Как спаять алюминиевый провод: можно ли их паять и как это сделать в домашних условиях паяльником?

Содержание

Пайка алюминиевых проводов. Вопрос — Электроника

Во-первых: аЛюминий все-таки пишется с одним л. Дальше: вот ссылка —

http://ydoma.info/electricity-soedinenie-alyuminievyh-provodov.html?cat=3&sub_cat=5 .

Из приведенных в ней способов я выбрал бы соединение через алюминиевую вытяжную заклепку. Почему? Потому, что:

1) — имеем контакт алюминия жилы с алюминием заклепки, что хорошо.

2) — габариты соединения меньше, чем у болтового.

Применение шайбы гровера, показанное на рисунке в ссылке, весьма желательно, так как именно оно обеспечивает постоянный прижим в соединении.

Еще лучше сварка скрутки жил с образованием на конце т.н. «королька» — шарика сплава.

То, что медь с алюминием при диффузии образуют хрупкие интерметаллиды, не должно нас волновать: прочности от шарика на конце скрутки не требуется. Но варить 2 см огрызок Al жилы вблизи стенки неудобно, и, прежде чем решиться на это, следует немного потренироваться или даже выбрать все-таки механическое соединение.

Обычно образование «королька» на конце скрутки делается так:

— жилы проводов зачищаются и скручиваются на 4-5 оборотов, зажимаются в пассатижах (не новых блестящих, потому как потом чистить придется) или бандажируются 2-3 витками медного же провода. Добывается графитовый стержень Ф 5-8мм из подходящей батарейки, если есть угольный электрод, берем его. Вообще, пригоден любой кусок графита, которым удобно коснуться скрутки. Электрод зажимается в обечайку или обматывается несколькими витками медного провода, чтобы можно было подать на него напряжение от источника тока. Второй полюс источника присоединяется к бандажу на скрутке. Источником тока могут быть: сварочный выпрямитель (что удобнее, так как можно регулировать ток), 10 амперный ЛАТР (подбирается напряжение в диапазоне 10-20 вольт). Подозреваю, что можно попробовать использовать даже автомобильный аккумулятор (правда, может понадобиться дополнительное сопротивление в цепи). Если у вас ток постоянный ( что значительно удобнее), то на графит подается минус. Далее: скрутка обрезается так, чтобы концы жил были на одном уровне. Скрутка должна быть плотной, зазора между жилами на ее конце быть не должно, иначе силы поверхностного натяжения не удержат расплавленную каплю и она упадет вам в ботинок. Лучше, если после сварки бандаж из медной проволоки окажется прямо у основания капли, так она устойчивее.

Удобнее при сварке держать скрутку концом вверх, и графит подносить сверху. Для справки: ток в цепи ожидается 20-50 а, время процесса — 0,5-1 сек. Собственно, мы только оплавляем край скрутки. Идеальный диаметр «королька» равен диаметру скрутки или чуть больше его.

Сварить медь с медью получается у всех максимум с третьей попытки. Медь с алюминием — несколько сложнее, но ненамного.

Кстати, таким способом свариваются концы термопар, а также нихром в печах сопротивления.

виды соединений, как облудить и спаять

На чтение 5 мин. Просмотров 60 Опубликовано Обновлено

Создать надёжный электрический контакт при монтаже кабеля не так просто, как кажется. В особенности это касается алюминиевых проводов: благодаря физическим свойствам металла, могут возникнуть проблемы при их соединении.

Особенности алюминиевых проводов

Алюминиевые провода нельзя использовать в жилых помещениях

Согласно нормам ПУЭ в жилых помещениях запрещено использовать при монтаже алюминиевые проводники.

Провод из алюминия — дешёвое решение, имеющее цену на порядок ниже, по сравнению с медным. Не подвержен коррозии, так как мгновенно покрывается толстой оксидной плёнкой. Имеет низкий удельный вес.

Главный минус – невысокая электропроводность алюминия. Она составляет 37,9 мкСм×м, что почти в два раза хуже меди, которая имеет 59,5 мкСм×м. Низкая гибкость проводника делает невозможным монтаж в местах, где он подвергается многократному механическому воздействию.

Различают четыре типа соединения проводов: опрессовка, сжим, сварка, пайка. Опрессовочные гильзы и клеммные колодки обеспечат лёгкий и быстрый монтаж кабеля в местах, где не нужна высокая механическая стойкость. Пайка и сварка дадут максимально прочное и надёжное соединение, но требуют навыка и применения специальных инструментов.

Метод прессовки

Опрессовка проводов

Прессовка производится с помощи специальной гильзы, в которую заводятся жилы, после чего их обжимают специальным инструментом – кримпером. Гильзы различаются по диаметру, длине и материалу исполнения. При монтаже кабеля необходимо применять только гильзы из алюминия или латуни. Используя латунные элементы, можно соединить как алюминиевые с алюминиевыми, так и медные с алюминиевыми провода.

При соединении алюминиевых жил нельзя использовать медьсодержащие гильзы. Эти два металла образуют гальваническую пару, что приводит к ускоренному разрушению алюминия.

Чтобы соединить жилы с разными сечениями, используются специальные гильзы с различным диаметром входных отверстий.

Правильный выбор диаметра гильзы убережёт от перегрева участка цепи. Больший диаметр даст малое пятно контакта и увеличение сопротивления. Если же сечение гильзы меньше, необходимо уменьшать сечение жил, что также негативно скажется на токопроводящих свойствах.

Метод сжима

Клемма для сжима проводов

При разводке кабеля в распределительной коробке крайне нежелателен случайный контакт соседних жил. Для этой цели применяются клеммные колодки.

Клемма представляет собой изолированную втулку, в которую вставляются жилы. Внутри для фиксации используется либо винт, либо пружина.

Если подразумевается монтаж многожильного провода, перед установкой в клемму необходимо обжать его специальной гильзой, что даст улучшение контакта и уменьшит вероятность пережатия.

Используя клеммы с винтовым соединением, нужно чётко контролировать силу прижима во избежание перерезания жилы винтом и его последующего разрушения. Этого недостатка лишены клеммные колодки Wago. В них механизмом фиксации жилы является латунная пластина и пружина. Использование латуни в составе делает возможным безопасное соединение кабелей из разных металлов.

Метод сварки

При сварке на конце скрутки образуется капля

Сварка обеспечивает наилучший электрический контакт. Из-за однородности полученного соединения отсутствует проблема повышенного сопротивления участка цепи.

Используют сварочный аппарат с выходной мощностью до 1 Квт и регулируемым напряжением в границах 14-20 В. Сварка считается успешной, если на конце скрутки образовалась капля, диаметром примерно равная скрутке.

При сварке по торцу скрутки проводят угольным проводником. Время воздействия не должно превышать 2 секунды.

Существует вариант газовой сварки проводов. В атмосфере инертного газа перестаёт образовываться оксидная плёнка, что заметно облегчает процесс, но требуются специфические знания и оборудование.

Метод пайки

При сварке проводов используется оловянный припой

Перед облуживанием поверхности удаляют оксидную плёнку. Сделать это можно как механическим воздействием, например наждачной бумагой или щёткой с металлической щетиной, так и с помощью специального химиката – флюса. Он представляет собой белый порошок, который растворяется в воде, после чего наносится на концы залуживаемых жил.

Окисление алюминия на воздухе происходит за считанные секунды, так что одним механическим воздействием удалить окислы не удастся. Рекомендуется комбинировать использование флюса и зачистки поверхности.

Если производится спайка двух жил, достаточным будет использование паяльника мощностью 60 Вт. Для проводов с большим сечением и при пайке многожильных скруток понадобится паяльник мощностью от 150 Вт.

Олова в припое должно быть не менее 50%. Можно взять припой с 60-90% содержанием.

Пайка алюминия по шагам:

  • Обезжирить поверхность. Подойдёт бензин, спирт. Это истончит оксидную плёнку.
  • Зафиксировать жилы провода в необходимом положении.
  • Нанести флюс. Убедиться, что он попал в стык кабелей.
  • Прогреть место скрутки паяльником или газовой горелкой. В последнем случае стоит быть аккуратным, так как металл быстро нагревается и может расплавиться.
  • Облудить место соединения. Аккуратно растереть паяльником припой до появления однородной блестящей плёнки.

Правильно обработанная поверхность приобретает характерный металлический блеск. Нельзя допускать появления наплывов и незалуженных участков.

Оловянный припой подвержен коррозии, поэтому готовое соединение обрабатывается лаком.

При наращивании проводов, если предполагается эксплуатация в сложных условиях, лучше всего себя проявит паяное или сварное соединение. В быту для кабелей, не подверженных механическим нагрузкам, вполне подойдёт обжимка с помощью гильзы.

Как соединить алюминиевые провода — методы соединения алюминиевого и медного провода

Практически каждый электрик скажет и согласится с тем, что электрика это наука о контактах. На практике это становится очевидным. Большое количество проблем в электроснабжении образуется по причине большой перегрузки проводки, а также из-за слабых контактов в распаечной коробке. В этой статье, мы остановимся на последней проблеме, а именно как соединить алюминиевые провода.

В чем их особенность

Алюминий имеет особенные свойства металла, которые могут вызывать затруднения при соединении. Вследствие окисления, на алюминии образуется оксидная пленка, которая препятствует прохождению электрического тока. Эта пленка расплавится только при температуре не менее 2000°С, а этот показатель выше температуры плавления самого алюминия. Более того, если зачистить оксидную пленку механическим путем, то спустя время она появляется повторно.

Если вы захотите спаять алюминий, то эта пленка будет препятствовать сцеплению припоя с жилой. Также при сварке пленка образует включения, которые негативно сказываются на качестве контакта. Кроме всего прочего, алюминий относится к категории металлов, которые отличаются высокой текучестью и хрупкостью. Как следствие контакт следует полностью защитить от возможных механических воздействий. Например, если соединить алюминий болтовым зажимом, то необходимо регулярно подтягивать контакт, так как алюминий, образно говоря, «вытекает» из-под контакта, который, в свою очередь, ослабевает.

Существуют ли тогда способы надежного соединения алюминиевого провода? Рассмотрим несколько распространенных методов и решим, как лучше всего выполнять эту работу.

Винтовое

Этот метод соединения очень прост. Необходимо зачистить провод от изоляции на 20 мм. После жилу рекомендуется зачистить мелкозернистой шкуркой. Далее оголенную жилу скручиваете в колечко и вставляете в зажимной винт, которые следует плотно закрутить.

Комплектация для винтового соединения

Минус такого метода соединения в том, что из-за текучести алюминия, время от времени контакт необходимо подтягивать. Поэтому место соединения должно быть в доступном месте.

Пружинное

В этом случае применяются специальные клеммники. За счет наличия специальной пружины, нет необходимости регулярно подтягивать контакт. Вставленный зачищенный алюминиевый провод надежно удерживается. Существуют клеммники как одноразовые, так и многоразовые. Одноразовые используются для соединения проводов, без дальнейшего разъединения. Провод вставляет в отверстие зажима, обратно его не вытянуть. Что касается многоразового соединения, то провод легко вытягивается, если нажать на специальный рычаг, удерживающий провод.

Скрутка

В редких случаях, алюминиевый провод можно соединить методом скрутки. Сразу стоит отметить, что этот метод очень ненадежный и даже несмотря на то, что в советское время его использовали сравнительно часто. Отчасти объясняется это тем, что в прошлом количество бытовых приборов и соответственно нагрузки на проводку было меньше. Теперь картина выглядит иначе.

Более того, срок такого соединения зависит от разных факторов, например, нагрузка по току, влажность и температура. Если температура повышается, то металл расширяется, из-за чего расширяется зазор между проводами. Это может привести к переходному сопротивлению, место контакта будет греться и после этого образуется окисление и, в конце концов, контакт полностью нарушится. Однако такой процесс продолжается долгое время, поэтому для временных соединений метод скрутки допустим.

При соединении алюминия таким методом, важно придерживаться таких правил:

  • Провода должны равномерно обвивать друг друга.
  • Если провод толстый, то витков должно быть не более трех, а для тонкого не меньше пяти.
  • Если соединяется медный и алюминиевый провод, то медный обязательно нужно залудить.
  • В качестве изоляции контакта рекомендуется использовать термоусадочную трубку.

Неразъемное соединение

В эту категорию относится несколько методов, а именно:

  • Опрессовка.
  • Пайка.
  • Сварка.

Каждый из этих методов имеет свое место. На выбор влияет несколько факторов:

  • Наличие подходящего инструмента и оборудование.
  • Предполагаемая нагрузка тока.
  • Диаметр провода.
  • Наличие расходного материала.
  • Наличие соответствующих навыков.

Рассмотрим каждый метод неразъемного соединения по отдельности.

Сварка

Быстрый и надежный метод соединения. Тем более эта технология актуальна, если следует произвести большое количество соединений. Однако для этого необходимо иметь сварочный трансформатор и навыки.

Сварка провода

Процесс сваривания выглядит следующим образом:

  • Провода скручиваются между собой.
  • На торец наносите специальный флюс.
  • После происходит сварка угольным электродом до 2 секунд.
  • В результате на конце скрутки должна образоваться капля.

Флюс

  • Каплю следует обработать растворителем, а после покрыть лаком.
  • Когда лак высох, соединение изолируется.

Пайка

Метод пайки соединения несложный. Для этого потребуются такие компоненты, как канифоль, паяльник, припои и дополнительные элементы. Так, провод скручивается, а после паяльником наносите на них припой.

Опрессовка

Для такого соединения потребуются специальные пресс-клещи и гильзы, которые представляют собой полые стержни. Для опрессовки зачищаете конца провода, вставляете их в гильзу и в трех местах выполняете опрессовку. Также дополнительно можно скрутить провода.

Набор для опрессовки

Если провод алюминиевый, то используйте алюминиевую гильзу, для медных – медную гильзу. Если соединяете алюминий с медью, то в продаже есть медно-алюминиевые гильзы.

Алюминиевый и медный провод

Соединение 2 проводов из меди и алюминия может вызвать некоторые проблемы. Проблема заключается в разности потенциалов, разница которого достигает до 0,65 мВ. При повышении влажности из-за этой разницы контакт будет разрушаться. Более того, контакт будет нагревать, что может привести к плачевным последствиям.

Поэтому рекомендуем производить стыковку этих двух проводов так, чтобы между ними не было прямого контакта, а именно:

  • неразъемное;
  • резьбовое;
  • клеммное;
  • с пружинным контактом.

Используя эти методики, алюминиевые соединять с медными проводами можно.

В этой статье, мы рассмотрели несколько методов того, как соединить провода между собой. Если вы знаете о других методах, то оставляйте комментарии в конце этой статьи.

Видео

В предоставленном видеоматериале, вы сможете узнать о других тонкостях соединения алюминиевого провода:

Ремонт старой алюминиевой проводки | Электрик


В наше время не каждый хозяин может позволить себе сделать полную замену проводки.
С одной стороны это дорого а с другой возможно отремонтировать и старую которая еще послужит не одно десятилетие.

Как правило в домах старой постройки электромонтаж выполнен с помощью алюминиевой электропроводки который в монтажных коробках попросту скручен друг с другом.

Как мы знаем такое соединение не может быть долговечным, в связи с окислением алюминия теряется контакт а под нагрузкой провода начинают искрить и греться что приводит к аварийным ситуациям.

Делая электромонтаж с помощью медной электропроводки, хорошо себя зарекомендовал метод скрутки с последующей спайкой проводников. В случае с алюминием не все так просто, спаять его таким способом не получится. Но не стоит отчаиваться.

Для ремонта нашей старой алюминиевой проводки мы используем метод скрутка+пайка:

1. Зачищаем провод на концах, откусив старый рыхлый и окислений край алюминия и зачистив от изоляции на 4-5 см.

2. С помощью надфиля или ножа необходимо снять окислы и зачистить саму жилу до блеска. При этом необходимо помнить о хрупкости алюминия и лишний раз не гнуть провод.

3. Дальше нам понадобится флюс для пайки алюминия (ФНА или Ф-64), наносим его на алюминиевую жилу.

4. Провод необходимо залудить, для этого нужна переносная лудилка или паяльник, мощностью хотябы 60 Вт и оловянно-свинцовый припой. С помощью паяльника, например, и припоя — хорошенько «пропаиваем» по всей длине алюминиевой жили и повторяем так 2-3 раза в зависимости от качества флюса.

5. Теперь провода необходимо соединить, чтобы не сломать алюминиевые жилки, аккуратно и плотно скручиваем их и снова наносим флюс на готовую скрутку.

6. Спаиваем скрутку, добиваясь полного и равномерного залития скрутки припойом.

7. Некоторые флюсы, в том числе и для алюминия, имеют необходимость смывки остатков, так как если этого не сделать, скрутка будет подгнивать и окислятся из за активных составляющих флюса.
Поэтому нужно хорошенько промыть ее спиртом. Для этого аккуратно счищаем изоляцию, отступив до 1-2 см от места пропая, на каждом проводке.
С помощью ватки или старой зубной щетки, спиртом, протираем всю скрутку вместе з зачищенными жилами и смываем все остатки флюса, в том числе и те что попали под изоляцию провода.
В продаже имеются специальные активные смывки для флюса, но не чем не хуже в этой роли служит и этиловый спирт.

8. После высыхания проводников, скрутки покрываются изолентой и вставляются в свои коробки.


Во время выполнения данных действий, необходимо соблюдать меры безопасности, так как флюс для пайки алюминия выделяет токсичные испарения во время лужения и пайки, кроме того и сам свинцовый припой имеет свою долю токсичности. Чтобы избежать отравлений не вдыхайте эти испарения и избегайте попаданий флюса на открытие участки кожи.
Сам по себе алюминиевый провод не плохой проводник, удельное сопротивление лишь чуть больше медного, но оксидная пленка которой покрывается метал, делает его не очень удачным металлом для электропроводки, из за таких особенностей выгорают контакты и случаются аварийные ситуации.
Но если финансовые возможности не позволяют заменить проводку на медную, то рациональней будет выполнить некоторые профилактические работы описаны выше, а именно пайка всех алюминиевых соединений в том числе и розеток и выключателей.


Не лишним будет и установка реле напряжения, это особенно актуально для «хрущевок». Бывает много случаев когда отгорает ноль в самом щитке в подъезде или на главном щитке дома, в результате чего напряжение в квартире может подняться до 380 вольт! Естественно это грозит выходом из строя всей бытовой техники а иногда и хуже.

Соединение алюминиевых проводов – основные способы и принцпы исполнения + Видео

Скрутка – так ли стара технология?

Алюминиевую проводку можно использовать в любом месте дома с соблюдением простого правила: на 1 мм2 проводки должен приходиться 1 кВт нагрузки. Поэтому для выбора сечения алюминиевой жилы нужно знать мощность каждого устанавливаемого прибора. А самые распространённые способы соединения проводов – скрутка, пайка и сварка.

Скрутка алюминиевых проводов или механическое сплетение жил – самый простой, но и самый ненадёжный и пожароопасный способ. Во второй половине прошлого века этот способ применялся повсеместно, до сих пор его можно встретить в «хрущёвках».

В то время, когда этот способ стал популярен, энергопотребление квартир было очень низким, никаких стиральных машин-автоматов, кондиционеров, мощных холодильников, компьютеров не было и в помине. Сегодняшняя бытовая техника создаёт на электрическую сеть определённую нагрузку, которую алюминиевый провод малого сечения не в состоянии выдержать.

К тому же срок службы его около 20 лет, затем он становится хрупким и ломается со всеми вытекающими последствиями: от короткого замыкания до пожара. В современных электромонтажных работах способ скрутки не применяется, потому что все элементы имеют большое сечение.

Выбираем более надежный способ соединения

Более безопасный способ – пайка алюминиевых проводов. Это можно выполнить в домашних условиях при определённом навыке. Концы нужно предварительно залудить. Для этого обрабатываемый участок плотно покрывают канифолью и кладут на шлифовальную шкурку. Горячим паяльником его конец прижимают к шкурке, постоянно добавляя канифоль.

Так нужно сделать несколько раз подряд, чтобы получить лужение достаточной толщины. После этого спайка происходит обычным образом.

Как спаять алюминиевые провода быстро? Взять вместо канифоли хорошее минеральное масло, которое используется для смазки швейных машин. Для этой цели также очень хорошо подходит щелочное масло, которое обычно используют для чистки оружия после стрельбы.

Сварка алюминиевых проводов в домашних условиях может выполняться только опытным человеком. Швы должны составлять с деталями одно целое, только в этом случае ток будет течь беспрепятственно. Сложность сварки в том, что на воздухе на поверхности алюминия образуется оксидная плёнка, она представляет собой плотное химическое соединение, и поэтому тугоплавкая. Для сварки используются флюсы или аргонно-дуговой способ сварки.

Основные принципы соединения проводов

Как соединить два алюминиевых провода? Сварить или спаять, а затем изолировать. Более лёгкий способ того, как соединить алюминиевые провода, представляет собой использование современных полиэтиленовых зажимов и клеммников. Они не требуют дополнительной изоляции, провода нужно просто зачистить, собрать в один пучок и навинтить на него зажим по часовой стрелке до упора.

Очень часто в доме возникает необходимость удлинить электрический провод. Тогда и возникает вопрос, как нарастить алюминиевый провод? Ответ будет примерно следующим. Обязательно использовать только такой же материал, из которого сделан основной провод. Алюминий можно наращивать только таким же материалом.

Место соединения должно быть максимально прочным, чтобы избежать нагрева. В небрежно соединённых проводах повышается сопротивление, и они нагреваются с каждым разом всё сильнее. Это может привести даже к короткому замыканию. В местах нагрузки нужно применять текстильную изоленту или специальные винтовые зажимы.

Обмотки трансформаторов

Обмотки трансформаторов изготовляют из меди или алюминия. Так как удельное сопротивление алюминия примерно на 70% больше удельного сопротивления меди, при изготовлении обмоток из алюминиевых проводов поперечное сечение проводов увеличивают по сравнению с сечением медных проводов. Поэтому поверхности охлаждения обмоток из алюминиевых проводов больше, чем из медных, и, следовательно, условия охлаждения трансформатора с алюминиевыми обмотками лучше.

Удельный вес алюминия примерно в три раза меньше удельного веса меди, поэтому, несмотря на увеличение поперечного сечения алюминиевых проводов, обмотки из них будут легче, чем из медных. Алюминий мягок и легко поддается любой деформации, что позволяет легко изгибать алюминиевый провод. Паять алюминиевые провода менее удобно, чем медные, однако холодная сварка алюминия дешевле пайки медных проводов с припоем.

Для трансформаторов небольшой мощности, т. е. при небольших токах (примерно до 25 а для воздушных и до 45 а для масляных трансформаторов), обмотки выполняют из изолированного провода круглого сечения. Параллельное соединение витков дает возможность применить провод круглого сечения при больших токах в обмотках и облегчает процесс их изготовления. При сравнительно больших мощностях и токах обмотки изготовляют из проводов прямоугольного сечения.

Для изоляции обмоток и других токоведущих частей трансформатора применяют различные изоляционные материалы. Изоляция должна обеспечивать надежную работу трансформатора в условиях его эксплуатации при значительных колебаниях температуры нагрева. В зависимости от нагревостойкости изоляционные мате риалы согласно ГОСТ 8865—58 разделяются на семь классов со следующими предельно допускаемыми температурами: класс У — 90°С, класс А —105° С, класс Е— 120°С, класс В— 130°С, класс F — 155°С, класс Н — 180° С, класс С —более 180°С

К классу А относят не пропитанные и не погруженные в жидкий диэлектрик волокнистые электроизоляционные материалы из целлюлозы или шелка, а также полимерные органические диэлектрики (полиэтилен, полистирол и др.) с температурой размягчения не ниже 90°—100° С.

К классу А относят волокнистые электроизоляционные материалы из целлюлозы или шелка, пропитанные или погруженные в жидкий диэлектрик: изоляцию эмальпроводов на основе масляных или полиамидных лаков; дерево и древесные слоистые пластики. Пропитывающими веществами для материалов класса А являются трансформаторное масло, масляные лаки, битумные составы.

К классу Е относят литьевые составы и изоляцию эмальпроводов на основе поливинилацеталевых, полиэфирных, эпоксидных и полиуретановых смол; синтетические материалы.

К классу В относятся электроизоляционные материалы, изготовленные на основе неорганических диэлектриков (слюда, асбест, волокнистое стекло), пропитанных лаками или смолами повышенной нагревостойкости. К этому классу относят пластмассы с неорганическим наполнителем.

К классу F относят электроизоляционные материалы, изготовленные на основе неорганических диэлектриков и пропитанные лаками или смолами, модифицированными кремнийорганическими соединениями.

К классу H относят неорганические электроизоляционные материалы, пропитанные кремнийорганическими лаками или смолами. Такие материалы не содержат связывающих органических материалов с нагревостойкостью ниже 180° С.

К классу С относят неорганические электроизоляционные материалы, изготовленные без применения органических связывающих веществ—»Конструкция обмоток должна обеспечивать хорошее их охлаждение, чтобы температура их нагрева не превышала пределов, установленных для соответствующих классов изоляции. Изоляция обмоток должна выдерживать без повреждений длительное воздействие на нее переменного электрического поля, имеющегося в трансформаторе при нормальной его работе, и кратковременные перенапряжения, возникающие в условиях его эксплуатации. Обмотки трансформаторов должны выдерживать механические воздействия, которым они подвергаются в процессе сборки трансформатора и в условиях эксплуатации при коротких замыканиях.

По способу размещения на магнитопроводе обмотки трансформаторов могут быть концентрическими и чередующимися.

Концентрические обмотки выполняют в виде цилиндров, размещаемых на магнитопроводе концентрически. Внутри (ближе к сердечнику) обычно размещают обмотку НН, требующую меньшей изоляции относительно стержня магнитопровода, снаружи— обмотку ВН В некоторых случаях для уменьшения индуктивного сопротивления обмоток, т. е. для уменьшения магнитного рассеяния, применяют двойные концентрические обмотки, в которых обмотку НН делят на две части с одинаковым числом витков. Между половинами обмотки НН помещают обмотку ВН. Подобным образом может быть выполнена тройная концентрическая обмотка, в которой обмотка НН состоит из трех частей, а обмотка ВН — из двух. Применяют главным образом концентрические обмотки.

В чередующихся обмотках катушки НН и ВН, изготовленные в виде отдельных секций, размещают на магнитопроводе поочередно. Вся обмотка подразделена на симметричные группы, состоящие из одной или нескольких катушек ВН и расположенных по обе стороны от них двух (или нескольких) катушек НН. Чередующиеся обмотки на практике встречаются редко и применяются в основном для специальных трансформаторов. При высоких напряжениях эти обмотки не используют из-за сложности изоляции и большого количества промежутков между катушками НН и ВН.

медь с алюминием | Советы электрика

16 Апр 2012 Советы специалиста

Очень часто в старых домах приходится при ремонте электропроводки соединять алюминиевые провода старой проводки с медными— вновь проложенными.

Кто незнаком с этой темой и делает ремонт своими руками- просто тупо скручивают их между собой и закрывают в распредкоробке, не понимая какую головную боль они себе приобретут в дальнейшем…

С этой темой- соединение меди с алюминием- сталкиваются не отлько при монтаже внутренней электропроводки, но и при замене ввода в дом

Дело в том, что провода воздушной линии (ВЛ)- алюминиевые и если вы делаете вводной кабель медный, то просто так накрутить на алюминиевый провод жилу кабеля- нельзя!

А ведь делают же! Сколько раз сам видел… А потом удивляются- “Почему это у меня свет в доме моргает?!”

Да, действительно, а почему? А вот из-за чего.

Немного химии.  Алюминий- очень активный метал, попробуйте его спаять простым методом как медный провод, ничего не получится.

Алюминий активно реагирует на воздух, вернее даже не на сам воздух, а на влагу в воздухе, быстро образуя на своей поверхности тонкую пленку окиси.

Эта пленка оказывает высокое сопротивление электрическому току- появляется так называемое “переходное сопротивление” в месте соединения проводов.

Но медный провод тоже окисляется, однако не так сильно и интенсивно как алюминий и пленка окиси на поверхности меди оказывает гораздо меньшее сопротивление протеканию тока.

Получается что при соединении медного и алюминиевого провода они контактируют своими оксидными пленками.

Так же у этих двух металлов разное линейное расширение, поэтому при изменении температуры в помещении или величины тока, протекающего через скрутку медь-алюминий контакт между ними со временем ослабевает.

Переходное сопротивление в скрутке итак “тормозило” электрический ток, да еще ослабление контакта еще более увеличивало величину переходного сопротивления.

Это приводит к тому, что скрутка начинает греться, чем дальше- тем больше, греется изоляция провода. разрушается от нагрева  даже может загореть.

Сами знаете сколько домов сгорело из-за неисправностей в электропроводке и зачастую виновато в этом именно переходное сопротивление или плохой контакт.

Кстати о переходном сопротивлении.

Это активное сопротивление, то есть вся мощность на нем на 100% преобразуется в теплоту, ну как в утюге например)))

Что бы понять что это такое- представтье что два провода соединены между собой нихромовой проволокой и по ним протекает электрический ток, который раскаляет нихром докрасна.

Вот внутри скрутки медного и алюминиевого провода и находится такая раскаленная докрасна нихромовая нить. А оно вам надо?!

Запомните- переходное сопротивление- аналог раскаленной нихромовой нити.

Так,  химии достаточно. Теперь как выйти из положения если надо соединить медный провод с алюминиевым.

Тут суть вот в чем: главное что бы эти два металла не соприкасались между собой. Между ними должен быть нейтральный по отношению к ним материал, естественно токопроводящий.

Это может быть свинцовый припой, дюралюминий,сталь, нержавейка, покрытие из хрома.

Кстати интересно- нельзя: цинк, углерод (графит) и серебро с золотом и платиной.

Хотя я себе не представляю кто может себе позволить такое удовольствие- соединять медь с алюминием через платину)))

В такм случае если денег море- лучше совсем провода полностью из платины сделать, потери напряжения исчезнут напрочь)))

Итак, соединяем медь с алюминием:

-С помощью клемных зажимов;

-Болтовое соединение через шайбы

-Слой из нейтрального материала

Клемные зажимы- это ответвительные сжимы (так называемые “орехи”), wago, клемники в изоляции и т.п.

 

Ну болтовое соединение итак понятно- делается петля на проводе, вставляется болт, а между медью и алюминием- стальные шайбы.

Такое соединение гораздо надежнее всех клемников и зажимов, единственный минус- большие габариты, в распредкоробке много метса занимают.

Я так сам делал например на вводе в дом- когда надо было соединить медный кабель с алюминиевым вводом от ВЛ. Да еще кабель был четырехжильным, а сеть- 220.

Тогда сделал на фазу и ноль по две жилы кабеля, соединил через болтовое соединение с обрезком алюминиевого провода, и уже этот обрезок был подключен энергетиками на ввод.

Уже второй год прошел- замечаний нет))) Это при наличии электроплиты в доме и всего прочего- электротитан, чайник, утюг, микроволновка и т.д.

Сейчас про слой из нейтрального материала. Я имею ввиду- свинцово-оловянный припой.

Как это делается покажу на фото:

Это хороший выход из положения когда нет под рукой зажимов или не хочется их использовать, а болтовое соединение не помещается в коробку.

Тогда надо покрыть медный провод припоем и сделать скрутку с алюминием- соединение будет надежным! Хотя и по ПУЭ- неправильным…

Там требуется или пайка-сварка или клемники-болты, чистая скрутка по ПУЭ- вне закона…

Хотя я лично однажды вскрыл распредкоробку освещения в старом доме- там с выключателя медный провод шел, а на лампочку- алюминиевый. Скрутка была чисто медь с алюминием без вских клемников, припоя и т.д.

Так состояние- как будто только что скрутили!

Все чистенько, никакого окисла и подгара. Я думаю это потому, что в квартире было всегда сухо и к тому же распредкоробка была наглухо запечатана в стене- то есть воздух в нее не проникал.

А поэтому и алюминий не окислялся и к тому же нагрузка на скрутку была минимальная- всего одна лампочка подцеплена.

Поэтому если через соединение медь-алюминий будет проходить большой ток, то лучше сделать болтовое соединение как самое простое, посложнее- пайка.

А вот ваговский зажим в таком случае я бы не рекомендовал использовать, лучше другие клемники где провода хотя бы винтом зажимаются.

Итак, сейчас вы знаете как соединять медный провод с алюминиевым и если вам придется это делать- уверен, вы сделаете правильный выбор!

Качественное алюминиевое остекление балконов не дорого.

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

 

Теги: медь с алюминием, соединение проводов

проблем с электричеством из алюминия и медных проводов | Руководства по дому

Фред Деккер Обновлено 22 февраля 2021 г.

Алюминий и медь — два лучших проводника электричества, поэтому неудивительно, что они оба использовались для домашней электропроводки. Медь остается золотым стандартом (так сказать) для электрических проводов, но примерно десять лет, начиная с середины 60-х годов, алюминиевая проводка также была популярным вариантом. В домах того года изготовления вина может все еще быть полностью алюминиевая проводка или смесь меди и алюминия.Наличие обоих типов проводки в одном доме может представлять проблему или, как это ни парадоксально, решение одной из них.

Плюсы и минусы Aluminium Wiring

Цена на большинство товаров растет и падает в зависимости от колебаний спроса и предложения, и медь не является исключением. В 1960-х годах цена на медь резко выросла, и экономные строители обратились к алюминию в качестве альтернативы. Это был почти такой же хороший проводник, он был физически легче — большое преимущество для электриков, тащащих катушки с этим материалом — и он был значительно дешевле.

У него также было несколько заметных недостатков. Алюминиевая проводка должна быть толще, чем медная, чтобы безопасно пропускать такое же количество тока, а также она мягче и ее легче повредить. Что еще более важно, в отличие от меди, открытый алюминий теряет проводимость при окислении. Электрическое сопротивление создает тепло (так работают электроплиты), так что это плохо. Кроме того, алюминий расширяется и сжимается больше, чем медь, при нагревании и охлаждении. Со временем это может привести к ослаблению соединений и возникновению дуги.Это тоже плохо.

После ряда пожаров в 1974 году Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) выпустила знаковое заявление, в котором алюминиевая проволока определена как потенциальная опасность возгорания. На тот момент CPSC подсчитал, что за предыдущее десятилетие около двух миллионов домов было построено с использованием алюминиевой проводки. Он так и не исчез полностью, но больше не используется в доме. Дома с существующей алюминиевой проволокой были «забыты», поэтому домовладельцы все еще должны знать об этом.

Если у вас алюминиевая проводка

Если ваш дом был построен между серединой 60-х и серединой 70-х годов, в нем может быть алюминиевая проводка. Если с тех пор он был увеличен или частично отремонтирован, он также может содержать смесь алюминия и медной проволоки. Самая большая потенциальная проблема в этих домах — ненадежные или поврежденные соединения внутри выключателей или электрических розеток. Они подвергаются мелкомасштабным физическим движениям каждый раз, когда используются, что — в сочетании с тенденцией алюминия к ослаблению соединений со временем — делает их потенциальной опасностью.

На сайте Family Handyman представлен ряд тревожных симптомов проблем с электричеством. Если вы иногда замечаете «горячий» запах, например, от перегрева электронного оборудования, это признак потенциальной опасности. То же самое можно сказать о выключателе или электрической розетке, которые горячие на ощупь или имеют видимое плавление или изменение цвета. Менее тревожным симптомом является периодическое мерцание лампочек, которое не соответствует «включению» прибора. Если вы видите какой-либо из этих признаков, не исследуйте и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно.Вместо этого вызовите квалифицированного электрика.

Если ваш дом подходит по возрасту, чтобы, возможно, содержать алюминиевую проводку, но вы не видите никаких симптомов, стоит исключить эту возможность для вашего собственного душевного спокойствия (кроме того, BobVila.com указывает, что это может ограничить вашу способность перепродавать дом). Если перед покупкой вы провели осмотр дома, обычно упоминали бы алюминиевую проводку. Вы также можете нанять электрика, чтобы проверить, есть ли в вашем доме алюминий.

Алюминиевая и медная проводка вместе

Есть несколько способов смешивания алюминиевой и медной проводки в вашем доме. Если бы была построена пристройка или был проведен значительный ремонт, скорее всего, использовалась бы медная проводка. Пока они хранятся отдельно, это не проблема. Однако, если медная и алюминиевая проводка соединяется вместе с помощью простого винтового соединения, это представляет дополнительную опасность из-за их разного диаметра и разной скорости расширения при нагревании и охлаждении.

Использование алюминиевой проводки с переключателями, розетками или электрическими коробками, предназначенными для меди, также может быть проблемой, потому что они плохо приспособлены к увеличенному диаметру алюминиевой проводки. Как ни парадоксально, соединение меди с алюминиевой проволокой — если все сделано правильно — также является обычным подходом к восстановлению.

Ремонт алюминиевой проводки

Самая тщательная корректирующая мера для домов с алюминиевой проводкой — полностью заменить ее на медную. Это редко бывает практичным вариантом, если вы уже не делаете полный ремонт и не заложили в бюджет такой уровень затрат.Если вы ищете действенные меры по более разумной цене, есть несколько вариантов.

One предназначен для замены существующих электрических коробок, переключателей и розеток на эквиваленты, предназначенные для использования с алюминиевой проводкой. Другой вариант — безопасно соединить кусок меди с концом алюминиевой проводки и использовать медную часть для подключения к розеткам и переключателям.

Согласно The Family Handyman, есть два подходящих метода для этого.Один использует соединители COPALUM, усиленные обжимные соединители, для которых требуется специальный инструмент и сертифицированный установщик. Другой требует навинчивающегося разъема, который может быть установлен любым лицензированным электриком, хотя, опять же, установщик должен позаботиться о том, чтобы затянуть винты «точно так же», чтобы не деформировать более мягкий алюминиевый провод. Вам могут понадобиться электрические коробки большего размера, чтобы освободить место для разъемов.

Продукты | bedraWELDING — проволока для сварки и пайки

Преимущества проволоки

berco weld® для пайки и сварки

Berco Weld ® проволока для пайки и сварки имеет значительные преимущества.Автомобильная промышленность убедительно продемонстрировала, как оцинкованные листы можно соединять медной проволокой без необходимости дорогостоящей переделки. Здесь так называемые заготовки, изготовленные по индивидуальному заказу, изготовленные из тонких листов различного качества, подвергаются лазерной, твердой или высокотемпературной пайке с использованием сварного шва berco weld ® . Последующая обработка и цинкование стыкового шва больше не требуется, но защита от коррозии остается неизменной. Это позволяет значительно сэкономить средства и энергию.Краткий обзор преимуществ пайки медными сплавами:

  • Оптимальное перекрытие зазора
  • Низкие температуры соединения
  • Низкое потребление энергии
  • Низкое проникновение тепла снижает деформацию основного материала
  • Не требуется цинкование стыка

Если говорить о цифрах, то работа с медной проволокой для пайки может привести к экономии до 30 процентов производственных затрат по сравнению с обычной стальной проволокой.Аналогичным образом мы можем посмотреть на спрос на энергию: здесь потенциал экономии составляет до 20 процентов. В условиях роста цен на энергоносители, в частности из-за неизбежного налогообложения выбросов CO 2 , эта область имеет особое значение.

berco weld ® Паяльная и сварочная проволока доступна во всех распространенных конструкциях: катушки (пластмассовые или проволочные корзины), цилиндры, стержни и кольца. По запросу доступны также стержни с тиснением — даже для самых маленьких партий и из специальных сплавов в соответствии с требованиями заказчика.

С инновационным bedrabox вы можете еще больше повысить свою производительность. Если вы выберете berco weld ® от инновационного bedrabox, большое количество заправки и постоянная скорость отвода проволоки означают, что больше нет необходимости в трудоемкой работе по замене катушек. Таким образом, время простоя в производстве может быть значительно сокращено.

ER1100, припой для алюминия, сварочная проволока из чистого алюминия

Введение

Сплав 1100 обладает высокой устойчивостью к химическому воздействию и атмосферным воздействиям.Это относительно мягкий сплав, который очень пластичен и широко используется в тонких изделиях и изделиях из фольги. Он обладает хорошими сварочными характеристиками, а также используется в качестве присадочного сплава для сварочных целей.

Желательной характеристикой сплава является блестящая поверхность, получаемая при анодировании. Преимущества

Сварочная проволока из чистого алюминия

Хорошая коррозионная стойкость

Технический индекс

СПЛАВЫ

AL

SI

Fe

Cu

млн

мг

Кр

Zn

Be

Прочие элементы

ER1100

99

Si + Fe≤0.95

0,05-0,2

≤0,05

≤0.10

≤0,0008

≤0,15

Приложения

Сварочная проволока из чистого алюминия, после анодной обработки, имеет хорошее цветовое соотношение, подходит для применения в электроэнергии, часто используется в оборудовании для электролитического производства алюминия для сварки катодных шин и анодных направляющих стержней

Примечание

1.AL: 99 Si + Fe≤0,950 Fe: 0,8 Cu: 0,05-0,2 Mn: 0,15 Mg: 0,15 Zn 0,2 Ti 0,06-0,2 Прочие индивидуумы: 0,05

2. CWA: Китайская ассоциация сварщиков; AWS: Американское общество сварщиков; DVS: Немецкое общество сварки;

3. MOQ (минимальное количество заказа) составляет 50 кг;

4. Цена основана на цене на медь при заказе, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей;

5. Мы поддерживаем бесплатные образцы.

Выбор пайки и пайки | Проволока для припоя | Заготовки из припоя

В производстве некоторые из наиболее важных процессов также являются наиболее деликатными — и, как таковые, наиболее опасными, если они выполнены неправильно.В AMETEK ECP мы считаем, что это вдвойне верно, учитывая размер производимых нами деталей, а также важность, которую они имеют для многих приложений на рынке. Мы заботимся о целостности наших компонентов, чтобы каждый из них выполнял свою работу, когда потребуется.

Сделайте выбор в пользу пайки или пайки в процессе производства нашей микроэлектронной продукции. На первый взгляд, это может показаться выбором между диапазонами температур, но здесь есть нечто большее:

Пайка vs.пайка: напоминание об основах

Инженеры и металлурги, вероятно, уже знают различия между этими методами, но для среднего человека давайте рассмотрим основные стандарты пайки и пайки в соответствии с определениями, разработанными Американским обществом сварки:

  • При пайке присадочный металл, используемый для соединения двух разных частей, будет иметь ликвидус — точку плавления — менее 450 градусов по Цельсию (или 842 градусов по Фаренгейту).

  • При пайке, напротив, используются присадочные металлы с температурой ликвидуса не менее 450 градусов Цельсия.

Помимо этой разницы, главное, что отличает пайку от пайки, — это прочность связи, возникающая в результате этих процессов. Пайка почти гарантированно дает гораздо более прочное соединение, чем пайка — как и следовало ожидать, учитывая, что некоторые из металлов, с которыми она связана, способны выдерживать тысячи градусов по Цельсию или Фаренгейту.Но в некоторых случаях сильнее на самом деле не лучше

Разоблачение простого (но важного) заблуждения

Заблуждение среднего человека относительно различий между пайкой и пайкой только возрастает, когда он видит такие термины, как «серебряный припой». Согласно приведенным выше рекомендациям, серебро будет припоем, потому что оно имеет гораздо большую термостойкость, чем любой из известных материалов для пайки — жаркие 961,8 градуса по Цельсию (1763 по Фаренгейту). Но в качестве припоя однозначно используется серебро.В таких случаях обычно используется смесь сплавов, в состав которых также входят медь, кадмий и цинк.

Почему пайка, а не пайка?

Как указывает EWI, иногда полезно, чтобы соединение между двумя заготовками было менее жестким, чем при пайке. В тех случаях, когда задействованные детали должны быть гибкими или хрупкими — что в точности имеет место в случае с микроэлектронными компонентами — жесткое крепление просто не требуется и может даже оказаться контрпродуктивным.Кроме того, процесс пайки иногда может вызвать серьезные повреждения склеиваемых деталей из-за невероятно высокой температуры, необходимой. (AMETEK и многие другие производители выбирают медь из-за ее высокой электропроводности, что приводит к тому, что наши металлурги часто предпочитают паять детали, где присутствует этот металл.)

Хотя медь, например, может быть либо припаяна, либо спаяна в зависимости от назначения металла, есть определенные причины, вызывающие долговременные последствия пайки, которые некоторые пользователи сочтут проблематичными.По данным Ассоциации разработчиков меди, высокотемпературная пайка вызывает отжиг меди и ее мягкость. Паяные медные соединения по-прежнему будут изначально прочнее сами по себе, но явление отжига означает, что в целом продукт, который поддерживает соединение, не будет таким прочным, как мог бы быть.

AMETEK материалы для пайки

Наряду с использованием пайки для изготовления некоторых из наших наиболее широко применяемых компонентов, AMETEK ECP также производит паяльную и соединительную проволоку для различных потребностей наших клиентов.Ищете ли вы экономичную проволоку на основе свинцового сплава или ищете самое лучшее и прочное золото или серебро, наши клиенты знают, что они могут найти их у нас.


Сделай сам: нанесение припоя на алюминий и алюминиевые сплавы (чистка) | Indium Corporation® | Блоги Indium Corporation | Индийская корпорация | NanoBond® | NanoFoil® | Припой | Припойные сплавы | Пайка | Проволока для припоя | Паяемость

Алюминий — очень распространенный материал для приклеивания, хотя припаивать к нему традиционными методами довольно сложно.Метод, который мы предпочитаем для нанесения припоя на большие площади, безфлюсовый, грязный и действительно забавный!

Во-первых, убедитесь, что у вас есть надлежащие средства защиты. Вам понадобится полнолицевая маска, лабораторный халат во всю длину и хорошие термостойкие перчатки.

Затем нагрейте алюминий на горячей плите. Температура на верхней стороне алюминия должна быть на ~ 50 ° C выше температуры солидуса припоя, который вы планируете использовать. Как только алюминий достиг нужной температуры, вы можете добавить достаточно припоя, чтобы сформировать тонкий слой по всей поверхности алюминия.

С помощью проволочной щетки вы можете «втирать» припой в алюминиевую поверхность. (Мы немного ускоряем процесс и используем насадку с вращающейся щеткой, отсюда и необходимость в дополнительном защитном оборудовании.) Припой обычно отталкивается оксидами на поверхности алюминия, но когда вы пробиваете оксидный слой, расплавленный припой может образовывать интерметаллиды. с алюминием.

После того, как на алюминиевую поверхность нанесен базовый слой припоя, можно добавлять еще припой, пока не достигнете желаемой толщины.

Наконец, когда покрытый припоем алюминий остынет, он готов к механической обработке до требований плоскостности.

Мы используем этот метод каждый день в нашем цехе склеивания в качестве этапа процесса NanoBond ® . Сообщите нам, если вы хотите более подробно обсудить эту процедуру с одним из наших инженеров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.