Как выпаять конденсатор из платы паяльником: Как выпаять конденсатор из материнской платы

Как правильно паять конденсаторы — flagman-ug.ru

Как припаять электролитический конденсатор

Из всех дискретных электронных компонентов электролитические конденсаторы могут быть одними из самых сложных в использовании. Вот несколько советов по проводке и пайке этих конденсаторов вручную.

Определение электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы, как и другие компоненты, поставляются в двух основных форматах. Конденсаторы с сквозным отверстием имеют длинные выводы, предназначенные для прохождения сквозных отверстий в цепи, а устройства для поверхностного монтажа (SMD) включают плоские контакты, которые располагаются на краю платы.

Многие первоклассные производители схем выполняют ремонтные работы, и, хотя многие конденсаторы подвержены выгоранию при сбоях цепей, их трудно идентифицировать из-за различий в стиле изготовления и маркировке.

Электролитические конденсаторы с сквозным отверстием обычно имеют цилиндрическую форму или могут иметь форму.

Исключения из этого правила происходят с конденсаторами силовой пленки и некоторыми высоковольтными керамическими крышками. Известно также, что электролитические устройства имеют оба вывода на нижней части конденсатора вместо противоположных круговых граней, но некоторые из них являются двойными. Электролитические конденсаторы SMD сохраняют основной профиль, но их маркировка находится на верхней части конденсатора, а их основания включают прямоугольный блок.

В отличие от большинства конденсаторов, электролитические колпачки являются поляризованными устройствами. Их отрицательные терминалы часто идентифицируются бесцветной длинной полосой, которая может содержать или не включать знаки «-», а их номинальные значения обычно указаны в вольтах (V) и пикофарадах или микрофарадах (pF, μF, uF). С другой стороны, SMD обычно обозначаются полосой цвета на половине верхней поверхности устройства рядом с маркировкой.

Инструменты построения цепей

Правильное оснащение пайки очень простое. В следующей таблице описаны различные инструменты, необходимые для построения схемы.

Пайка с регуляторами температуры и безопасная монтажная стойка важны для любой задачи обслуживания или сборки цепей. Будьте уверены, что олово не является устройством сантехнического типа, так как эти инструменты не подходят для тонкой работы с деталями.

Средство удаления припоя

Используйте специальное средство, которое облегчают удаление припоя с компонента схемы во время его замены или после того, как слишком много припоя неправильно было помещено на новый компонент.

Хотя большинство сквозных электролитических конденсаторов достаточно велики, чтобы увидеть стандартные выводы всего лишь на расстоянии 0,1 дюйма, нужно использовать лупу, ведь невооруженным взглядом это сделать невозможно. Устанавливаемые лупы служат для уменьшения напряжения глаз и упрощения работы. Они могут быть объединены с помощью ручных устройств, которые включают зажимы для пассатижей или монтажные кронштейны, чтобы держать крошечные компоненты и печатные платы в стабильно неподвижном состоянии, пока пользователь работает.

Удаление сквозных конденсаторов

Электролитические конденсаторы на самом деле немного легче удалить, чем другие компоненты из-за их большего размера. Начните с нагревания паяного соединения протекания припоя на одном из проводов. Это может потребовать применения дополнительного расплавленного припоя или регулировки температуры. После того, как припой будет влажным, используйте оплетку или фитиль, чтобы удалить ее, затем качайте устройство взад и вперед. Повторите этот процесс с обоих концов до тех пор, пока устройство не будет освобождено. После выявления неисправного конденсатора его необходимо удалить, чтобы освободить место для замены.

Удаление SMD конденсаторов

Удалите конденсаторы SMD, применив пайку или паяльную пасту к контактам, осторожно подталкивая устройство, чтобы освободить его. Если вы используете пистолет для перегрева, будьте осторожны, чтобы не удалять другие компоненты поблизости.

Шаги установки нового конденсатора:

Вставьте провода через отверстия, будучи уверенным, что выровняли отрицательную сторону устройства с правильно отмеченным отверстием на печатной плате. Вставляйте конденсатор вниз, пока он не станет как можно ближе к плате. Затем согните выводы, чтобы удерживать его на месте пайки. Нанесите флюс, затем нагните припой вокруг контактных площадок и прижимайте их до тех пор, пока устройство не будет правильно закреплено.

Нанесите олово на выводы небольшим количеством припоя. Поместите конденсатор вниз, используя пинцеты SMD или аналогичный инструмент, и нагревайте паяные колодки до тех пор, пока конденсатор не будет надежно закреплен. Важно не нагревать корпус устройства.

Электролитические конденсаторы являются вездесущими компонентами в аналоговых и цифровых схемах. Хотя с этими устройствами может быть сложно работать, следуя структурированной процедуре пайки, вы облегчите себе работу.

Замена конденсаторов

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется.

А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием.

Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие.

В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Правила проверки и пайки конденсаторов

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

• Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
• При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
• И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Последовательность действий такая:

1. Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
2. Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
3. Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
4. Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
5. С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
6. Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Процесс пайки

Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.

Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Как правильно паять. Часть 3

Добрый день, друзья!

Вы уже знаете, что такое припои и флюсы и как устроен паяльник. Но то была теория. Теперь самое время перейти к практике! Поэтому рассмотрим теперь сам

Процесс пайки

Лучше всего сделать это на примере. Допустим, вам надо заменить вздувшиеся конденсаторы в блоке питания.

Вы уже приобрели новые конденсаторы необходимой емкости и соответствующего напряжения.

Выводы деталей обычно уже облужены (это делается на предприятии-изготовителе).

Но если деталь долго пролежала, да еще и в неблагоприятных условиях, луженый слой покрывается пленкой окислов. И может потребоваться повторная операция лужения.

Для этого надо очистить выводы детали от пленок. Можно сделать это при помощи монтажного ножа или ученической стирательной (жесткой) резинки. После зачистки выводы должны приобрести металлический блеск.

Затем нужно взять конденсатор за корпус (левой рукой, если вы правша) приставить поочередно выводы к куску канифоли и прижать их сверху разогретым до рабочей температуры жалом паяльника.

После того, как выводы конденсатора покроются тонкой пленкой расплавленной канифоли, следует отодвинуть их от куска канифоли и дать стечь ее лишним каплям.

Затем надо провести по выводам разогретым и облуженным жалом с небольшим количеством припоя. Припой должен покрыть тонким слоем выводы конденсатора.

После операции лужения вывод не должен заметно увеличить толщину. Если он заметно «потолстел», надо удалить лишний припой разогретым паяльником.

Предостережения при пайке

Электронные компоненты чувствительны к перегреву, поэтому не следует нагревать выводы дольше 3-5 секунд.

С другой стороны, если вывод или место пайки не прогреты до нужной температуры, качественного лужения или пайки не получится. Могут встречаться случаи, когда деталь припаивается на контактную площадку, которая имеет большие размеры.

Медь хорошо проводит тепло, поэтому паяльником на 25 Вт такую площадку не прогреешь, сколько ни грей. В таких случаях необходимо использовать паяльник мощностью 40 Вт. Иногда нужно будет поднять напряжение на таком паяльнике или даже использовать паяльник еще большей мощности.

Вернемся к ремонту блока питания. Сначала нужно выпаять неисправные конденсаторы.

Для этого необходимо смочить места припайки выпаиваемой детали несколькими каплями спиртоканифольного флюса. Удобно подавать его из медицинского 5-кубового шприца.

Прогрев эти места паяльником несколько секунд, следует вытащить неисправный конденсатор. Отпаивать можно по одному выводу или сразу два (если позволяет ширина жала).

Применение флюса при отпайке деталей уменьшает нагрев в этом месте и препятствует появлению перемычек (или, иными словами, закороток) между контактными площадками. Нужно постоянно следить за формой жала. Если там будут раковины, тепловой контакт с местом пайки ухудшится. Неровный край жала может повредить печатные проводники и контактные дорожки платы.

Если при отпайке используется слишком мощный паяльник (60 Вт и более), контактные площадки могут отделиться от основания. Клей, которым они приклеены к основанию, не выдержит перегрева! Это затруднит дальнейший монтаж.

А что делать, есть отверстие залило припоем?

Если при выпаивании детали отверстие в контактной площадке затянуло припоем, следует использовать заостренную деревянную палочку для его очистки.

Можно использовать зубочистки, которые продаются в аптеках. Они сделаны из твердых сортов дерева и лучше выдерживают высокую температуру.

Зачем следуем смочить несколькими каплями жидкого флюса затянувшееся отверстие, установить заостренный конец палочки в центр площадки и прогреть это место. Припой расплавится, конец палочки войдет в отверстие и очистит его. Теперь можно припаивать новую деталь.

Необходимо вставить облуженные выводы конденсатора в соответствующие отверстия. Затем надо снова нанести на места паек по несколько капель жидкого флюса. И, придержав конденсатор с другой стороны (чтобы он вплотную прилегал к плате), припаять его выводы к контактным площадкам.

При этом на жале паяльника должно быть оптимальное количество припоя.

Какой должна быть качественная пайка?

Правильная пайка должна иметь красивый и блестящий вид.

Не должно быть промежутков между выводом детали и краем отверстия.

Но не должно быть и излишков припоя. Во время остывания припоя нельзя шевелить вывод детали, иначе пайка будет некачественной. Если пайка имеет серый вид и рыхлую поверхность, она также некачественна.

Такое случается, если пайка ведется перегретым паяльником или с недостаточным количеством флюса. Или если деталь не была неподвижной в процессе остывания припоя. Кстати сказать, немалое количество неисправностей в электронной технике бывает из-за плохого контакта в местах паек. Контакты (особенно у сильноточных деталей, которые подвергаются нагреву) могут ослабевать со временем.

Такую «засаду» как раз и можно узнать по серому цвету пайки и кольцеобразной трещине вокруг вывода детали.

Из-за таких паек могут происходить многие «таинственные» сбои в работе.

Бывает и такое, что внешне пайка выглядит образцово, но внутри «гнилая». Помочь этому «горю» легко.

Надо капнуть на подозрительное место несколько капель флюса и, взяв на жало небольшое количество припоя, восстановить пайку. После остывания припоя следует откусить бокорезами выступающие концы выводов, оставив 2 – 3 мм. Спиртоканифольный флюс нейтрален, так что, в принципе, можно не удалять его остатки. Но тогда место пайки будет иметь неряшливый вид.

Удалить остатки флюса можно тряпочкой, смоченной этиловым спиртом. Если паек было много, удалить остатки можно небольшой кисточкой с жесткой щетиной, смоченной тем же спиртом.

В заключение скажем, что при формовании выводов деталей после пайки следует придерживать удаляемый кусочек вывода, чтобы он не полетел кому-то в голову.

Либо применять специальные, «не стреляющие» бокорезы.

При ремонте техники, смонтированной согласно директиве RoHS, нужно увеличить температуру жала, так как бессвинцовые припои более тугоплавки.

Вот и все друзья. Теперь надо пробовать. Процесс пайки не такой сложный, как это может показаться после прочтения статьи. Дерзайте!

С вами был Виктор Геронда. До новых встреч!

Как правильно заменить конденсатор на материнской плате

Всем привет, сегодня я покажу на своем примере, как можно быстро и правильно произвести замену вздутых конденсаторов на материнской плате компьютера своими руками.

Сразу предупрежу, замена конденсаторов своими руками требует определенных знаний и умений пользоваться таким инструментом как паяльник. В моем случае это китайская паяльная станция Lukey 702.

Если опыта в пользовании паяльника нет, то сто раз подумайте, прежде чем браться за замену конденсаторов.

На материнской плате компьютера, как правило, конденсаторы начинают выходить из строя через 3-4 года пользования им. Но бывают и исключения, в т.ч. брак. В современных реалиях это нормальное явление, поэтому будем менять их на новые.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате компьютера

1. При включении компьютер сначала включается, потом выключается. После трех-четырех раз включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.
2. Компьютер просто не включается. Возможно причиной не включения могут быть также конденсаторы, как на материнской плате, так и в блоке питания.
3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран с указанием ошибки. Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

Начнем с внешнего осмотра, откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно понять, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены.

Постарайтесь осмотреть материнскую плату очень внимательно, т.к. если человек неопытен в данном вопросе, он не всегда с первого раза может выявить неисправный конденсатор. Далее, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно есть два варианта, либо взять со старой материнской платы, либо купить в любом магазине радиодеталей, они совсем не дорогие. Алгоритм простой, выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, лучше взять с собой старые, чтобы показать продавцу (главное, необходимо помнить, что по вольтажу можно брать больше, но не меньше ). Например, стояли 6.3 вольт 1500 мкф, на замену можно поставить 16 вольт 1500 мкф .

Опять же, если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять и с нее. Ну вот, у нас все готово для перепайки, начнем замену конденсаторов на материнской плате своими руками.

Повторюсь, на всякий пожарный, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если же вы готовы, приступаем.

При замене конденсаторов нам потребуется следующее:

• Паяльник
• Канифоль
• Припой
• Зубочистки
• Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы)

После того как мы выпаяли старый конденсатор, нужно прочистить отверстия для впаивания нового, иначе старый припой просто не даст его нормально вставить. Будем использовать для этого зубочистку или скрепку. Аккуратно вставляем ее в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, делать это нужно очень аккуратно, так как материнская плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус), но лучше всего запомнить как был установлен старый. Данное правило не относится к материнским платам ASUS, у них все наоборот. На самих конденсаторах также есть обозначения в виде полосы со знаком — .

Конечная стадия нашего процесса, запаиваем конденсатор с обратной стороны платы. Затем обрезаем ножки конденсаторов.

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом наш ремонт завершен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Скажу вам по секрету, это очень увлекательный процесс.

До новых встреч, подписывайтесь на мой канал! Всего вам доброго!

Как заменить конденсаторы на материнской плате

Привет! Хочу поделиться с вами своим опытом замены конденсаторов в материнской плате. Вряд ли это можно назвать руководством и уж тем более мастер-классом, так как паяю я редко и криво, но посмотрим что получилось. ))

Не секрет, что материнская плата один из ключевых элементов компьютера. Именно она объединяет все компоненты системы в единое целое. Её выход из строя всегда доставляет массу неприятностей. Хорошо, если обойдется только заменой самой платы, но если она устарела, то, зачастую, приходится менять добрую половину комплектующих (процессор, кулер, оперативная память и т.д).

Поэтому многие пользователи в первую очередь хотят попробовать отремонтировать старую материнскую плату, чтобы избежать лишних затрат.

Одной из частых причин поломок материнских плат — «вздутие» конденсаторов. Конденсаторы могут выйти из строя из за  перепадов питания, высокой температуры, ну и просто от старости.

Достаточно теории, пора переходить к практике.

Я использовал следующие инструменты:

• Паяльник;
• Канифоль;
• Припой;
• Зубочистки;
• Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

Определить вздутые конденсаторы достаточно просто, если внимательно посмотреть на плату. На них  могут быть следы вытекшего электролита, а также они могут выгнуться сверху или снизу, что также будет хорошо заметно.

Вот так выглядит вспухший кондер.

Первым делом, нужно найти новые запчасти подходящего номинала. Внимательно смотрим на маркировку. В моем случае это 6,3 вольт 1500 мкф. На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф. Можно брать конденсаторы большей емкости и большего напряжения, но нужно учитывать, что, чем больше напряжение и емкость, тем больше его размеры (может просто не влезть на то же место).

Поскольку, был вечер и магазины не работали, пришлось выпаять нужный конденсатор из нерабочей материнской платы.

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

Осталось самое приятное.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность. Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус « — «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » — «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата )

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

Если у кого-то есть вопросы или дополнения, то пишите их в комментариях.

Как заменить конденсатор? | Блог SerZh’a

Многие сталкивались с такой проблемой, как внезапная перезагрузка компьютера или компьютер начинает виснуть, или еще хуже синий экран смерти Windows. В большинстве случаев причина банальна — со временем, конденсаторы стоящие на материнской плате, начинают высыхать от старости или высокой температурой и их внутреннее сопротивление уменьшается, что вызывает короткое замыкание в цепи стабилизаторов питания и срабатывание защиты. Случаи бывают разные. Как правило «дохнут» те конденсаторы, которые расположены ближе к процессору (самое горячее место на материнской плате).

Зачастую конденсаторы выхаживают свой гарантийный срок  и производитель это прекрасно знает, поэтому особо не утруждает себя установкой дорогих конденсаторов, а наоборот пытается экономить на каждой запчасти (представьте партию материнских плат в 100 000 штук и 50 центов сэкономленных на одном конденсаторе, а он там далеко не один, чувствуете экономию!). Да собственно и выгодно производителю, чтобы покупали новые модели материнок, а старые уходили на утиль (возможно просто за это время материнская плата сама по себе морально устареет). Сегодня я расскажу, как самому поменять конденсатор и сэкономить  деньги до покупки новой материнской платы. Приступим.

Менять конденсатор будем на материнской плате BIOSTAR TF720 A2+ Внешним осмотром можно определить, какой из конденсаторов вышел из строя. На верхней крышке конденсатора, где выдавлен крестик, появляется выпуклость или будет виден застывший электролит темного цвета. Иногда бывает сверху все хорошо, но конденсатор «выдавливает» снизу. Если посмотреть на просвет — это видно сразу.  Иногда не выдавливает вообще нигде, тогда можно определить только по сопротивлению.

Теперь на нашей плате находим «уродца». Это конденсатор 1000mkFx6,3V 

Такой конденсатор необходимо менять сразу же. Снимаем все платы, которые вставлены в материнку, откручиваем от стойки корпуса. В нашем случае пришлось снять радиатор с процессора, потому как он будет мешать выпаивать (есть повод сразу же поменять пасту на процессоре).  

Теперь нам понадобятся:

1. Паяльник мощностью около 60W  
2. Канифоль или флюс.
3. Припой.
4. Тонкая иголка нужного диаметра (лучше от медицинского шприца)
5. Кусачки

Для тех, кто ни разу не выпаивал конденсаторы из многослойных плат, я бы порекомендовал потренироваться на чем-то ненужном (тут нужна сноровка), или попросить кого-то из своих знакомых, кто дружит с паяльником. Здесь самое главное — не перегреть участок , чтобы не отвалилась дорожка. В таком случае, будет восстановить плату гораздо сложнее, если вообще возможно.

Внимание!!! Следующие операции Вы делаете на свой страх и риск.

Берем конденсатор сверху и покачивающими движениями, попеременно прогревая снизу ножки (предварительно смочив паяльник в канифоли), вытягиваем конденсатор из платы. Если сразу у Вас не получилось, не переживайте. Дайте немного плате остыть. Тут самое главное не спешить. Потихоньку ножки конденсатора должны выйти.  

Выпаянный вспухший конденсатор:

Едем на базар или в магазин за аналогичным конденсатором. Обязательное условие: рабочее напряжение конденсатора должно быть не меньше, а лучше даже больше номинального и рабочая температура не ниже 105ºС! Емкость конденсатора должна быть такая же, можно немного больше. Хорошо себя зарекомендовали конденсаторы фирмы Rubycon с золотистой маркировкой. Вообще в идеале, желательно заменить конденсатор на полимерный, но они гораздо дороже. У меня конденсатора такого не оказалось, я поставил вместо 1000mkF — 1500mkF, ничего страшного в этом нет.

Теперь нам необходимо очистить отверстия от припоя, чтобы установить новый конденсатор. Для этого вставляем в отверстие сверху иглу и прогреваем снизу дорожку, в которой она находится. Прогревая дорожку, аккуратно проворачиваем в отверстии иглу, до тех пор, пока она не появится снаружи. Вот так:

Дальнейшие действия делаем в точности наоборот. Вставляем конденсатор в подготовленные отверстия, соблюдая полярность (на конденсаторе «минус» — это жирная полоса, проходящая вдоль корпуса, на плате «минус» — белая часть окружности) Отрезаем необходимую длину ножек конденсатора и наносим припой, при этом необходимо следить, чтобы не закоротить соседние дорожки. Желательно использовать припой содержащий канифоль в сердцевине — пайка получается чистая и красивая. На конечном этапе, с помощью лупы, проверяем место пайки и удаляем лишний припой. Должно получится приблизительно так:

Установлен новый конденсатор:

После этого собираем обратно плату (для проверки можно установить только основные компоненты: процессор, память, видео ) и проверяем ее в работе.

Услышав утешительное «пик» идем за пивом и радуемся жизни. 

Как самому перепаять конденсаторы | Как самому починить компьютер. | Советы и инструкции.

Симптомы при выходе из строя конденсаторов разнообразны. Это и зависания и синие экраны и просто нежелания компьютера включаться. Обычно к выводу о железной проблеме приходят после установки «чистой» системы и установки на нее «родных» драйверов. Если на голой системе и правильными драйверами наблюдаются зависания и BSOD’ы – проверяем железо.

Еще одной причиной зависаний является выход из строя элементов на материнской плате. Пожалуй, чаще всего из строя выходят конденсаторы.

Поломку легко определить по вздувшимся крышечкам конденсаторов. Верхние крышечки конденсаторов изготавливаются с крестообразным «надрезом» именно для того, чтобы было легко идентифицировать нерабочий конденсатор. Конденсаторы могут выходить из строя по нескольким причинам. Самая распространенная – некачественная партия. Попросту говоря – заводской брак. Отслужат такие конденсаторы примерно года два-три и «потекут». Вторая причина – время. От старости электролит в них высыхает, уменьшается емкость. Третья причина – перегрев. Если конденсатор находится вблизи горячего процессора – риск выхода его со строя возрастает.

С чего начнем.

Конечно – с выключения компьютера от сети. Помните – все манипуляции делаем только на выключенном оборудовании. При том желательно отключить от системного блока не только питающий провод, но и все остальные провода и кабели. Питание может идти от монитора по VGA кабелю, сетевая карта также может быть под напряжением от активного сетевого оборудования.

Снимаем крышку с системного блока (левую, если смотреть на блок спереди). Системную (материнскую) плату нужно отвинтить от корпуса. Снимаем все платы расширения, выкручиваем все крепежные винты, которыми прикручена материнка к стенке. Отключаем питающие кабеля от блока питания. Отключаем жгут проводов, идущий к передней панели корпуса. На всякий случай зарисуйте подключение всех проводков на плату. Процессор можно с платы не снимать.

Находим поврежденные конденсаторы. Внимательно смотрим маркировку. Нам нужно знать емкость и рабочее напряжение. Например, 1000mF, 6,3V. Бежим в ближайший магазин электроники и покупаем такие же по номиналам конденсаторы. Обратите внимание, что в компьютерные платы ставятся конденсаторы с максимальной рабочей температурой 105 градусов. Такие конденсаторы называются «низкоимпендансными» или можно в магазине просто сказать «мне компьютерные конденсаторы нужны». Продавцы в курсе. Итак, конденсаторы куплены. Кстати, возьмите штучку-две про запас.  Если что-то пойдет не так – будет чем заменить. Или обнаружится еще один неисправный. Или останется на потом.

Выпаиваем старые конденсаторы

Пора включать паяльник. Учтите, что элементы на современных платах припаяны бессвинцовым припоем, который имеет температуру плавления выше, чем знакомый нам припой. Паяльник нужно будет разогреть до 300 градусов (примерно).

Берем плату в руки. Желательно заземлиться самому и иметь паяльник с заземленным жалом. Статика – вещь коварная.

Берем одной рукой конденсатор, паяльником с другой стороны прогреваем точку припоя одной ноги конденсатора на другой стороне платы. Конденсатор можно покачивать из стороны в сторону, чтобы расшевелить ногу. Выпаиваем одну ножку. Прогреваем вторую. Вытащили конденсатор. Повторяем процедуры для осталных поврежденных конденсаторов. Следите за тем, чтобы при нагреве ножек паяльник не соскользнул и не снес с материнки мелкие элементы. Не торопитесь.

Готовим места посадки

После того, как все больные конденсаторы выпаяны необходимо позаботиться о посадочных отверстиях для здоровых. Для таких целей обычно используют специальный отсос для припоя. Но скорее всего его у вас нет, так что берем иголку и аккуратно расширяем отверстия с двух сторон. Припой довольно мягкий и должен поддаваться. Не переусердствуйте, если взять шило – можно и плату поломать. Материнская плата многослойная и небольшая трещина может вывести ее из строя навсегда.

Ставим новые элементы

Вставляем все конденсаторы на свои места.

Соблюдайте полярность. На конденсаторах обычно маркируют минусовую ногу полоской на корпусе. Кроме того, минусовая нога короче, плюсовая – длиннее. На плате также есть обозначение полярности. Минусовая половина обозначена белым полукругом.

ВНИМАНИЕ! На некоторых платах (редко) полярность перепутана и полукруг обозначает «плюс». Перед выпайкой старых элементов посмотрите на полярность и маркировку.

Конденсаторы вставили, переворачиваем плату и разгибаем ножки конденсаторов, чтобы они не выпадали.

Пайка

Подошли к самому ответственному этапу – пайке. Не откусывая ножки ставим жало паяльника прямо к плате возле ножки. Подводим проволочку припоя к ножке конденсатора и чуть касаемся проволочкой паяльника. Припой тут же расплавляется и капелькой стекает по ножке на посадочное место. При должной сноровке получается красиво и быстро. Припаиваем все ножки.

Зачищаем

Берем кусачки и откусываем ножки конденсаторов. Не оставляйте длинные торчащие ноги. Они могут достать стенки корпуса и что-то обязательно сгорит. Берегите глаза! Ножки обычно от кусачек отлетают в произвольном направлении. Могут угодить в глаз. Лучше одной рукой работать кусачками, а другой рукой держать откусываемую ножку.

Сборка

Сборку, как говорится, производить в обратном порядке. Подключаем к материнской плате сначала все проводки от жгута передней панели корпуса. Затем проводи от блока питания, USB-хвосты, питание на корпусные вентиляторы. Прикручиваем плату к стенке. Вставляем платы расширения (видео, сетевые и т.д.). Подключаем питание – включаем.

Работает – закрываем крышку корпуса и наслаждаемся.

Как правильно паять. Часть 3

Добрый день, друзья!

Вы уже знаете, что такое припои и флюсы и как устроен паяльник. Но то была теория. Теперь самое время перейти к практике! Поэтому рассмотрим теперь сам

Процесс пайки

Лучше всего сделать это на примере. Допустим, вам надо заменить вздувшиеся конденсаторы в блоке питания.

Вы уже приобрели новые конденсаторы необходимой емкости и соответствующего напряжения.

Выводы деталей обычно уже облужены (это делается на предприятии-изготовителе).

Но если деталь долго пролежала, да еще и в неблагоприятных условиях, луженый слой покрывается пленкой окислов. И может потребоваться повторная операция лужения.

Для этого надо очистить выводы детали от пленок. Можно сделать это при помощи монтажного ножа или ученической стирательной (жесткой) резинки. После зачистки выводы должны приобрести металлический блеск.

Затем нужно взять конденсатор за корпус (левой рукой, если вы правша) приставить поочередно выводы к куску канифоли и прижать их сверху разогретым до рабочей температуры жалом паяльника.

После того, как выводы конденсатора покроются тонкой пленкой расплавленной канифоли, следует отодвинуть их от куска канифоли и дать стечь ее лишним каплям.

Затем надо провести по выводам разогретым и облуженным жалом с небольшим количеством припоя. Припой должен покрыть тонким слоем выводы конденсатора.

После операции лужения вывод не должен заметно увеличить толщину. Если он заметно «потолстел», надо удалить лишний припой разогретым паяльником.

Предостережения при пайке

Электронные компоненты чувствительны к перегреву, поэтому не следует нагревать выводы дольше 3-5 секунд.

С другой стороны, если вывод или место пайки не прогреты до нужной температуры, качественного лужения или пайки не получится. Могут встречаться случаи, когда деталь припаивается на контактную площадку, которая имеет большие размеры.

Медь хорошо проводит тепло, поэтому паяльником на 25 Вт такую площадку не прогреешь, сколько ни грей. В таких случаях необходимо использовать паяльник мощностью 40 Вт. Иногда нужно будет поднять напряжение на таком паяльнике или даже использовать паяльник еще большей мощности.

Вернемся к ремонту блока питания. Сначала нужно выпаять неисправные конденсаторы.

Для этого необходимо смочить места припайки выпаиваемой детали несколькими каплями спиртоканифольного флюса. Удобно подавать его из медицинского 5-кубового шприца.

Прогрев эти места паяльником несколько секунд, следует вытащить неисправный конденсатор. Отпаивать можно по одному выводу или сразу два (если позволяет ширина жала).

Применение флюса при отпайке деталей уменьшает нагрев в этом месте и препятствует появлению перемычек (или, иными словами, закороток) между контактными площадками. Нужно постоянно следить за формой жала. Если там будут раковины, тепловой контакт с местом пайки ухудшится. Неровный край жала может повредить печатные проводники и контактные дорожки платы.

Если при отпайке используется слишком мощный паяльник (60 Вт и более), контактные площадки могут отделиться от основания. Клей, которым они приклеены к основанию, не выдержит перегрева! Это затруднит дальнейший монтаж.

А что делать, есть отверстие залило припоем?

Если при выпаивании детали отверстие в контактной площадке затянуло припоем, следует использовать заостренную деревянную палочку для его очистки.

Можно использовать зубочистки, которые продаются в аптеках. Они сделаны из твердых сортов дерева и лучше выдерживают высокую температуру.

Зачем следуем смочить несколькими каплями жидкого флюса затянувшееся отверстие, установить заостренный конец палочки в центр площадки и прогреть это место. Припой расплавится, конец палочки войдет в отверстие и очистит его. Теперь можно припаивать новую деталь.

Необходимо вставить облуженные выводы конденсатора в соответствующие отверстия. Затем надо снова нанести на места паек по несколько капель жидкого флюса. И, придержав конденсатор с другой стороны (чтобы он вплотную прилегал к плате), припаять его выводы к контактным площадкам.

При этом на жале паяльника должно быть оптимальное количество припоя.

Какой должна быть качественная пайка?

Правильная пайка должна иметь красивый и блестящий вид.

Не должно быть промежутков между выводом детали и краем отверстия.

Но не должно быть и излишков припоя. Во время остывания припоя нельзя шевелить вывод детали, иначе пайка будет некачественной. Если пайка имеет серый вид и рыхлую поверхность, она также некачественна.

Такое случается, если пайка ведется перегретым паяльником или с недостаточным количеством флюса. Или если деталь не была неподвижной в процессе остывания припоя. Кстати сказать, немалое количество неисправностей в электронной технике бывает из-за плохого контакта в местах паек. Контакты (особенно у сильноточных деталей, которые подвергаются нагреву) могут ослабевать со временем.

Такую «засаду» как раз и можно узнать по серому цвету пайки и кольцеобразной трещине вокруг вывода детали.

Из-за таких паек могут происходить многие «таинственные» сбои в работе.

Бывает и такое, что внешне пайка выглядит образцово, но внутри «гнилая». Помочь этому «горю» легко.

Надо капнуть на подозрительное место несколько капель флюса и, взяв на жало небольшое количество припоя, восстановить пайку. После остывания припоя следует откусить бокорезами выступающие концы выводов, оставив 2 – 3 мм. Спиртоканифольный флюс нейтрален, так что, в принципе, можно не удалять его остатки. Но тогда место пайки будет иметь неряшливый вид.

Удалить остатки флюса можно тряпочкой, смоченной этиловым спиртом. Если паек было много, удалить остатки можно небольшой кисточкой с жесткой щетиной, смоченной тем же спиртом.

В заключение скажем, что при формовании выводов деталей после пайки следует придерживать удаляемый кусочек вывода, чтобы он не полетел кому-то в голову.

Либо применять специальные, «не стреляющие» бокорезы.

При ремонте техники, смонтированной согласно директиве RoHS, нужно увеличить температуру жала, так как бессвинцовые припои более тугоплавки.

Вот и все друзья. Теперь надо пробовать. Процесс пайки не такой сложный, как это может показаться после прочтения статьи. Дерзайте!

С вами был Виктор Геронда. До новых встреч!

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате.

Вздулись конденсаторы на материнской плате возле процессора

Материнская плата очень сложное электронное устройство, которое объединяет и согласовывает работу всех комплектующих компьютера. Со временем материнская плата может выйти из строя по различным причинам: перегрев, старение комплектующих и т.п.

Очень часто на старых (материнках) можно обнаружить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Выглядят они как бочонки с вздутым верхом или низом. При этом рядом с конденсатором могут быть следы вытекшего электролита. Такая системная плата, в принципе, может успешно работать, но чаще всего компьютер с такой материнской платой не запускается.

Чтобы привести материнскую плату в (чувства) следует заменить вздувшиеся конденсаторы на новые. Такой ремонт можно сделать самостоятельно без помощи сервисного центра. Однако, если вы ни разу не держали в руках паяльник и не имеете малейшего представления о том, как с ним работать, то лучше обратитесь в , дабы избежать усугубления ситуации и окончательно не (убить) системную материнскую плату.

Для замены конденсаторов вам понадобится маломощный паяльник (до 40Вт) с узким жалом или паяльная станция (в идеале), канифоль или паяльная кислота (предпочтительней), оловянный припой, спирт или очищенный бензин.

Перед тем как приступать к выпаиванию конденсатора внимательно осмотрите материнскую плату, найдите все конденсаторы, которые вздулись, или имеют следы вытекшего электролита. Электролитические конденсаторы припаиваются с соблюдением полярности. На их корпусе обычно нанесено обозначение отрицательного (-) вывода. На самой материнской плате, когда вы выпаяет конденсатор, также имеется маркировка полярности. Чтобы не перепутать полярность вы можете сфотографировать расположение конденсаторов.

И еще несколько слов о подготовительной работе. Материнская плата чувствительна к статическому напряжению, поэтому паяльник и материнскую плату желательно было бы заземлить. По этой же причине нельзя работать в синтетической одежде без соблюдения дополнительных мер защиты. Используйте антистатические перчатки и браслеты.

Выпаивание конденсатора требует особой осторожности, так как печатная плата имеет многослойный монтаж. Это означает, что дорожки проходят не только с обеих сторон платы, но и внутри нее! Если вы используете паяльник, то поочередно прогревайте ножки конденсатора и аккуратно извлеките его из печатной платы. После этого отверстия в плате следует очистить от остатка припоя. Можно использовать зубочистку, которую следует вставлять поочередно в каждое отверстие и прогревать плату с другой стороны паяльником. Таким образом, остатки олова будут удалены. Если используется паяльник с олово отсосом, то очистка платы от остатков припоя не потребуется.

Когда конденсаторы выпаяны, необходимо проверить их номинал и рабочее напряжение, чтобы приобрести новые на замену. Емкость конденсатора указывается в микрофарадах (мкФ, uF), а напряжение в вольтах (В, V). Если выпаянный конденсатор, например, имеет маркировку 6,3V 2000uF, то его рабочее напряжение составляет 6,3 В, а емкость 2000мкФ. Приобретая новый конденсатор вы можете не найти точно такого же по емкости и рабочему напряжению. Допускается установка конденсаторов с большим рабочим напряжением (12В вместо 6,3В) и большей емкостью (2200 мкФ вместо 2000мкФ). Использовать конденсаторы на меньшее напряжение крайне не рекомендуется, так как такой конденсатор очень быстро выйдет из строя.

Также при выборе конденсатора следует особое внимание уделять его габариту, так как материнская плата имеет плотный монтаж, и компоненты зачастую установлены практически впритык, то установка большего по диаметру конденсатора может быть невозможна. С конденсаторами больших по высоте проблем с установкой обычно не бывает.

Теперь остается только аккуратно припаять новый конденсатор и проверить работоспособность материнской платы. Установите конденсатор в материнскую плату, обязательно соблюдая полярность, и припаяйте его ножки с обратной стороны печатной платы. Не используйте большое количество припоя, чтобы он не растекся и не замкнул соседние контакты. При пайке следует не допускать излишнего нагрева платы, так как это может привести к отпаиванию соседних элементов. После того как все будет припаяно, удалите остатки паяльной кислоты или канифоли с печатной платы с помощью спирта или очищенного бензина.

Электролитические конденсаторы — разновидность конденсаторов , в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.

Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная выштамповка.

Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.

Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.

Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.

Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:

Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:

Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:

К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.

Выпаиваем конденсаторы:

Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»

Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?

До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.

Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.

Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.

В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:

• срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
• максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
• пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
• повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .

Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.

Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:

Включаем и проверяем блок питания, все работает.

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место — электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит — это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке — дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов — это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата — это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже — насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) .

Вот мы с Вами и подобрались к проблемам материнской платы компьютера. ВАЖНО! В отличие от всех остальных поломок комплектующих, в данном случае у нас в арсенале нет ни одной программы, которая могла бы ясно «сказать» что у нас — проблемы материнской платы.

Из инструментов в нашем распоряжении есть: здравый смысл, наблюдательность, умение рассуждать логически и — опыт, приходящий со временем:) Поэтому, прежде чем выбрасывать на свалку вполне рабочее устройство, убедитесь хотя бы в том, что проделали все то, что будет описано в последующих статьях, освещающих проблемы материнской платы.

Итак, приступим:) Очень часто причиной этих проблем являются потерявшие емкость или «вздувшиеся» конденсаторы на .

Симптомы различных «глюков», связанных с вышедшими из строя конденсаторами на плате могут быть различными. В худшем случае компьютер просто не будет включаться. Точнее, кроме вращения всеми имеющимися вентиляторами не будет подавать никаких признаков «жизни». Также ПК может включаться не с первого раза или — после определенного числа попыток (когда конденсаторы достаточно прогреются).

Если проблемы материнской платы достаточно серьезны, — возможна самопроизвольная перезагрузка компьютера (связанная с получением различными узлами заниженного напряжения, в результате потерявших емкость конденсаторов). Возможны всяческие «зависания» операционной системы.

Справедливости ради стоит отметить, что иногда встречаются такие экземпляры материнских плат, на которых присутствует целая череда вздутых элементов и эти платы продолжают стабильно работать. В таком случае, возможно, нужно последовать золотому правилу настоящего администратора: «Работает? — НЕ трогай! » 🙂

Если же Вы все таки столкнулись с симптомами, описанными выше, тогда — читаем дальше.

Вздутые конденсаторы на материнской плате выглядят следующим образом:

Проблемы материнской платы могут быть именно из за них. Для большей наглядности давайте посмотрим на еще одно фото ниже.

Слева мы видим нормальный конденсатор, а справа — «вздувшийся». Именно такие нестабильные элементы часто являются причиной проблем с материнской платой. Их легко обнаружить, внимательно осмотрев плату. При пальпировании (на ощупь) 🙂 такой конденсатор будет иметь небольшое вздутие сверху, в то время как у рабочего будет прощупываться небольшое углубление в том же месте.

Конденсаторы служат для того, чтобы сглаживать электрическое напряжение в шинах питания компьютера. Заряжаются и,при необходимости, — разряжаются, отдавая часть накопленного заряда. Задача конденсаторов, расположенных в цепях (или среди других элементов фаз) питания — поглощать чрезмерные всплески напряжения и восполнять его во время «просадки» из накопленого ранее заряда.

Заполнены они жидким электролитом. При нестабильной работе элемента электролит может просто «закипать» и вытечь из оболочки конденсатора.

В самых «клинических» случаях защитная оболочка просто «взрывается», выплескивая электролит.

При подобных проблемах с материнской платой надо внимательно производить визуальный осмотр на наличие вздувшихся «потекших» конденсаторов не только сверху, но и в местах контакта непосредственно с платой. Бывают случаи, когда утечка электролита происходит из нижней части элемента, что также может приводить к проблемам в работе материнской платы.

В таких случаях, как правило, производится на заведомо исправные аналогичной (или большей) емкости. Замена подразумевает под собой банальную их перепайку:)

Примечание: емкость конденсаторов измеряется в фарадах. При внимательном осмотре Вы найдете ее числовое обозначение на его корпусе и сокращение — (Мкф) или (Мк).

Что же является причиной всех перечисленных нами выше проблем материнской платы компьютера? Как правило, это часто связано с длительным ее перегревом (организованный неправильно или отсутствующий вообще отток горячего воздуха внутри ).

Среднее время работы «на отказ» традиционного электролитического конденсатора составляет 2000-5000 часов. Причем с повышением температуры окружающей среды это время резко сокращается. Выводы делайте, как говорится, сами:)

Рекомендации: Почаще проводите профилактику и осмотр своего компьютера на предмет удаления накапливающейся пыли внутри системного блока. Следите за тем, исправно ли работают все вентиляторы, установленные внутри корпуса? При необходимости — установите дополнительные

Также причиной подобных проблем материнской платы может быть некачественное электрическое питание. Некачественный может со временем стать причиной описанных выше проблем. Запомните правило: в хорошем компьютере должен стоять хороший блок питания!

Ну и, естественно,если Вы покупаете материнскую плату от неизвестного производителя за 30 долларов, то нет никакой гарантии того, что этот самый китайский производитель не сэкономил на комплектующих (в частности — на конденсаторах) и не впаял туда некачественные и с малой емкостью, которые через несколько месяцев эксплуатации выйдут из строя.

Также не лишним будет знать, как можно проверить конденсаторы с помощью мультиметра.

Сейчас на рынке в большом количестве присутствуют материнские платы, на которых установлены твердотельные конденсаторы.

Они не имеют сверху, характерных для жидкостных, «лепестков». Их корпус состоит из цельного однородного материала.

В них вместо жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер. Средний срок их службы составляет порядка 50 000 часов. При этом они позволяют резко снизить коэффициент типичных проблем материнской платы, так как сами по себе гораздо надежнее в работе и устойчивей к условиям окружающей среды.

Замена конденсаторов на материнской плате – это часто встречающийся вид ремонтных работ. Если дома есть паяльник с припоем, то восстановление работоспособности матплаты можно выполнить самостоятельно. И при этом не придется лишний раз тратить время на поездку до сервисного центра и ожидания выполнения ими работ. К тому же из финансовых затрат будет только покупка нового конденсатора, идентичного заменяемому.

Зачастую люди связывают перебои в функционировании своей компьютерной техники с различными программными ошибками, вирусами или выходами из строя комплектующих. Да, это так – причина может быть абсолютно любой. Но в последнем случае обычно принимается решение о замене сбойного компонента, что не всегда обоснованно. Яркий тому пример – материнская плата.

Она — основа компьютера, обрабатывающая миллионы сигналов, посланных от различных устройств. На плате находятся тысячи элементов, однако преждевременному выходу из строя подвержены только несколько. Наиболее частой поломкой является неисправность конденсаторов. Эти элементы крайне важны для надежной работы системы – они накапливают электрический заряд и отдают его при необходимости. И в этом случае самостоятельная замена конденсаторов на материнской плате является наиболее оптимальным решением. И вот почему:

• Поиск платы. Конденсаторы редко выходят из строя на новых изделиях. Исключением является брак. Т.е. техника перед появлением такой неисправности должна хорошенько поработать в течении продолжительного времени. А значит, велика вероятность, что придется искать материнскую плату прошлых поколений, что может стать большой проблемой.
• Замена конденсаторов на материнской плате своими руками или даже обращение в сервис – это финансово менее затратное дело, чем покупка новой платы.

Определить неисправный конденсатор не трудно. Как правило, на вершине будет присутствовать небольшая вздутость, иногда с коричневатыми подтеками. В редких случаях вздутие происходит вниз, что также отчетливо определяется при визуальном осмотре. Еще можно измерить емкость с помощью специального тестера, но обычно достаточно простого осмотра для выявления неработоспособного компонента. Итак, определив неисправный конденсатор, следует подготовиться к перепайке. Для этого потребуется точечный паяльник, канифоль, олово, щипцы и сам конденсатор. Он должен быть такой же емкости и напряжения, как и поломанный. Тщательно разогрев паяльник, следует поочередно выпаять усики крепления конденсатора к материнской плате. Это совсем не сложно и не требует особых навыков и знаний. Далее нужно выпрямить ножки нового конденсатора, вставить его посадочные отверстия и запаять оловом. Если неисправных компонентов несколько, то все их необходимо заменить по такой же схеме. На этом замена конденсаторов на материнской плате завершена. Припаянные электронные компоненты должны прочно держаться. Проверить работоспособность новых конденсаторов можно как прибором, так и при обычном старте платы. При неработающих конденсаторах материнская плата не будет стабильно работать, чаще всего следует перезагрузка либо вообще отсутствует старт. Практически невозможно неправильно установить конденсатор. Следует лишь соблюдать полярность, указанную и на материнской плате и на конденсаторе.
Замена конденсаторов на материнской плате своими руками – довольно простая работа. Эти элементы весьма дешевые, но игнорирование выхода из строя хотя бы одного может привести к весьма печальным последствиям.

Замена конденсаторов на материнской плате на твердотельные

Для создания еще одного рабочего места потребовался восстановительный ремонт материнской платы компьютера с поврежденными электролитическими конденсаторами питания процессора. В принципе плата рабочая, но при внутреннем и внешнем перегреве стабильно зависала с характерным слабым химическим запахом электролита конденсаторов. Подтеки электролита хорошо просматривались на треснувших колпачках конденсаторов. Хоть я и дружу с паяльником приступал к ремонту не с полной уверенностью успеха, так как был опыт неудачного восстановления своими руками системной платы с процессором PIII. Неудача возникла прямо на старте — не удалось извлечь электролитические конденсаторы. Мне показалось, что они были просто запрессованы ножками в плату, даже при помощи стоваттного паяльника уже обломанные ножки не извлекались. Но глаза боятся, а руки делают — требовалось заменить 5 конденсаторов номиналом 3300 мкФ на 6,3В. В радиомагазине купил единственные предложенные компьютерные электролиты такого же номинала. Если есть выбор НЕ ПОКУПАЙТЕ конденсаторы с маркировкой GSC, это самые ненадежные конденсаторы. И конечно конденсаторы должны иметь еще маркировку по теплостойкости, например LOW ESR и/или указана рабочая температура 105°С. Размер купленных конденсаторов был несколько крупнее, но габариты платы позволяли их установить. Итак последовательность моих действий.

Как отремонтировать материнскую плату своими руками

1. Если есть возможность снимите с платы все мешающие элементы — память, радиатор процессора. Пользуясь случаем прочистите все закоулки от пыли при помощи кисточки и пылесоса. Перед началом работ желательно одеть одежду из натуральных тканей во избежание образования статики и повреждения платы уже статическим электричеством.

2. Для извлечения конденсаторов потребуется паяльник мощностью 50-60 Вт. Жало паяльника должно быть тонким на конце и хорошо залуженным для быстрого передачи тепла в зону касания.

3. Порядок извлечения конденсаторов следующий. Хорошо разогретым паяльником снизу платы касаемся места припайки ножки конденсатора, расплавляем припой и второй рукой небольшими усилиями пытаемся наклонить конденсатор в сторону второй ножки, в какой-no момент разогрева конденсатор должен поддаться и наклониться с извлечением выпаянной ножки. На всю операцию отводится не больше 5-7 секунд. Далее извлекаем так же вторую ножку. Если это делается впервые, то лучше потренироваться на сломанной плате или компьютерном блоке питания. Здесь опасности две: первая — это при чрезмерном усилии ножка оборвется и вторая — при перегреве может быть повреждена печатная плата, а при ее многослойной конструкции ремонт будет практически не возможен. Трудности обусловлены как мне кажется отводом тепла из зоны пайки многочисленными медными дорожками многослойной конструкции платы. Всегда при работе с компьютерными платами лучше перед самой пайкой временно отключить паяльник от сети, также в целях защиты от статики.

4. Так последовательно извлекаем все поврежденные конденсаторы. Но припаивать сразу новые пока рано.

Поврежденные конденсаторы Новые конденсаторы Извлечение наклоном Поврежденные конденсаторы

5. Для облегчения установки новых конденсаторов сделаем приспособление из швейной иголки и ручки от зубной щетки. Подбираем швейную иглу диаметром чуть больше диаметра ножки нового конденсатора. При помощи зажигалки прогреваем иглу в 20-30мм от острого кончика до красна и остужаем на воздухе. Это позволит нам откусить кусачками кончик иглы без повреждения кусачек. Еще раз прогреваем иглу в месте среза и быстро загоняем нагретый конец в пластмассовую ручку. Игла должна прочно держаться в ручке.

6. Паяльником разогреваем крепежное отверстие, вставляем иглу и вращательно поступательными движениями расширяем отверстие до нужного диаметра. Так обрабатываем все отверстия. Качество работы еще раз проверяем на просвет.

Оснастка иглы Расширяем отверстие Отверстия готовы Проверяем на просвет

7. Теперь требуется подготовить ножки конденсаторов к монтажу. Я рекомендую это сделать так: последовательно по кругу слегка прикусывать кусачками ножку до образования правильного круглого и аккуратного среза. Такая подготовка только облегчит последующий монтаж.

8. Далее соблюдая полярность вставляем конденсаторы в отверстия. Полярность установки отмечена на плате соответствующими обозначениями.

Подготавливаем ножки Ровный срез ножек Обозначение полярности

9. Придерживая конденсатор со стороны платы хорошо разогретым паяльником припаиваем первую ножку конденсатора. Затем с добавлением припоя припаиваем вторую ножку и еще раз с добавлением припоя

Конденсаторы в работе

пропаиваем первую ножку. Так припаиваем все конденсаторы. Излишков припоя на плате быть не должно!

10. Полезно не полениться и проверить места пайки, лучше с увеличительным стеклом, на предмет качества пайки и отсутствие коротких замыканий — тоненький волосок припоя может быть причиной не запуска компьютера.

11. Устанавливаем минимальный набор компонентов на плату для проверки ее работоспособности, если всё работает, то ремонт своими руками удался и плату можно монтировать в корпус.

Для создания еще одного рабочего места потребовался восстановительный ремонт материнской платы компьютера с поврежденными электролитическими конденсаторами питания процессора. В принципе плата рабочая, но при внутреннем и внешнем перегреве стабильно зависала с характерным слабым химическим запахом электролита конденсаторов. Подтеки электролита хорошо просматривались на треснувших колпачках конденсаторов. Хоть я и дружу с паяльником приступал к ремонту не с полной уверенностью успеха, так как был опыт неудачного восстановления своими руками системной платы с процессором PIII. Неудача возникла прямо на старте — не удалось извлечь электролитические конденсаторы. Мне показалось, что они были просто запрессованы ножками в плату, даже при помощи стоваттного паяльника уже обломанные ножки не извлекались. Но глаза боятся, а руки делают — требовалось заменить 5 конденсаторов номиналом 3300 мкФ на 6,3В. В радиомагазине купил единственные предложенные компьютерные электролиты такого же номинала. Если есть выбор НЕ ПОКУПАЙТЕ конденсаторы с маркировкой GSC, это самые ненадежные конденсаторы. И конечно конденсаторы должны иметь еще маркировку по теплостойкости, например LOW ESR и/или указана рабочая температура 105°С. Размер купленных конденсаторов был несколько крупнее, но габариты платы позволяли их установить. Итак последовательность моих действий.

Как отремонтировать материнскую плату своими руками

1. Если есть возможность снимите с платы все мешающие элементы — память, радиатор процессора. Пользуясь случаем прочистите все закоулки от пыли при помощи кисточки и пылесоса. Перед началом работ желательно одеть одежду из натуральных тканей во избежание образования статики и повреждения платы уже статическим электричеством.

2. Для извлечения конденсаторов потребуется паяльник мощностью 50-60 Вт. Жало паяльника должно быть тонким на конце и хорошо залуженным для быстрого передачи тепла в зону касания.

3. Порядок извлечения конденсаторов следующий. Хорошо разогретым паяльником снизу платы касаемся места припайки ножки конденсатора, расплавляем припой и второй рукой небольшими усилиями пытаемся наклонить конденсатор в сторону второй ножки, в какой-no момент разогрева конденсатор должен поддаться и наклониться с извлечением выпаянной ножки. На всю операцию отводится не больше 5-7 секунд. Далее извлекаем так же вторую ножку. Если это делается впервые, то лучше потренироваться на сломанной плате или компьютерном блоке питания. Здесь опасности две: первая — это при чрезмерном усилии ножка оборвется и вторая — при перегреве может быть повреждена печатная плата, а при ее многослойной конструкции ремонт будет практически не возможен. Трудности обусловлены как мне кажется отводом тепла из зоны пайки многочисленными медными дорожками многослойной конструкции платы. Всегда при работе с компьютерными платами лучше перед самой пайкой временно отключить паяльник от сети, также в целях защиты от статики.

4. Так последовательно извлекаем все поврежденные конденсаторы. Но припаивать сразу новые пока рано.

Поврежденные конденсаторы Новые конденсаторы Извлечение наклоном Поврежденные конденсаторы

5. Для облегчения установки новых конденсаторов сделаем приспособление из швейной иголки и ручки от зубной щетки. Подбираем швейную иглу диаметром чуть больше диаметра ножки нового конденсатора. При помощи зажигалки прогреваем иглу в 20-30мм от острого кончика до красна и остужаем на воздухе. Это позволит нам откусить кусачками кончик иглы без повреждения кусачек. Еще раз прогреваем иглу в месте среза и быстро загоняем нагретый конец в пластмассовую ручку. Игла должна прочно держаться в ручке.

6. Паяльником разогреваем крепежное отверстие, вставляем иглу и вращательно поступательными движениями расширяем отверстие до нужного диаметра. Так обрабатываем все отверстия. Качество работы еще раз проверяем на просвет.

Оснастка иглы Расширяем отверстие Отверстия готовы Проверяем на просвет

7. Теперь требуется подготовить ножки конденсаторов к монтажу. Я рекомендую это сделать так: последовательно по кругу слегка прикусывать кусачками ножку до образования правильного круглого и аккуратного среза. Такая подготовка только облегчит последующий монтаж.

8. Далее соблюдая полярность вставляем конденсаторы в отверстия. Полярность установки отмечена на плате соответствующими обозначениями.

Подготавливаем ножки Ровный срез ножек Обозначение полярности

9. Придерживая конденсатор со стороны платы хорошо разогретым паяльником припаиваем первую ножку конденсатора. Затем с добавлением припоя припаиваем вторую ножку и еще раз с добавлением припоя

Конденсаторы в работе

пропаиваем первую ножку. Так припаиваем все конденсаторы. Излишков припоя на плате быть не должно!

10. Полезно не полениться и проверить места пайки, лучше с увеличительным стеклом, на предмет качества пайки и отсутствие коротких замыканий — тоненький волосок припоя может быть причиной не запуска компьютера.

11. Устанавливаем минимальный набор компонентов на плату для проверки ее работоспособности, если всё работает, то ремонт своими руками удался и плату можно монтировать в корпус.

Конденсаторы широко применяются в электротехнике в качестве элементов, сглаживающих пульсации переменного тока, фильтров частоты, или накопителей энергии. Кроме того, эти радиодетали можно применять в качестве гальванической развязки. Технологий изготовление множество, принцип общий: между двумя обкладками кроме диэлектрика размещается особое химическое вещество, определяющее характеристики. Для электроустановок постоянного тока, применяются электролиты. Это недорогая технология, которая имеет серьезный недостаток: жидкость может закипеть от перегрузки или высокой температуры, и тогда конденсатор буквально взрывается. К счастью, такой «экстрим» случается редко: в большинстве случаев корпус просто разрушается, теряет герметичность, и электролит вытекает на монтажную плату.

Поэтому в ответственных узлах применяются конденсаторы, изготовленные по иной технологии. Вместо жидкого электролита применяется токопроводящий органический полимер. Он имеет фактически твердую консистенцию, поэтому при экстремальных нагрузках (включая температурные) опасности не представляет. Такие конденсаторы называются твердотельными (по причине отсутствия жидких фракций). Характеристики этих элементов не уступают традиционным «электролитам», однако стоимость деталей существенно выше. Есть еще один недостаток твердотельной конструкции — ограничения по вольтажу. Верхний предел напряжения не более 35 Вольт. Учитывая область применения (компьютеры, бытовая техника, автомобили), это не является большой проблемой.

По причине высокой стоимости, домашние мастера стараются избегать покупки дорогих деталей, используя б/у компоненты для замены. В любом случае, чтобы не тратить лишние деньги, необходимо знать, как проверить твердотельный конденсатор.

Как работает полимерный конденсатор

Чтобы проверить любой прибор, желательно понимать механизм его работы. Поскольку тема нашего материала — твердотельные конденсаторы (аналоги электролитических), значит речь пойдет о радиоэлементах для постоянного тока, то есть полярных. Все со школьной скамьи помнят эту иллюстрацию:

Две металлические пластины с диэлектриком между ними (для лаборатории подойдет даже воздух). Если на контакты подать потенциал, между пластинами накапливается разноименные заряды, и в пространстве между ними возникает электрическое поле. При отсутствии электрической цепи это поле может сохраняться достаточно долго (современные элементы обеспечивают утечку заряда, стремящуюся к нулю). Именно это свойство лежит в основе применения конденсаторов.

Элемент имеет определенные основные характеристики:

• Рабочее напряжение определяется величиной, при которой не наступает пробой диэлектрика. Конденсаторы выглядят совсем не так, как мы привыкли видеть на лабораторном столе в классе физики. Детали весьма компактны, соответственно расстояние между пластинами минимально. Отсюда ограничение по предельному напряжению.
• Емкость конденсатора — его главный параметр. Он определяет, сколько электрической энергии деталь может накопить и удерживать в себе. Величина напрямую зависит от площади пластин.

• Параметры утечки. Могут определяться током потери накопленного заряда, либо сопротивлением диэлектрика. Идеальные показатели возможны только в вакууме, но такие конденсаторы для бытового использования не выпускаются.
• Температурный коэффициент: определяется дельтой изменения емкости в зависимости от температуры.
• Точность — указывается в процентах. Показывает разброс параметров емкости от эталонной (маркировочной) величины.

Важно: несмотря на большое количество параметров, измерению (проверке) подлежат лишь два из них: емкость и сопротивление диэлектрика.

Устройство электролитических и твердотельных конденсаторов

Радиокомпоненты такого класса применяются в электронных устройствах с высокими требованиями по габаритам. Поэтому вопрос компромисса между площадью обкладок (от этого зависит емкость) и размерами корпуса — головная боль разработчиков. Проблема решается технологически просто:

Изготавливается так называемых сэндвич, стоящий из двух тончайших обкладок, между которыми прокладывается слой пропитанной электролитом бумаги (в электролитических моделях) или токопроводящий полимер (твердотельные конденсаторы). Обычно используется танталовая или алюминиевая фольга. В качестве диэлектрика применяется естественный оксидный слой одной из пластин. У него низкая проводимость, которая определяет ток утечки емкости.

Такая конструкция может занимать достаточно большую (по меркам радиодеталей) емкость. Поэтому ее сворачивают в плотный рулон, где в качестве разделителя между слоями выступает тонкая электро-бумага (смотрим иллюстрацию). Она не участвует в схеме работы конденсатора.

Наружная оболочка выполнена из алюминия, на нее наносится информация о характеристиках.

Преимущества твердотельных конденсаторов

• В сравнение с электролитической конструкцией, существенно снижено эквивалентное последовательное сопротивление. Благодаря этому деталь практически не нагревается на высоких частотах.
• Значительная величина тока пульсаций делает работу более стабильной, особенно в схемах обеспечения электропитанием.
• Твердотельные конденсаторы практически не зависят от температуры. Кроме физической защиты от раздувания корпуса, это свойство позволяет сохранять параметры при нагреве.
• Продолжительность жизни. Если принять за эталон рабочую температуру 85 °C, срок эксплуатации (без потери характеристик) в 6 раз больше, чем у электролитов. Обычно эти детали без проблем работают не менее 5 лет.

Самостоятельная диагностика конденсатора

Поскольку мы говорим о деталях для работы с постоянным током, не имеет значения, какая применяется технология: электролитическая или полимерная. Проверка полярных конденсаторов выполняется одинаково.

Прежде всего, выполняется внешний осмотр. Электролиты не должны иметь следов вздутия, особенно на торце, где есть насечка в виде креста. При осмотре твердотельных корпусов можно увидеть термические повреждения с нарушением геометрии.

Разумеется, необходимо проверить крепление ножек. Компактная конструкция подразумевает небольшие размеры всех компонентов. Ножки могут банально оторваться еще на стадии сборки.

Если внешний осмотр не дал результатов, проводим тестирование с помощью мультиметра

В любом случае, для выполнения этих работ необходимо выпаять деталь из платы. Делать это надо осторожно, чтобы не выдернуть контактные ножки из корпуса.

Если ваш прибор имеет специализированный разъем для проверки, диагностика выполняется в соответствии с инструкцией к мультиметру. Обязательно проводится весь комплекс тестирования (если такой алгоритм имеется). Подключать нужно правильно, соблюдая полярность. Маркировка обязательно присутствует на корпусе детали. При такой проверке вы не только проверите исправность, но и увидите значение емкости.

Проверка работоспособности конденсатора начинается с измерения сопротивления. Делается это не так, как на резисторах или диодах. Чтобы понять принцип проверки, вспомним основные свойства конденсатора. При накоплении заряда сопротивление между обкладками увеличивается. Для начала необходимо разрядить элемент (снять остаточный заряд). Разумеется, это справедливо лишь для исправной детали. Надо просто замкнуть ножки любым проводником, или сомкнуть их между собой.

Важно: электролитические конденсаторы могут работать с напряжением до 600 Вольт и более, поэтому их разряжают только инструментом с изолированной рукояткой.

Проверка межобкладочного замыкания

Даже такой надежный конденсатор, как твердотельный, может иметь банальные физические повреждения. Например, замыкание между обкладками или на корпус. В первом случае сопротивление не увеличится до бесконечности, хотя первое время будет плавно увеличиваться. При пробое на корпус, сопротивление между одной из ножек и внешней оболочкой будет критически маленьким.

В обоих случаях, такие конденсаторы следует отнести к браку, восстановлению они не подлежат.

Проверка истинных значений емкости

Как проверять детали с помощью специализированного мультиметра, мы уже рассматривали. Однако для проверки твердотельного (электролитического) конденсатора недостаточно просто зафиксировать факт исправности. Особенно, если радиоэлемент под подозрением, либо вы хотите использовать деталь, бывшую в употреблении. Необходимо использовать прибор, с достаточным диапазоном измерения емкости.

Тестирование проводится в несколько этапов:

• несколько раз соединяем конденсатор с клеммами прибора, затем разряжаем его замыканием, и снова проверяем;
• нагреваем радиодеталь с помощью термофена до температуры 60–85°C, и проверяем значение емкости: разброс параметров не должен превышать допустимую погрешность (указано на корпусе).

Важно: обязательно соблюдайте полярность при проведении измерений. Это необходимо не только для получения истинного значения. При напряжении питания прибора хотя бы 9 вольт (такие мультиметры встречаются часто), конденсатор может выйти из строя из-за переполюсовки.

Практическое применение на автомобиле

Далеко не все домашние мастера будут тестировать элементную базу материнских плат компьютеров. А вот навыки, как проверить конденсатор трамблера, пригодятся любому автолюбителю. Изучим методику на примере классики ВАЗ.

• Для проверки необходимо отсоединить кабель, идущий от трамблера до конденсатора. Он обычно соединен с одним контактом прерывателя. Между контактами закрепляем лампу мощностью 35–50 Вт (разумеется, с напряжением 12 вольт). Если при включении зажигания лампа загорелась, конденсатор неисправен, то есть «пробит» (это самая характерная поломка). Если «контролька» не светится — конденсатор исправен.
• Второй способ можно применять в крайнем случае, если у вас не нашлось лишней лампы. После включения зажигания, необходимо быстро и вскользь коснуться контактами друг к другу. Если ничего не происходит — конденсатор в порядке. При наличии искрения — радиоэлемент «пробит».

Для того, чтобы проверить твердотельные либо электролитические конденсаторы, не обязательно иметь образование радиоинженера. Руководствуясь нашими советами, вы сможете точно определить исправность радиодеталей, и сэкономить средства на покупку новых элементов. Учитывая высокую стоимость именно таких конденсаторов, снижение затрат на ремонт будет ощутимым.

Видео по теме

Как отпаивать и припаять конденсатор

Часто возникает простая проблема, например, перегорел один из конденсаторов . Иногда он выходит из строя и требует замены. Часто в таких ситуациях люди выбрасывают свои устройства и покупают новые. Причина в том, что электроника сегодня дешевая, и никто не хочет возиться с плохими устройствами. Ведь на электронной плате могут быть и другие проблемы, кроме неисправного конденсатора.

В этом обзоре я расскажу о , удалив неисправный конденсатор и вставив новый.Техника довольно проста, и все, что вам понадобится, это паяльник или паяльник. Вы можете использовать присоску для припоя или паяльную проволоку, чтобы удалить старый припой на плате.

С помощью этой доступной и простой техники вы можете отремонтировать ЖК-мониторы, телевизор, материнскую плату ПК и любое другое электронное устройство, у которого явно есть неисправный конденсатор.

Пошаговая замена неисправного конденсатора

Первый шаг

Прежде всего, нам нужно найти неисправный конденсатор.Вы можете проверить неисправный конденсатор с помощью мультиметра или просто визуально проверить исправный конденсатор. Любой перегоревший неисправный конденсатор или конденсатор, который вот-вот выскочит, — это плохо. Вы должны удалить все конденсаторы, которые выглядят так. Вы можете увидеть пример неисправного конденсатора на картинке ниже.

Много плохих конденсаторов

Второй шаг

Обнаружив неисправный конденсатор, мы воспользуемся паяльником или паяльником, чтобы нагреть припой, удерживающий неисправный конденсатор на месте.Поставьте паяльник на сварку и примените присоску для припоя, чтобы удалить с платы ликвидированный припой. Как только вы удалите весь припой, удерживающий неисправный конденсатор, переключите плату и вытащите неисправный конденсатор.

Третий этап

Определите конденсатор, посмотрев, что на нем написано. Вам нужно заменить его на идентичный конденсатор , иначе ваш ремонт не пойдет.

Четвертый шаг

Правильно вставьте новый рабочий конденсатор внутрь платы.Вам необходимо правильно вставить его провода в положительное и отрицательное отверстие; положительный результат идет в положительную отметку на плате, а отрицательный — в отрицательное отверстие. После этого можно использовать паяльник и припаять его к плате.

Последний шаг, когда вы используете на плате припой , необходимо выполнить осторожно. Было бы лучше, если бы вы не использовали чрезмерный припой на плате и никоим образом не соединяли припой с другими сварными швами на плате, особенно с припоем от отрицательного провода конденсатора.Это окончательно сожжет доску, и урон будет огромным.

Посмотрите видео на YouTube с подробными инструкциями

Сводка

Теперь вы знаете, как просто починить компьютеры, ЖК-дисплеи и большие телевизоры, у которых есть только неисправные конденсаторы. Это исправление не обойдется вам дорого, потому что конденсаторы дешевы. Однако ваш опыт работы с паяльным оборудованием и знание использования паяльника будут важны. Таким образом, я настоятельно рекомендую вам достать несколько сломанных электронных плат и поработать с ними. Практика ведет к совершенству . После некоторого обучения вы будете готовы в кратчайшие сроки починить большие телевизоры.

Как удалить конденсаторы с печатной платы

Печатная плата

A состоит из электрических компонентов, таких как диоды, транзисторы, предохранители, резисторы и конденсаторы. Каждый компонент должен работать эффективно, чтобы печатная плата работала. Конденсатор очень похож на батарею, но выполняет другую задачу.В батареях используются некоторые химические вещества для хранения электроэнергии, а затем высвобождения ее по цепям; это может занять некоторое время или даже годы. С другой стороны, конденсатор быстро высвобождает свою энергию за секунды или меньше.

Конденсаторы бывают разных форм и размеров, но обычно имеют два проводника, обычно называемые пластинами. Между пластинами находится изолятор, называемый диэлектриком. Затем пластины подключаются к внешним электрическим соединениям, называемым клеммами, каждый по отдельности.

В печатных платах диэлектрик может блокировать прохождение постоянного тока, но непрямой ток продолжает течь.Когда конденсатор накапливает энергию, ток продолжает течь, но когда он заполнен, ток прекращается. Эти конденсаторы могут выйти из строя, и их можно заменить распайкой. Этот процесс распайки — это то, о чем мы собираемся поговорить сегодня (если вам все еще нужны новые печатные платы, поговорите с нами для получения более подробной информации).

Зачем нужно демонтировать?

Конденсатор предназначен для обеспечения свободного прохождения переменного тока. Тот, который работает эффективно, будет держать заряд и выглядеть нормально. Неисправный имеет тенденцию к утечке электролита, который образует коричневый, оранжевый, черный или даже белый разряд на печатной плате.Конденсатор также имеет тенденцию вздуваться в верхней части, где расположены вентиляционные отверстия, что не позволяет конденсатору выделять водород, который накапливается в них. Затем конденсатор выталкивает газы и электролит на печатную плату.

Печатная плата обычно находится в вертикальном положении, и вытекший электролит может оставлять следы по плате. Электролит является коррозионным элементом и может повредить другие компоненты вашей печатной платы.

В случаях, когда конденсатор сильно поврежден, он может взорваться и оставить рулон диэлектрического материала на печатной плате.Поврежденный конденсатор — одна из причин, по которой вам может потребоваться заменить конденсатор, выпаяв поврежденный и заменив его исправным.

Вам также может понадобиться компонент — в этом случае конденсатор. Если вы не хотите их покупать, вы можете получить их из старых аналоговых печатных плат, распаяв их прямо с этих плат.

Давайте теперь рассмотрим два распространенных способа демонтажа конденсаторов печатных плат, а также несколько советов и приемов, которые можно использовать для достижения безупречной работы.

Шаги для демонтажа конденсатора поверхностного монтажа (SMD)

Вам понадобится паяльник с регулируемым температурным диапазоном.Включите утюг и установите температуру 370 градусов. Установите печатную плату на держатель печатной платы так, чтобы демонтируемые компоненты были обращены вверх. Убедитесь, что на доске и держателе нет влаги.

Крепко удерживайте конденсатор, чтобы его неупорядочить по центру, с помощью пинцета. Паяльником, продолжая удерживать конденсатор пинцетом, коснитесь одной из припаянных клемм горячим наконечником паяльника. Поддерживайте этот контакт в течение двух-трех секунд, затем переключитесь на другой терминал.Коснитесь еще раз на две-три секунды и повторяйте цикл столько, сколько потребуется для размягчения припоя.

Когда все будет готово (мягко), попробуйте пошевелить конденсатором. Если он действительно болтается, вытащите конденсатор с помощью пинцета. Вам нужно будет очистить флюс. Для этого:

1. Поместите медную оплетку поверх площадки, с которой вы сняли конденсатор.

2. Осторожно надавите на оплетку кончиком паяльника.

3. Поддерживайте контакт до тех пор, пока весь флюс не будет поглощен медной оплеткой.

4. Сделайте то же самое для другой контактной площадки.

5. В заключение протрите подушечки тканью, смоченной спиртом.

Шаг для распайки штатного конденсатора печатной платы

Подключите паяльник и установите температуру 370 градусов. Как и при распайке SMD, установите печатную плату на держатель. Найдите компоненты, которые нужно демонтировать, и положите их на держатель печатной платы лицевой стороной вниз.

Вам нужно, чтобы флюс припоя впитался, а не просто расплавился.Для этого поместите медную оплетку в точку, где встречаются вывод конденсатора и соответствующая площадка, прижмите жало паяльника к медной оплетке, пока весь припой не поглотит весь флюс. Повторите этот шаг для другого вывода (вывода конденсатора).

Отсоедините печатную плату и установите ее стороной с компонентами вверх. Пинцетом снимите конденсатор. Если он не отрывается от платы, прикоснитесь к месту соединения выводов конденсатора и контактной площадки. Это должно привести к сжижению оставшегося припоя и высвобождению конденсатора.Очистите обе стороны печатной платы куском ткани, смоченным в этаноле, или просто спиртовыми тампонами, если они у вас есть.

Советы и рекомендации по демонтажу конденсаторов печатных плат, подобных Pro

1. Определите, какой тип паяльника использовать

На рынке доступно много дешевых паяльников, но если вы новичок, то лучше поговорить профессионалу.

При поиске паяльника нужно учитывать несколько аспектов. На рынке уже имеется значительное количество таких паяльных устройств, которые нагреваются менее чем за минуту.Тем не менее, хотите быть быстрее? Есть еще доступные бренды, которые готовы за 30 секунд нагрева.

Есть еще продвинутые модели с контролем температуры. Это те паяльники, которые вам нужны для чувствительных компонентов. Вы все еще можете повысить температуру для более крупного компонента — это просто фантастика! Функция выключения / включения также доступна в большинстве современных моделей. Это гарантирует, что срок службы полоски не сократится, если вы забудете отключить ее.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — это кабель.Убедитесь, что вы выбрали гибкий кабель, который не составит труда использовать в узких углах.

2. Купите правый держатель печатной платы

Держатель печатной платы упрощает работу по извлечению этих активных и пассивных электронных компонентов. Вам может быть интересно, что это за компоненты, которые я только что упомянул, но расслабьтесь. Активным электронным компонентам для работы требуется питание. К таким компонентам относятся чипы. С другой стороны, пассивным компонентам для работы не требуется внешнее питание.Эти компоненты включают резисторы и конденсаторы.

Печатную плату можно купить или изготовить дома. Если вы решите купить один, убедитесь, что он имеет все основные функции. Сюда могут входить приспособления для размещения других инструментов, например, латунная проволока для очистки жала паяльника.

Самодельный держатель печатной платы работает так же хорошо, как и купленный, за исключением того, что эффективность первого полностью зависит от вашего творчества, новаторства и мастерства. Тем не менее, если у вашего держателя есть губки или механизм для зажима плат, вы можете отказаться от других функций, таких как дозатор катушек припоя и держатель латунной проволоки.

3. Больше припоя для удаления из припоя!

При попытке нагреть контакты до расплавления припоя может не расплавиться! К сожалению для вас, но, к счастью, я нашел способ обойти тонкий. Вам нужно добавить еще немного припоя и наблюдать за волшебством. Этот трюк невероятно полезен при распайке компонентов с большим количеством выводов. Это потому, что чем больше припоя, тем дольше шарик припоя остается жидким, что дает вам достаточно времени, чтобы вытащить компонент.

4. Паяльная лампа может быть лучше

Вы также можете использовать паяльную лампу вместо паяльника.Это будет особенно полезно, когда вам нужно демонтировать огромные конденсаторы. Этот трюк сокращает работу, которая обычно занимает 1-2 минуты, до менее 10 секунд. Вы должны понимать несколько вещей относительно этого ярлыка — как вы знаете, ярлыки никогда не бывают самыми безопасными.

Печатную плату сжигать нельзя. При горении печатных плат выделяются канцерогенные пары. По возможности старайтесь не сжигать доску. Чтобы использовать паяльную лампу эффективно, убедитесь, что пламя находится как можно ближе к паяному соединению.

Если у вас нет паяльной лампы, но все еще предстоит большая работа по демонтажу, вы можете сначала нагреть печатную плату феном. Это повышает температуру, поэтому от точек распайки отводится меньше тепла. Несколько секунд, которые вы сэкономите на суставе, могут составить значительный период.

5. Как насчет вращающегося инструмента?

Вы когда-нибудь пробовали распаивать большие транзисторы или ИС с толстыми выводами? Думаю, вы сдались после того, как повредили все выводы, которые вы пытались распаять конденсаторами. Именно здесь и должен пригодиться вращающийся инструмент.Вращающийся инструмент спасает драгоценный компонент от испорченных выводов, а также режущих кромок вашего кусачки. Это тоже ярлык. Было бы лучше, если бы вы были очень осторожны, чтобы не порезаться на печатной плате. Избегайте разрезания паяного соединения, чтобы избежать образования токсичной свинцовой пыли.

6. Разрушение может быть допустимым

Предположим, вы хотите демонтировать радиатор? Возможно, вы не задумывались об этом, но пришли к такому мнению: радиаторы предназначены для того, чтобы «тонуть» вдали от тепла. Нагревание раковины с помощью жала паяльника ничем не отличается от попытки высосать реку из небольшого насоса.Ваше топливо истощится. Итак, как снять радиатор с печатной платы? Вам только нужно его сломать! Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить ладони, и в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму вдыхание пыли печатных плат.

7. Пыльные руки лучше

И, наконец, мы имеем дело с жарой. Иногда по ошибке дотрагиваешься до кончика паяльника. Чтобы сократить время воздействия горячего элемента, держите руки в пыли. Помимо того, что слой пыли является своего рода изоляционным слоем, он также заставляет паяльник соскользнуть с ваших рук, прежде чем вы получите серьезные ожоги.

Заключение

Демонтаж конденсаторов печатных плат никогда не был таким простым. Шаги и советы, описанные в этом руководстве, должны помочь вам снять эти конденсаторы с печатной платы, не повредив их или плату, с которой вы собираетесь снимать припой. Также благодаря советам вы можете сделать весь процесс безопасно и эффективно.

Bravo D1 Замена конденсатора

Осторожно переверните плату блока питания вверх ногами, положив ее на загрузчик, как показано ниже.

Подключите паяльник и подождите, пока он нагреется достаточно быстро. расплавить припой при прикосновении к наконечнику. Положите распайку оплетка поверх одного из паяных соединений, удерживающая конденсатор на печатная плата. Прижмите свежий конец распайки к стыку. с участием кончик паяльник как показано на картинке ниже. Когда коса нагревается достаточно, припой под ним расплавится и впитается при распайке. тесьма.По мере того, как распаянная оплетка налипнет на припой, подайте ее вперед, чтобы это свежий участок ложится на оставшийся припой и повторяется до тех пор, пока все припой удален, а вывод конденсатора свободен. Отрежьте использованный участок распаянной оплетки и повторить для второе соединение, удерживающее конденсатор.

Снимите конденсатор с печатной платы, приподняв его. Примечание: также может быть клей, удерживающий конденсатор на плате, как показано на изображение ниже.

Сориентируйте запасной конденсатор белой полосой в правильном направлении. расположите и вставьте выводы в два отверстия на печатной плате. Слегка нажмите на конденсатор, чтобы он прижался к печатной плате как можно ниже. возможно, но не форсируйте это. Немного другое расстояние между конденсаторами провода могут не позволять ему садиться прямо на печатную плату как оригинал. Удерживая его на месте, отогните провода назад в небольшой угол, как показано на рисунке ниже.Это будет удерживать конденсатор на месте. Прикоснитесь кончиком паяльника к одному из выводов. именно там, где он выходит из печатной платы, чтобы вы нагревали и свинец, и медная фольга на печатной плате одновременно время. Прикасайтесь к стыку припоем, а не паяльником и, как он тает, накормите его еще немного еще , чтобы общее количество припой похож по размеру с другими соединениями на печатной плате.Удалить паяльником как можно скорее, чтобы конденсатор и цепь плата не повреждена. Повторите то же самое для второго отведения. Не позволяйте припаять к брызгам или перемыть одно соединение к другому! Удалите любые лишний припой. Когда припой остынет, обрежьте лишние выводы конденсатора. с парой диагональных фрез или, даже кусачки для ногтей. Убедитесь, что обрезки не попадают в печатная плата или плеер.

На изображении ниже показан новый конденсатор на месте.Необходимо, чтобы Конденсатор должен быть закреплен так, чтобы он не вибрировал. Это можно сделать нанесение небольшого количества контактного цемента или силиконового герметика вокруг основания конденсатора. Также можно использовать пару крошечных капель «суперклей» для крепления конденсатора к прилегающим частям, которые окружают новый конденсатор.

В обратном порядке осторожно соберите блок. Убедись в том, что нет кусочков проволоки, припоя и т. д.в блоке перед вами закрой его. Вы должны перевернуть плеер и встряхнуть его перед снова надеть крышку.

Это оно!

Вопросы? Комментарии? Предложения? Свяжитесь с CAVU

PROPHET-5 и PROPHET-10 CAP MOD

---

Выполнение модуля конденсатора в клавиатуре Prophet-5 или Prophet-10 — относительно простая процедура, если у вас есть некоторый опыт пайки поверхностей, требующий немного больше, чем отвертка и паяльник.

Необходимые инструменты: отвертка с крестообразным шлицем, паяльник для электроники с острым наконечником, припой, пинцет.

Дополнительно: фитиль для припоя или присоска для припоя.

Знакомство с Пророком-5 и Пророком-10:

1. Сначала отключите все кабели питания / MIDI / USB / аудио.

• Примечание: Древесина прочная, но хрупкая, и ее можно поцарапать или повредить, если вы не будете осторожны. Не торопитесь, чтобы ваша древесина оставалась в первозданном состоянии во время разборки и повторной сборки.

2. Теперь открутите по 6 винтов с каждой деревянной стороны.

Левая деревянная сторона

Деревянная правая сторона

• Примечание: Есть два разных типа винта, позаботьтесь о том, чтобы они были организованы.

3. Под левой деревянной стороной открутите 3 верхних винта от металла.

Винты с левой стороны

4. Под правой деревянной стороной открутите 3 верхних винта от металла.

Винты с правой стороны

Теперь вы можете открыть крышку спереди.Он откидной, и с прикрепленным шнурком он будет оставаться открытым.

Удаление расширения голоса (только для Prophet-10):

1. Плата расширения голосовой связи находится в верхней части основной платы в лотке над клавиатурой. Выкрутите 3 винта, которыми голосовой модуль крепится к основной плате.

2. Плата расширения голосовой связи имеет 4 разъема на нижней стороне, которые находятся в разъемах на основной плате. Расположение разъемов легко определить, найдя пары параллельных припаянных контактов рядом с верхним, правым и нижним краями платы.Чтобы удалить расширение голоса, начните с заднего края рядом с аудиоразъемами и поместите указательные пальцы под голосовую доску рядом с местами разъемов. Приложив среднее усилие, чередуйте каждый разъем, чтобы медленно освободить 2 задних разъема.

• Примечание. Во избежание повреждений старайтесь прекратить тянуть, как только разъемы освободятся, поскольку 2 передних разъема все еще будут прикреплены.

P10 Голосовое расширение

3. Переместитесь к передним разъемам и повторите процесс.Передний правый разъем снять довольно легко. Используйте ту же технику чередования сторон, медленно подтягивая вверх, чтобы освободить передний левый разъем. Расширение голоса теперь можно снять и отложить.

Выполнение конденсатора мод:

1. Найдите сайт мода на материнской плате слева и чуть ниже аудиоразъемов.

Расположение модов материнской платы

2. Конденсаторы, которые необходимо удалить, находятся в местах C218 и C221:

C218 и C221

Используя свой паяльник, начните с нанесения приличного количества припоя на каждую сторону C218 .Вам нужно, чтобы с обеих сторон образовался небольшой шарик припоя.

Капля припоя

3. После того, как на обеих контактных площадках образовались капли припоя, поместите жало паяльника параллельно конденсатору так, чтобы корпус одновременно касался обеих сторон. Это передает максимум тепла на контактные площадки, и конденсатор должен «ослабнуть» всего за несколько секунд.

Паяльник параллельный

4. Когда кажется, что конденсатор больше не прикреплен, вы можете либо использовать паяльник, чтобы соскрести конденсатор с контактных площадок, либо использовать пинцет, чтобы поднять конденсатор.При использовании пинцета держите паяльник в контакте с конденсатором. Одновременно отодвиньте утюг и пинцет от пэда.

Крышка снята

5. Если вы хотите очистить сайт мода, вы можете использовать свой паяльник вместе с оплеткой / фитилем для припоя или присоской для припоя, чтобы удалить излишки припоя. Этот шаг не является обязательным, и до тех пор, пока между контактными площадками нет перемычки, оставшийся припой не повлияет на работу.

• Примечание: Если у вас есть опыт работы с методами SMD, паяльная станция с горячим воздухом является эффективным альтернативным методом удаления конденсаторов.

6. Повторите процесс удаления конденсатора на месте C221 .

Для справки, вот короткое видео мода для снятия крышки:

Соберите Пророк-5 или Пророк-10 в обратном порядке:

1. Если у вас есть Prophet-10, постарайтесь совместить контакты на разъемах между модулем голосового расширения и материнской платой. Нажмите на удлинитель голоса со средней силой и, когда он полностью встанет на место, закрутите 3 винта, чтобы закрепить его.

2. Верхняя панель в состоянии покоя имеет тенденцию располагаться слишком далеко вперед. В то время как шурупы все еще войдут, древесина может немного не выровняться без внимания к деталям.

Подставка для крышки

3. Следите за тем, чтобы выровнять отверстия для винтов на верхней панели по центру с резьбой на нижней панели. Для заднего винта это часто означает надавливание на верхнюю панель или сжатие верхней и нижней панели одной рукой, в то же время вставляя и затягивая винт другой.Пока он выровнен спереди назад, два других отверстия также должны быть выровнены.

Крышка отрегулирована

• Примечание: Также обратите внимание на вертикальную ориентацию отверстия и держите его по центру резьбы, если вдвинуть слишком далеко вниз, древесина может не выровняться должным образом.

4. При переустановке деревянных сторон сначала вставьте верхний задний винт и совместите этот угол с деревянной накладкой.

Угловой винт

5. Если на шаге 2 вы слишком сильно оттолкнули / сжали верхнюю панель, второй винт на задней части не будет совмещен с резьбой в металле.Один из способов проверить это — посмотреть на зазор сзади между петлей и концами. Он должен быть одинаковой ширины (сверху вниз) на всем протяжении.

Выравнивание по дереву по бокам

• Примечание: Обычно он шире на концах инструмента, поэтому, когда вы сдвигаете / сжимаете его вместе, он выравнивается. Но можно слишком сильно его сжать, в результате чего зазор на концах сузится.

6. После этого будет работать любой порядок оставшихся винтов.Расположите передний край боковой панели как можно заподлицо с деревянной отделкой купели.

Перекалибровка генераторов и фильтров:

1. После выполнения мода Cap, Prophet-5 и Prophet-10 должны быть откалиброваны. Подключите шнур питания и включите устройство.

2. Нажмите и удерживайте переключатель записи, удерживая нажатой кнопку Tune. Это сбрасывает калибровочную таблицу. Выполните повторную калибровку устройства, нажав кнопку настройки.

• Примечание: Калибровочную таблицу необходимо будет заново заполнить при различных температурах, прежде чем прибор будет чувствовать, что он «не расстроен».Мы рекомендуем выполнять настройку сразу после включения, когда он холодный, снова, когда он нагревается, и еще раз, когда он был включен в течение нескольких часов в обычной рабочей среде. Короче говоря, нажимайте «Настроить» каждый раз, когда инструмент звучит расстроено или когда вы переносите его в новое место, и вскоре вам редко придется настраивать его снова.

Пожалуйста, обращайтесь в службу последовательной технической поддержки, если у вас есть какие-либо вопросы относительно вышеуказанной процедуры.

Летнее время = время распайки (снятие массы термофеном)

Вот еще кое-что.

Я уже упоминал, что демонтировал все на старом блоке питания AT для использования с источником питания 110 В (то же, что упоминалось здесь, но в остальном совершенно не связано). Так как я знал, что блок питания сломан (любая попытка подключения приводила к отсутствию выходного напряжения и очень характерному крику не из вентилятора).
Сначала я заподозрил наличие некоторых электролитов, поэтому я проверил их все с помощью моего прибора DE-5000, и все они оказались в хорошем состоянии.

Затем я решил, что мне следует проверить все пленочные и керамические конденсаторы.Я не ожидал найти кого-либо из них в плохом состоянии. Однако оказалось, что два из них, как я считал, неисправны — вроде как. Это редко, и у меня нет надлежащего объяснения — за исключением того, что причиной их неисправности могло быть тепло от термофена.
Всякий раз, когда я накладывал тестовые зажимы (вариант «крокодил», который идет вдоль измерителя) на ножки, он измерял емкость, близкую к нулю (ножки слегка сгибались внутрь). Но при выполнении того же теста, когда тестовые зажимы выдавливают ножки конденсатора наружу, он измеряет ожидаемую (номинальную) емкость с esr, близким к нулю.

Итак, я подозревал плохое соединение из тестовых клипов, поэтому я провел один и тот же тест несколько раз (думаю, три) с одинаковым результатом каждый раз. Я также тестировал другие крышки, используя тот же метод, но каждый раз получал приемлемые показания для всех остальных крышек. Только у этих двоих была эта проблема.

Я не уверен, были ли эти маленькие колпачки исходной причиной неисправности блока питания. Если эти повреждения связаны исключительно с использованием теплового пистолета, я начинаю подозревать сам трансформатор, даже если он вряд ли сломается.

Ах — очень важная вещь, которую я забыл упомянуть. Оригинальный корпус компьютера очень опасен для воздушных перевозок, и при открытии корпуса удар был достаточно сильным, чтобы оторвать кулер процессора от сокета. Поэтому в этом случае я действительно полагаю, что трансформатор (самая тяжелая часть) может быть поврежден.
До того, как я снял компоненты с печатной платы, я не мог обнаружить ни одной точки пайки.

[править]
Проверил изоляцию выходного трансформатора с помощью мегомметра, установленного на напряжение 500В, все прошло.Интересно, должен ли я провернуть его полностью до 1 кВ. Я не могу найти никаких спецификаций трансформатора. Вероятно, только внутренняя информация, но там написано:
Этикетка 1: «360—425D; SK 1 0038»
Этикетка 2: «DASH 2 B-5» (просто съемная прозрачная наклейка, возможно, отметка ОК / проверено ОК от производителя?)

Как удалить компоненты из припоя | Аппаратные секреты

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылки на Amazon.com и дочерние сайты.

[nextpage title = «Введение»]

Иногда техническим специалистам по ПК необходимо заменить электронные компоненты, такие как электролитические конденсаторы и разъемы. Чаще всего случается, что на материнской плате протекли электролитические конденсаторы.

Отпаять и заменить компоненты не так просто, как их припаять. Основная проблема в том, что печатные платы, особенно материнские, имеют несколько слоев. Вы видите только два слоя (называемые «слой припоя» и «слой компонентов»), но внутри печатной платы есть другие слои, такие как сэндвич.Отверстия, к которым припаяны компоненты, являются металлизированными и служат не только для удержания компонента, но и для электрического соединения между двумя видимыми слоями печатной платы и внутренними слоями печатной платы, которые не видны. Если вы сделаете неправильный шаг при попытке удалить компонент, вы можете разорвать соединение между отверстием и внутренними слоями платы, разрушив вашу плату.

В этом руководстве мы объясним вам, как правильно демонтировать компоненты, с несколькими практическими советами о том, как получить наилучший результат.

Необходимые инструменты

Для демонтажа компонентов вам понадобятся следующие инструменты:

• Паяльник (25 Вт или 30 Вт, не используйте паяльник с мощностью выше указанной)
• Припой
• Насос для удаления припоя (также известный как присоска для припоя)
• Салфетка для очистки
• Губка для очистки
• Маленькая отвертка с плоским жалом
• Изопропиловый спирт (изопропанол), не используйте обычный спирт
• Зубная щетка

Рисунок 1: Необходимые инструменты.

Препарат

Включите паяльник и подождите, пока он нагреется (примерно три минуты). Смочите губку для очистки и очистите жало паяльника, выполняя движение, показанное на рисунке 2. Обязательно повторяйте движение, пока не покроете жало полностью. Появится дым, не волнуйтесь, это нормально, так как губка мокрая.

Рисунок 2: Очистка паяльника.

В процессе распайки может потребоваться повторная очистка жала паяльника.Каждый раз, когда вы видите жало паяльника с черными частями, пора его снова чистить.

[nextpage title = «Определение выводов компонентов»]

Следующий шаг — внимательно присмотреться к компоненту, который вы хотите удалить, и найти его клеммы. Как мы уже упоминали, печатная плата имеет две видимые стороны: сторону компонентов, где расположены компоненты, и сторону пайки, где компоненты припаяны. Итак, мы должны найти компонент на стороне компонента и найти его выводы на стороне припоя.

Мы будем использовать в качестве примера электролитический конденсатор от материнской платы; мы показываем его на рисунке 3. Итак, нам нужно будет разместить его выводы на стороне пайки материнской платы.

Рисунок 3: Электролитический конденсатор, который мы снимем с материнской платы в нашем примере.

Рисунок 4: Расположение клемм конденсатора.

Рисунок 5: Клеммы конденсатора.

[nextpage title = «Очистка терминалов»]

Первое, что вам нужно сделать после обнаружения клемм компонента, который вы хотите удалить из припоя, — это очистить их изопропиловым спиртом (a.к.а. изопропанол) с помощью зубной щетки. Просто смочите зубную щетку изопропиловым спиртом и почистите клеммы. Не употребляйте обычный алкоголь.

Рисунок 6: Смачивание зубной щетки изопропиловым спиртом.

Рисунок 7: Очистка клемм компонента изопропиловым спиртом.

Рис. 8: Клеммы правильно очищены.

[nextpage title = «Подготовка к распайке»]

Теперь припаяйте компонент, который хотите удалить.Да, вы правильно прочитали. Вы можете спросить себя, зачем паять компонент, если вы хотите его отпаять. На самом деле, это очень мощный прием, позволяющий удалить старый припой. Что происходит, так это то, что старый припой (многолетний) очень трудно расплавить паяльником и засосать присоской для припоя. Итак, что вам нужно сделать, это смешать новый припой со старым припоем. Эта смесь легче растапливается и всасывается.

Во время этого процесса можно использовать еще один прием. С помощью жала паяльника нужно толкать клемму вперед и назад, чтобы она не выходила за пределы отверстия.Часто терминал застревает на границе границы, что затрудняет удаление. Вы должны повторить этот процесс не менее двух раз в каждом направлении. Повернув клемму с помощью жала паяльника, вы должны оставить ее примерно посередине отверстия.

На фотографиях ниже мы показываем эти две уловки по отдельности, но вы должны делать две вещи одновременно, потому что поворот клеммы компонента помогает смешать старый припой с новым.

Рисунок 9: Пайка одной клеммы.

Рисунок 10: Пайка другой клеммы.

Рисунок 11: Вытолкните вывод вперед с помощью жала паяльника.

Рисунок 12: Отодвиньте клемму назад с помощью жала паяльника.

[nextpage title = «Удаление припоя компонента»]

Для демонтажа компонента вам понадобится присоска для припоя (насос для припоя). Вы должны включить его, нажав на рычаг вниз.Чтобы использовать его, вы должны нажать его кнопку, которая является спусковым крючком: его рычаг вернется в свое нормальное положение, всасывая все, что находится рядом с его кончиком, отсюда и его название. Работает, как если бы это был маленький пылесос.

Вот процесс: одной рукой нужно расплавить припой, находящийся на выводе компонента, другой — взять присоску для припоя, направить ее кончик на расплавленный припой и нажать ее кнопку. Расплавленный припой должен исчезнуть.

Вот совет: никогда не держите присоску для припоя вооруженной после того, как работа будет сделана.Это заставит его потерять давление.

Рисунок 13: Присоска для припоя. Вооружите его большим пальцем.

Рисунок 14: Правильный способ обращения с присосой для припоя, готовой к использованию.

Вы также должны обратить внимание на то, как правильно обращаться с паяльником, как показано на рисунке 15. Если вы левша, вы, конечно, должны перевернуть руки.

Рисунок 15: Правильный способ обращения с паяльником.

Рисунок 16: Удаление припоя компонента.

[nextpage title = «Повторение процесса»]

Очень редко удается засосать весь припой на первом этапе (см. Рисунок 17). Вам нужно будет повторить процесс. Возможно, вам придется снова припаять компонент, чтобы смешать новый припой со старым, облегчая расплавление и всасывание припоя. Другой совет — перемещать клемму вперед и назад с помощью небольшой отвертки с плоским наконечником, чтобы вытащить клемму из отверстия.

Рисунок 17: Клеммы после первого раунда демонтажа.

Рисунок 18: Выдвиньте клемму вперед с помощью небольшой отвертки.

Рисунок 19: Сдвиньте клемму назад с помощью небольшой отвертки.

Затем вам нужно будет повторить процесс еще раз, пока вы не увидите, что терминал теряется из отверстия. На рисунке 20 вы можете увидеть оба терминала в конце процесса. Обратите внимание на то, как клеммы расположены по центру и нет припоя, удерживающего клеммы в отверстиях.

Рисунок 20: Клеммы после процесса распайки.

[nextpage title = «Удаление компонента»]

Чтобы снять компонент, просто потяните его пальцами. Если он все еще застрял, есть несколько дополнительных советов в зависимости от компонента.

Если в компоненте используются осевые клеммы (т. Е. Клеммы находятся на противоположных сторонах компонента), вы можете удерживать клемму на стороне компонента платы плоскогубцами и потянуть ее, пока она находится на стороне пайки плате, касаясь вывода жала паяльника.Однако такие компоненты редко встречаются в платах, используемых в компьютерах.

Если в компоненте используются радиальные клеммы (т. Е. Клеммы находятся рядом друг с другом и расположены на одной стороне компонента — как в электролитическом конденсаторе, который мы использовали в качестве примера), вы можете нажать на одну из его сторон большим пальцем. при этом касаясь жала паяльника соответствующей клеммы на стороне пайки платы. Например, если вы толкаете конденсатор слева направо, вы должны нагреть клемму, расположенную слева.С электролитическими конденсаторами вы никогда не сможете использовать плоскогубцы, чтобы снять их, потому что обычно, когда вы это делаете, конденсатор выскакивает у вас на руке, а его выводы остаются припаянными. Для компонентов с «твердой» поверхностью, таких как транзисторы и интегральные схемы, вы можете использовать плоскогубцы, если считаете, что это будет полезно.

Для интегральных схем с корпусом DIP (Dual In Parallel) вы можете использовать небольшую отвертку с плоским наконечником. Просто вставьте отвертку на одном конце интегральной схемы (между платой и компонентом) и используйте ее в качестве рычага для подъема интегральной схемы, одновременно нагревая клеммы интегральной схемы на той же стороне, где вы кладете отвертку.Затем проделайте то же самое с другой стороной. Повторяйте это, пока не сможете полностью удалить интегральную схему.

Осторожно. Вы сможете следовать этим советам только после выполнения всех стандартных процедур, описанных в этом руководстве. Если вы попытаетесь вытащить компонент, не всасывая его припой, как мы объяснили, вы можете вытянуть вместе с компонентом металлическую трубку из отверстия. Эта металлическая трубка обеспечивает контакт между всеми слоями печатной платы. Если вы сделаете это, вы разрушите доску, так как контакт между слоями исчезнет.

Рисунок 21: Удаление компонента.

Рисунок 22: Удаление компонента.

Рисунок 23: Компонент удален.

Обратите внимание на полярность компонента, который вы удаляете, потому что вам нужно будет обеспечить соответствие полярности компонента, который вы собираетесь установить, вместо компонента, который вы удалили.

Процесс распайки еще не закончен. Остался последний шаг. Продолжай читать.

[nextpage title = «Последний штрих»]

Последний штрих — чистка платы.Как вы можете видеть на Рисунке 24, после удаления компонента на плате будет коричневая смола вокруг отверстий для компонентов. Чтобы удалить эту коричневую смолу, используйте небольшую отвертку с плоским наконечником, как показано на рисунке 25. Не нажимайте отвертку слишком сильно, иначе вы удалите лак с платы (зеленый на плате, которую мы использовали в нашем примере).

Рисунок 24: После удаления компонента на плате остается много коричневой смолы.

Рисунок 25: Удаление смолы с помощью небольшой отвертки.

Рисунок 26: После использования отвертки.

Теперь нужно очистить доску зубной щеткой, смоченной изопропиловым спиртом.

Рисунок 27: Очистка платы (сторона пайки).

Также необходимо очистить место, где ранее был установлен компонент, со стороны компонента.

Рисунок 28: Очистка платы (со стороны компонентов).

На рисунках 29 и 30 вы можете увидеть финальный вид нашей материнской платы.

Рисунок 29: Наша материнская плата (со стороны компонентов).

Рисунок 30: Наша материнская плата (сторона пайки).

Теперь плата готова для установки нового компонента на место снятой детали.

Пайка, обращение с печатными платами и ремонт — Блог о пассивных компонентах

Каковы оптимальные условия пайки и галтели припоя? Лучшая кромка припоя для всех применений SMT — это та, которая обеспечивает надежное соединение и которая лучше всего выдерживает воздействие окружающей среды на продукты с минимальной деградацией.Это филе сложно описать количественно для всех частей. Оптимальная высота галтеля находится в диапазоне от 1/3 до 2/3 конечной высоты детали. Это не означает, что все паяные соединения за пределами этого диапазона следует ремонтировать. Это действительно означает, что это цель, которую инженер-технолог должен достичь в своем процессе. В этом диапазоне должно быть как можно больше галтелей припоя на плате. [5]

Следует использовать минимальное количество припоя для получения хорошего соединения. Чрезмерное количество припоя может привести к повреждению из-за напряжений, вызванных разницей в коэффициентах расширения между припоем, микросхемой и подложкой.Если невозможно избежать ручной пайки, предпочтительным методом является использование инструментов для пайки горячим воздухом.

В целом, большинство конденсаторов и резисторов подходят для всех систем пайки волной в паровой фазе и пайки оплавлением, тем не менее, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими техническими описаниями и инструкциями производителя. Общие температурные профили и спецификации — см. Отраслевые стандарты, глава 2.

Некоторые ограничения существуют в основном для пленочных конденсаторов в отношении использования профиля конвекции и максимальной пиковой температуры.Температурные профили указаны в стандарте CECC 00802. Пределы пиков температуры для наиболее распространенных пленочных диэлектриков:

• E.T. = 215 ° C (20 с при 40 с)
• E.N. = 230 C (20 с при 40 с).

Важное примечание: пленочные конденсаторы из полиэтилентерефталата не предназначены для выдерживания цикла бессвинцового оплавления, можно рекомендовать монтаж в паровой фазе. См. Рис.21 ниже, где приведены рекомендации по профилю паровой фазы пленочных конденсаторов из ПЭТФ SMT.

Фиг.21. Рекомендация по профилю паровой фазы пленочных конденсаторов из ПЭТ SMT, источник: EXXELIA (в соответствии с CECC00802)

Использование слабоактивированной канифоли Флюсов в припое предпочтительно. Более «агрессивный» флюс улучшает смачивание припоя и прочность паяного соединения, с другой стороны, он увеличивает окисление и требует тщательной очистки для удаления всех остатков флюса. По этой причине большинство производителей не рекомендуют использовать высокоактивированные флюсы. . Водорастворимые флюсы не рекомендуются для некоторых технологий резисторов, использующих тонкую резистивную пленку. . Водорастворимые флюсы очень агрессивны при удалении оксидов, и если вы не удалите полностью остатки, они могут продолжать разъедать основной металл. Пожалуйста, следуйте инструкциям производителя для получения подробной информации.

Важно избегать возможности теплового удара во время пайки, поэтому требуется тщательно контролируемый предварительный нагрев. Скорость предварительного нагрева не должна превышать 4 ° C / сек, рекомендуется целевое значение 2 ° C / сек.Хотя предпочтительна разница температур от 80 ° C до 120 ° C между предварительным нагревом и пиковой температурой, последние разработки допускают разницу температур между поверхностью компонента и температурой пайки 150 ° C (максимум) для конденсаторов размером 1210 и ниже с максимальным толщина 1,25мм. Предупреждаем пользователя, что риск теплового удара увеличивается с увеличением размера кристалла или перепада температур.

Предпочтительно естественное охлаждение на воздухе, так как это сводит к минимуму напряжения в паяном соединении.При использовании принудительного воздушного охлаждения скорость охлаждения не должна превышать 4 ° C / сек. Закалка не рекомендуется, но при ее использовании следует соблюдать максимальную разницу температур в соответствии с условиями предварительного нагрева, указанными выше.

Качество пайки необходимо регулярно проверять, чтобы правильно настроить процесс монтажа. Паяное соединение должно обеспечивать достаточную механическую прочность и электрические характеристики. Одним из критических факторов для SMD типа «J» является полное покрытие области загиба концевой заделки с достаточным смачиванием припоя, что обеспечивает надлежащую механическую прочность паяного соединения.

Условия оплавления (толщина лужения на платах, количество нанесенной паяльной пасты, процесс пайки оплавлением и т. Д.) Должны позволить после оплавления филе припоя на компонентах вывода SMD «J» выглядеть, как показано на Рис.22. Высота припоя должна перекрывать изгиб соединения примерно на 0,5 мм и заканчиваться на вертикальной стороне соединения. Хорошую смачиваемость кромки припоя можно оценить по углу смачивания.

Рис 22. допустимое (верхнее) и недопустимое (нижнее) паяное соединение согласно EN NF 61192-2 AFNOR

Остатки флюса могут быть гигроскопичными или кислыми и должны быть удалены.Пассивные компоненты обычно приемлемы для использования со всеми растворителями, описанными в спецификациях MIL-STD-202 и EIA-RS-198. Допускаются растворители на спиртовой основе, также приемлемы системы очистки воды с надлежащим контролем.

Следует позаботиться о том, чтобы компоненты были тщательно очищены от остатков флюса, особенно пространство под компонентом. В противном случае такие остатки могут стать проводящими и эффективно обеспечить обход конденсатора с низким сопротивлением.

Избыточная ультразвуковая мощность или прямая передача вибрации печатной монтажной плате может вызвать резонансную вибрацию на плате. Это может вызвать трещину в чувствительных компонентах (например, конденсаторе MLCC) или его паяных соединениях с платой и ухудшении прочности клемм конденсатора. Во избежание этого рекомендуются следующие условия очистки:

Мощность: ≦ 20 Вт / л

Частота: ≦ 40 кГц

Продолжительность: ≦ 5 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация относится к JEITA ET-7405, а размер ванны составляет 250 мм X 200 мм X 180 мм (глубина)

Наиболее часто рекомендуемая частота ультразвука — 40 кГц.Она считается «универсальной частотой», потому что она, как правило, безопасна для использования в большинстве приложений и обеспечивает наиболее интенсивную энергию кавитации для удаления наиболее распространенных типов загрязнений (масла, смазки, металлической стружки) с самого широкого диапазона подложек. Более низкие частоты, такие как 20 или 25 кГц, создают более крупные кавитационные пузыри, которые более агрессивны при взрыве. Более высокие частоты (68–250 кГц) будут производить меньшие кавитационные пузырьки с меньшей энергией, но их больше.[19]

Перед тем, как начать производственный процесс, протестируйте ваше оборудование / процесс очистки, чтобы убедиться, что они не разрушают компоненты. После монтажа подвергается жесткой ультразвуковой очистке; мытье душа; Покрытие малярными лентами может привести к отслаиванию концов компонентов. При очистке следует соблюдать осторожность.

После того, как компоненты SMD припаяны к плате, любой изгиб или изгиб печатной платы вызывает напряжение в паяных соединениях компонентов. Для устройств с выводами напряжения поглощаются податливостью металлических выводов и обычно не приводят к проблемам, если напряжение не достаточно велико для преодоления снятия напряжения, обеспечиваемого выводом.

Керамические конденсаторы

более восприимчивы к таким нагрузкам, потому что у них нет подходящих выводов и они хрупкие по своей природе. Наиболее частый вид отказа — низкое сопротивление постоянному току или короткое замыкание. Второй вид отказа — это значительная потеря емкости из-за разрыва контакта между наборами внутренних электродов. [8]

Распространенные причины механического растрескивания

Трещины, вызванные механическим изгибом, очень легко идентифицировать и обычно принимают одну из следующих двух общих форм:

Фиг.23. Угловая трещина между нижней частью устройства и верхней частью паяного соединения и разрыв между верхней частью устройства и нижней частью устройства. источник: AVX

Механические трещины часто скрыты под концевой заделкой и их трудно увидеть снаружи. Однако, если один конец заделки отваливается во время процесса снятия с печатной платы, это один из признаков того, что причиной отказа было чрезмерное механическое напряжение из-за деформации платы.

Если удерживать плату с конденсаторами одной рукой, плата может погнуться.Во время работы крепко держитесь за края доски обеими руками. При падении платы с конденсаторами в конденсаторах могут образоваться трещины. Не используйте упавшие платы, так как это может ухудшить качество конденсаторов.

Наиболее распространенным источником механического напряжения является оборудование для депенализации картона, такое как ручное разрушение, резаки и срезные прессы. Неправильно выровненные или затупившиеся резцы могут вызвать скручивание печатной платы, что приведет к передаче напряжений изгиба на компоненты, расположенные рядом с краем платы.

Еще одним распространенным источником напряжения изгиба является контакт во время параметрического тестирования, когда тестируются точки. Если во время цикла испытания печатной плате дать возможность прогнуться, соседние керамические конденсаторы могут сломаться.

Третий общий источник — это соединения плата с платой в вертикальных разъемах, где кабели или другие печатные платы подключаются к печатной плате. Если плата не поддерживается во время цикла включения / выключения, она может прогнуться и вызвать повреждение соседних компонентов. Также следует проявлять особую осторожность при обращении с печатными платами большого размера (со стороной более 6 дюймов), поскольку они легче сгибаются или деформируются, чем платы меньшего размера.

Рис. 24. Проблемы и причины трещин MLCC, источник: Murata

В общем, покрытие, заливка, формование или герметизация собранной печатной платы могут быть рекомендованы для подавления влаги, окисления и других воздействий на окружающую среду. Тем не менее, процесс должен соответствовать спецификациям производителя, так как он может повлиять на параметрические значения смонтированных компонентов (например, емкость, сопротивление, ESR, DCL и т. Д.) Из-за эффекта термического напряжения, расширения TCE или усадки верхнего покрытия компонента / пакета формования. и т.п.

Заранее проверьте пригодность метода обрезки для печатной платы. Обрезка печатной платы должна выполняться с помощью приспособления или приспособления (дискового сепаратора, сепаратора маршрутизатора и т. Д.), Чтобы предотвратить механическое напряжение, которое может возникнуть на плате. Рекомендация по разделению платы от Murata — см. Рис. 25.

Рис. 25. Рекомендации по способу разделения досок, источник: Murata

В случае использования отделения одной стороны платы вручную, напряжение в позиции установки компонента можно минимизировать, удерживая часть близко к зажимному приспособлению и изгибая ее в направлении стороны, где устанавливаются компоненты.Не рекомендуемый пример: риск трещин может возрасти из-за большого напряжения, приложенного к монтажному положению компонента, если часть, находящаяся вдали от зажимного приспособления, удерживается и изгибается в направлении, противоположном стороне, на которой устанавливаются компоненты — см. Рис.25 .

Рис. 26. Рекомендации по технике разделения рук, источник: Murata

В случае двухсторонней платы, где метод, показанный на рис. 26, не может быть использован, рассмотрите возможность использования разделителя типов маршрутизатора.Если сложно установить разделитель типа маршрутизатора, установите компоненты параллельно поверхности разделения платы. При установке компонентов рядом с точкой разделения платы добавьте щели в позиции разделения рядом с компонентом и сохраните монтажное положение компонентов подальше от точки разделения платы — см. Рис. 27.

Чтобы избежать многих проблем с обращением, производители рекомендуют размещать MLCC на расстоянии не менее 5 мм от ближайшего края платы. Однако, когда это невозможно, панель следует направить вдоль линии разреза, рядом с местом, где расположен MLCC.

Рис. 27. Маршрутизированная линия снятия напряжения по линии разреза, источник: рекомендация AVX MLCC

Трещины компонента напряжения прогиба платы также могут привести к смещению диска или установке машин для разделения V-образных канавок. См. Рис. 28. ЕСЛИ V-образная канавка слишком глубокая, ее можно затормозить при переноске и переноске. Тщательно рассчитайте глубину V-образной канавки с учетом прочности материала печатной платы.

Рис. 28. Рекомендации по конструкции дискового сепаратора и V-образной канавки, источник: Murata

При штабелировании печатных плат чувствительные компоненты могут деформироваться или расслаиваться из-за механического напряжения.Используйте подходящую стойку, чтобы правильно хранить готовые и собранные печатные платы — см. Рис. 29.

Рис. 29. Правильное хранение печатной платы, источник изображения: Würth Elektronik

Печатная плата должна храниться в «стандартных» условиях окружающей среды, и такие условия также должны поддерживаться во время транспортировки и манипуляций. Особое внимание следует уделять морской и воздушной транспортировке или «краткосрочному хранению без присмотра» при прямых солнечных лучах и т. Д.

При выполнении ремонта или доработки вручную необходимо обратить внимание на следующие две проблемы, особенно из-за изменения температуры и остаточного напряжения. Также необходимо учитывать теплоемкость печатной платы, чтобы оптимизировать процедуры доработки.

1. Чтобы предотвратить повреждение (трещины) компонента, вызванное локальным быстрым нагревом и тепловым шоком: необходимо применить обжиг печатной платы, предварительный нагрев компонентов или другие меры для уменьшения теплового удара к деталям.
2. Температура платы ниже, чем при пайке оплавлением, поэтому во время охлаждения возникает разница в остаточных напряжениях, а механическая прочность (сопротивление изгибу платы) имеет тенденцию к снижению. Для увеличения прочности необходимо при пайке поддерживать высокую температуру платы.

Восстановление припоя

Чтобы уменьшить повреждение конденсатора, обязательно предварительно нагрейте конденсатор и монтажную плату. Предварительный нагрев до диапазона температур, зависящего от размера корпуса конденсатора MLCC, показан в качестве примера на рис.30.

Рис. 30. Рекомендации по переделке паяльника — пример, источник: Murata

Для предварительного нагрева можно использовать конфорку, подогреватель горячего воздуха и т. Д. После пайки не позволяйте компоненту / плате быстро остыть. Выполняйте исправления паяльником как можно быстрее. Если паяльник применяется слишком долго, существует вероятность выщелачивания припоя на контактных электродах, что приведет к ухудшению адгезии и другим проблемам.

Необходимо оптимальное количество припоя при повторной работе с паяльником. Если количество припоя чрезмерно, повышается риск растрескивания во время изгиба платы или любого другого стрессового состояния. Слишком малое количество припоя приводит к недостаточной адгезии на выводе внешнего электрода, что может привести к отрыву микросхемы от печатной платы. Следует использовать паяльник с диаметром жала ø3 мм или меньше. Также необходимо, чтобы паяльник не касался компонентов во время переделки.Для пайки требуется припой ø0,5 мм или меньше. [11]

Ремонт точечного нагревателя

По сравнению с локальным нагревом с помощью паяльника, нагрев горячим воздухом с помощью точечного нагревателя нагревает весь компонент и плату, поэтому он имеет тенденцию уменьшать тепловой удар. В случае платы с высокой плотностью монтажа точечный нагреватель также может предотвратить прямой контакт паяльника с компонентом.

Если расстояние от выхода горячего воздуха точечного обогревателя слишком мало, могут возникнуть трещины из-за теплового удара.Чтобы предотвратить эту проблему, соблюдайте условия, показанные на Рис. 31 ниже.

Рис. 31. Рекомендации по доработке горячим воздухом, источник: Murata

Чтобы создать соответствующую форму галтели припоя, рекомендуется подавать горячий воздух под углом, показанным на Рисунке 31.

Термический шок является обычным явлением для MLCC, которые прикрепляются вручную или обрабатываются с помощью паяльника. Производители настоятельно рекомендуют проводить любую переделку MLCC с помощью оплавления горячим воздухом, а не паяльниками.При оплавлении горячим воздухом практически невозможно вызвать термический шок в керамических конденсаторах. Однако прямой контакт с наконечником паяльника часто вызывает термические трещины, которые в дальнейшем могут выйти из строя. Если доработка с помощью паяльника абсолютно необходима, рекомендуется, чтобы мощность паяльника была менее 30 Вт, а температура жала — <300 ° C. Доработку следует выполнять, прикладывая наконечник припоя к контактной площадке и не касаясь напрямую какой-либо части керамического конденсатора.

Рис. 32. Обработка наконечником горячей пайки, источник: монтажная направляющая AVX

Как правило, хорошая паяемость резисторов и конденсаторов сохраняется не менее двенадцати месяцев при условии, что компоненты хранятся в неповрежденной упаковке «в том виде, в котором они были получены» (что особенно важно для чувствительных к MSL деталей, поставляемых в сухих упаковках) в типичных стандартных условиях:

• Температура: от -10 ° C до + 50 ° C
• Влажность: максимум 75% (или 45-85% в зависимости от компонента)
• Атмосферное давление: 860 мбар ~ 1060 мбар

Избегайте хранения в следующей среде:

• хранение в местах, заполненных агрессивными газами, такими как морской бриз, Cl2, h3S, Nh4, SO2 и NO2.
• Хранение в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей
• хранения в местах за пределами диапазона температур от 5 до 35 градусов и влажности от 45 до 85% относительной влажности.
• Хранение сверх срока годности упаковки

В зависимости от типа компонента срок хранения может быть продлен до 2 лет или дольше или продлен, если это позволяет спецификация продукта. Следуйте инструкциям производителя для конкретного продукта.

Некоторые компоненты позволяют повторно поднимать компоненты, чтобы продлить срок их хранения.Пожалуйста, следуйте инструкциям по изготовлению, примером такой инструкции может быть следующий для пленочных конденсаторов и конденсаторов MICA (источник: Exxelia):

• От 0 до 12 месяцев: без инструкций, стандартный срок хранения
• От 12 до 18 месяцев: сушка в вентилируемой камере, условия = 24 часа при 100 ° C для пленочной технологии и 24 часа при 125 ° C для слюдяной технологии.
• От 18 месяцев до 2 лет: сушка в вентилируемой камере, условия = 48 часов при 100 ° C для пленочной технологии, 48 часов при 125 ° C для слюдяной технологии.После снятия с хранения конденсаторы следует использовать в течение 3 месяцев. В этот период следует проявлять особую осторожность при обращении со всеми высоковольтными компонентами. Если конденсаторы не используются в течение 3 месяцев, необходимо выполнить следующую процедуру: очистить, высушить в вентилируемой камере, условия = 24 часа при 100 ° C для пленочной технологии, 24 часа при 125 ° C для слюдяных конденсаторов.

Примечание: срок хранения — это время между доставкой и датой распаковки из оригинальной упаковки

Каталожные номера:

[5] Рекомендации Kemet «Процесс пайки волной припоя для поверхностного монтажа»; www.kemet.com
[8] Каталог AVX «Каталог конденсаторов поверхностного монтажа AVX MLCC»; www.avx.com
[11] Мурата «Предупреждение для автомобилей»; www.murata.com
[19] Окончательная версия продукта онлайн-статья «Системы ультразвуковой очистки обеспечивают результат и эффективность»; www.pfonline.com

---

ABC CLR: Руководство по монтажу раздела M

Пайка, обращение с печатными платами и ремонт

Лицензионный контент EPCI:
EPCI Эксперты Европейского института пассивных компонентов оригинальные статьи

Содержание этой страницы находится под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Международная лицензия.

.