины См. Диаграмму справа для объяснения.——————————->

Вам необходимо знать четыре (4) характеристики пружины, указанные ниже:

1. Диаметр проволоки
2. Наружный диаметр
3. Свободная длина (длина пружины)
4. Общее количество витков

---

Также выберите желаемый тип конца пружины:

Закрытые и квадратные концы

Последняя катушка замкнута, касаясь предыдущей катушки Закрытые и прямоугольные концы являются наиболее экономичными из всех типов концов и хорошо подходят для установки пружин нормального размера.Закрытые и прямоугольные концы НЕ работают, если у вас есть пружина с небольшим внешним диаметром, вам следует выбирайте закрытые и заземленные концы, чтобы он стоял вертикально прямо.

Закрытые и наземные части

Последняя катушка замкнута и заземлена, соприкасаясь с предыдущей катушкой. Закрытые и заземленные концы помогают пружине стоять вертикально прямо. Этот тип конца позволяет вашей пружине стоять прямо и обеспечивает ровную поверхность контакта с основанием пружины.Хороший выбор для прецизионных пружин, хотя и немного дороже, чем закрытые и квадратные концы, потому что для плоской шлифовки концов пружины требуется дополнительная работа.

Двойные закрытые концы

Последние две витки на каждом конце закрыты, чтобы помочь стабилизировать верх и низ пружины. Двойные закрытые концы помогают вашей пружине опереться, особенно когда у вас большой внешний диаметр, соединенный с проволокой тонкого или меньшего диаметра, при сжатии или перемещении на высоту штабеля, где все витки соприкасаются.Двойные закрытые концы помогают концам вашей пружины скользить или скользить под предыдущей катушкой, она удерживает витки правильно наложенными друг на друга.

Это отличный экономичный выбор для предотвращения коробления и стабилизации пружины.

Открытые концы

Концы пружины открыты, и между ними есть промежуток или шаг. Это хороший вариант, если вам нужно усилить пружину, но для нее нет места. Пружина с открытым концом делает все ваши катушки активными, таким образом выжимая из них всю силу.Этот тип пружинного конца требует, чтобы вы поместили его в отверстие или на вал, чтобы он заработал. Обычно они не требуют дополнительных затрат на этот тип конца, что делает его экономичным выбором.

---

Видео об измерении пружин сжатия

---

Как измерить пружины растяжения и пружины растяжения

.

для правильного измерения пружин растяжения См. Диаграмму справа для объяснения.———————————->

Вам необходимо знать следующие размеры растяжной пружины:

1. Диаметр проволоки 2. Внешний диаметр 3. Длина внутреннего крючка 4. Длина корпуса 5. Выберите тип крючка ниже:

---

Выберите один из следующих типов крючка:

Машинный крюк

Хороший стандартный крюк для коммерческих пружин.Этот крюк состоит из концевых витков пружины. выгибая его, чтобы создать этот крючок. Крючки для машин не должны выходить за их пределы, чтобы избежать поломка.

Перекрестный центральный крюк

Отличный стандартный крючок для прецизионных пружин и пружин промышленного назначения. Этот тип крючка состоит из концевых витков пружины, но изгибается прямо по центру пружины, а затем петляет, образуя круглый крючок.Это более стабильный крюк, чем машинный крючок за ту же цену.

Боковые крючки

Самый экономичный из всех крючков — боковой крючок.

Этот крюк состоит из концевых витков. Он выгнут наружу со стороны пружины, чтобы образовались боковые крючки. Это хороший крючок для коммерческой или повседневной пружины, который не обязательно должен быть точным.

Без крючков

Этот тип пружины без крюка очень полезен при продвижении болта вниз по внутреннему диаметру, чтобы закрепить концы пружины.Концы пружины навинчиваются на резьбу болта, обеспечивая тем самым заканчивается. Этот тип крепления или соединения имеет огромные преимущества, особенно при работе со сломанными крючками, которые заставляют пользователя многократно покупать пружины растяжения.

Крепление пружины к болту или резьбе обеспечивает превосходную прочность по сравнению с крючками любого другого типа и является наиболее экономичным в производстве.

Удлиненные крючки

Это хороший крючок, который используется, когда нужно обойти объект, чтобы зацепить крючок.Он предлагает пользователю способ закрепить крючки, увеличив длину крючка, чтобы добраться до места, где он будет прикреплен. Удлиненные крючки могут быть изготовлены с большим или меньшим диаметром, чем нормальный внешний диаметр корпуса растяжных пружин. Этот тип крюка является наиболее дорогостоящим, но он действительно может иметь значение при установке удлинительной пружины, когда никакой другой крючок не подойдет.

---

Видео об измерении растяжных пружин

---

Как измерить торсионную пружину:

Чтобы правильно измерить торсионную пружину, вам необходимо знать следующие размеры торсионной пружины:

См. Диаграмму справа для объяснения.————————————>

1. Выберите направление ветра: левое или правое.

Пожалуйста, посмотрите диаграмму справа, чтобы определить, Пружина левая или правая.

2. Диаметр проволоки
3. Наружный диаметр
4. Общее количество витков
5. Длина ножки 1
6. Длина ножки 2

Если у вашей пружины есть изгибы или формы на ножках, сообщите нам об этом.

Чтобы измерить коэффициент торсионной пружины или постоянную торсионной пружины, воспользуйтесь нашим калькулятором торсионных пружин.

---

Видео об измерении торсионных пружин

.

Spring Bean Autowiring — @Autowired

В среде Spring объявление зависимостей bean-компонентов в файлах конфигурации является хорошей практикой, поэтому контейнер Spring может autowire отношений между взаимодействующими bean-компонентами. Это означает, что можно автоматически разрешить Spring разрешать участников (другие bean-компоненты) для ваших bean-компонентов путем проверки содержимого BeanFactory. Это называется spring bean autowiring .

Функция автоматического подключения имеет четыре режима.Это « no », « byName », « byType » и « constructor ».

Другой режим autowire autodetect объявлен устаревшим. Документы говорят, что опция «автоопределение» предоставляет слишком много «магии», и предпочтительнее более явное объявление.

• Режим автосоединения по умолчанию в конфигурации XML — no .
• Режим autowire по умолчанию в конфигурации Java — byType .

Режимы автоподключения Spring bean

 Содержание

1.Режимы автоподключения
2. Аннотация @Autowired
3. @Qualifier для разрешения конфликтов
4. Безопасное автоматическое подключение
5. Исключение bean-компонента из автоматического подключения 

1. Режимы автоматического подключения

Как показано на рисунке выше, существует пять режимов автоматического подключения. Давайте обсудим их по очереди.

1. нет

   Этот параметр используется по умолчанию для пружинного каркаса и означает, что автоматическое подключение ВЫКЛ . Вы должны явно установить зависимости, используя теги в определениях bean-компонентов.

2. byName

   Этот параметр включает внедрение зависимостей на основе имен компонентов. При автоматическом подключении свойства в компоненте имя свойства используется для поиска соответствующего определения компонента в файле конфигурации. Если такой bean-компонент найден, он вводится в свойство. Если такой bean-компонент не найден, возникает ошибка.

   Подробнее: Пример Autowire byName

3. byType

   Этот параметр включает внедрение зависимостей на основе типов bean-компонентов.При автоматическом подключении свойства в компоненте тип класса свойства используется для поиска соответствующего определения компонента в файле конфигурации. Если такой bean-компонент найден, он вводится в свойство. Если такой bean-компонент не найден, возникает ошибка.

   Подробнее: пример Autowire byType

4. constructor

   Autowire by constructor аналогичен byType , но применяется к аргументам конструктора. В компоненте с поддержкой autowire он будет искать аргументы конструктора типа класса, а затем выполнять autowire bytype для всех аргументов конструктора.Обратите внимание, что если в контейнере нет ровно одного bean-компонента типа аргумента конструктора, возникает фатальная ошибка.

   Подробнее: Пример Autowire по конструктору

2. Аннотация @Autowired

Помимо режимов автоматического подключения, предоставленных в файле конфигурации bean-компонента, autowiring можно указать в классах bean-компонентов также с помощью аннотации @Autowired . Чтобы использовать аннотацию @Autowired в классах компонентов, вы должны сначала включить аннотацию в приложении Spring, используя конфигурацию ниже.

2.1. Включить конфигурацию аннотации

<контекст: аннотация-конфигурация />
 

То же самое может быть достигнуто с помощью определения bean-объекта AutowiredAnnotationBeanPostProcessor в файле конфигурации.

2.2. Использование аннотации @Autowired

Теперь, когда конфигурация аннотации включена, вы можете автоматически подключать зависимости bean-компонентов, используя @Autowired , как вам нравится.Это делается тремя способами:

2.2.1. @Autowired для свойств

Когда @Autowired используется для свойств, это эквивалентно автоматическому подключению с помощью « byType » в файле конфигурации.

открытый класс EmployeeBean
{
    @Autowired
    частный DepartmentBean DepartmentBean;

    public DepartmentBean getDepartmentBean () {
        return DepartmentBean;
    }
    public void setDepartmentBean (DepartmentBean DepartmentBean) {
        this.departmentBean = DepartmentBean;
    }
// Больше кода
}
 

2.2.2. @Autowired на установщиках свойств

Когда @Autowired используется на установщиках, это также эквивалентно автоматическому подключению с помощью « byType » в файле конфигурации.

открытый класс EmployeeBean
{
    частный DepartmentBean DepartmentBean;

    public DepartmentBean getDepartmentBean () {
        return DepartmentBean;
    }

@Autowired
    public void setDepartmentBean (DepartmentBean DepartmentBean) {
        this.departmentBean = DepartmentBean;
    }
// Больше кода
}
 

2.2.3. @Autowired в конструкторах

Когда @Autowired используется в конструкторе bean-компонента, это также эквивалентно автоматическому подключению с помощью « constructor » в файле конфигурации.

пакет com.howtodoinjava.autowire.constructor;

открытый класс EmployeeBean
{
    @Autowired
    public EmployeeBean (DepartmentBean DepartmentBean)
    {
   

.