Как выпаять из светодиодной ленты светодиодной: Как выпаять светодиод из светодиодной ленты

Что нужно для пайки светодиодной ленты. Как выпаять SMD светодиод со светодиодной линейки

Опишу способ , как можно аккуратно выпаивать светодиоды , с некоторых светодиодных линеек LED телевизоров, в домашних условиях . Под домашними условиями подразумевается отсутствие специальных инструментов, например, таких как термопинцет или паяльная станция. Все что нам понадобиться это половинка лезвия для бритья, один паяльник с тонким жалом, аккуратность и много, много терпения. Главное при этой процедуре выпаивания не торопиться и все делать не спеша.

Конфигурация контактных выводов в таких светодиодах имеет одну особенность — под светодиодом расположена теплоотводящая подложка, припаянная снизу к печатному проводнику, именно она слегка затрудняет процесс демонтажа светодиода. На фотографии ниже, показан светодиод с обратной стороны, где можно хорошо видеть эту подложку. Если смотреть сверху, то теплоотводящая подложка расположена ровно под светоизлучающим кристаллом, то есть в центре светодиода.

В первую очередь, перед тем как вы начнете работать паяльником и лезвием, желательно хорошенько закрепить светодиодную линейку любым удобным для вас способом. Можно, например, зафиксировать ее на столе с помощью скотча, главное чтобы она не двигалась во время работы и обе руки были свободны. Если в то время когда вы будете выпаивать светодиод, линейка будет двигаться, то вероятность повреждения дорожек, как впрочем, и самого светодиода, гарантированна. Все внимание должно быть сосредоточенно на самом процессе, а не на том, как при этом еще и удерживать ее.

Итак, зафиксировали линейку со светодиодами, далее дадим паяльнику хорошенько разогреться и приготовим половинку лезвия. Можно использовать и полностью все лезвие, но чем меньше оно будет, тем удобнее будет работать. После того, как паяльник прогреется, начинаем плавить олово на выводах светодиода (можно начать с любого вывода), продвигая потихоньку лезвие между выводом и печатной площадкой.

Жало паяльника должно быть чистым, без следов от прошлой работы. Как только лезвие полностью пройдет место пайки, дадим олову слегка остыть и не спеша, вытащим его обратно, далеко продвигать лезвие под светодиод не надо. Лезвие нужно держать строго ровно, не приподнимая его и не опуская вниз. Также во время продвижения лезвия, рекомендуется слегка прижать светодиод сверху, на случай если вдруг лезвие случайно приподнимется или опуститься — светодиод уже не оторвется и дорожки не повредятся. Проделываем то же самое со всеми выводами светодиода.

Следующий и завершающий шаг — освобождаем место пайки к теплоотводящей подложке. Прижимая светодиод сверху, аккуратно просовываем лезвие к центру, после чего нагреваем его как можно ближе к светодиоду, при этом стараемся не касаться жалом корпуса, и практически срезаем олово. Можно обойтись и без нагревания, потихоньку проталкивая лезвие просто срезать олово. Убираем светодиод и смотрим на результат — получилось аккуратно и без повреждений светодиода и дорожек.

Для убедительности, прозваниваем все дорожки на линейке тестером, проверяем светодиод.

Светодиод выпаян

Если приспособиться, то на демонтаж светодиода уходит примерно 3 — 5 минут. И в завершение хотелось бы сказать, даже если вы случайно и повредите дорожку, ничего страшного в этом нет, зная топологию рисунка проводящих дорожек, вы можете восстановить ее с помощью тонкого провода. Лучше конечно делать все, не спеша и аккуратно, тогда и мудрить ничего не придется, и светодиоды будут работоспособные.

Топология рисунка токопроводящих дорожек светодиодной линейки

Скоро, возможно, могут появиться мастерские с вывеской «Паяем светодиоды» из-за возрастающего с каждым днем количества устройств с LED-подсветкой. На смену привычным лампочкам Ильича, освещавшим почти столетие путь к светлому будущему приходят светодиодные светильники. Название говорит само за себя: основным компонентом в устройствах является светодиод. Несмотря на прогресс и развитие различных технологий, монтаж светодиода в устройствах выполняется способом старой доброй пайки. Но пока эта ниша в бизнесе не имеет своих первопроходцев, можно попробовать освоить ремонт светодиодных устройств самостоятельно.

Классификация устройств

В быту приходится иметь дело в основном с тремя группами устройств, содержащих светодиоды и доступных ремонту в домашних условиях. Несмотря на общую методику проверки, замены или установки новых диодов, каждая из них имеет свои особенности при проверке исправности. Если не принимать во внимание различия, усилия и средства на ремонт могут оказаться потраченными впустую. Существуют различные устройства:

• с автономным питанием;
• с питанием от сети;
• мотоциклы и другие транспортные средства.

Устройства с автономным питанием. К этой группе можно отнести фонарики всевозможных конструкций, пульты управления, игрушки и все остальное с источником питания из батареек или аккумуляторов.

Используемое напряжение мало и безопасно.

Устройства с питанием от сети. В эту группу можно включить в первую очередь светильники с питанием от розетки или через выключатели. Также сюда входят все устройства для зарядки мобильных, кухонные устройства, теле- и аудиоаппаратура и так далее. В них используется напряжение 220 В, при работе необходимо соблюдать меры предосторожности.

Автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства. В основном используется напряжение 12 — 14,5 В, оно безопасно для жизни. На таком напряжении работают светодиоды большой мощности, диоды малой и средней групп следует подключать через ограничивающее сопротивление или стабилизатор тока. При неправильном подключении возможен выход светодиодов из строя.

Вернуться к оглавлению

Использование прибора для проверки

Перед заменой светодиодов необходимо убедиться, что проблема именно в отказе светодиода, а не в другой части схемы. Проверку можно выполнить прибором при его наличии или самодельным устройством. Проверка прибором проводится в соответствии с инструкцией к прибору. Возможны два варианта проверки. В первом прибор устанавливается в режим измерения напряжения, щупы подключаются к светодиоду, подается питание и нажимается кнопка, при включении которой светодиод должен гореть. Если прибор покажет наличие напряжения, а свечения не будет, элемент нужно менять. Во втором варианте проверка выполняется методом измерения проводимости в прямом и обратном направлении.

Если прибор цифровой, переключатель устанавливается на режим проверки диодов, в режиме проверки сопротивлений прибор не реагирует на подключенный диод. Стрелочным прибором можно проверять в режиме измерения сопротивлений. Светодиод аналогичен диоду и проверяется так же. При отсутствии пробоя или обрыва прибор должен при подключении прямой полярности показать небольшое сопротивление, а при подключении обратной — намного больше. Если показания прибора при смене полярности одинаково малы или велики, светодиод неисправен. Свечение светодиодов при проверке прибором может возникать только на самых маломощных светодиодах.

Вернуться к оглавлению

Проверка самодельным устройством

Проверку можно проводить самодельным устройством. Оптимальный вариант самоделки — использовать блок подсветки из обычной зажигалки. Для этого нужно аккуратно изъять его в комплекте из корпуса. Блок должен быть в рабочем состоянии. Метод проверки прост, вместо имеющегося на блоке элемента или совместно с ним нужно подключить нуждающийся в проверке диод и замкнуть контакты выключателя. Если родной светодиод горит, а проверяемый нет, необходимо повернуть последний и вставить ножки наоборот. То есть изменить полярность подключения. Светодиоды проводят ток в одном направлении. Опять замкнуть контакты. Если при втором варианте свечения не будет, можно выбрасывать. При проверке следует учитывать электрические параметры проверяемого светодиода. Блок предназначен для работы с компонентами из группы средней мощности, сила тока до 60 мА, напряжение 4-5 В. При проверке элементов из группы малой мощности необходимо последовательно со светодиодом подключать ограничивающее сопротивление.

Работу инфракрасных светодиодов (пульты дистанционного управления) можно проверить мобильным телефоном с камерой. В телефоне включается режим съемки, камера направляется на светодиод в пульте. Нажимается какая — либо кнопка, создающая сигнал для передачи. На экране цвет диода должен измениться, в противном случае он, возможно, неисправен.

При ремонте устройств с группой светодиодов (фонарики, светильники, автомобильные приборы освещения) следует обратить внимание на способ соединения светодиодов. Классические соединения — последовательное и параллельное. Возможны комбинации из групп, в которых несколько элементов соединены параллельно, а сами группы последовательно. При проверке большого количества светодиодов, расположенных на плате, желательно неисправные элементы отмечать фломастером или маркером.

Вернуться к оглавлению

Как правильно паять светодиоды

Набор необходимых инструментов и материалов:

Паяльник с номинальной мощностью в 40 Вт, при неимении можно воспользоваться более мощным с применением насадок.

1. Пинцет или небольшие утконосы, проволока медная диаметром 1 — 1,5 мм.
2. Бокорезы или кусачки небольшого размера.
3. Тиски или другое устройство для фиксации платы.
4. Зубочистка или спички, можно просто деревянную палочку.
5. Олово, канифоль, спирт, растворитель.
6. Кислота паяльная или таблетка аспирина.
7. Прибор или самодельное устройство для проверки.

Вначале, перед тем как паять диоды, необходимо разобрать устройство для максимально удобного доступа к месту пайки диодов. По возможности отделить плату со светодиодами от устройства. Очистить поверхность от пыли и другой грязи, возможных окислов, используя тампон или ткань, смоченную спиртом. Провести внешний осмотр и определить состояние запаянных контактов. Нередки случаи, когда контакты окисляются в местах пайки или происходит подлом соединения от механического воздействия на корпус диода в процессе эксплуатации.

При наличии этих признаков все равно необходимо проверить светодиод на исправность. В случае исправности светодиода поврежденный контакт прогреть паяльником до расплавления олова и дать остыть. Затем еще раз внимательно осмотреть место пайки и попробовать слегка пошевелить ножки светодиода. Возникшие трещины или свободный ход ножки свидетельствуют о плохом соединении. В этом случае диод следует выпаять полностью, удалить оксидную пленку с ножек, покрыть тонким слоем олова (облудить) и запаять обратно.

Для удаления пленки следует нанести паяльную кислоту на ножки в местах пайки и выждать 4 -5 минут. Более быстро можно провести очистку с помощью таблетки аспирина. Нужно положить контакты на таблетку и прогреть паяльником. Работа с паяльником не требует особой сообразительности: включить в розетку, подождать, пока нагреется до температуры плавления олова. Определить степень нагрева можно, периодически пробуя расплавить олово. Если паяльник новый, следует подождать, пока он обгорит (перестанет дымиться), и облудить жало. Прогревать места пайки следует, прикладывая к ним жало паяльника. Площадь соприкосновения должна быть как можно больше. Для того чтобы правильно паять светодиоды, мощность паяльника для компонентов малой и средней мощности должна быть не более 40 Вт.

http://сайт/youtu.be/gB86RmOAM-c

Если в наличии паяльник большей мощности, можно намотать на жало медную проволоку с расплющенным концом и припаивать им. Неисправные светодиоды можно выпаивать без особых проблем, не опасаясь перегрева.

После удаления старых элементов отверстия нужно очистить от припоя.

Засоренное отверстие нагревается, и в него вставляется зубочистка. Палочку можно слегка проворачивать. На новых светодиодах при необходимости подгибаются выводы, элемент размещается в отверстиях. Чтобы не выпадал, с обратной стороны ножки можно согнуть и обрезать лишнее. Жалом паяльника нужно захватить небольшую порцию припоя и нанести на место соединения. Как только олово обтянет вывод и дорожку, убрать жало и подуть. Примерно вот так нужно паять светодиоды. Припой для пайки необходимо использовать с невысокой температурой плавления.

http://сайт/youtu.be/7W6QLX6h2IY

В продаже имеются специальные упаковки в виде карандаша. В них находится готовая к использованию смесь припоя с флюсом в виде проволоки. Кончик этой проволоки нужно приложить к месту пайки и нагревать. Риск перегреть диод при этом меньше. Исправные светодиоды следует оберегать от высокой температуры. Для этого можно использовать пинцет из медной проволоки, изготовленный самостоятельно. Выводы светодиода необходимо перехватить пинцетом выше места пайки и удерживать, пока не остынет припой. После замены всех элементов необходимо очистить места паек от канифоли тампоном или тканью, смоченной спиртом, удалить все лишнее олово. Внимательно осмотреть места паек на возможность сплавления близлежащих контактов и дорожек.

Правило – чтобы правильно припаять диод, нужно учитывать его полярность, иначе он не будет работать. У светодиодов обычно длинная ножка подсоединена к положительному электроду (аноду), а короткая – к отрицательному (катоду). У других диодов анод помечен скошенным уголком, а катод – знаком «-». Однако полагаться на это нельзя, потому что не все производители именно так маркируют электроды полупроводников. Возьмите омметр или мультиметр в режиме омметра, замерьте сопротивление диода. В прямом направлении, когда к аноду приложен «+», а к катоду «-», сопротивление диода равно 0, в обратном – очень велико.

После того, как точно определились с полярностью диода, можете впаивать его в схему. Диод возьмите пинцетом. Паяльник прогрейте, окуните жало во флюс и проведите по ножкам диода, затем наберите на жало немного припоя и опять проведите по ножкам – залудите их. Вставьте диод на подготовленное место точно в соответствии с полярностью. Если вы впаиваете несколько диодов, располагайте их так, чтобы катоды шли в одном ряду, а аноды – в другом. Для того, чтобы зафиксировать детали на плате, с обратной стороны разведите выводы от электродов в разные стороны. Если ножки слишком длинные, обрежьте их кусачками.

Наберите на жало паяльника немного припоя и нанесите его на место контакта. После того, как припой начнет плавиться, проведите жалом по месту пайки, чтобы равномерно нанести припой на спаиваемые поверхности.

При пайке светодиодов необходимо учитывать их чувствительность к токовой нагрузке. Чтобы ограничить ток, в электрическую цепь последовательно со светодиодом включайте резистор. Сопротивление рассчитайте, исходя из предельно допустимого тока для данного светодиода.

Видео по теме

Обратите внимание

Не прогревайте паяльником пайку дольше пары секунд, иначе диод может выйти из строя.

Диод представляет собой двухэлектродный электротехнический элемент, проводимость которого зависит от направления электрического тока. Сегодня диоды получили широкое распространение в электронике, применяются они и в самодельных электротехнических устройствах. При монтаже схемы устройства, основанного на диодах, необходимо помнить некоторые правила.

Вам понадобится

• Диод, флюс для пайки алюминия, олово или припой, паяльник, кусачки, пинцет, губка

Инструкция

Выберите диод в соответствии с требуемыми параметрами. Рассмотрите его, чтобы определить полярность. Каждый диод имеет два полюса – «плюс» и «минус». Длинный вывод прибора указывает на «плюс», а короткий – на «минус». Если при монтаже схемы вы припаяете диод неправильно, ничего серьезного не произойдет, он просто не будет работать.

На плате наметьте место для монтажа диода. Если вы используете готовую плату, используйте стандартные отверстия для установки. Если плата самодельная , просверлите крепежные отверстия в месте, удобном с точки зрения компоновки остальных элементов схемы. Целесообразно заранее выполнить монтажную схему, на которой будут схематично указаны места крепления электротехнических элементов.

Расположите жало паяльника между лапками диода и платой, чтобы разогреть место пайки. Разогревать место пайки дольше двух секунд не рекомендуется, иначе диод может выйти из строя.

Поднесите припой к месту пайки. После расплавления необходимого количества припоя отведите его от места пайки. В течение секунды держите паяльник у спаиваемых деталей, чтобы припой равномерно распределился по всей поверхности спаиваемых выводов. Немного подождите, пока место пайки не остынет. Контакт готов.

Видео по теме

Источники:

• Как паять диоды. Припаиваем диоды своими руками в 2017

Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для различных измерений: напряжения, сопротивления, тока, даже простейших проверок проводов на обрыв. С его помощью вы сможете даже измерить пригодность батарейки.

Инструкция

Определите, есть ли в вашем мультиметре функция проверки диодов, если да, тогда подключите щупы, в одну сторону диод будет прозваниваться, в другую нет. Если этой функции нет, установите переключатель мультиметра на значение 1кОМ, выберите режим измерения сопротивления. Выполните проверку диода. Когда вы подключите красный вывод мультиметра к аноду диода, а черный вывод – к катоду, наблюдайте за его прямым сопротивлением.

Сделайте выводы о состоянии диода при обратном подключении. На существующем пределе сопротивление должно быть настолько высоким, что вы не увидите ничего. В случае, если используется пробитый диод, сопротивление его в любую сторону будет равно нулю, а если он оборван, то сопротивление будет принимать бесконечно большое значение в любую сторону.

Выполните проверку диода мультиметром . Это можно сделать с помощью подключения отрицательного и положительного полюсов омметра, предварительно установите его на шкалу Rх100 соответственно к отрицательному (катоду) и положительному (аноду) выводам диода. Результат измерений сопротивления должен составлять от пятисот до шестисот Ом, если диоды обычные (кремниевые) или от 200 до 300 Ом, если они германиевые. Если диоды выпрямительные, то их сопротивление будет ниже обычных из-за большого размера. С помощью этого метода вы можете быстро определить работоспособность диода.

Переключите омметр для проверки диода на утечку или короткое замыкание на высокоомную шкалу, поменяйте местами выводы диода. В случае повышенной утечки или короткого замыкания сопротивление будет низким. Для германиевых диодов оно может составлять от 100 килоом до 1 мегаом. Для кремниевых диодов это значение может достигать тысячи мегаом. Учтите, что выпрямительные диоды имеют токи утечки значительно больше. А некоторые диоды могут отличаться более низким обратным сопротивлением, но нормально работать в некоторых схемах.

В ходе своей работы радиоэлектроники очень часто создают различные виды схем для разнообразных устройств. Начинающим радиолюбителям создание таких схем кажется невероятно трудоемким и невыполнимым процессом, однако, следуя дальнейшим инструкциям, любой новичок сможет изменить это мнение.

Вам понадобится

• — лазерный принтер;
• — утюг;
• — глянцевая бумага;
• — плата текстолита;
• — хлорное железо;
• — электронные компоненты.

Инструкция

В самом начале работы найдите в интернете или нарисуйте сами рисунок печатной платы. После этого воспользуйтесь лазерным принтером и распечатайте свой чертеж на глянцевой бумаге (желательно фирмы Lomond, так как она зарекомендовала себя среди радиолюбитлей). После этого подготовьте текстолитовую плату для нанесения на неё рисунка : зачистите мелкой наждачной бумагой и обезжирьте ацетоном.

После зачистки приложите распечатанный чертеж на текстолитовую плату рисунком вниз и зафиксируйте его. После этого прогладьте разогретым до максимума утюгом бумагу, не позволяя ей двигаться и менять первоначальное положение. Дайте остыть плате несколько минут, после чего поместите ее в струю воды, аккуратно при этом скатывая бумагу, чтобы остался только текстолит с тонером. Оставьте плату сохнуть.

После завершения процесса травления высушите плату и тщательно отчистите ее от тонера . Просверлите отверстия, соответствующие чертежу вашей схемы, снова почистите плату. После этого залудите плату — нанесите на дорожки вашей схемы тонкий слой олова посредством паяльника.

На заключительном этапе разместите необходимы электронные компоненты (конденсаторы, резисторы, микросхемы и т.д.) на вашу плату и аккуратно запаяйте их в нужные, сделанные ранее отверстия с использованием небольшого количества олова. Также не передерживайте паяльник у платы слишком долгое время во избежании разрушения как электронных компонентов, так и дорожек самой платы.

Видео по теме

Умение паять может пригодиться в самых разных ситуациях, начиная от ремонта радиоэлектронной аппаратуры и заканчивая необходимостью запаять потекший автомобильный радиатор. Знание правильной технологии позволяет выполнять пайку с высокой степенью надежности.

Ремонт светодиодной лампочки (LED) своими руками

Главная » Электрика » Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220 В

В попытках снизить расходы на электроэнергию, мы меняем лампы накаливания на более экономичные. Лучшими считаются светодиодные, так как при малом потреблении тока они дают яркий свет. И производитель заявляет, что работать они должны не менее 30 лет, но по факту через полгода эксплуатации просто не зажигаются. Учитывая высокую стоимость LED ламп, это совсем не весело. Хорошая новость в том, что ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Проблему можно решить имея минимальный набор инструментов. В некоторых случаях, можно даже обойтись без паяльника.

Содержание статьи

Устройство светодиодной лампочки на 220 В

Самостоятельный ремонт светодиодной лампочки возможен, только если вы представляете себе из каких деталей она состоит и как все это работает. Это позволит самому искать неисправности. Устройство LED лампочки не слишком сложное. Если смотреть снаружи, можно выделить три части:

• пластиковый или стеклянный светорассеиватель,
• металлический, пластиковый или керамический радиатор для отвода тепла,
• цоколь одного из стандартов.

Чтобы отремонтировать светодиодную лампочку своими руками, надо будет добраться до внутренностей — все проблемы сконцентрированы тут.

Из каких частей состоит светодиодная лампа

Если разобрать LED лампу, внутри обнаружим электрическую часть, где и будем искать повреждения. Это:

• Преобразователь/стабилизатор напряжения или драйвер. Находится наполовину в цоколе, наполовину в радиаторе теплоотвода.
• Плата со светодиодами.

Как видите, не слишком сложно, хотя вариаций море. Например, в некоторых моделях драйвер распаян на той же плате, где крепятся светодиоды. Это «эконом» решение и встречается обычно в дешевых лампочках. В других светодиод один. Это, наоборот, дорогие модели, так как один большой и мощный светодиод стоит значительно больше, чем куча маленьких с той же (или большей) мощностью свечения.

Схемы LED лампочек

Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.

Схема светодиодной лампы на 220 V

На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.

С микросхемой

Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.

Как разобрать

Ремонт светодиодной лампочки начинается с того, что ее надо разобрать. Вакуума в ней нет, так что это возможно. Светорассеиватель и цоколь обычно без проблем отделяются. Они соединяются при помощи насечек на различных частях.

В большинстве своем части светодиодной лампы держатся на защелках

Есть два варианта. Более простой при разборке и более сложный. В простом детали лампы соединены только за счет механических защелок. В более сложном кроме защелок есть еще и силикон, который обеспечивает водонепроницаемость лампы. Такие экземпляры можно эксплуатировать при повышенной влажности. Разбирать светодиодную лампу нужно так:

• Зажать в руках цоколь и повернуть против часовой стрелки радиатор. Светорассеиватель снимается точно также.
• В некоторых ЛЭД лампочках соединения залиты силиконом. В этом случае поворачивай, не поворачивай, ничего не двигается. Присмотревшись, можно увидеть герметик. В этом случае нужен растворитель. Его набираете в шприц (без иголки или с толстой иглой), аккуратно вводите жидкость по периметру. Выдержать его надо 5-10 минут, после чего снова повторить попытку. С первого раза обычно не получается разобрать светодиодную лампочку, но три-четыре захода помогают.

Платы внутри лампы или вставляются в пазы, или также держатся на защелках. Их проще отодвинуть плоской отверткой, одновременно выдавливая плату вверх. Усилия не должны быть чрезмерными, так как защелки пластиковые и могут сломаться.

Характерные поломки

Так как вы решили ремонтировать LED лампочку своими руками, предполагается, что у вас есть тестер или мультиметр и вы умете проводить элементарные измерения. Еще необходим будет паяльник, но с тонким жалом и маломощный. Без него можно обойтись, но надо будет искать замену. Паять паяльником тоже надо хоть немного уметь. А еще надо бы иметь пинцет, кусачки и утики. Утики или утконосы — это ручной инструмент, похожий на миниатюрные пассатижи с длинными захватами — ими удобно держать мелкие детали, но можно обойтись и пинцетом. А еще запчасти. Их придется приобретать по мере выявления неисправности. Хорошо, если есть вторая нерабочая лампа. Ее можно использовать как донор — забирать оттуда нужные детали.

Заявленный срок службы светодиодных ламп чуть ли не полвека, а через полгода накапливается несколько штук нерабочих

Пробой светодиода

Как уже говорили, в светодиодной лампочке кристаллы подключены последовательно. С выхода одного провод идет на вход другого и так оббегает все элементы. Схема очень простая. Но если хоть один кристалл не рабочий, лампочка не будет гореть. А выходят из строя кристаллы часто, поэтому первым делом проверяем их. Тем более, их легко найти в любой модели. Схема для проверки не нужна.

Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, которые нормально себя «чувствуют» имеют светлую ровную окраску. Вас должны насторожить темные пятна. Если на кристаллах есть темные, почти черные точки, эти светодиоды, скорее всего, пробиты. Их меняем однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светят, но уже «на последнем дыхании» и скоро перегорят, то их тоже лучше заменить сейчас.

Выгоревший светодиод имеет на поверхности темное пятно

Чтобы убедиться в исправности или неисправности светодиодов, можно использовать мультиметр. Его переключают в режим прозвонки, щупы прикладывают к контактам светодиода. Если ток для работы светодиода нужен небольшой, исправные светодиоды загораются. Второй вариант проверки — батарейка на 3-4 Вольта, к контактам которой припаяны провода. Эти провода (с соблюдением полярности) прикладываем к кристаллам. Исправные загораются, а неисправные остаются темными.

Как выпаять поврежденные светодиоды

До этого момента все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки трудностей, пока, не представляет. Теперь надо решить, как паять мелкие светодиоды. Вся штука в том, что они припаяны на подложку, хорошо проводящую тепло. То есть, прогревая контакт одного светодиода вы, одновременно, греете всю плату. Если действовать маломощным паяльником понадобится слишком много времени. Мощный — тоже не вариант, так как перегреть очень легко. Максимальная температура, которую кристаллы выносят без последствий — 80°C. При дальнейшем нагреве быстро идет разрушение, поэтому при ремонте светодиодной лампочки основная задача — как можно меньше нанести вреда остальным элементам.

Точечного нагрева все равно не выйдет, но можно попытаться нанести минимальный урон соседним кристаллам. Для этого сначала выкусываем/выламываем пластину кристалла, а оставшиеся металлические ножки прогреваем маломощным (на 20 Вт) паяльником и удаляем.

Выпаиваем поврежденные светодиоды

Если маломощного паяльника нет, можно использовать утюг. Его надо жестко закрепить (например, при помощи струбцины) и выставить на средний режим. Для минимизации «поля нагрева» лучше использовать носик утюга. Греть в этом случае будем всю плату. Вернее, греть будем тот край, на котором находится поврежденный светодиод, но прогреваться будет вся плата. И в этом минус этого способа — от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому весь фокус в том, чтобы, как только будет возможно, быстро удалить поврежденный кристалл.

Перед началом работы все неисправные кристаллы окрашиваем маркером. Поворачиваем плату так, чтобы место с прогоревшими элементами было на платформе утюга. Постоянно тянем поврежденный элемент вверх, зажав его щипцами. Как только он оторвался, пробуем расположенные рядом поврежденные. Если они оторвались — отлично. Нет — поворачиваем плату так, чтобы больше нагревался поврежденный элемент. Потом сразу снимаем плату и оставляем остывать. Никаких специальных средств для быстрого остывания! Просто положите, пусть сама охлаждается.

Как припаять новые светодиоды

На месте выпаянных светодиодов остаются контактные площадки. На них наносим каплю флюса для пайки, сверху выкладываем исправные (с соблюдением полярности) и снова прогреваем, но на этот раз на кристалл надавливаем. Когда его ножки «войдут» в припой, плату снимаем или переворачиваем. Если светодиода нет, можно вместо него впаять отрезок проволоки. Светить лампа будет чуть тусклее, но работать будет. Да! Этот фокус работает, только если на плате десять и больше кристаллов.

В некоторых случаях вместо сгоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки

В видео представлен другой способ замены. Нужно найти похожий светодиод на ленте, вырезать его и вместе с подложкой припаять на место удаленного.

Еще один способ пайки мелких светодиодов. Он, кажется, наиболее реальным без применения спецтехники. Можно выпаять диоды при помощи небольшой газовой горелки.

Повреждения в драйвере

Если визуально все светодиоды нормальные или их уже поменяли, ремонт светодиодной лампочки продолжаем, рассматривая драйвер. Некоторые повреждения легко установить визуально. Почерневшие или треснувшие резисторы, вздутые емкости. Если присмотреться, то это все заметно. Если визуально ничего не определяется, берем тестер, проверяем целостность компонентов.

Могут быть сгоревшие сопротивления и потекшие/вздутые конденсаторы

Еще бывает так, что все элементы абсолютно нормальны, а светодиодная лампочка все равно не горит. Скорее всего, это плохая сборка. Надо проверять все места пайки. Если недостаточно прогреть место пайки, через время от постоянных температурных изменений контакт ухудшится или пропадет совсем. В первом случае лампочка то горит, то нет. Во втором, просто перестает работать. Подносим все места пайки к свету и внимательно смотрим. Если обнаруживаем трещину в пайке — это оно. Холодная пайка. Далее просто хорошо прогреваем это место паяльником.

Холодная пайка — одна из причин поломки светодиодных ламп

Очень редко выходят из строя диодные мосты, поэтому их проверяем в последнюю очередь. Если диод таки пробит, его выпаиваем, повторно проверяем (по идее, их проверять надо только выпаяв), если повреждение подтвердилось, ставим аналогичный. Не перепутайте подключение, иначе работать ничего не будет. В общем, ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Обойдется он значительно меньше, чем новая лампочка. А вы, по пути, можете усовершенствовать конструкцию. В результате перегорать ЛЭД лампочки будут реже. В любом случае вы ничего (почти) не теряете.

Ремонт светодиодных ламп своими руками, устройство и схема

Длительность работы лампы определяется условиями эксплуатации. Каждый из видов источников света рекомендуется использовать в соответствии с некоторыми правилами и рекомендациями. Это позволит продлить срок службы лампочки. Диодные источники света плохо переносят значительные перепады напряжения источника питания, в таких ситуациях не избежать поломки. Не следует сразу выбрасывать лампочку, вполне реально  отремонтировать ее своими руками.

Принцип работы и схема

Конструкция таких осветительных элементов сложнее, чем у аналогов (лампы накаливания, галогенные и др.). Ключевые узлы: цоколь, встроенный драйвер (стабилизатор тока), корпус+рассеиватель, непосредственно сами светоизлучающие диоды в определенном количестве.

Устройство диодной лампы

Основа функционирования такого источника света: преобразование электрической энергии в световую.

Простейшая схема светодиодной лампы:

При включении переменное напряжение питает диодный мост. Проходя по схеме, на вход блока светодиодов подается уже выпрямленное напряжение. В результате лампочку можно подключать к сети 220 вольт, так как встроенный драйвер стабилизирует электрические параметры до нужных величин.

Определение степени повреждения

Прежде чем разбирать лампу, нужно проверить, действительно ли в ней проблема. Случается, что в момент включения отсутствует напряжение (220 вольт) на самом выключателе. Значит, причина кроется в электропроводке. Но все же чаще выходит из строя именно лампа. В этом случае придется разобрать ее своими руками, аккуратно разъединив части корпуса.

Некоторые модели не предусматривают демонтаж, однако, умельцы нашли выход: можно разогреть корпус феном, чтобы клей рассохся.  Теперь нужно оценить степень повреждения визуально: внешний вид элементов платы, качество пайки светодиодов, отсутствие нагара и расплавленных участков.

Если нет видимых деформаций, нужно искать причину неисправности посредством сопутствующего оборудования (тестер, мультиметр).

Какие элементы на плате вышли из строя?

Одна из наиболее частых проблем – токоограничивающий конденсатор, который вышел из строя. Для проверки его придется выпаивать с платы своими руками. Но мультиметр может выдать ошибку при измерении тока утечки. А значит, проще сразу поменять этот элемент на рабочий аналог. Важно, чтобы напряжение токоограничивающего конденсатора было выше 400 вольт.

Работоспособность диодов (на пробой) также проверяется при помощи мальтиметра. Для этого необходимо установить соответствующий режим и «прозвонить» все элементы. Если проблема не выявлена, значит, нужно продолжить поиск причины неисправности, проверив токоограничивающий резисторы. Если внешние изменения отсутствуют, велика вероятность, что произошел обрыв токопроводящей дорожки.

Почему светодиодные лампы «моргают»?

Причина этого явления кроется в токоограничивающем конденсаторе с недостаточным рабочим напряжением. Чтобы отремонтировать лампу своими руками, нужно выпаять некачественный элемент с платы и установить вместо него аналог с напряжением не менее 400 вольт.

Есть и другой выход из этой ситуации. Он заключается в параллельном подключении еще одного конденсатора наряду с тем, что уже установлен (с небольшим рабочим напряжением). В результате совокупная емкость двух элементов обеспечит равномерное свечение без мерцания.

Как проверить диоды

Еще одна причина поломки источника света – сгоревший излучатель. Определить его можно по черному нагару. Но не все диоды проявляют внешние признаки неисправности, а значит, придется проверять каждый из элементов. Устройство разных ламп на напряжение 220 вольт заметно отличается: в некоторых используется минимальное количество диодов, а в других, наоборот, установлено довольно много излучателей (до нескольких десятков единиц).

При поиске неисправного диода используется тестер. Цель проверки – сравнение уровня сопротивления перехода светодиодов в прямом включении. Ориентировочный уровень – 30 кОм. Есть и другой метод проверки.

Он подразумевает использование подручных средств: резистор 150-1 000 Ом (в зависимости от параметров источника питания), который соединяется последовательно с батарейкой (1,5-9 В).

Для проверки не требуется выпаивать излучатели. Достаточно подносить выводы с минимальным напряжением в прямом подключении к каждому диоду. В случае неисправности, элемент не будет светить.

Если сгорел один светодиод, вполне достаточно замкнуть его контакты, в ситуации, когда не работает некоторое количество излучателей, их можно заменить, используя диоды со светодиодной ленты. Ее несложное устройство позволяет выпаять излучатели.

Причины выхода из строя лампы

Срок службы таких источников света определяется в первую очередь условиями эксплуатации. Заявленный производителем период работы не всегда соответствует действительности по разным причинам: некачественные кристаллы, которые стремительно деградируют, оценка работоспособности на производстве в условиях, отличных от тех, при которых используются лампочки. Ремонт светодиодных ламп (220 вольт), сделанный своими руками, позволяет продлить срок службы изделия.

Основные причины выхода из строя осветительных элементов:

1. Перепады напряжение. Несмотря на то, что диодные лампы не особо чувствительны к незначительным колебаниям электрических параметров, заметные изменения значения напряжения негативно повлияют на работу источника света. Для сравнения, все остальные виды ламп в еще большей мере подвержены колебаниям сетевого напряжения.
2. Неправильно подобранный светильник, в частности, неподходящая конфигурация плафона. В этом случае увеличивается риск перегрева источника света. Несмотря на то, что светодиодные лампы в меньшей мере зависят от этого фактора, все равно очень рекомендуется правильно подбирать осветительный прибор, так как постоянное повышение температуры негативно сказывается на диодах.
3. Некачественные элементы конструкции. В первую очередь это касается светоизлучающих элементов (кристаллов). Сегодня далеко не все производители используют комплектующие с отличными характеристиками, так как это позволяет снизить себестоимость изделия. А в результате лампы с некачественными кристаллами выходят из строя раньше положенного срока.
4. Ошибки при организации системы освещения своими руками, в частности, это касается электропроводки: неверно подобранные по сечению провода, неправильно подключенные осветительные приборы и т. д.
5. Внешние факторы. Сильные вибрации, постоянные удары могут сказаться на работе даже таких ламп, как светодиодные, которые характеризуются повышенными прочностными характеристиками благодаря пластиковой колбе.

Что можно сделать, чтобы повлиять на качество и продолжительность работы источника света? Прежде всего, необходимо исключить или максимально снизить влияние вышеназванных факторов на лампу. Это можно сделать, если прокладка электропроводки будет производиться мастерами, а при эксплуатации осветительного элемента следует создать допустимые условия (без сильных биений, вибраций и пр.).

Дополнительно к тому обращается внимание на устройство светодиодов. В первую очередь учитывается качество кристаллов, необходимо также оценить, насколько ровные края изделия.

Еще одна возможность предупредить поломку лампочки заключается в установке диммера (он же светорегулятор). При этом нужно использовать специальные источники света – диммируемые.Светорегуляторы позволяют снизить пусковые токи, а ведь известно, что эта характеристика способствует выходу лампы из строя.

Таким образом, приобретая светодиодные осветительные элементы на 220 вольт, необходимо обращать внимание не только на их основные параметры, но еще и на качество. Специалисты рекомендуют выбирать изделия проверенных марок. В этом случае производитель дорожит своей многолетней отличной репутацией и задействует при изготовлении кристаллы с отличными характеристиками.

Но все равно есть риск поломки (неидеальные условия эксплуатации). Если источник света не включается, скорее всего, потребуется его разборка. Это позволит определить проблему и починить лампу собственными силами. Как правило, ремонт обходится недорого.

МОЩНЫЙ ФОНАРИК ИЗ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

В отличие от других вариантов, во множестве присутствующих на этом сайте, этот фонарик можно собрать практически из подручных «бросовых» компонентов, которые, как правило, скапливаются временами в домашних «закромах» и не находят никакого другого полезного применения. И здесь даже не понадобиться делать никакой преобразователь на 12 вольт.

При наличии у вас «завалявшегося» аккумулятора от любого мобильного телефона (можно даже  немного «убитого», но не совсем насмерть 🙂 и даже небольшого кусочка практически любой светодиодной ленты белого цвета свечения, можно за каких-нибудь пару часов сделать себе довольно неплохой светодиодный аккумуляторный  фонарик. На стандартных телефонных аккумуляторах, как правило, указано рабочее напряжение порядка 3,6 V, однако при полном заряде напряжение может достигать порядка 4 — 4,2 V (можно проверить тестером после зарядки). В нашем случае это не имеет большого значения, потому что напряжения такого аккумулятора вполне достаточно для яркого свечения нескольких светодиодов от светодиодной ленты.

На практике были проверены светодиоды, выпаянные со светодиодных лент различных типов, мощностей и напряжения питания (12 и 24 V). Без применения всяких дополнительных преобразователей напряжения и даже гасящих резисторов, такие светодиоды, как правило, работали без особых проблем. Тогда и появилась идея сделать простой фонарик для работы в «тёмных углах» или условиях полярной ночи :-), тем более, что разных аккумуляторов от сломанных сотовых телефонов и обрезков разных светодиодных лент скопилось более чем достаточно.

Схема фонарика проста. В зависимости от мощности светодиодной ленты, можно включить параллельно два, три и более светодиодов, для большей мощности (яркости свечения). Но при этом нужно учитывать, конечно, и мощность применяемого аккумулятора, а также степень его «убитости». Слишком много светодиодов включать не рекомендуется, так как фонарик придётся заряжать слишком часто. К тому же следует учитывать, что такие светодиоды довольно сильно греются! Диоды, для удобства работы с фонариком, можно включать через отдельные переключатели и, подключая разное их количество, регулировать световую мощность фонарика. В моём случае были использованы два светодиода от отрезка светодиодной ленты на 24 V и яркости фонарика вполне хватает даже для освещения небольшого помещения.

Итак, светодиоды аккуратно выпаиваются из светодиодной ленты. У меня была лента с питанием 24 вольта, там каждый «светодиод» представлял собой на самом деле модуль из трёх светодиодных элементов и имел, соответственно, шесть контактов-ножек (по две на каждый отдельный элемент). Эти элементы на ленте соединялись последовательно и, соответственно, питание каждого такого модуля из трёх светодиодов было 12 вольт (по 4 вольта на каждый отдельный светодиод). В свою очередь, два таких модуля запаяны на ленте также последовательно для возможности  питания ленты от 24 вольт. В общем, нужно выпаять нужное нам количество светодиодных модулей из ленты.

LED из светодиодной ленты

Для основы фонарика берётся любая пластинка подходящих размеров из изоляционного материала достаточной жёсткости (пластик, текстолит, гетинакс…), к которому приклеивается аккумулятор от сотового телефона (клеем «Момент» или любым герметиком), переключатели и разъем для зарядного устройства. Поскольку аккумулятор у нас от сотового телефона, то и ЗУ для фонарика можно будет использовать, конечно, любое от сотового телефона. Затем всё это соединяется в соответствии с приведённой ниже схемой. Количество светодиодов может быть любым другим по вашему желанию, но, конечно, в разумных пределах…

Схема фонаря

Светодиоды паяются на проводах и располагаются потом сверху аккумулятора:

Как видно из рисунка, применённые здесь два светодиода имеют по шесть «ножек»-выводов каждый, как и было написано выше. С одной стороны расположены «плюсовые» выводы, с другой — «минусовые». Если вы не пометили соответствующие выводы «+» и «-» перед выпаиванием их с ленты, определить полярность легко можно с помощью тестера.  Для этого нужно выставить на приборе режим измерения сопротивлений на минимальном его значении (например, 200 Ом) и поочерёдно прикоснуться щупами к выводам светодиода. При правильной полярности светодиод хоть слабо, но загорится.

Кстати, таким способом можно безопасно проверять любые светодиоды и матрицы, а также определять их полярность.

После определения полярности, плюсовые и минусовые выводы соединяются по три параллельно: минусовые все — на один общий провод, а плюсовые с каждого светодиода пойдут на переключатель, если он используется. Тогда можно будет включать либо один светодиод, либо два, три… одновременно и регулировать тем самым общую яркость фонарика. 

Между аккумулятором и светодиодами очень желательно проложить, также, изоляционную прокладку — пластинку текстолита или гетинакса, чтобы аккумулятор не грелся от светодиодов при продолжительной работе фонарика:

Фонарик из светодиодной ленты своими руками

Сверху светодиоды тоже закрываются изоляционной пластинкой, в которой предварительно сделаны соответствующие прямоугольные прорези под сами светодиоды и движок переключателя. Всю конструкцию можно склеить клеем, либо же просто плотно обмотать изолентой. Общая компоновка всех элементов фонарика приведена на фото ниже:

Фонарь из LED ленты и батареи сотового телефона

Можно сделать и «налобный» вариант фонарика, прикрепив к нему необходимые дужки-держатели для эластичной ленты из подходящей проволоки (стальной, медной и др. ). В результате должно получиться нечто такое:

Далее для красоты обклейте аккуратно самоклейкой любого цвета и стиля — хоть чёрной, хоть серебристой. Специально для сайта Радиосхемы — Андрей Барышев.

   Форум по LED

   Форум по обсуждению материала МОЩНЫЙ ФОНАРИК ИЗ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Светодиодная лента ремонт своими руками

Подробно: светодиодная лента ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Светодиодные ленты широко используются в декоративной подсветке и функциональном освещении, но периодически они выходят из строя полностью или частично, в связи с этим возникает необходимость их ремонта или замены. Часто можно обойтись лишь заменой небольшого её участка, что сократит расходы на ремонт. В статье мы рассмотрим типовые проблемы с Led-лентой.

Прежде чем приступить к рассмотрению отмечу, что основной акцент будет сделан на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В аналогичны по конструкции, а в конце будут рассмотрены особенности ремонта сетевых (220В) лент.

Конструкция

Прежде чем рассмотреть неисправности нужно разобраться из чего состоит светодиодная лента и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на две части:

Светодиоды и токоограничительные резисторы.

С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.

На второй стороне нанесен металлизированный слой – токопроводящие дорожки. Они выполнены в виде тонких медных полос. SMD-светодиоды и токоограничительные резисторы припаяны на токопроводящие дорожки.

Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.

Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.

Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

В ленте такие сегменты по три светодиода подключены параллельно. Поэтому её можно резать в специально отмеченных местах на любую длину. Место разреза – это место соединения двух сегментов.

К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, обычно импульсного с выходным напряжением 12В постоянки.

Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.

Неисправность #1 – не горит вся лента

Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.

Если проверять индикаторной отверткой, то максимум, что получится выяснить – это наличие фазы, а ноля может не быть. Ещё один вариант – проверка двухпроводным индикатором напряжения.

Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком “

Если напряжение есть, значит, проверяем напряжение 12V на выходе блока питания, опять-таки мультиметром или контрольной лампой на 12В, например, от габаритных огней автомобиля, как вариант – отрезком заведомо исправной светодиодной ленты.

Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.

Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.

Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.

А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.

Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:

1. Подать питание перемкнув металлическим пинцетом плюсовые контактные площадки от тех, к которым подключен провод питания на те которые находятся на стыке сегментов первого и последующих. Скорее всего, сгорела одна дорожка – плюсовая или минусовая, вряд ли могли сгореть обе одновременно.

2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.

3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.

Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.

Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.

Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.

Неисправность #1.2 – лента горит до середины

Это частный случай описанной выше ситуации. Причина аналогична – в одном из сегментов перегорела дорожка. Способы диагностики и ремонта светодиодной ленты такие же – подавать питание на участки ленты расположенные после того места которое вышло из строя.

Неисправность #2 – мерцает вся лента или её часть

Причиной мерцания всей ленты может быть:

1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.

2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.

3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.

4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.

Неисправность #3 – не горит или мерцает один или несколько кусков светодиодной ленты

Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.

Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.

220В лента – три основных отличия

С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:

1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.

2. Так как вся Led-техника работает от постоянного тока, то для питания сетевой ленты используется двухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения – диодный мост, обычно установленный около вилки в небольшой коробочке. Он тоже может выйти из строя – для замены подойдёт любой, рассчитанный на напряжение более 400 В.

3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.

Заключение – три главным проблемы: качество, монтаж и блоки питания

Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:

1. В дешёвых лентах – дешёвые светодиоды, они хуже светят, сильнее греются и быстрее гаснут. Кстати светодиоды катастрофически боятся превышения максимально допустимой рабочей температуры, лучше чтобы она не выходила за пределы 50-60 градусов.

2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.

Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.

3. Не превышайте номинальное напряжение питания. Лучше наоборот опустить его с 12 до 11.5 – 11.7В. Это можно сделать, вращая подстроечный резистор, обычно он установлен около клемм для подключения проводов. Повышенное напряжение влечёт за собой и повышенный ток, который разогреет светодиоды, последствия, описаны выше.

Светодиодные ленты, будучи очень эффективными и практичными осветительными приборами, все прочнее стали входить в нашу жизнь. С их помощью можно создать невероятную по красоте подсветку, как дома, так и на улице. Но для того, чтобы работа светодиодной ленты была возможна, нужно подключить к ней блок питания (БП). Но именно этот компонент является слабым звеном всей схемы подключения, так как из-за того, что БП преобразует напряжение сети 220 В в 12 В он часто перегорает.

Блок питания для светодиодной ленты

Чтобы не тратиться на покупку нового устройства, его можно починить своими руками. О том, как проводится ремонт данного приспособления, вам расскажет данная статья.

Для светодиодных лент характерно небольшое напряжение (24 или 12В). В связи с этим для их работы необходим блок питания. Создавая своими руками подсветку с помощью светодиодных лент необходимо помнить о том, что нужно правильно подобрать блок питания.

Обратите внимание! Самым важным параметром выбора блока питания для светодиодных лент является их мощностью. Для расчета мощности блока питания нужно знать плотность расположение диодов на одном метре ленты, а также общую длину подсветки.

От того, насколько правильно была рассчитана мощность блока питания для конкретной светодиодной ленты, будет зависеть срок эксплуатации преобразователя.
Чтобы уменьшить риск преждевременной поломки блока питания, подходящего для светодиодной ленты, нужно выбирать его по соответствующим параметрам:

Обратите внимание! Наибольшей популярностью пользуются ленты, рассчитанные на 12 В.

Светодиодная лента на 12 В

• способ охлаждения. Он может быть активным (блок оснащен вентилятором) и пассивным (блок имеет верху корпуса решетку). Более выгодными считаются преобразователи с активной системой охлаждения;
• материал, из которого изготовлен корпус. Для БП корпус может быть выполнен из алюминия, металла или пластика. Более качественными считаются модели, сделанные из алюминия или металла.

Кроме этого нужно помнить о том, что дешевые китайские преобразователи проработают недолго. Их ремонт может уже понадобиться всего через пару месяцев работы. А вот продукция известных производителей прослужит все отведенный для нее срок эксплуатации.

Поскольку через блок питания к сети в 220 В подключаются светодиодные ленты на 12 В и 24 В, то они очень часто перегорают по причине быстрого износа. Ведь через преобразователь проходит большое напряжение, и некачественные радиодетали от высокой нагрузки часто перегорают.

Светодиодная подсветка в доме

Кроме этого привести к преждевременной поломке БП для светодиодных лент может неправильная эксплуатация осветительной продукции.

Обратите внимание! В 70 % случаях причиной поломки и необходимости делать ремонт преобразователя является вина людей, которые нарушают условия эксплуатации, как ленты, так и блока питания.

К поломке преобразователя данного типа могут привести следующие моменты:

• попадание на корпус устройства влаги;
• накопление внутри блока питания пыли и грязи;
• неправильный расчет общей мощности ленты;
• неправильный подбор БП по мощности. Например, не был взят запас в 20-30 % от общей мощности подсветки.

Кроме этого привести к поломке БП могут некачественные компоненты электросхемы. Такая ситуация часто характерна для преобразователей китайского производства, которые активно сегодня продаются на любом радиорынке.
От того, какой была причина поломки, зависит ремонт, проводимый своими руками. Поэтому, прежде чем приступать к нему, необходимо провести визуальный осмотр перегоревшего блока питания.

Чтобы обнаружить причину того, почему блок питания для светодиодных лент не работает, нужно вскрыть его корпус. Вскрыв преобразователь можно визуально оценить его работоспособность. О том, что он явно перегорел, будут свидетельствовать следующие моменты:

• горелый запах, который при вскрытии корпуса усилиться;
• наличие обгоревших и почерневших деталей;

Перегоревшая деталь в блоке питания

• некоторые детали могут вздуваться. Очень часто вздуваются конденсаторы;
• между элементами электросхемы произошел обрыв контактов и дорожек.

Обратите внимание! Если после вскрытия корпуса обнаружена дыра в перегоревшей плате, а некоторые детали вообще разорваны, то ремонт своими руками такого преобразователя будет нерентабельным. Проще купить новый блок питания и подключить его к подсветке.

В тоже время, если была обнаружена всего пара перегоревших деталей, то самостоятельный ремонт позволит вам сэкономить достаточно денег. Ведь отдельные детали стоят гораздо дешевле, чем полноценное устройство.

Когда была обнаружен причина поломки, то можно начинать ремонт. Чтобы обойтись для этого своими руками, нужна схема работы преобразователя. В БП, предназначенных для подключения светодиодных лент, часто используется типовая схема.

В таких устройствах наиболее часто приходят в негодность следующие компоненты:

• TL494 или микросхема ШИМ контроллера. Его аналогами являются М1114ЕУ, IR3M02, МВ3759, KA7500 и т.д.;
• транзисторы ключевого плана Т10 и Т11;
• конденсаторы С22 и С23, а также С30-С33;
• сдвоенный диод D33.

Все остальные элементы данной схемы сгорают очень редко. Но при поиске неисправностей их также нужно проверять. Ведь если включить блок питания с хотя бы одной неисправной деталью, то он снова перегорит. При этом выгореть могут и ранее дееспособные компоненты электросхемы.

Чтобы выявить неполадки в БП, которые визуально не определяются, необходимо проделать следующие манипуляции:

• вскрываем блок;
• осматриваем предохраниться и подаем напряжение на конденсаторы С22 и С23. В норме оно будет в районе 310 В. Такое напряжение свидетельствует об исправности выпрямителя и сетевого фильтра;

• далее при номинальной нагрузке проверяем конденсаторы. Их напряжение должно быть примерно по 150 вольт;
• после этого проверяем микросхему TL494 (аналог KA7500).

Чтобы проверить TL494 своими руками делаем следующее:

• отключаем напряжение в 220 В;
• на БП подаем напряжение в 12-15 В на вывод 12 (+) и 12 В — на вывод 7 (–). Далее все напряжения будут приводиться относительно вывода 7;

Обратите внимание! Для проверки напряжения следует использовать вольтметр.

• после этого проверяем напряжение на выходе 14. В норме оно должно показывать около +5В(-5%) и быть стабильным при изменении значения напряжения от +9В до +15В на выводе 12. Если это условие не выполняется, то значит сгорел внутренний стабилизатор и микросхема подлежит замене;
• с помощью осциллографа проверяется пилообразное напряжение, которое должно быть на выводе 5. Если оно имеется в искаженном виде или вообще отсутствует, то значит повреждены времязадающие элементы C35 и R39 или встроенный генератор. Опять-таки такую микросхему нужно заменить;
• далее проверяем наличие на выводах 8 и 11 прямоугольных импульсов. Они появиться только в ситуации, включения или выключения БП. Если они присутствуют, то микросхема считается исправной;
• чтобы увидеть увеличение ширины импульсов на выводе 8 и 11, необходимо соединить вывод 7 с проводником 4-ого вывода. Если вывод 4 соединить с 14-м, то импульсы должны исчезнуть. Если этого не произошло, то микросхему нужно менять;
• если понизить до 5В напряжение внешнего источника, то импульсы должны исчезнуть. При поднятии напряжения +9В…+15В – они должны появиться. Если это не случилось, тогда можно считать реле напряжения неисправным. Это опять приводит к замене микросхемы.

Таким образом можно своими руками проверить работоспособность данной микросхемы.

Если при включении блока питания, предназначено для светодиодных лент, он начинает «стрекотать», то это явные проблемы в ШИМ-модулятором. В такой ситуации он вообще не запускается.
Если при проверке был выявлен перегоревший предохранитель, то не спешите его заменять. Вместо него можно подключить простую лампочку накаливания примерно на 60-100 Ватт. После этого на блок следует подать напряжение в 220 В. Таким образом можно проверить исправность сетевого фильтра и выпрямления. Если лампочка вспыхивает и сразу же гаснет, то они исправны. При этом ключевые транзисторы не пробиты.

После того, как были выявлены пробитые элементы, ремонт, проводимый своими руками, можно считать практически завершенным. Осталось только выпаять все неисправные элементы и припаять на их место новые и работоспособные детали.

Готовый к проверке блок питания

После этого закрываем корпус преобразователя и проверяем его на работоспособность. После того, как вы убедились в его исправности, можно к нему подключать светодиодную подсветку.

Для того чтобы отремонтировать БП для светодиодных лент, нужно вскрыть его корпус и проверить на исправность все элементы электросхемы. Замена нескольких деталей обойдется в разы дешевле, чем покупка нового преобразователя. Главное – правильно выявить все неисправности устройства и одновременно их устранить.

При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Светодиодные осветительные приборы прочно вошли в нашу жизнь

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

• диодного моста;
• сопротивлений;
• резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Проверка светодиодной лампочки в разобранном состоянии. Не стоит так делать – это опасно

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Светодиод можно прозвонить мультиметром не выпаивая из печатной платы

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Китайский драйвер – эти ребята любят минимализм

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Ремонт светодиодной трубки в форме люминесцентной лампы ничем не отличается от работы с простой

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Блок питания для светодиодов выглядит так

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Расшифровка степеней защиты IP для электроприборов

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья по теме:

Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.

Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Вытаскиваем клавишу из выключателя и отключаем подсветку. Метод прост, но индикация, увеличивающая стоимость выключателя теперь бесполезна.
2. Разбираем люстру и на каждом патроне меняем фазный провод с нулевым местами. Способ сложнее, но он сохраняет функционал выключателя. В темноте его видно хорошо, и это плюс.

Такой выключатель может стать причиной мигания световых диодов в приборе

Миганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.

Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:

Светодиодные ленты также известные под названием дюралайт позволяют воплощать в реальность самые разнообразные дизайнерские задумки в плане освещения помещений. Лента изготавливается на основе гибкой печатной платы, оснащенной светодиодами и резисторами. Чаще всего в продаже встречаются ленты шириной порядка 1 см и толщиной около 3 мм. Для розничной торговли светодиодные ленты нарезаются на куски длиной в 5 м и наматываются на компактные катушки. Монтаж светодиодных лент безо всяких проблем выполняется своими руками.

Установка светодиодных лент своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

На обратной стороне дюралайта присутствует слой специального клеящего вещества, поэтому фиксация ленты выполняется очень легко и в кратчайшие сроки. Но торопиться с приклеиванием ленты не стоит. Помните: дюралайт можно клеить всего лишь один раз.

Установка светодиодной ленты

Подготовьте поверхность потолка либо стены (в зависимости от того, куда именно вы планируете клеить ленту) к отделке. Основа должна быть исключительно сухой и предварительно обезжиренной. Для обезжиривания используйте растворитель. После обезжиривания поверхность необходимо обработать шпаклевкой, зачистить и покрыть грунтовкой.

Светодиодные ленты плохо переносят разнообразные механические нагрузки, поэтому очень важно, чтобы основание было ровным и полностью гладким, без углублений и выступов.

В процессе наклеивания дюралайт нельзя сгибать более чем на 2 см, иначе он повредится. При необходимости нарезки ленты делайте это по заводским меткам.

Куски ленты можно соединить с помощью обыкновенного паяльника. Важно, чтобы паяльник был нагрет не более чем до 260 градусов. Максимально допустимый интервал пайки – 1 секунда.

Чаще всего светодиодные ленты используют в комплексе с натяжными потолками из поливинилхлорида , однако, при желании подобным освещением можно оборудовать и обыкновенный гипсокартонный потолок. Также такие ленты нередко крепятся на стены для реализации различных оригинальных дизайнерских задумок.

У светодиодных лент, равно как и у любых существующих электроосветител ьных приборов, есть ряд сильных качеств и определенные недостатки.

Популярные серии светодиодных лент

Среди главных преимуществ светодиодной ленты можно выделить следующие:

• легкость монтажа. Как отмечалось, на обратной стороне типичной светодиодной ленты присутствует клейкий слой, поэтому никаких проблем с фиксацией гибкой платы не возникнет;
• низкое энергопотреблени е. При прочих равных условиях современные ленты потребляют наименьшее количество энергии по сравнению с прочими бытовыми электроосветител ьными приборами;
• отличный эксплуатационный ресурс. Качественные светодиоды служат на порядок дольше других существующих осветительных установок. При условии правильного монтажа и соблюдения требований эксплуатации ленты не перегорают практически никогда;
• безопасность. В отличие от большинства других существующих осветительных приборов, светодиодные ленты можно смело комбинировать с натяжными поливинилхлоридн ыми потолками – материал не будет перегреваться и портиться;
• богатая цветовая гамма. С помощью светодиодной ленты можно воплощать в реальность самые разнообразные дизайнерские задумки;
• удобство и простота обработки. Ленту можно резать на части. Отдельные части ленты можно соединять с помощью паяльника и специальных приспособлений. Это позволяет организовать именно такое освещение, каким его хочет видеть владелец.

Не обошлось и без недостатков. У светодиодных лент он всего один. Для достижения светового потока такой же интенсивности на покупку светодиодных лент придется потратить больше денег по сравнению с другими распространенным и осветительными приборами.

Именно поэтому дюралайты обычно используются исключительно в качестве дополнительного и декоративного освещения, а основное освещение обустраивается с применением более традиционных и бюджетных источников.

Схема подключения RGB-контроллера

Чтобы выполнить монтаж светодиодных лент безо всяких проблем и обеспечить максимально продолжительный срок службы освещения, придерживайтесь нескольких простых рекомендаций, а именно:

Практика показывает, что ленты лучше не использовать в комплексе с глянцевыми потолками, т. к. диоды начинают отражаться в глянце, словно в зеркале и выглядит это совсем некрасиво. Помимо этого, с такой подсветкой на поверхности потолка будут видны даже самые незначительные загрязнения.

Популярные виды светодиодных лент

Для самостоятельной установки светодиодных лент не нужны никакие сложные инструменты и специальные приспособления. Все необходимое, как правило, идет в заводской комплектации. Вам останется подготовить разве что паяльник, но и без него можно успешно обойтись.

Котроллер с пультом дистанционного управления

Это приспособление предназначено для регулировки цвета и интенсивности свечения диодов. Контроллер позволяет плавно переключать цвета и настраивать яркость. Подберите контроллер с пультом дистанционного управления. Это сделает настройку освещения максимально удобной.

Монтаж ленты требует наличия блока питания. В такой системе блок берет на себя функции понижающего трансформатора. Конкретная мощность блока подбирается индивидуально в соответствии с общим размером светодиодной ленты.

Трансформатор для светодиодных лент

Хотите обойтись без паяльника? Тогда купите специальные коннекторы для сопряжения отдельных элементов лент в единую систему. Коннектор может иметь круглый либо плоский разъем. Подберите подходящий разъем в соответствии с типом вашей светодиодной ленты.

Схема подключения RGB-ленты с контроллером управления и RGB-усилителем

Схема подключения RGB-ленты с контроллером управления и RGB-усилителем

Неправильная схема подключения светодиодной ленты

Монтаж светодиодной ленты выполняется в несколько простых шагов.

Первый шаг. Определите необходимую длину ленты.

Плата SMD 3528. Место разреза

Этот момент зависит от габаритов вашего потолка (стен) и выбранной дизайнерской задумки. Срастите отдельные полосы до требуемой длины с помощью паяльника либо коннекторов.

Промышленный фен с насадкой

Главное — не перегреть светодиоды

Предпочтительнее использовать коннекторы. Если купленные вами коннекторы оказались плохого качества (а в этом вы сможете убедиться только после сборки системы и ее пробного включения в розетку), соединяйте ленты паяльником.

В этом случае важно использовать для соединения провода, имеющие равнозначное сопротивление с цветовым каналом. К примеру, провода от ваших низкокачественны х коннекторов подойдут для такой работы как нельзя лучше.

Изоляция контактов светодиодной ленты

Ленты удобнее соединять на полу. Проверяйте плотность и качество соединений в процессе сборки системы.

Второй шаг. Подключите собранную ленту к контроллеру. Актуально для цветных лент. На контроллере вы найдете разъемы для подключения красного (R), зеленого (G) и синего (B) проводов. Черный провод подключается на клемму 12V либо 24V в зависимости от модели контроллера.

Провода припаяны к светодиодной RGB-ленте

Третий шаг. Подключите контроллер к блоку питанию. Не ошибитесь с полюсами, т. к. подобная ошибка может привести к полной порче светодиодной ленты.

Четвертый шаг. Включите собранную систему в розетку. Если все нормально работает, приклейте дюралайт к потолку, предварительно отключив его от контроллера. После фиксации всей ленты подключите ее обратно к контроллеру и снова убедитесь в исправности системы.

Пятый шаг. Приступайте к монтажу выбранной потолочной конструкции.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Таким образом, в самостоятельной установке светодиодных лент нет ничего сложного. От вас требуется лишь правильно собрать электрическую цепь, т. к. именно ошибки на этом этапе работы чаще всего становятся причиной поломки дюралайта.

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.6 проголосовавших: 20

Можно ли выпаять СМД светодиод утюгом? 🤷‍♂️Отобрал у жены утюг и проверил советы комментаторов.

Показываю разультат.🤦‍♂️ | SPV PROJECT (Делай сам)

Приветствую Уважаемые подписчики и гости канала SPV PROJECT! 👋

После публикации материала про ремонт светодиодных ламп своими руками, было очень много комментариев, в которых советовали использовать для выпаивания смд диодов, обычный утюг. Статью можете найти здесь – Почему не стоит выбрасывать светодиодные лампы?!

Мне стало интересно проверить данный способ, я до последнего думал, что он действенный. Да и большинство людей, кто об этом писал, видимо тоже были уверенны на 100 %.

На это дело я потратил около 20 минут ценного времени, по ходу процесса делал фотографии, поэтому мне есть что показать.

Итак, начнем.

В наличии имею вот такой утюг. Самый простой бытовой утюг.

Авторское SPV PROJECT

И вот такую матрицу от светодиодной лампы, для проведения эксперимента.

Авторское SPV PROJECT

Для объективности эксперимента, использовал мультиметр с термопарой для замера температуры.

Авторское SPV PROJECT

Установил утюг, чтобы он был вверх разогревающейся поверхностью, «воткнул» в отверстие термопару, чтобы она соприкасалась с поверхностью, и включил в сеть утюг, предварительно выставив его на максимальную температуру.

Авторское SPV PROJECTАвторское SPV PROJECT

Матрицу поместил на утюг и принялся ждать чуда

Авторское SPV PROJECTАвторское SPV PROJECT

Максимальная температура разогрева утюга составила 187 градусов по С.

Я ждал долго, надавливал на матрицу чтобы она плотней прижалась, ковырял диод в надежде что припой растопится…

Использовал даже китайский флюс…

Авторское SPV PROJECT

Все напрасно, чудо не произошло.

Ладно… может дело в утюге, он слишком современен для таких дел… неопытен… — подумал я и полез в кладовку, где нашел совсем старенький утюг, которым я обычно приглаживаю миламиновую кромку при изготовлении мебели.

Очерёдность такая же. Установил вверх нагревающейся поверхностью, включил в сеть и принялся мерить температуру… она оказалась 186 градусов по С. Один в один с современным утюгом. Соответственно светодиод отпаять на таком утюге не получится…

Авторское SPV PROJECT

А все дело в том, что температура очень мала для припоя. Стандартный диапазон температур плавления припоя начинается со 180-190 градусов по С, а в таких матрицах он наверняка тугоплавкий, т.к. температура в лампах неслабая.

Авторское SPV PROJECT

Я не исключаю вариант, что возможно нужен ну прям очень старый утюг, где температура значительно выше, либо производить модернизацию терморегулятора. Ставить какой-нибудь китайский термостат с нужным диапазоном температуры, но это совсем уже другая история, получится уже не совсем обычный утюг…

Плюнул я на это неблагодарное дело, достал паяльник для пластиковых труб и выпаял диоды, почитать как это было можете здесь — Как выпаять SMD диоды если нет фена, но ты немного сантехник.

Авторское SPV PROJECTАвторское SPV PROJECT

Так что ребят, теория рушится на практике. Те, кто советовал использовать утюг, подскажите секрет использования, может какое-нибудь заклинание есть=))

Если материал был интересен и полезен, ставьте палец вверх, это лучшая благодарность для автора.=)👍

👉Всем добра и здоровья😉, но фоне последних новостей..

Если вдруг нужно, вот ссылки:

СМД диоды с Али для примера — http://ali.pub/4k5xbc

Флюс для пайки — http://ali.pub/4l7k48

p/s ссылки партнерские.

📍А ВЫ ПРОБОВАЛИ ОБЫЧНЫЙ УТЮГ ДЛЯ ТАКИХ ДЕЛ?

Возможно Вам будет интересно почитать про мое хобби😀! СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА В ОДИНОЧКУ

Часть 1 — ФУНДАМЕНТ

Часть 2 — СЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА

Часть 3- КЕРАМЗИТОБЕТОН

Часть 4, Как я бурил 37,5 метров в ОДИНОЧКУ!

Часть 5, КАК Я ДЕЛАЛ АЭРОЛИФТ!

Часть 6, КАК Я СТРОЮ ДОМ В ОДИНОЧКУ

Часть 7 , Как я изготавливал кран для стройки!

Часть 8. Как я строю МОНОЛИТ 6 на 9 метров в одиночку!

Часть 9. Как СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖДУ ЭТАЖЕЙ ИЗ БАЛОК 100*200 в ОДИНОЧКУ!?

Часть 10. Как я строю мансардную крышу 12*6 метров в одиночку. проект дом с нуля своими руками в одиночку.

Я не призываю использовать это как инструкцию и тем более не утверждаю, что все делаю правильно! Я делаю для себя и делюсь с Вами информацией в надежде, что она кому-нибудь будет хоть чуточку полезна!

Если у Вас проснулся интерес, то рекомендую подписаться на каналы YouTube и Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить следующую серию, поставить свой царский лайк 👍, поделится с друзьями ведь это не так сложно, а мне будет приятно.

Главное никогда не сдавайтесь. Делайте больше своими руками.🖐

Питание светодиодной ленты от платы энергосберегающей лампы

Светодиодная лампа имеет ряд преимуществ в отличие от стандартных ламп накаливания, среди которых – экономия, долгий эксплуатационный срок, наличие гарантии от производителей. Поэтому они стали очень популярными среди пользователей.

Содержание статьи

Что нужно для того, чтобы создать питание светодиодной ленты от платы энергосберегающей

Для того, чтобы создать питание для светодиодной ленты от платы энергосберегающей понадобится такие материалы:

• Вышедшая из строя лампа. Хорошо подойдет лампа, которая сгорела.
• Стеклотекстолит для того, чтобы было легче соединить детали. Хотя существуют и другие варианты для прикрепления светодиодов без пайки. Можно воспользоваться любыми из удобных вам вариантов.
• Необходимый комплект элементов по специальной схеме, в который обязательно входят светодиоды. Специалисты рекомендуют подбирать самые простые детали, которые доступные в цене и их можно найти в любом магазине. Хорошо если у вас некоторые из деталей уже имеются в домашнем хозяйстве.
• Конденсатор необходимого объема, напряжение в 400 вольт.
• Светодиоды, которые можно выпаять в необходимом количестве.

Чтобы создать питание для светодиодной лампы не понадобится много затрат. В итоге их полностью можно компенсировать, получив при этом полноценное изделие со светодиодами.

Как изготовить схему

Чтобы создать схему питания светодиодной ленты от платы энергосберегающей в домашних условиях, необходимо вырезать из текстолита круглую форму размером 30 мм. Дальше нужно нарисовать на этой форме круглые полоски. Для этого можно использовать обычный лак для ногтей или любое другое подручное средство, которое есть у вас дома. Рисовать полоски нужно постепенно, для того, чтобы изделие высохло.

Пока изделие сохнет, вы можете заняться подготовкой других элементов. Для начала необходимо подготовить специальную смесь, которая растворяет медь. Смешиваем медный купорос и кухонную соль в пропорции 1:2. После этого добавляем немного теплой воды. Эта смесь нужна для обработки нашей платы. В течении 24 часов можно увидеть, как меди на кругу не стало, остались только линии, созданы с помощью лака.

В конечном этапе происходит процесс пайки. Перед тем, как осуществлять пайку изделия необходимо избавиться специальным раствором от полосок, созданных с помощью лака.  После чего нужно прослужить все дорожки, которые есть на изделии.

Затем с помощью небольшого сверла делаем маленькие отверстия, которые необходимы для фиксации изделия. После чего можно приступить к пайке схемы. Для этого понадобятся специальные умения для работы с паяльником. Чтобы создать плату для светодиодной лампы с напряжением 220 Вт в домашних условиях, вам не понадобится много времени. Достаточно 30 минут.

Чтобы собрать светодиодную лампу необходимо разобрать старую экономную. Это можно сделать, пропилив специальным полотнищем на металле периметр на конце пластика. Все внутренние детали извлекают, оставляют только провода, которые идут от цоколя старого изделия. При этом снова понадобится паяльник, чтобы прикрепить эти провода к плате. После чего схему со светодиодами фиксируют на внутренней поверхности пластика. На последней стадии проверяют исправность лампы. Если все работает – прикрепляем все термоклеем.

Существует множество других способов для создания питания для современной светодиодной ленты от платы энергосберегающей. Это позволит вам создать в своем доме современное и экономное освещение. Такая лампа, изготовленная из экономной, поможет вам сэкономить ваши деньги.

Читайте далее

Оставьте комментарий и вступите в дискуссию

Пытаюсь припаять провода к светодиодным лентам, но безуспешно, припой не прилипает к металлическим контактам на полосках. Пожалуйста помоги! : soldering

Вот железо, которым я пользовался. Отзывы Amazon были звездными, поэтому я не могу винить само железо.

Я делаю именно то, что написано в каждом сообщении в Интернете. Я нагрел утюг до 400 градусов (правда, экспериментировал с более низкими температурами). Наконечник залужил припоем. Затем я добавил припой на провода, и это отлично сработало.Но я прикоснулся утюгом к металлическим контактам на светодиодах, а потом припаял к контактам, и ничего не вышло. У меня утюг нагревается до 450 градусов, чего должно хватить, чтобы нагреть контакты, верно?

Не знаю, что происходит, но припой не плавится. Если я поднесу его ближе и прикоснусь к самому наконечнику утюга, припой либо прилипнет к самому себе (то есть к небольшому расплавленному шарику на конце припоя), либо к металлической головке. Это очень неприятно.

Я слышал, как люди говорят использовать флюс.Я действительно не знаю, что это такое, но я читал, что мне не нужен поток для работы.

Я уже испортил часть своих светодиодных лент и немного расстраиваюсь при пайке. Такое ощущение, что у меня нет неисправного утюга; при температуре 450 градусов кончик окисляется сначала до пурпурного, а затем до черноватого цвета. Может ли кто-нибудь помочь мне здесь ?!

РЕДАКТИРОВАТЬ: РЕШЕНО!

Я нашел решение проблемы. В моем сообщении не упоминается тот факт, что светодиоды предназначались для моего настольного ПК и установки.Я купил светодиоды, которые были сделаны для моего корпуса (у них были нестандартные заголовки и все такое), но мне не нравилось, как они сопротивлялись изгибу в углах, что придавало ПК плохой вид. Я хотел обрезать их по размеру, а затем припаять провода, чтобы получить чистые изгибы на 90 градусов. Я в основном испортил светодиодную ленту, разрезав ее только для того, чтобы понять, что она не паяется, но мне слишком понравился внешний вид, поэтому я заказал несколько светодиодов 5050 на Amazon и планировал использовать несколько готовых беспаечных разъемов, чтобы устранить грязь. работай. Когда я начал сегодня, я решил попробовать снова припаять светодиоды, и вуаля, все заработало!

Итак, оказалось, что в этом виновата светодиодная лента, которую я использовал раньше (опять же, «специальные» ленты специально для корпуса компьютера)! По какой-то причине припой не прилипал к разъемам на этих разъемах, но они прилипли к новым, которые я купил у Amazon. Я действительно не знаю почему, но я предположил, что это произошло из-за того, что производитель неисправных светодиодных лент распылил клей, чтобы наклеить резиновую защиту на полосы, сделав их бесполезными.

Вот фото готового проекта! В конце концов, я отказался от купленных разъемов и с удовольствием спаял все вместе. Я использовал специальный заголовок из неисправной ленты и припаял его на новые ножки, и он отлично работает! Я весь день паял и сильно сжег себя, но это того стоило.Теперь, чтобы добавить светодиоды в остальную часть моей комнаты …

Как паять светодиодные ленты?

Светодиодные ленты — это универсальный продукт, потому что их можно легко разрезать по заданным линиям разреза и подключать в любой точке между медными точками на светодиодных лентах, длина разреза зависит от продукта. В приведенном ниже руководстве вы найдете полное руководство по вырезанию светодиодных лент и пайке внахлест двух одноцветных светодиодных лент друг к другу.

1.

) Паяльные инструменты

Перед тем, как пытаться паять внахлест двух одноцветных светодиодных лент, важно убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для вашего паяльного проекта.Мы рекомендуем использовать любой паяльник мощностью 30-60 Вт с регулируемой температурой и способный паять при температуре около 500-600 ° F. Лучше использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты. В то же время слишком горячий утюг может повредить его компоненты. Мы также рекомендуем использовать тонкий припой из канифоли и влажную губку или металлическую подушечку для очистки кончика паяльного пистолета.

2.) Чистка паяльника

Важно, чтобы на паяльнике было чистое жало, чтобы паяльные соединения не перекрывали друг друга.Регулярно очищайте кончик паяльника, чтобы ваши стыки оставались как можно более чистыми и маленькими.

3.) Закрепите нижнюю светодиодную ленту

Используйте несколько кусков малярной ленты, чтобы закрепить светодиодную ленту, которая будет находиться на дне припоя внахлест, чтобы она не двигалась во время пайки.

4.) Поцарапайте клей 3M с медных точек на верхней светодиодной ленте

Чтобы электрический ток протекал от одной полосы к другой, медные точки должны быть открыты друг другу.Просто возьмите точный нож или лезвие и соскребите ленту 3M, чтобы обнажить медь под ней, иначе лента 3M будет препятствовать любому соединению.

5.) Залуживаем медные точки на верхней части обеих светодиодных лент

Следующим шагом является лужение медных точек на обеих светодиодных лентах путем плавления небольшого количества припоя непосредственно на медных точках. Убедитесь, что вы нанесли достаточно припоя, чтобы покрыть точки, но не настолько, чтобы припой перекрывал друг друга. Проделайте это с верхней стороной обеих полосок.

6.) Соедините полосы света друг с другом

После того, как вы залудили медные точки на верхней стороне обоих светодиодных лент, вы можете соединить их вместе. Поместите полоску, с которой вы поцарапали ленту 3M, поверх луженых паяных соединений нижней полоски. Убедитесь, что полярность обеих полосок совпадает друг с другом. Наконец, поместите паяльник на верхнее олово припоя на достаточное расстояние, чтобы нагреть припой на нижней стороне и расплавить каждое паяное соединение.Обязательно держите достаточно долго, чтобы не образовался «холодный припой».
* ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ ОБЫЧАЮТСЯ, КОГДА ТОЛЬКО ОДИН ИЗ СОЕДИНЕНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, А ДРУГОЙ ЕЩЕ ХОЛОДНЫЙ. ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ НЕ ПРОВОДЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. *

7.) Проверьте свой припой

После высыхания подключите недавно припаянные светодиодные ленты к соответствующему источнику питания и проверьте подключение.

Руководство по подключению неадресуемой светодиодной ленты RGB

Добавлено в избранное Любимый 0

Модифицирующая светодиодная лента RGB

В зависимости от вашего проекта вам может не понадобиться использовать все 1 или 5 мегапикселей светодиодной ленты. Вы можете отрезать лишнее и использовать для других проектов. Или вам может потребоваться разделить полоску и удлинить провода, чтобы осветить другие части вашего проекта. Возможно, вам даже понадобится подать энергию на определенную длину. Давайте рассмотрим, как разрезать, перемонтировать, очистить и запечатать герметичную светодиодную ленту.

Сначала разрежьте светодиодную ленту по центру открытых контактных площадок диагональным ножом. Точечная и пунктирная линия на изображении ниже — это место, где вам нужно будет выполнить разрез. Обязательно удалите часть силиконовой трубки, чтобы получить доступ к контактным площадкам светодиодной ленты, если вы используете герметичную версию.

Отрежьте половину провода перемычки премиум-класса и снимите изоляцию. Затем припаяйте провода к каждой из площадок светодиодной ленты.

Для безопасного соединения можно сплести провода вместе, чтобы управлять соединениями. Чтобы заплести провода, скрутите пару проводов обеими руками против часовой стрелки между указательным и большим пальцами. Мы будем использовать зеленый и красный провода, которые были припаяны.

Затем скрутите вторую пару проводов против часовой стрелки.

Скрутите пары проводов по часовой стрелке.

Очистить паяные швы

Если вы использовали водорастворимый флюс, очистите паяные соединения деионизированной водой и зубной щеткой. Тщательно просушите светодиодные ленты сжатым воздухом. К счастью, в SparkFun есть комната для чистки печатных плат. В качестве альтернативы вы можете использовать воду из раковины и полотенца. Также можно использовать изопропиловый спирт.

Тестовые светодиодные ленты

После высыхания проверьте светодиодные ленты, чтобы убедиться, что цвета правильные, а провода подключены к соответствующим контактным площадкам.Вы можете использовать настольный блок питания с выходом около 12 В, сетевой адаптер на 12 В или батарею 9 В для проверки подключения. На изображении ниже показаны все включенные каналы. Обязательно проверьте каждый канал индивидуально.

Крепление с горячим клеем или термоусадкой

Нанесите горячий клей на клеммы для дальнейшего закрепления проводов. Вы также можете использовать термоусадку с горячим клеем, если он не закрывает светодиод. На изображении ниже показаны провода, закрепленные горячим клеем. Светодиодная лента использовалась с силиконовой трубкой, поэтому для герметизации открытой ленты был добавлен дополнительный горячий клей.

---

← Предыдущая страница
Пример кода Arduino

Советы и приемы работы с ленточными светильниками

Советы и приемы работы с ленточными светильниками

Вам потребуются хорошие навыки пайки и правильное оборудование, чтобы припаять проводку к иногда очень крошечным контактным площадкам (иногда называемым земель ). короткое замыкание, слишком мало припоя, и провода не прилипнут.Если жало вашего паяльника слишком велико, вы не сможете сфокусировать тепло в нужной области. Начнем с нескольких картинок.

Типичные инструменты, которые я использую для деликатных электромонтажных работ. Маленькие инструменты для зачистки проводов, очень маленькие кусачки, мои верные паяльники Weller, губка для поддержания чистоты кончиков утюгов и, наконец, рулон обычного припоя, а затем почти пустой рулон очень мелкого припоя (примечание для себя — найдите более тонкий припой ;-)) Обратите внимание, насколько крошечный кончик Weller WP25 — именно то, что требуется для припайки к контактным площадкам !! Weller, работающий на бутане, используется для любых других работ, где требуется более высокий нагрев.

Обратите внимание, что каждая светодиодная лента не будет выглядеть точно так, но все они должны быть в чем-то похожими по внешнему виду.

Это необходимый шаг — ВСЕГДА лужите концы проводов перед тем, как пытаться припаять их к паяльникам на ленте. Таким образом, вам не придется выдерживать тепло дольше, чем необходимо — концы луженых проводов легко оплавятся на луженые участки припоя при небольшом нагреве (два рисунка ниже. )

Вот как выглядят мои ленточные светильники при включении питания. Мы собираемся подключить очень маленький красный (или положительный) провод к крайнему левому полю для пайки, а затем соединить припоем три крайних правых контакта для черного или отрицательного провода. Я понятия не имею, почему для отрицательного провода есть три земли, но я подозреваю, что световая полоса имеет три разных уровня яркости. Мне нужна полная яркость, поэтому мы собираемся соединить все три вместе.

Эта деталь требует небольшого изящества.Подайте только достаточно тепла, чтобы расплавить припой (используйте припой очень маленького диаметра — он плавится быстрее) и продолжайте добавлять припой понемногу, пока два зазора не соединятся (мы получим крайний левый контакт немного позже.)

Как должна выглядеть ваша

Прикоснитесь кончиком паяльника к центру припоя (повторное расплавление припоя не займет много времени) и, когда он расплавится, поместите ранее луженый черный провод в центр припоя. Быстро извлеките паяльник и очень устойчиво затонируйте провод в течение двух-трех секунд, пока припой не затвердеет.

Мы добавили красный или положительный вывод, и теперь полоска готова к тестированию (всегда проверяйте перед установкой !!)

Работает! Как насчет того 🙂

Теперь мы готовы двигаться дальше — давайте установим полоски !!

Страница 1 — Введение
Страница 2 — Эта страница
Страница 3 — Установка световых полос

Как расширить светодиодные ленты путем резки и пайки

Недавно я купил недорогую светодиодную ленту на Amazon.Я взял комплект с батарейным питанием со встроенным датчиком движения (нажмите здесь, чтобы просмотреть сам продукт). Мой план состоял в том, чтобы выровнять внутреннюю часть дверного косяка моего нового бельевого шкафа световой полосой. Таким образом, я мог бы получить отличное решение для освещения, которое будет включаться, когда вы открываете дверцу бельевого шкафа. Кроме того, мне не пришлось бы прокладывать новый провод через стены. Я хотел удлинить световую полосу в центре, чтобы у меня было достаточно освещения с каждой стороны дверной коробки, чтобы осветить все полки в моем шкафу.Следуйте за мной ниже, и я покажу вам, как удлинить светодиодные ленты, разрезав ленту и припаяв провод.

Временно разложите световую полосу, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть

Я был очень взволнован, когда пришла посылка с моей светодиодной лентой и контроллером. Конечно, первым делом я вставил в него батарейки и немного поигрался. Я подогнал комплект к внутренней части дверного косяка в моем новом шкафу для белья. Под «темперированием» я подразумеваю, что я временно повесил полосу, чтобы увидеть, как она будет выглядеть.Я использовал скотч, чтобы удерживать светодиодную ленту на месте, чтобы я мог видеть, как она будет выглядеть.

С контроллером полосы на одной стороне шкафа, я провел световой полосой вверх по дверной коробке. Оттуда я провел полосу вокруг верхней части двери, а затем вниз с другой стороны. При таком раскладе полоса была слишком короткой, чтобы освещать нижнюю полку.

Воодушевившись, я обнаружил, что моя светодиодная лента почти — но не совсем — достаточно длинная, чтобы свет падал на нижнюю полку.

Спланируйте модификацию

На этом этапе я решил удлинить световую полосу, чтобы получить свет там, где я хотел. Я хотел изменить световую полосу, разрезав ее пополам. Мой план состоял в том, чтобы протянуть достаточно провода, чтобы пересечь верхнюю часть дверной коробки. Таким образом, я бы убрал лишнее световое покрытие с верхней полки и обеспечил бы более или менее одинаковое освещение всех полок.

Если бы я изменил свет, разрезав его и перекрыв зазор проволокой, я смогу равномерно осветить все полки в шкафу.

При необходимости потратьте время на температуру вашей световой полосы, чтобы увидеть, как она подходит. Вы всегда можете повесить его на скотч и переместить, если вам не нравится, где вы его разместили. Однако, как только вы откроете эту бумажную подложку, пути назад уже не будет. Постарайтесь сделать это правильно с первого выстрела, проведя пробный запуск. Так вы увидите, что вам нужно сделать, чтобы получить работу, которая выглядит так, как вы хотите.

Я хочу сказать, что первым шагом в проекте является определение того, где вам нужно будет разрезать светодиодную ленту.Кроме того, вам нужно знать, сколько проволоки вы хотите впаять при каждом разрезе.

Когда вы оцениваете, сколько проволоки вам нужно, ошибитесь, если перережете слишком много проволоки. Вы всегда можете завернуть лишнее и убрать его с глаз долой. Намного труднее сделать 29-дюймовый проволочный мост зазор 30-дюймовым, если вы разрежете его слишком коротко.

Обрежьте свои светодиодные ленты

Полоса, с которой я работал, позволяла обрезать каждую секцию светодиода. Многие светодиодные ленты можно разрезать только каждую третью секцию или около того.Скорее всего, дополнительный дюйм или полдюйма не сильно повлияет на окончательный вид вашего освещения.

Так или иначе, обычно очень очевидно, где нужно резать. Скорее всего, вы увидите сплошную линию в середине медных площадок, на которой вы будете выполнять новые электрические соединения. Будьте осторожны при разрезании светодиодных лент — делайте разрезы только в обозначенных точках. Если вы разрежете где-нибудь, кроме отмеченных позиций, вы, скорее всего, отключите некоторые светодиоды на полосе.

Приобретенная мной светодиодная лента допускала разрезы после каждого светодиода. Черные линии в середине медных площадок обозначают обозначенные точки разреза.

Резать очень просто. Просто отрежьте полоску ножницами по обозначенной линии.

Припой в проводе для удлинения светодиодной ленты

Следует упомянуть, что я сначала попытался прикрепить свой провод к медным контактным площадкам без пайки. С полосой, которую я использовал, я обнаружил, что медные площадки слишком хрупкие.Если проткнуть провод через колодки, они порвались. Из-за порванных колодок у меня не было надежного электрического соединения.

Удалите прозрачное покрытие над медными подушечками

Хорошая пайка позволит вам создать надежное электрическое соединение между лентой и проводом. При пайке светодиодных лент первым делом нужно удалить прозрачное покрытие поверх медных контактных площадок. Я взял небольшой нож для очистки овощей и сделал надрез внутри медных подушечек (рядом с символами «-» и «+»).

С помощью ножа удалите покрытие над медными подушечками.

Я обнаружил, что когда я давил ножом, сильное давление провело меня через прозрачное покрытие, не разрезая белую основу. В этом отношении полосу, которую я использовал, было довольно легко разрезать, не повредив. После того, как я надавил и разрезал покрытие, я прижал лезвие ножа к обрезанному концу полосы. Это сняло примерно 1/8 дюйма прозрачного покрытия над медными прокладками.

Приготовьтесь припаять провод

Собирайте материалы для пайки.Конечно, вам понадобится любой провод, который вы будете использовать для удлинения светодиодной полосы. У меня лежал дополнительный провод датчика безопасности двери гаража. Для пайки светодиодных лент я подумал, что именно этот провод идеально подходит. Это провод небольшого сечения, но у него сплошной жесткий одинарный провод вместо многожильного. Это позволило очень легко припаять провод к маленьким медным контактным площадкам, которые я только что выставил на обрезанных концах светодиодных лент.

Поскольку я использовал светодиодную ленту, я довольно точно знал, какой длины должен быть провод.Я использовал инструменты для зачистки проводов, чтобы отрезать провод до нужной длины, а затем снял небольшое количество изоляции с каждого конца. Я использовал ножницы, чтобы разрезать два изолированных провода на каждом конце, чтобы разделить их. Затем я снял примерно 3/8 дюйма изоляции, но это было в основном по привычке. На самом деле вам нужно только зачистить провод немного большей длины, чем ширина вашей медной площадки. Вероятно, около 3/16 дюйма, может быть, 1/4 дюйма.

Всем нужна помощь

Мне также нравится использовать сторонний инструмент. В зависимости от ситуации, я не совсем уверен, как бы вы паяли без него. В конце концов, вы должны держать деталь, провод, припой и паяльник одновременно. Таким образом, за несколько долларов инструмент из третьих рук может стать большим подспорьем для пайки светодиодных лент.

Светодиодная лента размещена в третьем инструменте.

Когда у вас будут готовы все инструменты и материалы, нагрейте паяльник. Я просто использовал недорогой паяльник, у которого нет собственного основания, поэтому я использовал старую металлическую посуду, чтобы защитить стол, на котором я работал.

Припаяйте первый провод к светодиодной ленте

Теперь пора выполнить электрические подключения. Используя третий инструмент, я расположил оголенный конец провода поверх открытой медной площадки светодиодной ленты. Провод, который я использовал, имел белую изоляцию с красной полосой на одном из двух проводов. Я хотел подключить провод с красной полосой к клемме «+». Итак, я расположил провод без с красной полосой на медной площадке, помеченной «-», и начал работу. Я начал с этого провода, потому что он находился на «заднем конце» полосы, как я его разместил. Если я сначала проработаю «дальний» провод, я не пойду работать со вторым проводом.

Вставив первый провод на медную площадку, добавьте припой на медную площадку. Убедитесь, что ваш сустав прочен как механически, так и электрически. Также убедитесь, что вы не добавляете столько припоя, чтобы он электрически соединял одну медную площадку с другой.

Убедитесь, что ваше паяное соединение надежно соединяет провод с медной площадкой, не делая стык слишком большим.

Проверьте электрическое соединение

Я люблю проверять электрическое соединение после каждого паяного соединения. Если я напортачил с шарниром, я хочу исправить это сейчас, пока все на месте. Я не хочу припаять другой провод, а затем он окажется у меня на пути, когда я пойму, что мне нужно исправить первое соединение.

Для проверки связи достал мультиметр. С батареями в модуле управления моей светодиодной ленты я проверяю, загорелся ли свет на ней. Напряжение должно присутствовать на медных контактах + и — на обрезанном конце клеммной колодки. Для «проверки работоспособности» я сначала измеряю напряжение постоянного тока на медных контактах, чтобы убедиться, что мой мультиметр работает. Затем я прикасаюсь к одному мультиметровому выводу , противоположному концу провода, который я только что припаял, а другой мультиметровый вывод к медной контактной площадке, которую я еще не припаял. Я должен увидеть примерно такое же значение постоянного напряжения на мультиметре, что и при непосредственном измерении двух контактных площадок.

Как мне поступить?

Если я вижу напряжение между контактными площадками, но не между непаянной контактной площадкой и противоположным концом провода, к которому я паял, или если я вижу значительно пониженное напряжение, то мой паяный стык не работает, и мне нужно попробовать еще раз.Надеюсь, вы сможете просто расплавить припой и попытаться улучшить соединение. Если вы повредили медную площадку и не смогли ее использовать, вы всегда можете отрезать еще одну секцию и попробовать снова. При пайке светодиодных фонарей вы должны быть уверены, что у вас есть прочный стык, который выдержит долгое время.

Если у меня хорошее напряжение, значит, все в порядке. Я могу припаять другой провод к другому медному выводу на обрезанном конце светодиодной полосы.

Вам нужны надежные паяные соединения разумного размера на обоих выводах.Как уже упоминалось выше, я подключил провод с красной полосой на его куртке к клемме +.

После того, как вы сделали второе соединение, проверьте оба электрических соединения. Включив светодиодную ленту, проверьте наличие хорошего напряжения постоянного тока между двумя проводами на противоположном конце удлинителя.

На фото сложно сказать, но каждый проводник на противоположном конце провода касается одного из мультиметровых щупов. На мультиметре видно ~ 3 В постоянного тока.

Защитите паяные соединения

Теперь, когда вы припаяли оба провода к медным контактным площадкам и проверили свою работу, вам нужно защитить новые соединения. Я удалил слишком много изоляции с моей проводки, но даже с менее оголенным проводом мне все равно придется сделать этот шаг, как я опишу ниже.

Сначала оберните один из двух проводов изолентой. Обязательно прикрывайте открытую проводку. Вы же не хотите, чтобы два провода могли контактировать друг с другом по дороге и вызывать короткое замыкание. Обмотка одного провода изолентой поможет предотвратить короткое замыкание с другим проводом.

Оберните один провод изолентой, чтобы убедиться, что он не может закоротить другой провод.

Обернув один провод, возьмите еще немного изоленты и оберните оба провода. Начните наматывать светодиодную ленту и несколько раз оберните вокруг обоих проводов. Убедитесь, что медные контактные площадки, паяные соединения и оголенные провода полностью закрыты. Вы также хотите немного «снять напряжение». Если что-то дергает ваш провод, вы хотите, чтобы часть напряжения поглощалась изолентой, а не паяным соединением.

Оба провода теперь защищены изолентой.

Увеличьте длину своей светодиодной полосы, подключив другой конец провода к следующей светодиодной секции

Теперь пора закончить наращивание светодиодных лент, проделав ту же работу с другой стороны провода. Подключив следующую секцию светодиодных ламп к проводу, вы создадите индивидуальную подгонку, подходящую для вашего приложения.

Выполните все описанные выше процедуры с другой стороны провода. Раньше я использовал красный полосатый провод на плюсовой клемме.Это было сделано с целью упростить определение того, какой провод будет идти к какому выводу на следующей секции светодиода. Если я использовал красный провод для определения положительного выхода из первой части световой полосы, мне нужно было использовать красный провод для питания положительной клеммы, идущей в следующую часть световой полосы.

После того, как вы припаяли оба провода на этой стороне, вы можете проверить свои электрические соединения, просто включив светодиодные ленты и проверив, включаются ли обе стороны.

Ага, выглядит хорошо. 😀

Если все в порядке, убедитесь, что новые подключения защищены, как в первом разделе. Повторите весь этот процесс, если вам нужно добавить какие-либо дополнительные участки провода помимо первого.

Похоже, все готово.

Установите расширенную светодиодную ленту

Вот и все! Пришло время вернуть устройство на место назначения и посмотреть, как вы справились с длиной провода. Надеюсь, у вас достаточно или более чем достаточно провода (вместо того, чтобы быть коротковатым).

Мой готовый продукт.

Я отнес свою модифицированную световую полосу в свой новый шкаф для белья и закрепил ее на месте скотчем. Я хотел убедиться, что он выглядит так, как я хотел, и что мой контроллер светодиодных лент с батарейным питанием и датчиком движения доходил до передней части полки, где я планировал его установить.

Сделай так

Когда я установил удлиненную светодиодную ленту и был удовлетворен ее расположением, я начал с установки лампы с батарейным питанием, управляемой на переднюю часть полки. Я решил разместить свой в этом месте, чтобы датчик движения надежно обнаруживал, что кто-то открывает дверь или проходит мимо шкафа, если дверь открыта. После использования клейкой ленты 3M для крепления контроллера я расположил начало светодиодной полосы на внутренней стороне дверной коробки. При этом я убедился, что оставил немного провисания в выходном кабеле контроллера. Обычно вы не хотите, чтобы кабели были натянуты туго.

Моя светодиодная лента установлена ​​на внутренней стороне дверной коробки.Полоса видна только в том случае, если вы засунете голову в шкаф, но она расположена так, чтобы красиво освещать полки шкафа.

Я начал снимать бумажную подложку, чтобы навсегда приклеить световую полосу к внутренней части дверной коробки. Я снимал примерно 6 дюймов подложки за раз. Отодвинув бумажную подложку в сторону, я осторожно потянул светодиодную ленту прямо, а затем прижал ее другой рукой, чтобы приклеить клей.

Поразитесь вашей готовой модификации светодиодной ленты

После того, как световая полоса полностью приклеена, самое время проверить ее! Я подключил кабель к контроллеру и несколько раз открывал и закрывал дверь. В купленном мною комплекте тоже был тайм-аут. После того, как датчик движения перестает видеть движение, он через короткий промежуток времени выключает свет. Интервал регулируется поворотным переключателем на передней панели контроллера.

В целом, я был очень доволен тем, как мой комплект выглядит и работает, особенно по его очень доступной цене. Делали ли вы аналогичную модификацию своей собственной светодиодной ленты? Оставьте комментарий и расскажите мне об этом!

Мой законченный проект освещения бельевого шкафа.Изменение световой полосы позволило мне лучше использовать 3 метра светодиодного освещения для равномерного освещения всех полок. Доволен тем, как это получилось!

Спасибо за чтение!

Надеюсь, это руководство было для вас полезным. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите поделиться какими-либо заметками из вашего собственного проекта, не стесняйтесь оставлять комментарии. Если вы хотели бы видеть больше подобного контента, введите ниже свой адрес электронной почты, чтобы я мог сообщать вам, когда буду размещать новое сообщение:

Еще раз спасибо за чтение и удачи в ваших собственных проектах по светодиодному освещению! 🙂

Если этот пост был полезен, передайте его!

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Пайка водонепроницаемых гибких светодиодных лент

Для подключения гибкой светодиодной ленты к ней сначала необходимо припаять электрический провод от. Затем этот провод подключается к источнику питания.

Нет паяльника или понятия не имею, что такое пайка? Без проблем! Мы с радостью сделаем для вас пайку.

Добавьте эту услугу пайки в корзину, и мы позаботимся о том, чтобы вы получили свои светодиодные ленты со всеми необходимыми проводами и готовыми к использованию.

Обратите внимание: Если вам нужно несколько светодиодных лент (с несколькими источниками питания), сообщите нам, какого размера они должны быть при оформлении заказа. Для этого можно использовать поле «Комментарии к заказу» .

Электрический провод: Вам также нужны (более длинные) кабели? Затем также добавьте это в корзину. Если вам нужны разные светодиодные ленты с разной длиной кабеля для каждой полосы, не забудьте указать это в поле «Комментарии к заказу» при оформлении заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта услуга недоступна для водонепроницаемых светодиодных лент!

Джанкарло Радис 21-11-2019 22:51

Ho chiesto il servizio saldatura, tutto perfetto !!!! Комплимент. Consiglio

Барт Ван Гиннекен 12-04-2013 20:56

Uitstekend gesoldeerd for een spot prijs!

Кристофер Галл 21-01-2013 01:50

Почти 5 звезд, если бы не тот факт, что термоусадочная трубка на той части, где провода были подключены к светодиодной ленте, была не очень хорошо расположена, показывая часть пайки.Также было бы неплохо, если бы паяльная служба проверила всю светодиодную ленту RGB перед отправкой, потому что пайка резистора для синего треснула, и мне пришлось исправить это самостоятельно (без паяльника). Кроме того, все было подключено и работало!

Де Принс Дэви 22-11-2012 19:49

perfecte soldeerservice, voor deze prijs kan je er zelf niet aan beginnen.

Анри 16-08-2012 15:03

Het werk ziet er keurig uit metkrimpkousje eromheen. Alles binnen 5 minuten aangesloten. Bovendien был ik vergeten een connector te bestellen, maar die zat er gewoon bij. Фантастическое обслуживание!

4.8 звезды на основе 5 отзывов

Электрики вырезали обратные вызовы с помощью SolderM8 для светодиодных лент.

Фото: Изображение любезно предоставлено SolderM8.

Около 10 лет назад светодиодное ленточное освещение считалось предметом роскоши; преходящая мода; однако нет никаких признаков того, что спрос на этот образ снизится, на самом деле сейчас все наоборот!

Светодиодное ленточное освещение стало частью обязательного кодекса здесь, в Калифорнии, и теперь является более или менее стандартным элементом в большинстве жилых и коммерческих проектов. Вместе с этим возникла одна из самых кропотливых, трудоемких и часто разочаровывающих задач электрика на этапе обрезки.

Проблема в том, что процесс установки этих полос еще предстоит полностью разработать, чтобы позволить электрику представить профессиональную и надежную отделку, которая, как он / она, может быть уверена, не вызовет дорогостоящих проблем с обратным вызовом из-за развивающихся неисправностей .

Потратив много времени на установку лент, я заметил, что большинство электриков пробовали простой вариант использования разъемов. Эти маленькие гаджеты отлично подходят для неквалифицированной работы своими руками, и да, они являются удобным вариантом для некоторых электриков, но чаще всего они являются виновниками дорогостоящих обратных звонков из-за светодиодных лент, которые перестали работать через относительно короткий период времени.

Наш опыт работы со светодиодами

Мы с братом основали «Mulholland Electric» в 2008 году после того, как разразилась рецессия, и нас уволили из крупной компании, в которой мы работали. С тех шатких дней рецессии мы превратились в хорошо зарекомендовавшую себя небольшую подрядную фирму, в которой работают несколько квалифицированных электриков и учеников. Приблизительное разделение нашей работы на 75% — жилое и 25% — коммерческое, и я с гордостью могу сказать, что мы заслужили репутацию поставщика первоклассных профессиональных услуг; мы проявляем новаторский подход, когда сталкиваемся с тем, что кажется невозможным, но, будучи небольшой фирмой, жизненно важно, чтобы мы очень внимательно следили за этой важнейшей экономической эффективностью.

Когда мы начали устанавливать светодиодные ленточные светильники, мы, как и большинство наших коллег, использовали соединители, которые были громоздкими, добавляли к затратам и, честно говоря, мы обнаружили, что они часто были причиной того, что через несколько месяцев нас снова вызывали в проект. Мы определили это как проблему, которая может быстро сделать этот конкретный элемент любой работы невыгодным. Мы обнаружили, что при обратном вызове проблемы в основном были связаны либо с неисправностью разъема, либо с отключением соединения внутри него.Мы пришли к выводу, что эти неисправности будут неизбежны, потому что тепло, выделяемое включением и выключением света, в конечном итоге приводит к выходу из строя пластмассового разъема. Таким образом, нам пришлось столкнуться с фактами и признать, что пайка была единственным реальным ответом, который обеспечил бы владельцу дома или бизнеса механически прочное соединение, профессионально выглядящую отделку и, что более важно, такую, которая выдержит испытание временем и не разрушит прибыль за счет необходимости возвращаться для исправления повторяющихся ошибок.

ЧТО? (Слышу, вы говорите!) «Но паять только опытный электрик; мы не можем отдать эту работу ученику; это грязно; это требует времени »

Я согласен — это все эти вещи, но это также метод, обеспечивающий долговечность и, давайте признаем, метод, который дает высококачественную профессиональную отделку.

По правде говоря, электрики оказываются между камнем и наковальней каждый раз, когда устанавливают светодиодные ленты. Либо вы платите за громоздкие соединители, которые не выглядят наилучшим образом и в глубине души знаете, что вам придется оплатить обратный звонок примерно в 50% случаев, либо вы тратите деньги на оплату услуг самых опытных сотрудников. припой. Будет сложно найти размер прибыли в обоих сценариях!

Самая большая проблема, с которой мы, электрики, сталкиваемся при пайке ленточных светильников друг с другом или с питанием, заключается в том, что не всегда можно положить оба конца на плоскую поверхность.Это причина, по которой большинство людей избегают этого и идут по пути соединителя.

После того, как у нас был один очень дорогой эпизод, когда наш лучший ученик потратил два полных дня на то, чтобы испортить шесть паяных соединений на светодиодной ленте, что, по общему признанию, было особенно неудобным, поскольку их нужно было установить над направляющей для изображения! Затем нам пришлось заплатить опытному электрику за переделку каждого паяного соединения. Как вы понимаете, от этой части работы не осталось никакой прибыли!

Очевидно, мы не могли позволить себе, чтобы подобные вещи происходили слишком часто, и все же мы не хотели идти на компромисс в отношении качества выполняемой работы.

Решив решить эту проблему, я приступил к созданию инструмента, который должен был быть простым в использовании, легким и портативным для набора инструментов, а также чем-то, что можно было бы использовать в любом месте, где вы устанавливаете светодиодные ленты.

Используя эти критерии и потратив много времени на опробование различных дизайнов, изучение патентования, изготовление и тестирование прототипов, мы наконец пришли к простому решению, которым мы действительно рады поделиться с нашими коллегами из отрасли.

Мы решили назвать инструмент «SolderM8», потому что, попросту говоря, этот компактный и экономичный гаджет станет отличным помощником для любого профессионального электрика, который будет носить его с собой.

Плюс в том, что им так легко пользоваться, что даже наш наименее опытный ученик хорошо паял за очень короткий промежуток времени.

Так как же работает «SolderM8»?

В качестве первого шага он будет приклеиваться к любой готовой поверхности, независимо от текстуры или угла, под которым вы работаете.У него почти волшебная обратная сторона — я долго исследовал ее, чтобы понять, — она ​​даже работает в перевернутом виде! Затем вы вставляете оба конца ленты или провода, и они надежно удерживают их, пока вы наносите припой, и готово!

Теперь мы можем обрабатывать паяные ленты полной длины за меньшее время, чем раньше, и которые выглядят гладко и профессионально. Лучше всего, что мы можем сделать это без разочарований, истерик и без перезвонов!

Мои последние новости заключаются в том, что, тщательно протестировав инструмент и довольный его работой, я ожидаю, что первая партия SolderM8 для продажи поступит от производителя в конце января.

Вы можете узнать больше на сайте www.solderm8.com или на нашей странице в Facebook @ solderm8, чтобы получать обновления и смотреть демонстрационные видео.

— Коннлаот Малхолланд

Контактное лицо:

Коннлаот Малхолланд — Малхолланд Электрик

SolderM8

415-680-5882

Электронная почта:

C@solderm8.