Как заклеить камеру сырой резиной: Как заклеить камеру велосипеда, подробная инструкция

Как заклеить камеру велосипеда, подробная инструкция

Альтернативные версии ремонта

Если под рукой не оказалось ремкомплекта, что делает невозможным самому починить колесо, то важно предотвратить утечку воздуха, чтобы доехать до дома. Для этого существует несколько способов

Без клея

Временно заклеить прокол можно, используя материалы, не пропускающие воздух:

• кусочек полиэтилена;
• изолента;
• фольга.

После того как импровизированная заплата наложена, необходимо быстро накачать колесо, чтобы максимально прижать латку к дыре. 100% герметичности такой способ ремонта не гарантирует, но позволит добраться до дома.

Вулканизация

Можно обратиться в ближайшую автомастерскую, где заклеят камеру сырой резиной.

При этом делают следующее:

• на дыру накладывается специальная резиновая латка;
• камера с наложенной на нее заплатой подвергается прогреву до высокой температуры.

Такое соединение отличается повышенной прочностью, но подручными средствами это сделать невозможно.

В продаже имеются небольшие аппараты для домашней вулканизации, но стоят они дорого. Покупать подобную аппаратуру, чтобы заклеить камеру велосипеда, не имеет смысла.

Как заклеить камеру

Правильно заклеить велосипедную камеру совсем несложно. Основные проблемы возникают при извлечении камеры из покрышки и установке обратно. Особенно проблематично это сделать, если покрышки жесткие – обязательно потребуются пластиковые бортировки.

При помощи заплаток

Ремонт при помощи латок – лучший способ, как заклеить камеру велосипеда в домашних условиях. Латки служат столько же, сколько и оригинальное покрытие, при правильной установке не пропускают воздух. Чтобы приступить к процедуре, необходимо подготовить ремкомплект, ключ и бортировки.

Алгоритм действий:

1. Проколотое колесо тщательно осмотреть на предмет острых предметов и удалить их. Колесо снять – так будет легче осуществлять процедуру.
2. Достать камеру из-под покрышки. Разбортировка может отнять некоторое время, если покрышка толстая и жесткая. В таком случае следует использовать пластиковые бортировки.
3. Проверить ободную ленту. Причиной прокола может стать неправильно установленная лента, из-за которой головки спиц выступают за пределы обода. Если они действительно сильно выступают и давят на камеру, придется подпилить спицы.
4. Накачать воздух – так будет легче обнаружить прокол, если он еще не был замечен ранее. Если визуально найти прокол не удается, следует поднести изделие к лицу: так получится ощутить движение воздуха. Третий вариант – опускание камеры в воду. Пузырьки воздуха укажут место прокола.
5. Спустить камеру.
6. Чтобы не потерять прокол колеса велосипеда, его рекомендуется обвести маркером.
7. Место прокола затереть наждачкой или затиркой – это поможет удалить жир, при контакте с которым резиновый клей не сработает. Подобрать заплатку подходящего размера, снять защитную фольгу с обратной (оранжевой) стороны. Строго запрещено касаться пальцами клеящей стороны латки и места прокола.
8. Аккуратно нанести клей для камеры велосипеда вокруг прокола и на оранжевую сторону латки. Подождать около двух минут. Приложить латку, придавить ее тяжелым предметом и ждать еще 10-15 минут.

Важно не перепутать, какой стороной клеить заплатку на камеру. Черная ребристая сторона должна быть сверху, а оранжевая прикладывается к проколу

Еще один важный момент – это пленка на ребристой стороне латки. Снимать ее не стоит: она предохраняет камеру от приклеивания к внутренней части покрышки.

Если нет заплаток

Вопрос, чем заклеить камеру велосипеда, если нет заплатки, встает у велосипедистов в полевых условиях. Если при себе нет ремкомплекта, можно использовать кусок полиэтилена для временного ремонта.

Как выполнить срочную починку:

• взять кусок полиэтилена на 10 см шире прокола и на 5 см шире покрышки;
• снять камеру, сложить полиэтилен вдвое и приложить на место повреждения;
• начать надевать покрышку так, чтобы она в первую очередь покрыла место прокола, и прижала полиэтилен.

Такой экстренный ремонт поможет доехать до дома. После, конечно, нужно заменить полиэтилен на латку.

Возле ниппеля

Способов, как заклеить камеру велосипеда возле ниппеля, не существует. Если разрыв пошел по основанию ниппеля, придется полностью заменить камеру.

Любой велосипедист может быстро заклеить камеру велосипеда, требуется только ремкомплект и минимальная сноровка. Если шина прокалывается слишком часто, рекомендуется возить с собой запасную камеру. Также стоит проверить протектор на предмет истирания – возможно, его придется заменить.

Экстренный случай: на заметку велотуристу

При возникновении форс-мажорных обстоятельств настоящей выручкой станет специальный ремонтный комплект с экспресс-заплатками. Набор поможет быстро устранить неполадки и продолжить путь. В случае, отсутствия велоаптечки и подходящего инвентаря для заклеивания дыры в камере, необходимо накачать шины до пяти атмосфер. Высокое давление прижмет камеру к покрышке, соответственно воздух будет выходить с нее медленней. Это позволит доехать до пункта назначения и в дальнейшем приступить к починке.

Чтобы защитить себя от подобных неприятностей, вы можете использовать специальную антипрокольную жидкость (герметик) для велосипедных камер: при появлении прокола он моментально заполняет область прокола и при контакте с воздухом затвердевает. Достаточно прокрутить несколько раз колесо, подкачать его, и можно продолжать путь.

Порядок действий при заклеивании камеры собственноручно имеет следующий характер:

— после определения места повреждения следует оценить его размер для заготовки заплатки. Ее лучше вырезать из старой камеры в виде кружка, диаметром до 2 см. В случае, когда на камере обнаружена пробоина, потребуется заплатка диаметром до 3 см. Чем больше заплатка, тем она хуже будет держаться

Поэтому важно подогнать ее точно по размеру повреждения. Прежде чем вырезать латку, стоит предварительно зашкурить старую камеру, обезжирить ее поверхность спиртом и на сторону, которая будет приклеиваться, наклеить кусок изоленты

Данная манипуляция убережет заплатку от загрязнения;

очистить от грязи, зашкурить и обезжирить само место прокола;

нанести тонкий слой клея на заплатку и камеру вокруг повреждения, выждать указанное в инструкции к клею время. Резиновый клей «Момент» предусматривает 10-15 мин. ожидания;

наложить заплатку на место повреждения таким образом, чтобы дыра оказалась по ее центру

Важно, чтобы заплатка легла ровным слоем без образования под ее поверхностью воздуха;

накрыть место ремонта бумагой и положить камеру под пресс на 12-24 часа.

Последовательность действий при аварии

Как клеить правильно? Разберем последовательность действий на тот случай, если у вас нет запасной камеры. Как показывает многолетняя практика, неудобства на природе заключаются в следующем:

• темнота;
• отсутствие возможности присесть;
• наличие комаров, мошек и прочих «кровососов».

Итак…

Как правильно вулканизировать камеру сырой резиной

Шиномонтажных мастерских становятся все больше и больше. Однако в дороге, как у велосипедиста, так и у автомобилиста, может возникнуть ситуация, когда колесо пробилось, а до мастерской далеко. У автолюбителя зачастую есть запасное колесо, а вот у водителя велосипеда такого колеса нет, и возникает необходимость вулканизировать камеру в пути.

Понятие о вулканизации

Вулканизация – это химический процесс, в ходе которого, сырой каучук, улучшая свойства материала в прочности и упругости, становится резиной. По сути, каучук может применяться, как специальный клей, для заделывания прокола в камере или покрышке. Процессы вулканизации резины бывают такими:

• электрическая;
• серная;
• горячая;
• холодная.

Виды резины

Резина один из немногих материалов, имеющих различную твердость. В зависимости от процентного содержания серы она бывает:

• мягкая – содержит до 3% серы;
• полу твердая – от 4 до 30% серы;
• твердая – более 30%.

Каучук, является природным материалом, и как правило продукция изготовленная из натуральных составляющих, получается наиболее качественной и долговечной. Поэтому комплектующие для велосипедных и автомобильных колес, изготавливается из мягкой резины, в основе которой каучук.

Электрическая вулканизация резины

В целом вулканизация бывает холодной и горячей. Процесс электрической вулканизации относится к горячему способу. В качестве нагревателя в домашних условиях, используется электроплита с керамическим нагревателем, также подойдет строительный фен или обычный утюг.

Оптимальная температура для данного способа 145С о . Для определения температуры, можно также воспользоваться подручными средствами, например, если лист бумаги начал обугливаться, значит, температура достигла необходимых показателей.

Электрическая вулканизация резины

Существуют также специальные струбцины с элементом нагрева. Такие устройства могут работать от бытовой сети 220В, от автомобильного аккумулятора, через розетку прикуривателя и от собственной батареи. Все зависит от исполнения каждого прибора. Данные струбцины просты в использовании, необходимо приложить латку из резины к камере, зажать и включить в сеть.

Серная вулканизация резины

После вулканизации каучука

Эта операция состоит из химической реакции, в ходе которой к каучуку присоединяют атомы серы. При добавлении до 5%, получается сырье для изготовления камер и покрышек. В случае склеивания двух элементов, сера, помогает соединять молекулы каучука, образовывая так называемый мостик. Данная процедура относится к горячему способу, но вряд ли получится ее проделать ее в походе или на трассе.

Горячая вулканизация

Каучук, как сырой материал, имеет свойство свариваться в единый состав при температуре 150 °С. Вследствие этого процесса, каучук становится уже резиной и в исходное положение вернуться не может. Благодаря своим возможностям каучук может исправить любые проколы и порезы в камере и покрышке.

Вулканизировать резину горячим способом нужно, только с применением пресса. Глубина и площадь пореза, подскажут, сколько времени нужно сваривать. Как правило, чтобы восстановить 1мм пореза, нужно 4 минуты варки. Соответственно если порез 4мм, то вулканизировать нужно 16 минут. При этом аппаратура должна быть разогрета и настроена.

Выполняя горячую вулканизацию при температуре выше 150С о , можно испортить каучук и ничего не добиться, так как материал будет разрушаться, и терять свои характеристики.

Использование струбцин или пресса, позволяет качественно залатать повреждение. После окончания работ следует убедиться, что в шве нет пустот или пузырьков воздуха. Если таковые имеются, нужно очистить место прокола от свежей резины и заново повторить весь процесс.

Для того, чтобы заклеить камеру в домашних условиях, горячим способом, необходимо выполнить следующее. Из сырой резины, нужно вырезать кусочек немного меньше, чем сама латка. Камера или шина зачищаются в месте повреждения несколько шире, до шероховатого состояния, после чего обезжириваются бензином. Подготавливая латку, нужно подрезать фаску таки под углом 45°, также зашкурить и обезжирить. После чего накрываем место пробоя заплаткой, зажимаем в тиски и нагреваем до нужной температуры.

Если растворить сырую резину в бензине, то можно получить специальный клей, для резины, применяя который повышается качество шва. Особое внимание следует уделять температурному режиму. Вулканизация производится при температуре 140 — 150 °С, если появился запах горелой резины, то значит заплатка перегрелась, а если она не слилась с общим изделием, то возможно не достигли нужной температуры. Во избежание прилипания резины к металлу, нужно проложить между ними бумагу.

Холодная вулканизация

В наше время воспользоваться этим методом не составляет труда, так как приобрести набор для ремонта можно в каждом магазине авто или вело запчастей. Комплектация такого набора может отличаться, но в каждом есть латки и специальный клей.

Холодная вулканизация резины

Процедура ремонта в этом случае похожа на горячий способ. Также нужно обработать поврежденную поверхность абразивом, удалить резиновую пыль и обезжирить. После высыхания нанести клей на камеру и приклеить заплатку. В этом случае играет роль не продолжительность прижатия, а его сила. Поэтому недостаточно будет просто придавить камнем, необходимо большее усилие.

Холодная вулканизация резины своими руками довольно-таки несложный процесс, который можно выполнить, где бы ни находился, если есть специальный набор. Однако сырая резина своими руками в домашних условиях не делается. Для таких работ нужно специальное оборудование.

Изготовление приспособления для вулканизации

Каждый вулканизатор имеет два основных элемента – нагревательную часть и зажимное устройство. В основе такого оборудования для обработки резины, может использоваться:

• утюг;
• «базарная» электроплитка;
• поршень от двигателя.

В приспособлении с утюгом, нагревательной частью является поверхность, которой в быту гладят. Если планируем использовать электроплиту, то нагревательную спираль следует закрыть, металлическим листом, а при работе нужно прокладывать бумагу между резиной и металлом. Такое устройство должно быть оборудовано терморегулятором, во избежание перегрева материала.

Прижимную часть вулканизатора проще всего сделать из струбцины. Наиболее простым в изготовлении будет устройство, состоящее из утюга и струбцины. Поскольку они оба металлические, соединить их при помощи дуговой сварки не составит труда. Утюг же имеет терморегулятор.

В вулканизаторе из поршня, также используется металлическая пластина.

На нее укладывается резиновая камера. Поршень, своей гладкой частью, которая контактирует со взрывной смесью в двигателе, при помощи самодельного зажима, придавливает латку. Между поршнем и латкой, также прокладывается бумага. После чего в поршень заливается бензин и поджигается.

Такое устройство из поршня, особенно актуально в дороге, когда нет возможности подключиться к электрической сети. Однако такое устройство лишено терморегулятора, и контролировать температуру придется вручную.

Плюсы и минусы вулканизации

Основным достоинством процесса ремонта резины является то, что отремонтировать дешевле, чем купить новое. Однако каждая ситуация индивидуальна, поэтому важно определить спасет ли ремонт ситуацию.

Холодный способ достаточно прост в использовании, это не займет много времени, а затраты будут минимальными. Главный же минус такого способа, это ненадежность склеивания. Такая процедура является временной, и следует как можно быстрее обратиться на СТО.

Горячая вулканизация надежно сваривает резину, позволяет проводить такие работы при любой температуре и имеет невысокую стоимость.

Итак, выполнить ремонт камеры или покрышки можно разными способами, но лучше доверить эту работу специалистам, потому что это собственная безопасность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

7 минут Автор: Виталий Петров 117

Казалось бы, что нет более нудной темы, чем ремонт проколотых камер. Между тем, многим известный не один десяток лет процесс ремонта резины на самом деле является намного более сложным и запутанным, чем простая наклейка латок.

Камера в колесе — это простой резиновый бублик, который нужен для удержания воздуха в себе под давлением и поддержания рабочего давления внутри шины колеса.

Бескамерные шины сами собой удерживают воздух под несколькими атмосферами за счет герметизации боковых стенок с идеально ровными бортами обода колеса.

В дороге могут случиться две неприятности с шиной и камерой: прокол и порез. Одна и другая поломка устраняется наложением резиновых заплат с последующей холодной или, теперь применяемой гораздо реже, горячей вулканизацией. Всё просто! Только сам процесс зачастую похож на приготовление волшебного зелья. Если хотя бы учесть, что многие твердые, с наполнителем, резины не поддаются вулканизации.

Понятие о вулканизации

Вулканизация — эндотермический (с затратой тепла) химический процесс построения цельной молекулярной сетки каучуков со связывающими веществами, в результате которого повышаются прочностные характеристики готового материала. После вулканизации каучук становится резиной — материалом с повышенной твёрдостью и эластичностью, со сниженной пластичностью и степенью набухания или растворения в органических кислотах.

В основном связывающим веществом служит сера, в меньшей степени — оксиды металлов, пероксиды, соединения аминного типа. Применяются также катализаторы для ускорения процесса вулканизации.

Специальное нагревающее устройство — вулканизатор — сможет неразрывно запаять камеру или шину только сырой резиной, то есть каучуком, не подвергавшимся температурному воздействию. Любой отрезок старой камеры — это уже вулканизированная резина.

Сырая резина продается листами, с двух сторон покрытыми защитной полиэтиленовой плёнкой.

Эта резина имеет сильно выраженные пластичные свойства: из неё можно слепить комок, она прилипает к гладким поверхностям.

Холодная вулканизация

В 1939 году Чарльзом Корнеллом было налажено производство нового материала для ремонта камер и шин в городе Джонстаун, штат Огайо (США), позже учреждена компания, которая и сейчас известна под названием TECH International. С помощью этого революционного материала уже на протяжении более десяти поколений люди по всему миру успешно ремонтируют камеры и покрышки методом холодной вулканизации в домашних условиях. Всё это реально, благодаря привычным для всех нас готовым латкам и клею в портативном наборе.

Холодная вулканизация происходит, благодаря химической реакции между активными компонентами специального клея и слоем сырой резины, который имеет яркий цвет на готовой заплате из набора. Главное достоинство вулканизации без нагрева — это возможность отремонтировать пробитое колесо вдали от своего гаража или мастерских техобслуживания. Весь ремонт, учитывая зачистку поврежденного места на камере, занимает не более 10 минут.

Горячая вулканизация

Более старый и всем известный способ ремонта резины — горячая вулканизация. В прошлые времена, когда не было отделений шиномонтажа на каждом углу и абсолютно все колеса были с камерами, все водители машин и велосипедов ремонтировали резину у себя в гараже с помощью самодельного бензинового или электровулканизатора.

Старый электровулканизатор имеет трубчатый электронагреватель (ТЭН) с тремя контактами: один для подключения к 6 вольтам, второй для питания от 12 вольт, третий — общий.

Сдавливание с помощью струбцины обязательно, ведь если не произвести прессовку, то выделяемые в процессе нагрева пузырьки газа могут создать пустоты в заплате.

Самодельный вулканизатор из старого поршня прогревает резину за счет сжигаемого бензина. Для ограничения температуры между поршнем и кусочком резины ложится лист бумаги. На практике ещё температуру можно проследить с помощью сахарного песка. Сахар начинает плавиться при 145 градусах, приблизительно при этой же температуре обугливается бумага.

Укрепление сырой резины начинается при температуре приблизительно 90 градусов и происходит оптимально качественно и быстро при 147 градусах. Свыше 150 градусов молекулы каучука начинают разрушаться, образовывая быстроокисляемые низкомолекулярные непредельные углеводороды. Отметка 160 является критической для резины, поскольку материал начинает обугливаться.

Из-за усиленного разрушительного окисления каучука при высокой температуре нельзя долго держать камеру в вулканизаторе даже при оптимальных 147 градусах. Обычно достаточно прогрева тонкой латки в течение 8–10 минут.

Традиционной горячей вулканизацией можно залатать камеру или шину на 40% эффективнее, но на это нужно потратить не менее 20 минут вместе с подготовительными операциями.

К тому же придется возить с собой громоздкое нагревающее устройство.

1. Во-первых, следует изготовить заплату из куска сырой резины. В бензине замачивать латку не нужно, если она чистая. Бензином или растворителем мыть поврежденную камеру вовсе не обязательно, поскольку все загрязнения полностью счищаются шкуркой при обработке поврежденного места.
2. Во-вторых, нужно потратить время на подготовку к наложению заплаты — зачистить поврежденное место наждачной бумагой.
3. В-третьих, требуется время для осуществления самой горячей вулканизации.

Средняя скорость вулканизации при температуре 147 градусов составляет 1 мм толщины сырой резины за каждые 4 минуты. Поэтому, чтобы прогреть обычную заплату толщиной 2 мм, потребуется не менее 8 минут, ито без учёта времени на разогрев вулканизатора до рабочей температуры.

Многие используют клей при горячей вулканизации, хотя кусочек сырой резины и без него намертво приваривается к камере. Совершенно не обязательно также вырезать дополнительную прокладку из старой камеры для наложения поверх латки. При нагреве сырая латка и сама становится нормальной твердой резиной. Эта дополнительная прокладка пригодиться для разглаживания и укрепления, только если используется тоненький кусочек сырой резины.

Цемент-вулканизатор

Цемент для вулканизации продается в жестяных банках, как у производителей BL, OTP, Tip Top RAD, или аэрозольных баллончиках: Zefal Repair spray, Abro Quick fix tire, Tire sealer. Эти составы не токсичны, так как не содержат ароматических и хлористых углеводородов.

Цементация жидкого вулканизатора начинается при температуре 18 градусов. К нему также применима горячая вулканизация при температуре до 150 градусов.

Процесс ремонта несложный, даже не нужно снимать колесо с велосипеда, достаточно:

• вытянуть инородный предмет из резины;
• заправить камеру герметиком через ниппель;
• немного подкачать шину;
• проехать приблизительно 2-3 километра и окончательно довести давление до нужной величины.

Правила латания камер

1. Все проколы зачищаются точильным камешком или наждачной бумагой. Объяснение простое: мало того, что при этом удаляется загрязнение на поверхности камеры, так ещё шероховатая поверхность имеет большую площадь контакта с латкой.
2. Все порезы обтачиваются наждаком так, чтобы противоположные их края не могли соприкоснуться после наложения латки. В движении края пореза будут тереться друг об друга, что грозит скорым отрывом недавно наложенной заплаты.
3. Латка может быть любой формы, но по размеру она должна закрывать прокол или порез с напуском в 2 см и более.

Ремонт автомобильных камер вулканизатором Tip Top:

Для того чтобы отремонтировать спустившее колесо велосипеда или автомобиля, нужен вулканизатор для камер. Прибор можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. В качестве материала заплаты используется сырая резина. Она представляет собой резиновые листы, покрытые полиэтиленовой пленкой с обеих сторон. Благодаря пластичности, под давлением и действием высоких температур идет ее спайка с камерой.

Особенности электрического вулканизатора

Вулканизатор электрический — это бытовой прибор, с помощью которого ведется ремонт камер. Состоит он из 2 круглых элементов. Камера помещается между ними и зажимается струбциной. Прибор подключается к напряжению 220 В.

Существуют электрические автомобильные вулканизаторы. Еще они называются дорожными. Принцип действия у них тот же. Единственное отличие заключается в том, что напряжение на клеммы подается 12 В. Для этого используется машинный аккумулятор.

Вулканизация камеры сырой резиной

Процесс вулканизации велокамеры ведется по следующему принципу:

1. Подготавливается место в камере, где находится отверстие.
2. На это место накладывается сырая резина.
3. Нагретым прессом ведется сдавливание.

Температура разогрева сырой резины составляет 147 градусов. Если поднять ее до 150, она разрушится, а при 160 начнется процесс обугливания. Время выдержки — 8−10 минут.

Инструкция по вулканизации камеры в домашних условиях состоит из следующих этапов:

1. При помощи наждачной бумаги зачищается месторасположение отверстия. Для этой цели допускается использование абразивного камня.
2. Из сырой резины вырезается заплата, как правило, круглой формы. Ее размеры должны перекрывать отверстие не меньше, чем на 2 см.
3. Сырая резина окунается в бензин и накладывается на отверстие в камере.
4. На резину кладется бумага, чтобы она не пристала к вулканизатору.
5. Сверху устанавливается элемент вулканизатора со спиралью, а снизу подкладка.
6. Струбциной ведется прижим.
7. На клеммы подается напряжение.
8. Варка происходит в течение 8−10 минут.
9. Прибор отключается.
10. Струбцина не снимается до тех пор, пока прибор и камера не остынут.

После снятия место соединения выглядит как единое целое.

Создание приспособления из утюга

Вулканизатор для ремонта шин своими руками можно изготовить из утюга.

Сделать это можно следующим образом:

1. Берется 2 стальные пластины толщиной 8 мм и габаритами 40×60 мм. Они будут использоваться в качестве пресса.
2. Со всех краев снимается фаска, чтобы острая кромка не порезала резину.
3. В одной пластине по углам сверлятся 4 отверстия, и нарезается резьба М12. Во второй — в этих же 4 местах, отверстия диаметром 13 мм.
4. Обе половинки стягиваются болтами.

Пользоваться станком можно в таком порядке:

1. Ведется обработка поврежденного места камеры.
2. Из сырой резины вырезается заплата, смачивается в бензине и накладывается на дырку.
3. Камера с наложенной на нее заплатой вкладывается в пресс-форму и зажимается болтами.
4. Снизу располагается утюг, и на него устанавливается пресс-форма. Важно, чтобы в нижней части произошло их соприкосновение.
5. Утюг разогревается в течение 10 15 минут.

При вулканизации нужно следить, чтобы резинные части не касались нагретого утюга.

Самодельное устройство из электроплитки

Самодельный вулканизатор можно сделать из электроплитки. Для этого подбирается старый прибор с открытой спиралью.

Порядок изготовления следующий:

1. Изготавливается корпус нагревателя. Для этого берется лист металла толщиной 5 мм.
2. При помощи сварки корпус формируется по размеру керамического основания плитки.
3. Снизу приваривается ножки из прутка, а сбоку струбцина.
4. Укладывается лист асбеста, а сверху керамическое основание плитки со спиралью.
5. Обогреватель закрывается крышкой из металла, которая притягивается болтами.
6. Из утюга снимается терморегулятор и крепится около струбцины.

Процесс вулканизации ничем не отличается от работы с использованием утюга. В этом случае нагреватель автоматически отключает спираль при достижении температуры 147 градусов.

Механизм из поршня

В качестве элемента конструкции используется поршень от машины или мотоцикла. Такому вулканизатору не нужна электроэнергия. Для этого требуется запас 50 г бензина.

1. Из дерева выпиливается основание. Древесина не препятствует прогреву резины.
2. Из металла изготавливается балка, толщиной 10 мм.
3. В деревянном основании и балке по краям сверлятся 2 отверстия под болты М12.

На деревянную планку ставится камера с заплаткой. Сверху помещается цилиндр, заполненный бензином. И вся конструкция стягивается болтами. Бензин поджигается. После его прогорания дается время на остужение. А затем разбирается.

Вулканизатор — очень важный прибор для автомобилиста. Особенно он необходим в дороге в случае непредвиденной ситуации. В домашних условиях нет смысла делать дорогостоящую покупку. Поскольку изготовить такое приспособление можно из отслуживших свой срок приборов.

Как отремонтировать боковые порезы шин своими руками

Ремонт боковых порезов шин с теоретической точки зрения можно выполнить своими руками, с практической стороны отремонтировать порез боков автопокрышки не всегда удается даже в автомастерских. Поэтому перед началом работ по ремонту автошины предлагаем вам ознакомиться с особенностями данного процесса и допустимыми размерами порезов, поддающихся заклеиванию.

Теоретическая часть

При порезе боков авторезины повреждается кордовый слой изделия. Нитями кордового слоя создается жесткость, форма, устойчивость каркаса автошины. Таким образом, прорез корда приводит к потере устойчивости автошин, резина перестает обеспечивать должное сцепление колес с дорожным покрытием. Ездить на таких автошинах небезопасно, плюс при использовании поврежденной автопокрышки увеличивается размер прореза, так как на колесо действуют определенные нагрузки.

Существует два типа шин:

1. Радиальные. В таких изделиях нити кордового слоя располагаются перпендикулярно окружности колеса.
2. Диагональные. В указанных покрышках нити корда размещены внахлест, под определенным углом.

Ремонтировать прорез боковой части автопокрышек стоит на радиальном типе шин. Заделать повреждение на диагональных автошинах качественно не удастся.

Размеры пореза боков автошины влияют на возможность ее ремонта, если повреждение слишком больших размеров, то шина не подлежит восстановлению. Допустимые значения прорезов:

• продольный порез, идущий вдоль нитей корда, устраняют, если он не более 5 см;
• не ремонтируют поперечные порезы, превышающие по размеру 3 см.

Обратите внимание неремонтопригодная резина, если разрез размещен ближе, чем на 4 см от края автошины. При этом не учитывается качество покрышки и степень ее изношенности. Изделие с таким повреждением заменяют новой авторезиной.

Автошины грузовиков ремонтопригодны если порез коснулся не более 10 нитей кордового слоя. При большей степени разрушения покрышки выбрасывают.

Технология удаления порезов боковых частей авторезины отличается от ремонта проколотых бескамерных покрышек. Такое отличие вызвано:

• небольшой толщиной боковых поверхностей по сравнению с толщиной протектора авторезины;
• большими нагрузками, воздействующими на боковины при движении транспортного средства.

Рекомендуем посмотреть видео о ремонте боковых порезов авторезины с использованием специального термопластыря:

Восстановление покрышек в домашних условиях

Одним из эффективных способов устранения пореза автошин есть метод, состоящий из следующих действий:

1. Измеряется размер пореза, если он находится в пределах допустимой нормы, можно приступать к его устранению.
2. Края прореза стачивают специальным мелким абразивом для придания повреждению формы чаши.
3. Плоскость после обработки абразивом обезжиривают, для этого используют бензин либо спирт. Затем прорез наполняют сырой резиной.
4. Обработанная таким методом автопокрышка вулканизируется. Этот процесс выполняется с применение специальной камеры либо производственного фена.
5. После вулканизации выполняется зачистка наполненного резиной пореза и приклеивание специальной армированной заплаты, а также балансировка колеса.

Заклеить таким образом покрышку можно собственными руками без привлечения специалистов. При этом во время эксплуатации отремонтированной авторезины может возникнуть биение колеса. Для продолжительного использования заклеенной покрышки лучше не нагружать автомобиль и отдать предпочтение размеренному стилю вождения: усиленные нагрузки на колесо могут привести к разрыву автопокрышки.

Профессиональное восстановление

Как проводят ремонт порезов боков шин в специальных автомастерских? Отремонтированные в автомастерских автопокрышки служат дольше, чем резина, заклеенная в домашних условиях. Хороший результат ремонтных работ проводимых специалистами обуславливается следующими факторами:

• наличие специального оборудования, инструментов, качественных расходных материалов;
• специальное образование и опыт мастеров.

В оборудованных мастерских процесс устранения порезов боковой поверхности авторезины состоит из следующих этапов:

1. Автошина демонтируется, проводится замер размеров прореза.
2. Производится обрезка краев прореза для обеспечения качественного проваривания.
3. С помощью специальной бормашины выполняется зачистка поверхности требующей ремонта.
4. Наносится специальное цементирующее средство.
5. Производится нарезка сырой резины. Тонкие резиновые полосы размещают в предварительно подготовленное для заклеивания место прореза.
6. Автошина вулканизируется в специальной камере.
7. После вулканизации зачищается место повреждения, наносится разметка для установки армированной заплаты.
8. Подготовленное место поддается обезжириванию, затем наносится специальное цементирующее средство после высыхания которого, приклеивается заплатка.
9. Производится обработка краев приклеенной латки герметиком.
10. После застывания герметика производится монтаж покрышки на колесо и его балансировка.

Учитывайте: отремонтированная автошина должна пройти обкатку, при которой нельзя ездить на высоких скоростях либо использовать агрессивный стиль вождения, а также давать на колеса большую нагрузку.

Заключение

Ремонт боковых порезов автошин выполняется с использованием вулканизации и специальных термопластырей. Использование таких технологий позволяет добиться герметичного заклеивания места пореза: отремонтированная покрышка не будет спускать. Приклеить специальный пластырь, занимаясь ремонтом боковины покрышки можно только горячей вулканизацией. Учтите термопластырем можно заклеить авторезину и холодным способом: посадив пластырь на специальный клей, но этот способ нельзя применять для ремонта боковых порезов. Запаять разорванную резину, добившись цельности изделия без нагрева поверхности до 150 ⁰С не удастся. При высоких нагрузках приклеенный клеем пластырь просто разорвется.

Полное руководство по повторной загрузке одноразовых фотоаппаратов · Lomography

62 доля Твитнуть

Наконец, мое исследование завершено, и теперь я готов рассказать вам о том, как разобрать одноразовую камеру и снова ее загрузить. Несмотря на то, что большинство из них являются «одноразовыми», их можно разобрать и перезарядить с помощью пленки и аккумулятора.

Для того, чтобы разобрать камеру, вам потребуется:

• Фотоаппарат одноразовый с экспонированной пленкой
• новая пленка
• Короборезка
• несколько деревянных спичек или зубочисток
Отвертка
• или другие инструменты, которые можно использовать для перемотки пленки

В отличие от обычных фотоаппаратов, в которых пленка с кассеты наматывается на приемную катушку, в кассету наматывается одноразовый фотоаппарат с пленочной катушкой.

1. Разобрать камеру можно только в том случае, если вся пленка намотана в кассету и колесо перемотки свободно вращается. В противном случае весь фильм будет испорчен. Если вы хотите раздобыть пленку и вставить ее в другую камеру, вам нужно заклеить линзу чем-то непрозрачным и снять все 27 кадров. Я думаю, что пленка с одноразовых камер может дать интересные результаты на других камерах. Если колесо намотки пленки вращается свободно, можно приступать к разборке камеры.

2. Аккуратно разрезать пластик.

3. Поднимите защелку камеры со стороны колеса намотки пленки.
4. Откройте крышку, где хранится кассета с пленкой.
5. Сдвиньте крышку аккумуляторного отсека и снимите ее.
6. Поднимите другую защелку крышки камеры.

7. Откройте камеру. Обычно в одноразовых камерах используется пленка 400 ISO.

8. Приемная кассета особенная, с редуктором.Вы можете перемотать ленту на другую ленту из пленки 400 ISO (как правило, минилабы считывают DX-код пленки и в соответствии с ним режим проявки пленки). В современных моделях одноразовых фотоаппаратов можно использовать не только пленку в кассете с снаряжением, но и обычную пленку. Поскольку камера предназначена для работы с пленкой 400 ISO, я рекомендую использовать эту чувствительность пленки. Если вы решили поэкспериментировать с пленкой redscale, сделайте это из пленки 800 ISO. А если снимаете пленку дважды, лучше используйте пленку 200 ISO.Теперь нам нужно перемотать ленту с кассеты на катушку.

9. Для этого нам понадобятся две спички или зубочистки. Вставляем их так, чтобы одно колесо сразу заблокировалось в его пазу, а второе приподняло защелку, блокирующую обратное движение колеса прокрутки.

10. Удерживая спички, закройте крышку одноразовой камеры, вставив отвертку в отверстие под катушкой, и поверните ее до упора.Достаньте спички. Камера готова к работе!

Можно даже установить счетчик кадров — посчитать необходимое количество делений, поднять белую шестеренку с цифрами и установить на нужное число. Жду результатов ваших экспериментов с пленками в одноразовых фотоаппаратах!

---

Переход от одноразового использования к простому! Пленочные фотоаппараты для простого использования выпускаются трех типов, в каждый из которых предварительно загружена классическая 35-миллиметровая ломографическая пленка: Lady Grey 400 для захватывающих черно-белых снимков, Color Negative 400 для ярких цветных фотографий и LomoChrome Purple для психоделических фотографий с пурпурным оттенком.Купите его онлайн или в одной из наших галерей по всему миру!

написано alexander_krolikowski на 2013-08-06 #gear # учебники # фильм # поделки # 35 мм # аналог # лаборатория # камера # самодельный # подсказка # одноразовые # перезагрузка # повторное использование # модификация камеры

Как открывать изображения в Camera Raw

Узнайте, как открывать изображения, включая файлы RAW, JPEG и TIFF, непосредственно в удивительно мощном плагине редактирования изображений Photoshop, известном как Camera Raw.

Автор Стив Паттерсон.

До сих пор в этой серии статей о загрузке наших изображений в Photoshop мы узнали, как установить Photoshop в качестве редактора изображений по умолчанию как в Windows, так и в Mac. Мы узнали, как открывать изображения из самого Photoshop. И мы узнали, как открывать изображения в Photoshop с помощью Adobe Bridge.

Тем не менее, хотя Photoshop по-прежнему остается самым мощным и популярным редактором изображений в мире, времена изменились. В наши дни, особенно если вы фотограф, вы с меньшей вероятностью откроете свои изображения в самом Photoshop (по крайней мере, на начальном этапе) и с большей вероятностью откроете их в плагине редактирования изображений Photoshop Camera Raw.

Camera Raw изначально был разработан для обработки необработанных файлов. То есть изображения, которые были сняты с использованием формата файлов RAW вашей камеры. Но Camera Raw расширилась и теперь включает поддержку изображений JPEG и TIFF.

В отличие от Photoshop, которым пользуются люди практически в любой творческой профессии, Camera Raw была создана для фотографов с использованием простого макета, который соответствует обычному рабочему процессу редактирования фотографий от начала до конца. Это делает редактирование изображений в Camera Raw более естественным и интуитивно понятным.Кроме того, Camera Raw полностью неразрушает, что означает, что мы ничего не делаем с изображением навсегда. Мы можем вносить любые изменения, какие захотим, в любое время, и мы можем даже восстановить исходную неотредактированную версию в любое время.

Мы собираемся подробно рассказать о Camera Raw в отдельной серии руководств. А пока давайте узнаем, как открывать наши изображения прямо в Camera Raw. Мы начнем с необработанных файлов, поскольку их легче всего открыть. Затем мы узнаем, как открывать изображения JPEG и TIFF.

Лучший способ открывать изображения в Camera Raw — использовать Adobe Bridge , поэтому я буду использовать здесь именно его.Если вы еще не знакомы с Adobe Bridge, я рассмотрел основы, включая установку Bridge, в предыдущем руководстве «Как открывать изображения из Adobe Bridge». Обязательно проверьте это, прежде чем продолжить.

Это урок 7 из 10 главы 2 — Открытие изображений в Photoshop. Давайте начнем!

Загрузите это руководство в формате PDF для печати!

Открытие Adobe Bridge из Photoshop

Чтобы открыть Adobe Bridge из Photoshop, перейдите в меню File (в Photoshop) в строке меню в верхней части экрана и выберите Browse in Bridge :

Переход к файлу> Обзор в Bridge.

Это запускает Bridge, где мы видим, что я уже перешел в папку на моем рабочем столе, в которой хранятся мои изображения. В папке три изображения, и Bridge отображает их в виде эскизов на панели Content в центре:

Мост, показывающий эскизы изображений в папке.

Если мы присмотримся, то увидим, что все три изображения относятся к разным типам файлов. Первое изображение слева («motel_sign.dng») — это необработанный файл. Второй образ («пляж.jpg «) — это JPEG. Третье изображение (» horse.tif «) — это файл TIFF:

Три изображения, три разных типа файлов.

Как открывать файлы Raw в Camera Raw

Начнем с необработанного файла («motel_sign.dng»). Поскольку Camera Raw изначально была разработана для обработки файлов RAW, открывать файлы RAW в Camera Raw очень просто. Все, что нам нужно сделать, это дважды щелкнуть на миниатюре необработанного файла в Bridge:

Дважды щелкните эскиз необработанного файла.

Это мгновенно открывает изображение в Camera Raw, готовое для редактирования. Опять же, поскольку Camera Raw — большая тема, мы собираемся подробно осветить ее в отдельной серии руководств:

Необработанный файл открывается в Camera Raw. Изображение © Стив Паттерсон.

Перемещение изображения из Camera Raw в Photoshop

Если я хочу переместить изображение из Camera Raw в Photoshop, все, что мне нужно сделать, это нажать кнопку Open Image в правом нижнем углу диалогового окна Camera Raw.Это относится ко всем трем типам файлов, а не только к необработанным файлам:

Нажмите «Открыть изображение», чтобы отправить изображение из Camera Raw в Photoshop.

Закрытие Camera Raw и возврат к мосту

Или, если я закончил редактирование изображения в Camera Raw и просто хочу закрыть Camera Raw и вернуться в Adobe Bridge, я бы нажал кнопку Done :

Щелчок по кнопке «Готово» в правом нижнем углу.

Это закрывает диалоговое окно Camera Raw и возвращает меня в Bridge.И это действительно все, что нужно для открытия файлов RAW в Camera Raw:

Вернуться к Adobe Bridge.

Как открывать файлы JPEG в Camera Raw

Открытие файла JPEG в Camera Raw немного менее интуитивно понятно. Camera Raw полностью поддерживает изображения в формате JPEG. Но по умолчанию Adobe Bridge открывает файлы JPEG не в Camera Raw, а в Photoshop. Я дважды щелкаю миниатюру своего файла JPEG («beach.jpg») на панели «Содержимое» в Bridge:

Двойной щелчок по миниатюре файла JPEG.

И здесь мы действительно видим, что Bridge пропустил диалоговое окно Camera Raw и отправил мое изображение JPEG прямо в Photoshop:

Изображение JPEG открывается в Photoshop, а не в Camera Raw. Изображение © Стив Паттерсон.

Это не то, что я хотел, поэтому, чтобы закрыть изображение в Photoshop и вернуться в Bridge, я перейду в меню File и выберу Close and Go to Bridge :

Переход к файлу> Закрыть и перейти к мосту.

Двойной щелчок по миниатюре файла JPEG не сработал, но файлы JPEG по-прежнему легко открывать в Camera Raw из Bridge.Все, что нам нужно сделать, это щелкнуть миниатюру файла JPEG, чтобы выбрать его. Затем перейдите в меню File (в Bridge) в верхней части экрана и выберите Open in Camera Raw . Обратите внимание, что мы также можем использовать удобное сочетание клавиш: Ctrl + R (Win) / Command + R (Mac):

Переход к файлу> Открыть в Camera Raw.

Мы также можем щелкнуть правой кнопкой мыши (Win) / , удерживая клавишу Control, щелкнуть (Mac) на эскизе файла JPEG в Bridge и выбрать ту же команду Открыть в Camera Raw из меню:

Выбор «Открыть в Camera Raw» в меню эскизов.

В любом случае открывает файл JPEG в Camera Raw:

Теперь изображение JPEG открывается в Camera Raw.

Редактирование изображения JPEG в Camera Raw

Находясь в диалоговом окне Camera Raw, я просто отредактирую свое изображение. Я увеличу насыщенность цвета, перетащив ползунок Vibrance вправо до значения около +40. Я знаю, что мы еще ничего не рассказали о Camera Raw, но причина, по которой я это делаю, станет ясно через мгновение:

Перетащите ползунок «Яркость» в Camera Raw для увеличения насыщенности цвета.

Здесь мы видим, что цвета стали более яркими:

Результат после увеличения параметра «Яркость» в Camera Raw.

Закрытие изображения JPEG и возврат к мосту

Теперь, когда я внес это одно простое изменение, я закрою диалоговое окно Camera Raw и вернусь в Bridge, нажав кнопку Done :

Нажмите «Готово», чтобы принять изменения и вернуться в Bridge.

Значок настроек Camera Raw

Это возвращает меня к Мосту.Но обратите внимание, что что-то другое. Если мы посмотрим в правом верхнем углу эскиза файла JPEG, мы увидим значок, которого раньше не было.

Этот значок сообщает мне, что теперь к изображению применены одна или несколько настроек Camera Raw. В данном случае это настройка, которую я сделал с помощью ползунка Vibrance:

.

Значок настроек Camera Raw отображается в правом верхнем углу эскиза JPEG.

Открытие файлов JPEG с применением настроек Camera Raw

Ранее мы видели, что когда мы дважды щелкаем миниатюру файла JPEG, Adobe Bridge открывает изображение в Photoshop, а не в Camera Raw.Но если у нас уже есть настройки Camera Raw, примененные к файлу JPEG, Adobe Bridge автоматически повторно откроет изображение в Camera Raw, просто дважды щелкнув по нему.

Я дважды щелкну по миниатюре, как и раньше:

Дважды щелкните миниатюру файла JPEG, на этот раз с примененными настройками Camera Raw.

И на этот раз, поскольку я уже сделал хотя бы одну настройку изображения в Camera Raw, Bridge повторно открывает изображение в Camera Raw для дальнейшего редактирования:

Adobe Bridge автоматически отправляет изображение обратно в Camera Raw.

Чтобы закрыть изображение и вернуться в Bridge, я еще раз нажимаю кнопку Done :

Нажмите кнопку «Готово», чтобы вернуться в Bridge.

Как открывать файлы TIFF в Camera Raw

Те же правила открытия файлов JPEG в Camera Raw из Bridge также применяются к файлам TIFF. Camera Raw полностью поддерживает изображения TIFF. Но по умолчанию двойной щелчок по миниатюре файла TIFF в Bridge открывает изображение в Photoshop, а не в Camera Raw.

Чтобы открыть файл TIFF в Camera Raw, щелкните его эскиз, чтобы выбрать его.Здесь я выбрал свое изображение «horse.tif»:

Щелкните файл TIFF на панели содержимого.

Затем, как мы сделали с изображением JPEG, перейдите в меню File и выберите Open in Camera Raw . Или щелкните правой кнопкой мыши (Win) / , удерживая клавишу Control, щелкните (Mac) на самом эскизе и выберите в меню Открыть в Camera Raw .

Или другой способ открыть изображения в Camera Raw, и это относится ко всем трем типам файлов (raw, JPEG и TIFF), — щелкнуть значок Открыть в Camera Raw в верхней части интерфейса Bridge:

Щелкните значок «Открыть в Camera Raw».

В любом случае файл TIFF открывается в Camera Raw:

Adobe Bridge открывает файл TIFF в Camera Raw. Изображение © Стив Паттерсон.

Редактирование изображения TIFF в Camera Raw

Так же, как и со своим изображением в формате JPEG, я быстро отредактирую свой файл TIFF. На этот раз я использую Camera Raw, чтобы преобразовать фотографию в черно-белую.

Справа от диалогового окна Camera Raw находится область панели. Панель Basic — это та, которая открыта по умолчанию (именно здесь я ранее настраивал Vibrance), но есть и другие панели.Мы можем переключаться между панелями, нажимая на вкладки прямо над названием текущей панели.

Чтобы преобразовать мое изображение в черно-белое, я открою панель HSL / Grayscale , щелкнув ее вкладку (четвертая слева). Затем я выберу опцию Convert to Grayscale , установив флажок внутри. Наконец, я выбираю опцию Auto , чтобы позволить Camera Raw самостоятельно преобразовать изображение в черно-белое:

Преобразование изображения в черно-белое с помощью панели HSL / Grayscale.

Вот что придумал Camera Raw. Это не самое впечатляющее черно-белое преобразование, но для наших целей оно подойдет:

Автоматическое черно-белое преобразование в Camera Raw.

Закрытие файла TIFF и возврат к мосту

Чтобы закрыть файл TIFF в Camera Raw и вернуться в Bridge, я нажимаю кнопку Готово :

Нажмите «Готово», чтобы вернуться в Adobe Bridge.

Открытие файлов TIFF с примененными настройками Camera Raw

Вернувшись в Bridge, мы видим, что теперь у меня есть тот же значок, который мы видели с файлом JPEG, на этот раз в правом верхнем углу эскиза файла TIFF.Значок сообщает мне, что к изображению применены одна или несколько настроек Camera Raw.

Также обратите внимание, что Bridge обновил эскиз, чтобы отразить изменения, внесенные в Camera Raw. В этом случае эскиз изменился с цветного на черно-белый. Bridge также обновил миниатюру моего файла JPEG после того, как я увеличил яркость в Camera Raw, но, поскольку изменение было незначительным, увидеть его было не так просто:

Значок настроек Camera Raw отображается в верхнем правом углу миниатюры TIFF.

Как и файлы JPEG, файлы TIFF, к которым уже применены одна или несколько настроек Camera Raw, автоматически повторно открываются в Camera Raw, когда мы дважды щелкаем по их миниатюре.

Я дважды щелкаю по миниатюре «horse.tif», и здесь мы видим, что изображение снова открывается для меня в Camera Raw с уже примененным моим предыдущим черно-белым преобразованием:

Файл TIFF снова открывается в Camera Raw.

Куда идти дальше …

И вот оно! Хотя Adobe Bridge отлично подходит для открытия файлов в Camera Raw, многие фотографы начинают свой рабочий процесс редактирования изображений не в Camera Raw, а в Adobe Lightroom .Тем не менее, хотя Lightroom чрезвычайно мощный, у него все еще есть ограничения на то, что он может делать. Для более сложной работы по редактированию нам все равно нужно открыть наши изображения в Photoshop. В следующем уроке этой главы мы узнаем, как переместить необработанные файлы из Lightroom в Photoshop, и как вернуть изображение обратно в Lightroom, когда мы закончим!

Или просмотрите любой другой урок в этой главе:

Чтобы увидеть другие главы и наши последние уроки, посетите наш раздел «Основы Photoshop»!

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Узнавайте первым, когда добавляются новые обучающие программы!

Как проверить, очистить и закрыть воздуховоды

Важно проверять воздуховоды не реже одного раза в год.Убедитесь, что ваши воздуховоды не имеют повреждений и загрязнений, что улучшит качество воздуха и общую эффективность вашей системы HVAC. Хотя всегда полезно ежегодно проходить профессиональную проверку воздуховодов, есть несколько основных этапов технического обслуживания, которые вы можете выполнить самостоятельно.

Выявление мелких проблем до того, как они перерастут в более серьезные, в конечном итоге сэкономит вам деньги на ремонтных работах и ​​сведет к минимуму профессиональные осмотры. Узнайте, как проверить воздуховоды на предмет утечек и чистоты.

Проверить воздуховоды на предмет утечек

Необходимые материалы: При осмотре воздуховодов вам понадобятся несколько основных инструментов. Возьмите отвертку , фонарик , тряпки и цифровую камеру (или смартфон со вспышкой). Вам также понадобится лента из алюминиевой фольги HVAC (НЕ изолента) или мастичный герметик (специально для воздуховодов) на случай, если вам нужно устранить утечку.Не забывай одеваться для работы. Наденьте одежду, которая вам не нравится, и резиновые перчатки, если не хотите пачкать руки.

Главный блок: Ваша первая остановка — это главный блок и его большие воздуховоды (которые соединены с отводными воздуховодами, проходящими по всему дому). Одна сторона системы воздуховодов продувает воздух через отводные каналы, а другая сторона втягивает воздух.

Включите систему HVAC и осмотрите все соединения воздуховодов на предмет утечки воздуха. Попробуйте немного смочить руку, чтобы повысить чувствительность к способности чувствовать утечки воздуха.Вы также можете проверить герметичность с помощью ароматической палочки или тонкого куска туалетной бумаги; Если бумага прилипает или отрывается от места, где соединяются два любых металлических куска, значит, у вас протечка.

Отводные воздуховоды : Если в вашем доме есть участки, где воздуховоды видны (обычно в подвале или на чердаке), их следует осмотреть в следующий раз. Проверьте изоляцию, окружающую воздуховоды, на предмет повреждений, включая обрывки, влажные пятна или плесень. Влажная зона будет указывать на засорение и проблемы с качеством воздуха в помещении, что означает необходимость очистки секции.Если вы заметили повреждение изоляции или какие-либо проблемы с плесенью или влажностью, обратитесь к местному технику для ремонта воздуховодов.

По сути, вы пытаетесь почувствовать (или увидеть) любое движение воздуха вокруг швов и соединений воздуховода. Во время проверки на утечку воздуха проверьте изоляцию воздуховода на предмет повреждений и влажных пятен.

Как герметизировать воздуховоды

Ремонт утечки в воздуховоде: Когда вы обнаружите очевидную утечку, исходящую из воздуховодов основного блока, устранить ее будет очень просто. Лента из алюминиевой фольги и другие термостойкие ленты отлично подходят для устранения утечек на плоской поверхности, где два куска металла соединены вместе. При покупке обратите внимание на этикетку Underwriters Laboratory (UL). Прежде чем что-либо делать, возьмите тряпку и убедитесь, что место чистое, прежде чем наносить мастичный герметик или ленту из фольги.

После того, как вы очистили поверхность, просто поместите полоску ленты из алюминиевой фольги на место утечки или используйте мастичный герметик и малярную кисть, чтобы загерметизировать ее.Используйте мастичный герметик для участков протечки, которые трудно закрыть фольгированной лентой.

Как правило, мастичный герметик более эффективен, чем любой изолент. Он прослужит дольше и его легче наносить. Единственный минус в том, что он неэффективен при утечках размером более 1/4 дюйма, и некоторым людям он может показаться некрасивым.

В случаях, когда зазор превышает 1/4 дюйма, используйте ленту из алюминиевой фольги в сочетании с мастичным герметиком.

Дополнительные насадки для уплотнения воздуховодов:

• После герметизации воздуховодов в подвале и на чердаке вы обнаружите, что в обеих областях станет холоднее.Если у вас нет надлежащей теплоизоляции на чердаке и в подвале, подумайте о теплоизоляции и того, и другого. Также рекомендуется изолировать трубы в обеих областях. Обратитесь к профессиональному подрядчику за решениями по утеплению вашего чердака и подвала.
• Если вы переоборудовали чердак или подвал в жилые помещения, обратитесь к специалисту, чтобы он установил в этом помещении как приточные, так и обратные каналы.
• Убедитесь, что изоляция воздуховодов имеет надлежащую пароизоляцию, чтобы избежать проблем с плесенью и влагой.
• Проверьте свои детекторы CO, чтобы предупредить вас о любых проблемах с угарным газом.
• При ремонте или установке воздуховодов всегда сначала консультируйтесь со специалистом по HVAC. Только квалифицированные подрядчики должны вносить изменения в вашу систему воздуховодов.
• Герметизация воздуховодов своими руками пока идет. Если вы действительно хотите закрыть все воздуховоды, обратитесь к профессионалу. Современные технологии позволяют герметизировать всю систему воздуховодов изнутри.

Посмотрите это видео, чтобы получить дополнительные советы по герметизации воздуховодов:

Источник: energystar.com

Как узнать, нужна ли вам профессиональная чистка воздуховодов

Вентиляционные регистры: Вентиляционные отверстия должны быть в большинстве комнат вашего дома (прямо на полу или в верхней половине стены). Отвинтите вентиляционное отверстие и исследуйте внутреннюю часть ваших воздуховодов с помощью фонарика.

Если вы не можете видеть очень далеко в воздуховоды, цифровая камера со вспышкой также является хорошим вариантом, поскольку она может запечатлеть большую глубину. Ищите признаки крупных пылевых кроликов, фекалий грызунов и плесени.Если вы заметили большое количество пыли и мусора или заметили что-то необычное, вам следует запланировать профессиональный осмотр и чистку воздуховода. К сожалению, очистка воздуховодов своими руками не под силу обычному домовладельцу.

Будьте на шаг впереди в обслуживании воздуховодов и сохраняйте низкие счета за электроэнергию и высокое качество воздуха, ежегодно проверяя работу воздуховодов. Чем дольше вы откладываете герметизацию и очистку воздуховодов, тем хуже будет качество воздуха и энергоэффективность.

Узнайте больше о герметизации и очистке воздуховодов своими руками от ENERGY STAR и Ассоциации по охране окружающей среды (EPA).

Если с момента последней запланированной профессиональной чистки воздуховодов прошло более 5 лет или если вы не помните, что планировали ее раньше, немедленно позвоните нам, чтобы записаться на прием: 844-MyHiller

Дополнительные советы и рекомендации по домашнему комфорту читайте в других наших блогах:

Как правильно закрепить ремешок камеры

Вы только что выложили большие деньги, чтобы купить камеру, и хотите посмотреть, на что она способна! Быстро накиньте ремешок камеры, прикрепите объектив, и все готово, верно?

Неправильно! Неправильное закрепление ремешка камеры может привести к фатальной поломке камеры и, вероятно, к нескольким (или многим) разрывам.Лорен из Photography Concentrate показывает нам, как правильно прикрепить ремешок для камеры, а также дает еще несколько советов:

Многие из нас вставляли ремешок назад в пластиковые застежки. Хотя это кажется достаточно надежным, при достаточно сильном рывке ремешок может выскользнуть.

Как правильно надеть ремешок камеры

1. Пластиковая застежка должна быть лицевой стороной вверх . Как отмечает Лорен, на нем есть две пластиковые полоски с тканевым ремешком посередине.

2. Проденьте ремешок снаружи внутрь через точки крепления камеры.

3. Создайте слабину, потянув ремешок вверх посередине пластиковой застежки. Это должно создать большую петлю .

4. Проденьте конец ремня через фиксатор и поднимите заднюю часть пластиковой застежки.

5. Плотно потяните за оба конца , чтобы зафиксировать ремешок в застежке.

6. Вуаля! Надежный ремешок, который порадует вас и вашу камеру!

Вот еще один совет: большинство крупных производителей фотоаппаратов поставляют ремни с небольшими складками на конце.