Как восстановить дорожки на плате?
Ответ мастера:Сегодняшняя электронная техника очень даже надежна. Но иногда бывают ситуации, когда из-за каких-либо неисправностей могут выгореть печатные проводники на плате. Понятно, что дальнейшая работа устройства в таком случае невозможна, значит нужно восстанавливать поврежденные дорожки.
Выгорание дорожек может происходить и потому, что по ним проходил очень большой ток. Так что сначала нужно выяснить причины основной неисправности, а потом устранить ее. И лишь потом можно ремонтировать печатные проводники.
Конечно в домашних условиях невозможно реконструировать токопроводящие дорожки в первозданный заводской вид. Но продублировать проводами соответствующего сечения выгоревшие участки печатных проводников, чтобы восстановить нормальную работу, вполне реально.
Сначала нужно хорошо изучить расположение выгоревших проводников, так что можете руководствоваться принципиальной схемой устройства. Теперь удалите остатки дорожек бритвенным лезвием, остро заточенным ножом или другим похожим инструментом.
Далее найдите подходящий изолированный провод с нужным сечением, которое должно быть сопоставимо с сечением дорожки, которая сгорела. Провод лучше выбирать многожильный, а не цельный, тогда у вас получится более аккуратный монтаж. Отрежьте нужный кусочек провода. Его нужно припаивать к выводам деталей, которые были соединены сгоревшим проводником, либо к уцелевшим участкам последнего. В последнем случае надобно хорошо зачистить края дорожки ножом, потом пропаять с канифолью. Также нужно зачистить и залудить края провода.
Теперь при восстановлении дорожки, аккуратно изогните провод в нужную сторону. Все действия нужно проводить тщательно и аккуратно, ведь это залог последующей правильной работы и вообще успешного ремонта. Нельзя припаивать провода как-нибудь, чтобы они болтались или рядом с местом пайки был накапан припой. Некрасивая и грязная работа приведет к тому, что устройство вообще откажется работать.
После того как вы восстановите все проводники, еще раз внимательно осмотрите монтаж на наличие ошибок. Вооружившись лупой, посмотрите исправность дорожек, которые находятся рядом с местом ремонта. Ведь на них не должно быть капелек припоя, ведь это приведет к замыканию. Если есть сомнения, то поцарапайте пространство между дорожками кончиком острого ножа или иголкой. Только после тщательной проверки можно собирать устройство и включать компьютер.
Как восстановить дорожку на материнской плате
Восстановление дорожек на материнской плате ноутбука
Познакомимся с не совсем обычным ремонтом.
У нас есть ноутбук. Жалобы на ноутбук заключаются в том, что, при касании ноутбука, тот мог самопроизвольно выключаться; батарея не заряжается; не всегда реагировал на кнопку включения.
В одном из сервисных центров в ноутбуке повредили контактные площадки под микросхемой BIOS при попытке ее перепрошивки.
Для наглядности посмотрим на изображение.
На этом изображении видно, что текстолит, под которым были контактные площадки, просто процарапан до внутреннего слоя.
Дорожки оторваны. Их пробовали паять.
Ремонт проводим следующим путем.
Сначала контактные площадки, которые были поцарапаны, покрыли цапонлаком. Дождались высыхания лака.
Потом все дорожки, которые шли к контактным площадкам, были локализованы и проверены, чтобы правильно подпаяться.
Затем, предварительно сравнившись со схемой, проложили новые дорожки из проволочных волосков к контактным площадкам.
Так как одна контактная площадка под микросхемой была жива, к ней мы припаялись в первую очередь.
Потом зафиксировали микросхему в нижнем правом углу, как видно на изображении выше. И только затем были распаяны все дорожки.
Ознакомимся со следующей фотографией.
Здесь уже микросхема закреплена небольшим количеством клея по бокам, чтобы во время дальнейшей эксплуатации микросхема не повреждалась.
Использовали специальный клей, который при нагревании расплавляется и легко, в случае необходимости, снимается.
Вживую микросхема выглядит теперь следующим образом.
У микросхемы не самое удачное местонахождение. Там как раз прижимается крышка. Поэтому припаивание должно быть очень качественным, чтобы микросхема не отошла при механическом воздействии.
Проверка ноутбука на работоспособность после ремонта прошла удачно. Ноутбук нормально запустился. Батарея сразу словила зарядное устройство и начала заряжаться.
Откроем программу «CPU HWMonitor». Эта полезная программа показывает температуру, которая есть в системе – температура материнской платы, процессора, графики и т.п.
Так, если, например, температура процессора слишком высока относительно рекомендуемой – это повод проверить термопасту.
Здесь же можно узнать параметры аккумуляторной батареи ноутбука – ее вольтаж, емкость и процент заряженности батареи.
Если же все параметры устраивают, ноутбук работает без сбоев, то его можно нормально собрать и пользоваться им полноценно.
Для восстановления поврежденных дорожек на материнской плате Вам потребуется:
1.
Паяльник с маленьким жалом.
4. Несколько медных проводов толщиной 0,1 — 0,3 мм.
Ремонт
1. Зачистите острым ножиком защитный лак на оборванных дорожках:
2. Залудите все эти дорожки используя припой и флюс (также можно использовать кислоту, но после запайки хорошенько очистите запаянные места спиртом):
3. Залудите медные провода. Лучше всего взять один длинный медный провод и залудить его, а потом отрезать необходимый для восстановления дорожки размер.
4. Начинать запаивать нужно с самой крайней поврежденной дорожки, чтобы при запаивание других, соседние не мешались:
5. Запаяв все провода, очистите спиртом запаянные места и обязательно прозвоните поврежденные дорожки на обрыв.
Форум МИРа NVIDIA
техподдержка, решение проблем
Повредил дорожки на мат. плате
Повредил дорожки на мат. плате
Re: Повредил дорожки на мат. плате
Сообщение GothMan » 09.05.2010 10:29
Re: Повредил дорожки на мат.
платеRe: Повредил дорожки на мат. плате
Сообщение GothMan » 09.05.2010 14:48
Re: Повредил дорожки на мат. плате
Re: Повредил дорожки на мат. плате
Сообщение Bobo » 10.05.2010 17:03
Re: Повредил дорожки на мат. плате
Re: Повредил дорожки на мат. плате
Сообщение Batman » 15.05.2010 22:35
Неблагодарное это занятие — паять дорожки на современных материнских платах.
Нужен очень тонкое жало на паяльнике — например медная игла — и мощная лупа с лампой, а иногда и микроскоп. Про серьезный навык пайки и не дрожащие руки — вообще молчу.
При этом, стоит чуть перегреть дорожку — может все «поплыть» или полопаться соседние. И не факт, что в наружном слое. И тогда все — труба.
Дешевле выкинуть и купить новую.
Единственный вариант — если лопнула или повреждена относительно толстая дорожка, и/или видны и доступны две контактные площадки, которые эта дорожка соединяет.
Я ремонтировал пару раз подобные случаи.
Правда повреждения были не в районе ЦП, а около разъемов IDE и в районе южного моста.
В первом случае, это действительно была толстая дорожка. Поэтому просто зачистил ее стоматологическим буром с двух сторон от повреждения (термомаску снимал), залудил и соединил кусочком медного провода в три миллиметра длиной. Потом спирт, после высыхания сверху прозрачный цапонлак — и почти не видно следов ремонта.
Во-втором, хотя и пришлось тащить перемычки чуть ли не через пол-платы (были перебиты две дорожки). Припаивался к контактным площадкам микросхем. Простая повивка изолированных перемычек (использовал обмоточный ПЭЛ) между собой и надежное их закрепление лаком на поверхности платы помогли. К тому же это была шина I2C — не очень критичная к длине дорожек-перемычек.
А около ЦП такие тонкие дорожки, их так много, а требования к длине дорожек и их однородности столь высоки, что ремонт практически невозможен.
Если старые Socket 7/370 при системной шине 66 Мгц еще прощали кустарный ремонт (я знаю умельца, который лечил «мамки» побитые отвертками, сорвавшимися с креплений сокетов), то нынешние 200-333 Мгц реальной частоты, да еще и критичные к симметричности фронтов.
Без шансов.
Как восстановить дорожку на плате?
Берём медную жилу из провода витая пара и аккуратно напаиваем поверх повреждения дорожки.Берём надфиль и начинаем стачивать напаянные проводки до плоского состояния.после надфиля аккуратно подчищаем сточенную медь между восстановленными дорожками тонким канцелярским ножом.
Можно ли как-то «реанимировать» старые виниловые пластинки, если на них много царапин?
Много сил и хитрости потратил на улучшение старых, потертых виниловых дисков,особенно японских и корейских методом очистки и мытья. Имею растворы и машину для мытья, купил у PRO-JECT, но !
Как же приятно мыть свои любимые диски, не новодел ! Это как мыть своих детей, с любовью. Но чуда не бывает, винил очень мягкий материал и ранимый. Берегите, сохраняя в антистатических конвертах, не ставьте на проигрыватель диски после ти во время приема большого количества алкоголя и не позволяйте котику пытаться двигать лапкой тонарм.
Как удлинить шлейф в видеоглазке?
Можно поискать аналогичный шлейф в магазинах радиотоваров или на авито, а потом отсоединить глазок и припаять найденный шлейф для удлинения на искомые 80 см.
Этот вариант подходит, если устройство не на гарантии (или вы готовы потерять гарантию) и если конструкция устройства позволяет произвести указанные манипуляции в домашних условиях, то есть устройство легко разбирается и необходимую пайку можно выполнить своими силами имеющимся в наличии паяльником. В противном случае лучше обратиться в сервисную фирму или поискать другой видеоглазок с проводами нужной длинны, тут уж что дешевле окажется.
Зачем нужна эта деталь (белая полоса) в скоросшивателе?
Эм, просто же. Для файлов, тех самых, прозрачных. Эти металлические вставки разгибаются и в них вставляются файлики. Вот такие дела, как бы.
Отклеился экран на телефоне, что делать?
Есть несколько вариантов решения вопроса — сделать самому или обратиться к специалистам. Если самому — понадобятся прямые руки и желательно специальный клей. Со специалистами проще, но нужны будут деньги на оплату работы. Если все таки решились рискнуть — поищите на просторах интернета видео, где кто-то меняет дисплей на вашей модели телефона.
Так вы сможете посмотреть размещение шлейфов и узнать о других возможных подводных камнях, которые моут привести к поломке устройства. Часто необходимо полностью снять дисплейный модуль и очистить поверхности от старого скотча или клея, так как он уже потерял свои клеющие свойства. Если это все для вас сложно и вы не хотите рисковать и платить дважды, обратитесь в сервисный центр по вашему месту жительства.
Как выровнять резцы?
У меня второй резец сверху слегка кривоват, для этого ещё давно в детстве стоматолог советовала его «массажировать», направляя в нужное место пальцами по несколько минут в день. Какое-то время я это делал, но в итоге забил, так что за эффективность не ручаюсь.
Дыра в микроволновке как отремонтировать дома?
Если у Вас в микроволновке образовалась ржавчина под тарелкой, или даже вмятина, то её можно заделать самостоятельно:
-Зачищаете место ржавчины крупной наждачной бумагой
-Убираете пль и мусор пылесосом
-Проходим поверхность мелкозернистой шкуркой
-Грунтуем так, чтобы повторить рельеф дна
-Выравниваем алкидной шпаклевкой
-Проходимся тонким наждаком
-Даем полностью высохнуть
-Заклеиваем малярным скотчем отверстия внутри камеры
-Наносим эмаль в 2, лучше 3 слоя, используя поролоновый тампон, кисть, мини-валик, баллон с краской
-Просушиваем каждый слой не меньше 20-24 часов при температуре от +20 градусов.
Такую работу лучше проводить на открытом воздухе, иначе дома будет стоять запах.
Как припаять косичку к медно йшинке на стартере?
Здравствуйте. Отвчая на Ваш вопрос, можно сказать, что для того, чтобы правильно припаять щетку стартера к обомтки в домашних условиях с помощью паяльника, можно воспользоваться подробной наглядной пошаговой инструкцией. Ознакомиься с ней можно здесь https://zapchasti.expert/starter/zamena-shhetok-startera.html
Как сделать печатную плату?
Примерный план работы:
- Подготовить шаблон
- Вырезать заготовку
- Просверлить все нужные отверстия
- Нанести рисунок
- Перенести рисунок с бумаги на стеклотекстолит
- Удалить частицы медной фольги
Чем отмыть полотно беговой дорожки?
В случае с беговой дорожкой куда большее внимание следует уделить превентивным мерам:
- Один раз в неделю протирайте её от пыли
- Всегда используйте только воду и не прибегайте к применению чистящих средств (даже мыла)
- Протирайте раму влажной губкой или тряпочкой
Чем склеить петли ноутбука?
Скорее всего сами петли целые (так бывает в большинстве случаев), а вот крепления петель выломаны из корпуса.
Происходит это из-за того, что шарнир петеь со временем забивается пылью и закисает. Петли начинают поворачиваться всё туже и туже и в итоге ломают корпус, точнее крепления в корпусе. К сожалению, на приложенной фотографии ничего не понятно, но я бы не рекомендовал самостоятельно лезть в ноутбук тк без опыта в данной ситуации можно сделать только хуже тк нужно понимать прочность корпуса и как его можно ремонтировать а как не стоит, чтобы не сделать хуже. Плюс петли нужно разбирать и смазывать а в домашних условиях вы врядли это сдлеаете. То, что вам сделали в прошлой мастерской очень не профессионально тк любой ремонт должен предполагать возможность следующего ремонта. Я бы порекомендовал обратиться в проверенный СЦ где бы устранили новую поломку и переделали работу бракоделов. Нахваливать наш сервисный центр не очень люблю, но мы даём гарантию от полугода на все работы и запчасти и данного рода работа у нас обошлась бы 3500-4500тр, что не сравнимо со стоимостью нового корпуса, а уж тем более нвого ноутбука.
Очень надеюсь, что ответ был полезен. Буду благодарен за оценку и подписку на наши ответы. Если вы всёже хотите самостоятельно заняться этим вопросом пишите в комментарих и прикладывайте смотрибельные фотографии поробую подсказать подробнее именно по вашему случаю.
Ремонтное пособие | Учимся паять платы
Учимся паять платы: ремонт
Начинаем, как правило с подготовки, с выбора инструментов, приборов и подручных средств.
Паяльник для ремонта плат
Выбор паяльника среди множества различных образцов, сравнительный анализ паяльных устройств.
Паяльник ЭПСН -25 — это то, что вы давно искали, ваш надёжный партнёр из советского прошлого. Всё советское надёжно и практически вечное… Даже паяльники, для ремонта плат управления кондиционеров, не изменили своему Сталинскому, советскому стандарту: паяльники с маркой Эпсн -25 — это настоящий знак качества.
Общее описание ЭПСН 25/24:
- Мощность 25 Вт /~220В;
- разогрев до 400°C за 7 мин.
; - вес — 110 г.
Нарастить, добавить, спаять провода между собой
Как правильно припаять провода между собой. При установке или ремонте сплит системы часто получается так, что не хватает куска провода питания или управления, как правильно добавить провод при помощи пайки вы увидите в этом коротком видео.
На первый взгляд ремонт платы управления кондиционера— это занятие, спаять два провода, ничего сложного, но эта мнимая на первый взгляд лёгкость требует навыков и мастерства.
Как правильно, выпаять и не повредить радио-элементы после демонтажа с печатной платы.
Проверка соединений и пайки. Лужение
При обнаружении неисправности — нерабочая плата управления кондиционером, не торопитесь списывать сплит систему в «утиль», но также не спешите делать выводы о неисправностях того или иного компонента печатной платы. Лужение — в помощ.
Для начало попробуйте, вооружившись увеличительным стеклом (лупа), просто пропаять контакты. залудить окисленные и повреждённые дорожки платы. Часто бывает, что при автоматической пайке плат управления на заводе-производителе используют в качестве припоя — без свинцовистую смесь + агрессивный флюс.
- Скажу Вам по-секрету, что такая пайка со временем рассыпается из-за хрупкости припоя, а агрессивный флюс — активно окисляет и разрушает токопроводящие элементы, дорожки платы.
Проверка пайки и состояния самой платы путём лужения контактов, — это то, с чего необходимо начинать ремонт платы управления.
Собираем на коленке блок питания.
Да, блок питания постоянного напряжения можно собрать и на коленке, для этого нам потребуется 4 диода, паяльник, припой, понижающий трансформатор и конденсатор.
Запасаемся старыми радиодеталями
Радиодетали в запасе или как правильно поменять необходимую деталь.
Плёночные резисторы, транзисторы и конденсаторы — являются практически вечными, не стареющими элементами печатных плат, поэтому, запасаемся ходовыми радиодеталями, аккуратно выпаиваем стандартные микросхемы с помощью медицинской иглы.
Пригодится всё, кроме старых электролитических конденсаторов, они как правило со временем высохли и применению не подлежат, ушла ёмкость.
Меняем китайскую микросхему
Как поменять микросхему (Китай) на наш, на русский аналог.
Замена микросхемы — весьма сложное и кропотливое дело. Типов микросхем бывает множество, от обыкновенных корпусно-кремниевых до микро-сборок с ножками как волоски. В данном видео-уроке показана замена микросхемы со снятыми с помощи образива и поэтому немного загнутыми концами.
Китайские товарищи любят именно так поставить русского мужика в «тупик», типо всё одноразово, только выбрасывать, но, восточный прямолинейный менталитет бесконечной хитрости ни как не может проникнуться в русскую смекалку и находчивость.
Делаем правку ножек микросхемы, меняем испорченную или бракованную китайскую запчасть. Хе.
Трансформатор на плате кондиционера… Замена на аналогичный
Вообще-то понижающие трансформаторы цепи блока питания выходят из строя довольно редко, т. к. срабатывает система защиты, или сгорает предохранитель, варистор, или, если трансформатор цепи управления — пробой стабилитрона, или по-цепи семистора.
Чаще всего меняют трансформатор — это когда транс.(не пидор), как таковой, исправен, но уж очень сильно гудит. У-у… Иногда этот гул нарастает, и… порой кажется что трясётся почти весь пластмассовый блок кондиционера.
Наиболее впечатлительным звук трансформатора не даёт уснуть, и, чел.
.. встаёт утром с красными как после пьянки глазами, проклиная эту шумную прохладу.
Но, тут мы мастера, на помощ к Вам и придём. Это жж исправляется именно так. Видео-практикум по замене трансформатора внутреннего блока кондиционера смотреть тут.
Пошаговый процесс восстановления дорожек на печатной плате
Взаимодействие отдельных элементов платы обеспечивается за счет наличия металлизированных цепей. Именно по фольгированным дорожкам протекает электрический ток. Однако в процессе эксплуатации целостность цепей может нарушаться. Чаще всего это происходит из-за перегрева изделия, резких перепадов напряжения или механических повреждений.
Разрывы фольгированных дорожек нарушают функциональность платы, а то и вовсе выводят ее из строя.
Этапы ремонта
Восстановление дорожек печатной платы осуществляется в несколько шагов:
- Комплексная диагностика изделия.
- Определение участков с повреждениями.
- Демонтаж компонентов.
- Обновление металлизированной цепи.
- Пайка поверхностных и выводных элементов.
- Проверка платы отделом технического контроля.
При проведении комплексной диагностики удается обнаружить все поврежденные участки. Первым делом опытный мастер выполняет визуальный осмотр микросхемы. Чаще всего это приводит к выявлению перегоревших элементов. На следующем этапе диагностика выполняется с помощью высокоточных тестеров. Сначала проверяется общая работоспособность изделия. После этого проверяемые зоны сужаются.
В результате, инженер обнаруживает повреждения и принимает решение о целесообразности проведения ремонта.
С проблемных участков демонтируются поверхностные и выводные элементы. Следующим шагом с пластины убираются поврежденные дорожки. Затем мастер напаивает новые металлизированные цепи и восстанавливает контактные площадки. После этого он монтирует новые компоненты взамен перегоревших. Отремонтированная плата подвергается повторной проверке с использованием тестеров. Это нужно для того, чтобы убедиться в ее 100% функциональности.
И если изделие работает должным образом, оно упаковывается для отправки заказчику. Ремонт всегда осуществляется в индивидуальном порядке. А потому и его стоимость тоже рассчитывается индивидуально. Восстановление электропроводящих цепей на плате – работа из разряда «ювелирных». Поэтому ее выполнение следует доверить профессионалам – специалистам надежного центра пайки. Квалифицированный мастер проверит поврежденное изделие и посоветует, что лучше: проводить ремонт или изготавливать новую микросхему «с нуля».
Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Facebook и Вконтакте!
Секреты хорошей пайки в условиях мастерской (Часть 1) SW19.ru
Расскажу о приёмах и способах работы с паяльником в условиях мастерской службы быта.Для пайки нужны три вещи: Паяльник припой и флюс.
Четвёртый элемент это голова, о чём и пойдёт речь.
Паяльников сегодня нужно иметь несколько, так как радиоэлементы мельчают с каждым днём. Припой должен соответствовать ГОСТ . То что продают нынче в хозтоварах чаще является обычным свинцом. По этому берите припой в специализированных радиомагазинах. Флюс для пайки электронных схем должен быть нейтральным, для пайки прочих элементов можно использовать активный флюс. Во многих случаях достаточно обычной канифоли. Флюс придаёт припою текучесть, для качественного заполнения полостей в спаиваемых деталях. Так же необходим в работе цапонлак для защиты пайки от внешней среды.
Переходим к техническим тонкостям.
Оптимальная температура жала небольшого паяльника на 40 ватт лежит в диапазоне 250-300 С. Температуру в этом диапазоне можно регулировать мощностью подаваемой на нагреватель. Для грубой регулировки мощности достаточно впаять последовательно с нагревателем полупроводниковый диод с напряжением перехода 300 — 600 вольт и током 1 ампер.
Для более плавной регулировки напряжения, поступающего на нагреватель паяльника, подходит тиристорный диммер для ламп накаливания. Хорошо если у вас есть паяльная станция с цифровой регулировкой температуры, это будет лучший вариант для работы.
Для чего нужна регулировка температуры на жале паяльника?
Слабая температура паяльника не даст качественно пропаять детали, а повышенная температура вызовет отслоение медных дорожек от текстолитовой платы и перегрев радиокомпонентов. У обычного паяльника очень большой разброс рабочих температур, которые зависят от длинны жала и температуры наружного воздуха.
Ниже на фото места пайки с явным перегревом, что дало отслоение медных дорожек на текстолитовой плате.
Видно что работали с превышением температур и сожгли клеевую основу на которой лежали медные дорожки.
После такой работы платы обычно идут в утиль или на донора.
Типичный случай в ремонте плат стиральных машин это обгорание силовых контактов реле включения тена или двигателя . Сложность в том что дуга которая образуется в процессе отслоения между контактом реле и медной шиной часто прожигает последнюю.
При ремонте таких плат накладывается дополнительная медная шина, так как в этом месте ток проводника достигает 10 ампер. Необходим хороший электрический контакт в данном месте пайки. Для этого используется медная проволока диаметром 1,0 – 1,5 мм.
Затем проволока обжимается вокруг контакта и аккуратно запаивается.
В заключении место пайки обрабатывается спиртом для удаления флюса и покрывается лаком.
Внимание! Следите, что бы под лак не попали органические волокна.
Под высоким напряжением сети, волокна органики становятся проводниками.
Обгоревшие контакты на выводе соединения с клемной колодкой изготавливаются из тонких упругих латунных полос. Упругость латуни позволяет держать форму и нет необходимости клеевого соединения.
Всё что нельзя склеить, можно спаять.
Такой материал имеется в старых реле или в колодке электрочайника. Вырезается полоска нужной длинны, огибается с двух сторон на плату и припаивается.
Другая серьезная тема это демонтаж радиоэлементов с платы.
Последние изменения в технологии пайки привели к отказу от свинца, чем заметно подняли температуру плавления самого припоя.
Если стандартный припой ПОС-61 имеет температуру плавления от 183 градусов Цельсия, то бесвинцовые припои для радиомонтажа имеют температуру от 210 градусов Цельсия.
Что бы легко демонтировать радиоэлементы с таких плат достаточно снизить температуру припоя на самой плате добавкой низкотемпературного припоя типа ПОС- 61. Для не силовых цепей допускается добавка при демонтаже сплава Розе и Вуда, после чего радиоэлемент снимается при легком нагреве платы феном. Остатки низкотемпературного припоя затем удаляются с платы.Демонтаж суб-модулей с платы на платформе Аркадия фирмы INDESIT имеет свои тонкости.
Для такой операции нужно изготовить нехитрое приспособление из ножовочного полотна, лезвия бритвы и болтового крепления.
Далее сам процесс видно на фото. Разогреваем припой на одном соединении и отрезаем его от платы лезвием, после таким же образом отрезаем все остальные соединения. Процесс демонтажа занимает не более 5 минут.
Иногда для удобства я ломаю лезвие пополам и работаю одной половиной.
Продолжение следует …
Как залудить дорожки на плате
Блог о электронике
Вот решил попробовать показать процесс лужения платы как это делаю я.
Фотик, падла, постоянно теряет фокус, поэтому качество стремное. Да еще на улице темно и освещения нехватает. Так что принимайте как есть 🙂
После плата промывается водой с мылом, смывается весь флюс и поверхность нежно, не применяя усилие, натирается самой мелкой наждачкой, в результате все торчащие неровности сглаживаются. Наждаку желательно тряпочную, т.к. от бумажной отваливается образив и царапает все вокруг. Гадость. После зашкурки плата снова промывается и сушится. Все, готово. Можно напаивать детали.
Хотел еще показать как я запаиваю PLCC, но гадский фотик не врубился на запись, а заметил я это уже когда впаял. 🙁
27 thoughts on “Лужение платы”
Я, если перебарщиваю с припоем, то обычно сопли разгоняю по плате ровным слоем. Обычно перебарщиваешь в одном месте. загоняещ=шь всю соплю в место большой дороги, чтобы мелкие не отваливались и от туда черпаешь поялом припой.
Я больше 30 лет лужу платы с глицерином, перед нанесением глицерина декапирую фольгу тампончиком, слегка смоченным флюсом LV120 (нашатырь, хлористый цинк, вода, спирт, метилоранж). Или очень слабым раствором (
0,5%) HCL. С глицерином припой ПОС60 течет как вода. Сплавом Розе лужу в ванночке с подогретым до 110-120 градусов глицерином, слегка активированным несколькими крупинками лимонной кислоты.
Все это прекрасно отмывается теплой водой с мылом и мягкой кистью. ЛТИ120 (спирт, канифоль, триэтаноламин, диэтаноламин солянокислый), — пробовал в 70х годах, но быстро забросил из за потеков канифоли на платах и на емкостях с флюсом, в качестве которых использовал масленки с медицинской иглой на носике.
Если кого интересует флюс LV120 (чешский рецепт), могу описать подробней. Он не оставляет нерастворимых остатков, почти полностью испаряется при пайке, паяет почти все, вплоть до нихрома и нержавейки, остатки легко смываются водой. В чистом виде я его использую редко, обычно только перед лужением, иногда добавляю несколько капель в глицерин, для большей активности.
Сам поцесс лужения я уже неоднократно описывал в комментах к другим темам.
Глицерином я пробовал паять. Прикольно, смывается отлично и паяется хорошо, но только если плата свежая, не окисленная. Если повалялась хотя бы несколько дней, то уже плохо лудится.
У меня ЛТИ120 в ванночке налит. Я его кистью мажу везде. Поэтому никаких потеков. А если ему еще дать постоять, то он густеет в удобную пасту которую можно точечно наносить зубочисткой.
Если с чистым глицерином плохо лудится, я активирую его добавлением нескольких капель LV120. Вот на всякий случай его рецепт (а то я часто упоминаю его):
120 г хлористого цинка технического кристаллического,
12 г хлористого аммония («Нашатырь»),
420 мл воды,
580 мл спирта этилового,
0,1 г метилоранжа.
Если хлористый цинк не технический, а ХЧ или ЧДА, добавляется несколько капель слабого раствора соляной кислоты. Кислотность корректируется по цвету.
Оптимальный — оранжево-красный. Если оранжево-желтый — активность будет низкая, добавить несколько капель HCl.
Если цвет яркий, розово-краcный, — активность слишком высокая, припой может чернеть. Добавляется несколько капель раствора аммиака («Нашатырный спирт»). Флюс легко испаряемый, удобен для деталей, не переносящих длительного нагрева, (пайка «в одно касание»).
Большая часть его испаряется во время пайки, остатки и продукты реакции легко растворяются водой. Припой с ним, как и с глицерином, течет, как вода, заполняя любые микронеровности. Я раньше лудил с ним советские черные отвертки, они после этого выглядели, как никелированные, и не ржавели. Хорошо паяет нержавейку, нихром, и многие другие сплавы (Кроме аллюминиевых)!
Обычно я делаю его сразу литр, но не столько сам расходую, сколько раздаю знакомым. Самому грамм 100 — лет на 5 хватает. Компоненты легко доступные, ядовитого не содержат.
Обычно я перед лужением протираю фольгу чуть влажной ваткой, смоченной этим флюсом, и сразу наношу глицерин. После этого лудится прекрасно.
Жалко, что нет редактирования. В предыдущем моем посте должно было быть: «Диэтиламин солянокислый», а то химики засмеют…
Статьи, Схемы, Справочники
Пайка радиодеталей позволяет собрать множество радиоэлементов в электронную схему определенного функционального назначения.
Корректность по отношению к принципиальной схеме, аккуратность, последовательность в работе избавят Вас от необходимости еще раз переделывать то, что можно было сделать с первого раза. А чтобы это было проще сделать немного теории и практических советов…. Пайка — это процесс соединения двух или более деталей посредством образования молекулярной связи между ними и более легкоплавким металлом — припоем. Процентное соотношение содержания свинца и олова определяют тугоплавкость припоя.
Поиск данных по Вашему запросу:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.Перейти к результатам поиска >>>
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как покрыть плату тонким слоем олова.
Химическое лужение печатной платы в домашних условиях
Просмотр полной версии : Облудить печатную плату. У меня такой вопрос — Как облудить печатную плату? У меня есть сплав Розе и глицерин.
Но припой Розе ни в какую не хочет приставать к печатным проводникам. Может кто подскажет как быть? Лужение паяльником — не предлагать Спасибо всем кто откликнется на мой вопрос — Владимир mailme: shop-ut7du narod. Ну почему столько желающих лудить чёрт знает чем и чёрт знает как? Никогда не думал,что это может быть проблемой,и использовал ватный «топор» флюс СК и припой ПОС К стати низкотемпературные припои мало того,что очень ядовиты а ещё не надёжны!
Получилось «по заводскому» и никаких «бугорков» :. В чём ненадёжность низкотемпературных припоев? Изготовил несколько плат МШУ на и МГц — все диоды и полевые транзисторы «сидят» на сплаве Розе — ни каких проблем. После сплава Розе плата через какоэто время приобретает фиолетовый оттенок.
Лудить лучше ПОС60 ,а вот припаивать транзисторы , особенно за флянец , лучше Розе. Помажь плату канифольным спиртом насыпь канифоли в спирт чем больше тем лучше забудешь грязные следы от канифоли ,сплав розе используй по назначению,нужен небольшой опыт по работе с паяльником.
Плату просто зачищаю наждачкой и стряхиваю опилки. Ложу плату в кювету, фольгой вверх, бросаю гранулы сплава Розе и «втираю-сгоняю» сплав резиновым ракелем. Особых проблем, кроме запаха перегретого глицерина нет. Времени занимает совсем немного по сравнению с традиционными способами. При лужении двухсторонних плат немного сложнее, но результат также отличный.
Совершенно верно. Промышленный способ лужения именно такой. Очень низкая механическая прочность,если припаять им масивные детали к примеру ЭЛ. Как-бы правильнее выразится,низкотемпе ратурные припои со временем деградируют,возможно окисляются а может получается гальванопара но электрический контакт становится плохим. Я попробую ваш метод. С уважением, Владимир. Народ, я зачем вообще платы лудить? Ведь проводящие свойства олова во много раз хуже,чем у меди,особенно на ВЧ.
Во всём мире платы не лудят уже лет пятьдесят Или у нас,как всегда, всё по-своему? Да, лучше. Пока дорожки не окислятся. К тому же, очень удобно не залуживать каждый раз отдельно место пайки вывода, а залуживать все целиком.
Хотя, можно и лаком покрыть. А для СВЧ посеребрить. В промышленном производстве паяльную пасту наносят с помощью трафарета. И для одной платы трафарет делать совсем не хочется. Очень низкая механическая прочность Например АП припаивать.
Как-бы правильнее выразится,низкотемпе ратурные припои со временем деградируют Ерунда — иначе не применяли-бы в космичекой промышленности — там в ОКБ не лузеры сидят. Радиаторы паять используют ПОС и соляную кислоту ; Про космос ничего сказать не могу,не был. При использовании правильных флюсов совсем необязательно лудить предварительно места под пайку. И пока медь окислится,аппаратура морально устареет. В общем — непонятная возня. Облудите сплавом Розе и подержите плату месяц больше не припаяете.
Плата окисляеться. Это проверено собственном опытом. Покрывать плату лаком не можно, а нужно, ИМХО. По поводу «промышленного» лужения, видимо промышленности тоже разные бывают У нас лудят так: Лудильная машина выглядит как в советских старых стиральных машинках отжим.
Два вала, диаметром около мм, один вал наполовину погружён в ванну с расплавленным припоем и вращается. Оператор окунает плату в ванночку с кислотой и пропускпет её между валов. Не подскажите где хотя бы спросить его?
Daimon В аптеке спросите В рецепте написано все вместе лимонную кислоту и глицерин Спасибо попробую. Daimon В аптеке глицерин с водой разбавленный до какой-то плотности.
Думаю, если вода не нужна, то можно и выпарить Всем привет. Метода приведенная в ссылке опробована лет 35 назад мной. На электрические параметры устройства это никак не влияет, а не исключено, что влияет отрицательно. Электропроводность всяческих сплавов хуже чем у меди, а окисление меди на сопротивление проводника даже на высоких частотах не влияет. В рецепте написано все вместе лимонную кислоту и глицерин Какой то не правильный рецепт 😀 или Вы его во внутрь :crazy: Ну а теперь без шуток,без глицерина-прмерно поллитра воды,две чайной ложки лимонной кислоты,нагреваете до температуры чуть ниже кипения и лудите,постарайтесь что бы вода не кипела.
С глицерином-глицерин должен быть жидкий,во всяком случае у меня такой был сказали что медицинский наливаете,нагреваете ,лудите,хорошо проветриваете,потому что вонииии С лимонной кислотой эффект тот же,но без вони.
После лужения плату покрыть канифольным раствором,потому что если полежит с недельку,другую,прип оять будет что нибудь проблематично. Это из своего опыта небольшого.
Какое же это лужение. Я лужу плату именно для того, чтобы не только через неделю, но даже через год, два можно было при необходимости что либо перепаять на плате. И покрывать лаком не вижу смысла именно по этой причине. Как тогда на плате что то менять. А эта необходимость иногда возникает. Я лужу плату именно для того, чтобы не только через неделю, но даже через год Речь идет о сплаве вуда и розе,я описал из своего опыта и судя по сообщениям не только моего,ко мне какие претензии?
На припой это не распространяется,кто не понял. Доброго дня всем! Перед залуживанием — плату бросаю в ванну с однопроцентным раствором соляной кислоты — на Затем промывка в проточной воде и в ванну с глицерином «РОЗЕ» уже там разогретую до градусов.
Припой прилипает сам, резиновым шпателем нужно только лишнее смахнуть. Ни запаха в процессе, ни почернения после. Иногда приходится работать с платами изготовленными лет назад.
Никаких проблем. Медь же, в таких условиях и за это время к пайке без «спецсредств» непригодна. Ух красивые картинки! Прочитал весь пост.
Всё так сложно. Рекомендую -после травки платы нулёвкой зачищаем,берётся екранированный провод желательно облуженный ну или свежий медный. Стягивается с «экрана» чулок. Прогревается паяльник вт и с прогретым паяльником с чулком «екрана»сначала окунаем в канефоль потом в припой. Ну а после проводишь по палате набравшим в себя пропоя чулком. Получается ровно ,красиво как заводская гальваника. Потом спиртом моем-и паяем. Польэуюсь таким методом 25 лет. Дорожки микросхем с шагом 0,мм отлетают ну и мельче VQFN делал самую мелкую.
Отлетают разные умные словечки, вытравленные рядом с контактами, например «1» возле первых выводов микросхем. И если плата тонкая, то ее корёжит выгибает , если с одной стороны платы экран во всю площадь Сплав Вуда-Технический кабинет-Сверление печатных плат-стр 3 А ссылку нельзя поместить? По поводу оплетки, у меня не выходит, пробовал несколько раз, так как изготавливаю обычно вч устройства, оставляю часто под экран одну сторону фольги, как только не возякал оплеткой разводы остаются и все тут, отдельные «ворсы» прилипают к плате А тут еще черт дернул купил гетинакс дешевый, и как следствие не качественный, на него буквально дышишь и он расслаивается, где то выкладывал я фото усилителя, пытался облудить таким образом оплеткой в очередной раз, дорожки все отодрал.
Как производится пайка деталей в печатную плату?
Как легко залудить дорожки на печатной плате? HamRadio Tag. Зарабатываем на своих видео, подробности тут vip-cxema. Как залудить, как травить, как паять печатную плату compressedvideo.
Сплав Розе
Совсем недавно пайкой деталей в печатную плату начали заниматься дома. Всего пару десятилетий назад практически каждый школьник пытался заниматься пайкой радиодеталей. Все было интересно и доступно. Но за прошедшие годы радиоэлектроника шагнула так далеко, что обычный и такой привычный паяльник стал практически раритетным устройством. Печатную плату с его помощью не отремонтируешь. Но не стоит отчаиваться — на смену паяльнику пришли иные технологии и приемы пайки, которые тоже не отличаются своей сложностью. Основные способы современной пайки печатных плат таковы:. Последний способ можно смело считать домашним, так как для него не требуется особенное оборудование и хорошие навыки работы. Набор инструментов и материалов тоже не так широк.
как легко залудить дорожки на печатной плате
ЛУТ наоборот. Как изготовить печатную плату в домашних условиях. Или ЛУТ лазерно-утюжная технология — наоборот. Много раз пытался изготовить печатную плату с использованием ЛУТ, но мне так ни разу не удалось получить надёжный легко повторяемый результат. Кроме того, при изготовлении платы мне необходимы протравленные отверстия в контактных площадках размером не более 0,5мм.
Пайка радиодеталей, нюансы в монтаже радиоэлементов
У всех наверно случалась такая ситуация: паяете, и перегреваете дорожку контактную площадку , особенно когда элемент с несколькими выводами. Кто какие меры принимает? Советы по кривизне рук, оловоотсоса, оплетке и прочие не в счет. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6.
Как паять паяльником на примерах пайки деталей
В этой заметке я разберу популярные способы для создания печатных плат самостоятельно в домашних условиях: ЛУТ, фоторезист, ручное рисование.
А также с помощью каких программ лучше всего рисовать ПП. Когда-то электронные устройства монтировали с помощью навесного монтажа. Сейчас так собирают разве что ламповые аудиоусилители. В массовом ходу печатный монтаж, который преквратился уже давно в настоящую отрасль со своими хитростями, особенностями и технологиями. А хитростей там немало. Особенно при создании ПП для высокочастотных устройств.
Primary Menu
Если взять олово, свинец и висмут в пропорциях и получить сплав, то именно его называют сплавом Розе, точнее Валентина Розе Старшего — немецкого фармацевта и по совместительству химика. Отметим, что если температура плавления то есть перехода из твердого кристаллического состояния в жидкое у олова ,9 градуса Цельсия, то у сплава Розе она составит около градусов Цельсия. Справедливо будет заметить, что первенство в открытии композиции элементов для легкоплавкого сплава принадлежит Сэру И.
034-Лужение печатной платы сплавом Розе.
Пользоваться паяльником должен уметь каждый мужчина.
Сегодня речь пойдет о пайке плат. Вместе с припоем используют флюс, защищающий детали от окисления во время пайки. В составе флюса для работы с платами не должно быть кислоты.
Пайка бывает разная. Нужно понимать, что существует большая разница в методике пайки здоровенного резистора мощностью 2 Ватта на обычную печатную плату и, например, микросхемы BGA на многослойную плату сотового телефона. Если в первом случае можно обойтись простейшим электрическим паяльником мощностью 40 Ватт, твёрдой канифолью и припоем, то во втором случае потребуется применение таких приборов, как термовоздушная станция, безотмывочный флюс, паяльная паста, трафареты и, возможно, станция нижнего подогрева плат. В каждом конкретном случае нужно выбирать тот метод пайки, который является наиболее подходящим для конкретного вида монтажа. Так для пайки микросхем в планарном корпусе лучше применять термовоздушную пайку, а для монтажа обычных выводных резисторов, крупногабаритных электролитических конденсаторов стоит применять контактную пайку электрическим паяльником.
Для начала начинающему радиолюбителю вполне достаточно освоить обычную контактную пайку простейшим и самым дешёвым электрическим паяльником с медным жалом.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста по процессу изготовления печатных плат, собрался делать с помощью ЛУТа на фольге, но вот вопрос, после травления платы, как и чем её залудить если предложения по поводу паяльника то подскажите как лучше это сделать, так как платы большого размера предполагаются и стоит ли вообще лудить? Залудить стоит, чтобы плата меньше окислялась и лучше паялась при запайке компонентов. Да и внешний вид таких плат гораздо лучше.
Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов.
Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.
Что такое пайка
С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.
Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.
Технология пайки паяльником
Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.
Технологический процесс состоит из следующих основных операций:
- Подготовка поверхностей.
- Обработка поверхностей флюсом или лужение.
- Нагрев соединяемых предметов.
- Внесение припоя в рабочую зону.
- Прекращение нагрева и затвердевание.
- Проверка качества соединения.
Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.
Как правильно паять
Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:
Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется
- Правильно оборудованное рабочее место.
- Качественный и исправный электропаяльник.
- Правильно выбрать подходящие к спаиваемым материалам паяльную проволоку и флюс.
- Правильно и тщательно подготовить поверхности.
Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.
Подготовка паяльника к работе
При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.
Заточка жала
Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.
- Сплющенная в виде лопатки. Применяется, чтобы паять массивные заготовки мощными электропаяльниками.
- Заточенная на острый конус или четырехгранную пирамиду. Используется при работе с тонкими проводниками и электронными компонентами.
- Тупой конус подходит для более толстых жил.
Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.
Лужение паяльника
Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:
- Разогретым жалом прикасаются к канифоли, расплавляют кусочек паяльной проволоки и деревянным шпателем втирают его в поверхность кончика жала.
- Разогретое жало трут о тряпку, пропитанную раствором хлористого цинка, далее действуют так же, как и в первом способе.
После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.
Какие существуют виды паяльников
За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.
Молотковый
Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.
Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.
Электропаяльник
Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.
Керамический
Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.
Паяльник с керамическим нагревателем
Их делают маломощными и применяют на производствах.
Импульсный
Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.
Индукционные
В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.
Газовые
Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.
Отличается повышенной пожароопасностью.
Выбор мощности
Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:
- Тонкие проводки и электронные компоненты : 25-40 ватт.
- Проводники и детали толщиной до одного миллиметра: 40-80 ватт.
- Изделия толщиной до 2 мм: не менее 100 ватт.
Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.
Подготовка к пайке
Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.
Далее нужно правильно удалить окисную пленку с поверхности металла. Для этого пользуются следующими способами:
- Механический — зачистка «бархатным» надфилем или мелкозернистой наждачной бумагой.
- Химический — обработка лака слабым раствором кислоты.
- Комбинированный.
Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки.
Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.
Обработка флюсом или лужение
Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.
Лужение
Чтобы залудить провод, понадобится:
- Канифоль.
- Кусочек паяльной проволоки.
- Прогретый электропаяльник.
Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.
На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.
Обработка флюсом
Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки.
Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:
- Для спайки меди и алюминия применяют ЛТИ-120 на основе буры.
- Для меди с медью — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
- Для алюминия с алюминием — Ц12, П-250А, ЦА-15.
Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.
Разогрев и выбор температуры
Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.
На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.
Внесение припоя
В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:
- В жидком виде, на кончике жала, применяется при соединении небольших элементов. Для этого касаются проволоки жалом, кусочек проволоки плавится и под действием сил поверхностного натяжения перетекает на жало, покрывая его тонким слоем. Капля при этом с жала свисать не должна.
- В твердом виде, поднося проволоку к рабочей зоне. Применяется при работе с крупными деталями.
Пайка твердым припоем
Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать
Какие существуют припои
В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми).
Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.
Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.
Как правильно паять паяльником несколько советов
Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:
- Тщательно готовьте поверхности.
- Правильно прогревайте рабочую зону, не допуская как недостаточного прогрева, так и перегрева.
- Не допускайте недостатка или излишка припоя в рабочей зоне. Его ровный слой должен полностью покрывать провода и контакты, но не должны образовываться капли и потеки.
- Правильно компонуйте рабочее место. Избегайте захламленности. Все должно быть под рукой.
- Придерживайте провода и выводы деталей пинцетом во избежание ожогов.
Как научиться паять паяльником
В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов.
Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.
Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:
- Поверхность затвердевшего припоя серебристая, с отблеском.
- Нет капель и потеков.
- Соединение прочное (не рвется руками).
- Изоляция не оплавлена.
Далее можно продолжать тренироваться на многожильных кабелях, а потом — на жилах большого сечения.
После завершения пайки
В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.
Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения.
Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.
Другие виды пайки
Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.
Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил при окунании.
Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.
Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.
Как паять алюминий
Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника.
Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.
В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.
Мелкая пайка
При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:
- Перегрев. Он может привести к выходу их строя деталей и к отслоению проводящих дорожек.
- Избыток припоя. Остаточного тепла, содержащегося в его крупной капле, может хватить на то, чтобы вывести из строя транзистор или микросхему. Массы капли также бывает достаточно для того, чтобы в условиях вибрации или сильного удара оторвать дорожку.
По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.
ИМС и чипы
Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.
Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.
Микросхемы выпайка
По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.
Заземление паяльника
Для работы с высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.
Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.
Меры безопасности при пайке
Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.
Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.
Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:
- Перед началом работы следует осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, целостности кабеля питания и вилки, надежности крепления жала.
- Рабочее место должно хорошо вентилироваться, лучше всего — быть оборудованным вытяжной вентиляцией.
- Рабочее место недопустимо захламлять, в рабочей зоне должны быть только те предметы, которые будут паяться прямо сейчас.
- Каждый раз, выпуская электропаяльник из рук, кладите его на специальную массивную подставку, исключающую опрокидывание.
- Следует остерегаться брызг припоя и флюса, для чего надо обязательно использовать защитные очки или прозрачный щиток.
- Для фиксации деталей следует применять только инвентарные приспособления: пинцеты, зажимы, устройство «третья рука».
Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.
В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.
При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Диспенсер проволоки для восстановления дорожек
Всем привет! Если вы хоть раз восстанавливали обрыв в электронном блоке ABS, то знаете какое это увлекательное занятие. В одной руке паяльник, в другой пинцет с кусочком проволоки, малейшее неаккуратное движение и у тебя плюс еще один обрыв и минус 100500 нервных клеток.
Где-то в комментариях муськи случайно набрел на рекомендацию использовать в подобных случаях этот инструмент, так что заказал его на пробу. Если вкратце, штука вполне годная. Подробнее под катом, обзор небольшой.
Сразу предупреждаю, я покупал другой лот за $11
Но сейчас на превью там модель с соплом, а не иглой, что может быть не так удобно
Распаковка и внешний вид
Поставляется в сером пакете с пупыркой
Упаковано в блистер
С обратной стороны
В комплекте сам диспенсер в полуразобранном виде и две катушки
В каждой по 100 метров самолудящегося изолированного провода диаметром 0.01мм
Сборка
На фото видно, что внутри крышки есть канавка, в которую входит уплотнительное кольцо. Скос под ноготь или отвертку сделать не додумались, так что располовинить гладкий корпус оказалось не так просто
Отклеиваем бумажный скотч от катушки, за ним потянется свободный край провода
Продеваем его в трубку и иглу.
Кстати, входное отверстие не конусообразное, так что с первого раза попасть в него довольно сложно. Я приловчился вращать иглу пальцами и потихоньку подавать выпрямленный кусокВкручиваем всё на свои места, вставляем резиновую кнопку-фиксатор в крышку
И с усилием надеваем ее на место. Готово, можно пользоваться
Тестирование
Работает всё просто. Припаиваем конец к первой точке, пока ведем иглу ко второй точке, катушка дозирует провод в нужном количестве. Если нужно его чуть натянуть или отмотать обратно, зажимаем резиновую кнопку и вращаем крышку. Снял ее для наглядности
Для разрушения изоляции провода нужен прогрев, так что лудится он не моментально, но довольно быстро
Результат. Соседние контакты не задеты, точки пайки мультиметром прозваниваются
Для масштаба фото в руке
Да, местами флюсом запачкал, но я хотел показать удобство использования, а не красоту наводить )
И вот вроде всё нормально, конструкция кажется вполне удачной, но нет… Во время первых тестов у меня порвалась проволока.
Сначала решил, что она слишком тонкая и ее режет кончиком иглы на изломе. Попробовал тянуть строго вниз, все равно рвет. Оказалось, что резиновая кнопка без оказания давления всё равно довольно ощутимо тормозит катушку, хотя предназначена для разовой фиксации. Возвратной пружины нет, так что перед работой приходится вытягивать ее пальцами как можно сильнее и следить, чтобы она не провалилась, иначе при обрыве придется снова всё разбирать и протягивать, т.к. по закону подлости рвется обычно у самого основания.
Так же из-за уплотнительного кольца гладкая заглушка очень тяжко прокручивается руками во врем намотки излишков. После смазки вроде стало лучше, но стык постоянно «жирный», периодически пачкаются пальцы и начинают скользить по корпусу. В общем, не продумали этот момент, лучше бы сделали текстурированное вращающееся кольцо по центру крышки, которое бы прижималось к катушке. Сейчас порылся, нашел модель с похожей реализацией, но корпус довольно массивный )
А еще я нашел видео с DIY и его применением на практике, так что можно попытаться сэкономить