Как выжигать красиво по дереву: Выжигание по дереву для начинающих

Мастер-класс смотреть онлайн: Создаем новогодний декор своими руками! Выжигаем и расписываем деревянные спилы

Окунемся ненадолго в детство и вспомним то щемящее чувство предвкушения и нетерпения, когда главный праздник года еще так нескоро? Предлагаем вам, возможно, с детьми или друзьями, сделать зимний декор на деревянных спилах 🙂

Для работы нам понадобится:

• хорошо просушенные спилы дерева;
• аппарат для выжигания;
• карандаш;
• акриловая краска. Как вариант — белый штрих-замазка 😉
• кисть для краски;
• по желанию и выбору — картинные петли или скотч, дрель для просверливания отверстия, веревочки-ленточки для крепления, а может, даже магнит — в зависимости от того, как вы хотите применить эти изделия.

1. Разметка — всему голова, и мы не устаем это повторять! 🙂

На этапе разметки можно понять, насколько гармонично размещается рисунок, все ли детали влезают и нужно ли что-то подредактировать. По разметке выжигать легче, быстрее и приятнее 🙂

Этот мастер-класс мы проводили оффлайн, и предлагали участникам картинки на выбор (в карусели), вы же можете придумать и что-то свое.

2. Это только кажется, что работа простая. На самом деле, выжигать на спилах немного сложнее, ведь такое расположение волокон делает поверхность более рыхлой и неоднородной.

Чтобы добиться более-менее ровных линий, придется приложить некоторые усилия. Буквально, нажимая на прибор для выжигания, сильными движениями будто бы приглаживаем волокна древесины. Если линии получаются неравномерными, можно пройтись еще и еще раз. Но лучше без перфекционизма — «живая» линия делает работу уникальной и наивно-милой, под стать грядущему празднику 🙂

3. Настал черед белой краски. Если вам кажется, что хорошо и без нее, то следующие этапы можно пропустить. Честно говоря, нам тоже каждый раз кажется, что краска в пирографии — лишнее. Но как только появляются белые акценты, мы понимаем, что вот теперь — самое оно. Белый выгодно оттеняет и саму древесину, и прожженные линии. А можно еще и снежинок добавить 😉

А вот желтый цвет вводить точно не обязательно. Но такое ТЗ было у данного мастер-класса, и показать этот этап мы должны)

Два фото с вариантами добавления желтого цвета:

Ну вот и все! Такие спилы могут быть украшением новогоднего стола, елочными игрушками, декором для подарочной упаковки, подставками под чашки, или…? Какие варианты еще могут быть?

В нашем блоге можно посмотреть работы участников этого мастер-класса: https://www.livemaster.ru/topic/3278816-blog-otchet-s-master-klassa

А также рекомендуем другие уроки выжигания по дереву на новогоднюю тему:

Приятной вам подготовки к праздникам, отличного настроения и вдохновения!

Мария и Татьяна, VZBRELO

Выжигание по дереву для начинающих — Древология

Если вы рассматриваете выжигание по дереву, как хобби, то вы на правильном пути. Выжигание по дереву интересное и увлекательное занятие. Этим хобби можно заняться в любом возрасте! Итак, представляем выжигание по дереву для начинающих.

Выжигание по дереву для начинающих

Выжигание по дереву называют пирографией. Особенно полезным, выжигание будет для детей. Поскольку, кроме того, что это увлекательно, занятия пирографией, развивают у них усидчивость и навыки мелкой моторики.

Оборудуем рабочее место

Правильно и удобно оборудованное рабочее место это 50 процентов успеха. Под рукой у мастера должны находится:

• Карандаш
• Ластик
• Плоскогубцы (для смены жал выжигателя)
• Набор жал выжигателя
• Мелкая наждачка
• Эскизы для работы

Важно отметить, что рабочее место пирографа требует хорошего освещения и вентиляции. Рядом с выжигателем должна быть розетка.

Выбор материала для выжигания

Фанера отлично подходит для выжигания. А из деревянных досок лучше всего подойдут каштан, липа, ольха, тополь, осина. Дерево должно быть сухим, без сучков, с однородной структурой и светлая.

На светлой заготовке рисунок будет выглядеть более выразительным и с ним проще будет работать. Перед тем, как начинать выжигание, поверхность заготовки нужно зачистить наждачкой с мелким зерном.

Прибор для выжигания

Для пирографии лучше выбирать выжигатель со сменными жалами. Латуневые жала мастера предпочитают больше всего.

Жала могут быть разной толщины. Также есть жала в форма волн и зигзагов. Такими жалами легче всего делать орнаменты.

Толщина ручки выжигателя должна быть не слишком большой. Чтобы работа не доставляла дискомфорта, мастеру обязательно должно быть удобно держать инструмент в руках.

Читайте также: Топ выжигателей по дереву на Алиэкспресс

Как нанести изображение на заготовку

Эскизы для выжигания могут быть на бумаге. А можно наносить рисунок сразу на заготовку. Тут в помощь приходит копирка. С ее помощью можно перенести контуры на деревянную основу. Далеко не всем удается рисовать сразу на дереве, без подготовки бумажного эскиза. Карандаши для нанесения изображения лучше брать разные. Для дерева твердый, а для бумаги средней плотности.

Техники выжигания

В общей сложности, можно выделить три основных техники выжигания.

Контурное выжигание

Контурное выжигание происходит кончиком иглы, рука должна иметь опору. Техника напоминает рисованием карандашом. Линию нужно вести ровно, не оставляя точек, учитывая структуру дерева. Твердое дерево требует большего нагрева, мягкое же-прожигается гораздо быстрее.

Работать в контурной технике стоит с небольшим нагревом. Аккуратно ведя жало по касательной. Контурное выжигание отлично подходит для создания надписей и штриховок. Для начинающих контурная техника подходит лучше всего. Она позволит выработать минимальные навыки работы с выжигателем.

Силуэтное выжигание

Для силуэтного выжигания используется особая игла. Кончик иглы расклепан и зашлифован. Иглу ведут вдоль волокон древесины. При правильном исполнении техники, получается черная, гладкая поверхность. Без светлых и затемненных пятен. Если быстрее проводить иглой, то можно получить коричневые оттенки. От светло-коричневого до темного, кофейного цвета.

Рисунки в технике силуэтного выжигания, часто создаются без контура.

Они идеально подходят для украшения столов, стульев или разделочных досок. Для детей техника сложновата. Но может покориться, после некоторой подготовке и оттачиванию навыков. А для взрослых силуэтное выжигание прекрасный способ украсить свой дом и дачу.

Художественное выжигание

Это самая сложная и серьезная техника пирографии. Базируется она на силуэтной и контурной техниках. А также сочетает их специфику и дополняет эти стили. Начинать работу, в художественной технике, стоит с простых геометрических фигур. Отточить работу с тенями и светом.

Высока роль умения передавать перспективу, учитывая фон рисунка. Для такой техники нужно уметь рисовать хотя бы карандашом. А когда навыки рисования карандашом у вас появятся, тогда можно и браться за выжигание в художественном стиле. Ошибки будут обязательно. Но на них учатся, так что не стоит бояться сложных задач.

Финальная обработка

Когда рисунок готов, его необходимо обработать мелкой наждачкой. В глубоком рисунке стоит обработать впадины металлической щеткой. Это нужно для того, чтобы удалить угольки, которые образуются при выжигании. Обрабатывать рисунок нужно тщательно, но осторожно, чтобы не допустить повреждения работы.

И не сколоть дерево. Обработанную, гладкую поверхность обрабатывают лаком для дерева. Чтобы предотвратить влияние негативных факторов. И беремся за следующую интересную работу.

Вам будет интересно

Как правильно выжигать по дереву выжигателем и что для этого понадобиться.

Пирография или просто выжигание – крутое хобби для детей и взрослых. Чтобы сделать картину, которую не стыдно повесить на стену, вам необязательно быть художником. Даже элементарные навыки рисования могут не пригодиться, так как в пирографии чаще всего используют трафареты. Все, что вам нужно для сотворения шедевра – желание обучиться чему-то новому, тяга к творчеству и инструменты для выжигания, с которыми вы будете работать в дальнейшем.

Самое первое, что нужно сделать начинающему мастеру – приобрести хороший выжигатель по дереву. Это основной инструмент, так что выбирать его нужно с умом. Лучше купить паяльник с проволочным наконечником и регулятором температуры, — гораздо проще наносить тени, делать штриховку если есть возможность убавить нагрев прибора. 

Еще один важный параметр – длина стержня. Чем короче стержень выжигателя, тем привычней и легче с ним работать. Он будет напоминать вам тяжелую ручку, но это не помешает наносить аккуратные четкие линии. 

Также выбирайте наборы с нормальным количеством насадок. Вам обязательно нужно иметь несколько видов насадок разной ширины. Насадки же в форме звездочек, сердечек и прочих фигурок лучше не брать, они крайне редко нужны при выжигании картин. Приобрести их можно в том случае, если вы планируете заниматься орнаментом, но если конкретного стиля у вас все еще нет, лучше отложить такую покупку на потом.

Что понадобиться для выжигания по дереву

Паяльник – хоть и главный, но не единственный нужный инструмент. Мы рекомендуем заранее обустроить себе рабочее место, подготовив все, что так или иначе может понадобиться в выжигании. На столе обязательно должны быть:
•    Плоскогубцы. Ими удобно менять насадки или брать раскаленный инструмент.
•    Шлифовальные бруски с разным зерном. Перед выжиганием древесину нужно обработать так, чтобы рабочая сторона на ощупь была идеально гладкой. 
•    Подставка под выжигатель. Чтобы случайно не устроить пожар, положив раскаленный паяльник на стол, лучше иметь под рукой специальную подставку. Она часто идет сразу в наборе с выжигателем. Если такой подставки нет, отлично подойдет и глиняный горшочек. 
•    Ремень и оксид алюминия. Ими вы будете счищать с насадок оставшуюся смолу от деревянной заготовки. 

Помимо инструментов в работе понадобятся и расходные материалы. В первую очередь, это деревянная дощечка, на которой и будет выжигаться рисунок. Для новичков мы рекомендуем использовать мягкие породы, такие как сосна или липа. По такой заготовке гораздо проще водить прибором, а за счет ее светлого цвета, рисунок будет смотреться контрастнее. 

Далее вам понадобится трафарет. Вы можете вырезать его сами, приобрести в лавках для творчества или использовать еще более простой способ.  Распечатывайте на листе нужный рисунок и через копирку переводите его прямо на доску. Выбрав такой способ, следите за нажимом. Если слишком усердно обводить рисунок, линии копировальной бумаги будут слишком толстые. Такие проблематично перекрыть выжигателем. 

Основы выжигания по дереву

Поэтапно работа должна выглядеть следующим образом:
1.    Шлифуем дощечку с двух сторон, используя для финальной обработки зерно 320 мкм (32-Н или P46).
2.    Переводим простенький рисунок на заготовку.
3.    Ставим прибор для выжигания на подставку (или кладем в горшок) и только после этого подключаем его к сети. 
4.    Разогретый паяльник аккуратно берем в руку. Пробуем нанести линию на тыльную часть заготовки. Если прижёг слишком сильный, уменьшаем уровень нагрева прибора.
5.    После нескольких удачно нанесенных линий переворачиваем дощечку и пробуем обвести рисунок. 
6.    Когда работа закончена, ставим паяльник назад на подставку. Убираем его в коробку только после полного остывания. 

Людям, которые держат выжигатель впервые, мы не рекомендуем сразу брать большие заготовки. Лучше взять маленькую дощечку размером примерно 10 на 10 см, и на ней попрактиковаться. Посмотрите, как меняется линия в зависимости от силы нажима, какой цвет получается, если увеличить нагрев. Попробуйте поводить выжигателем в разные стороны. В какой-то момент вы почувствуете, что стержень скользит по заготовке плавно и ровно. Это значит, вы нашли нужное положение, когда волокна дерева направлены вниз. Зафиксируйте это положение и выжигайте только так. Работа будет в разы приятнее и пойдет куда быстрее. 

Помните, что любому мастеру нужно время, чтобы привыкнуть к новой древесине. Меняя породу дерева, отрезайте от него маленький кусок и снова практикуйтесь на нем. Например, на дубе у начинающих мастеров точно не выйдет выжечь красивый рисунок. Эта порода сама по себе твердая и темная, работать с ней нужно только имея багаж опыта. С березой же, ясенем или кленом наоборот управиться просто. Все эти нюансы будут приходить с опытом, главное – почаще практиковаться, и не лениться сначала делать пробные линии, а уже после приступать к полноценной картине. 

Все перечисленное – это основы основ. Теперь вы знаете, как выжигать по дереву, имея нулевой опыт в творчестве. Чем серьезнее будет становиться ваше увлечение пирографией, тем больше нового вам придется узнать. Так что будьте готовы развиваться, обучаться и, конечно, творить шедевры собственными руками. 

 

Какую древесину используют для выжигания

Выжигание – это целый отдельный вид искусства, научиться которому достаточно просто и быстро. Однако иметь один выжигатель по дереву недостаточно. Чтобы научиться изображать действительно крутые и качественные иллюстрации, придется позаботиться о материале, на который они будут нанесены. Далеко не вся древесина идеальна для пирографии. Если взять шпон породы, характеристики которой вам незнакомы, можно испортить и заготовку, и рисунок, и даже выжигатель.

Выбирая основу под работу, очень важно знать особенности разных пород дерева. Мы кратко ознакомим вас с самыми популярными представители и объясним, какие из них идеальны под работу, а за какие лучше не браться. 

Липа

Самый лучший вариант для первых попыток пирографии – гладкая заготовка из липы. Цвет древесины светлый, потому рисунок будет смотреться максимально контрастно и выгодно. Сама порода мягкая, с гладкими волокнами, по которым будет аккуратно скользить выжигатель. Структура ее однородная, поэтому провести непрерывную линию рисунка не проблематично. Из-за податливости липы, работать с ней будет удобно даже ребенку.

Сосна

Еще один неплохой вариант породы дерева для выжигания. Сосна также имеет светлый оттенок, хорошо поддается обжиганию. Лучшим вариантом вообще будет купить фанеру из этой пароды и работать на ней. Однако в отличие от липы, сосна имеет один важный недостаток. Участки заготовки могут быть неодинаковыми по твердости. Проводя линии, выжигатель может натыкаться на такие места, оставляя некрасивый прожог. Поэтому, советуем сначала рисовать мелкие детали, выжигать точками, чтобы ознакомиться со структурой. 

Вяз 

Имеет более темный оттенок, хотя это не мешает породе отлично подходить для работы. Вяз практически одинаков по твердости в разных участках заготовки, поэтому его легко обрабатывать. Структура его достаточно мягкая, податливая. Из подобных ему также можно выбрать или ильму, или карагач. Они все относятся к одному семейству, но отличаются по оттенку. Можно выбрать тот, что больше нравится. 

Каштан

Пирография по каштану – тоже удобное, однако более сложное дело. Эта парода гладкая, светлая, но через чур мягкая. Не отрегулировав мощность на приборе для выжигания, можно сильно прожечь заготовку. Однако такое его свойство одновременно и плюс: более опытным мастерам будет удобно рисовать некоторые виды штриховок. 

Груша

Менее подходящая порода из-за темного цвета. Обжигается она быстро, выжигатель скользит хорошо, но проблема в том, что контраст будет потерян. Лучше выжигать толстыми линиями, отказавшись от легкой штриховки. Ее просто будет незаметно. 

Дуб

Его мы вообще не советуем использовать. Хоть новичку, хоть опытному мастеру. Дело в том, что это крайне твердая порода. Она светлая, но выжигать на ней придется долгими и нудными часами. Считайте, время, потраченное в никуда. Спасти ситуацию может разве что очень мощный выжигательный прибор. 

Тис

Еще один представитель твердой древесины, которую мы не советуем использовать. Цвет кстати здесь тоже подвел. Он неоднородный, есть как светлые участки, так и совсем темные. Из плюсов разве что интересный естественный рисунок. Но перекрыть его выжженной картиной будет крайне сложно.

Ель

Совсем светлое дерево, на котором контрастно смотрелся бы рисунок. Однако есть минусы, которые омрачат вам работу. На этой древесине очень много сучкой, заготовка может иметь непривлекательные пятна. К тому же порода смолиста и твердая. Работа по неподготовленной заготовке по такому материалу может даже испортить выжигатель. Не рекомендуем.

Все перечисленные породы достаточно просто найти в специализированных магазинах. Очень много таких, которые отличаются дешевизной и при этом отлично подходят для выжигания.  Поэтому мы рекомендуем прикупить себе шпоны из липы и сосны, не усложняя себе жизнь работой по другим видам дерева. 

Как подготовить древесину к выжиганию 

Какую бы породу вы не выбрали, очень важно перед началом работы заняться подготовкой древесины к выжиганию. Самое главное – это ровная гладкая поверхность заготовки. Конечно, можно купить уже зачищенный шпон, но даже его лучше еще раз отшлифовать.

Если, проводя рукой по заготовке, вы явно чувствуете шероховатости, неровность поверхности, подготовьте наждачку с крупным зерном. Это будет первичная обработка. Для зачистки выделите себе отдельное помещение или выйдите на улицу. Это важно, потому что будет лететь древесная пыль. Закрепите древесину струбциной (только если порода не слишком мягкая, в противном случае на заготовке могут остаться следы) или крепко возьмите ее в руку, предварительно надев перчатки. Начинайте обработку крупным зерном, стараясь за одно движение пройтись от начала до конца древесины. 

После того, как заметные неровности уберутся, а поверхность станет более гладкой, берите мелкозернистую наждачку. Она станет завершающим этапом обработки. Мелкое зерно должно отшлифовать поверхность до такой степени, что, при прикосновении, ворсинки дерева вообще не будут чувствоваться. Только после того, как вы получите идеально гладкую поверхность, материал для выжигания готов к работе. 
 

 

 

Как правильно делать выжигания по дереву

Материал для выжигания

Прежде чем начать увлекаться выжиганием по дереву, необходимо определиться с материалом, на котором будет выполняться будущее произведение искусства. Отличным холстом для пирографии будут дощечки из мягких пород деревьев, такие как: сосна, липа, береза, ясень, клен.

Выбор породы связан с тем, что выжигание на дощечке одной породы будет происходить при нагреве пера в 250 °C, а на более мягкой породе — всего лишь при температуре в 120 °C. Необходимо обращать внимание и на качество поверхности, она должны быть гладкой и ровной.

Инструмент для выжигания по дереву

Самым важным в пирографии является специальный инструмент для выжигания — пирограф, с помощью которого появляется возможность создавать всевозможные картинки, выжигая их на полотне.

В большинстве случаях пирограф состоит из:

1. Контрольно-управляющий модуль – устройство, которое выполняет функцию преобразования и управления мощностью выжигательного инструмента.
2. Рукоятка с пером — является непосредственно инструментом, которым происходит выжигание.

Существуют, такие модели, в которых контрольно-управляющий модуль объединен с рукояткой. Как правило, такие модели менее надежны и слабее по мощности.

Современное оборудование стало намного безопаснее своих предшественников. Пирографы, также подразделяются на два типа: с твердым пером и проволочным пером. Принцип работы у них практически одинаков, оба выжигателя работают от электросети в 220Вт.

Пирографы с твердыми перьями имеют стабильную температуру накаливания, а с проволочным пером имеют возможность регулировки. Как и любой электроинструмент, пирографы различаются по мощности. Чем больше мощность, тем быстрее и активнее происходит процесс выжигания. Но не стоит приобретать сразу мощный пирограф начинающим и неопытным мастерам.

Оба типа имеют большой выбор насадок для выжигания. Насадки для пирографов с проволочным пером различаются по толщине наконечника. Для пирографов с твердым пером, помимо наконечников различной толщины, можно найти насадки с различными формами.

Основными насадками являются наконечники для прожигания линий разной толщины. Затем, по популярности, идут клиновидные, конические и игловидные. Также существуют латунные печатки, помогающие составлять различные орнаменты, приводящие к интересным результатам.

Рекомендации перед работой

Определившись с материалом, выбрав инструмент, необходимо определиться с эскизом будущего творчества. Небольшие рекомендации перед работой:

1. Если у Вас проблема с рисованием, то нанесите эскиз на поверхность материала при помощи копирки.
2. При выжигании картинки, прикладывайте одинаковое усилие на паяльник, это поможет избавиться от изъянов в рисунке.
3. Не задерживайте наконечник пирографа на одном месте долго, чтобы избежать искажение рисунка в окончательном виде.
4. Расположите деревянную дощечку волокнами вниз, это позволит облегчить процесс выжигания, минуя сопротивление и препятствия.
5. Для комфортного выполнения работ по выжиганию расположите и зафиксируйте дощечку под наклоном.
6. Обязательно пирограф ставьте на огнеупорную подставку.
7. Смену наконечников производите при помощи пассатижей.

Мастер-класс по выжиганию

Первый рисунок должен быть несложный и интересный, не требующий особых навыков, который простимулирует на дальнейшие творческие прорывы. Главный секрет успеха в выжигании – это неторопливость и внимательность выполнения процесса.

Определившись с рисунком, подготавливаем поверхность. Материал для этого отшлифовываем при помощи мелкой наждачной бумаги. Главное шлифовать материал необходимо по направлению волокон древесины, таким образом уберутся неровности и шероховатости. Далее протереть поверхность влажной тряпкой с водно-меловым раствором и дать ей подсохнуть.

Нанесите рисунок на дощечку карандашом, не забываем это делать неспеша и аккуратно.

Включить выжигатель в электросеть и дождаться, когда наконечник нагреется до нужной температуры. При начале выжигательного процесса, помните, что ошибки, совершенные пирографом невозможно исправить. Будьте предельно внимательны, а также не забывайте, что работа производиться горячим инструментом.

При длительном использовании инструмента, необходимо охлаждать насадки или наконечник. Охлаждение выполняется при помощи обыкновенного перерыва работы, в виде его отлучения. Также можно прибегнуть к охлаждению насадки при помощи воды.

Самой простой завершенной работой можно назвать рисунок, выжженный по контуру, затем покрашенный красками. Более сложные работы выполняться полностью пирографом, фон оформляются при помощи фигурных насадок. Оттенки рисунку придают при помощи заштрихованных областей под разными углами. Цветность оттенка придается при помощи применения разных усилий на пирограф.

Завершающим этапом в создании картины является покрытие рисунка защитным лаком, который позволит на длительное время сохранить своё произведение.

Фото идеи оригинального украшения путем выжигания по дереву

Выжигание по дереву – что это такое, история возникновения, существующие виды, что нужно для выжигания?

Декоративное выжигание по дереву – древнейшее ремесло, возникшее и развивавшееся параллельно с точением, резьбой, морением и другими видами обработки древесины. С появлением бытовых электрических пирографов техника нанесения изображения значительно упростилась, сделавшись доступной даже для школьников.

Что такое выжигание по дереву?

Под пирографией подразумевают искусство нанесения разнообразных рисунков на подготовленную поверхность при помощи раскаленного инструмента. Если древние мастера разогревали иглы или клейма на углях, то сейчас гравировку производят при помощи горелок, электроприборов, кислот, собирающих линз. Набор для выжигания по дереву – ценный и удачный подарок. Пирография помогает снимать напряжение, развивать внимание, мелкую моторику и воображение.

История выжигания по дереву

Искусство пирографии древние люди использовали на всех континентах. Найдены уникальные образцы с выжженными рисунками из Перу, датируемые 700-ми годами до н.э. Русскими мастерами техника выжигания по дереву использовалась при изготовлении матрешек, ложек, шкатулок, ковшей. Широко практиковали «рисование горячей кочергой» английские умельцы для обрамления мебели, одежды и посуды. Для прорисовки линий художники преимущественно использовали раскаленные в печах металлические приспособления.

Бензиновые, спиртовые или газовые горелки в пирографии используют с XIX века. Приборы для выжигания, сделанные по принципу электрического паяльника, появляются в XX веке. Первые несовершенные образцы страшно перегревались. Современный пирограф по дереву в 1962-м изобрел 15-летний юноша Рой Чайлд, сумевший удачно усовершенствовать устройство держателей и наконечников для «рисования огнем». Уже через несколько лет домашние выжигатели пошли в массовое производство.

Виды выжигания по дереву

Существует несколько приемов термической обработки древесины. Рисование огнем разрешает получать плоскостные или глубоко проработанные объемные изображения. Основные методы пирографии:

1. Плоскостное выжигание по дереву – основная картинка и фоновая часть расположены на полотне в одной плоскости.
2. Глубокое выжигание – основная картинка расположена на уровне полотна, а фоновая часть искусственно углубляется при помощи ножевидных штифтов.

Альтернативные способы выжигания:

1. Кислотное выжигание – нанесение узоров осуществляется под воздействием химических веществ. Доску покрывают воском или парафином, затем защитный слой соскабливают по линиям будущего рисунка и на древесину наносят серную кислоту.
2. Пиротипия – этот вид выжигания по дереву имеет больше общего с полиграфическими процессами. «Огненную печать» производят с помощью готового штампа, регулируя с помощью давления и температуры четкость и рельефность изображения.
3. Выжигание электрическим разрядом – контуры рисунка наносятся электролитом (раствором соли или другие), после чего по дереву пропускают ток.

Выжигание лазером по дереву

Для гравировки передовыми методами использую станки с ЧПУ, способные создавать сложнейшие узоры высочайшей четкости. Лазерные станки могут воспроизводить рисунки для выжигания по дереву в больших объемах, экономя время на ручную обработку. Некоторые модели, например германский гравер FMARK NS, способны помимо древесины обрабатывать пластмассу, резину, алюминиевые и драгоценные сплавы. При наличии программного управления оператору даже не требуются художественные навыки, все данные о рисунке станок для выжигания по дереву получает с «флэшки».

Что нужно для выжигания по дереву?

Для «рисования огнем» не требуется наличия сложнейших приспособлений, простенькие выжигатели стоят недорого. Если же пирография по дереву придется по душе и захочется повысить уровень работ, можно приобрести универсальные приборы со сменными насадками и широким режимом настроек. В домашний набор для художественного выжигания по дереву нужно включить следующие элементы:

• электровыжигатель;
• деревянные заготовки;
• эскизы с рисунками;
• наждачная бумага;
• копировальная бумага;
• карандаши;
• ластик;
• краски;
• воск;
• лак;
• ветошь;
• набор кистей.

Материалы для выжигания

Древесину для гравировки подбирают с учетом физико-механических свойств. Тонким и деликатным процессом является выжигание, пирография легче выполняется на светлой и в меру податливой древесине с однородной структурой. Распространенную обычную сосну редко используют в работе из-за неоднородности материала и его смолистости, дуб плохо поддается обработке по причине высокой твердости.

Для выжигания подходит следующая древесина:

• липа;
• вяз;
• клен;
• каштан;
• груша;
• самшит;
• береза;
• платан;
• пиренейская сосна;
• листовая фанера подходящих сортов.

Как выбрать прибор для выжигания по дереву?

Различают устройства для пирографии с проволочными и твердыми перьями. Последние аппараты по виду напоминают привычные паяльники и не имеют регуляторов температуры накала. Лучше приобретать прибор для выжигания по дереву мощностью от 20 Вт для быстрой работы даже на твердом покрытии. В профессиональных выжигателях замена петель происходит быстрее благодаря наличию удобных держателей с винтиками.

Особенности приборов с твердыми перьями:

1. Долговечность.
2. Простота в использовании.
3. Дешевизна.
4. Пирограф разогревается дольше.
5. Выше риск перегрева.
6. Хуже подходят для тонкой и длительной работы.

Особенности выжигателей с проволочными перьями:

1. Быстрый нагрев и остывание.
2. Наличие регулировки накала.
3. Подходят для кропотливой и длительной гравировки.
4. Высокая цена.
5. Насадки чаще выходят из строя.

Насадки для выжигания по дереву

Новичкам не рекомендуется приобретать слишком много комплектующих для пирографии, не разобравшись с основами этого искусства. Укомплектуйте аппарат для выжигания по дереву игловидными, коническими и тонкими игловидными перьями, которые используются чаще. Печатки из латуни применяются для составления затейливых узоров. Насадки для проволочных приборов можно изготавливать самостоятельно, выгибая требуемый профиль из нихромовой проволоки толщиной 0,5-1 мм.

Правила выжигания по дереву

Гравировка изображений по нанесенным контурам – задача простая. После короткой подготовки создавать на подготовленной дощечке простые узоры сумеет даже школьник. Перечислим важнейшие основы выжигания по дереву:

1. Прибор при нагревании или во время отдыха кладут на подставку.
2. Гравировку начинают после разогрева пера до темно-красной окраски.
3. Ручку выжигателя удерживают в руках, как карандаш.
4. Рекомендуется каждые 10-15 мин. выключать устройство для остывания.
5. Тонкие линии получаются при медленном движении пера.
6. Для образования толстых линий инструмент ведут медленнее.
7. В приборах с регулировкой накала можно менять температуру, влияя на интенсивность окраски линий.
8. Запрещается сильно давить на перо.
9. Не рекомендуется при нанесении сплошных однородных линий изменять скорость движения насадки.
10. При желании затенить участок изображения, следует вначале обводить контуры, а затем выжигать широкой стороной пера середину.
11. При удерживании пера на одном месте область рисунка выжигается глубже.
12. При глубоком выжигании контуры обводят двойными линиями, а затем ножевидными штифтами «срезают» дерево, придавая ему требуемую фактуру. Оставшаяся кайма подрезается при окончательной отделке.

Идеи для выжигания по дереву

Способом пирографии можно получить немало интересных поделок или выполнить декорирование готовых предметов. Самые удачные варианты использования техники выжигания по дереву:

1. Украшение предметов интерьера – фасадов, стульев, табуретов, резных ножек, полок, вешалок.
2. Картинки для выжигания по дереву – копирование готовых образцов или горячее рисование оригинальных изображений.
3. Украшение деревянной кухонной утвари – ложек, тарелок, хлебниц, горшков.
4. Раскраска настольных или напольных ваз, цветочных горшков.
5. Декорирование сундуков и шкатулок.
6. Создание оригинальной бижутерии – бус, заколок, брошек, сережек.

Как выжигать по дереву?

При кажущейся простоте гравировка раскаленным пером требует умения, усердия и некоторых навыков. Пробные тесты помогают правильно научиться водить инструментом по дереву и не испортить хорошие заготовки. Для получения качественной картинки методом пирографии нужно освоить основные способы подготовки полотна, работу с красками, воском и лаком.

Этапы выжигания по дереву:

1. Вначале вырезают заготовку.
2. Дощечку шлифуют наждачной бумагой по направлению волокон.
3. Протирают дерево влажной ветошью для удаления пыли и стружки.
4. На поверхность переносят контуры требуемого узора.
5. Производят выжигание по дереву.
6. По окончанию гравировки поверхность шлифуют, удаляя обуглившиеся кусочки.
7. Далее рисунки расписывают красками.
8. В финале картины покрывают лаком или производят вощение.

Как перенести рисунок на дерево?

Перенесение контуров сложного узора на подготовленную дощечку – важнейший этап в пирографии. Многим нравится выжигание портретов по дереву, но прорисовка в масштабе изображения со всеми подробностями является непростым занятием. Существует несколько способов решения задачи:

1. Осуществить в масштабе перерисовку карандашом контуров понравившейся картинки прямо на заготовку. Метод подходит для профессиональных художников.
2. Перенесение рисунков для выжигания по дереву при помощи графитовой бумаги.
3. Рисунок копируют принтером на бумагу и прикрепляют к дощечке лицевой частью. Приглаживая разогретой плоской насадкой оборотную сторону картинки, можно добиться отпечатывание чернил на древесине.
4. С помощью пергаментной бумаги и клея ПВА – наклеить рисунок лицевой стороной к доске, немного выдержать и аккуратно бумагу снять.

 

Как эффективно сжигать дрова

Главная »Блог» Советы и информация »Как эффективно сжигать дрова

Важно начать думать о том, чтобы подготовить дровяные печи и запастись дровами на ближайшие месяцы. Мы собрали несколько советов о том, как эффективно сжигать дрова и как максимально эффективно использовать дровяную горелку в зимние месяцы.

Что делать: сушеные в печи или приправленные бревна?

Во-первых, важно подготовиться к холоду, закупив древесину, которая была правильно выдержана. Это важный шаг, так как влажность должна быть ниже 20% для обеспечения чистого и эффективного сжигания. Чистое горение будет очевидным, так как топка будет яркой и чистой, чистое дверное стекло и отсутствие наростов черной смолы в печи или дымоходе.

Сушеные в печи бревна получить намного удобнее, и их можно сразу использовать. Свежепиленные бревна необходимо правильно хранить и выдерживать перед использованием, что может занять до 2 лет. Для получения дополнительной информации о журналах для приправ прочитайте наш блог о выборе сушеных в печи или приправленных журналов.

Закаленные бревна легче поджигать и обеспечивать максимальную теплоотдачу. При покупке бревен всегда удостоверьтесь, что вы получили сертификат качества Woodsure и / или HETAS для гарантированного качества. Если сомневаетесь, посмотрите наше видео, как определить хорошие дрова.

Как часто мне нужно чистить дровяную горелку?

После того, как поленья куплены, важно прочистить дымоход и отремонтировать печь, прежде чем начинать сжигать дрова. Дымоход следует чистить профессиональным трубочистом, и в среднем, может потребоваться чистка один или два раза в год, в зависимости от использования.Печь следует чистить и обслуживать в соответствии с инструкциями по эксплуатации, заменяя все поврежденные детали перед повторным зажиганием печи. Эту работу может выполнить ваш местный продавец печей, используя запасные части производителя.

Уход за дымоходом и дровяной печью — это важный процесс, который должен стать привычкой, чтобы не повредить дымоход, а также для получения максимальной отдачи от дровяной печи. Подробнее о том, как ухаживать за дымоходом, читайте в нашем блоге.

Сколько дров мне нужно использовать?

После того, как вы купили бревна, прочистили дымоход и отремонтировали печь, следующим шагом будет подготовка к ее розжигу. Хорошо иметь более одного или двух поленьев в дровяной печи для постоянного нагрева, но перегрузка будет иметь противоположный эффект, и в огне не будет достаточно воздуха для чистого горения.

На костре должно быть несколько нарезанных, неплотно уложенных поленьев, чтобы обеспечить возможность сжечь большей площади. Одно большое полено не будет хорошо гореть, так как воздух не будет хорошо циркулировать для чистого и эффективного горения.

Горение пожара обычно происходит в три этапа:

• Первый этап — сгорание воды — и поэтому использовать сухие бревна намного лучше, так как сухие бревна не только сгорают чище, но и чем быстрее этот этап закончится, тем быстрее печь сможет раздражаться.
• Второй и третий этапы предназначены для разогрева огня до хорошей температуры. Любые газы удаляются на втором этапе, и когда на третьем этапе происходит «уголь», вы можете увидеть светящиеся угли.

Нужно ли думать о воздухе в дровяной печи?

После того, как нужное количество поленьев было уложено на дровяную печь, важно убедиться, что в топке достаточно воздуха для розжига и поддержания здорового огня. Мы рекомендуем, чтобы все средства управления воздухом были открыты, и вы можете оставить дверь слегка приоткрытой, когда возникнет пожар. Инструкции для пользователя продукта содержат более подробную информацию об эффективном использовании элементов управления.

Наличие правильного количества воздуха в ключевых областях топки в сочетании с правильной загрузкой бревен обеспечит чистое горение и длительный огонь.Небольшая и частая дозаправка — хороший способ добиться этого, а опыт позволит вам подобрать оптимальные настройки для вашей печи.

Что будет дальше, когда я сделаю все подготовительные работы?

Если вы следовали приведенным выше инструкциям, а также проконсультировались с руководством, чтобы получить более конкретную информацию о вашей конкретной плите, вы готовы к работе!

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать о правильных методах работы с печью, посмотрите наше видео о том, как зажечь дровяную печь, ниже.

Теги

современные бревна stovax дровяные печи

Как гладить и обжигать кожу Учебное пособие по пирографии Выжигание по дереву — Легкая пирография

Около года назад я попробовал прожигать кожу и был очень разочарован результатами. Поверхность кожи не подходила для техник, которые я использую в пирографии, поэтому я не смог добиться того же уровня детализации, что и с деревом.Несколько месяцев назад я был одержим тем, чтобы научиться выжигать изобразительное искусство на коже. Я начал исследовать эту тему и был удивлен отсутствием информации. Многие люди сжигают кожу, но они не обсуждали, готовят ли они поверхность кожи перед сжиганием. Вооруженный решимостью и небольшим количеством обрезков кожи, я начал экспериментировать. Я обнаружил процесс, который дает мне твердую и сверхгладкую поверхность, что позволяет мне создавать художественную пирографию на коже. В этом уроке я собираюсь объяснить, как сгладить переднюю и заднюю часть кожи, чтобы создать лучшую поверхность для пирографии.Кроме того, я дам советы и методы, чтобы улучшить результаты ожогов.

Прежде чем мы начнем, мне нужно объяснить разницу между телесной и кожной сторонами кожи. Телесная сторона — это грубая или обратная сторона кожи, а кожа — это гладкая сторона. Пирография всегда проводится со стороны кожи.

13 апреля 2018 г. — Я должен поделиться с вами открытием.Я использовал «полированный» кончик ручки, чтобы обжечь кожу, и это было намного легче! Colwood предлагает отполировать наконечники ручки, когда вы покупаете их за 3 доллара США (по состоянию на апрель 2018 года). Если вы планируете много прожигать кожу, я бы порекомендовал купить пару полированных наконечников ручки. Я купил свои любимые шейдеры (J и mini J) с полировкой и планирую использовать их только на коже.

ПОДГОТОВКА КОЖИ

ШАГ 1 — СМОТРЕТЬ КОЖУ

Положите кожу кожей вверх на чистую гладкую поверхность.Не обрезайте кожу до нужного размера, так как процесс разглаживания исказит форму кожи. Если вы все-таки обрежете его перед сглаживанием, помните, что вам придется обрезать его, чтобы придать форму позже.

Обильно смочите кожу водой. Я использую для этого небольшой распылитель с помпой, но вы также можете использовать влажную губку, чтобы намочить кожу.

Вот фотография кожи после того, как я закончил опрыскивать ее водой.Как видите, тут и там есть маленькие лужи с водой. Не беспокойтесь о них, кожа быстро впитает воду.

Вот фото через секунду или две, вода в основном впитывается.

ШАГ 2 — ГЛАДКА КОЖИ

После того, как кожа станет очень влажной, тщательно протрите всю поверхность кожи лопаткой по вашему выбору.Я сильно нажимаю полировщиком, разглаживая кожу. Полировщик, который я использую на фотографии, сделан из вишневого дерева.

Чрезвычайно важно убедиться, что полировальная машина, которую вы используете, гладкая. Шершавые пятна могут поцарапать кожаную поверхность и испортить ее.

Тодд сделал полировщик из куска дерева, который у него был.Его размеры 8 дюймов в длину, 2 дюйма в ширину и 3/4 дюйма в толщину (20,3 x 5,1 x 1,9 см) и закруглены со всех сторон для удобного захвата. Если вы делаете это самостоятельно, используйте твердую древесину, желательно светлую. Некоторые из более темных и / или цветных пород дерева могут потускнеть во влажном состоянии, и я сомневаюсь, что кожу можно будет исправить, если это произойдет.

А вот и вишневый полировщик, вид сбоку.

Самая важная сторона полировщика — это закругленный конец.Отшлифовать нужно только полировальный конец, чтобы он получился сверхгладким.

Как я уже говорил, вы можете использовать почти все в качестве полировщика.

Сначала я пробовал использовать конец стакана. Это сработало, но оно было слишком большим, чтобы моя рука могла удобно держаться за него.

Еще попробовал маленькую пластиковую баночку.Баночка имеет высоту 2 дюйма (5,1 см), и мне очень удобно за нее держаться. Я обнаружил, что когда я работаю с небольшим кусочком кожи, мне больше всего подходит банка.

После того, как вы разгладите всю поверхность кожи полировщиком, поверните кожу и повторите в новом направлении.

Добавьте воды, если кожа начинает сохнуть. Продолжайте этот процесс вращения и полировки в новом направлении, пока вы не разгладите кожу во всех направлениях.

Дайте коже полностью высохнуть; Я дал своему высохнуть на ночь.

Вот передний снимок кожаного образца для испытаний с разделительной линией по центру. Левая часть разделительной линии не была сглажена, а правая — сглажена. Как видите, левая сторона имеет гораздо более заметную текстуру, и мне кажется, что она немного грубовата. Правая сторона намного более гладкая, поскольку она сжата, а текстура больше похожа на стекло.

На этом фото показан образец кожи, вид сбоку. Левая сторона, которую я держу, не была сглажена, а правая была. Надеюсь, вы видите, как правая сторона сжата (тоньше), чем левая.

Я уже упоминал, что кожа деформируется в процессе сглаживания. Мои маленькие тестовые образцы набрали не менее 1/8 дюйма со всех сторон (0.32 см), а кое-где растянулся на 1/4 дюйма (0,64 см). Из-за этого я не обрезаю кожу до точного размера, пока не закончу процесс разглаживания.

ШАГ 3 — РАЗГЛАЖИВАТЬ ПЛОТЬ

Повторим процесс с телесной стороной кожи. Причина в том, что это будет еще больше сжимать кожу, чтобы дать нам самую твердую горящую поверхность. Положите кусок кожи на чистую гладкую поверхность стороной вверх.

Нанесите воду или трагакантовую камедь на поверхность мякоти. Если вы используете воду, нанесите обильно. Если вы используете трагакантовую камедь, наносите очень экономно .

Выровняйте всю поверхность полировальной машинкой.

Вот фотография физической стороны двух кусков кожи.Правый отполирован полировщиком.

Камедь трагаканта затемнит кожу и придаст ей сияющий блеск после полировки. Наносите осторожно, так как толстый слой сделает кожу очень жесткой. Из того, что я читал, трагакантовая камедь обычно используется по краям кожи и, как предполагается, дает более стойкий эффект по сравнению с использованием воды.

ПРИМЕЧАНИЕ — Вы можете обработать мясистую сторону водой или трагакантовой камедью, так как они сглаживают и сжимают кожу.

ВОДА

• бесплатно
• без запаха
• матовая
• остается гибким
• Может сгладить поверхность кожи, пока кожа еще влажная
• Никакой реакции. Под реакцией я подразумеваю, что вода не вызовет раздражения кожи, если вы создаете носимый кожаный предмет, например, браслет.

ГУМ ТРАГАКАНТ

• стоимость денег
• слабый запах
• затемняет кожу
• придает блеск
• немного теряет податливость
• толстое пальто становится молочного цвета и действительно делает кожу жесткой
• Кожная сторона должна быть сухой перед обработкой мясной стороны
• Может вызвать кожную реакцию при использовании таких носимых устройств, как браслеты

Я использую трагакантовую камедь при создании таких вещей, как держатели кредитных карт.Причина в том, что я хочу сохранить гладкую поверхность кожи как можно дольше, чтобы кредитные карты ничего не зацепили.

На этой фотографии показан небольшой участок, обработанный трагакантовой камедью. На этой фотографии легко увидеть, насколько темной стала кожа и насколько заметен блеск.

Вот сравнение квадрантов, где я пробовал разглаживать воду и / или трагакантовую камедь.A = только вода. B = не сглаженный. C = вода и трагакантовая камедь. D = только трагакантовая камедь. Теперь имейте в виду, что кусок кожи был действительно маленьким, поэтому с ним было трудно работать, и на нем была большая складка.

Для меня нет никакой пользы от использования воды и жевательной резинки с одной и той же стороны. Тем более, что нужно дождаться высыхания водной обработки, прежде чем делать жевательную резинку. Я думаю, что резинка дает самую гладкую поверхность, но вы теряете немного эластичности.А если вы нанесете толстый слой жевательной резинки, кожа может стать почти ребристой, как картон.

Зачем вообще сглаживать внешнюю сторону кожи, особенно если проект будет висеть на стене? Поскольку сглаживание задней части кожи будет еще больше сжимать кожу, обеспечивая самую твердую поверхность для пригорания.

ШАГ 4 — ДАВАЙТЕ СУХОЙ

Дайте коже полностью высохнуть, прежде чем делать что-либо еще. Я переворачиваю кожу один раз, чтобы она оставалась полупрофессиональной, поскольку она имеет тенденцию к скручиванию.Это более выражено при обработке воды.

После высыхания кожа готова для обжига или обработки.

ПЕРЕДАЧА ВЫБОРА

Я использую метод трассировки для переноса рисунков, как и с деревом. Это дешево, просто и дает мне контроль над тем, что я хочу добавить. Распечатайте выкройку на легкой бумаге (идеально подходит стандартная бумага для копировальных аппаратов), нанесите на обратную сторону выкройку графитный карандаш, закрепите на коже и обведите выкройку.Обязательно проверьте результаты трассировки на точность перед удалением шаблона.

Очень важно! Не нажимайте сильно при переносе рисунка, тиснение рисунка на поверхности кожи очень легко.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СКАНТЧИК для закрепления рисунка на коже. Бледное прямоугольное потертое пятно, отмеченное черным кружком, появилось после того, как я удалил скотч.Когда я наклеивал ленту, я не натирал ее и не давил, когда закреплял узор.

Лента бумажная . Используйте «мягкую бумажную ленту для оказания первой помощи», так как она имеет очень низкий коэффициент липкости, поэтому не истирайте кожу, пока вы НЕ нажимаете и не натираете бумажную ленту.

На этой фотографии показаны бумажная лента и скотч, расположенные рядом на куске кожи.Я сильно потерла оба куска ленты, чтобы посмотреть, что произойдет.

Оба типа ленты истирали кожу, но скотч был худшим из двух. Как любопытный тип, я опрыскал кожу водой, протер область полировщиком, и истирание ленты исчезло, так что это можно исправить.

На этой фотографии показан узор, закрепленный на коже бумажной лентой.Я аккуратно наложила ленту на выкройку, не терла и не давила на нее.

После того, как я удалил узор, не осталось никаких следов того, где была лента.

Метки карандашом стираются с кожи так же, как с дерева. Обязательно используйте мягкий ластик, например ластик в стиле белого художника.Они не оставляют цветных следов, как розовые ластики, и они мягкие, поэтому не царапают и не царапают кожу.

СОВЕТЫ / СПОСОБЫ ГОРЕНИЯ

Я настоятельно рекомендую обжечь обрезок кожи, чтобы прочувствовать его. Попробуйте разные техники и настройки нагрева, чтобы увидеть, как кожа реагирует. Посмотрев на мой тестовый образец, вы можете увидеть, что я пробовал гладкие штрихи, зигзагообразные штрихи меха, а также ряд штрихов, пятен и т. Д.справа от животного. Кроме того, я думаю, что некоторые из моих советов и приемов станут более понятными после того, как вы попробуете их сами.

Указанные ниже советы не расположены в каком-либо определенном порядке,

Держите ручку на низком уровне! Моя горелка Colwood нагревается до 10, и я установил температуру в пределах 0,5 — 2,5, при этом 0,5 = низкий. 1,25 = средний. 2 = высокий. 3+ = мгновенное обугливание (ужасно пахнет). Помните, что все единицы различаются, и на это также влияет наконечник пера, которым вы пользуетесь.Например, кончик моего пера Micro Writer требует немного более высокой температуры, чем мой шейдер, чтобы получить тот же коричневый оттенок. Кроме того, у меня старые наконечники пера, которыми я часто пользовался, поэтому они не требуют столько тепла, как новые наконечники.

Держите под рукой кусок кожи, чтобы проверить температуру.

Держите под рукой чистящее средство для наконечников и используйте его почаще! Особенно в темноте. Грязь накапливается быстро, и ее бывает сложно удалить.На этом изображении моего затененного наконечника видно, что мусор накапливается после того, как было сожжено всего несколько темных линий и пятен.

Очистить кончик пера проще, используя обратную сторону металлической полировальной ткани, поскольку она более грубая, чем полирующая сторона. Также помогло поддержание тепла на очень низком уровне.

Обожгите прохладную кожу.Если вам нужно снова обжечь участок, дайте ему полностью остыть перед повторной обработкой. Если кожа становится слишком теплой, она теряет упругость, и мне больше кажется, что я вырезал / формировал кожу, а не сжигал ее. Другими словами, это было похоже на работу с мягким маслом. Когда кожа дошла до этой точки, она стала очень склонной к разрыву.

При горении на слабом и средне-слабом огне у меня не было проблем с различными методами, которые я использую.

При горении на среднем или сильном огне текстура кожи быстро становилась проблемой.Если я буду гореть в одном направлении, кожа порвется, а в другом — нет. Я недостаточно хорошо разбираюсь в коже, чтобы сказать вам, произошел ли разрыв во время горения против волокон.

HIGH HEAT — двигайтесь медленно. Пользуйтесь очень короткими движениями, так как при сильном нагреве кожа может порваться. Я обнаружил, что получаю лучший результат, если просто прижимаю кончик пера к коже и поднимаю прямо вверх. Подумай, ты горишь на коже. Ваша кожа может пузыриться и шелушиться, когда вы получаете сильный ожог, и кожа ничем не отличается.Будьте готовы к очень неприятному запаху.

Не выжигайте глубокие линии, кожа не такая толстая.

При сжигании используйте легкое давление. Другими словами, у меня были гораздо лучшие результаты, когда я едва касался пером кожи. Если я слишком сильно давил на кончик пера, ожог не был таким гладким.

Когда горит очень темно; действуйте медленно, часто чистите кончик и старайтесь не обрабатывать темные участки повторно.

Имейте в виду, что при очень высокой температуре кожа имеет тенденцию мгновенно обугливаться, а обугливание «кровоточит» или распространяется.Я не могу придумать для этого подходящего слова, поэтому позвольте мне вместо этого привести пример. Если я использую кончик микро-ручки для письма и касаюсь им кожи, я обычно получаю крошечную точку, но если температура слишком высокая, я получаю очень большую обугленную точку. В большинстве случаев он также очень неправильной формы (не круглой).

* март 2018 г. Я столкнулся с новым предметом, который отслаивается от обугленных пятен. Я закончил прожигать темный фон, и когда я согнул или согнул кожу, пара крошечных пятнышек обугленной кожи отпала.Место, откуда упали пятнышки, было все еще темным, но не таким темным, как окружающее пространство. Кроме того, если свет попадет в область справа, вы увидите изменение текстуры. Я сгорел на месте, и, похоже, это исправило.

ОШИБКИ ИСПРАВЛЕНИЯ

Удачи. Кожа не очень щадящая.

Как использовать воздушный поток на дровяной печи

Большинство современных дровяных горелок имеют систему воздушной промывки.Это когда вторичная подача воздуха — вентиляционное отверстие в верхней части печи — используется для направления тонкого слоя воздуха на внутреннюю часть стекла печи, чтобы предотвратить оседание сажи и грязи.

Как управлять воздушной промывкой

При розжиге печи должны быть открыты как первичный, так и вторичный (для очистки воздухом) вентиляционные отверстия. Это потому, что вы хотите, чтобы в печь попадало как можно больше кислорода, чтобы топливо начало гореть. Получите дополнительную информацию о том, как зажечь плиту.

После того, как печь зажжена, вам больше не нужно, чтобы вентиляционные отверстия были широко открыты, потому что это будет пропускать слишком много кислорода и заставит печь работать при слишком высокой температуре, что может привести к повреждению внутренних частей вашей дровяной печи.

Сжигание древесины при воздушной струе

Если вы сжигаете дрова, вы можете полностью закрыть основное (нижнее) вентиляционное отверстие, как только печь зажжется должным образом. Для эффективного горения древесине необходим приток воздуха сверху, поэтому это делает вторичный воздухоотводчик.

Вы также должны закрыть вторичное вентиляционное отверстие из открытого положения во время включения освещения, НО не закрывайте его полностью.

Если оставить вторичное вентиляционное отверстие приоткрытым, это позволит системе воздушной промывки работать правильно, а в топливо будет поступать достаточно кислорода, чтобы поддерживать огонь.Теплый воздух, попадающий в топку, также вызывает сгорание неизрасходованных горючих газов, прежде чем они выйдут в дымовую трубу.

Сжигание углей при продувке воздухом

Если вы сжигаете бездымный или искусственный уголь в многотопливной печи, вам необходимо оставить первичное (нижнее) вентиляционное отверстие приоткрытым, чтобы топливо эффективно сжигалось. Уголь лучше всего горит при подаче воздуха снизу, поэтому важно не закрывать полностью вентиляционное отверстие.

Избегать грязного печного стекла

При сжигании дров или угля, если выпускное отверстие вторичного воздуха закрыто, стекло печи может покрыться копотью.Вам просто нужно поэкспериментировать, чтобы найти оптимальный уровень подачи воздуха, чтобы гарантировать, что воздушная промывка продолжает работать, при этом сжигая топливо с максимальной эффективностью.

Помните, что промывка воздухом помогает сохранить стекло в чистоте, но некоторое скопление сажи неизбежно.

Завершите процесс очистки спреем специального средства для чистки стекол для печей .

Советы по правильному приправу дров

Хотите отапливать сельский дом без газа и угля? In Wood Heat (Firefly Books, 2014) , автор Эндрю Джонс дает полезное руководство по использованию древесины для обогрева дома.Джонс анализирует экологические и экономические плюсы и минусы дровяного отопления, а также дает советы и инструкции, которые необходимы, чтобы помочь вам успешно производить достаточно энергии для сохранения тепла в доме зимой. Этот отрывок, в котором обсуждается сушка и заправка дров для использования, взят из главы 2 «Древесина».

Книгу можно купить в магазине НОВОСТЕЙ МАТЕРИ ЗЕМЛИ: Wood Heat.

Советы по правильной заправке дров

Дерево, по сути, представляет собой массу крошечных длинных трубок или полостей клеток, которые проходят по всей длине дерева.Влага существует как в виде «свободной воды» в этих полостях, так и в виде молекулярной воды, которая заблокирована в стенках клеток. Когда дерево срублено, начинается медленный процесс высыхания, и свободная вода испаряется первой. Когда свободная вода испаряется, влажность древесины составляет около 30 процентов. Это называется «точкой насыщения волокна». После этого вода начинает выходить из клеточных стенок, а древесина начинает давать усадку и трескаться.

Для оптимального горения дрова следует сушить или «выдерживать» до тех пор, пока их влажность не станет менее 20 процентов.Дрова с более высоким содержанием влаги в конечном итоге могут сгореть, но их чертовски трудно разжечь и так же трудно поддерживать горение. Кроме того, ваша новая высокоэффективная дровяная печь или печь гарантированно будет работать медленно, поскольку она изо всех сил пытается сжечь только что расколотые или «зеленые» дрова — большая часть произведенного тепла и энергии расходуется на сушку избыточной влаги в древесине. Что не менее важно, печь не сжигает смолу и креозот в дыме, образующемся при пожаре, и в конечном итоге они покрывают внутреннюю часть дымовых труб и дымохода.Они также затемняют стеклянные окна ваших дровяных приборов и выделяют много серо-голубого дыма, загрязняя ваш дом и раздражая ваших соседей.

Приправка древесины имеет еще одно важное, но менее очевидное преимущество — когда древесина правильно распиливается и сразу складывается, плесень имеет меньше возможностей прижиться. Бросание необработанных дров в кучу позволяет плесени распространиться по поленьям, плесени, которую вы невольно выпускаете в окружающую среду своего дома, когда приносите дрова внутрь в течение отопительного сезона.

Вы можете купить уже проколотые дрова или купить их зелеными и приправить сами. Как узнать, правильно ли выдержана древесина? Можно проверить древесину с помощью измерителя влажности, который измеряет сопротивление небольшому току и преобразует его в показания влажности, но это показание может сильно варьироваться от одной области бревна к другой. Однако, немного попрактиковавшись, вы сможете воспользоваться следующими советами, чтобы точно судить, высохла ли ваша древесина. Для достижения наилучших результатов используйте как можно больше.

• Радиальный контроль. Ищите трещины и выемки в торцевых волокнах, которые расходятся от сердцевины к заболони. Они появляются до того, как древесина полностью выдерживается, поэтому ваши испытания не должны останавливаться на достигнутом.

• Цвет. Дерево тускнеет и темнеет в зависимости от сезона, меняя цвет от белого или кремового до желтого или серого. У разных пород разные цвета и оттенки, но можно с уверенностью сказать, что стопка ярких, свежеокрашенных пород дерева далека от выдержки.

• Запах. Разделите кусок и понюхайте; если обнаженная свежескошенная поверхность имеет приятный сочный аромат (или кажется влажной и прохладной), она слишком мокрая, чтобы ее можно было прижечь.

• Кора рыхлая. По мере высыхания древесины кора начинает медленно отделяться от древесины и в конечном итоге отпадает. Если кора все еще прикреплена к дереву, оторвите ее острым ножом и проверьте камбий. Если камбий зеленый, то дерево тоже. Шнур из выдержанной древесины должен иметь больше древесины без коры, чем древесина, покрытая корой.

• Слушайте. Удалите два куска дерева вместе. Сухая древесина звучит глухо; мокрая древесина звучит уныло.

• Подъемник. Выдержанная древесина весит намного меньше зеленой древесины той же породы.

• Испытание огнем. Если сомневаетесь, сожгите! Сухие дрова легко воспламеняются и горят; мокрое дерево трудно поджечь и шипит в огне.

Покупка зеленых дров имеет свои преимущества при условии, что у вас есть место для хранения и приправы в течение года.Во-первых, вы будете абсолютно уверены, что древесина выдержана, и она будет стоить намного дешевле, примерно на 15-50 долларов за шнур, чем выдержанная древесина. Кроме того, в некоторых регионах может не хватать выдержанной древесины, поэтому у вас может не быть выбора.

Чтобы правильно приправить дрова, нужно очень много времени. Сколько именно времени — предмет непрекращающихся споров в кругах, занимающихся сжиганием древесины. Традиционное практическое правило — заправлять дрова минимум за шесть месяцев до начала отопительного сезона; для некоторых пород древесины требуется не менее одного-двух полных лет.Истина находится где-то посередине и зависит от размера куска, породы деревьев и местного климата.

Защитная кора на бревне предотвращает испарение влаги изнутри, поэтому дрова начинают значительно сохнуть только после распиловки и раскола. Разделив древесину на более мелкие куски, вы создадите большую площадь поверхности, и чем больше общая площадь поверхности, тем ниже общая плотность, а это означает, что древесина сохнет и быстрее сохнет. Деревья с плотной древесной структурой, такие как дуб и вяз, вызревают намного медленнее, чем ясень и береза.«Диффузно-пористые» породы, такие как клен, береза ​​и тополь, вырастают быстрее, чем «кольцевидные» породы, такие как дуб и ясень. Хвойные деревья имеют совершенно иную клеточную структуру, чем лиственные, и сохнут дольше, поэтому их лучше всего разделить на небольшие части. Деревья, поваленные весной, когда сок «поднимается», также имеют более высокое содержание влаги. Наконец, если вы живете во влажном морском климате, время выдержки может быть больше.

Как и в случае с действительно хорошей едой, приправы имеют решающее значение в качественном огне.В конце концов, за исключением действительно густых лиственных пород, таких как дуб, и хвойных пород, большинство домашних дров, купленных весной, могут быть достаточно приправлены для сжигания зимой. Дело не в дереве, а, скорее, в приправах, которые создают или нарушают ваш запас топлива.

Если вы планируете самостоятельно заправлять дрова, воспользуйтесь пятью простыми рекомендациями:

• Отрежьте по длине. Нарежьте дрова нужной длины для печи, камина или топки. Обычно это около 3 дюймов (7.На 5 см) короче ширины или длины вашей топки, в зависимости от того, как вы загружаете дрова. Короче всегда лучше, чем длиннее.

• Разделите до нужного размера. Древесина должна быть расколота до размеров, подходящих для вашей дровяной печи. Для наиболее эффективных дровяных печей это не более 6 дюймов (15 см) в поперечнике. Лучше всего использовать диапазон размеров от 3 до 6 дюймов (7,5–15 см) для дровяных печей и немного больше для печей.

• Сложить и выставить. Чтобы дрова были правильно приправлены, сложите их в таком месте, где солнце может согревать их, а ветер пронизывает их.Лучше всего провести один ряд под солнцем и преобладающими ветрами — когда солнце нагревает и испаряет воду из дерева, ветер уносит ее.

• Сезон на сезон. Ключ к приправе кроется в самом слове: для правильного высыхания большинства дров требуется как минимум сезон. Для многих из нас это около шести месяцев. Если вы складываете дрова ранней весной, к октябрю они должны быть готовы к зиме. На древесину твердых пород может уйти больше времени в зависимости от породы, местного климата и того, насколько она зеленая, когда вы ее покупаете.

• Не скрывайте это. Если вы живете в дождливом климате, накрыв сохнущую поленницу может защитить дрова от влаги, но это также может помешать высыханию на солнце и привести к дополнительным хлопотам, например, в погоне за брезентом или пластиковыми листами, унесенными ветром.

Хотите узнать больше об отоплении дома дровами? Прочтите об устойчивом использовании дровяного отопления.

---

Этот отрывок был перепечатан с разрешения Wood Heat, Эндрю Джонсом и опубликован Firefly Books, 2014.Купите эту книгу в нашем магазине: Wood Heat.

Как исправить ожоги от сигарет в дереве

2. Дом и сад
3. Обустройство дома
4. Как исправить ожоги от сигарет в лесу

Гэри Хедстром, Пег Хедстром, Джуди Ондрла Тремор

Если у вас есть курильщик дома, неизбежно, что часть вашей мебели будет испорчена случайным ожогом. Избавиться от неприглядных ожогов от сигарет совсем несложно. Все, что вам понадобится, это жидкость для снятия лака, прозрачный лак для ногтей, ватный тампон и небольшой нож.Вот что делать:

1. Нанесите немного жидкости для снятия лака на тампон и вотрите им в место ожога, пока не исчезнет обесцвечивание.

2. Если у вас все еще остались темные пятна по краям, аккуратно соскребите их небольшим ножом, пока они не исчезнут.

   Вы можете остановиться здесь, если это так. Если ожог глубже, чем вы думали, и на самом деле он проник на поверхность мебели, вам необходимо заполнить его.

3. Смешайте по 1/4 чайной ложки жидкости для снятия лака и прозрачного лака в неглубокой емкости.

   Используйте банку из-под тунца, кошачьего корма или замороженную посуду для пирожков. Или сделайте емкость из 2- или 3-дюймовой полосы алюминиевой фольги. Сложите пополам. Затем согните или закатайте края, чтобы создать неглубокое углубление в центре. Когда закончите ремонт, просто выбросите.

4. Проверьте смесь на готовой нижней стороне детали.

   Лак для ногтей сворачивает некоторые лаки или эмали, делая их грубыми или молочными, особенно старые лакированные детали. В таком случае используйте вместо него полиуретан.

   Если у вас дома есть полиуретан, вы можете заменить его лаком для ногтей, чтобы заполнить ожоги на любой деревянной мебели. Нанесите его маленькой кисточкой или капните на палец и перенесите в лунку. Вы также можете использовать медицинские шприцы для добавления капель полиуретана. Они также отлично подходят для нанесения клея в ограниченное пространство.

5. Нанести слой смеси кисточкой для лака по одному на поврежденный участок.

   Дайте каждому слою высохнуть перед нанесением следующего слоя.Возможно, вам придется повторить этот шаг восемь или десять раз, прежде чем вы заполните отверстие.

Об авторе книги

Гэри и Пег Хедстром — мастера-самоучки по ремонту, имеющие опыт работы в плотницких работах, слесарном деле, ремонте бытовой техники и многом другом. Джуди Ондрла Тремор — писатель и редактор различных газет и журналов.

Как не сжечь дрова — Tools In Action

Обгоревшее дерево выглядит очень круто, когда вы хотите такой вид.Но как насчет раз, когда вы этого не делаете. Как насчет тех случаев, когда вы делаете разрез и видите пригоревшие следы от пилы?

Существует множество способов обгорать древесину при резке этого материала, и мы рассмотрим их все, но есть две основные причины, по которым дерево горит. Две основные причины — это ошибка человека и ошибка машины. Если вы запомните это, вы можете перестать сжигать дрова. Да, когда доходит до этого, это все человеческая ошибка, потому что мы управляем машиной, поэтому мы виноваты.

Первое, что вы должны знать, это что такое сжигание древесины.Если вы посмотрите на кусок дерева с расстояния в пару футов, он будет выглядеть как цельный кусок материала. Однако если внимательно присмотреться, можно увидеть мелкие волокна. Эти мелкие волокна и составляют большую часть дерева. Дерево горит, потому что вся древесина состоит из мелких частиц волокна. Все эти крошечные волокна объединяются в дерево. Эти крошечные волокна имеют так называемую температуру воспламенения. Температура воспламенения — это точка, при которой будет гореть предмет. По сути, когда вы сжигаете дрова, вы создаете достаточно тепла, чтобы сжечь эти маленькие волокна при их температуре возгорания.Поэтому наша цель — не достичь температуры возгорания древесины при распиловке.

Итак, что вызывает тепло. Тепло вызвано трением. Так что, если мы сможем уменьшить трение, мы сможем уменьшить вероятность горения нашей древесины.

Начнем с самой распространенной ошибки — затупившегося пильного полотна. Примерно в 70% случаев дерево горит из-за тупого пильного полотна. Если вы режете твердую древесину, стальное лезвие затупится очень быстро. Это не только вызовет возгорание древесины, но и приведет к большему износу вашего двигателя.Для твердой древесины используйте лезвие из быстрорежущей стали или твердого сплава. Для лучшего понимания пильных полотен вы можете просмотреть нашу информационную страницу о пильных дисках. Если вы будете делать много резов, было бы разумно приобрести пару лезвий из быстрорежущей стали и твердосплавных лезвий.

10% времени сжигания дров зависит от вашей скорости подачи. Большинство людей, особенно новички, склонны медленно пропускать древесину через настольную пилу. Вы должны помнить одну вещь: настольные пилы обладают большой мощностью и предназначены для быстрой резки дерева.Поэтому, когда вы подаете древесину в медленном темпе, у лезвия теперь больше времени, чтобы потереться о край древесины и обжечься.

Одна ошибка, которая приводит к низкой скорости подачи, — это регулировка удержания древесины при подаче древесины через пилу. Когда вы изменяете свою хватку, это имеет тенденцию продвигать древесину в лезвие и вызывать неровный рез. Один из указателей — думать наперед. Прежде чем сделать разрез, подумайте, как вы хотите расположить руку. Это сократит время, необходимое для корректировки рук во время стрижки.Что касается скорости подачи, пусть пила сообщит вам, как быстро подавать древесину. Если пила застревает, когда вы проталкиваете древесину, значит, у вас слишком высокая скорость подачи.

В 5% случаев дерево горит из-за грязных пильных полотен. Я знаю, это звучит глупо, но если задуматься, это имеет смысл. Когда на вашем лезвии грязь, это то, что сначала касается дерева, а затем самого лезвия. Так происходит то, что грязь нагревается очень быстро, и впоследствии древесина нагревается быстрее, чем если бы дерево просто ударяло по лезвию.Все, что вам нужно сделать, это очистить пильные полотна небольшим количеством очистителя и сбрызнуть WD40 после того, как вы закончите рабочий день.

5% древесных ожогов происходит из-за неправильного полотна пилы. Только убедитесь, что вы используете пилу для продольной резки, поперечной резки или любое другое лезвие. Это причины, по которым у фанерного лезвия около 100 зубцов, а у лезвия для поперечной резки около 48 длинных зубьев.

Затупившееся полотно, высокая скорость подачи, неправильное полотно и грязные полотна пилы составляют 90% причин возгорания древесины, но остаются остальные 10%.Что ж, остальные 10% встречаются не так часто, но если указанные выше три пункта не решают ваших проблем, вы также можете проверить следующие пункты, чтобы точно определить, почему вы сжигаете дрова.

Проверьте высоту лезвия. Пильный диск режет двумя способами. Если у вас установлена ​​высота пильного диска на том же уровне, что и у вашего дерева, вы получите другой пропил, чем если бы ваш пильный диск был установлен примерно на 1/2? выше дерева. Когда лезвие находится выше, вы режете по пути вниз, а не режете переднюю часть дерева.Никогда не ходи около 1/2? над деревом, с которым вы работаете, так как это может вызвать откат и другие проблемы.

Искореженная древесина — еще один предмет, на который стоит обратить внимание. Когда вы идете на склад пиломатериалов, всегда смотрите на свою древесину, чтобы убедиться, что вы не имеете дело с деформированной древесиной. Это, безусловно, приведет к возгоранию древесины, но в первую очередь вам не следует иметь дело с деформированной древесиной. Кто-то однажды сказал мне, что неправильно высушенное дерево тоже может вызвать ожоги. Я согласен, если вы сами рубите дерево и сушите его.В настоящее время лесные склады имеют такие хорошие технологии и оборудование, что редко позволяют древесине высохнуть неправильно или даже не выпускать плохую древесину со двора, но я думаю, это то, о чем стоит подумать.

Еще один момент, который следует принять во внимание, — ваш разветвитель может быть смещен. Неверно выровненный разделитель приведет к тому, что древесина будет скрепляться, а не двигаться прямо, что вызывает большее трение и даже может вызвать отдачу.

Покоробленное лезвие также вызовет дополнительный нагрев. Когда ваше лезвие деформировано, оно будет двигаться вперед и назад (колебание) при резке дерева вместо красивой прямой линии.В свою очередь, это вызывает большее трение и вызывает горение дерева.

Если все вышеперечисленные элементы не срабатывают, убедитесь, что ваше лезвие параллельно ограждению, убедитесь, что лезвие выровнено с пазом под углом. Наконец, может закончиться фланец вашей оправки. Это приведет к колебанию вашего лезвия.

Как видите, существует множество различных причин, по которым ваша древесина будет гореть при резке пилой. В первую очередь следует учесть тупое лезвие, грязное лезвие, лезвие, не подходящее для резки, или скорость подачи.

.