Ремонт своими руками блок питания для компьютера: Ремонт блока питания компьютера: схемы для инструкции

Ремонт блока питания пк для начинающих

Ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово

Ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово — во многом проблемы компьютерному блоку питания доставляют наши электросети. Не секрет, что стабильность переменного напряжения в сети оставляет желать лучшего, вот такая ситуация чаще всего приводит к негативным последствиям с бытовой техникой. Скачки сетевого напряжения пагубно влияют и на блок питания ПК, даже если он находится в режиме ожидания.

Данная публикация посвящена радиолюбителям, которые имеют навыки в ремонте электроники, и даются советы как сделать ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово. Существует доступный метод проверки на исправность источника напряжения. Прежде, чем приступать к поиску неисправности его следует отсоединить от системной платы, естественно при обесточенном компьютере. Элементарно разъединяются коннекторы с проводами идущие с блока питания на материнку.

У разных моделей БП АТХ основные соединительные разъемы бывают как 20-ти пиновые так и 24 pin, плюс вспомогательные провода питания 4-х или 6-ти pin. Эти добавочные провода предназначены для обеспечения напряжением +12v процессора и видеокарты. После того как все компоненты будут отсоединены от блока, начинается сам процесс проверки устройства.

Для этого нужно взять самый большой жгут проводов и на его разъеме найти два контакта обозначенные номерами 15 и 16 с зеленым и черным проводом. На разных соединителях нумерация может отличаться, но основной ориентир, это зеленый и любой черный провод. Затем тестовую модель включить в сеть 220v, и небольшим отрезком провода замкнуть два этих контакта. В следствии этого замыкания подается сигнал на материнскую плату и БП стартует. Здесь этот кусочек замыкающего провода просто играет роль обыкновенного выключателя. В случае после замыкания вентилятор начал работать, то с большей вероятностью можно определить, что блок питания находится в рабочем состоянии.

Поэтому проблему необходимо искать в другом месте.

Последовательность ремонта

Следовательно, начиная пошагово ремонт блока питания компьютера своими руками нудно понимать, что установленные с силовых цепях конденсаторы имеют большую емкость. Именно они накапливают огромный запас энергии для последующей его передачи в нагрузку. Поэтому нужно всегда быть осторожным при работе с силовой частью, так что прежде чем начинать проверку прибора обязательно следует разрядить емкости. Иначе можно получить такой разряд, что мало не покажется, к тому же накопленная энергия в конденсаторах сохраняется долгое время.

У меня был случай, когда я вспомнил о валявшемся пол года в сарае конденсаторе на 10000uf 400v. А когда я хотел почистить его от пыли, то получил такой разряд, что в глазах потемнело и кожа на пальцах лопнула от ожога. Так что будьте всегда предельно внимательны во время работы с приборами, где установлены конденсаторы с большой емкостью. Разрядить кондер очень просто, берете (в зависимости от емкости) резистор 1 кОм мощностью 10 Вт, или обыкновенную электрическую лампочку и происходит мягкий разряд.

Разборка устройства

Первым делом естественно снимается крышка корпуса и в обязательном порядке приводится в надлежащий вид все внутреннее пространство, то есть удаляется вся накопившаяся там пыль. Образовавшийся там наслоение от пыли играет свою негативную роль в плане отвода тепла исходящего от силовых элементов. Поэтому излишнее загрязнение компьютерного блока питания также может быть одним из факторов выхода его из строя. Потом уже по сути начинается

ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово.

Одной из причин отказа в работе прибора может быть банальное перегорание предохранителя 5А. Так что он проверяется на обрыв мультиметром в первую очередь и если показывает обрыв, то заменить на новый или сделать «жучок» из сгоревшего. Для этого поверх стеклянного цилиндра предохранителя припаять медную жилу Ø 0,16мм, затем подать сетевое напряжение на блок — если вентилятор работает, значит все нормально. Теперь этот «жучок» нужно убрать, а вместо его поставить новый, заводского изготовления.

Поиск неисправных конденсаторов

Как правило компьютерные блоки питания смонтированы с использованием электролитических конденсаторов со значительной емкостью. Но вместе с тем есть не добросовестные производители БП, которые в целях экономии устанавливает кондеры с пониженным значением допустимого напряжения. Такие устройства в большинстве случаев относятся к категории дешевых изделий и выходят из строя чаще других. Именно такие электролиты, которые изготовлены без запаса по напряжению становятся главной проблемой в источниках питания.

При малейшем скачке напруги в сети, емкость не выдерживает этого всплеска энергии. При этом происходит либо разрыв оболочки, в следствии сильного нагрева электролита, либо радио-компонент раздувается и их него вытекает электролит. Естественно такие элементы уже не пригодны к дальнейшему использованию и их нужно менять.

Внимание! Плохая работа вентилятора становится причиной вздутия конденсаторов. Все дело в том, что вентилятор должен охлаждать конденсаторы, которые подвергаются нагреву за счет аккумулирования напряжения в них. Поэтому специалисты рекомендуют периодически проводить смазку подшипников вентилятора и чистку всего куллера.

В некоторых случаях визуальных дефектов конденсатора не обнаружено, однако лучше всего перестраховаться и протестировать их омметром с целью выявления внутреннего сопротивления. Если сопротивление велико относительно номинального, то скорее всего нет контакта между обкладкой накопителя электрической энергии и выводом, то-есть — обрыв.

Продолжая тему электролитических накопителей энергии, стоит пояснить такой момент. Замена таких «надутых» компонентов на новые будет преждевременной, если предварительно не локализовать проблему приведшую к их вздутию. В противном случае, ну замените вы их на новые, а они через некоторое время опять станут «беременными» )), и все сначала. Как показывает практика, причина такой неисправности кроется в не корректной стабилизации питающего напряжения либо его отсутствие вообще. Посему, пока не обнаружите отчего это происходит, делать замену вздутых на новые не нужно.

Еще раз хочу предостеречь всех, у кого нет определенного опыта в ремонте таких аппаратов — не беритесь делать ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово. Это может вам обойтись намного дороже, чем отдать блок питания в ремонт специалистам. Помимо всего прочего, для ремонта такой техники необходимо профессиональное оборудование.

Управляющие транзисторы и мощные ключи

Любой установленный в схеме транзистор является полупроводниковым прибором, который также подвержен экстремальным процессам происходящих в нем. Поэтому,

ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово и последовательно. После конденсаторов подлежат проверке и эти полупроводники. Чтобы определить состояние транзистора, необходимо проверить мультиметром переходы база-коллектор и база эмиттер в обеих направлениях. Делается это с целью выявления обрыва или короткого замыкания на этих переходах.

Тоже самое следует проделать на переходах коллектор-эмиттер, при этом желательно отпаять один конец резистора установленного в цепи эмиттера. После этого уже делается заключение о пригодности этого элемента. Затем переходим к проверке выпрямительных диодов, проверяем их таким же методом как и транзисторы — диод в одну сторону показывает высокое сопротивление, а в другую сторону ничего не показывает, то-есть переход закрыт.

Модернизация блока питания

Что может дать усовершенствование компьютерного источника питания? Под модернизацией подразумевается некоторая переделка устройства, в частности замена определенных электронных компонентов на более качественные для повышения надежности схемы. В понятие небольшой переделки входит именно замена установленных в силовом тракте конденсаторов на фирменные емкости с большим значением номинального напряжения. Почему именно фирменные? Потому, что среди импортных можно подобрать размеры соответствующие месту монтажа на плате, к том уже с большим напряжением, чем у оригинала.

Внимание! Замена конденсатора связана с правильной его установкой на плато. Поэтому обратите внимание на полосу отрицательного вывода. Она широкая вертикальная и светлая. Так вот новый прибор необходимо установить точно в таком же положении, чтобы полоса попала на старое место установки.

Подводим итоги:

Теперь когда все подозрительные и явно вышедшие из строя элементы вы поменяли на исправные, то БП без проблем должен включится. Один из основных показателей работоспособности аппарата — это старт и стабильная работа вентилятора, отсутствие явного перегрева деталей на холостом ходу. Существует другой метод проверки готовности блока к работе, более профессиональный. Этот метод заключается в тестировании всех электрических параметров установленных в схеме радио-элементов. На контактах в соединительных разъемах величина напряжений должна соответствовать 12v и 5v.

Из выше изложенного следует: ремонт компьютерного блока питания не такой уж и простой как может показаться изначально. Однако, как говорилось выше, если имеются хотя бы начальные знания в радиоэлектронике, то можно взяться и за самостоятельный ремонт. При этом желательно иметь под рукой принципиальную схему прибора и хорошенько ее изучить.

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно – они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Работоспособность персонального компьютера (ПК) не в последнюю очередь зависит от качества работы блока питания (БП). В случае его выхода из строя устройство не сможет включиться, а значит, придётся провести замену или ремонт блока питания компьютера. Будь то современный игровой или слабый офисный компьютер, работают все БП по сходному принципу, и методика поиска неисправностей для них одинакова.

Принцип работы и основные узлы

Перед тем как взяться за ремонт БП, необходимо понимать, каким образом он работает, знать его основные узлы. Ремонт блоков питания следует осуществлять предельно осторожно и помнить про электробезопасность во время работы. К основным узлам БП относят:

• входной (сетевой) фильтр;
• дополнительный формирователь стабилизированного сигнала 5 вольт;
• главный формирователь +3,3 В, +5 В, +12 В, а также -5 В и -12В;
• стабилизатор напряжения линии +3,3 вольта;
• выпрямитель высокочастотный;
• фильтры линий формирования напряжений;
• узел контроля и защиты;
• блок наличия сигнала PS_ON от компьютера;
• формирователь напряжения PW_OK.

Фильтр, стоящий на входе, используется для подавления помех, генерирующихся БП в​ электрическую цепь. Одновременно с этим он выполняет защитную функцию при нештатных режимах работы БП: защита от превышения значения тока, защита от всплесков напряжения.

При включении БП в сеть на 220 вольт на материнскую плату через дополнительный формирователь поступает стабилизированный сигнал с величиной равной 5 вольт. Работа основного формирователя в этот момент блокируется сигналом PS_ON, сформированным материнской платой и равным 3 вольта.

После нажатия кнопки включения на ПК, значение PS_ON становится равным нулю и происходит запуск основного преобразователя. Источник питания начинает вырабатывать основные сигналы, поступающие на компьютерную плату и схемы защиты. В случае значительного превышения уровня напряжения схема защиты прерывает работу основного формирователя.

Для запуска материнской платы на неё одновременно, с прибора питания, подаётся напряжение +3,3 вольта и +5 вольт для формирования уровня PW_OK, что обозначает питание в норме. Каждый цвет провода в устройстве питания соответствует своему уровню напряжения:

• чёрный, общий провод;
• белый, -5 вольт;
• синий, -12 вольт;
• жёлтый, +12 вольт;
• красный, +5 вольт;
• оранжевый, +3,3 вольта;
• зелёный, сигнал PS_ON;
• серый, сигнал PW_OK;
• фиолетовый, дежурное питание.

Устройство питания в основе своей работы использует принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Сетевое напряжение, преобразованное диодным мостом, поступает на силовой блок. Его величина составляет 300 вольт. Работой транзисторов в силовом блоке управляет специализированная микросхема ШИМ контроллер. При поступлении сигнала на транзистор происходит его открывание, и на первичной обмотке импульсного трансформатора возникает ток. В результате электромагнитной индукции проявляется напряжение и на вторичной обмотке. Изменяя длительность импульса, регулируется время открытия ключевого транзистора, а значит и величина сигнала.

Контроллер, входящий в состав основного преобразователя, запускается от разрешающего сигнала материнской платы. Напряжение попадает на силовой трансформатор, а с его вторичных обмоток поступает на остальные узлы источника питания, формирующих ряд необходимых напряжений.

ШИМ контроллер обеспечивает стабилизацию выходного напряжения путём использования в схеме обратной связи. При увеличении уровня сигнала на вторичной обмотке, схема обратной связи уменьшает величину напряжения на управляющем выводе микросхемы. При этом микросхемой увеличивает длительность сигнала, посылаемого на транзисторный ключ.

В конце каждой линии БП ставится фильтр. Его назначение убирать паразитные пульсации, образованные переходными процессами транзисторов. Состоит он, как и любой сетевой фильтр, из электролитического конденсатора и индуктивности.

Диагностика устройства питания

Перед тем, как перейти непосредственно к диагностике компьютерного прибора питания, нужно убедиться, что неполадка именно в нём. Проще всего, это сделать, подключив заведомо исправный блок к системному блоку. Поиск неисправностей в блоке питания компьютера можно осуществлять по следующей методике:

1. В случае повреждения БП необходимо попытаться найти пособие по его ремонту, принципиальную электрическую схему, данные о типичных неисправностях.
2. Проанализировать условия, при каких условиях работал источник питания, исправна ли электрическая сеть.
3. Используя свои органы чувств определить есть ли запах горевших деталей и элементов, не было ли искрения или вспышки, прислушаться слышны ли посторонние звуки.
4. Предположить одну неисправность, выделить неисправный элемент. Обычно это самый трудоёмкий и кропотливый процесс. Этот процесс ещё более трудоёмкий, если отсутствует электрическая схема, которая просто необходима при поиске «плавающих» неисправностей. Используя измерительные приборы проследить путь прохождение сигнала неисправности до того элемента, на котором имеется рабочий сигнал. В результате сделать вывод, что сигнал пропадает на предыдущем элементе, который и является нерабочим и требует замены.
5. После ремонта необходимо протестировать источник питания с максимально возможной его нагрузкой.

Практические рекомендации по ремонту

Если принято решение самостоятельно починить источник питания, в первую очередь он извлекается из корпуса системного блока. После выкручиваются крепёжные винты и снимается защитный кожух. Продув и почистив от пыли, приступают к его изучению. Практический ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово можно представить следующим образом:

1. Внешний осмотр. При нём особое внимание уделяется почерневшим местам на плате и элементах, внешнему виду конденсаторов. Верхушка конденсаторов должна быть плоской, выпуклость говорит о его негодности, внизу у основания не должно быть подтёков. Если имеется кнопка включения, не лишним будет провести её проверку.
2. Если осмотр не вызвал подозрений, то следующим шагом будет прозвонка входных и выходных цепей на присутствие короткого замыкания (КЗ). При присутствии короткого замыкания выявляется пробитый полупроводниковый элемент, стоящий в цепи с КЗ.
3. Измеряется сетевое напряжение на конденсаторе выпрямительного блока и проверяется предохранитель. В случае наличия напряжения 300 B переходим к следующему этапу.
4. Если напряжение отсутствует, при этом сгорает предохранитель, проверяется диодный мост, ключевые транзисторы на короткое замыкание. Резисторы и защитный терморезистор на обрыв.
5. Проверяется присутствие дежурного напряжения, стабилизированных пяти вольт. Статистика свидетельствует, что когда устройство питания не включается, одна из наиболее распространённых причин, это неисправность схемы дежурного питания, при работоспособных силовых элементах.
6. Если стабилизированные пять вольт присутствуют, проверяется наличие PS_ON. Когда значение менее четырёх вольт, ищется причина занижения уровня сигнала. Обычно PS_ON формируется от дежурного напряжения через подтягивающий резистор номиналом 1 кОм. Проверяется цепь супервизора, прежде всего на соответствие в цепи значений ёмкости конденсаторов и номиналы резисторов.

В случае, если причина не найдена, проверяется ШИМ контроллер. Для этого понадобится стабилизированный прибор питания на 12 вольт. На плате отключается нога микросхемы, отвечающая за задержку (DTC), а питание источника подаётся на ногу VCC. Осциллографом смотрится наличие генерации сигнала на выводах, подключённых к коллекторам транзисторов, и присутствие опорного напряжения. Если импульсы отсутствуют проверяется промежуточный каскад, собранный чаще всего на маломощных биполярных транзисторах.

Типовые неисправности и проверка элементов

При восстановлении блока питания ПК понадобится использовать различного рода приборы в первую очередь, это мультиметр и желательно осциллограф. С помощью тестера возможно провести измерения на короткое замыкание или обрыв как пассивных, так и активных радиоэлементов. Работоспособность микросхемы, если отсутствуют визуальные признаки выхода её из строя, проверяется с использованием осциллографа. Кроме, измерительной техники для ремонта блока питания ПК, потребуется: паяльник, отсос для припоя, промывочный спирт, вата, олово и канифоль.

Если не запускается блок питания компьютера, возможные неисправности можно представить в виде типичных случаев:

1. Перегорает предохранитель в первичной цепи. Пробиты диоды в выпрямительном мосту. Звонятся на короткое замыкание элементы разделительного фильтра: B1-B4, C1, C2, R1, R2. Обрыв варисторов и терморезистора TR1, звонятся накоротко переходы силовых транзисторов и вспомогательных Q1-Q4.
2. Постоянное напряжение пять вольт или три вольта занижены или завышены. Нарушения в работе стабилизирующей цепи, проверяются микросхемы U1, U2. Если проверить ШИМ контроллер не удаётся, то проводится замена микросхемы на идентичную или аналог.
3. Уровень сигнала на выходе отличается от рабочего. Неисправность в цепи обратной связи. Виновата микросхема ШИМ и радиоэлементы в её обвязке, особое внимание уделяется конденсаторам C и маломощным резисторам R.
4. Нет сигнала PW_OK. Проверяется присутствие напряжений основных напряжений и сигнала PS_ON. Проводится замена супервизора, отвечающего за контроль выходного сигнала.
5. Отсутствует сигнал PS_ON. Сгорела микросхема супервизора, элементы обвязки её цепи. Проверить путём замены микросхемы.
6. Не крутит вентилятор. Замерить напряжение, поступающее на него, оно составляет 12 вольт. Прозвонить терморезистор THR2. Замерить сопротивление выводов вентилятора на отсутствие короткого замыкания. Провести механическую чистку и смазать посадочное место под лопасти вентилятора.

Принципы измерения радиоэлементов

Корпус БП соединён с общим проводом печатной платы. Измерение силовой части источника питания проводится относительно общего провода. Предел на мультиметре выставляется более 300 вольт. Во вторичной части присутствует только постоянное напряжение, не превышающее 25 вольт.

Проверка резисторов осуществляется путём сравнений показаний тестера и маркировки, нанесённой на корпус сопротивления или указанной на схеме. Проверка диодов проводится тестером, если он показывает нулевое сопротивление в оба направления, то делается вывод о его неисправности. Если существует возможность в приборе проверить падение напряжения на диоде, то можно его не выпаивать, величина составляет 0,5−0,7 вольта.

Проверка конденсаторов происходит путём измерения их ёмкости и внутреннего сопротивления, для чего необходим специализированный прибор ESR-метр. При замене следует учитывать, что используются конденсаторы с низким внутренним сопротивлением (ESR). Транзисторы прозванивают на работоспособность p-n переходов или в случае полевых на способность открываться и закрываться.

Проверка отремонтированного источника питания

После того, как АТХ блок отремонтирован, важно правильно провести его первое включение. При этом, если были устранены не все неполадки, возможен выход из строя отремонтированных и новых узлов прибора.

Запуск устройства питания можно осуществить автономно, без использования компьютерного блока. Для этого перемыкается контакт PS_ON с общим проводом. Перед включением на место предохранителя впаивается лампочка 60 Вт, а предохранитель удаляется. Если при включении лампочка начинает ярко светить, то в блоке присутствует короткое замыкание. В случае когда лампа вспыхнет и погаснет, лампу можно выпаивать и устанавливать предохранитель.

Следующий этап проверки БП происходит под нагрузкой. Сначала проверяется наличие дежурного напряжения для этого выход нагружается нагрузкой порядка двух ампер. Если дежурка в порядке, блок питания включается замыканием PS_ON, после чего делаются замеры уровней выходных сигналов. Если есть осциллограф — смотрится пульсация.

Ремонт блока питания компьютера в Москве

Если Вам понадобился ремонт блока питания компьютера, звоните по телефону 8(495)228-40-99 или оформите заявку онлайн.

Блок питания компьютера (БП) является источником, который стабилизирует напряжение и направляет его на электропитание компонентов и модулей ПК. Правильная работа БП обеспечивает стабильное выполнение задач материнской платой, чипсетом, внутренним накопителем, а также оптимизирует работу охлаждающей системы. Источник электроэнергии напрямую подключается к сети с напряжением 220В, после чего преобразует его до 3, 5 и 12 Вольт соответственно. Однако, существует множество причин, из-за которых блок может выйти из строя и потребуется ремонт. Данный тип работ считается сложным процессом и специалисты не рекомендуют производить их самостоятельно, так как это может привести к дополнительным растратам или полной замене модуля. Чтобы произвести ремонт питания компьютера, необходимо обратиться в специализированные компании с квалифицированными работниками и большим опытом работы. Произвести ремонт питания компьютеров в Москве можно в нашем сервисном центре Fixzcomp.

• Мы работает каждый день без обеда выходных и праздничных дней.
• Обратиться за помощью можно с 7:00 до 23:00.
• Мастер выезжает на дом или в офис в любое удобное для Вас время. Нет необходимости тратить время на самостоятельную доставку оборудования.
• На все услуги действует гарантия!

Причины неисправности блоков питания

Из-за сложности оборудования существует множество причин неисправностей, которые требуют обязательно вмешательства мастера по ремонту компьютеров. Зачастую это связано со старением БП. Но отмечается и множество других факторов влияющих на исправную работу блока питания, в том числе и человеческий. Ниже вы можете ознакомиться с наиболее популярными дефектами, возникающими во время эксплуатации компьютера:

1. Сгорел сетевой предохранитель. Данная неисправность оперативно исправляется нашими профессионалами. Мы подберем необходимый элемент, подходящий конкретно под определенный блок.
2. Отсутствие дежурного напряжения. Также оно может быть ниже допустимого, что приводит к неисправности компьютера.
3. Не соответствует норме напряжение на выходе блока питания.
4. Не включается вентилятор охлаждения.
5. Включение импульсного блока питания без нагрузки.
6. Напряжение в сети дало высокий скачок.
7. Перегрев.
8. Засорение БП и отсутствие ухода за ним.

Самостоятельный ремонт питания компьютера

Ремонт блока питания своими руками может повлечь за собой множество дополнительных растрат. В сети интернета имеется множество информации о восстановлении данного оборудования, но изучив ее, мы пришли к выводу, что большинство из нее является не актуальной и опасной. Так как она предоставлена некомпетентными пользователями сайтов и форумов.

Зачастую небольшая проблема требует минимальных затрат, но при самостоятельном и не профессиональном вмешательстве можно повредить другие элементы, что приведет к замене оборудования или дорогостоящему ремонту компьютера.

Неправильные ремонтные работы зачастую приводят к неоптимальному напряжению на выходе, из-за чего выходят из строя дорогие материнские платы, видеокарты и прочее.

Ремонт блока питания компьютеров на дому в Москве

Специалисты нашей компании быстро найдут причину неисправности и восстановят работу компьютера в короткие сроки. На все виды работ предоставляется гарантия, так как мы имеем все лицензии и разрешения на свой вид деятельности.

При работе с оборудованием используется только профессиональный инструмент и качественные комплектующие. Вы всегда можете быть уверены в исправной работе ПК продолжительное время. После всех выполненных работ мастер расскажет, как правильно следить за своим оборудованием. На все виды услуг действует гарантия.

Для оформления заявки позвоните нам по телефону 8(495)228-40-99 с 7:00 до 23:00 в любой удобный день. Мы работаем без обеда, а также в выходные и праздничные дни.

Как починить блок питания от компьютера

 Наши компьютеры стали некой Меккой в нашем доме, заменив нам отчасти книги, телевизор, а кому-то и семью:) Ну да ладно не будем иронизировать, ведь даже с нашими компьютерами случаются неприятности где улыбка и шутки не уместны, это касается поломок. Одна из вероятных поломок, когда компьютер не запускается вовсе, это поломка блока питания. Не смотря на то, что блоки питания бывают на разную мощность, где-то от 300 Ватт и выше, все они работают по одному принципу. По сути это блоки питания где из переменного напряжения получаем постоянное, потом с помощью микросхемы задаем импульс, инициируем так называемую ШИМ, и с помощью силовых ключей и управляющего этого вот импульса, получаем нужное нам напряжение с нужной «пилой» напряжением на выходе. Это весьма кратко и примитивно, но вполне отражает суть процессов происходящих в БП компьютера. И в случае если все-таки что-то ломается, то надо идти по этой вот цепочки и разбираться, какой же из управляющих элементов у нас того этого, накрылся. В этой статье как раз и поговорим о ремонте блока питания компьютера, если он сломался.

Схема узлов в блоке питания компьютера

Еще раз о узлах в БП.

Немного более подробно опишу схему работы блока питания компьютера. Взгляните на картинку. Вначале из переменного тока получаем постоянный, именно с постоянный током дальше и работаем. Есть микросхема ШИМ, которая генерирует импульсы и высокой частоты. Эти импульсы через силовые ключи (транзисторы) идут на силовой трансформатор. После ток вновь выпрямляется и стабилизируется фильтрами. Существует и обратная связь и существует компаратор, который сравнивает опорное напряжение на выходе и импульсы ШИМ микросхемы. Если напряжение высокое или низкое, имеет отклонения, то ШИМ микросхема меняет частоту и тем самым происходит регулирование и выходного напряжения. Теперь о радиодеталях.

Основные радиодетали которые могут сломаться в БП компьютера

 В блоках питания компьютера применяются все те же радиодетали, что и в других электронных устройствах, то есть транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, катушки и тому подобное. Это значит лишь одно, что и проверять эти детали надо также как и радиодетали в любых других устройствах. То есть зная принцип проверки скажем конденсатора, можно будет проверить конденсаторы и перейти  к проверке транзисторов и так далее. ..

 На мой взгляд нет смысла собирать всю информацию по проверке всех радиодеталей, который могут встретиться в одной статье. Все по тому, что каждая из деталей по своему уникальна и в плане параметров и в плане ее проверки. То есть это несколько специфическая информация, к тому же порой объемная. В итоге лучшим вариантом будет сделать ссылки на проверку определенного типа радиодеталей и там более подробно разобрать возможные неисправности.

Проверка радиодеталей в блоке питания компьютера

Итак, вначале приведу наиболее частые неисправности, а потом перейду к проверке каждого отдельного вида радиодеталей. Самой частой поломкой, которая встречалась лично мне, была поломка связанная с емкостями, конденсаторами. Поэтому первым делом обращаем внимание на них.

Смотрим статью «Как проверить конденсатор». В ней подробно разобран и принцип работы и характеристики и проверка конденсатора.

Смотрим резисторы. Маловероятно, но тоже может быть, что с ними проблемы.

Далее обращаем внимание на транзисторы, прежде всего визуальное. Чтобы на них не было теплового пробоя. После можно будет проверить напряжение падения на них, то есть проверить сами транзисторы, что они работают так как надо.

…также по пути смотрим обуглившиеся диоды, любые элементы и контакты, которые могут повлиять на работоспособность. Если нет, то необходимо проверять микросхемы. Как правило здесь уже необходимо знать что смотреть, а также потребуются специальные диагностические приборы, скажем осциллограф, а не просто мультиметр. Необходимо будет знать диаграммы для каждой из контрольных точек на ножках, обычно они приведены либо в принципиальной схеме, либо в даташите. Только после этого можно будет сказать о работоспособности микросхемы и необходимости ее замены.

Здесь я вынужден признаться, что затронул неисправности весьма поверхностно, так как в моем случае, это были поломки связанные с конденсаторами, про которые я и отписался. Если вам это не помогает, то спрашивайте в комментариях, я постараюсь раскрыть тему других радиодеталей в отдельной статье.

Ремонт компьютеров своими руками

Поломка компьютера — весьма неприятная вещь, однако, в большинстве случаев возможен ремонт компьютеров своими руками. Особенно это касается модульного ремонта — заменив проблемную запчасть на аналогичную из магазина вы с высокой вероятностью восстановите работоспособность своего компьютера.

Поломка блока питания компьютера  

К сожалению, электрические сети в нашей стране, а особенно в отдаленных ее уголках, практически никак не защищены от различных перепадов напряжения, возникающих по вине крупных и мелких аварий, грозы и других природных и техногенных факторов. Если пользователи не покупают хороший сетевой фильтр, оснащенный стабилизатором напряжения и силы тока и предохранительной системой, то рано или поздно блок питания домашнего компьютера приходит в негодность. Дополняет картину и постоянно снижающееся качество комплектующих, в том числе и БП.

Выход блока питания из строя иногда сопровождается искрами и громкими хлопками, после чего можно найти следы копоти на стенках БП или следы электрических пробоев в виде плавленной изоляции внутри блока. Если же блок «ушел» тихо, следы могут быть и незаметны, однако, присмотритесь к конденсаторам, если они выглядят так:

 

Значит, скорее всего, причина в них. Можно попробовать перепаять, однако, куда проще купить новый блок. Для установки необходимо открутить четыре крепежных винта, отключить все разъемы, вынуть старый блок, после чего поставить новый, закрепив его винтами и вернув все на прежние места. Правильно подключить устройства поможет эта небольшая памятка:

 

Выход из строя запоминающих устройств и приводов, не работает жесткий диск

Часто сгоревший блок питания порождает гораздо больше проблем, чем это может показаться. Пропуская через себя ток с завышенными характеристиками, БП часто выдает на устройства так же больший по силе тока или напряжению заряд. Это может привести к поломке жесткого диска или привода оптических дисков. Однако причины выхода из строя могут быть и другими — заводской брак, неправильные условия эксплуатации, выработка ресурса. В случае с приводами даже не стоит думать о ремонте — покупка нового устройства обойдется значительно дешевле, после чего его необходимо правильно подключить. Фактическим стандартом стали разъемы SATA. Широкий разъем отвечает за питание, а узкий — за передачу данных, предусмотрена защита от неправильного подключения.

Поломке жесткого диска могут предшествовать различные посторонние шумы, стук, издаваемые механикой диска. Если же механика цела, то можно попробовать сменить контроллер жесткого диска:

Если вы купили новый жесткий диск или привод, их необходимо правильно подключить. Уступающий ветвь первенства старый стандарт IDE предусматривает подключение питания типа Molex и специального шлейфа, на котором могут работать до двух устройств одновременно:

Важно знать, в каком порядке устанавливать перемычки и подключать устройства, чтобы одно из них было главным, а другое — вторичным. Дополнительная информация, как правило, находится на специальной карте-памятке, нанесенной на верхнюю крышку устройства:

Стандарт SATA предусматривает работу только одного устройства, тип подключения описан выше. Вот так это выглядит:

При этом в качестве разъема питания иногда используется Molex. Следует помнить, что перед использованием устройств необходимо обеспечить их надежное крепление к корпусу при помощи специальных крепежей или болтов, идущих в комплекте, это защитит их от падения внутри корпуса и обеспечит передачу вибраций устройства на корпус и их гашение.

Сгорела оперативная память  

Определить этот тип неисправности можно только при наличии заведомо рабочего модуля оперативной памяти. Как правило, никаких внешних признаков повреждения не имеется. Оперативная память выполняется с применением очень мелких деталей и технологических процессов, исключающих ее ремонт. Можно попытаться протереть контакты модуля спиртом или зачистить ластиком, однако такая процедура редко помогает вернуть их к жизни.

Последствия могут быть разные — использование неподходящего по частотным ограничениям модуля памяти, разгон шины памяти, перегрев, статическое электричество… Симптомы, похожие на неисправность модулей, дает неправильная установка ОЗУ в каналы — перед установкой следует почитать соответствующий раздел руководства по материнской плате. Инструкция может выглядеть подобным образом:

Установку и извлечение модулей следует производить с особенной осторожностью — сами модули и слоты под них достаточно хрупкие, поэтому применение силы тут неприемлемо. Для правильной установки возьмите модуль так, чтобы разделитель слота совпадал с прорезью в модуле, после чего установите модуль в слот и надавите с обеих сторон, обеспечивая равномерное усилие. Выглядит это примерно так:

После этого защелки должны замкнуться, обеспечивая удержание модулей и надежный контакт. Для извлечения модуля достаточно отогнуть защелки и модуль можно будет заменить.

 

Сгорела видеокарта 

Каждый пользователь компьютера, увлекающийся играми, рано или поздно сталкивается с поломками видеокарты. Причины очевидны — использование видеокарты в режиме повышенной производительности в течение длительного времени приводит к самым различным неприятностям. Постоянная высокая температура влечет за собой термические повреждения различных элементов, за которыми может последовать нарушение электрических цепей и выход отдельных частей видеокарты из строя. Одним из симптомов перегрева может быть наличие устойчивых или временных «артефактов» — полос, точек и других элементов, явно посторонних и присутствующих в любом видеорежиме.

Самостоятельный ремонт карты практически невозможен. Максимум, что можно попытаться сделать — восстановить теплообмен между чипом видеокарты и системой охлаждения, поменять вентилятор или пару конденсаторов. Однако это требует определенных навыков, которые далеко не всегда имеются у среднестатистического пользователя.

Замена видеокарты на новую достаточно тривиальна — извлекаем старую видеокарту, ослабляя крепления или выкручивая болты-держатели, извлекаем карту из слота и устанавливаем новую. На этом ремонт компьютеров своими руками заканчивается.

Поломки материнской платы и процессор  

 

Зачастую самые дорогостоящие в ремонте или замене поломки касаются именно материнской платы и процессора. Если сгорает процессор, то помогает только замена на новый, подходящий по разъему. Важно знать, какой именно сокет используется в данной модели процессора, обычно информация о сокете наносится на самом разъеме или указывается в документации к материнской плате. Вот так выглядит разъем современных процессоров Intel:

При покупке материнской платы следует учитывать уже имеющееся оборудование — память, видеокарту, накопители и так далее, чтобы не пришлось ничего менять. Идеальным будет вариант покупки такой же модели материнской платы, однако это возможно далеко не всегда — этот сегмент рынка обновляется очень и очень быстро, поэтому с поиском могут быть проблемы.

Ремонт компьютера своими руками

Как не печально, но с проблемами неработающего, «глючащего» или зависающего компьютера, приходится встречаться каждому пользователю. И в этом случае возникает вопрос: «Как быть?» Один из вариантов — обратится к специалистамв сервисный центр или друзьям-товарищам, имеющим опыт ремонта ПК. Но во многих случаях неисправность компьютера можно выявит самому, даже не имея богатого опыта в этом деле. Если у вас есть желание и уверенностьв своих силах, немного терпения, то эта статья именно для Вас.

Начинать всегда надо с самого простого.

Во-первых, следует проверить подключение всех проводов, подключенных к системному блоку и монитору; проверить сетевой фильтр и источники бесперебойного питания (если таковые имеются). И только после такой проверки стоит переходить к дальнейшему поиску более серьезных проблем.

Но прежде сделаем небольшое отступление.

1. Очень важно соблюдать технику безопасности при ремонте любой электрической техники, коим является и компьютер.Все работыс внутренними частями системного блока необходимо производить с отключенным кабелем электропитания.

2. В процессе работы нам могут потребоваться следующие инструменты: небольшая крестовая и плоская отвертки, пинцет. Может, также пригодиться балончик с сжатым воздухом (удобно удалять пыль) и жидкость для очистки эл.контактов.

3. Компоненты и платы боятся статического напряжения и требуютк себе бережного обращения. Прежде чем приступить к ремонту компьютера, нелишним будет снять с себя статический заряд, прикоснувшись к батарее центрального отопления или к любой другой заземленной конструкции. На крайний случай, достаточно будет прикоснуться к неокрашенной металлической части системного блока. Не помешает выполнять эту простую процедуру в процессе всего ремонта.

Рассмотрим теперь возможные причины неисправности компьютера.

Компьютер не включается.

Если после нажатия на кнопку включения компьютер не подает признаков жизни, то одной из причин может быть неисправность самой кнопки (хотя такое встречается очень редко). Но неплохо исключить такой вариант сразу.

Для этого надо аккуратно замкнуть контакты (штырьки) PWD SW непосредственно на материнской плате, предварительно отсоединив разъем кнопки. Штырьки PWD SW расположены в группе контактов в передней части (чаще слева) материнской платы. Нередко контакты имеют цветовую маркировку, и в этом случае ищите зеленый (салатовый) цвет.

Если после этого компьютер включится, то можно сделать вывод о неисправности кнопки включения на корпусе системного блока. Если нет, то продолжим поиски дальше.

Блок питания (БП) компьютера, это достаточно сложное электронное устройство. В хорошем БП предусмотрена схема защиты от короткого замыкания (КЗ).
Вполне вероятно, что один из модулей системного блока вышел из строя и не дает «запустится» блоку питания.

Для проверки потребуется последовательно отключать все жесткие диски, CD приводы, вытаскивать все модули расширения из материнской платы. После каждого шага необходимо повторно пытаться включить компьютер. Не забывайте отключать провод электропитания от компьютера каждый раз перед извлечением модулей. Это требуется делать еще и потому, что некоторые блоки питания при КЗ на выходене смогут повторно включиться, без его отключения от электрической сети, даже после устранения источника короткого замыкания.

Если на каком-то этапе компьютер «оживет» и включится, то последний изъятый модуль, скорее всего и является источником неисправности.

После этого можно установить (подсоединить) все, кроме неисправного блока, на свои места, и повторно включить компьютер. Вполне вероятно, что без неисправного модуля компьютер не сможет нормально функционировать (в том случае, если неисправным оказалась видеокарта или единственный модуль памяти). Тем не менее, компьютер включится, но об отсутствующем (неисправном) устройстве сообщит BIOS материнской платы с помощью звуковых сигналов из встроенного динамика (PC-Speaker).

Если такая проверка не выявила причину неисправности компьютера, то стоит проверить сам блок питания.

Идеальным вариантом для проверки блока питания, будет установка заведомо исправного. Но если такового нет, то можно просто подключить БП к электрической сети (соблюдая при этом все меры предосторожности) и на основном разъеме ATX соединить контакт зеленого провода с любым контактом черного цвета. Необходимо отметить, что некоторые блоки питания (в основном старые) не могут нормально работать без нагрузки. Поэтому для уверенности лучше подключить к нему старый ненужный жесткий диск. К тому же, при такой проверке остается небольшая вероятность того, что проверяемый образец имеет проблемы. Со временем блоки питания (особенно дешевые) могут не обеспечивать необходимую мощность.

Если проверка всех блоков и модулей результатов не дала, то с большой долей вероятности можно говорить о неисправной материнской плате. В некоторых случаях, ее возможно реанимировать.

фото и видео инструкция по проведению работ, как проверить транзистор и конденсатор пк мультиметром, в чем суть переделки компьютерного блока

Автор Aluarius На чтение 8 мин. Просмотров 325 Опубликовано 28.10.2015

Проблемы нестабильного напряжения в сетях переменного тока – бич отечественных электросетей, который приводит к выходу из строя многих бытовых приборов. К примеру, стационарный компьютер. И в процессе работы, и в состоянии отключения этот аппарат подвергается негативному воздействию скачков напряжения. Все дело в том, что в основном негативное воздействия направлено на блок питания, который даже при выключенном компьютере все равно работает. А, значит, это самое уязвимое место. Поэтому он чаще всего и выходит из строя. И тут у многих обывателей возникает вопрос, что делать: покупать новый или провести ремонт блока питания компьютера своими руками?

Блок питания для компьютера

Вопрос на самом деле поставлен очень правильно. Все будет зависеть от того, какова сборка компьютера. Если блок питания собран из безыменных деталей (их обычно специалисты называют нонеймовские), то это дешевый вариант, который ремонтировать нет смысла. Легче и дешевле будет выбрать и приобрести новый. Хотя попробовать сделать ремонт компьютерного блока питания можно именно на нем. Даже если у вас ничего не получится, это будет неплохой опыт. Так что стоит повозиться с ним на досуге.

А вот если в вашем компьютере установлен брендовый блок питания, то его замена на новый обойдется в копеечку, поэтому есть смысл разобраться в его комплектации и схеме и провести ремонт самостоятельно.

Кстати, есть простой способ проверить работоспособность блока питания. Для этого его необходимо отключить от материнской платы. Просто отсоединяются разъемы проводов, ведущих от блока к плато. Разъемы могут быть 20 или 24 контактные (4 или 6). Чтобы проверить, работает ли блок, необходимо закоротить 14 или 15 контакты между собой (если разъемник двадцатиконтактный) или 16 и 17 (если двадцатичетырех контактный). То есть, соединяются между собой провода зеленого (иногда он серый) цвета и черного. Затем сам блок подключается в сеть через розетку. Если вентилятор куллера заработал, то все в порядке, причина не в нем. Надо искать другие поломки.

Компьютерный блок питания в системном блоке

Ремонтный процесс

Итак, начнем с оговорки, которая определит первопричину вопроса, как отремонтировать блок питания компьютера? Запомните, что сам блок питания в отличие от компьютера работает под напряжением 220 вольт. Поэтому в его схеме установлены конденсаторы большой емкости. Именно они аккумулируют в себе напряжение, которое может долго храниться.

Ремонт своими руками любого электронного аппарата основан на работе с паяльником. И если у вас практики большой нет, то стоит отказаться от этой затеи. Все-таки компьютерный блок сетевого питания – аппарат ответственный, от которого зависит – будет работать компьютер или нет.

Плюс ко всему придется разбираться со схемой по ходу событий, потому что точной схемы вы вряд ли найдете, даже в Интернете. Принципиальные схемы есть, но это не говорит о том, что в вашем блоке питания она будет точно такой же. Поэтому все придется делать по ходу ремонта.

Внутреннее устройство блока питания

С чего начать

В первую очередь необходимо снять крышку и прочистить все внутренности от пыли. Толстый слой пыли становится барьером, который препятствует отводу температуры от работающих деталей. Так что это тоже причина отказа работы блока.

Теперь обратите внимание на предохранитель. Обычно здесь установлена деталь на 5 А. Это стеклянная колба, внутри которой проходит тонкая металлическая нить. Если нити нет, то предохранитель сгорел, его надо заменить. Но иногда вроде бы нить присутствует, поэтому стоит предохранитель проверить. Как?

• Надо будет припаять по концам детали медную проволочку диаметром 0,18 мм.
• После чего включить блок в розетку.
• Если вентилятор куллера заработал, то неисправность – предохранитель.
• Выпаивайте его из схемы и устанавливайте новый.

Первым делом нужно очистить внутренности компьютера от пыли

Конденсаторы

Обычно в блоках питания установлены конденсаторы с большой емкостью. Именно в них и аккумулируется напряжение. Поэтому это детали, которые чаще всего выходят из строя (в 80% случаях).

Первое, что должно броситься в глаза, это вздутие и подтеки электролита. Если это все есть в наличии, то это стопроцентно, что конденсатор не работает.

Внимание! Плохая работа вентилятора становится причиной вздутия конденсаторов. Все дело в том, что вентилятор должен охлаждать конденсаторы, которые подвергаются нагреву за счет аккумулирования напряжения в них. Поэтому специалисты рекомендуют периодически проводить смаку подшипников вентилятора и чистку всего куллера.

Но иногда видимых дефектов у конденсаторов не наблюдается, поэтому стоит проверить их мультиметром на предмет проверки сопротивления. Если сопротивление большое (по сравнению с номиналом), то это говорит о том, что произошел разрыв между внутренней обкладкой и выводом. Специалисты называют эту ситуацию – конденсатор в обрыве.

Вздутые конденсаторы

Есть в схеме блока питания и электролитические конденсаторы. Они также могут вспухнуть, но менять их на новые нет смысла, потому что необходимо сначала найти причину их вздутия, а затем проводить замену. Обычно причина – это выход из строя схемы стабилизации напряжения. Так что пока не разберетесь с ней, менять электролитические конденсаторы нет смысла. Не поможет, все равно вздуются. Но ремонт компьютерных блоков питания этого типа провести может только специалист, своими руками его не осилить. Плюс ко всему потребуются профессиональные измерительные приборы. Так что оптимальный вариант – отнести блок питания в мастерскую. В данном случае выбирать не приходится.

Транзисторы

Это еще одна деталь, которая может стать причиной неработоспособности блока питания для ПК. Обратите внимание на конструктивную особенность транзистора. У него три ноги:

1. База.
2. Коллектор.
3. Эмиттер.

Так вот, чтобы определить – работает ли деталь или нет – необходимо прозвонить ее мультиметром. И вот тут необходимо знать, как прозванивать. Прозвон может быть осуществлен только в двух направлениях:

• База – коллектор.
• База – эмиттер.

Транзисторы в блоке питания

Если поменять полярность прозвонки, то ничего у вас не получится. Тот же самое касается и направления между коллектором и эмиттером. Чтобы правильно провести прозвон, необходимо щуп с красным проводом подсоединить к базе транзистора, а черный провод к коллектору или эмиттеру. Если на дисплее высветился показатель в пределах 650-800 мВ, то все нормально, транзистор целый.

Для проверки можно прозвонить коллектор-эмиттер. Здесь сопротивление должно быть бесконечным, дисплей покажет единицу. Если этот переход пробит, то мультиметр издаст характерный сигнал. Но учтите, это необязательно, что другие переходы также не работают.

Что касается диодов, то эти маленькие приборы практически тоже самое, что и транзисторы. То есть, транзистор – это два диода, соединенных последовательно, но катодами в одной точке. Поэтому их прозвон – это практически проверка перехода база-коллектор или база-эмиттер. Показатели сопротивления точно такие же.

Конструкция транзистора

Переделка

В чем заключается переделка компьютерного блока питания? То есть, можно ли заменить некоторые его детали, чтобы улучшить работу прибора? Некоторые мастера стараются внести какие-то изменения, и этим сама добиваются лучших результатов. Не будем вдаваться в подробности всех видоизменений, потому что разговор идет о самостоятельном ремонте. А некоторые из них провести своими руками не получится.

Самая простая переделка – это переустановка конденсаторов, которые вмонтированы в шину питания. Они рассчитаны на напряжение 5 В. Так вот, чем больше напряжения выдерживают эти приборы, тем лучше. Хорошо бы на их место установить конденсаторы, рассчитанные на 10 В, но у них большие размеры, так что на плато могут и не поместиться. Поэтому стоит подобрать все-таки конденсатор с большим напряжением, который бы поместился на плато, к примеру, на 6,5 В.

Внимание! Замена конденсатора связана с правильной его установкой на плато. Поэтому обратите внимание на полосу отрицательного вывода. Она широкая вертикальная и светлая. Так вот новый прибор необходимо установить точно в таком же положении, чтобы полоса попала на старое место установки.

Основное требование при ремонте блока питания своими руками – умение работать с паяльником

Заключение по теме

Итак, если все вышедшие из строя детали вами заменены, то блок питания должен заработать. Самый простой вариант это проверить – включить его в розетку. Должен закрутиться вентилятор куллера. Есть и другой более надежный вариант – проверить мультиметром основные разъемы на наличие напряжения. Их величина должна быть 12 и 5 вольт.

Как видите, ремонт блока питания – процесс на самом деле непростой. Хотя если в нем разобраться и несколько раз пройтись по схеме, меняя то один, то другой приборчик, то можно себя уже считать домашним мастером. Но самое главное, как показывает практика, это умение работать с паяльником.

Диагностика, ремонт и доработка компьютерного блока питания АТХ — Starus Recovery

В этой статье мы рассмотрим устройство простого блока питания АТХ для ПК. Расскажем какие компоненты обычно отсутствуют в дешевом китайском блоке, на которых сэкономил производитель. Рассмотрим вопрос надежности и частую причину повреждения таких блоков питания. А также расскажем как правильно диагностировать неисправность, замерять напряжение под нагрузкой и без.

---

Содержание статьи:

---

 

Для примера возьмем блок питания Oktet модель ATX-400W

• Мощность — 400 Вт
• Форм-фактор — ATX
• КПД — 70%
• Охлаждение — кулер 80 мм
• PFC модуль — активный
• Стабилизация напряжения — нет
• Защита от перегрузки — нет
• Защита от короткого замыкания — есть

Основная причина повреждения и правильный расчет мощности БП АТХ

Наш блок питания из за неправильного расчета мощности пережил короткое замыкание в нагрузке. Изоляция проводов для подключения внешней нагрузки сильно оплавилась, некоторые провода сгорели полностью.

А почему это случилось?
Причина следующая: заявленная мощность блока 400вт, но это не совсем так — это общая мощность, а на самом деле, в таком дешевом Блоке питания, в лучшем случае будет ватт 250.

Основная потребляемая мощность в современной сборке приходится на линию 12в. От этой линии в компьютере питается практически все! И если рассмотреть линию 12в/15А данного блока и пересчитать ее в ваты то получаем честные 180 вт (12в*15А = 180 ватт)

Вывод:
Надо внимательно изучать информационную наклейку на БП и понимать какую мощность отдает устройство именно по линии 12в.

Ниже пример правильного блока питания на 400вт с правильным указанием мощности. Здесь сразу понятно какую реальную мощность вы можете получить по линии 12 вольт — это честные 275 ватт.

Наш БП все же выдает все напряжения (12, 5, 3.3 вольта) и можно уверенно сказать, что такие блоки довольно живучие, но далеко не надежные! Поскольку такое устройство не имеет Стабилизации напряжения и Защиты от перегрузки. А так же зачастую в таких блоках присутствуют не все компоненты на платах. И такое устройство может легко уничтожить вашу материнскую плату или процессор.

Как проверить выдаваемые блоком напряжения

Чтобы проверить выдаваемые блоком напряжения можно воспользоваться готовыми изделиями с китай-рынка — например цифровым тестером для блоков питания АТХ.

Также снять показания можно обычным вольтметром. Но сначала вам потребуется запустить блок, а для этого необходимо найти контакт дежурного напряжения — так называемый Standby контакт. Находится он на главном разъеме для подключения материнской платы, цвет подводящего провода зеленый.

Чтобы запустить — нужно замкнуть этот контакт с черным проводом (массой). Сделать это можно обычной скрепкой или пинцетом. Напряжения на разъемах для питания внешних устройств появятся только после запуска блока, об этом вы поймете по вращению кулера охлаждения.

После запуска, снимаем показания напряжения по всем линиям питания. Если все напряжения соответствуют, можно подключить эквивалент нагрузки. В роли нагрузки можно использовать лампу 12в мощностью приблизительно 100 вт.

Но правильнее будет сначала разобрать блок питания и визуально оценить состояние компонентов, а потом подключить эквивалент нагрузки. Надо убедиться что на плате нет подгоревших дросселей, а высоковольтные конденсаторы не по вздувались.

Откручиваем 4 винтика, снимаем верхнюю крышку, аккуратно извлекаем плату и осматриваем. В нашем блоке визуально поврежденных компонентов не видно, конденсаторы целые, плата чистая.

Устройство простых блоков питания АТХ

Данный Блок питания выполнен по стандартной схемотехнике для блоков ATX. Входное напряжение 220в поступает через сетевой разъем на плату, на которой отсутствует сетевой фильтр входного напряжения. Но место под распайку имеется — скорее всего это результат экономии наших китайских друзей.

Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, рядом два накопительных конденсатора емкостью по 470 микрофарад — это минимальная емкость для данной мощности.

На первом радиаторе установлены два силовых ключа и транзистор мульти генератора дежурного напряжения. За ним развязывающий трансформатор и трансформатор дежурного напряжения.

На следующем радиаторе — это уже низковольтная часть БП, стоят диоды шотки, следом расположены дроссель групповой стабилизации +5 +12в и дроссель канала 3,3 вольта. На выходе жгуты линий напряжений для подключения внешних устройств и линия питания кулера.

Устранение неисправностей и доработка блока питания

Проверяем диоды выпрямительного моста на пробой — в нашем случае диоды оказались рабочими. Теперь надо заменить перегоревшие провода для питания внешних устройств. Жгут линий питания материнской платы не поврежден.

И так, мы заменили провода и немного доработали наш БП.
На выходе установили дополнительно конденсаторы по 1500 мкф 3шт, так как штатные по 1000мкф — маловато для этой мощности. А так же добавили дроссель и фильтрующие конденсаторы для входного напряжения сети 220в. Емкости высоковольтной части также пришлось заменить правильными по 560 мкф, поскольку измерение впаяных на плате — показало емкость всего 2 по 250 китайских мкф, вместо положенных 2 по 470 настоящих 🙂

Контрольное включение устройства после выполненных работ

Подаем входное напряжение 220в, проверяем наличие дежурного напряжения на разъеме под материнку, замыкаем этот контакт на массу и запускаем блок. Блок питания стартует, кулер вращается.

Проверяем напряжения по каждой линии питания 5/12/3,3 вольта

• линия +5в — 5в ровно
• линия +12в — 11,97
• линия 3,3в -3,38в

Как правильно подключить лампу накаливания для тестирования под нагрузкой

Хотим обратить ваше внимание на некоторый нюанс подключения мощной лампы накаливания в качестве нагрузки.

Лампа накаливания нелинейный элемент, сопротивление ее меняется по мере разогрева нити накала. В холодном состоянии сопротивление очень низкое — 0,3 ом к примеру. Поэтому при подключении к цепи 12в в качестве нагрузки срабатывает защита по превышению тока.

А вот если предварительно разогреть нить накала пониженным напряжением, к примеру возьмем 5в, а после подключить на линию 12в — блок питания не уйдет в защиту. Потому что спираль уже нагрелась и сопротивление ее изменилось — увеличилось.

Давайте попробуем измерить сопротивление нити накала сразу после отключения — как видите — четыре с лишним ома! И далее при остывании лампы сопротивление опять снижается и при комнатной температуре оно опять будет порядка 0,2 ома.

При сопротивлении 0,2 Ома холодной лампы, импульс тока будет порядка 60А (закон Ома — I=V/Om), что превышает допустимый ток нагрузки для цепи 12в импульсного блока питания ATX. С разогретой лампой ток в цепи 12в будет всего порядка 2-5А.

И так пробуем подключить дополнительную нагрузку в виде лампы, БП не должен уходить в защиту. Сначала подключаем лампу на линию 5в — лампа должна загореться не очень ярко. Далее переключаем на 12в — свечение лампы становится более яркое.

Теперь надо снять показания напряжений на линиях в нагрузке.

• линия 12в -просело до 11,72
• линия 5в -4,98
• линия 3в -3,31

Все показания в пределах допустимого.

Если устройство работает стабильно, можно собирать.
На жгут проводов не забываем одеть защитную клипсу, дабы избежать пробоя на корпус, в следствии повреждения изоляции проводов.

После блок питания надо окончательно протестировать, погоняв его некоторое время под нагрузкой по линии 12в. И теперь его можно использовать в какой нибудь нетребовательной сборке ПК!

 

На этом все, удачных ремонтов вам, живучей и надежной техники.

 

---

Похожие статьи про восстановление данных:

Дата: 27/06/2019

Теги: Как исправить, Компьютер, Поврежденный, Ремонт

Настольные ПК HP Pavilion p6000 — Замена блока питания

Шаг 1 Снимите правую боковую панель. Дополнительную информацию о снятии боковой панели см. В документе службы поддержки HP Открытие корпуса ПК.
Шаг 2 Положите компьютер на бок.
Шаг 3 Разместите нижнюю часть компьютера к себе и найдите блок питания внутри компьютера.
Шаг 4 Проследите кабели питания до компонентов системы: Примечание: Запись местоположения, типа и ориентации вилки каждого разъема источника питания помогает убедиться, что вы правильно установите новый источник питания и подключите его ко всем компонентам системы. Любое пропущенное соединение может помешать работе компьютера или компонента.
Шаг 5 Знайте, как соединяются кабельные разъемы. Вилки на блоке питания имеют ключ и могут вставляться только при правильном совмещении с разъемом компонента. Кроме того, некоторые разъемы питания имеют защелку, которую необходимо нажать или сжать, чтобы высвободить разъем кабеля из розетки.	Рисунок: Разъем питания (без защелки) Рисунок: Разъем питания с защелкой Рисунок: Основное питание материнской платы (с защелкой) Рисунок: Питание вентилятора материнской платы (с защелкой)
Шаг 6 Нажмите на каждую защелку разъема, если она есть, и отсоедините кабели питания для компонентов системы: Примечание: Ваш компьютер может использовать не все вилки блока питания. Запишите заглушки по мере их извлечения из компонентов системы.
Шаг 7 Выверните четыре винта, которыми блок питания крепится к задней части компьютера.
Шаг 8 Найдите защелку блока питания в основании блока питания внутри компьютера.
Шаг 9 Нажмите защелку блока питания (1), а затем сдвиньте блок питания (2) влево, чтобы освободить его.
Шаг 10 Сдвиньте блок питания влево, а затем вниз, высвободив его из компьютера.
Шаг 11 Выньте блок питания из компьютера.
Шаг 12 Опустите новый блок питания в компьютер. (На рисунке показана установка источника питания с высоким разъемом.) Примечание: Вы должны установить новый блок питания в той же ориентации, что и исходный блок; убедитесь, что блок питания правильно ориентирован, прежде чем вставлять его в компьютер. При необходимости обратитесь к ранее записанной ориентации; Тип разъема высокого или низкого уровня.
Шаг 13 Совместите блок питания с отверстием в задней части компьютера.
Шаг 14 Сдвиньте блок питания вправо (к задней части компьютера), пока защелка не зафиксирует его на месте.
Шаг 15 Вставьте и затяните четыре винта, которыми блок питания крепится к задней части компьютера.
Шаг 16 Проложите кабели питания к каждому из компонентов системы, а затем подключите их: Примечание: Ваш компьютер может использовать не все разъемы блока питания. Обязательно проверьте свои записи и подключите вилку источника питания к каждому компоненту системы.	Рисунок: Отсоединенные кабели питания
На этом изображении показаны кабели питания, подключенные к каждому из компонентов системы.	Рисунок: Подключенные кабели питания
Шаг 17 Установите компьютер вертикально.
Шаг 18 Заменить правую боковую панель.

Каковы причины отказа блока питания в компьютерной системе? | by Computers Mobile

Отказ источника питания в компьютерной системе — одна из самых неприятных ситуаций для пользователя. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо правильно определить причины.

Источники питания — это основа компьютерной системы. Поэтому вам нужно помнить об этих необходимых мерах предосторожности, чтобы предотвратить сбои системы.

Основные причины отказа источника питания

В ЦП есть устройство с именем SMPS (источник питания с переключаемым режимом). Чем дольше вы охлаждаете его, тем лучше будет ваша система. Импульсные источники питания используются для питания и передачи напряжения бытовой электросети и делают его пригодным для работы на компьютере.Напряженный SMPS может иногда взорваться, если он продолжает получать огромное количество тепла.

Каковы симптомы отказа блока питания?

** Странные шумы могут появляться с задней стороны корпуса, где находится шнур.
** При включении компьютера ничего не происходит. Иногда это может совпадать с миганием индикатора на рабочем столе.
** Система включается всего на секунду или две, а затем немедленно выключается.Обычно это происходит из-за проблем с блоком питания и материнской платой.
** Компьютер некоторое время включен и внезапно выключается без предупреждения. Он также может отображать синий экран смерти.
** Сегодняшние новые игры требуют, чтобы в системе были установлены видеокарты. Таким образом, для правильной работы им требуется много энергии. При покупке SMPS убедитесь, что у вас есть мощность и ток, необходимые для оборудования.

Как показывает практика, такой ремонт компьютеров должен выполняться профессиональным специалистом в Банбери.

В чем причина отказа SMPS?

Любой блок питания подвержен выходу из строя. Однако вот список общих факторов, которые отправляют SMPS в могилу.

Возраст: Срок действия большей части гарантии обычно составляет от пяти до десяти лет. Но все равно нет никаких гарантий, так как срок службы зависит от использования системы.

Электрические помехи: Молния, скачки напряжения и т. Д. Колебания напряжения.

Грязь / посторонние вещества: Сигаретный дым, домашняя пыль и т. Д.

Отказ от перегрева и / или вентиляции: Наиболее частой причиной отказа SMPS является перегрев. Убедитесь, что в вентиляции нет пыли и беспорядка. Кроме того, не храните ЦП в закрытом столе.

Что можно сделать, чтобы продлить срок службы ИИП?

Убедитесь, что вы не увеличиваете мощность при установке дополнительного оборудования.
Кроме того, убедитесь, что вы храните компьютер при температуре не выше 80 градусов по Фаренгейту.
Установите воздушный фильтр, чтобы воздух оставался чистым и свободным от пыли.

Наймите команду экспертов по установке компьютеров в Банбери, чтобы не только решить проблемы, но и получить разумные идеи по обслуживанию.

Как исправить проблемы с питанием в Windows 10

Для этой цели мы предоставили вам несколько основных вещей, которые вы должны проверить, прежде чем отправлять компьютер в ремонт. Если у вас возникли внезапные отключения, синий экран смерти или аналогичные проблемы, обязательно проверьте список ниже.

Как проверить блок питания в Windows 10

1. Проверить крепеж
2. Извлеките батарею CMOS
3. Проверьте и обновите BIOS
4. Отключить FastBoot и гибридный спящий режим

1. Проверить крепеж

Обо всем по порядку. Блок питания — это наиболее распространенное оборудование, которое имеет тенденцию к сбоям. Итак, прежде чем попробовать некоторые из альтернатив, обязательно проверьте некоторые аппаратные функции и убедитесь, что все работает так, как задумано.

• Убедитесь, что все подключено правильно.
• Если вы обновили графический процессор или другие компоненты ПК, убедитесь, что блок питания (PSU) достаточно мощный. Вы можете рассчитать мощность перед обновлением ПК. Если мощности недостаточно, сначала обновите блок питания.
• Погуглите свою материнскую плату и найдите инструменты, которые могут проверить показания блока питания. Если подаваемое напряжение ниже нормы, есть вероятность, что ваш блок питания недостаточно мощный для всех включенных компонентов.
• Проверьте температуру блока питания. Перегрев источника питания может привести к многочисленным проблемам.
• Отключите кабель питания и подключите его через 30 секунд.
• Проверить HDD. Помимо блока питания, неисправный жесткий диск может вызывать проблемы с аналогичными симптомами.

Если с блоком питания что-то не так, можно с уверенностью сказать, что необходима замена. Убедившись, что все как раньше, но при обновлении системы возникли проблемы, следуйте приведенным ниже инструкциям.

2.Извлеките батарею CMOS

Некоторым пользователям удалось решить эту проблему, временно сняв батарею CMOS с материнской платы. Это основное использование батареи для сохранения настроек BIOS, времени и даты. Обновление системы не должно влиять на это, но в мире ПК возможно все. Мы предлагаем осторожный подход, поэтому, если у вас нет опыта в использовании оборудования. Хотя это совсем не сложная операция, ни в малейшей степени. Не торопись.

Итак, следуйте этим инструкциям и ищите изменения:

1. Выключите компьютер.
2. Отключите шнур питания.
3. Выверните винты из корпуса, чтобы получить доступ к материнской плате.
4. Возьмитесь руками за металлический предмет, чтобы снять статическое электричество.
5. Найдите батарею CMOS и извлеките ее.
6. Подождите некоторое время и снова вставьте аккумулятор.
7. Запустите компьютер и снова настройте параметры BIOS.
8. Проверьте, нет ли изменений в поведении блока питания.

3. Проверьте и обновите BIOS

Запустите сканирование системы для обнаружения потенциальных ошибок

Нажмите Начать сканирование , чтобы найти проблемы с Windows. Нажмите Восстановить все , чтобы исправить проблемы с запатентованными технологиями.

Запустите сканирование ПК с помощью Restoro Repair Tool, чтобы найти ошибки, вызывающие проблемы с безопасностью и замедление. После завершения сканирования в процессе восстановления поврежденные файлы заменяются новыми файлами и компонентами Windows.

Если вы можете обновить BIOS, обязательно сделайте это. Версия BIOS, которой было достаточно для Windows 7 или ее предшественников, может оказаться неудовлетворительной для Windows 10.Кроме того, некоторые настройки BIOS могут повлиять на внезапные изменения. Вам нужно будет обратить внимание на быстрый запуск и защиту от скачков напряжения. Отключите оба и запустите вашу систему, и ваши проблемы должны быть решены.

Все это, конечно, стоит только в том случае, если БП исправен. В противном случае вам необходимо заменить его, чтобы восстановить прежнее удобство использования вашего компьютера.

4. Отключить FastBoot и гибридный спящий режим

После того, как они устранили все возможные проблемы с оборудованием из уравнения, определенные пользователи попробовали несколько альтернативных способов решения проблем с блоком питания.Что они сделали, так это отключили быструю загрузку и гибридный спящий режим. Эти два могут быть улучшениями в некоторых отношениях, но не все материнские платы поддерживаются. Поэтому, если вы не уверены, может ли ваша материнская плата поддерживать или нет, особенно если она старше 10 лет или около того, обязательно отключите обе функции.

Если вы не знаете, как это сделать, следуйте инструкциям ниже:

1. Щелкните правой кнопкой мыши Пуск и откройте Электропитание .
2. Нажмите Выберите, что делают кнопки питания .
3. Нажмите Изменить настройки, которые в настоящее время недоступны e.
4. Снимите флажок «« Включить быстрый запуск », чтобы отключить его.
5. Теперь вернитесь к параметрам электропитания и выделите активный / предпочтительный план электропитания.
6. Нажмите Изменить настройку плана с.
7. Открыть Изменить дополнительные параметры питания .
8. Нажмите Изменить настройки, которые в данный момент недоступны .
9. В спящем режиме разверните, нажав +.
10. Отключите «Разрешить гибридный спящий режим» .

Это должно сработать. Есть разные способы проверить, что не так с вашим блоком питания, но для них требуются продвинутые инструменты и знания. Итак, если проблема не устраняется, обязательно замените блок питания или отнесите его техническому специалисту для тщательной проверки.

MSI США

При нажатии на кнопку питания для запуска ПК вентилятор не работает, светодиодные индикаторы не горят, ПК вообще не получает питание.Рекомендуется проверить правильность положения разъема питания на передней панели, а затем проверить ЦП — проверить, совместим ли ЦП с материнской платой, правильно ли установлен ЦП и источник питания ЦП. Сброс BIOS также является хорошим выбором для устранения проблемы. Если проблема не исчезнет, ​​мы рекомендуем выполнить тест POST. И последний шаг — перекрестное тестирование деталей и периферийных устройств, чтобы увидеть, нормально ли работает оборудование.

Разъемы питания на передней панели

Убедитесь, что порт JFP1 правильно вставлен, или для загрузки ПК закоротите 6-й и 8-й контакты на JPF1 с помощью металлического оборудования, например, отвертки.

Проверить совместимость ЦП

Чтобы проверить, совместим ли ваш процессор с материнской платой, обратитесь к отчету о совместимости на официальном сайте MSI.

Введите свою модель в строке поиска в правом верхнем углу официального сайта MSI, нажмите [Enter], чтобы найти соответствующий результат.

Выберите [Совместимость] под названием модели

Выберите вкладку [ЦП], чтобы найти совместимые модели ЦП.

Если ваш ЦП не указан в отчете о совместимости, это означает, что он не соответствует рекомендуемым требованиям MSI, мы предлагаем использовать совместимые модели ЦП, чтобы получить максимальную отдачу.

Если ЦП совместим, проверьте, правильно ли он установлен

Шаги по установке процессора Intel:

Шаги по установке процессора AMD:

Блок питания процессора

Если ЦП установлен правильно, проверьте источник питания ЦП и источник питания 24PIN хорошо подключен

Сброс BIOS

Отключите основное питание переменного тока, отключив кнопку питания на задней панели источника питания или просто вытащив шнур питания.

Очистите данные BIOS, переместив JBAT1 из исходного положения 1-2 в положение 2-3 после разрядки компьютера.

Вы также можете вынуть батарею CMOS из материнской платы примерно на пять минут.

Выполните тест POST

Остается материнская плата с процессором, вентилятором радиатора процессора и одной оперативной памятью (устанавливается во второй слот DIMM RAM рядом с разъемом процессора).

Удалите все внешние периферийные устройства, такие как устройства USB, флэш-накопитель USB, жесткие диски и карты PCI-e.

Попробуйте загрузить компьютер; Если его можно включить нормально, проблема может исходить из других периферийных устройств. Поочередно добавляйте периферийные устройства, чтобы повторно подключать каждое устройство, пока не определите, какое устройство или кабель вызывает проблему.

Если проблема не исчезнет, ​​продолжите процесс устранения неполадок, описанный ниже.

Перекрестное тестирование деталей и периферийных устройств

Если возможно, проведите перекрестный тест для замены процессора, материнской платы и блока питания соответственно.Если замена блока питания решила проблему, это означает, что могут быть проблемы с замененным устройством.

Ремонт импульсного источника питания

Внутренняя часть блока питания ATX Легенда:

А — выпрямительный мостовой
В — конденсаторы входного фильтра
между B и C — Радиатор высоковольтных транзисторов
C — трансформатор
между C и D — Радиатор низковольтных сильноточных выпрямителей
D — катушка выходного фильтра
E — конденсаторы выходного фильтра

Выход трансформатора (который теперь представляет собой переменный ток) затем выпрямляется специальными быстродействующими диодами, чтобы снова переключить его на постоянный ток. Однако этот выход не является чистым постоянным током и требует обширной фильтрации для удаления высокочастотного «шума», который генерируется быстрым переключением транзисторов. Фильтрация осуществляется с помощью комбинации катушек (также известных как «дроссели») и конденсаторов.

Выходное напряжение источника питания регулируется путем подачи части выходного сигнала обратно на интегральную схему, которая управляет переключающими транзисторами. Если выходное напряжение слишком низкое, ИС позволяет транзисторам оставаться под напряжением в течение более длительного периода времени, повышая напряжение.Слишком высокое выходное напряжение сигнализирует микросхеме о необходимости сократить транзисторы, снижая выходное напряжение.

Отказ источника питания

Я обнаружил, что лишь небольшая часть компонентов выходит из строя в импульсных источниках питания регуляторов. Чаще всего выходят из строя сами переключающие транзисторы. В транзисторах происходит короткое замыкание, в результате чего через трансформатор протекает большой ток и перегорает предохранитель.

Отказ транзистора часто вызван неисправными конденсаторами.Чрезвычайно часто встречаются вздутые или протекающие конденсаторы выходного фильтра. Любой неисправный конденсатор следует заменить. Чтобы предотвратить повторение этого общего отказа, конденсаторы выходного фильтра следует заменить специальными конденсаторами с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением). Эти конденсаторы специально разработаны для работы в условиях строгой фильтрации в импульсном источнике питания. Большинство производителей источников питания не устанавливают конденсаторы с низким ESR в качестве оригинального оборудования, потому что они несколько дороже обычных конденсаторов.Однако использование их в качестве запасных компонентов того стоит, поскольку они значительно продлят срок службы источника питания в полевых условиях. Когда я работаю с источником питания, я заменяю все конденсаторы выходного фильтра конденсаторами с низким ESR, независимо от того, хорошие они или плохие. Поскольку сервисный вызов стоит намного дороже, чем конденсаторы, это разумный поступок.

Отказ диода — еще одна распространенная проблема. В импульсном блоке питания довольно много диодов, и отказ любого из них приведет к срабатыванию предохранителя или отключению блока питания.Чаще всего выходят из строя диоды из-за короткого замыкания выходных выпрямителей +12 В или -5 В. Выход из строя этих диодов не приведет к срабатыванию предохранителя. Блок питания просто обнаруживает короткое замыкание и отключается. Некоторые из этих отказов могут быть вызваны использованием выходов +12 или -5 В для питания ламп дверцы монетоприемника. Выход -5 В не имеет защиты от перегрузки по току во всех источниках питания. Закороченное патрон лампы может привести к срыву диода из-за слишком большого тока от источника питания. Диоды +12 В могут перегореть, если случайно использовать лампочки на 6 В вместо ламп на 12 В.Также возможно короткое замыкание высоковольтных входных диодов. Это часто сопровождается коротким замыканием переключаемых транзисторов и перегорает предохранитель.

Проверка и ремонт

Все испытания проводятся при выключенном питании. Начнем с тестирования пары переключающих транзисторов. Они будут установлены на радиаторе, который поможет им работать холоднее. Проверьте их с помощью омметра или цифрового мультиметра, настроенного на диапазон проверки диодов. Проверьте каждый транзистор на короткое замыкание между эмиттером и коллектором.Замените все транзисторы, которые вы сочтете неисправными. Хотя некоторые технические специалисты утверждают, что вам следует заменить их оба, даже если только один из них неисправен, я не счел это необходимым.

Между прочим, эти транзисторы всегда будут казаться закороченными между базой и эмиттером при тестировании «в цепи». Обычно я не утруждаюсь тестированием перехода база-эмиттер транзисторов. Когда переключающие транзисторы выходят из строя, они всегда закорачивают между эмиттером и коллектором. Если вы сомневаетесь, отключите транзисторы от цепи, чтобы проверить их.Если транзисторы закорочены, предохранитель перегорит. Обязательно проверьте и высоковольтные диоды. Высоковольтные диоды обычно являются частью мостового выпрямителя, хотя могут быть отдельными диодами.

Затем проверьте выходные выпрямители. Необходимо проверить три пары диодов. Одна пара предназначена для выхода -5 В. Они будут довольно маленькими; примерно такого же размера, как вездесущий 1N4004, с которым мы все знакомы. Диоды +12 В обычно несколько больше.Два выходных диода +5 В размещены вместе в «двойном диодном» корпусе, который очень похож на транзистор. Как и переключающие транзисторы, этот диодный корпус установлен на радиаторе. Обычно на нем напечатаны символы схемы диодов. Этот диод обычно не тестирует должным образом в цепи. Тестирование можно упростить, отпаяв его с помощью «присоски для припоя» вместо того, чтобы полностью снимать его с печатной платы. Я видел очень мало отказов выходных диодов +5 В.Все диоды необходимо заменить быстродействующими диодами, иначе источник питания будет генерировать чрезмерный шум.

Выполните эти тесты, заменив все выходные конденсаторы на конденсаторы с низким ESR и включите источник питания. Блок питания следует проверить под нагрузкой. Используйте резистор 1 Ом, 50 Вт или аналогичный в качестве «фиктивной нагрузки», подключенный между выходом +5 В и землей (DC COM). Это потребляет 5 ампер от источника питания, что достаточно для тестирования. Если источник питания все еще не работает, возможно, неисправна интегральная схема.Проверьте ИС, сняв ее с печатной платы и установив в надежный источник питания. У меня есть запасной блок питания с розеткой, который я использую исключительно для тестирования интегральных схем. Практически все расходные материалы используют одну и ту же микросхему; тип 494. Эквивалентные интегральные схемы: TL494CN, uA494, uPC494C, IR3MO2 и MB3759. Их можно заменить на ECG1729.

Получение запасных частей

Одним из основных аргументов в пользу того, чтобы выбросить неисправные блоки питания в мусорное ведро, было то, что стоимость заменяемых компонентов почти равна стоимости нового блока питания.Это просто неправда. Переключающие транзисторы доступны по цене около 0,90 доллара за штуку.

В большинстве случаев вы можете сказать, что конденсатор плохой, просто взглянув на его верхнюю поверхность. Если он вздулся вверху, это плохо, и его следует немедленно заменить. Иногда конденсаторы, которые выглядят нормально, тоже могут быть плохими, и для их определения вам понадобится измеритель ESR. Конденсаторы, которые вы хотите заказать, произведены Nichicon. Закажите 3300 мкФ при 16 вольт (номер детали UVX1C332M) и 1000 мкФ при 25 вольт (номер детали UVX1E102M.) Они подходят для замены конденсаторов выходных фильтров практически во всех моделях источников питания. Помните, что при замене конденсаторов фильтра всегда можно заменить конденсатор более высокого напряжения. НАПРИМЕР. Конденсатор на 1000 мкФ, 16 В можно заменить на 1000 мкФ, 25 В.

Слишком высокий выход минус 5 В

Большинство источников питания импульсных регуляторов имеют три выхода постоянного тока. Один из них — это основной выход +5 В постоянного тока, который питает компьютерную систему. Остальные — выходы +12 и -5 В. Эти выходы постоянного тока часто используются для питания системы генерации звука и самого аудиоусилителя. Когда вы тестируете источник питания, важно проверить все три выхода. Это особенно верно, когда у вас есть игра, которая в основном работает нормально, но имеет искаженный или отсутствующий звук.

При отказе источника питания импульсного регулятора все три выхода обычно упадут до нуля вольт. Однако иногда выходное напряжение может возрасти.Если вы обнаружите, что выходы +5 В постоянного тока и +12 В постоянного тока в норме, но выходное напряжение -5 В постоянного тока слишком высокое (более -6 В постоянного тока), попробуйте заменить дроссель выходного фильтра -5.

Дроссель фильтра -5 В легко найти даже без принципиальной схемы. Просто проследите след на печатной плате от выхода -5 В постоянного тока источника питания. В конечном итоге вы придете к компоненту, который может выглядеть как конденсатор, но будет четко обозначен на плате буквой «L» и, как правило, будет сопровождаться схематическим обозначением катушки. Катушка намотана на ферритовую катушку и покрыта пластиковой гильзой, на которую нанесена термоусадка. Осмотрите катушку. Если термоусадочная крышка расплавлена ​​или отсутствует полностью, змеевик может быть неисправен.

Есть несколько вариантов получения катушки на замену. Предпочтительный метод — отключить катушку от ненужного источника питания. В качестве альтернативы вы можете снять перегоревший провод с ферритового сердечника и самостоятельно перемотать дроссель, используя провод соответствующего калибра. На нем не так много витков провода, чтобы не перемотать новую катушку за пять минут.

Замена выходного конденсатора

Я получил несколько звонков и писем от операторов и технических специалистов, у которых возникли проблемы с получением запасных конденсаторов для источников питания импульсных регуляторов. Рекомендую использовать конденсаторы марки Nichicon. Я использую их почти два года и на сегодняшний день не видел повторного выхода конденсатора из строя.

Я рекомендую вам заказать только два конденсатора различных марок Nichicon для использования в качестве замены конденсаторов выходного фильтра.Когда у вас есть номера деталей, это очень помогает. Для выхода +5 В постоянного тока используйте конденсаторы емкостью 3300 мкФ, 16 В постоянного тока. Номер детали Nichicon — UVX1C332M. Для каждого блока питания требуется два таких блока.

Чтобы упростить заказ и хранение, я использую один и тот же конденсатор для выходов +12 В постоянного тока и -5 В постоянного тока. Это конденсатор емкостью 1000 мкФ, 25 вольт. Номер детали Nichicon — UVX1E102M. Хотя в некоторых источниках питания для вывода +12 В постоянного тока используется конденсатор на 2200 мкФ, я считаю, что 1000 мкФ вполне удовлетворительны.В большинстве источников питания используется по одному конденсатору для выходов +12 В постоянного тока и -5 В постоянного тока, поэтому заказывайте такое же количество конденсаторов на 1000 мкФ, что и конденсаторы на 3300 мкФ. При замене конденсаторов выходного фильтра рекомендуется заменить их все сразу.

Замена выходного диода

Выходные диоды — частая неисправность в блоке питания импульсного регулятора. Я бы сказал, что от двадцати пяти до тридцати процентов из них имеют плохие выходные диоды.

Высокоскоростные диоды

Имеется три пары выходных диодов; по одной паре на каждый из выходов: +5 В постоянного тока, +12 В постоянного тока и -5 В постоянного тока.Это не обычные диоды. Это специальные быстродействующие диоды с «быстрым восстановлением». Высокоскоростные диоды предназначены для очень быстрого переключения (около 40 тысяч циклов в секунду) источника питания.

Я редко заменял диодную сборку +5 вольт в блоке питания импульсного регулятора. Выходные диоды +12 и -5 В являются наиболее частыми отказами. Плохое испытание этих диодов при их проверке в цепи — это нормально. Обычно на выходе источника питания имеется резистор с низким сопротивлением (обычно около 100 Ом), который вызывает очень низкие показания при проверке выходных диодов +12 или -5 В.Большинство людей распаивают и удаляют один конец каждого диода, чтобы проверить его, но обычно вы можете обойти этот шаг. Когда эти диоды выходят из строя, они, как правило, полностью замыкаются. Вместо значения около 100 Ом вы получите значение около нуля Ом; тупик!

Запасные диоды

Выходные диоды +12 В обычно имеют оригинальный номер детали, например, PXPR302 или FR302. Это диоды на 3 ампера. Выходные диоды -5 В часто имеют тип PXPR1502 или аналогичные. Хорошая инженерная практика диктует, что в этой схеме должны использоваться высокоскоростные диоды с «быстрым восстановлением».Я обнаружил, что нормальные диоды преждевременно выходят из строя и как таковые неприемлемы в качестве замены. Чем больше вы работаете над ремонтом блоков питания, тем легче это становится. Если учесть, что многие ремонты блоков питания производятся с заменой одного диода, то можно заметить, что они совсем не одноразовые!

Неисправные импульсные блоки питания, как правило, делятся на несколько категорий:

1. Мертвый и тихий с сгоревшим предохранителем
2. Мертвый и тихий с исправным предохранителем
3.Мертвый и щебетание / щелчок с предохранителем исправен
4. Выходное напряжение в порядке, но игра ведет себя глупо с этим источником питания.

# 2 исправить труднее всего.

Импульсные блоки питания работают следующим образом:

Сторона высокого напряжения: выпрямление сетевого напряжения методом грубой силы с помощью набора диодов — либо отдельных, либо 4-выводного мостового выпрямителя. Он фильтруется через конденсатор и поступает в схему переключения (после понижения через другие компоненты) и в главный переключающий транзистор.Проблемы здесь связаны с №1, и их довольно легко исправить.

Регулировка: эта схема запускает питание и обеспечивает правильный выход. Он запускает колебания главного переключающего транзистора и контролирует выход высокочастотного понижающего трансформатора через механизм обратной связи. Проблемы здесь связаны с № 2 — решить эту проблему сложно.

Сторона низкого напряжения: здесь находятся выпрямительные диоды, дроссельные катушки фильтра и конденсаторы, которые превращают высокочастотный выход переменного тока трансформатора в выход постоянного тока, необходимый для игры.Здесь есть небольшая часть схемы, которая обеспечивает обратную связь с регулирующей схемой, чтобы все работало стабильно. Проблемы здесь связаны с №3 и №4.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: * ВСЕ * перечисленные методы поиска и устранения неисправностей выполняются при выключенном питании. Имейте в виду, что проблемы, перечисленные под номерами №2, №3 и №4, связаны с тем, где предохранитель находится в ХОРОШЕМ порядке, а в высоковольтной секции платы может быть заряд на больших конденсаторах фильтра. У некоторых источников питания есть резисторы для утечки через них.Другие НЕТ. Используйте резистор 150 кОм 1/2 Вт, чтобы удалить эти колпачки и проверить напряжение с помощью измерителя, чтобы избежать неприятного электрошока. Постоянный ток заставляет ваши мышцы сокращаться, и если вы возьмете в руки блок питания, вы можете обнаружить, что не можете их отпустить. Да, однажды со мной такое случалось. Соблюдайте соответствующие меры предосторожности. Вот как я узнал, что не все блоки питания имеют резисторы для защиты от утечек для этих крышек главного фильтра на стороне высокого напряжения. Блин блоки питания Apple II …

Крепление стороны высокого напряжения:

С помощью омметра проверьте сопротивление во всех комбинациях 4 ножек мостового выпрямителя.Они НЕ должны показывать нулевое сопротивление. Если да, поменяйте местами провода и проверьте еще раз … если есть … замените компонент.

Проделайте то же самое испытание на выводах главного переключающего транзистора и любого другого полупроводника (диода / транзистора) в секции высокого напряжения. Замените все закороченные компоненты.

Имейте в виду, что в некоторых импульсных источниках питания вокруг переключающего транзистора используются маломощные резисторы. Если вы читаете около 2 Ом, возможно, вы их читаете. Закороченный компонент обычно составляет 1/2 Ом или меньше.

Если вы обнаружите закороченные компоненты где-либо в секции высокого напряжения, вам следует проверить резисторы на предмет обрыва и заменить при необходимости. Замените предохранитель, отремонтируйте все потрескавшиеся паяные соединения, соберите заново и проверьте …

Устранение неполадок со стороны низкого напряжения: Чириканье питания обычно означает проблемы с выходом. Это может быть проблема и с регулирующей частью, но я никогда не видел такого случая. В каждом случае чирикающих источников питания, над которыми я работал, закрывался выпрямительный диод в секции низкого напряжения.

Некоторые диоды представляют собой сдвоенные диоды, похожие на транзисторы. Посмотрите на печатную плату, поскольку большинство из них помечены как «D #» или «CR #». Проверьте эти компоненты с помощью омметра и найдите тот, который показывает короткое замыкание в обе стороны. Высокоскоростные сдвоенные выпрямители обычно считывают очень низкое сопротивление в одну сторону — выглядят почти закороченными — но они будут считывать высокие значения в другую сторону, если они не закорочены.

Замените закороченные выпрямители, устраните трещины в паяных соединениях, соберите заново и проверьте.

Блок питания работает, но игра с ним нестабильна: проверьте конденсаторы фильтра на выходной секции блока питания. Ищите те, у которых есть трещины на верхней части или те, которые наклонились или поднялись из-за того, что резиновая заглушка выскочила из дна. Если все они выглядят нормально, либо стреляйте в них, либо проверьте выходы с помощью осциллографа и поищите на них беспорядочные высокочастотные пульсации переменного тока. При необходимости замените колпачки, чтобы очистить эти выводы, исправить любые потрескавшиеся паяные соединения, собрать и проверить.

Проблема в разделе регулирования: Ну, это может быть сложно понять. Единственный раз, когда мне удавалось починить их без схемы (что не очень часто, так как вы обычно не можете получить схемы для них), это когда дробовик заглушки в секции регулирования или обнаружение трещин паяного соединения.

Что делать, если у меня возникла проблема, связанная с №1 или №3, и я не могу найти закороченный компонент? Что ж, это становится сложнее. Иногда полупроводник не замыкается. Иногда он становится «негерметичным», что означает, что прямое сопротивление низкое, как обычно, но сопротивление обратного пути ниже, чем должно быть.Если вы столкнетесь с подобными ситуациями, внимательно проверьте компоненты. Если вы обнаружите один с низким односторонним сопротивлением и от 500 до 1000 или около того Ом (может быть, немного больше, может немного меньше), то снимите одну ногу детали, поднимите ее из платы и проверьте, что часть вне цепи. . Если он показывает низкий уровень в одном направлении и не высокий в другом (в другом случае должно быть десятки, если не сотни тысяч Ом или выше), замените его, так как он может негерметично.

За эти годы я починил сотни коммутационных блоков — Apple II и более старые Mac II, SE, SE / 30 и множество клонов ПК.Я также отремонтировал их для различных сетевых устройств. Помните о мерах предосторожности, убедитесь, что колпачки сняты, и вы в безопасности.

Демонтаж и ремонт блока питания мощностью 1000 Вт

[TheSignalPath] хотел починить сломанный Instek PSW80-40.5, потому что он имеет большую мощность для программируемого блока питания — 1080 Вт, если быть точным. Это не дешевый товар — похоже, новый стоит около 2200 долларов.Устройство не работало, и когда он разобрал его, он обнаружил неприятный сюрприз. Есть базовая печатная плата и три идентичных модуля питания, а доступа без отсоединения плат практически нет. Он продолжил разборку, и вы можете увидеть результаты на видео ниже.

Каждый из модулей питания представляет собой две отдельные печатные платы, и конструкция должна учитывать требуемые высокие токи. Блок питания представляет собой переключающуюся конструкцию с некоторой фильтрацией на материнской плате. Одна из плат модуля питания выпрямляет входящее линейное напряжение до высокого постоянного напряжения (около 400 вольт).Затем вторая плата выполняет преобразование постоянного тока в постоянный с желаемым выходом.

Хотя было трудно добраться до работающих плат, теория заключалась в том, что, поскольку три модуля были одинаковыми, должно быть легко определить, какой модуль неисправен и даже какая из двух плат в модуле. Модули более или менее самодостаточны, хотя есть контроллер, который требует от центрального модуля подачи напряжения.

Сначала он проверил напряжения на материнской плате, используя изолирующий трансформатор, чтобы обеспечить гораздо более низкое входное напряжение.Затем он протестировал каждый модуль индивидуально, используя один слот материнской платы.

Модуль питания, который был посередине, не запускается. В этом не было ничего плохого. Однако небольшое исследование и сравнение с одним из хороших модулей, наконец, выявило неисправный резистор в цепи плавного пуска.

Он временно зашунировал открытый резистор аналогичным блоком, и модуль заработал. Но это еще не конец. На одном из других модулей были следы ожогов.Эта зона находилась рядом с резисторами очень низкого номинала, рядом с полевым МОП-транзистором. В схеме был предохранитель, который был неплохим, но похоже, что резисторы могли плавиться раньше предохранителя, когда FET закоротил.

Мы были рады видеть, что кто-то еще ставит SMD резисторы параллельно друг другу. Теперь мы не так стесняемся этого. Нам также понравился весь анализ цепей ad hoc , поскольку схемы не было.

Хотя внутренняя часть блока питания была компактной, у нее не было того яркого свечения, которое нам нравится.Это действительно выглядело лучше, чем дешевый блок питания, который мы разобрали, убивая модули при выключении.

Признаки умирающего источника питания

Когда оборудование компьютера начинает выходить из строя, это может стать очень стрессовой ситуацией. Существует не только беспокойство о том, что ваш компьютер умирает, но и при таком большом количестве вариантов, что это может быть, может быть трудно диагностировать, какая часть неисправна.Блок питания, являющийся источником энергии для всей вашей системы, может вызвать серьезные проблемы, если он начнет выходить из строя. Но что вы можете ожидать, если ваш блок питания выйдет из строя?

Симптомы

Компьютер вообще не запускается

Учитывая, что источник питания является центральным узлом для всей энергии вашего компьютера, имеет смысл, что если он отключится, компьютер не запустится. Но что делает это сложным, так это то, что «мертвый» компьютер не всегда означает проблему с источником питания.Это также может быть проблема, например, с материнской платой или кабелем питания. Таким образом, хотя это и не является верным способом диагностики неисправного источника питания, имейте это в виду, если это произойдет с вами.

Компьютер случайно выключается или перезагружается

Вы можете обнаружить, что ваш компьютер выключается во время загрузки или использования. Будьте особенно осторожны с источником питания, если он возникает в моменты высокой нагрузки, например, при кодировании видео или в играх. Это может быть связано с тем, что источник питания не соответствует требованиям компьютера.Однако это также является признаком перегрева процессора, поэтому убедитесь, что радиатор не запылен, а процессор остывает, прежде чем возлагать вину на блок питания.

Случайные синие экраны и сбои компьютера

Подобно вышеупомянутой теме, выход из строя блока питания может привести к синему экрану или «жесткому» зависанию компьютера. К сожалению, сбои — одна из самых обширных областей компьютерных проблем. Многие драйверы компьютерного оборудования и программного обеспечения могут вызывать синий экран, а некоторые из них также могут вызывать резкое зависание.Если у вас возникают сбои в работе компьютера, не подозревайте, что блок питания работает сразу, но помните об этом, когда будете проверять, что не так.

Вентиляторы блока питания издают «скрежетание»

Когда вентилятор внутри компьютера начинает выходить из строя, он издает очень отчетливый и идентифицируемый скрежет. Это признак того, что подшипники вентилятора подходят к концу. Даже если скрежет ушел сам по себе, возможно, вентилятор подошел к концу.

Если ваш компьютер начинает издавать скрежет, обычно это происходит внезапно и без предупреждения.Когда это произойдет, постарайтесь определить, из какого компонента происходит измельчение. Если это из-за вентилятора блока питания, вам нужно починить его, прежде чем он умрет и не приведет к перегреву блока

Очевидные признаки неисправности

Когда блок питания выходит из строя, он может начать дымиться или издавать запах гари. Это вполне реальный признак того, что его нужно немедленно заменить! Выключите компьютер и не используйте его снова, пока не замените блок.

Что теперь?

Значит, вы подозреваете или знаете, что виноват ваш блок питания.Куда вы идете отсюда?

Достаточна ли мощность?

Блоки питания

имеют ограничение на мощность, которую они могут вырабатывать, выраженную в мощности. Если компьютер потребляет больше энергии, чем может поддерживать блок питания (либо потому, что вы построили новый компьютер, либо вы добавили новое оборудование к существующему без обновления блока питания), это вызовет проблемы с распределение мощности. С помощью калькулятора сравните мощность вашего источника питания с потребностями вашей системы и убедитесь, что она покрыта должным образом.Если это не так, подумайте о модернизации блока питания до более мощного.

Проверьте источник питания

Если вы подозреваете, что источник питания неисправен, но пока у вас нет конкретных доказательств, есть способы это проверить. Вы можете загрузить программное обеспечение, например Open Hardware Monitor или Speedfan, для проверки напряжения источника питания. Посмотрите на компьютерные значения для входов 3,3 В, 5 В и 12 В. Если ваши напряжения на 5% выше или ниже этих значений (например, ваше значение 5 В ниже 4.75 В или выше 5,25 В), что-то не так с питанием.

Существуют относительно недорогие устройства, называемые тестерами блоков питания. Идея в том, что вы подключаете к нему блок питания, включаете его, и тестер сообщит вам, если что-то не так. Если вы пойдете по этому пути, убедитесь, что вы приобрели проверенный и проверенный тестер. Неточные или вводящие в заблуждение тестировщики только усугубят ситуацию!

Если вы чувствуете себя немного электриком, вы можете самостоятельно проверить выходы с помощью мультиметра, чтобы получить показания с выхода источника питания.Однако для этого требуются глубокие знания о том, как работает источник питания, а также о том, как получать показания. Используйте мультиметр только в том случае, если уверены в своих способностях правильно его использовать!

Замените блок питания

Если вы можете подтвердить, что источник питания выходит из строя (например, шумный вентилятор внутри него), то замена — идеальный вариант. Обратите внимание на мощность вашего старого блока питания (обычно на наклейке с техническими характеристиками), затем купите новый с такой же или большей мощностью.

Обратиться за профессиональной помощью

Если ничего не помогает, отнесите компьютер в надежную ремонтную мастерскую и сообщите им о симптомах. Хорошая ремонтная мастерская сможет проверить блок питания и проконсультировать вас в зависимости от результата.

Больше мощности для вас

Когда аппаратный сбой начинает вызывать хаос на вашем ПК, может быть трудно определить, что является причиной всех проблем. С помощью нескольких проверок симптомов и инструментов вы сможете лучше диагностировать свои проблемы и выяснить, неисправен ли источник питания.

Приходилось ли вам раньше сталкиваться с неисправным блоком питания? Расскажите свои истории ниже!

Изображение предоставлено: Blue screen of death xp ati, Chocolate Horlicks (собственная работа)

Саймон Батт

Саймон Батт — выпускник факультета компьютерных наук со страстью к кибербезопасности.

Эта статья полезна? да Нет

.