Как припаять к микросхеме провод: как это лучше делать и каким паяльником? — Мастер на все ручки: Блог домашнего сварщика

Содержание

Как паять платы: особенности работы с инструментом

Припаивание к плате SMD деталей

Монтаж микросхем и других подобных деталей происходит в несколько приемов:

Деталь вставляется в приготовленное для нее место.
Жало разогретого паяльника вместе с припоем подносятся к месту пайки.
Припой наносится на выводы детали и контакты платы тонким ровным слоем.
Жало паяльника быстро отводится от места пайки.

Паяльник на 12 Вольт.

Разогретый паяльник жалом должен соприкасаться с самой платой и с контактами детали одновременно. Его нельзя отводить до тех пор, пока место пайки не покроется ровным слоем припоя. На это требуется не более секунды. Навык приходит очень быстро.

Излишки припоя удаляются из зоны пайки очень просто. Нужно взять кусок медной оплетки многожильного провода, поднести конец к месту пайки. Весь припой уйдет в нее. На плате останется только ровный слой, достаточный для удержания детали на месте и для обеспечения электрического контакта.

Компоненты SMD являются безвыводными. У них нет традиционных выводов в виде проволочек. С платой эти детали соединяются с помощью контактных площадок, расположенных на корпусе детали. Паяются они с помощью паяльника мощностью в 10-12 Вт, паяльной станцией. Жало обычного паяльника желательно доработать, сделав его раздвоенным или растроенным.

На жало мощного паяльника можно навить медный провод диаметром в 1 мм, сделав из концов провода рабочие жала. Такой инструмент используется для работы со светодиодами и с другими радиоэлементами. Расстояние между жалами можно регулировать. В любой момент такую насадку легко снять и отложить до лучших времен.

Приспособление к паяльнику для пайки мелких деталей.

На платах электронных устройств часто встречаются микросхемы, имеющие корпус SOIC. Их паять и выпаивать лучше всего горячим воздухом с помощью паяльной станции. Но она есть не у всех. Можно воспользоваться паяльником мощностью в 10 Вт. Места, подлежащие пайке, нужно смазать спирто-канифольным жидким флюсом, ножки — прогреть паяльником. Жало должно быть очень тонким. Если расстояние между ножками микросхемы равно 1,25 мм, ширина жала не может быть больше 1 мм.

Транзисторы могут быть в корпусе DPAK. Паять их рекомендуется паяльником мощностью в 40 Вт. Радиодеталь устанавливают на место, пропаивают выводы. Затем прижимают сам транзистор к плате и одновременно прогревают его паяльником. Как только он слегка просядет, пайка закончена.

Паять паяльником это не столь сложно, как это кажется с первого взгляда. Пользоваться паяльником начали еще в Египте более пяти тысяч лет назад. И в технологии пайки от той поры практически ничего не изменилось.

Технология пайки паяльником на самом деле не сложная. Суть ее в том, что при использовании расплавленного металла, имеющего низкую температуру плавления, соединяются любые и в любом сочетании металлы, имеющие большую температуру плавления.

Перед тем, как приступить к пайке, нужно изначально подготовить поверхность тех деталей, что будут паяться. Нужно очистить поверхность от следов грязи, если таковы имеются и удалить оксидную пленку.

Оксидная пленка – это пленка, что образовывается на поверхности металла за счет определенных условий воздуха или не очень сильно окисленной среде. Толщина такой пленки может быть разной, поэтому от этого будет зависеть, при помощи чего ее можно будет удалить – напильника или наждачной бумаги. Если площадь пайки не большая или это будут паяться круглые провода, то эту площадь можно зачистить лезвием обычного ножа.

Когда поверхность полностью подготовлена, то ее нужно залудить, то есть покрыть слоем припоя. Это делается следующим образом: вам нужно нанести на поверхность, что будет паяться, флюс и приложить жало паяльника с припоем.

Что бы жало паяльника хорошо передавало тепло к детали, его необходимо прикладывать таким образом к детали, что бы площадь соприкосновения жала паяльника и детали была максимальной. Для этого можно использовать паяльник с жалом, имеющим срез.

Главное в процессе пайки это прогреть те поверхности, что спаиваются до той температуры, которую имеет расплавленный припой. Если поверхности не были прогреты до нужной температуры, то пайка будет матовой и иметь низкую механическую прочность. Если в процессе пайки поверхности перегреть, то припой растечется, и вы вовсе не сможете выполнить процесс пайки.

Когда все описанные выше пункты выполнены, прикладываем детали друг к другу, и выполняем пайку электрическим паяльником.

Сколько будет длиться процесс пайки зависит от того какая толщина и вес детали, но приблизительно это от одной до десяти секунд. Большая часть радиоэлектронных компонентов паяются не дольше чем две секунды. Паяльник отводится в сторону, как только припой растекся по поверхности. Смещать детали нельзя до той поры, пока припой полностью не затвердеет.

Когда жало паяльника горячее, то припой на нем, при ожидании, покрывается окислами и остатками сгоревшего флюса.

Поэтому перед пайкой жало паяльника нужно обязательно очищать. Для этого можно взять кусочек увлажненного поролона (плотность его может быть разной) и быстро жалом провести по этому поролону, тогда все остатки из жала останутся на поролоне.

Перед тем, как начать пайку нужно убедится в том, что поверхности или провода, что будут паяться уже облужены, это обязательно. Ведь пайка уже облуженых поверхностей и проводов будет действительно качественной, да и вы, выполняя пайку, будете получать удовольствие от работы.

Если Вы никогда раньше не работали с паяльником, то лучше всего перед тем, как выполнить ответственное задание по пайке паяльником необходимо потренироваться паять. Начните с самого простого, попробуйте паять одножильный медный провод, что используется для электропроводки. Первое, что стоит сделать, это снять с проводника изоляцию.

Часто технология пайки требуется, когда выполняется ремонт электрических приборов. Ведь там есть печатные платы, состоящие из радиоэл

ементов и тому подобное. И зачастую из этих плат нужно их выпаивать или запаивать назад. Это нельзя назвать сложной работой, но все же необходимо будет соблюдать определенную технологию пайки.

Идем дальше. Как же выпаять микросхему, что имеет толстые выводы, а это их толщина составляет больше чем 0,8 мм. Такая работа уже более сложная, медицинская иголка нам не поможет, ведь такой иголки с таким диаметром нет. Но, если кому то повезет, и он найдет трубочку из нержавеющей стали, что имеет тонкие стенки и необходимый диаметр, то вполне возможно применить технологию с иголкой, что расписана выше, но в качестве иголки будет использоваться нержавеющая трубочка.

Но, есть и такие микросхемы, в которых радиоэлементы, у которых выводы закрепляются специальной термопластичной пластмассой. Это, как правило, разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы. Для работы с такими радиоэлементами во время выпаивания используйте специнструмент , что предназначен для отсоса припоя. Называется такой инструмент оловоотсос.

Оловоотсос – это ручной инструмент, что используется для отсасывания олова, а для пайки используется в качестве припоя именно олово. Внешне оловоотсос похож на трубку из металла с наконечником, который изготовлен из фторопласта. Внутрь трубки помещен подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм.

Если сравнивать, на что похож этот инструмент, то это будет ручной насос, что используется для накачивания колес велосипеда. Когда сжимается пружинка, поршень инструмента автоматически опускается вниз. Нажав пусковую кнопку, вы освобождаете поршень, и тут срабатывает пружина, под действием которой поршень быстро перемещается вверх, и при этом затягивает через наконечник воздух. Когда вы поднесете оловоотсос к жидкому припою, то его вместе с воздухом затянет внутрь инструмента.

Если перед вами стоит задача вытащить вывод из припоя, то вам надо нагреть припой паяльником, и как только он станет жидким, оперативно надеть на вывод оловоотсос и, не медля жмите пусковую кнопку, при этом убрав с места пайки, жало паяльника. Весь жидкий припой будет удален. Если же вам не удалось это сделать с первого раза, то повторите эту процедуру.

Использовать отсос можно при выпаивании любой радиодетали, будь то резисторы, диоды или микросхемы. Но, технология с медицинской иглой намного проще и быстрее, там ничего повторно не нужно делать. Пользоваться отсосом при выпаивании радиодеталей сложнее, если они имеют изогнутые выводы.

Пайка паяльником стальных и железных деталей, используя для этого мягкий припой, не особо отличается от пайки медных деталей или деталей из ее сплава. Разница здесь только в используемом флюсе. Ведь канифоль в такой пайке не используют, а используют хлористо-цинковый флюс.

Давайте попробуем на примере разобраться, как же паять железо. Вот, у нас есть лист кровельного железа, что уже проржавел и имеет глубокую коррозию.

Запомните! Самое главное, что вам нужно сделать, чтобы пайка получилась качественной, это правильно подготовить поверхность, на которой эта пайка будет проводиться. Что же для этого нужно сделать? Первое, это удалить всю ржавчину, используя для этого наждачную бумагу или щетку по металлу. Этот лист, может быть, покрыть маслом или консервантом.

Такое делают для того, чтобы предотвратить его коррозию. Если у вас именно такой лист, то перед тем, как проводить пайку, его нужно очистить от жира. Для этого возьмите старую тряпочку и смочите е бензином. А затем протрите тщательно лист металла. Еще избавиться от жира на металлическом листе, можно используя для этого обычное моющее средство для посуды.

Если поверхность готова, тщательно очищена, то теперь нужно выполнить процесс лужения. Может быть такое, что вся ржавчина не удалилась, есть глубоки вкрапления, ничего страшного в этом нет если она занимает не больше одного процента площади от всего листа. Она не повлияет практически на процесс лужения.

Назначение прибора

Паяльник электрический выпускается с напряжением питания от 12 до 220в. Маломощную конструкцию сложно изготовить под большое напряжение, так как для этого требуется много слоев тонкого провода, что приводит к увеличению габаритов. Кроме того, его выбирают, исходя из условий безопасности работы.

Мощность, Вт	Назначение пайки
5-20	Транзисторы, диоды, микросхемы
40-50	Распространенная работа по электромонтажу
более 50	Пайка крупных деталей

Оптимальную температуру жала поддерживают вручную или автоматически. Для этого применяют тиристорные регуляторы.

Для увеличения срока службы конец паяльника можно отковать. При этом медь будет меньше растворяться в припое. Перед тем как пользоваться паяльником, жалу придают напильником определенную форму. Наиболее распространенными являются угловая и на срез. Ножевидную форму придают концу, чтобы одновременно выпаивать несколько контактов микросхемы или выводов разъема.

Как правильно залудить провода из меди.

Сняв изоляцию с провода, оцените, в каком состоянии находится проводник. Если провода новые, то их проводник не имеет оксидной пленки и такие провода можно паять, не выполняя зачистку. Возьмите небольшое количество припоя на жало паяльника, а потом коснитесь им канифоли и проведите жалом паяльника по поверхности проводника.

Если проводник имеет чистую поверхность, то по ней припой растечется тонким слоем. При нехватке припоя, берется еще одна порция с обязательным касанием канифоли. И так необходимо делать до той поры пока проводник полностью не будет залужен. Что бы работать с проводником было максимально комфортно, положите его на деревянную площадку, такая используется в качестве подставки для паяльника.

Бывают и такие случаи, что вроде и проводник без оксидной пленки, а лудится, он не хочет. В таком случае необходимо использовать паяльную кислоту. Но если у Вас под рукой, ее, не оказалось можно обойтись и таблеткой аспирина. Разогреть пару секунд, а потом лудить на площадке. Вот увидите, будет лудиться без всяких проблем.

Если у Вас получилось залудить проводник, то вас можно поздравить с первыми успехами в работе с паяльником.

Если первый раз работает с паяльником, то будьте готовы к тому, что хорошая пайка у вас не получится. На это есть пару причин. Очень сильно нагрет паяльник для данного вида припоя. Это определить можно по жалу паяльника, ведь на припое, что есть на нем, образовывается темная оксидная пленка. Если сильно нагреть жало паяльника, то рабочая часть жала будет покрыта черным окислом, из-за чего припой на жале держаться не будет.

Жало паяльника не разогрето до необходимой температуры. В таком случае внешне пайка будет матовой и рыхлой. Чтобы правильно подобрать температуру можно использовать регулятор температуры. Еще может быть недостаточно прогрет провод во время обслуживания. Такое часто случается, если на рабочей части жала паяльника имеется небольшое количество припоя.

Часто бывает такое, что по окончанию лужения паяльником проводов, на них можно увидеть остатки припоя, что похожи на наплывы. Что бы от них избавиться расположите провод вертикально, концом вниз, а паяльник наоборот – вертикально, чтобы его жало «смотрело» вверх, а потом аккуратно проведите жалом по проводам. Так, как припой тяжелый, то все образовавшиеся наплывы перейдут на жало паяльника.

Но, прежде, чем это сделать, удалите весь припой, что имеется на рабочей части жала паяльника. А для этого просто легонько ударьте жалом о подставочку. Аналогичным способом уберите лишний припой с мест паек на печатных платах.

Продолжить свою тренировку стоит на медном многожильном проводе. Его тоже нужно научиться лудить пальником. Здесь же все не будет так просто, как в предыдущем варианте, а особенно если этот провод еще нужно перед лужением очистить. Очистить провод, от оксидной пленки используя для этого механический способ, будет немного затруднительно.

Для этого понадобится разделить проводники и выполнить зачистку каждого по отдельности. У меня был случай, когда сняв изоляцию с провода, используя для этого термический способ, то увидел следующее: верхний проводник был весь покрыт оксидной пленкой, а нижний проводник был расплетен. Именно такой случай является одним из самых сложных для лужения. Но, такие провода лудятся не хуже, чем простые одножильные.

Для начала, проводник нужно обработать паяльной кислотой, и начинать прогревать их паяльником, продвигая их так, чтобы все проводники этого многожильного провода были смочены кислотой.

Потом нужно выполнить лужения на площадке с использование канифоли, все выполнять аналогично тому, что описано выше. Разница только в том, что вам необходимо будет прижимать провод к площадке и в процессе лужения поворачивать его в одну сторону. Это требуется чтобы проводники этого провода сплелись между собой.

Имея уже готовый залуженный провод такого типа, вы сможете, используя для этого круглогубцы, сделать кольцо. А это кольцо использовать потом, к примеру, в качестве резьбового присоединения, которое в дальнейшем можно будет использовать, например для контактов розетки или выключателей.

А еще его используют для патронов в люстрах, или же припаять такое кольцо к латунным контактам или печатным платам. Не поленитесь, в качестве тренировки попробуйте выполнить такого типа пайку паяльником.

Единственное, что нужно стараться не сместить детали, во время их соединения методом пайки, пока не застынет припой.

Если говорить о пайке паяльником любых других деталей, то она не сильно отличается от пайки проводов паяльником. И если вы попробовали лудить и паять провода, и у вас все получилось хорошо, то вы сможете выполнить любую пайку паяльником.

Если нужно залудить паяльником тонкий проводник, у которого диаметр жилы меньше 0,2 мм, что изолированный эмалью, нужно использовать хлорвинил. Данный вид пластика используется для изготовления изоляции и больших изолирующих трубок. Для этого необходимо положить провод на изоляцию и слегка прижать его жалом паяльника, после чего протаскивать провод, при этом постоянно поворачивая его. Вследствие нагрева хлорвинила выделяется хлор, именно он позволяет разрушить лак и без проблем залудить провод.

Такого рода технология будет просто незаменимой, если вам нужно паять паяльником провод, типа литцендрат. Это провод, что состоит из большого количества тоненьких проволок, что имеют эмалированное покрытие и представляют собой один проводник.

Тонкие провода покрыты эмалью, можно еще лудить применяя таблетки аспирина. Такой метод лужения паяльником я описывал выше. Необходимо взять провод, который вы будете лудить и поместите на подготовленную заранее таблетку аспирина, а потом протягивать его между аспирином и жалом паяльника. Но, стоит помнить, что на рабочей части жала, должно быть, необходимое количество припоя и канифоли.

Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.

Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:

Возьмем многожильный медный провод;
Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!

Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.

Сложного в этом деле практически ничего нет. Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.

Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.

Для соединения проводов без пайки есть несколько способов:

Тщательно зачистить и обезжирить концы соединяемых проводов, выполнить скрутку. Нанести на нее несколько капель клея «Контактол», дать высохнуть. Заизолировать место соединения.
Выполнить скрутку, предварительно подготовив места соединения, подсоединить провода к мощному блоку питания (5-6 вольт, 4-5 ампер). На второй контакт подключить массивный проводник, например – гвоздь. Прикоснуться гвоздем к скрутке. Образуется дуга, которая надежно сваривает провода. Место соединения заизолировать.

Все электрические паяльники, которые можно встретить в магазине или интернете, различаются по своим характеристикам. Чтобы ответить на вопрос, как выбрать паяльник для пайки микросхем необходимо определить его основные параметры:

· Мощность. Для микропайки выводов микросхем достаточно выбрать паяльник мощностью от 20 до 35 Вт. Более мощные паяльники могут вызвать перегрев компонентов.
· Габариты и вес. Лучше всего маленький паяльник, который удобно лежит в руке. Паяльник всегда держат в пальцах, как шариковую ручку — поэтому он должен быть миниатюрным и лёгким. Не следует приобретать массивные паяльники с деревянными ручками — их нельзя правильно взять в руку. Не рекомендуется приобретение паяльников в виде пистолета — ими тяжело паять детали на печатных платах.
· Конструктивное исполнение. При выборе нужно обратить внимание на материал ручки (он должен быть удобным, нескользким, не натирать мозолей), на исполнение электрического шнура (кабель должен обязательно быть в двойной изоляции, с сечением жилы провода не менее 2,5 мм, эластичным, чтобы не мешал при работе).
· Наличие контроллера температуры (термостата). Для обеспечения качественной пайки температура жала паяльника должна быть от 260 до 300 °C, не выше. Если встроенный контроллер отсутствует, лучше выбрать паяльник с питанием 12 В или 36 В. По отзывам радиолюбителей, хуже всего справляются с контролем температуры тайваньские паяльники на 220 В — они перегреваются, из-за чего не получается качественно припаять микросхему. В качестве выхода из положения паяльник включается через регулятор мощности, который можно приобрести или сделать самому.
· Форма и тип жала. Лучший выбор — это паяльник со сменными насадками. Для пайки планарных микросхем лучше всего подходит жало диаметром 2 мм со срезом 45°, которым удобно выполнять пайку ножек «волной припоя». Тонкими конусными насадками удобно паять микросхемы со штырьковыми выводами в металлизированных отверстиях платы. Паяльные жала должны быть со специальным покрытием, которое препятствует появлению нагара. Не следует брать обычные медные насадки — они быстро обгорают, окисляются, их нужно периодически зачищать.
· Наличие паяльной станции. Паяльная станция — это отдельный блок с контроллером и регулятором температуры, к которому через разъем подсоединяется паяльник и другие элементы (фен, термопинцет). Станция используется в основном для профессиональных или постоянных паяльных работ, для разового ремонта в домашних условиях её стоимость слишком высока (от 3 тыс. р.).

Назначения губки во время пайки микросхемы.

Необходимые материалы и инструменты

Основным инструментом при пайке является паяльник.

— Подставка. Разогретый прибор располагается на подставке. Она также служит для размещения флюса и является площадкой для работы с проводами. К ней дополнительно прикрепляют «крокодил» с кусочком поролона для чистки жала.

— Штатив. В него входят зажимы («крокодилы»), которые можно перемещать по высоте и поворачивать, ванночка с канифолью, держатель для паяльника.

— Набор инструментов. Он нужен для поддерживания деталей, придания проводам заданных форм, зачистки поверхностей пайки. В число таких инструментов входят пинцеты, пассатижи, кусачки, круглогубцы, напильники, нож, наждачная бумага.

Секреты пайки

Использование материалов по назначению. Для пайки можно применять олово. Но его температура плавления составляет 230 ºС. При радиомонтаже соединяемые детали могут выйти из строя из-за перегрева. Сплав олова со свинцом становится жидким при температуре 180-200 ºС. К тому же он дешевле, а качество соединения получается не хуже. Чистое олово преимущественно используют при ремонте емкостей. В радиомонтажных работах применяют припой марки ПОС-61, где число показывает процентное содержание олова. Для удаления окислов с места соединения применяют флюсы. Жестянщики используют для этого кислоты, которые непригодны для электрических соединений. Для них нужно использовать флюсы, которые не будут разрушать контакты. Как правильно паять паяльником с канифолью, которая чаще всего применяется для защиты соединений от окисления?
Она является пассивным флюсом и должна постоянно защищать расплавленный припой от контакта с воздухом, препятствуя появлению окислов, но с поверхности их не удаляет. Удобным для работы является трубчатый припой, заполненный изнутри канифолью. Для труднодоступных мест используется ее спиртовой раствор.
Жало паяльника должно быть зачищено и покрыто слоем припоя, чтобы оксидный налет не мешал в работе.
Поверхности контакта предварительно зачищают и залуживают. Тогда соединение получается надежным и прочным.
Детали следует правильно соединять и прогревать места спайки.

Как пользоваться паяльником?

С поверхностей деталей удаляются посторонние вещества посредством зачистки наждачной бумагой и обезжиривания ацетоном или бензином.
Жало очищается от окислов и гари напильником, бруском или наждачной бумагой.
Паяльник нагревается, его конец покрывается канифолью, а затем залуживается. Для этого припой на жале растирается деревянным бруском. Вся рабочая поверхность должна приобрести характерный серебристый цвет.
Нагревается припой. Его небольшая часть в виде капли наносится на место соединения и разравнивается. Если это необходимо, он добавляется до нужного количества, пока не закроет место контакта. Участок соединения прогревается. Как правильно паять провода? Соприкосновение жала с проводником должно быть по максимально большой площади, а не кончиком, как это делают неопытные монтажники. При этом канифоль должна еще оставаться на капле припоя, чтобы не началось его окисление. Процесс пайки производится в один прием. Если несколько раз отводить и снова прижимать жало к детали, припой станет серым из-за окисления, поскольку канифоль испаряется раньше. В процессе остывания детали должны быть неподвижными. При смещении проводов, когда припой еще не застыл, в нем образуются микротрещины, ухудшающие прочность соединения и создающие дополнительное электрическое сопротивление.
Остатки канифоли удаляются кисточкой, смоченной спиртом.

Новый рынок, новые технологии, новые разработки, и на сегодняшний день очень часто стали использовать при изготовлении электронных приборов микросхемы в корпусе SOIC.

Прямое назначение данных микросхем – поверхностный монтаж на печатные платы. Иметь дело с такими микросхемами приходится людям, что занимаются ремонтом радиоаппаратуры. В этой же аппаратуре эти микросхемы нужно менять на новые. И что бы это сделать вам придется изначально выпаять эту микросхему, так, чтобы все ее печатные проводники, не были оторваны.

Ремонтируя светодиодную лампу по типу трубки, мне довелось выполнить замену вышедшей из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Чтобы без проблем и препятствий выпаять микросхемы в корпусах, которые разработаны для пайки напрямую к контактной дорожке печатной платы, нужно использовать специальную паяльную станцию. Паяльная станция – это специальный инструмент, что применяется в радиотехнической промышленности.

Во время работы паяльной станцией место, которое нужно паять, нагревается горячим воздухом. В домашних условия поставить паяльную станцию не у всех есть возможность.

Но, можно обойтись и без паяльной станции, используя для выпаивания микросхемы отрезок тонкой стальной проволоки, имеющей на конце небольшой крючок. Отсюда вопрос: где взять такую проволочку? Все очень просто, вы можете ее сделать сами, используя для этого пружинку от шариковой ручки, просто выпрямите пружинку и у вас будет тонкая стальная проволока.

Используя крючок на проволоке, подцепите вывод микросхемы на печатной плате и немного натяните. Посмотрите где находится место пайки и прогрейте его жалом паяльника. Обратите внимание, паяльник должен быть малой мощности. В следствии нагрева места пайки, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод на небольшое расстояние отогнется вверх, и тогда между ним и печатным проводником останется зазор.

Все, что я только что описал, нужно будет сделать с каждым выводом, что имеется на микросхеме. В итоге вы получите полностью освободившуюся микросхему и все выходы останутся целыми. Это очень удобно, ведь бывает такое, что диагностика была не точной и причина поломки не в сгоревшей микросхеме, тогда вы в большом выигрыше. Ведь покупать новую микросхему не нужно будет, вы сможете обратно запаять ту, что вы выпаяли.

Когда вы полностью удалили микросхему из печатной платы, пройдитесь по ее проводникам жалом паяльника. Это нужно для того, что бы в местах пайки убрать или выровнять лишний припой. На место старой микросхемы прикладывается новая, места, где будет выполняться пайка обрабатываются Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются флюсом СКФ, а ножки нужно прогреть паяльником.

Как паять паяльником радиодетали.

Паяльник нельзя долгое время держать сухим в нагретом состоянии. Он покрывается слоем окислов, и жало снова придется зачищать и лудить. На конце постоянно должен быть слой расплавленной канифоли, а в длительные промежутки между работой паяльник следует отключать. Также с него периодически удаляется губкой старый припой.

Элементы плат различного оборудования могут выйти из строя под действием статического электричества. Для предотвращения его возникновения корпус паяльника следует заземлить.

Так, как технологии не стоят на месте, то сегодня уже выпускаются радиоэлектронные устройства, в которых стоят компоненты без выводов, именуются как SMD. У SMD нет привычных для нас проволочных выводов. Их соединяют с дорожками платы за счет пайки к ним контактных площадок, что находятся прямо на корпусе компонентов.

Если говорить о ремонте, то часто стоит задача выпаивать SMD компонент для их проверки или замены на новые. Кроме того часто бывает такое, что SMD компоненты выпаивают из старых нерабочих плат для того, чтобы использовать их в качестве запчастей. Поэтому при процессе выпаивания нужно быть внимательным, ведь компоненты могут поломаться. Чтобы этого не произошло, прогревайте одновременно все выводы SMD компонентов.

Тем, кто часто сталкивается с работой, где нужно выпаивать SMD компоненты, рекомендую для своего паяльника сделать набор специальных жал. Под специальным имеется ввиду жало, что на конце разветвляется на два или три маленьких жала. Используя такие жала при выпаивании, вы не будете повреждать SMD компоненты, даже если они припаяны к плате.

Не всегда под рукой есть паяльник малой мощности, а в том, которым постоянно выполняется пайка нет возможности поменять жало на другое, так как оно прикипело. В таком случае нужно просто навить на жало паяльника медный провод. Его диаметр должен быть не больше одного миллиметра. Это будет так званая насадка, используя которую вы сможете легко выпаять SMD компоненты. Обратите внимание, что корпус светодиодов очень нежный, и он боится даже самых минимальных воздействий.

Удобство такой насадки в том, что она беспрепятственно снимается, и вы сможете использовать паяльник для обычной пайки. У этой насадки есть свои плюсы, и заключаются они в том, что вы можете менять ширину между концами самой насадки. Это позволит использовать ее для пайки SMD компонентов разных размеров.

Что такое диодные полоски?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Микротрещины в пайке вокруг выводов радиоэлементов при монтаже в отверстие очень хорошо заметны даже невооруженным взглядом. Часто видны также отслоения дорожек от платы.

Микротрещины в пайке вокруг планарных радиоэлементов для поверхностного монтажа видны чаще всего под увеличением в под определенным углом отражения света.

Микротрещины в пайке контактов BGA микросхем не видны даже микроскопом. Иногда их можно увидеть с помощью микрозонда с подсветкой. Микрозонд представляет собой световод с линзой на конце. Его помещают в зазор между платой и микросхемой.

Выпаять из платы необходимый вам радиоэлемент, а он может быть с двумя выводами, не составит труда и не требует высшего образования. В качестве таких элементов выступают практически всегда резисторы или диоды. Для качественного выпаивания с платы любого из таких элементов, нужно нагреть паяльником то, место где он запаян.

Под высокой температурой припой расплавиться и вы легко достанете нужный вам элемент. Чтобы вынуть вывод резистора, можно использовать пинцет, но нужно делать все, не спеша, чтобы не соскакивал пинцет, а такое часто бывает, особенно в тех случаях, когда радиоэлемент имеет загнутый вывод и он находится со стороны пайки.

Что бы работать с пинцетом было удобнее, вы можете сточить его губки, но без фанатизма. Тогда при захвате вывода пинцет не будет соскальзывать.

Работая с печатной платой, особенно если речь идет о демонтаже радиоэлементов, очень хочется иметь еще одну руку, ведь при данной работе нужно работать паяльником, пинцетом и еще держать саму плату.

В качестве третей руки вам послужат настольные тиски. Используя данный инструмент, вы сможете зажать плату, и установить тиски на ту боковую грань стола, где вам удобнее будет работать. Лучше всего использовать инструмент придуманный китайцами Third-Hand Tool, что в переводе на русский означает «Третья рука». Используя «третью руку» вы сможете разместить плату в той плоскости, в которой с ней лучше всего будет работать.

Когда вы выполните демонтаж радиодетали, то место на плате, где был его вывод, заплывет припоем. Достать этот припой из образовавшейся луночки не сложно, просто возьмите зубочистку, заточенную спичку или обычную деревянную палочку.

Это делается следующим образом: жало паяльника нагревается и им расплавляется припой, потом в отверстие помещается зубочистка и проворачивается. Вынуть зубочистку можно будет уже когда застынет припой.

Перед тем, как запаять в плату новый радиоэлемент, нужно удостовериться в том, что его выводы будут хорошо паяться, особенно если вы не знаете, когда этот радиоэлемент был изготовлен. Рекомендую действенный способ в таком случае – залудите выводы радиоэлемента, а потом приступайте к процессу запаивания. И как результат вы получите надежную пайку и удовольствие от работы.

Процесс пайки светодиодных лент практически не отличается от процесса пайки любой другой детали. Но, здесь все же есть свои тонкости. Вот, например из-за того, что печатная плата это тонкая и гибкая лента, то время пайки должно быть минимальным, чтобы не отслоились печатные дорожки платы.

В каждом компьютере есть рабочие электронные платы. К неисправности таких плат приводят вздутые электрические конденсаторы. В некоторых случаях плата может работать, но нестабильно. Конденсаторы заменить вроде не сложно, но, несмотря на простоту замены, нужно понимать, это серьёзная и ответственная задача.

А сложность вся состоит в том, что плата имеет очень «нежные» и тонкие токоведущие дорожки, они еще и узкие и если вы неаккуратно проведете жалом паяльника, то очень легко эти дорожки повредите, а вот восстановить их не всегда получается. Кроме этого на печатной плате есть много бескорпусных элементов, и по неаккуратности их можно совершенно случайно повредить или разрушить.

— достаньте из материнской платы все карты;

— отсоедините все провода;

— зарисуйте, в какой последовательности вставлены разъемы проводников, что идут от кнопок и светодиодов, установлены в системный блок. Как правило, они обычно установлены без ключей, и если вы не зарисуете или не запомните, как они расположены, то потом потратите много времени на то, что бы разобраться, как все было подключено. (можно сделать фото данной платы на имеющийся телефон или фотоаппарат)

— открутите все винты, на которых закреплена плата к основанию системного блока;

— достаньте плату из корпуса.

Для паяльных работ материнской платы нужно брать мощный паяльник (40 Вт). Ведь электролитические конденсаторы массивные. Прежде, чем начать пайку, необходимо правильно заправить жало паяльника. В торце жало не должно быть шире 3 мм, и ни в коем случае на нем не должно быть острых углов. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы при случайном соскальзывании жала, вы не повредили токоведущие дорожки материнской платы.

В процессе пайки паяльником у вас будут заняты руки, и что бы правильно удерживать материнскую плату, используйте для ее фиксации тиски или «третью руку». Это просто необходимо, чтобы в процессе пайки можно было контролировать плату с обеих сторон. Обратите внимание, зажимайте плату за край, на котором нет никаких элементов, но не сильно, и, подкладывая при этом картонные прокладки, чтобы не повредить плату.

Все подготовительные работы выполнены, можно переходить непосредственно к выпаиванию неработающего конденсатора. Держа одной рукой конденсатор, другой прикасаетесь паяльником к его выводу. На рабочей части жала должно быть достаточно припоя, чтобы он мог слиться с тем припоем, которым припаяна ножка конденсатора.

Прогревая место пайки, конденсатор легонько нужно отводить в сторону, чтобы достать его ножку из отверстия. Сразу после того, как конденсатор начнет поддаваться, его ножку вытаскивать полностью не нужно, только до посадки ее в плате. Аналогичную процедуру нужно выполнить со второй ножкой конденсатора.

Когда материнская плата выходит из строя, то это точно из строя вышел не один, а несколько конденсаторов. Все непригодные конденсаторы выпаивать нужно по выше описанной схеме, но по очереди. Если у вас вышло из строя два конденсатора, но они оба имеют разные номиналы, то, очень важно запомнить, какой из них, где стоял.

Далее нужно подготовить отверстия, в которые будут запаиваться новые конденсаторы. Для начала необходимо удалить из этих отверстий старый припой. Как правило, я это делаю за два захода (этапа). Это сначала нагреваю место пайки, а потом при помощи зубочистки делаю в нем углубление.

После этого, в образовавшиеся углубления нужно вставить иголку для шитя, диаметром 0,5 мм. Эту иголку я закрепляю в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Припой начинает плавиться, и в этот момент нужно проталкивать в отверстие иголку, не забывая ее постоянно проворачивать.

Если вы будете запаивать в плату конденсаторы, которые ранее уже были использованы, то нужно изначально подготовить их выводы, выровняв их и очистив от старого припоя. Если же это конденсатор, ранее не был использован, то его выводы нужно залудить, а вот если нужно укорачивать их, то это лучше всего сделать уже после запаивания конденсатора.

Когда вы на плату устанавливаете конденсатор, то нужно учитывать его полярность. У конденсатора минусовой вывод отмечается, как правило, белой полоской сбоку на его корпусе, а на материнской плате отмечен белым сектором, или как дополнение на плате может быть специальная контактная площадка в виде квадрата.

Еще может такое быть, что расстояние отверстий конденсатора и расстояние тех отверстий, что на плате не соответствуют. Чтобы не возникло проблем при пайке, следует заранее сформировать ножки конденсатора, ведь за счет того, что на материнской плате размещено еще много других деталей, это сделать не очень легко и не всегда удается с первого взгляда.

С легкостью можно сформировать ножки в том случае, если вставить его в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. Таким образом, вам будет легче попасть ножками конденсатора в отверстия печатной платы, при его установке.

Что бы вам было легче паять конденсатор, то до того, как вы приступите к процессу пайки, обработайте его ножки специальным флюсом СКФ. Когда закончите паять, необходимо тщательно убрать с платы лишнюю канифоль.

Чтобы удалить лишнюю канифоль, необходимо взять любую кисточку и смочить ее в спирте. Потом этой кисточкой необходимо водить по месту на плате, где осталась застывшая канифоль, до той поры, пока канифоль не растворится.

Светодиоды подключаются в сеть с напряжением 9 и 12 В.

Для пайки светодиодов понадобится флюс для алюминия.

SMD светодиоды — это безвыводные устройства, которые припаиваются специальными контактными площадками.

Как включить светодиод?

Практическое задание: имеется в наличии батарея на 12 В и несколько светодиодов на 2,0 В и 0,02 А. Самое простое — на каждый диод подать напряжение 2,0 В. Для этого лишние 10 В нужно погасить с помощью резистора, который часто называют сопротивлением. Формула закона Ома: U = R * I. Находим величину сопротивления: R = U/I. Получается: R = 10,0/0,02 = 500 Ом.

Чтобы сопротивление не сгорело от лишнего тепла, нужно рассчитать его мощность: Р = 10,0 * 0,02 А = 0,2 Вт. Лучше и надежнее брать сопротивления несколько большей емкости, но помнить, что при увеличении мощности увеличиваются его габаритные размеры. Теперь можно подключать светодиод к батарее через резистор, соблюдая полярность деталей.

Для пайки подойдет небольшой паяльник, жало которого может нагреваться до 260 градусов. Процесс пайки не должен превышать 3-5 секунд на каждую точку. Большую помощь окажет медицинский пинцет. Чтобы пайка была быстрой и качественной, нужно использовать специальный флюс для алюминия, обычный оловянно-свинцовый припой.

Если у вас нет опыта пайки, следует немного поучиться этому делу. Для пробных упражнений подойдут провода различного сечения. С концов проводов снимается изоляция. Свежие провода обычно не покрыты окислами, их можно сразу лудить. Для этого небольшое количество припоя берут на жало разогретого паяльника, касаются канифоли и водят жалом по оголенным частям проводов. Припой растекается по проводу тонкой пленкой.

Если по некоторым причинам лужение затруднено, нужно провод положить на таблетку аспирина и прогреть 3-5 секунд паяльником. После этой процедуры даже провод со следами явного окисления отлично покрывается оловом. Упражняться полезно до того момента, пока провода не получится залудить качественно и быстро.

Теперь пайка светодиодов должна происходить легко и быстро.

При необходимости эту насадку можно снимать с жала, чтобы потом использовать еще раз. Концы намотанного провода сводят и разводят в зависимости от размеров светодиода.

Учимся паять транзисторы в корпусе DPAK (TO-252)

Выше я описывал, как запаивать или выпаивать резисторы или диоды. И как видите, сложного там практически нет ничего. А вот выпаять паяльником микросхемы, это уже на порядок сложнее. Ведь в микросхеме выпаять по отдельности выводы можно только после того, как их при помощи кусачек откусить от корпуса платы.

Но, все же есть и в данном случае выход, и, используя одну полезную технологию можно выпаять 24 выводную микросхему всего за минуту. Для этого вам понадобиться медицинская игла, что используется для инъекций. Диаметр такой иглы должен составлять 0,6 мм, ведь в микросхемах зачастую размер вывода равен 0,5 мм. Заправлять ее нужно на конус под прямым углом, так она легче войдет в отверстия печатной платы.

Следующие действия уже не сложные, ведь вам нужно будет просто смазать все выводы микросхемы, с той стороны, где будет выполняться пайка, специальным флюсом СКФ. Одевать иглу необходимо на все выводы микросхемы по очередности, при этом прогревать жалом паяльника припой. Но, стоит помнить, что иглу надо постоянно прокручивать то в одну, то в другую сторону.

Если этого не делать, то иглу можно припаять к выводу. Паяльник отводим в сторону сразу, как только игла войдет в плату, а иглу в это время проворачиваем и не спеша снимаем с ножки. Все эти манипуляции проводим до той поры, пока все выводы микросхемы не будут освобождены от припоя. Если микросхема, с которой вы работаете, имеет загнутые выводы, то нужно первоначально расплавить припой и одновременно одеть на вывод иглу до упора. И тогда вывод выровняется. Для того, чтобы освободить вывод от припоя при помощи иглы, нужно приблизительно две секунды.

Когда вы выполните все выше описанное, со всеми ножками, то сможете легко извлечь микросхему, и даже не заметите, что она была припаяна. Могут быть такие случаи, что одна из ножек не выпускает микросхему, ну, все может быть. В таком случае нужно провести ее обработку паяльником и иглой еще раз.

— нужно иметь уже хорошо «набитую» руку, то есть уметь хорошо

паять паяльником;

— иметь в своих инструментах и комплектующих оплетку. А она есть далеко не у всех;

— полностью удалить весь припой, которым припаяны выводы микросхемы.

А вот при использовании технологии пайки с иглой, припой остается на плате и тогда, чтобы запаять новую микросхему нужно только хорошо прогреть места пайки, при этом не добавлять новый припой.

Часто бывает, такое, что тот или иной бытовой прибор перестал работать. Причина в том, что на его рабочей плате перегорел транзистор и его нужно заменить, но, что бы это сделать необходимо его выпаять из платы. Как же это сделать, и какие сложности могут возникнуть?

Транзистор к плате припаян всей своей металлической поверхностью, и припаян он прямо к фольге этой печатной платы. Именно по этой причине требуется соблюдение некоторой последовательности действий во время выпаивания транзистора из платы.

Мы уже с вами знаем, что первое, что нам нужно сделать – это выпаять выводы транзистора. Если вы на 100% уверены в том, что проблема в транзисторе, то не нужно изобретать велосипед, просто возьмите бокорезы и перекусите ножки транзистора. Если же у вас стоит задача выпаять транзистор, что бы потом его опять использовать, вам нужно нагреть паяльником до нужной температуры место, в котором запаяны выводы транзистора. Когда вы увидели, что припой становиться жидким, берите шило, оно должно быть у вас под руками, и аккуратно приподнимите ножку над платой.

Следующее, что нужно сделать, это взять на рабочую часть жала максимально больше припоя и приложить к плате там, откуда торчит металлическое основание транзистора. Примерно, через секунд пять, припой, которым припаян транзистор, начнет плавиться, и вы легко сможете удалить транзистор, используя для этого пинцет. Может случиться так, что с первого раза у вас не получится изъять транзистор, в таком случае повторите все действия еще раз.

Сняв транзистор, вы увидите оставшийся припой, что держал этот транзистор. Выровняйте место, где был запаян транзистор к плате, используя горячее жало паяльника. Толщина слоя припоя должна быть не больше 0,5 мм.

Что касается вопроса как запаять транзистор на плату. Тут нет никаких сложностей. Для этого установите транзистор на плату и запаяйте его выводы. Потом прижмите транзистор, прилагая усилие, в плате и одновременно с этим прогревайте его жалом паяльника со стороны, где находится выступ металлического основания, это как при выпаивании.

Наиболее востребованным видом работ с паяльником является пайка микросхем. Для начала стоит потренироваться на какой-нибудь бюджетной схеме, не стоит сразу приобретать дорогие экземпляры.

Очистка основания микросхемы от излишнего припоя осуществляется с помощью медной оплетки и паяльника.

Последовательность действий в данном случае будет следующей:

Прежде всего производится подготовка основания. Важно тщательно очистить основание, чтобы была возможность создать надежное соединение и минимальное сопротивление. Для обезжиривания микросхемы рекомендуется использовать обыкновенную салфетку с мыльным раствором. В конце нужно тщательно протереть металлы. Если на схеме присутствуют твердые отложения, необходимо приобрести специальную смесь, которая продается в магазине электротехники. Участок надо будет очистить до блеска основания из меди. Для очистки всех контактов подходит обыкновенный ацетон. Другим подходящим растворителем является метилгидрат, который является безопасным для человеческого здоровья.
После очистки поверхности понадобится правильно разместить на микросхеме контакты, инструмент и провода. Первым делом нужно будет припаять плоские детали небольших размеров (резисторы, варисторы), после чего начинать работу с большими элементами. Таким образом можно будет сохранить чувствительные элементы в рабочем состоянии. На проводимость деталей воздействие температуры влиять не будет. Провода сгибаются под углом 45°. Заготовки с проводами небольшой длины можно предварительно соединить изолентой.
На кончик инструмента следует нанести небольшое количество припоя. Таким образом можно будет улучшить проводимость металла. Конец железа следует разместить так, чтобы он уперся в элементы схемы. Для соединения изделие нужно придержать 2-3 секунды.
На конец паяльника наносится припой. Паять следует до тех пор, пока не образуется возвышение.
В конце выключается инструмент и удаляются излишки смеси.

Паять не так и просто, потому важно соблюдать последовательность действий.

Рассмотрим, как правильно паять микросхемы. Процесс имеет некоторые особенности. Микросхемы не выдерживают перегрева. В местах соединения не должно быть излишков припоя. Для этого применяют паяльник для микросхем с регулированием температуры нагрева.

Затем зона спайки смазывается флюсом, а на место неисправной устанавливается новая микросхема. При нагреве феном она немного проседает от расплавления контактов, что является сигналом о конце операции. Место пайки протирается ацетоном, чтобы удалить остатки флюса. Достаточно мощные контакты можно дополнительно прогреть паяльником.

Когда будет освоена простая пайка паяльником, можно переходить на сложные соединения, например, разнородные металлы с использованием газового, печного или импульсного подогрева.

Самое опасное в микротрещинах – это искрение и воздушный пробой в работающей электронике. Все это сопровождается пожароопасными искрами, громкими хлопками, едким дымом, нагревом и плавлением пластика. Это опасно для человека.

Для электронной схемы это опасно выходом из строя силовых транзисторов, дорогостоящих процессоров и выгоранием дорожек платы. В общем, приятного мало и ведет к дорогостоящему ремонту. На фото показаны дефекты пайки smd компонента (резистора) и неоднородности в BGA-шариках.

Две части резинового корпуса Мастер Сергей предлагает склеивать с помощью клея «Момент». Действуем по инструкции – обезжирить, нанести клей тонким слоем и сжать две склеиваемые детали.

В черный цвет кабеля конечно не попали, но бюджетному коню (ремонту) в зубы (в разъем) не смотрят. На этом ремонт кабеля USB завершается.

А что Вы делаете, когда встречаетесь с такой поломкой? Как проводите ремонт кабеля? Или покупаете новый? Какой фирмы? Делимся в комментариях — всем эта информация пригодится.

Для вас старались Мастер Пайки и Мастер Сергей.

Пайка алюминия

Трудности пайки алюминия связаны с его низкой температурой плавления (660 ºС) и прочной оксидной пленкой. Детали нагревают в печи или газопламенной горелкой. Их подготовка заключается в удалении жиров растворителем и в механической зачистке наждачной бумагой, абразивным кругом или щеткой из нержавейки.

Припой для пайки алюминия при температуре 150-400 ºС может быть на основе цинка, олова, кадмия (легкоплавкий). Он слабо сопротивляется коррозии и требует дополнительных покрытий. Тугоплавкие припои, такие, как силумин (590-600 ºС), 34А (530-550 ºС) и другие, более надежны и используются чаще. Сплавы алюминия имеют меньшую температуру плавления. Их паяют с печным подогревом, который точнее регулируется.

Учимся паять трубки, радиаторы, радиаторы, теплообменники.

Если говорить о мастерах, то им часто приходится иметь дело с устранением течи, а это может быть или жидкость или газ, в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовых колонок, холодильников, автомобилей или в других приборах, где они есть. В основном трубки бывают медные, латунные, железные, это может быть и нержавеющая сталь. Поэтому справиться с течью в таких трубах вам помогут паяльник и свинцово-оловянный припой ПОС-61, используя выше приведенную технологию.

Но, так как радиатор или теплообменник являются объемными и в них есть наличие жидкости, то технология их пайки имеет некоторые особенности, что отличают ее от обычной пайки.

Учимся ремонтировать железный кузов автомобиля методом пайки

В те времена, когда на дорогах ездило больше советских автомобилей, чем сейчас, очень сильно спасала технология пайки паяльником железа при коррозии кузова автомобиля. Когда появляется ржавчина, то первое что приходится делать, это зачищать ее и наносить новое лакокрасочное покрытие, но, со временем эта ржавчина все равно «вылезет» наружу.

Часто приходилось хозяевам автомобилей паять сквозные дыры в порогах или в зоне колесных арок машины. Перед тем, как приступить к пайке, необходимо зачистить аккуратно поверхность вокруг образовавшейся дырки, диаметром приблизительно в сантиметр, а потом залудить эту поверхность припоем. Потом вам необходимо вырезать из картона выкройку по размерам необходимой вам заплатки.

После чего по выкройке вырезаете заплатку из латуни. Ее толщина должна быть от 0,2-0,3 мм. Ту часть заплатки, что будет припаиваться необходимо залудить толстым слоем припоя. Может быть такое, что заплатке необходимо придать какую-то форму, если это так, то придаем ей нужную форму, а потом прикладываем ее на дырку в кузове автомобиля, и хорошенько прогреваем ее мощным паяльником.

Как правильно паять паяльником провода, видео пайки

Автор Фома Бахтин На чтение 3 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано 10 марта Обновлено 19 ноября

Пайка широко применяется при монтаже различных электрических схем как средство обеспечения надежного электрического контакта между необходимыми деталями. Пайке подлежат провода, электрические комплектующие (лампочки, резисторы, конденсаторы и т.п.), различные электронные компоненты – (транзисторы, микросхемы и т.п.). Попробуем разобраться в нашей статье с видео, как правильно паять.

В соответствии с размерами паяемых поверхностей подбирается мощность паяльника. Мощность от 5 до 20 подойдет для пайки микросхем и комплектующих, которые нельзя сильно нагревать. Паяльник мощностью до 40-50 ватт можно применять для пайки проводов, клемм и т.п., т.е. для выполнения наиболее распространенных электромонтажных работ. Паяльники мощностью более 50 ватт применяют для соединения металлических поверхностей размером более нескольких миллиметров.

Перед началом эксплуатации новый паяльник следует подготовить к работе. Для этого еще до его нагрева жало паяльника зачищают до металлического блеска, тем самым снимая с его поверхности окисную пленку. Это необходимо сделать для качественного облуживания рабочей поверхности жала. С этой целью паяльник разогревают, для чего электрический паяльник достаточно включить в сеть. Неэлектрический паяльник нагревают на открытом пламени. В процессе нагрева необходимо конец жала окунуть в канифоль или какой-либо другой флюс, после чего следует прикоснуться к кусочку припоя (сплав олова и свинца). У хорошо залуженного жала его кончик равномерно покрыт припоем и имеет характерно блестящий вид серебристого цвета. Пайку следует производить паяльником, нагретым до температуры, требуемой для каждого вида пайки. При пайке металлических деталей его нагревают сильнее, а для пайки проводов и электрических комплектующих – меньше.

Процесс пайки проводов в общем случае включает в себя следующую цепочку действий:

подготовить паяемые поверхности к пайке (удалить окисную пленку путем механической зачистки или обработки флюсом – канифолью, паяльной кислотой и т.п.),
коснуться жалом предварительно нагретого паяльника канифоли и припоя, чтобы на кончике жала оказалось нужное его количество;

приложить паяемые поверхности друг к другу и коснуться этого места жалом паяльника.

После непродолжительного прогрева места пайки припой попадает на эти поверхности. После смачивания припоем места пайки жало удаляют от него и дают припою остыть и затвердеть. Важно при этом сохранять неподвижность провода, иначе пайка окажется ненадежной и непрочной. Для обеспечения качества пайки рекомендуется удалить остатки флюса из зоны пайки. В случае использования канифоли это можно сделать спиртовым растворителем с помощью кисточки. Такая операция предотвратит дальнейшее окисление зоны пайки.

Как правильно паять микросхемы

Технологически процесс пайки микросхем в общих чертах сходен с вышеописанным, но имеет свои особенности. Они заключаются в том, что:

микросхемы не допускают перегрева в процессе пайки;
контактные площадки микросхем имеют, как правило, малые размеры и их пайка не допускает излишков олова в зоне пайки.

Эти особенности учитываются правильным выбором и качественной подготовкой паяльника. Рекомендуется использование инструмента с контролируемой и регулируемой температурой нагрева жала. Правильный подбор ее значения в конкретных условиях предотвращает перегрев микросхем и образование межконтактных паразитных перемычек из припоя. Такие перемычки могут иметь микроскопические размеры и создавать ненужные электрические контакты между цепями монтируемого устройства.

Мы искренне надеемся, что наша статья с видео помогла вам научиться правильно паять.

как НАУЧИТЬСЯ правильно ПАЯТЬ ?

Не липнет олово(припой)?Как олудить(залудить) паяльник?Как паять светодиодную ленту

Как правильно паять медные провода.

Как правильно паять: полезные советы и рекомендации

Иногда некоторые вещи дешевле и проще отремонтировать самостоятельно, особенно это касается электроники.

Если научиться правильно паять, то не составит труда соединить разорванные провода в плеере, например, или даже заменить микросхему в телевизоре. Научиться паять довольно легко: просто надо следовать советам специалистов, описанным в данной статье, которая подробно расскажет, как правильно паять радиодетали и другие контакты.

Что можно припаять?

К металлам, что поддаются пайке, относят следующие:

золото;
серебро;
латунь;
медь;
свинец;
олово.

Именно поэтому греющий аппарат можно использовать для соединения самых различных кабелей, для пайки плат и радиодеталей.

Что может понадобиться для пайки?

Перед тем как правильно паять паяльником, необходимо приобрести основной инструмент – паяльник. Без него не обойтись.Ещё лучше будет приобрести паяльную станцию: она немного дороже, но работать с ней проще и удобнее. Помимо этого, понадобится следующее:

Канифоль.
Припой.
Плоскогубцы.
Напильник.

Рекомендуется использовать проволочный припой и канифоль, что находится в его полости. Это облегчит весь процесс. Весь перечисленный комплект можно приобрести в любом магазине радиотоваров. После приобретения аппарата, требуется его зачистить и залудить, и желательно это делать регулярно. Для этого жало счищается напильником, нагревается и поочередно обрабатывается: сначала канифолью, затем — припоем. Паяльных станций это не касается — они могут работать сразу после подключения к сети.

Для пайки контактов потребуется аппарат мощностью до 100 Вт. Если планируется работать с маленькими деталями, то такой мощности не надо — хватит 15-30 Вт. Если использовать более мощный прибор на мелких деталях, от перегрева они могут испортиться. Самый простой способ – приобрести прибор с разными насадками и регулятором мощности. Такой универсальный аппарат можно будет использовать для самых разнообразных нужд.

Как паять правильно?

Если вы не знаете, как правильно паять провода, то сначала стоит потренироваться. Только после практических занятий можно научиться соединять не только провода, но и микросхемы. Концы двух проводов вначале надо залудить, а для этого с них необходимо снять изоляцию примерно на полсантиметра, освободив место для соединения. Конец, с которым необходимо работать, опускается в канифоль, после чего на него ложится раскалённое жало и медленно вытягивается провод. Таким образом канифолью покрывается вся поверхность оголённого контакта. Берется капля припоя концом жала и переносится на залуженный конец.

Затем жало аппарата опускается в канифоль и припой, чтобы сразу же соединить 2 провода между собой. Всё надо делать быстро, чтобы канифоль не успела испариться. Провода не стоит держать руками: они во время пайки сильно нагреваются, лучше придерживать их плоскогубцами. Микросхемы паяются почти по такому же принципу, но более подробно этот процесс будет описан ниже.

Не стоит во время пайки сильно давить на соединяемые элементы жалом, достаточно просто их задеть, чтобы припой перешёл на них. Надо подождать, пока он остынет и закрепит провода. После таких тренировок можно приступать к пайке.

Как паять микросхему?

Первое, что нужно сделать, – разогреть паяльник и смазать его жало припоем. После этого подготавливается рабочая зона, плата и микродеталь, которую надо припаять. Плата должна быть обезжирена, для этого её можно просто протереть салфеткой с мыльным раствором либо воспользоваться специальными составами, предназначенными для этого. Все места под контакты микросхем надо очистить, например, ацетоном до появления блеска.

Следующий шаг – правильное размещение микросхемы на плате: все её концы аккуратно помещаются в специальные отверстия.

Почти все мелкие детали боятся статического электричества, поэтому лучше не задевать контакты руками или работать в резиновых перчатках.

На жало паяльника наносится припой, и им задевается каждый контакт для микросхемы на плате, чтобы соединить их. После того как припой остынет, можно проверять работоспособност

ь ремонтируемого прибора.

Не надо использовать много припоя, достаточно нанести его на самый кончик паяльника. И под конец необходимо очистить место запайки от остатков припоя. Нежелательно жалом задевать саму деталь, иначе она будет сразу испорчена. Работать надо максимально аккуратно и осторожно.

Несколько советов

Перед началом пайки любой микросхемы все её концы надо смазать флюсом. Рекомендуется разогреть микросхему, что можно сделать при помощи обычного фена. Все отверстия на плате надо предварительно залудить. По окончанию всех работ обязательно проводится проверка. Если желаемый результат не был достигнут, то можно повторить всю процедуру заново.

Необходимо следить, чтобы жало паяльника всегда было чистым, а если на нем есть остатки припоя, то перед началом работы их надо очистить при помощи напильника. Если планируется использование именно паяльника, а не станции, то обязательно необходимо приобрести подставку к нему. Во время работы он нагревается до высоких температур и запросто может прожечь стол.

Можно ли спаять детали без паяльники

Пайка прочно соединяет между собой провода и другие металлические элементы. Но не всегда нужный инструмент есть под рукой. Сделать прочное соединение элементов электросхемы без паяльника можно разными способами. Главное, правильно нанести припой и нагреть зону контакта.

Зажигалка или свеча

Тонкие провода соединяются с помощью обычной зажигалки. Температуры ее пламени достаточно для прогрева небольшого участка. Для такой пайки понадобятся:

флюс;
припой;
обычная зажигалка;
кусочек фольги.

Тонкие провода паять можно без фольги, если делать скрутку. Она локализует нагрев и делает соединение прочным, шов аккуратным.

Пайка с помощью зажигалки

Порядок действий такой же, как при пайке с помощью паяльника.

Очистить концы провода от изоляции и окисленного слоя каждый на длину 20 – 30 мм.
Нагреть их пламенем зажигалки и окунуть во флюс для хорошего прилипания припоя.
Уложить плотно рядом на фольгу, ширина которой равна длине очищенных концов. Для большей прочности желательно сделать скрутку.
Насыпать припой и завернуть фольгу.
Греть место соединения снизу зажигалкой.

Такой способ нагрева подойдет и для лужения концов. На металлическую крышку насыпать немного припоя и «окунуть» в него очищенный участок провода, расположенный вертикально.

Вместо зажигалки удобнее использовать свечу. Температура пламени у нее такая же. Но она стоит самостоятельно и вторая рука свободна.

Паяльник из свечи

Припаять маленькую деталь и не перегреть ее можно самодельным паяльником из свечки. Для его изготовления понадобится:

деревянный брусок размерами 40×60×120 мм;
медная проволока сечением 0,8 – 1 мм кв;
гвоздь;
свеча.

Свеча фиксируется проволокой к нижней части бруса параллельно ему на расстоянии 50 – 60 мм. Между ними должны свободно проходить пальцы руки.

В верхний торец забивается гвоздь с зазором под шляпкой 1 мм. К нему прикручивается проволока, направленная над свечой. Ее конец должен быть заточен и выходить на 15 – 20 мм за пламя.

Горящая свеча нагревает проволоку, брус служит ручкой. Паяльник для одной маленькой детали готов.

Турбозажигалка

Спаять между собой провода большого сечения, и даже металлические детали, поможет турбозажигалка. У нее узкий факел с большой температурой.

Очистить места соединения от грязи пленки окислов.
Окунуть их во флюс. Если детали большие, использовать пастообразный материал, нанести его кисточкой.
Соединить провода, при возможности сделать скрутку. Детали надо жестко зафиксировать в нужном положении.
Насыпать припой. Прогреть зону пайки с помощью турбозажигалки. Пламя по возможности подводить снизу, чтобы факелом не раздуло мелкий порошок.

При использовании турбозажигалки подойдет и проволочный припой для соединения крупных деталей. Но паять микросхемы ею нельзя.

Соединение проводов будет прочнее, сам процесс пайки проще, если использовать фольгу. Греть можно будет сверху и сбоку, порошок останется на месте.

Разогретая отвертка

Прихватить точечно отломавшуюся деталь можно с помощью отвертки. Ее конец следует нагреть на открытом огне, например, на горелке газовой печки. Процесс пайки проходит так же, как и паяльником.

Неудобства при использовании отвертки:

сложно контролировать процесс нагрева;
быстро остывает;
греется ручка;
не соответствует форма жала.

Если часто приходится припаивать отломавшиеся концы провода, желательно сделать самодельный паяльник. Взять толстую медную проволоку, заточить конец. С другой стороны обмотать его стеклополотном или другим теплоизолятором.

Паять подручными устройствами сложнее, чем паяльником, но при необходимости они выручат. Главное, создать прогрев в зоне соединения пламенем или горячим прутком. Металлическая фольга поможет сделать прочное соединение проводов.

Как правильно паять паяльником провода, радиоэлементы и детали

Процедура пайки

Пайка медных проводов технологически несложно, медь хорошо поддается обработке, не теряя токопроводящих свойств, при этом места соединения прочные. Пайка медных проводов, расположенных в распределительной коробке, происходит в следующей последовательности.

Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

https://youtube.com/watch?v=Co-4zG_XJBA

Меры предосторожности

Правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с паяльным оборудованием:

Поскольку при пайке свинцово-алюминиевыми припоями используются металлические детали, разогретые до 250-300°С, то возникает риск термических ожогов. Организация рабочего места и проведение работ без спешки снижают риск получения травм.
При работе жало паяльника располагается на удалении от кабеля питания, поскольку разогретый элемент разрушит изоляцию. Для удержания инструмента рекомендуется применять специальную подставку.
Запрещается прилагать физические усилия к паяльнику. Дополнительное давление не способствует ускорению процедуры соединения. Чтобы расплавить каплю припоя, необходимо прогреть точку до требуемой температуры. Жало прикладывается к этому месту, а затем необходимо выждать несколько секунд, пока место стыка не прогреется до температуры плавления припоя. При излишнем давлении возникает риск соскальзывания жала и травмирования кистей рук раскаленным инструментом.
При работе с кислотными флюсами рекомендуется использовать защитные очки. При соединении деталей в неудобном месте (например, в распаечных коробках в помещении) очки используются и при применении канифоли. Защитные приспособления снижают риск травмирования брызгами припоя.
Поскольку пары припоя и флюсов ядовиты, то все работы выполняются в проветриваемом помещении или под специальной вытяжкой с электрическим вентилятором.

Пайка радиодеталей

Спайку с радиоэлементом производят скруткой или внахлест, применяя теплоотвод, например, пинцетом. Нагрев многих деталей электросхем не должен превышать 70 ºС при продолжительности более 3 сек.

На печатной плате место монтажа по периметру отверстия покрывается слоем припоя. Затем в него вставляется залуженный и покрытый канифолью конец проводника. Его прогревают и смачивают добавленной каплей припоя. Жало должно касаться вывода и дорожки платы одновременно. Излишки припоя легко удаляются медной оплеткой. Работа выполнена качественно, когда все точки пайки похожи друг на друга. Выводы радиоэлементов загибают и вставляют в отверстия платы. Концы с обратной стороны немного отгибают, чтобы деталь не выпадала.

Паяльник нельзя долгое время держать сухим в нагретом состоянии. Он покрывается слоем окислов, и жало снова придется зачищать и лудить. На конце постоянно должен быть слой расплавленной канифоли, а в длительные промежутки между работой паяльник следует отключать. Также с него периодически удаляется губкой старый припой.

Паяльный флюс

Для того чтобы пайка была качественной, припой должен прочно сцепиться со спаиваемой деталью, смочить ее. Но при нагревании практически любой металл интенсивно окисляется и абсолютно не смачивается припоем. Даже если вам удастся что-то изобразить при помощи паяльника и одного припоя, такая пайка, называемая среди специалистов «холодной», не обеспечит ни хорошего контакта, ни механической прочности. Образцом холодной пайки можно считать фото, которое на очень многих информационных ресурсах почему-то является примером исключительно качественной и правильной работы:

Припой абсолютно не сцепился с медью проводов – эту спайку можно разобрать голыми руками

Чтобы обеспечить надежное сцепление припоя со спаиваемым металлом, используют те или иные флюсы. По методу воздействия они делятся на две категории:

пассивные;
активные.

Пассивные флюсы, как видно из их названия, не взаимодействуют со спаиваемыми деталями. Их основное назначение – обеспечение хорошей растекаемости припоя и предотвращение образования оксидной пленки при нагревании спаиваемых деталей. Пассивные флюсы просты в использовании, доступны, безопасны для человека, не электропроводны и полностью нейтральны (не требуют отмывки после пайки). К недостаткам флюсов этого типа можно отнести неэффективность использования на окисленных деталях.

Всем известная канифоль является самым распространенным пассивным флюсом.

Активные флюсы не только улучшают растекаемость припоя и предотвращают образование оксидной пленки, но и способны эту пленку разрушать. Ввиду этого кислотные или щелочные флюсы нашли широкое применение для пайки сильно окисленных или мгновенно окисляющихся на воздухе металлов. Существуют даже вещества, снимающие при прогреве паяльником лак с эмалированного провода. Из недостатков этого типа флюсов можно отметить высокие коррозийные и электропроводящие свойства (флюс после пайки нужно обязательно смывать), опасность для человека.

Флюсы, выпускаемые промышленностью на основе кислот.

Какой флюс лучше использовать для пайки проводов? Если вы собираетесь работать с медью, то идеальным вариантом будет канифоль или раствор канифоли в спирте. Даже если провода старые, но их несложно зачистить до блеска, то все же лучше пользоваться канифолью. Она хороший диэлектрик и абсолютно не взаимодействует с металлом на химическом уровне.

Активный же флюс вам понадобится в том случае, если провода сильно окислились или выполнены из сплавов, плохо поддающихся пайке – никеля, стали, алюминия и пр. Хотя никто не запрещает пользоваться этими составами и для работы с обычной медью. Единственно, если не хотите, чтобы соединение развалилось через месяц-другой, не забудьте после работы тщательно промыть место пайки спиртом или бензином. Ну и, конечно, сразу же вымойте руки с мылом – кислота есть кислота, даже если она паяльная.

Шаг 2: Обязательное предупреждение о мерах безопасности

Этот проект предполагает работу с открытым огнем. Поэтому обязательно примите все необходимые меры безопасности. Всегда внимательно следите за огнем и никогда не оставляйте его без присмотра. Держите рядом ответственного взрослого со средствами пожаротушения. Приложите все усилия, чтобы держать огонь вдали от легковоспламеняющихся предметов. Избегайте свободной одежды и волос. Будьте осторожны, чтобы не обжечься, особенно при работе с объектами, которые находятся в огне или нагреты на огне. По возможности носите огнестойкие перчатки. Я не несу ответственности, если вы сожжете что-либо или получите ожог.

Паяльная паста для пайки без паяльника особенности применения

В продаже встречается специальная паста, которая может применяться в качестве припоя. Кроме этого, ее можно изготовить своими руками. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

Проводится зачистка обрабатываемого участка. С каждого провода удаляется изоляция. После этого нужно провести обезжиривание, так как на поверхности жил может остаться нагар.
При помощи кисточки или другого подобного инструмента наносится паста. Стоит учитывать, что она должна быть распространена равномерно по всей поверхности соединения. Кисточка подбирается в зависимости от поперечного сечения провода.
Участок, на который была нанесена паста, нагревается. Для разогрева припоя в качестве нагревателя может применяться строительный фен или самодельно жало, обычная зажигалка. Нужно следить за тем, чтобы вещество не закипало, так как это может привести к изменению его основных свойств.

Паста для пайки без паяльника

Состав создаваемой пасты своими руками может несколько изменяться в зависимости от области применения. После воздействия высокой температуры паста становится сплошным материалом, устойчивым к механическому и иному воздействию.

Пайка проводов

Разберемся, как правильно паять паяльником провода. Прежде всего их концы, предназначенные для соединения, освобождаются от изоляции

Соединяемые провода важно качественно прогреть. Для этого размеры жала должны соответствовать габаритам деталей

Если паяльник слишком большой, то в процессе работы будут повреждены соседние элементы. При его малых размерах пайка окажется ненадежной, поскольку детали трудно прогреть.

Подготовка провода заключается в удалении с его конца изоляции. Ее снимают ножом или кусачками. Многожильный провод следует скрутить, чтобы не торчали отдельные части, и залудить. Для этого он опускается в ванночку с канифолью, паяльником берется капля припоя и проводится несколько раз по медным жилам. В процессе лужения провод нужно прогревать и поворачивать, чтобы покрытие было со всех сторон. Для подготовки к дальнейшей работе залуженный конец окунают в расплавленную канифоль и производят таким образом «лакировку». Ее излишки можно будет потом легко удалить рукой.

Припой является слабым сплавом и ломается от небольших нагрузок. Соединяемые провода предварительно зачищают и скручивают. Для этого они должны иметь общую ось. Их центры следует совместить, после чего один провод скручивается вдоль длины другого. Аналогичная операция проделывается со вторым концом. На место соединения наносится расплав канифоли, а затем — припой. Скрутку следует прогреть 2-3 сек.

Одножильные провода зачищают до блеска и окунают в канифоль. Затем их соединяют, прогревают 3-5 сек. и наносят припой. На оголенный провод надевают термоусадочную трубку большего диаметра, который уменьшается от повышенной температуры, после чего образуется надежная изоляция. Если спайка быстро остывает, для подогрева используют зажигалку. Освоив, как правильно паять провода, можно приступить к более сложным операциям.

Скручивать вместе медный и алюминиевый провода недопустимо из-за тепловыделения в переходном сопротивлении контакта. Их фиксацию производят через промежуточный элемент, которым может быть болтовое соединение с разделением шайбами, клеммный зажим, прослойка другого металла. Припой для пайки алюминия на основе олова подходит также к медному проводу и может быть для них надежным промежуточным слоем.

Подготовка

Перед началом соединения кабелей необходимо провести подготовительные работы:

Заточить жало паяльника наждачной бумагой для получения гладкой поверхности с металлическим блеском. Передняя кромка жала затачивается под углом 45-60°, в результате инструмент приобретает конфигурацию жала плоской отвертки. На части изделий используется необгораемое жало, которое очищается от окалины специальной губкой. Заточка подобного инструмента запрещается.
Включить устройство в бытовую сеть и дождаться прогрева. Если оборудование оснащено регулятором температуры, то требуется выставить желаемый параметр.
Несколько раз окунуть жало в канифоль или флюс, а затем приложить к припою. Манипуляции продолжаются до момента покрытия зачищенного участка медного жала припоем. По мере появления нагара в процессе работы проводится повторное лужение поверхности. Паяльное оборудование с регулятором температуры менее подвержено образованию нагара.
Очистить основу кабелей от слоя изолятора, а затем выполнить обработку токопроводящих жил. Если производится пайка многожильного провода, то металлические элементы предварительно скручиваются. Затем скрутка прогревается паяльником, наносится слой флюса и припоя. При соединении многожильных кабелей рекомендуется применять жидкий флюс, который проникает в выемки и зазоры между жилами.

Работа с микросхемами

Одновременный нагрев контактов производят с применением фена с насадками. Участок на плате необходимо очистить. Для этого подходит ацетон или универсальный растворитель лаков. Затем включается фен, и его температура устанавливается на уровне 330-370 ºС. При минимальной скорости обдува чип разогревается и сразу удаляется пинцетом после оплавления контактов. Затем зона спайки смазывается флюсом, а на место неисправной устанавливается новая микросхема. При нагреве феном она немного проседает от расплавления контактов, что является сигналом о конце операции. Место пайки протирается ацетоном, чтобы удалить остатки флюса. Достаточно мощные контакты можно дополнительно прогреть паяльником.

Пайка проводов

Инструменты и флюс подобраны и готовы к работе, осталось выяснить, как правильно паять паяльником провода. Пока разогревается инструмент, подготовьте проводники, которые решили соединить. Для этого их нужно аккуратно зачистить от изоляции не очень острым ножом или специальным инструментом. Выполняя эту операцию, старайтесь не повредить жилы

Это особенно важно, если провод многожильный – перерезая отдельные проводки, вы уменьшаете общее сечение провода

Осмотрите место зачистки. Жилы медные, а металл имеет яркий «рыжий» цвет? Предварительное облуживание не потребуется. Плотно скрутите провода между собой. Если проводник мягкий, а жилки тонкие, то это можно сделать руками. В противном случае воспользуйтесь пассатижами:

Подготовка многожильной проводки к пайке.

Теперь нужно нанести на место скрутки паяльный флюс. Если вы пользуетесь жидким, к примеру, раствором канифоли в спирте, то используйте кисточку. Если канифоль твердая, то просто положите скрутку на кусочек канифоли и прижмите ее разогретым паяльником до легкого вплавления в канифоль. Теперь самая ответственная операция. Слегка обмакните жало в канифоль, а затем сразу же возьмите на него немного припоя. Прикоснитесь паяльником к будущему месту пайки и грейте соединение до тех пор, пока припой не начнет растекаться по проводу. Равномерно распределите расплав по всей скрутке. В результате у вас должно получиться что-то подобное:

Качественно спаянные проводники.

Если результат несколько отличается, не расстраивайтесь – с первого раза может получиться не совсем эстетично. Главное – припой равномерно растекся по проводкам, хорошо их смочил и пропитал скрутку. Все равно недовольны? Повторите операцию – снова нанесите канифоль и прогрейте место соединения, добавив припоя или, напротив, убрав лишний. Точно так же поступают и с одножильной или смешанной проводкой.

Теперь осталось решить вопрос как правильно спаять провода, если соединяемые проводки старые и сильно окислились. Прежде всего, постарайтесь качественно и до блеска зачистить жилки. Если провода одножильные, это несложно – достаточно ножа или мелкой наждачной бумаги. Но многожильный провод качественно зачистить не удастся, поэтому придется применить несколько иную технологию пайки паяльником – предварительное лужение с использованием кислотного флюса. Если такового под рукой не оказалось, воспользуйтесь таблеткой обычной ацетилсалициловой кислоты, именуемой в народе «аспирин».

Ацетилсалициловая кислота – отличный кислотный флюс для пайки.

Облуживание при помощи таблетки аспирина проводите в следующей последовательности:

Освободите концы проводников от изоляции.
По возможности зачистите окисленные провода до блеска.
Если в проводнике много жил, плотно их скрутите между собой.
Прижмите проводник к таблетке и прогрейте паяльником до появления дыма.
Возьмите на жало немного канифоли, припоя и прогревая провод, хорошенько покройте его припоем, которого на жале должен быть минимум.
Промойте облуженные концы проводов спиртом, чтобы удалить остатки кислоты.

После всех этих процедур в вашем распоряжении окажутся два одножильных проводка, готовых к пайке обычным образом:

Облуженные провода, готовые к пайке.

Для чего нужны распределительные коробки

Коробка для коммутации проводов

Необходимость использования распределительных коробок не должна вызывать сомнений. Чтобы в этом убедиться, следует ознакомиться с предостережениями специалистов:

Пренебрежение монтажом конструкции – нарушение правил, изложенных на нормативных документах.
Соблюдение пожарной безопасности. Благодаря РК существенно сокращается вероятность коротких замыканий и пожара, обусловлено это герметичностью конструкции.
Монтаж устройства отнимет немало времени, зато в будущем модернизировать, обслуживать, ремонтировать и наращивать провода будет значительно проще. Например, если потребуется установить дополнительную розетку или выключатель, нужные провода удастся вывести именно из распределительной коробки.

В общем, монтаж распределительной коробки обязателен. Технология установки проста, сложность может возникнуть при соединении проводов.

Инструменты

Паяльники, их разновидности

Паяльники различаются по физическому принципу разогрева, мощности, форме рабочего инструмента, питающему напряжению, характеру разогрева и другим факторам.

Чаще всего встречаются электрические паяльники. Они состоят из нагревательного элемента, изолированной по напряжению и по теплу от него ручки и рабочего инструмента, или «жала». Жало острое, но бывает плоско заостренной формы или коническое. На конце жала имеется ямка или канавка для удержания небольшого количества припоя. Припоем этим «мажут» то, что нужно спаивать. Однако не всегда «мажется». Такое происходит, когда припаять пытаются по холодной поверхности металла. Следовательно, металл необходимо слегка разогреть. А вот от массы разогреваемого металла зависит скорость разогрева. Ее можно увеличить, взяв паяльник большей мощности.

Электрический паяльник

Поэтому и существуют паяльники разных мощностей.

Электрический паяльник

Мощность:

≥ 100 Вт — мощные. Ими припаиваются провода между собой, металлические трубы и трубки, используемые в антеннах, вентиляции, как оболочки для кабелей и так далее. Ими же можно лудить, запаивать, спаивать металлические изделия — посуду, корпуса приборов, механические конструкции. Или припаивать одни металлические детали к другим. Мощная пайка — это почти как сварка.

Жало

Электрические паяльники еще различаются по питаемому напряжению. В паяльниках на 220 вольт всегда, даже при самых малых мощностях, есть вероятность пробоя. Пробой может поразить человека или испортить схему, с которой он работает. При использовании ценных компонент это существенно. Даже и без пробоя в схеме может быть наводка переменного тока, которая также может пожечь элементы схемы. Поэтому в радиоэлектронике используют паяльники меньшего напряжения (36 В, 12 В) как переменного тока, так и постоянного. Соответственно, для их запитки используются блоки питания.

Бесточный паяльник

Есть и совсем бесточные паяльники, где разогрев происходит от химической реакции горения, чаще всего это газовые паяльники, но встречаются и на жидком топливе. В них нагрев идет от струи сгораемого топлива. Температура ее может достигать величины в 1300 °С, тонкость струи позволяет выполнять ювелирные работы. Они и используются в ювелирном деле, в авиамоделировании и т.д.

Газовый паяльник

Встречаются еще термовоздушные, инфракрасные, индукционные паяльники. Однако, независимо от принципа работы, процедура пайки примерно одинакова везде.

Еще паяльники бывают питаемые извне (как уже рассмотрено) или автономные. Последние — электрические, на батарейках, и газовые — на баллончиках.

Дополнительная техника и приспособления

Паяльник ставят на подставку, которая защищает окружающие предметы от воздействия его высокой температуры. Для пайки используют площадку, которая не боится температуры, расплавленных капель флюса, припоя. И все равно, как спаять два провода, имея только паяльник и припой? Хорошо паять провода паяльником, если они фиксированы и не болтаются перед глазами. Например, в проводке торчат из стены. И то я их беру и скручиваю, только тогда можно выполнить процедуру пайки паяльником. За столом же необходимо спаиваемые предметы фиксировать.

Подставка под паяльник

Используются пассатижи. Ими можно взять деталь (провод) и прижать к месту пайки.

Пассатижи

А предмет, куда делается распайка, удобно фиксировать струбциной.

Струбцина

Предварительная обработка

Перед тем как спаять провода, их зачищают от изоляции. Делается скрутка или пайка многожильного провода. Поверхность зачищается от окисла ножом или напильником.

Зачищение от изоляции

Так как окисление на воздухе происходит постоянно, а когда металл разогревается – более интенсивно, лучше сразу, пока он холодный, провести флюсование канифолью. Канифоль расплавляется греющимся паяльником, и в нее погружается конец провода. Или паяльником наносится слой флюса на провод.

Флюсование канифолью

Еще перед тем как паять провода окончательно, хорошо сделать залуживание. Проволока лудится, пока она еще не припаянная, чтобы, во-первых, заранее увеличить площадь, покрытую припоем, а во-вторых, часть операции пайки, требующая интенсивного разогрева, прошла раньше, чем сама пайка. То есть, чтобы тепло, распространяющееся от точек паек-лужений, успевало рассеяться, не причинив вреда остальным элементам схемы.

Залуживание проводов

Флюс

Флюс — это дополнительная смесь, улучшающая качество пайки. Температура ее плавления должна быть ниже температуры плавления припоя. Флюс плавится до процесса собственно пайки и дополнительно готовит к спайке поверхности, подлежащие соединению. Он обтекает их тонким слоем, очищающим поверхность металлов, способствует лучшему сцеплению припоев с металлом, при этом препятствуя окислению горячих металлов. Некоторые флюсы воздействуют и на припой, уменьшая силу его поверхностного натяжения в расплавленном состоянии. Тогда слой припоя на металле будет более равномерным. Флюсы дополнительно обеспечивают качество пайки.

Флюсы для пайки

Флюсы бывают активные и пассивные. Активные содержат кислоты и вредные летучие вещества, они перед пайкой протравливают металл, удаляя с него жир и окислы. После такого травления необходимо смыть жидкий флюс, потому что его остатки на поверхности и под припоем продолжат свою химическую работу, ничего хорошего этим не принося.

Пассивные флюсы кислот не содержат, действуют на загрязнения как растворители (после своего расплавления). Самым распространенным является канифоль, на основе древесной смолы. Она входит в состав спирто-канифольных флюсов, которые используют в паянии электронных и радиотехнических схем.

Флюс паяльный СКФ

Благодаря флюсам можно паять металлы, которые иначе спаять трудно или невозможно: цинк, сталь, алюминий, окисленное серебро, платина, золото…

Алюминий спаять можно, только нужно иметь в виду два фактора:

как очень активный металл (следующий по таблице Менделеева за натрием) он окисляется мгновенно, создавая очень прочную пленку своего окисла Al₂O₃. А это вещество известно в природе как корунд, драгоценный камень, и припаять его раньше этого окисления бывает невозможно большинством припоев;
пайка алюминиевой проволоки с другим металлом дает ненадежный контакт, так как в паре спаянных металлов алюминий будет всегда (практически) наиболее теплоемким. В дальнейшем при нагревании алюминий будет расширяться сильнее и меди, и припоя, и очень быстро вокруг него образуются полости, ухудшающие контакт. Получается, что такое прекрасное качество «крылатого металла» оказывается не к месту в электротехнике.

Поэтому обычно вместо пайки алюминиевого провода делают винтовой или пружинный зажим (например, Wago). В радиотехнике же он практически не используется.

Пайка многожильных проводов

Многожильные проводники быстро нагреваются от паяльника и легко лудятся. Для пайки проводов понадобится стриппер (щипцы для зачистки проводов), паяльник, жидкая канифоль и припой.

Подготавливаем оба провода.
Нанесите жидкую канифоль на место соединения. Жидкая канифоль проникает внутрь проводков и тем самым повышает качество пайки. И канифоль дешевле любого другого флюса. Дорогих и качественных флюсов для такой пайки не требуется. Тем более, когда надо спаять сотню проводов.Температура пайки до 300 °C. С такой температурой паяльник не повредит изоляцию на проводе.
Наносим припой на паяльник и несколькими ровными движениями проходим по месту пайки. Время пайка не более 3 секунд. За это время канифоль успевает испариться. А без канифоли припой начнет собираться в кучки, и будет плохо паяться.
Если на контакте есть комки припоя и трещины, повторите процедуру заново. Дождитесь остывания контакта, иначе можно повредить кисточку от жидкой канифоли.

Другой способ

Альтернативный вариант — это лужение контактов перед их спаиванием. Такой метод снижает скорость работы, однако он позволяет добиться высокого качества пайки.
Скручиваем два провода в единую жилку отдельно друг от друга и залуживаем их припоем. Далее прислоняем их друг к другу, наносим канифоль и спаиваем.
Качество контакта получается выше, но припоя тратится больше.

Изоляция и термоусадки

Провода надо обязательно изолировать, будь это наушники или блок питания. Для этой цели подойдут термоусадки. Они бывают разных размеров, цветов и материалов.
Отрезаем термоусадку с запасом.

Закрываем контакт.
Если у вас паяльная станция, можно обойтись и 100 °C. Если нет, то можно использовать огонь от зажигалки или спички.
Нагреваем термоусадку с одного конца, плавно переходя на второй.
Термоусадка приклеивается к проводу.
Если нет термоусадки, то можно воспользоваться изолентой. А синяя изолента добавляет психологически +10% к прочности контакта.

Как пользоваться паяльником?

С поверхностей деталей удаляются посторонние вещества посредством зачистки наждачной бумагой и обезжиривания ацетоном или бензином.
Жало очищается от окислов и гари напильником, бруском или наждачной бумагой.
Паяльник нагревается, его конец покрывается канифолью, а затем залуживается. Для этого припой на жале растирается деревянным бруском. Вся рабочая поверхность должна приобрести характерный серебристый цвет.
Нагревается припой. Его небольшая часть в виде капли наносится на место соединения и разравнивается. Если это необходимо, он добавляется до нужного количества, пока не закроет место контакта. Участок соединения прогревается. Как правильно паять провода? Соприкосновение жала с проводником должно быть по максимально большой площади, а не кончиком, как это делают неопытные монтажники. При этом канифоль должна еще оставаться на капле припоя, чтобы не началось его окисление. Процесс пайки производится в один прием. Если несколько раз отводить и снова прижимать жало к детали, припой станет серым из-за окисления, поскольку канифоль испаряется раньше. В процессе остывания детали должны быть неподвижными. При смещении проводов, когда припой еще не застыл, в нем образуются микротрещины, ухудшающие прочность соединения и создающие дополнительное электрическое сопротивление.
Остатки канифоли удаляются кисточкой, смоченной спиртом.

Что такое пайка

Не ссылаясь на «википедию», объясним своими словами. Пайка, это соединение металлических контактов с помощью токопроводящего расплава, с последующим его застыванием. При этом, в отличие от сварки, ни одна из соединяемых деталей не должна плавиться в процессе. Разумеется, после застывания токопроводящего расплава (припоя), должна быть обеспечена надежная электропроводимость соединения. Сопротивление контактов не может влиять на характеристики электросхемы.

Общие правила работы с паяльником (подробно все эти пункты мы рассмотрим в обзоре)

А флюсы при нагреве активируют свои очистительные свойства, и не просто удаляют невидимые загрязнения, но и препятствуют окислению.

Для различных материалов разработаны специальные флюсы. Используются даже кислоты.

Форма и размеры рабочего кончика жала паяльника должны соответствовать контактам и условиям пайки. Материал не имеет значения: это может быть медь, керамика, или твердые сплавы, покрытие серебряным напылением.

Выбор мощности — для пайки печатных плат подойдет диапазон 25–60 Вт. Слишком высокая температура может не просто перегреть место пайки, некоторые радиодетали выходят из строя при термическом воздействии. Обратная сторона медали: низкая температура будет отводиться из зоны пайки массивными контактами или толстым теплопроводным проводником. Придется долго держать жало в рабочей зоне — отсюда снова перегрев деталей. Например, когда встает вопрос, как выпаять конденсатор, важно точно знать градус. Золотое правило пайки: высокая температура и кратковременный нагрев. Это умение приходит только вместе с опытом.
Подбор припоя. С точки зрения адгезии — все виды работают неплохо. То есть, подбор для определенного металла контактов — это не задача №1. А вот к температуре плавления следует относиться внимательно. С одной стороны, легкоплавкие составы позволяют минимизировать тепловое воздействие на детали. С другой стороны — это создает две дополнительные проблемы:Во-первых, легкоплавкий припой так же быстро «отпаивается». Если температурный режим контактного соединения не очень благоприятен, есть возможность потери контакта при работе.Во-вторых, вы обязательно столкнетесь с тем, что припой уже в жидком состоянии, а контакты еще не прогрелись для нормальной адгезии. В результате снова перегрев точки пайки.

Повторимся, это лишь теоретические основы, из которых пока не ясно, как паять паяльником. Подробные инструкции увидите далее.

Как припаять провода к мышке

Один человек, по имени Максим, привёз мне мышку logitech G5, мышка не в идеальном состоянии, но и не в плохом 🙂 Всё в ней рабочее, только вот кабель «отвалился».

То есть не отвалился, а его обрезали и часть проводов с коннектором выкинули. Коннектор подключался к микросхеме мышки. Встала задача припаять кабель к мышке.

В этой статье будет описано как её разобрать и припаять кабель.

Вот собственно сама мышь с разных ракурсов:

А это кабель, который нужно впаять в мышь:

Сначала нужно выкрутить болтики с «пуза» мышки, для этого отклеиваем две ножки сверху и снизу, под ними болтики.

Сверху один болтик, сбоку один болтик и снизу два штуки.

После этого нужно аккуратно потянуть нижнюю часть мышки и отделить её от верхней части, ни каких защёлок нету, но тем не менее придётся потрудиться чтобы снять верхнюю часть, ибо тянуть нужно равномерно со всех сторон.

Снимаем маленькую микросхему открутив светлый болтик, на фото ниже он помечен правым кружочком. Но можно эту микросхему и не снимать, а отсоединить лишь шлейф от этой микросхемы, как я и поступил. Потом откручиваем чёрный болтик, который помечен нижним кружочком на фото ниже.

После того как открутили чёрный болтик снимаем конструкцию для держания грузиков.

Дальше нужно снять колесо прокрутки, открутив чёрный болтик, который отмечен на фото ниже.

Так выглядит колесо прокрутки в одиночестве:

Теперь осталось только отделить основную микросхему от основания мышки открутив два болтика, которые отмечены на фото ниже.

Так как коннектора у меня нет и искать его нет желания (хотя с ним было бы всё на много проще), то придётся отпаять коннектор с микросхемы мышки, а выглядит он так:

Отсоединяем шлейф от основной микросхемы, чтобы не мешался и отпаиваем коннектор.

После того как отпаяли коннектор, для удобства нужно убрать лишний припой с микросхемы, чтобы в дальнейшем было удобно припаивать проводки. Если нет спец инструментов, то эту проблему можно решить с помощью иголки и паяльника, думаю разберётесь как.

Подготавливаем кабель, а точнее его проводки: зачищаем их и «обрабатываем» канифолью.

После чего впаиваем проводки в отверстия микросхемы, начиная от края по цветам проводов: толстый чёрный, чёрный, красный, белый и зелёный.

Вот так выглядит это с обратной стороны:

С края микросхемы, на фото выше, у толстого чёрного провода была небольшая длина зачищенной поверхности, по этому он и не торчит 🙂 а вообще он толще чем другие проводки, по этому пришлось половину жил убрать, чтоб он прошёл в отверстие.

Далее удаляем лишнее и получается следующее:

Вставляем обратно микросхему и прикручиваем её двумя болтиками, не забыв подключить шлейф к микросхеме. Прикручиваем колесо прокрутки одним болтиком. Прокладываем кабель.

Кабель по идее должен идти ниже самой микросхемы, то есть сверху вниз, но так как кабель толстоват, то он частично идёт по верху, а уже потом идёт по низу, иначе микросхема просто может не встать как нужно, если попытаться сразу вести кабель по низу.

Ставим на место конструкцию для держания грузиков, не забыв подключить шлейф к маленькой микросхеме и закрепить саму конструкцию.

Подключаем мышь к компьютеру для проверки и видим что светодиоды загорелись и компьютер определил мышку 🙂

Соединяем основание мышки с корпусом и закрепляем всё четырьмя болтиками, приклеиваем обратно ножки и всё готово.

Меню сайта

—> —>Категории раздела —>

—>

Ремонт и настройка мыши [27]

Самые необычные мышки [5]

Реклама на сайте [1]

—>

—> —>Поиск —>

—> —>Форма входа —>

—>Игровые мыши: —>

—> —>Статистика —>

Из этой статьи вы узнаете, как починить провод мыши. Рассматриваются все виды повреждений, а также способы их починки.

Как я уже отмечал в статье Мышь X7 отключается , очень часто компьютерные мышки не работают или отключаются из-за повреждений шнура. А такие вещи вполне можно исправить и самому — достаточно хоть немного владеть паяльником.

Здесь сразу возникает вопрос: как правильно спаять провода? Для начала нужно найти само место повреждения. Легче всего это делать тестером, однако не всегда есть такая возможность. Поэтому можно поступить проще: шнур нужно постепенно перегибать по всей длине. При сгибе поврежденного места мышка всегда будет отключаться.

Провода могут надламываться у корпуса мыши, около USB-разъема и просто в произвольном месте. Наиболее распространен первый вариант — это самая подвижная часть. В этой статье я рассмотрю все три случая:

I. Провод поврежден возле корпуса мыши

1. Обрезаем провод

Сначала обрезается провод мыши до места повреждения (до — это если смотреть вдоль шнура от разъема USB).

2. Разбираем корпус мыши

После этого разбирается сама мышь. Обратите внимание, как был расположен внутри корпуса шнур, иначе при сборке могут возникнуть проблемы.

Теперь есть два варианта:

а) От провода, который остался на мыши, отрезаем поврежденное место. Тогда остается лишь соединить два шнура: тот, что на мыши, и второй — с разъемом. Это более простой способ , к тому же здесь не обязательно использовать пайку: вполне хватит аккуратной скрутки.

б) Полностью удаляем участок провода от разреза и до платы . В данном случае нам придется заново припаять к плате часть шнура с разъемом. Перед удалением провода очень важно запомнить, как именно были подключены/припаяны провода к плате. Советую их зарисовать, записать либо, в конце концов, сфотографировать. После этого провод можно спокойно удалять.

Второй способ более трудоемкий, к тому же требует некоторых навыков владения паяльником. Однако при качественном исполнении такое соединение долговечнее и надежнее.

3. Удаляем с проводов изоляцию

Теперь провода нужно провода от изоляции. В зависимости от выбранного способа у вас будут один или два обрезанных конца шнура, с которых и нужно удалить изоляцию. Длина очищенных от изоляции проводков должна быть такой, чтобы их можно было без проблем припаять обратно к плате либо спаять с друг другом.

4. Припаиваем провода

Завершающий этап: проводки припаиваются обратно к плате или друг к другу. Чтобы правильно припаять к плате, смотрим на сделанные вами рисунки/записи/фотографии. Перед спайкой провода нужно зачистить и облудить. Для очистки достаточно поскрести оголенные провода лезвием ножа. Чтобы облудить, оголенный провод покрывается канифолью. Для этого он кладется на канифоль и нагревается паяльником. На покрытый канифолью провод наносим припой с паяльника. Если провод чистый и делаете все аккуратно, то лужение произойдет сразу. Теперь провода можно припаивать к плате мышки.

Чтобы было легче делать ремонт провода мыши, выкладываю несколько фотографий:

Провод до лужения

Во время лужения

Способ для ленивых

Если пайкой занимать лень, а на новую мышку денег жалко, то можно просто скрутить поврежденные провода. Скрутку нужно обмотать изолентой. Если длина шнура позволяет, то эту конструкцию можно спрятать внутри корпуса мыши, благо в крупных моделях X7 места предостаточно.

II. Провод поврежден около USB-разъема

Если провод поврежден около USB-разъема, то для починки потребуется исправный шнур от старой ненужной мышки.

1. Обрезаем провод

Вначале отрезаем разъем с неисправным участком шнура.

2. Прозваниваем провода

Затем берем от старой мыши исправный кусок шнура с разъемом и соединяем его с остатками шнура на ремонтируемой мыши. При этом необходимо следить за количеством проводов в шнурах: в X7 мышках их обычно пять, а во многих стандартных мышках — четыре. Кроме того, в разных мышках провода, отвечающие за один и тот же спин, могут быть разных цветов. По этой причине провода нельзя соединять, руководствуясь только их цветом (так можно делать лишь в том случае, если шнур с разъемом взят от точно такой же модели мыши). Тем более нельзя соединять провода наугад — компьютер вы вряд ли испортите, но мышь все равно работать не будет.

Для правильного соединения нужно предварительно выяснить значение каждого провода в шнуре ремонтируемой мыши и в присоединяемом шнуре. Это делается при помощи прозвона. Для этой цели используется специальный тестер или, на худой конец, батарейка с лампочкой. Более подробно о прозвоне я написал в статье Как прозванивать провода.

3. Соединяем провода

Выяснили значение проводов? Теперь остается соединить шнуры между собой. Для этого нужно их нужно очистить от изоляции и соединить пайкой либо скруткой (см. пункт I.3).

III. Провод поврежден посередине

1. Обрезаем провода

Нужно вырезать из шнура поврежденный участок. В результате у вас должны остаться часть шнура с разъемом и мышь с еще одним куском шнура.

2. Соединяем провода

Это наиболее простой случай. Достаточно очистить провода от изоляции и затем соединить их пайкой либо скруткой (см. пункт I.3).

Заключение

Теперь вы знаете все основные виды поломок шнура мыши, а также способы их ремонта. Хочется думать, что вас больше не будет волновать вопрос «как починить провод мыши«. А может ваша мышь не сохраняет настройки DPI? Или вы хотели бы изменить цвет ее подсветки? Тогда вам стоит прочитать статью Настройка DPI и режима подсветки.

Если шнур мыши (клавиатуры) оторвался от платы или нужно заменить штекер, воспользуйтесь советами и справочной информацией из этой статьи….

Если шнур мыши (клавиатуры) оторвался от платы или нужно заменить штекер, воспользуйтесь советами и справочной информацией из этой статьи.

Шнур оторван от платы

Чтобы припаять оторванный от мыши или клавиатуры шнур, нужно определить, назначения точек пайки на плате и знать цветовую маркировку проводов. Нередко назначение проводов шнура подписано прямо на плате, в том месте, где провода были припаяны. А провода как правило имеют стандартную маркировку, о которой и пойдёт речь ниже. При встрече с нестандартными цветами руководствуйтесь информацией из соответствующих статей:

USB устройства

В случае с устройствами USB буквенные обозначения будут: V, D-, D+, G (не обязательно в таком порядке). Может присутствовать точка для пайки оплётки кабеля — SG. Классические цвета в USB шнуре таковы:

V — Красный
D- — Белый
D+ — Зелёный
G — Чёрный
SG — Чёрный толстый (в кабеле не изолирован)

В некоторых моделях USB устройств можно встретить маркировку, характерную для PS/2:

V — Красный
D — Белый
C — Зелёный
G — Чёрный

В шнурах USB устройств цвета проводов могут отличаться от стандартных. Тогда вам может помочь статья «Нестандартные цвета USB в шнурах мышей и клавиатур».

Если информации по вашему устройству нет в статье, придётся прозванивать шнур самостоятельно. Назначения контактов штекера USB определено чётко (см. рисунок↓), остаётся лишь выяснить, с каким цветом каждый контакт звонится. На рисунке приведён пример определения провода «G». Лишь с одним из четырёх проводов мультиметр в режиме омметра покажет около нуля Ом. Это и есть искомый провод. Такое исследование следует повторить с остальными контактами.

Устройства PS/2

Классическая распайка клавиатур и мышей PS/2:

V — Голубой
D — Оранжевый
C — Белый
G — Зелёный

Тем не менее, в шнуре клавиатуры PS/2 часто можно встретить цветовой набор, характерный для устройств USB:

V — Красный
D — Белый
C — Зелёный
G — Чёрный

Цвета в шнуре устройства PS/2 могут не соответствовать стандарту. В этом случае обратитесь к статье «Нестандартные цвета PS/2».

Действия при отсутствии маркировки

Если же надписей на плате нет, изучаем дорожки на печатной плате, идущие от мест пайки шнура. В этом исследовании следует руководствоваться следующими признаками:

• Самая протяжённая и широкая дорожка — это как правило «G». Все электролитические конденсаторы припаяны к этой дорожке своим минусовым контактом. Минусовой контакт обозначен на корпусе конденсатора продольной полоской.

• Маркировка полярности электролитических конденсаторов и светодиодов подскажет нам плюсовую дорожку — «V». Она как правило короче и тоньше чем «G». Если на ней встречаются «электролиты», то припаяны они к ней плюсовыми контактами.

• Светодиоды клавиатуры припаяны плюсовыми контактами на плюсовую дорожку.

• Две самые короткие и фактически одинаковые дорожки на плате — это D- и D+ (D и C в случае с устройствами PS/2). Они без лишних разговоров идут к микросхеме контроллера. Кто из них кто — определяется экспериментальным путём. Касаемо этих контактов эксперименты безопасны.

Штекер оторван от шнура

Если цвета в шнуре стандартные, то из картинок ниже вы поймёте, какой провод на какой контакт разъёма паять.

В случае с нестандартными цветами, обращайтесь к статьям:

Или определите назначение каждого провода самостоятельно по маркировке на плате или по дорожкам, как было показано выше.

Очень полезный сайт, где просто и доступно русским нормальным языком, чёрным по белому, подробно разъяснено, что и куда паять. Проще просто быть не может, прежде чем паять, включаем свои мозги, ибо они для этого нам и даются, берём листочек бумаги и чертим простую схему. Если нужной распиновки здесь нет, не беда-для этого есть необъятный и могучий Интернет, где по названию фирмы можно найти всё, что нужно. Ребятам, которые делятся знаниями-большой респект и уважение, молодцы!!)))))

Arduino: Пайка

Статья проплачена кошками — всемирно известными производителями котят.

Если статья вам понравилась, то можете поддержать проект.

В сети полно материалов по поводу пайки, в том числе видеоуроки. Здесь краткая выжимка из всей информации.

Пайка проводов состоит из следующих этапов:

Зачищаем бокорезами кончики проводов от изоляции. Для многожильного провода скручиваем жилы в одну косичку
Лужение провода . Если попробовать спаять нелуженые провода, то, скорее всего, пайка будет некачественной, потому что на поверхности медных жил находится окись, препятствующая прилипанию припоя. Для лужения помещаем кончик жала паяльника в канифоль, и пока расплавленная канифоль не испарилась с жала, переносим её на зачищенный кончик провода. Теперь повторяем ту же операцию с припоем: берём на кончик паяльника каплю припоя, а затем переносим её на кончик провода. Капля припоя должна растечься, и оголённый кончик провода приобретёт цвет припоя, при этом жилки провода прочно спаяются между собой. Операция лужения перед пайкой обязательна.
Соединяем спаиваемые концы проводов между собой и дотрагиваемся паяльником с капелькой припоя до места соединения — капля растечётся по проводам и, после охлаждения, прочно спаяет провода. Долго паяльник держать не нужно, для тонких проводов достаточно долей секунды.
После охлаждения место спайки необходимо изолировать изолентой или трубкой ПВХ

Для удобной пайки тонких проводов и контактов электронных схем требуется паяльник с тонким жалом и мощностью 20–30 ватт. Если вы планируете паять толстые провода, то потребуется паяльник мощностью 40–60 ватт, но им можно испортить микросхемы и радиодетали. Можно приобрести пару паяльников.

При пайке на жале паяльника постоянно скапливается нагар, что препятствует смачиванию его припоем. Нагар можно убрать, поместив жало в проволочную губку. Такую губку можно приобрести в магазине кухонных принадлежностей или в специализированных — в них губка помещена в специальную баночку.

Медное жало может обгорать до такой степени, что чистка в губке уже не помогает, — в этом случае кончик жала зачищают напильником. Напильником также можно придавать кончику жала удобную для пайки форму. Когда жало полностью сработается, его можно заменить — запасные жала имеются в продаже.

Припои

В качестве припоя применяется легкоплавкий сплав металлов, температура плавления которого может колебаться от 200 до 350 градусов. При монтаже электроники используются оловянно-свинцовые припои. Согласно отечественной маркировке, оловянно-свинцовый пропой обозначается буквами ПОС, после которых идёт число, обозначающее процентное содержание олова. Температуры плавления различных оловянно-свинцовых припоев в градусах Цельсия: ПОС30 — 240°, ПОС40 — 210°, ПОС61 — 180°, ПОС90 — 310°. Проволочный припой может содержать внутри себя сердцевину из канифоли для лучшего качества спайки.

Флюсы

Флюс служит для удаления слоя окисла со спаиваемых поверхностей, предохраняет металл от окисления при пайке, а также способствует равномерному растеканию припоя. Флюсы делятся на активные и неактивные. Активные флюсы содержат активные кислоты и применяются для пайки различных металлов, не только меди. Остатки активных флюсов должны обязательно удаляться после пайки смывкой,иначе они начинают разъедать место пайки. Неактивные флюсы в удалении не нуждаются, но справляются далеко не со всеми окислами металлов.

К неактивным флюсам относится канифоль и её растворы. Смачиваем контакт канифолью, а затем паяем припоем. Но, в случаях, когда спаять требуется сталь или алюминий, канифоль бесполезна. Так, если надо припаять провод к контакту аккумулятора, без активного флюса не обойтись. Активные флюсы бывают жидкими и желеобразными. Желеобразными флюсами пользоваться удобнее, они не стекают после нанесения на поверхность. Самым распространённым активным паяльным флюсом является паяльная кислота , и её обязательно нужно смывать после пайки. Хорошо зарекомендовал себя флюс для алюминия, с ним можно паять почти все металлы.

Дополнительные материалы

Пайка провода для SMT-устройств с малым шагом (0,3 мм) — Starlino Electronics

В этом уроке я опишу технику пайки SMD-контактных площадок с мелким шагом. Используя этот подход, я смог припаять провод к контактной площадке 0,3 мм (~ 12 мил).

1) Начнем с лужения колодок:

— нанести жидкий флюс на площадки

— возьмите «шарик» припоя на жало паяльника и осторожно прикоснитесь к контактным площадкам, если у вас слишком много припоя, соединяющего контактные площадки, просто «вытрите его» чистым паяльником

— контактные площадки со свежим флюсом притягивают припой

— луженые контактные площадки должны иметь сверху небольшие «подушечки» припоя.

2) Проволока должна быть тоньше колодки. Вы можете получить тонкую проволоку, отделив более толстую многожильную проволоку. Залуживаем провод так же, как лужили колодки

— жидкий флюс на проволоке первое место

— затем коснитесь провода жало паяльника с припоем

3) Это основной этап, основная идея заключается в том, чтобы замаскировать припаиваемую площадку 3 кусками термостойкой ленты (каптоновая лента).

При увеличении установка выглядит «грязной» из-за липкого флюса, обычно в конце ее очищают спиртом.

Обратите внимание, что вертикальный кусок ленты (на рисунке) удерживает провод на месте. Правая часть проволоки проходит под правым отрезком ленты.

4) Теперь мы выполним собственно пайку, которая занимает 3-4 секунды, вся тяжелая работа была проделана на предыдущих этапах.

— Нанесите флюс на место соприкосновения проволоки с колодкой.

— Коснитесь этого места утюгом с припоем.

— Флюс должен притягивать припой, и в итоге к контактной площадке должен быть прикреплен провод.

Вот окончательный результат после удаления ленты и очистки чипа спиртом:

Заключительные примечания:

Помните:

— припой любит горячий металл (кончик утюга)

— но более того, ему нравится горячий металл с флюсом (когда вы касаетесь контактной площадки горячим утюгом, на контактную площадку прилипает припой, так как он нагревается, и, кроме того, в нем много свежего флюса).

На картинке выше обратите внимание на отличие от луженых колодок от немолильных (верхние — немолые, левые — луженые, остальные — частично луженые).

Вы можете отрезать кусок проволоки, торчащий справа.

После того, как вы запаяли все провода, их можно изолировать жидкой изолентой.

/// старлино ///

Микроэлектронная пайка

(источник: Electronics World, ноябрь 1971 г.)

Автор: T / Sgt. ЭДВАРД Х. БРЕСЛИН / База ВВС США Лоури, штат Колорадо,

Появление микросхем, модульных конструкций и миниатюрных деталей сделали новые методы пайки и инструменты виртуальной необходимостью.

— Автор указывает на одну из герметизированных микросхем, требующих точной пайки. НАСА установило новые стандарты высокой надежности и Lowry AFB разработали инструменты.

— Некоторые из самодельных паяльных инструментов, используемых в Lowry. Пластиковые блоки гнуть провода, заколка для волос служит радиатором, кусачки для ногтей отрезать провода, и плоский инструмент формирует схемы.

Все началось во время первых космических полетов, когда кусочки плавающей пайки космический мусор преследовал космонавтов.Исследователи НАСА решили проблему и затем установили новые жесткие стандарты пайки в аэрокосмической промышленности. В качестве жизненно заинтересованной стороны ВВС США через свои учебно-тренировочные Команда — немедленно отправили специалистов для ознакомления с новым высоконадежным пайки и микроэлектроники, и сегодня учит их продолжать курсы в трех крупных центрах технической подготовки.

Вы когда-нибудь работали над микросхемой IC 1/8 «X 1/8» X 1/64 «? Эта миниатюризация создает немыслимые проблемы точной пайки.Поскольку многожильные и многоконтурные эпоксидные капсулы допускают минимальные допуски, прежние стандартные процедуры пайки стали неприемлемыми.

Пришлось разработать новое семейство припоев. Миниатюрные схемы, чрезвычайно чувствителен к нагреванию, нужен припой, плавящийся при низких температурах и быстро проходит через пластичное состояние. Цепи, которые могут выдерживать резкие перепады температур изменения, но не продолжительное нагревание, требуют эвтектического припоя, который мгновенно превращается из твердого в жидкое.

Новая технология также потребовала непрактично большого количества новых утюги и «мини-наконечники». Исходя из правил выбора нужного железо для правильной тепловой точки рабочего терминала, рассеивания и восстановления ставки — было разработано несколько утюгов, в которых нагревается рабочая поверхность (самый важный фактор в любой операции пайки), может быть управляется переменным трансформатором. При этом источник питания на 120 В и 25 Вт может быть сокращен до такой степени, что работа может быть выполнена с наименьшими затратами. возможна жара.

Правильные флюсы, чистящие растворители и защитные покрытия равны важен для эффективности выполненной работы.

(Последние представляют собой пластиковые спреи, которые водонепроницаемы, связывают и гарантируют даже распределение тепла по детали.) Фантастический рост миниатюрных электронные технологии намного опередили производство инструментов для обслуживания их, так что некоторые временные приспособления были разработаны в полевых условиях. Например, в Lowry AFB, техники обнаружили, что стоматологические зонды хорошо работают в деликатных условиях. области и что металлический зажим для волос с плоскими рычагами идеально удерживает чип не мешая процессу пайки.Это также помогает в распределении тепло равномерно. Такая изобретательность намекает на начало новой эры для Специалист по микроминиатюризации пайки.

— Перо указывает на одну из микросхем на плате компонента используется для студенческой практики по высоконадежной пайке.

— Эта печатная плата релейной матрицы является примером обслуживаемых компонентов. студентами курса пайки Lowry AFB.

Электромонтаж кнопочной панели

Sim Racing с использованием микросхемы OSR — Open Sim Rigs

Объясните простым языком, как подключить кнопки мгновенного действия, переключатели мгновенного действия и поворотные энкодеры CTS к кнопочной пластине симулятора гонок ИЛИ рулю гоночного автомобиля.

OSR Micro — это законченная система разработки микроконтроллеров на базе USB, занимающая очень мало места, способная реализовывать многие типы проектов. Все программирование выполняется через порт USB и среду разработки Arduino.

Когда вы покупаете микросхему OSR Micro, она поставляется предварительно запрограммированной, готовой к подключению, распознается ПК как стандартное USB-устройство и будет работать со всеми играми-симуляторами, такими как iRacing, Project Cars, Assetto Corsa, Dirt Rally, Codemasters F1 и др.

Выводы OSR Micro

Наш предварительно загруженный OSR Micro поддерживает 26 кнопок / переключателей мгновенного действия, до 6 кодеров CTS (с 14 кнопками). Мы также можем поддерживать «фанки-переключатель» с 19 кнопками и до 2 дополнительных кодировщиков CTS, оставляя 15 кнопок.

Все кнопки и энкодеры могут быть последовательно подключены к нам на 1 землю. У каждой кнопки есть своя булавка. Обратите внимание, что матричная проводка и диоды НЕ требуются для любой микросхемы OSR.** Специальная проводка для Funky **

ЕСЛИ вы не хотите использовать поворотные энкодеры, OSR Micro может поддерживать до 26 кнопок мгновенного действия.

Кнопки мгновенного действия

Кнопки

бывают разных стилей оформления и электронной поддержки, ниже приведены лишь некоторые из них.

В симуляторах мы только «обычно» используем тип, который является кратковременным «Нормально разомкнутым», что означает, что электричество не проходит через кнопку, пока она не нажата (замкнутая цепь), а когда она отпущена, цепь снова «разомкнута», чтобы предотвратить прохождение тока. через.

В обычной машине мы используем кнопки или переключатели для включения фар или дворников, это редко поддерживается программным обеспечением для симуляторов гонок. В типичном симуляторе гонок мы обычно используем кнопку мгновенного действия, чтобы включить свет, а затем нажимаем кнопку еще раз, чтобы выключить его.

В симуляторах гонок нам «нужны» только два терминала, если у вашей мгновенной кнопки есть три терминала, вам нужно будет найти, какой терминал «нормально открыт», а какой — «нормально закрыт».Это очень простой тест с использованием «дешевого» тестера цепей ИЛИ батареи и сала. Подключите заземляющий провод к центральному контакту, а затем попробуйте пропустить ток к одной из клемм и обратите внимание, загорается ли «лампочка», прежде чем нажимать кнопку. Если это произойдет, то это нормально закрытый терминал, если не нажать кнопку, и лампочка должна загореться, вы определили, что это нормально открытый терминал.

Поворотный энкодер (CTS)

Поворотные энкодеры

обычно используются для увеличения или уменьшения значений в программном обеспечении симуляторов гонок, таких как смещение тормоза.Проще говоря, когда вы поворачиваете ручку, программное обеспечение отправляет несколько сигналов кнопок в зависимости от угла поворота.

Проводка очень похожа на кнопку мгновенного действия, НО соединения цепи всегда являются последовательными выводами НЕЧЕТНО / ЧЕТНО. например: подключите кодировщик к PIN5 / PIN6, а НЕ к Pin4 / Pin5.

Подготовка паяльника: лужение жала

Установите паяльник на подставку и подключите его.
Подождите, пока паяльник нагреется.
Смочите губку.

Протрите кончик утюга влажной губкой, чтобы очистить кончик …
Расплавьте немного припоя на кончике утюга. …
Жало паяльника должно быть блестящего серебристого цвета.

Пайка проводов для общего заземляющего провода

Снимите примерно 1/4 дюйма оболочки с двух кабелей
Скрутите оба конца вместе
Паяльник должен быть очень горячим…
Теперь удерживайте наконечник на двух проводах, которые вы только что скрутили вместе, примерно на 2> 5 секунд, в зависимости от мощности вашего паяльника.
Теперь коснитесь припоя на проводе (НЕ на жало паяльника), и вы должны увидеть, как припой течет вокруг провода, как жидкость. Добавьте достаточно припоя, чтобы полностью покрыть весь провод.
Снимите паяльник и дайте припою остыть.

Это так просто, теперь просто отрежьте соединенные кабели до нужной длины, добавьте короткий участок термоусадки и приложите немного тепла, чтобы термоусадочная трубка сжалась вокруг провода.

Припаивание проводов к цепи
Пайка на печатной плате требует немного больше внимания и осторожности, но все же это выполнимо.

Снимите примерно 1/4 дюйма оболочки с одного из кабелей
Скрутите свободные провода вместе

Паяльник должен быть очень горячим …
Теперь удерживайте жало паяльника на скрученном проводе примерно на 1> 3 секунды, в зависимости от мощности вашего паяльника.Одиночный провод «лужен», поэтому все нагревается намного быстрее.
Теперь коснитесь припоя на проводе (НЕ на жало паяльника), и вы должны увидеть, как припой течет вокруг провода, как жидкость. На этот раз просто добавьте достаточно припоя, чтобы слегка лужить конец провода. Дайте концу проволоки остыть.
Протолкните «луженый» конец провода через соответствующее отверстие в цепи OSR.
При пайке выводов в печатные платы необходимо нагреть металлический контакт на плате и сам вывод.Слишком сильное нагревание может повредить печатную плату или даже ваши компоненты. Поверхности, соединяемые в этом приложении, были намного меньше, чем скрученная проволока, поэтому нагревание происходило намного быстрее.
Прикоснитесь концом утюга к щели между проводом и металлической площадкой на печатной плате. Подождав пару секунд, окуните кончик припоя в соединение и поместите очень небольшое количество припоя на соединение — не больше, чем головка штифта или около того.
Когда припой немного склеился и впитался в соединение, я удалил припой, а затем утюг.Я удаляю припой за секунду или две до того, как сниму утюг, чтобы кончик припоя не прилипал к стыку. Припой начинает затвердевать, как только вы снимаете утюг.
Использование правильного количества припоя более важно при пайке небольших компонентов на печатной плате, чем при пайке проводов. Если вы нанесете слишком много припоя, и он скапливается за пределами металлической площадки, это может вызвать короткое замыкание. Слишком мало припоя, и ваш компонент не будет хорошо соединяться с печатной платой и может работать не так, как вы хотите.Когда у вас есть нужное количество припоя, он выглядит как небольшой муравейник, который образуется прямо у основания вывода и печатной платы.

Подключение типовых кнопок мгновенного действия и поворотных энкодеров

Толстопленочные микросхемы — LEW Techniques

Специализированные производственные мощности LEW Techniques для толстопленочных работ предлагают быстрое создание и печать металлизированных схем на различных материалах.От двусторонних схем с тонкими линиями, металлизированными переходными отверстиями и сложными профилями подложки до простых двух- или трехсторонних блоков монитора (с электрически соединенными обернутыми краями по мере необходимости) — наши производственные ноу-хау и специализированные собственные мощности обеспечивают клиентам с комплексным и универсальным обслуживанием для требовательных приложений. Наши производственные мощности позволяют нам изготавливать всего несколько образцов деталей или производить многие тысячи деталей.

Стандартный процесс создания схем с толстопленочной металлизацией — это трафаретная печать металлическими и диэлектрическими красками с использованием высококачественных металлических сеток или трафаретов.Требуемая схема печатается непосредственно на керамической подложке. Затем печатная краска обжигается на воздухе при температуре> 800 ° C для фиксации металла / диэлектрика на керамике. Типичная толщина пленки после обжига составляет 6-12 мкм. Это стандартный метод, обеспечивающий максимальную гибкость и минимальную стоимость.
Для приложений, требующих очень тонких линий, некоторые виды металлизации могут быть альтернативно устранены после печати и обжига с помощью фотолитографии. Этот процесс может привести к образованию тонких дорожек и зазоров с острыми углами.Также возможно комбинировать методы трафаретной печати и фотоизображения, где это уместно.

Сложные профили, карманы, выемки и переходные отверстия могут быть сформированы в подложке до или после металлизации. Выравнивающие элементы, серийные номера и паяльные перемычки также могут быть нанесены на подложку или металлизированные поверхности.

Для некоторых приложений можно выборочно предварительно напечатать или нанести припой AuSn на проводники. Это избавляет от необходимости использовать преформу для припоя. Нарезанные заготовки припоя различных размеров также могут быть нанесены или оплавлены, например, в местах прикрепления чипа.

Отдельные цепи можно отделить от подложки с помощью лазерного профилирования или разметки и защелкивания. Для достижения наилучшего качества кромок предпочтительным методом является алмазная резка.

Дизайны можно обрабатывать в формате DWG, DXF, GDSII или Gerber, а также в виде печатных копий чертежей или
эскизов.

Щелкните здесь, чтобы загрузить копию наших рекомендаций по проектированию толстопленочных микросхем.

компьютерная микросхема с паяльником и оловянным проводом на белом фоне Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.Изображение 16694482.

компьютерная микросхема с пайкой железа и оловянным проводом в электронной лаборатории

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
L	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3766 x 2511 пикселей | 31.9 см x 21,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3766 x 2511 пикселей | 31,9 см x 21,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

10 навыков, которые необходимо знать

Многие из нас никогда даже не прикасались к паяльнику, но делает вещи может быть невероятно полезным. При работе над проектами в области электроники вам потребуются некоторые ключевые навыки — планируете ли вы ремонтировать сломанные устройства или собирать Arduinos (наше руководство по Arduino), правильные навыки определяют разницу между яростью и восторгом.Вот краткое изложение десяти самых элементарных навыков самостоятельной работы с электроникой, которые помогут вам начать работу:

Макетирование

Макетная плата позволяет построить схему, но без пайки.Почему? Потому что вы не захотите собирать с использованием припоя, если какая-либо отдельная деталь неисправна или если вы неправильно поняли схему. Он также может проинструктировать начинающих студентов, изучающих электронику и схемы, различные компоненты, которые входят во многие устройства.

Макетная плата позволяет вводить постоянный ток через каналы с левой и правой сторон платы.Ток по этим каналам проходит вертикально. Ряды на внутренней стороне макета позволяют току идти горизонтально. Вот как выглядит задняя часть макета — помните, что каждая металлическая часть функционирует как проволока:

Я просмотрел несколько руководств на YouTube, в которых рассказывалось об основах макета, и видео ниже, написанное Яном Бакли, является одним из моих любимых:

Пайка

Паяльники варьируются от дорогих до дешевых — я рекомендую этот утюг.Хотя вы можете создавать прототипы схем на макетной плате, вам потребуются некоторые навыки пайки, чтобы делать многое другое.

Один конкретный метод из этого руководства, который я не рекомендую: Flicking solder .Щелкающий припой выбрасывает жидкий металл и может оказаться опасным. Вместо этого я рекомендую пользователям использовать металлическую площадку и тереть ее нагретым паяльником, чтобы удалить припой. На кончике паяльника останутся загрязнения, но для основных работ это не имеет большого значения.

Вот пример использования металлической контактной площадки «Brillo» (на самом деле это не контактная площадка Brillo) для очистки жала паяльника:

http: // www.youtube.com/watch?v=1y1xQ0Xefac

Использование мультиметра

Мультиметры выполняют ряд задач.Чаще всего используется для измерения тока, сопротивления и напряжения. Они также относительно недороги: дешевый стоит около 6 долларов, а более популярные модели стоят от 20 долларов. Профессиональные модели стоят сотни долларов.

Помните, что мультиметры могут повредить — или быть повреждены — электроникой, с которой вы работаете.Посмотрите хотя бы одно руководство, если вы никогда раньше не пользовались мультиметром. На YouTube довольно много клипов. Я выбрал довольно обширную, разбитую на серию из четырех частей. Он четко и ясно описывает безопасность и диагностику.

http: // www.youtube.com/watch?v=ZBbgiBU96mM&list=PL4A0248AE2B0DF1A3

Тестирование батарей

Мультиметры могут выполнять множество практических задач, а также устранять неисправности печатных плат.Например, вы также можете проверить батареи:

http: // www.youtube.com/watch?v=W38x9RJs29I

Сверление отверстий в проектных коробках

В какой-то момент вам понадобится просверлить отверстия в коробках для проектов.Коробка для проекта хранит все ваши провода в одном месте — они удобны, просты в сборке и позволяют удерживать печатные платы.

Я не буду вдаваться в подробности здесь — просто имейте в виду, что существует несколько методов сверления отверстий в пластике.Я рекомендую использовать роторную дрель с регулируемой скоростью (в просторечии именуемую «Dremel», что на самом деле является торговой маркой). Dremels предлагает ряд различных бит для разных задач. В то время как другие методы работают, они требуют большего труда и меньшей точности.

http: // www.youtube.com/watch?v=uao-sinxbBs

Использование пистолета для горячего клея

Пистолеты для горячего клея стоят недорого.Я нашел один за ~ 6 долларов на Amazon и , он включает в себя несколько клеевых стержней. Хотя вы можете использовать любой непроводящий клей (изолятор) для закрепления различных компонентов на месте, пистолеты для горячего клея предлагают хорошее сочетание удобства, низкой стоимости и простоты использования.

Клей, используемый в пистолетах для горячего клея, на самом деле является пластиком, а не клеем.Пластик действует как изолятор, то есть не вызывает короткого замыкания. Это свойство делает его идеальным клеем для работы с электроникой. Нет никаких шансов вызвать короткое замыкание.

http: // www.youtube.com/watch?v=ig4plBi7eqY

Использование жидкой электрической ленты

Открытые провода и точки пайки могут вызвать короткое замыкание.Наклеивание изоленты или термоусадочной ленты в тесных корпусах иногда не подходит. Жидкая изолента устраняет обе проблемы. Хотя он стоит больше, чем обычная изолента, он прост в использовании, а также предлагает некоторые дополнительные функции, такие как водонепроницаемость, изоляция и повышение прочности паяных соединений.

http: // www.youtube.com/watch?v=3HTa3QGc4FQ

Безопасность электроники

При работе с электроникой следует помнить о множестве опасностей.Конденсаторы могут убить вас (никогда не разбирайте блок питания, как это сделал Джеймс Брюс, плохой Джеймс! ), электростатический разряд может испортить чувствительную электронику и всегда отключать ваши устройства, прежде чем работать с ними.

http: // www.youtube.com/watch?v=hF4171y2VQ0

Вот клип об электростатическом разряде:

http: // www.youtube.com/watch?v=RtlYi1yLTVQ

Очистка печатной платы или паяного соединения

Вот отличный способ очистить органические остатки от пайки или если вы просто хотите очистить печатную плату (PCB):

http: // www.youtube.com/watch?v=cwN7oUt2kig

Зачистка проводов

Для устройства для зачистки я предпочитаю более толстые неоплетенные провода.Я не рекомендую использовать более дешевые (регулируемые инструменты для снятия изоляции), которые идут в комплекте с техническими наборами — они, как правило, прорезают плетеные провода. Лучшими являются автоматические устройства для зачистки проводов (или автоматические устройства для зачистки проводов с подогревом), но они, как правило, стоят довольно дорого. Измерительные устройства для зачистки проводов предлагают лучшее соотношение цены и качества.

Вот руководство, которое охватывает несколько стратегий зачистки проводов:

http: // www.youtube.com/watch?v=yDyjVwuy1Ug

Использование присоски для припоя

Присоски припоя могут снимать расплавленный припой с материнской платы без особых усилий.Существуют различные виды присосок для припоя, но наиболее экономичным решением является присоска помпового типа. Вот видео о работе паяльника:

У вас есть какие-нибудь советы по электронике?

Обладая этими навыками, вы готовы взяться за несколько проектов в области электроники для начинающих и приступить к созданию вещей! Есть ли какие-нибудь навыки, которые вы бы добавили в список?

Кредиты изображений: микросхема исправляется через Shutterstock

Лучшее простое в использовании программное обеспечение для редактирования фотографий для начинающих

Если приложения Adobe слишком сложны для вас, ознакомьтесь с этими простыми в использовании программами редактирования фотографий для начинающих.

Об авторе

Каннон Ямада (Опубликовано 328 статей)

Каннон — технический журналист (BA) с опытом работы в области международных отношений (MA) с акцентом на экономическое развитие и международную торговлю.Его страсть — гаджеты китайского производства, информационные технологии (например, RSS), а также советы и рекомендации по повышению продуктивности.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

% PDF-1.2 % 2811 0 объект > эндобдж xref 2811 298 0000000016 00000 н. 0000006316 00000 н. 0000011144 00000 п. 0000011306 00000 п. 0000011393 00000 п. 0000011501 00000 п. 0000011655 00000 п. 0000011788 00000 п. 0000011942 00000 п. 0000012097 00000 п. 0000012268 00000 п. 0000012401 00000 п. 0000012591 00000 п. 0000012766 00000 п. 0000012949 00000 п. 0000013168 00000 п. 0000013279 00000 п. 0000013389 00000 п. 0000013541 00000 п. 0000013718 00000 п. 0000013861 00000 п. 0000013995 00000 п. 0000014167 00000 п. 0000014355 00000 п. 0000014493 00000 п. 0000014659 00000 п. 0000014812 00000 п. 0000014924 00000 п. 0000015036 00000 п. 0000015164 00000 п. 0000015336 00000 п. 0000015492 00000 п. 0000015625 00000 п. 0000015775 00000 п. 0000015916 00000 п. 0000016060 00000 п. 0000016277 00000 п. 0000016439 00000 п. 0000016610 00000 п. 0000016738 00000 п. 0000016922 00000 п. 0000017114 00000 п. 0000017254 00000 п. 0000017437 00000 п. 0000017619 00000 п. 0000017826 00000 п. 0000018013 00000 п. 0000018185 00000 п. 0000018334 00000 п. 0000018507 00000 п. 0000018646 00000 п. 0000018830 00000 п. 0000018973 00000 п. 0000019124 00000 п. 0000019272 00000 п. 0000019419 00000 п. 0000019576 00000 п. 0000019723 00000 п. 0000019871 00000 п. 0000020014 00000 п. 0000020165 00000 п. 0000020306 00000 п. 0000020444 00000 п. 0000020571 00000 п. 0000020710 00000 п. 0000020870 00000 п. 0000021016 00000 п. 0000021182 00000 п. 0000021363 00000 п. 0000021529 00000 п. 0000021677 00000 п. 0000021814 00000 п. 0000021960 00000 п. 0000022124 00000 п. 0000022271 00000 п. 0000022423 00000 п. 0000022574 00000 п. 0000022733 00000 п. 0000022874 00000 п. 0000023045 00000 п. 0000023204 00000 п. 0000023344 00000 п. 0000023490 00000 н. 0000023641 00000 п. 0000023798 00000 п. 0000023931 00000 п. 0000024097 00000 п. 0000024250 00000 п. 0000024387 00000 п. 0000024543 00000 п. 0000024694 00000 п. 0000024831 00000 п. 0000024970 00000 п. 0000025106 00000 п. 0000025241 00000 п. 0000025379 00000 п. 0000025533 00000 п. 0000025655 00000 п. 0000025789 00000 п. 0000025981 00000 п. 0000026125 00000 п. 0000026262 00000 п. 0000026452 00000 п. 0000026596 00000 п. 0000026766 00000 п. 0000026928 00000 п. 0000027098 00000 п. 0000027248 00000 п. 0000027389 00000 н. 0000027548 00000 п. 0000027682 00000 п. 0000027808 00000 п. 0000027937 00000 н. 0000028082 00000 п. 0000028217 00000 п. 0000028358 00000 п. 0000028509 00000 п. 0000028649 00000 п. 0000028779 00000 п. 0000028916 00000 п. 0000029055 00000 н. 0000029196 00000 п. 0000029337 00000 п. 0000029465 00000 п. 0000029584 00000 п. 0000029727 00000 п. 0000029861 00000 п. 0000030014 00000 п. 0000030148 00000 п. 0000030283 00000 п. 0000030416 00000 п. 0000030537 00000 п. 0000030658 00000 п. 0000030953 00000 п. 0000031133 00000 п. 0000031420 00000 н. 0000031660 00000 п. 0000031817 00000 п. 0000032081 00000 п. 0000032317 00000 п. 0000032596 00000 п. 0000032781 00000 п. 0000033062 00000 п. 0000033325 00000 п. 0000033711 00000 п. 0000034057 00000 п. 0000034265 00000 п. 0000034473 00000 п. 0000034699 00000 п. 0000034877 00000 п. 0000035129 00000 п. 0000035360 00000 п. 0000035569 00000 п. 0000035659 00000 п. 0000035700 00000 п. 0000035871 00000 п. 0000035939 00000 п. 0000036029 00000 п. 0000036244 00000 п. 0000036486 00000 п. 0000036752 00000 п. 0000037004 00000 п. 0000037255 00000 п. 0000037425 00000 п. 0000037576 00000 п. 0000037837 00000 п. 0000038911 00000 п. 0000038934 00000 п. 0000046145 00000 п. 0000046254 00000 п. 0000046451 00000 п. 0000047148 00000 п. 0000047463 00000 п. 0000047788 00000 п. 0000048110 00000 п. 0000048459 00000 п. 0000048792 00000 п. 0000049090 00000 н. 0000049236 00000 п. 0000049504 00000 п. 0000049768 00000 п. 0000049858 00000 п. 0000050009 00000 п. 0000050099 00000 н. 0000050251 00000 п. 0000050596 00000 п. 0000050860 00000 п. 0000051009 00000 п. 0000051343 00000 п. 0000051765 00000 п. 0000051969 00000 п. 0000052273 00000 п. 0000052479 00000 п. 0000052781 00000 п. 0000052984 00000 п. 0000053406 00000 п. 0000053710 00000 п. 0000054004 00000 п. 0000054390 00000 п. 0000054600 00000 п. 0000054690 00000 н. 0000054824 00000 п. 0000055173 00000 п. 0000055370 00000 п. 0000055668 00000 п. 0000055970 00000 п. 0000056392 00000 п. 0000056778 00000 п. 0000057080 00000 п. 0000057374 00000 п. 0000057532 00000 п. 0000057723 00000 п. 0000057920 00000 н. 0000058254 00000 п. 0000058599 00000 п. 0000058715 00000 п. 0000058941 00000 п. 0000059119 00000 п. 0000059371 00000 п. 0000059602 00000 п. 0000059936 00000 н. 0000060172 00000 п. 0000060380 00000 п. 0000060565 00000 п. 0000060722 00000 п. 0000060958 00000 п. 0000061198 00000 п. 0000061479 00000 п. 0000061766 00000 п. 0000062008 00000 п. 0000062248 00000 п. 0000062491 00000 п. 0000062714 00000 п. 0000062871 00000 п. 0000063083 00000 п. 0000063246 00000 п. 0000063395 00000 п. 0000063638 00000 п. 0000063866 00000 п. 0000064118 00000 п. 0000064296 00000 н. 0000064583 00000 п. 0000064786 00000 п. 0000065065 00000 п. 0000065302 00000 п. 0000065564 00000 п. 0000065984 00000 п. 0000066400 00000 п. 0000066595 00000 п. 0000066825 00000 п. 0000067022 00000 п. 0000067272 00000 н. 0000067436 00000 п. 0000067662 00000 п. 0000067841 00000 п. 0000068011 00000 п. 0000068228 00000 п. 0000068432 00000 п. 0000068637 00000 п. 0000068800 00000 п. 0000068976 00000 п. 0000069130 00000 п. 0000069220 00000 п. 0000069410 00000 п. 0000069560 00000 п. 0000069763 00000 п. 0000069999 00000 н. 0000070170 00000 п. 0000070386 00000 п. 0000070592 00000 п. 0000070781 00000 п. 0000071122 00000 п. 0000071212 00000 п. 0000071440 00000 п. 0000071610 00000 п. 0000072020 00000 н. 0000072211 00000 п. 0000072415 00000 п. 0000072632 00000 п.