Споттер из аккумулятора своими руками: Самодельный споттер из аккумулятора и втягивающего реле 

Самодельный споттер из аккумулятора и втягивающего реле 

Если ваша деятельность, так или иначе, связана с исправлением геометрии деталей на кузове автомобилей, лучшим помощником в этом вопросе станет споттер. Этот аппарат, с помощью которого осуществляется точечная сварка, поможет вам вернуть изначальное состояние таким кузовным деталям, как:

• двери;
• заднее или переднее крыло;
• пороги, арки.

Главное преимущество использования споттера для кузовного ремонта, заключается в возможности аппарата осуществить выравнивание поверхности, имея доступ лишь к ее внешней части. Это позволяет осуществить ремонт любой конструкционной детали. Оснащен такой аппарат обратным молотком.

Принцип работы устройства таков: он приваривается к металлической поверхности автомобиля и при помощи точечного воздействия сантиметр за сантиметром вытягивает металл.

Рихтовка кузова самодельным споттером из АКБ

Вся работа происходит быстро и не требует засверливания технологических отверстий, которые предназначаются для правки металла. Кроме того, не нужно крепить к кузову автомобиля дополнительные комплектующие.

Если вы занимаетесь ремонтом авто, у вас, скорее всего, наблюдается большой поток клиентов. Чтобы ускорить работу по выравниванию вмятин, вам требуется:

• купить споттер;
• изготовить его самостоятельно.

Сделать споттер своими руками довольно реально, воспользовавшись верной схемой.

Причем самодельный споттер ничем не будет уступать покупному, вот только обойдется вам в несколько раз дешевле. Все, что требуется — старый аккумулятор большой мощности.

Аккумулятор для самодельного споттера

Необходимый материал

От знакомых работников автосервиса можно нередко услышать, что аккумуляторный споттер ничем не уступает обычному. Брать для него желательно старый аккумулятор: во-первых, его не жаль, а во-вторых, он будет функционировать на токе, близком к току короткого замыкания. Конечно, срок эксплуатации такого изделия будет более коротким, чем эксплуатация обыкновенного споттера, однако потраченные на покупку деньги с лихвой покроются сниженными затратами на ремонт авто.

Чтобы изготовить аккумуляторный споттер, вам понадобится:

• аккумулятор. Подойдет модель на 75А/ч и выше;
• втягивающее реле. Воспользуйтесь комплектующей от стартера авто;
• зарядка для аккумулятора;
• провод из меди с сечением больше 100 м²;
• обратный молоток. Его может заменить пистолет, приваривающий шайбы.

Электрическая схема споттера

Споттер из АКБ и втягивающего реле подключается так, как показано на схеме, а именно:

• на минусовую клемму подсоединяется корпус реле, а также провод длиной не больше 1,5 м. На конце провода содержится контакт, предназначающийся для корпуса детали, которая будет вытягиваться. Хорошо, если вы будете использовать контакт резьбы из меди, чтобы обеспечить минимальное сопротивление в контактном с деталью месте;
• плюсовая клемма подсоединяется к реле своими руками при помощи болта. Второй болт от реле прикрепляет к нему провод, идущий к обратному молотку или пистолету. Плюсовой кабель не должен быть длиннее 2,5 м. Это позволит снизить падение напряжения в кабеле;
• от плюсовой клеммы также подведите провод к контакту управления. Завершите провод кнопкой, которой и будет управляться споттер аккумуляторный. Длина проводника для кнопки не является строго фиксированной.

Втягивающее реле устанавливается на АКБ, чтобы соединить множество контактов. Если у вас есть возможность, установите разборное реле, которое вы в любой момент сможете снять и почистить. Если можно вытянуть внутреннюю его часть, она нуждается в укорачивании и завальцовке. Это предотвращает потерю штока. На этом все трансформации реле заканчиваются.

Кроме того, вам потребуется своими руками вмонтировать кнопку, чтобы управлять импульсом.

Она монтируется либо на самом проводе, либо на пистолете. Подключение детали происходит от положительно заряженного провода (в авто к этому контакту подходит кабель от замка зажигания). К свойствам самодельной кнопки нет определенных требований — нужно, чтобы она выдержала 5—7 А тока.

Втягивающее реле для аккумуляторного споттера

Также уделите внимание проводам. Эффективной работа с ними будет тогда, когда вы возьмете короткий и толстый кабель. Его длина должна быть меньше 1,5 м и ограничиваться потерями в самом изделии, ведь сварка характеризуется большими токами.

Пистолет для сваривания деталей можно соорудить своими руками даже из дерева, а фиксатор для шайб — из латуни или же меди. Можете использовать трубку от кондиционера, а на конце небольшой трубки сделать прорезь. Это даст возможность удобно вставить шайбу на место.

Перед тем как начать работу, произведите зарядку аккумулятора. Соответственно, после работы снова поставьте устройство заряжаться.

Набор расходных материалов для споттера

Преимущества и недостатки

Изготовленный своими руками споттер имеет такие достоинства по сравнению с покупным аналогом:

• низкий уровень затрат при производстве аппарата;
• возможность изготовить аппарат в домашних условиях даже при отсутствии опыта работы с электроникой;
• возможность работы в месте, где существуют перебои с электричеством (гараже).

Однако и недостатков у самодельной техники достаточно. Среди них специалисты выделяют:

• отсутствие временного реле;
• постоянную необходимость заряжать аккумулятор;
• более короткий период эксплуатации устройства;
• коммутируемый контакт рабочего тока;
• невозможность регулировать множество параметров, среди которых сила тока.

Чтобы понизить затраты на изготовление самодельного устройства, некоторые делают споттер из трансформатора, который стоит в микроволновой печи. Многие скептически настроены к такой технике, так как считают, что она не сможет обеспечить необходимое количество рабочего тока. Это происходит из-за меньшего размера сечения железа трансформатора.

Если вам не подходит вариант с аккумулятором, можете попробовать изготовить технику из трансформатора освещения или от аппарата для сварки, произведя перемотку вторичной обмотки. Сила тока в таком устройстве должна достигать хотя бы 500 А.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Споттер из аккумулятора своими руками – схема, видео, фото

Споттер, который можно приобрести в специализированных магазинах или самостоятельно изготовить из аккумулятора, – это универсальное устройство, особенно полезное в тех ситуациях, когда необходимо выровнять участок кузова автомобиля, пострадавшего в ДТП. Это оборудование, легко изготавливаемое своими руками, позволяет рихтовать те участки кузова, доступ к которым с обратной стороны сильно ограничен.

Внешний вид самодельного споттера

Комплектующие для самодельного споттера

Конечно, выправлять такие участки кузова можно и при помощи полуавтомата, путем приварки петель или шайб, но в таком случае выпаливается тонкий металл. На лицевой части выправляемого участка остаются шишки из наплавленного металла, которые потом приходится долго удалять при помощи шлифовальной машинки. Подобных сложностей можно избежать, если использовать споттер (подойдет даже тот, который вы сделаете своими руками из аккумулятора).

Чтобы не тратиться на приобретение дорогостоящего заводского оборудования, а изготовить недорогой, но эффективный аккумуляторный споттер, вам понадобятся следующие комплектующие:

• источник питания – аккумулятор;
• реле втягивающего типа;
• кнопка включения;
• соединительные провода;
• сменные насадки, лифтер, обратный молоток и ряд других приспособлений.

Схема споттера из аккумулятора и втягивающего реле

Аккумулятор для самодельного споттера должен быть емкостью не ниже 60 Ач. Для этого можно использовать даже старое устройство, которое уже не справляется с запуском автомобиля. Вообще, чем выше будет емкость аккумулятора, тем эффективнее будет работать ваш споттер.

Втягивающее реле, которое должно быть разборным, необходимо для того, чтобы обеспечить подачу импульса тока к электроду при нажатии кнопки включения. В качестве такого элемента можно использовать реле от стартера автомобиля (к примеру, от ВАЗ). Разборным такое устройство должно быть для того, чтобы в нем регулярно можно было чистить пятаки. Прежде чем комплектовать таким реле свой споттер, его необходимо разобрать и укоротить его внутреннюю часть. Затем надо завальцевать внутреннюю часть реле, обращая внимание на то, чтобы шток из него не вылетал. После этого втягивающее реле для вашего споттера готово к работе.

Кнопку, которая управляет подачей импульса на электрод устройства, можно установить на пистолете или зафиксировать на кабеле. Что касается рукоятки для споттера, ее тоже можно сделать самостоятельно, выпилив из толстой фанеры. Такой рукояткой будет удобно манипулировать в процессе выполнения работ.

Кнопка подключается в цепь, которая соединяет плюсовой контакт аккумулятора с управляющим контактом втягивающего реле. Для информации: в автомобиле такой контакт соединен с замком зажигания. Выбирая кнопку для самодельного споттера, важно обращать внимание на то, чтобы она выдерживала ток силой до 5–7 А.

Выбор кабеля и изготовление электрода

Особое внимание при изготовлении споттера из аккумулятора следует уделить выбору кабеля (его сечение должно быть 80–100 мм²). Таким сечением обладают два сварочных кабеля, собранных в один пучок. Для выполнения контактной сварки, по принципу которой и работает любой споттер, требуются большие токи. Чтобы минимизировать потери тока, поступающего на споттер от аккумулятора, необходимо использовать для их соединения кабель минимально возможной длины (не более 1,5 м).

Несложно изготовить своими руками и электрод для самодельного споттера, в который будут вставляться шайбы для приварки к выправляемому участку кузова автомобиля. Для этого можно использовать обычную бронзовую трубку: один ее конец соединяют с токоподводящим кабелем, а второй, который расплющивается, будет служить рабочим органом. Естественно, на расплющенном конце электрода необходимо выполнить прорезь, в которую и будут вставляться шайбы.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

🚘 Дешевый споттер или аккумуляторный споттер своими руками

Отрихтовать деталь автомобиля после ДТП не такое простое дело, особенно когда доступа к детали с обратной стороны нету или он ограничен. В таких случаях производится приварка петель полуавтоматом или использование споттера.

Споттер из аккумулятора. Схема

Но, к сожалению,  споттер не очень дешевое приспособление и используется на практике не так и часто, но временами без него не обойтись. Многие могут сказать, что можно пойти аналогичным (только менее грубым) путем как я, при вытяжке крыла Таврии. Но приварка шайб и петель полуавтоматом выпаливает металл, оставляет шишки, если потребуется много раз переваривать шайбы или захваты, то это место потом приходится долго затирать шлифовальным кругом. Чтобы избежать этих негативных влияний используют споттер.

Для изготовления бюджетного споттера нам понадобится:

1. Аккумулятор
2. Втягивающее реле
3. Кнопка
4. Провода
5. Насадки, обратный молоток, лифтер и прочие приспособления

Идея не моя, я увидел ее на Youtube, как работает и вариант временного исполнения.

Для нормальной работы такого споттера нужен аккумулятор от 60 Ач и до сколько понесете, чем больше тем лучше. Аккумулятор подойдет и уставший, но не совсем, кидаем на него зарядку и вперед. Втягивающее обеспечивает коммутацию контактов, здесь подходит любое втягивающее реле от стартера, можно от ВАЗ, разборное, чтобы была возможность пятаки почистить. Если конструкционно внутрення часть втягивающего вытаскивается, то ее необходимо укоротить и завальцевать край таким образом, чтобы шток там оставался и не вылетал. Больше никаких переделок в конструкции втягивающего нет.

Спасибо за подписку!

Кнопка ставится для управления импульсом, устанавливается либо на кабеле, либо на пистолете, обратном молотке, пуллере. Подключается кнопка от плюсового провода и до управляющего контакта втягивающего реле, в автомобиле к этому контакту идет провод от замка зажигания. Кнопка подойдет любая, главное чтобы выдерживала до 5-7 А ток.

Отдельно необходимо уделить внимание кабелям. Помните, чем короче и толще кабель, тем лучше. Кабель необходимо брать сечением приблизительно равным 80-100 кв мм, два сварочных кабеля свернутых вместе. Длинна кабеля не более 1.5м, длинна ограничена потерями в самом кабеле, так как при контактной сварке требуются большие токи.

Скоро буду тоже мастерить такую вещь, так что смотрим видео запоминаем и делаем! Удачи!

Расскажем, как сделать споттер из аккумулятора и втягивающего реле своими руками

Применение споттеров (вытягивающих приспособлений, работающих по принципу точечной сварки) в кузовном ремонте, давно зарекомендовало себя с положительной стороны. Бывают случаи деформации металла, при которых без этого полезного приспособления не обойтись. Если вы решили сэкономить на посещении жестянщика – споттер вам необходим.

Существуют удобные и простые в использовании заводские варианты, однако их стоимость может превысить затраты на оплату работ автосервиса. Выход один – изготовить самодельный споттер.

Можно изготовить трансформаторный споттер, который также используется для точечной сварки. Однако если вы не занимаетесь ремонтными работами постоянно – иметь такой прибор нецелесообразно. Тем более что комплектующие для него также стоят определенных денег. Оптимальный вариант — споттер из аккумулятора и втягивающего реле от стартера.

Как самому изготовить недорогой аккумуляторный споттер

Схема устройства приведена на рисунке.

Для изготовления понадобятся:

• Аккумуляторная батарея. Можно использовать старую стартерную, с емкостью от 60 А/ч. Главное – чтобы она сохранила 60-70% от первоначальных параметров;
• Пускатель. Подойдет любой не фиксируемый выключатель или кнопка, выдерживающая ток более 5 ампер;
• Втягивающее реле от стартера. Можно неисправное в механической части, главное – чтобы функционировал соленоид и контактная группа;
• Соединительный кабель. Самая ответственная часть конструкции. Сечение нагрузочного провода должно быть 50-100 квадратов. При работе через него будет протекать ток до 1000 ампер. Управляющий провод для реле может быть более тонким;
• Приспособления для рихтовки – пуллер, обратный молоток, шайбы, крюки.

Сборка устройства

Аккумуляторный споттер собирается по следующей блок-схеме:

1. Длина нагрузочного кабеля не должен превышать 1,5 метра;

Вообще, чем он короче – тем меньше токовых потерь будет во время работы. Подойдут сварочные кабели. Если их сечение меньше требуемого – можно соединить их параллельно. Желательно, чтобы плюсовой и минусовой провода были одной длины. Контактные клеммы надо выбрать надежные, способные выдержать токи в сотни ампер.

Выводы аккумуляторной батареи обязательно зачищаются, для надежности контакта. Искрение во время нагрузки приводит к образованию окислов, повышающих общее сопротивление цепи.

2. В разрыв плюсового кабеля включается нагрузочными контактами втягивающее реле;

Его удобнее расположить рядом с батареей, можно закрепить на корпусе, для компактности конструкции. Главное – обеспечить защиту от замыкания плюсового и минусового выводов АКБ. При выборе реле, отдается предпочтение конструкции с разборным корпусом. Во время работы контакты пригорают, и у вас должна быть возможность время от времени их чистить. Если шток реле не фиксируемый – необходимо предусмотреть ограничитель, предотвращающий выпадение подвижного элемента.

Минусовой контакт соединяем управляющим проводом с корпусом реле. Плюс подаем через пусковую кнопку на управляющий контакт.

3. Клавиша управления крепится на рихтующем инструменте, через изолирующую прокладку;

ВАЖНО! Напряжение на споттере не превышает 10-12 вольт, поэтому электрическая защита оператора не требуется.

Однако большие токи могут сильно нагревать элементы устройства, поэтому следует защитить себя от ожогов.

4. Минусовой кабель крепится к зачищенной до металла части обрабатываемой поверхности при помощи медного контакта;

Оптимальный вариант фиксатора – струбцина. Плюсовой конец оснащается клеммой, которая при работе фиксируется болтовым соединением с инструментом – пуллером или обратным молотком.

ВАЖНО! Применять соединения типа «крокодил» нежелательно, поскольку слабый контакт приведет к токовым потерям на сопротивление, снижая эффективность работ.

Особенности эксплуатации аккумуляторного споттера и меры безопасности

При работе необходимо помнить, что шоковые нагрузки губительны для аккумуляторной батареи. В момент прихватывания насадки к металлу, фактически происходит короткое замыкание. Ток, протекающий через АКБ, может достигать 1000-1500 ампер. Типовой стартерный аккумулятор емкостью 60 А/ч рассчитан на ток не более 500-600 ампер.

Следовательно, пластины батареи перегреваются, и происходит их сульфатация. К тому же, электролит от чрезмерных токов может закипеть. Поэтому при интенсивной работе необходимо делать перерывы для остывания АКБ. Периодически контролируйте температуру аккумулятора и напряжение остаточного заряда.

ВАЖНО! Предельно допустимый минимум напряжения на свинцовом аккумуляторе – 10,5 вольта.

При снижении этого уровня в батарее происходят необратимые процессы деградации пластин. Поэтому, перед началом работ АКБ должна быть полностью заряжена.

Для контроля желательно снабдить батарею вольтметром, чтобы контролировать напряжение во время работы. По мере приближения к предельно допустимому значению – аккумулятор следует зарядить.
Использование предохранителей в данной конструкции нецелесообразно, по причине высоких рабочих токов.

Поэтому оператор должен следить за противопожарной безопасностью на рабочем месте. При замыкании контактов в течение продолжительного времени, рабочий кабель может разогреться до температуры возгорания изоляции. К тому же, при длительном протекании больших токов может лопнуть корпус аккумуляторной батареи, что повлечет за собой утечку и разбрызгивание электролита.

Продолжительное «прижигание» контактов к поверхности обрабатываемой детали приводит к порче металла, вплоть до сквозного отверстия, а также возгоранию лакокрасочного покрытия. Прихватывание следует производить короткими импульсами, не более 1 секунды.

Видео инструкция по изготовлению самодельного споттера и пуллера

Мастер подробно описывает все нюансы при изготовлении споттера и технические моменты, на которые стоит обратить внимание, например, длина и сечение кабеля.

В этом видео, подробный рассказ как сделать пуллер своими руками из того, что имеется в гараже. Правда, некоторые детали пришлось заказать у токаря.

ВАЖНО! Перед применением споттера на кузове автомобиля, следует потренироваться на ненужных кусках металла, чтобы получить навыки и определить оптимальное время нагрева в точке сварки.

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Как сделать точечную сварку или споттер своими руками из сварочного аппарата, аккумулятора или микроволновки для кузовного ремонта: схема и видео

Споттер — один из видов сварочных устройств. Благодаря этому оборудованию можно сделать точечную сварку труднодоступных мест, к примеру, на кузове машины. Чтобы не тратиться на покупку оборудования, можно соорудить споттер своими руками. О принципе работы и сборке оборудования вы узнаете из этой статьи.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Как функционирует споттер?

Прежде чем разобрать, как соорудить самодельный споттер для кузовного ремонта, рассмотрим схему устройства с описанием. На первичную составляющую трансформатора поступает напряжение, проходящее через диодный мост V5-V8. Вторая диагональ устройства подсоединяется к тиристорному компоненту V9. Величина напряжения, управляющегося деталью, подается с устройства Т1, которое должно обладать невысокой мощностью.

Когда питание от бытовой сети поступает на схему, происходит заряд конденсаторного элемента С1, напряжение поступает от вторичного компонента Т1 от диодного моста V1-V4 и замкнутых выводов переключателя S3. Напряжение будет отсутствовать на вторичной обмотке, поскольку V9 в это время закрыт. Через первичную обмотку ток также не сможет поступать. Нажимая на кнопку выключателя S3, можно отключить конденсаторное устройство от зарядной цепи и активировать проводку управления тиристорным компонентом. Через электрод детали протекает ток разряда конденсаторного устройства, а также сопротивление, что способствует открытию компонента.

Схема самодельного споттера

Кратковременный сигнал поступает через первичную составляющую, его длина зависит от емкости конденсатора С1, а также выставленного значения сопротивления R1. На вторичной составляющей детали образуется мощный ток, сила которого может увеличиваться до 500 ампер, если длительность сигнала составит 0,1 сек. Но импульс может быть коротким или длинным, все зависит от резисторного элемента R1. Когда конденсатор разрядится, тиристорный компонент закроется, а схема вернется в изначальное положение. Если контакты на выключателе S3 переключить, то конденсаторное устройство вернется в зарядный режим.

Из каких компонентов состоит оборудование:

1. Трансформатор. Купить эту деталь для сборки трудно, легче его сделать своими руками. Чтобы разработать девайс, потребуется магнитопровод, величина его сечения составит не менее 400 мм2. Для изготовления первичной обмотки подойдет провод с сечением 2,5 мм2, а число витков будет около двухсот. Для создания вторичной составляющей необходим кабель с сечением 50 мм2 или выше, нужное число витков составит семь штук. Как вариант, допускается эксплуатация шины нужных габаритов с изоляционным слоем. Для обеспечения безопасности между компонентами делается изоляция, в качестве изолятора применяется электротехнический картон. При его отсутствии подойдет лакоткань либо бумага, но ее надо положить в несколько слоев и заранее обработать парафином. Выходящие контакты деталей имеют длину, которой хватит для подсоединения к выходным элементам, а также компонентам электроцепи питания обмотки.
2. Трансформатор питания электроцепи, на схеме компонент маркируется как Т1. Величина напряжения на вторичной обмотке элемента равно 12 В. Допускается создание вспомогательной обмотки, она используется для того, чтобы контролировать наличие напряжения.
3. Тиристорный элемент ПТЛ-50. Найти эту деталь может быть проблематично, допускается применение идентичных запчастей. Значение обратного напряжения составит минимум 220 вольт, а параметр тока будет равен не менее 50 ампер.
4. Диодный мост V5-V8. Компонент можно собрать своими руками из разных диодных компонентов. Показатель напряжения на выходе будет равен минимум 220 вольтам, а величина тока — от 50 ампер и выше.
5. Диодная сборка. Значение напряжения составит не меньше 12 вольт.
6. Понадобится один резисторный элемент R1 с номинальным параметром 100 Ом. Величина мощности рассеивания не имеет значения, конденсаторный элемент должен быть электролитическим, параметр емкости — 1000 мкФ, а уровень напряжения — 25 вольт.

Канал Спецтехника и транспорт рассказал о том, как правильно пользоваться споттером.

Что надо знать о применении устройства?

Что учесть при эксплуатации приспособления:

1. Надо контролировать работу оборудования.
2. Если выявлены неисправности, для ремонта обратитесь к специалистам.
3. Все компоненты управления рекомендуется вывести на основную панель. Это позволит управлять устройством с удобством.
4. Общая длина кабелей должна быть не более 2,5 м.
5. Перед применением оборудования поверхность машины зачищается от следов коррозии или старой краски. Это позволит надежно соединить два куска металла.
6. К поверхности, которая подлежит рихтовке, перед началом работ подсоединяется заземление.
7. К поверхности перед сваркой крепится фиксатор, он применяется для присоединения оборудования.
8. К приваренному фиксатору надо осуществить захват пистолетом, затем производится выравнивание поверхности. Для качественной коррекции могут использоваться дополнительные компоненты, к примеру, обратный молоток. Его использование актуально при большой толщине металла.
9. После сварки приваренные крепеж удаляется, а место его установки обрабатывается шлифмашиной.

Инструкции с описанием

Ниже разберем, как сделать споттер с функцией автостарта и таймера из сварочного аппарата и прочих устройств, а также как произвести расчет всех рабочих параметров.

Чтобы организовать опцию таймера, купите реле времени.

Из сварочного устройства

Процедура создания споттера для рихтовки из полуавтомата начинается с подготовки основных компонентов:

• трансформаторное устройство наподобие того, которое используется в аппаратах Ресанта или других, величина тока во вторичной обмотке составит 1500 ампер;
• модуль управления, использующийся для изменения длительности сигнала;
• обратный молоток;
• инструмент для извлечения с комплектов шайб для прилегания к поверхности.

Канал KapotOR в ролике продемонстрировал процедуру сборки споттера.

Если найти трансформаторный узел и модуль управления проблематично, эти компоненты можно собрать самому:

1. Величина мощности первичной обмотки устройства Т2 составит около 10-15 кВт. При наличии готового механизма определить мощность обмотки нетрудно.
2. Десять витков толстого провода наматываются на обмотку. Осуществляется замер параметра напряжения при запущенном трансформаторе. Число надо поделить на десять, в итоге вы получите напряжение, которое выдает обмотка с одного витка. Их общее число обеспечит механизм напряжением на 7-9 вольт. Учтите, что для вторичной составляющей применяется жила, сечение которой составит не меньше 75 мм2. Благодаря этому обеспечивается создание рабочей величины тока до 1500 А, обмотка не будет нагреваться и терять мощность.
3. Чтобы сделать силовой блок, потребуется девайс Т1 с диодным мостом, последний работает на элементах типа Д226Б. Компонент предназначен для подзарядки управляющего конденсаторного элемента. Допускается использование любых трансформаторных устройств, к примеру, от бытовой техники. Величина напряжения на выходе составит в диапазоне от 12 до 24 вольт.
4. Емкостный элемент С1 предназначен для открытия и закрытия тиристорного компонента V9, он используется в качестве ключа для управляющего модуля. Когда пользователь жмет на пусковой переключатель S3, тиристорный элемент открывается, в результате чего на Т2 через диодный мост подается питание. Импульсная сварка заканчивается при разряде конденсаторного компонента С1. Последний применяется для закрытия тиристорного компонента, а также прекращения поступления напряжения на обмотку Т2. В зависимости от резисторного компонента R1 длина сигнала может быть разной. Учтите, что сам импульс проходит однократно, его длительность не зависит от того, как долго вы жмете на переключатель S3.
5. К контактам девайса подсоединяются провода, по ним ток подается на инструмент аппарата. Сечение электроцепи будет не меньше, чем на кабеле вторичной составляющей.
6. Вся конструкция помещается в корпус, устройство надо надежно зафиксировать. Если в качестве корпуса используется коробка из металла, то ее обязательно следует заземлить.

Помните, что споттер во время работы потребляет до 15 кВт мощности, поэтому его надо использовать в электросети, соответствующей значению.

Канал AVTO CLASS рассказал, как собрать спотер из аппарата переменного тока.

Из сварочного инвертора

Для выполнения задачи потребуются такие материалы:

• один двенадцативольтный привод, который сможет обеспечить кнопочное переключение реле, допускается эксплуатация механизма от бытовой техники;
• тиристор, предназначенный для работы с напряжением 200 В;
• одно реле на 30 А;
• диодный мост;
• переключатель для активации и отключения оборудования;
• контактная группа, рассчитанная на работу с напряжением 220 В.

Изготовление производится так:

1. С подготовленного аппарата надо демонтировать вторичный слой.
2. Затем надо подсчитать, какое число витков понадобится для одного вольта. Для расчета требуется намотать проволоку на первичную составляющую. Когда обмотка намотана, надо произвести замер величины вольт, величина делится на количество сделанных витков.
3. После из вторичного элемента надо сделать шину. Сечение проволоки обмотки составит от 16 мм2, а параметр напряжения варьируется в районе 6 вольт. При использовании меньшего сечения шину придется поделить на разные части. Все составляющие элементы фиксируются посредством скотча.
4. Для сборки потребуются две шины, оснащенный изоляционной обмоткой, причем слой проводится постепенно. Сначала наносится слой изоленты, затем скотч, после чего опять изолента. На открытых краях обмотки можно установить клепки.
5. Затем производится установка шин на трансформаторное устройство. Процесс может вызвать сложности, особенно, если вы никогда ранее не сталкивались с необходимостью выполнения подобной задачи. Может потребоваться помощь другого человека или инструментов, к примеру, молотка. Трансформаторное устройство и первичный элемент не нужно фиксировать прочно друг к другу. Надо только обеспечить ровную посадку шины при монтаже и повредить компонент.
6. Производится замер параметра мощности. Если эта величина соответствует нормированным показателям, то процедура сборки практически завершена. При наличии отклонений попытайтесь поменять подключение электроцепей к первичному компоненту.

Вячеслав Витер показал, как собрать споттер из инвертора на примере модели Kaiser NBC-250.

Одним из важных элементов аппарата считается трансформатор. Процесс его сборки представляет наиболее сложный этап. Особенно надо уделить внимание процедуре намотки, она занимает немало времени и сил. Наматывать обмотку надо медной либо алюминиевой проволокой. Обязательно сделайте изоляцию из специальной трансформаторной бумаги либо лакоткани. Чтобы фиксация материала была надежной, бумагу следует обработать парафином.

Допускается сборка пистолета из полуавтомата, только в конструкцию придется внести определенные корректировки. Внутри устройства надо зафиксировать латунную ось, а крокодилы выполняются из отрезка трубы, диаметр которой составит 2 см. Электроцепь, которая будет использоваться для соединения трансформаторного механизма и пистолета, будет иметь сечение, аналогичное шине, или больше.

Из микроволновки

Чтобы собрать споттер из микроволновой печи необходим блок трансформаторного устройства, а также управляющий модуль.

Процедура сборки осуществляется так:

1. С сердечника микроволновой печи убирается вторичная обмотка. Для ее удаления можно воспользоваться канцелярским ножом. Удалите все остатки с устройства, но будьте осторожны, чтобы не повредить сердечник.
2. Изготовляется обмотка. Сначала делается первичная составляющая, надо сделать двести витков из кабеля с сечением 2,5 мм2. Затем надо сделать вторичный компонент, для этого делается семь витков, сечение провода будет не меньше 50 мм2.
3. Для создания изоляции можно использовать технический картон.
4. Неважно, какая разновидность трансформаторного устройства применяется для изготовления. Главное условие — второй контур должен работать с напряжением 12 вольт.
5. Следующим этапом будет сборка модуля. После сборки девайс подключается к споттеру.
6. Если надо, добавьте в конструкцию удлинители.

1. Схема для создания девайса

2. Намотка обмоток устройства

Из аккумулятора

Чтобы сделать аппарат, подготовьте:

1. АКБ. Допускается применение стартерного устройства, его емкость будет не менее 60 Ач. Аккумуляторная батарея должна быть рабочей, не изношенной и не разряженной. АКБ должен сохранить не менее 60% заряда.
2. Пускательное устройство. Допускается использование любого переключателя или кнопки, которая не будет фиксироваться и сможет выдержать более 5 ампер тока.
3. Втягивающее реле от стартерного устройства. Подойдет элемент с неисправной механической составляющей. Соленоид, а также контактная группа должны быть работоспособными.
4. Соединительная электроцепь, компонент считается одним из основных в конструкции. Сечение кабеля, который вы будете использовать, составит от 500 до 100 мм2, поскольку при функционировании споттера через компонент будет проходить до одной тысячи ампер тока. Управляющий кабель для самого реле можно применять с небольшим сечением.
5. Потребуется элемент для рихтовки, к примеру, молоток, шайба или пуллер.

Сборка споттера осуществляется так:

1. Длина применяющегося провода должна быть не более полтора метра. Чем короче будет кабель, тем меньшим будет показатель потерь при функционировании споттера. Допускается использование сварочных кабелей. Если сечение элементов маленькое, возможно их параллельное подключение. И положительная, и отрицательная электроцепи имеют одинаковую длину. Надо заранее приобрести надежные крокодилы, которые смогут работать с сотнями ампер тока.
2. Контакты АКБ надо защитить, чтобы обеспечить надежность соединения. Если при повышенной нагрузке будет наблюдаться искрение, это приведет к появлению окислений, что способствует увеличению общего сопротивления проводов.
3. В разрыв положительной электроцепи надо включить контакты втягивающего реле. Элемент монтируется поближе к аккумулятору, допускается его фиксация на корпусе, чтобы обеспечить компактность оборудования в целом. На этом этапе важно защитить устройство от замыкания положительного и отрицательного контактов батареи. При покупке реле лучше выбрать запчасть с разборным корпусом. При функционировании споттера контакты будут подгорать, их придется периодически чистить. Если шток, которым оснащено реле, нельзя закрепить, то надо продумать ограничительное устройство, которое предотвратит возможность выпадания подвижного компонента. Отрицательный контакт подсоединяется к электроцепи с корпусом устройства. Положительный подается через пусковой переключатель на управляющий элемент.
4. Переключатель для управления приспособлением фиксируют на рихтующем инструменте, для этого применяется изолирующая прокладка. Значение напряжения на оборудовании составит не более 10-12 вольт, электрическая защита не нужна.
5. Отрицательный провод фиксируется к зачищенной до металла составляющей поверхности. Для крепления используется медный контакт.

1. Схема для изготовления оборудования из АКБ

2. Наглядная схема сборки устройства

Техника безопасности

Какие нюансы в вопросах безопасности надо учитывать при использовании споттера из АКБ:

1. Повышенные нагрузки приведут к выходу из строя батареи. При прихватывании насадки к металлу по факту случается замыкание. Величина тока, которая проходит через батарею, увеличится до 1500 А. А обычный стартерный аккумулятор рассчитан на работу не более, чем с 600 амперами. Из-за этого пластины устройства могут перегреваться, что приводит к их сульфатации и повреждению. Может закипеть и раствор электролита при прохождении высокого тока. При интенсивном использовании споттера надо делать перерывы, чтобы аккумулятор остыл. Следите за его температурой и контролируйте величину напряжения остаточного заряда.
2. Споттер желательно оборудовать вольтметром, это позволит производить мониторинг за напряжением при его работе. Если рабочий параметр будет уменьшаться до критического, потребуется подзарядка батареи. Из-за высокой величины тока оснащать споттер предохранительными элементами нецелесообразно.
3. Если прижигание контактов к рабочей поверхности продолжительное, это испортит металл, в нем можно сделать дырку. При критически высоких температурах возможна вспышка лакокрасочного покрытия. Прихватывание лучше осуществлять короткими сигналами продолжительностью не больше одной секунды.

 Загрузка …

Видео «Простая схема для сборки самодельного споттера»

Канал AKA KASYAN в ролике рассказал об особенностях сборки и показал, как производится изготовление оборудования в домашних условиях.

функции и характеристика, правила изготовления

В хозяйстве и строительстве часто используют аппарат для сварки. Любители автотранспорта считают незаменимой вещью споттер – сварочный аппарат точечной сварки, который используется для устранения кузовных дефектов и ремонта автотранспорта. Если не хватает средств на приобретение такого оборудования, можно попробовать изготовить споттер своими руками. Самостоятельно сделать этот инструмент – дело несложное, если есть руки, желание и небольшие знания электрики.

Применение споттера

Этот инструмент используется для кузовных сварочных работ, чтобы выправить поверхность кузова без разборки обшивки автомобиля. Споттер очень удобен в том случае, если требуется рихтовка деталей кузова, когда производители установили ограничение доступа из-за конструктивных особенностей.

Осуществляя кузовные работы, с помощью споттера осуществляют приваривание специального крепежного инструмента к деформированной детали автомобиля. Далее за этот крепежный инструмент вытягивают деформированный металл при помощи обратного молотка. Помимо этого, споттер способствует нагреву металла, способствуя таким образом быстрому возврату необходимой формы и жесткости.

Функции и свойства производственного споттера

Поставленный на производственный поток инструмент обладает множеством положительных функций:

• присоединение ремонтных шайб сварочным аппаратом;
• точечная сварка, осуществляемая посредством металлического электрода, необходимая для вытягивания металла панели;
• осуществление прогрева углеродным электродом металлической детали с его дальнейшим охлаждением;
• конструкция споттера делает его простым и очень удобным в эксплуатации;
• этот инструмент имеет два режима сварки: режим постоянного включения, требующий применения углеродного электрода, и режим с кратковременным включением, регулируемый по времени, в процессе которого осуществляется приваривание шайб и металлического электрода;
• имеется принудительная система охлаждения и термостат, который отключает сварочный аппарат в случае его перегрева, а также автоматически включает его, когда необходимая температура сварки достигнет нужного значения.

Это сварочное устройство имеет следующие характеристики:

• для нормального функционирования необходимо напряжение в 220 В;
• предельная мощность составляет 10 кВт;
• напряжение вторичной обмотки аппарата для сварки – 7,8 – 9 В;
• таймер;
• тяговое усилие для иглы – больше 100 кг;
• частота переменного тока – 50 – 60 Гц;
• пределы установки времени – 0 – 1,2 секунды;
• тяговое усилие для шайбы – больше 100 кг;
• вес – 32 кг;
• максимальный рабочий ток – 1300 А.

Изготовление споттера своими руками

Стоит такое устройство очень дорого, поэтому многие изготавливают споттер своими руками.

Требуемые материалы для этого:

• сварочный трансформатор;
• привод 12В;
• диодный мост;
• контактор 220 В;
• тиристор на напряжение 200 В;
• реле 30 А;
• кнопка.

Перед тем как приступить к изготовлению споттера своими руками, следует обезопасить себя от случайного удара током, поэтому используют резиновый коврик и соблюдают правила техники безопасности.

Сварочный аппарат является идеальной основой для споттера своими руками. Важно изменить его таким образом, чтобы он на выходе подавал от 1500 А.

Собирают споттер следующим образом:

• С аппарата снимают вторичный слой.
• После этого необходимо выяснить, сколько витков может потребоваться на 1 В. Чтобы это выполнить, на первичную обмотку необходимо обвернуть медную изолированную проволоку, после чего измерить количество вольт. Полученная цифра делится на число витков проволоки. Итоговый результат определяет нужное количество витков.
• Из снятого вторичного слоя изготавливают шину таким образом, чтобы сечение составляло 160 мм2, не меньше, а напряжение – 6 В.
• Если сечение будет меньше этого значения, ее разделяют на несколько частей и скрепляют матерчатой изолентой. Количество частей зависит от первоначального показателя. Например, если сечение составляет 40 мм2, то шину следует разделить на 4 части.
• Потребуется 2 шины с обмоткой из малярного скотча и изоленты. Изоляцию лучше всего проводить следующим образом: сначала будет слой изоленты, потом – скотча и затем снова изоленты. Открытые края необходимо заклепать.
• Полученные шины наматывают на трансформатор. Это довольно сложно, поэтому потребуется помощник и молоток. Необязательно добиваться плотного сцепления трансформатора и первички. Главное, чтобы шина располагалась ровно и не имела никаких повреждений.

Если мощности хватает, то прибор своими руками почти готов. Осталось только изготовить пусковое устройство.

На рукоятке споттера имеется кнопка, через которую привод 12 В управляет реле. Это реле необходимо, чтобы перекрыть провод, имеющим напряжение в 220 В. Имея такое устройство, точечная сварка осуществляется легко и безопасно.

Сварочный пистолет изготавливается из полуавтомата, однако к нему следует изготовить небольшие дополнения, необходимые для крепления к прибору рихтовки. Внутри полуавтомата фиксируют ось из латуни.

Под клещи используют обычную трубу 20х20 мм. Силовой провод, соединяющий трансформатор и пистолет, должен иметь такое сечение, которое будет идентично или больше, чем сечение шины. Рабочий кабель, соединяющий трансформатор и пистолет, изготавливается обычно из коммутирующего провода, имеющего термоизоляцию. Обязательно учитывают тот момент, что нагреваясь, этот слой начинает стягиваться.

Заключение

Изготовление споттера своими руками – дело несложное. Работа с ним требует навыков в сварочном деле. Кроме того, обязательно следует соблюдать правила эксплуатации прибора и правильно проводить сварку. Таким образом, осуществляется качественная работа по ремонту деформированных частей кузова.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

аккумуляторов для самостоятельного изготовления

аккумуляторов для самостоятельного изготовления

ТВОРЧЕСКИЙ УГОЛ

---

Иногда оригинальный аккумулятор (или хороший заменитель) недоступен для субмини, который вы используете. Хорошим примером является Minlta 16 QT, в котором используется несуществующая батарея PX-30. В подобных ситуациях вы можете рассмотреть аккумуляторные батареи низкого напряжения. У вас будут две проблемы:

• 1. Суммируется ли напряжение аккумуляторов комбайна с напряжением оригинальный аккумулятор, и
• 2.Подойдут ли аккумуляторы с подкладкой для подключения к камере?

Находясь в этой ситуации, я много раз звонил по телефону. Я нашла Triad Sales Компания, представители EXELL Battery USA. Я разговаривал с очень хорошим человеком назвал Джейми Стротмана, и он объяснил, что они занимались бизнесом изготовление альтернатив ртутным батареям и устаревших замен. Он сказал, что PX-30 можно легко сделать из двух батарей Eveready 825. Он упомянул также то, что он не занимался изготовлением некоторых из них.После многих умоляя и используя мое лучшее латинское очарование, он все же отказался, но пообещал чтобы прислать мне источник 825 и список дистрибьюторов, где, вероятно, я могли поставлять свою продукцию. Через две недели я получил от него посылку с двумя PX-30, сделанными им по цене 5,22 доллара США !! Также я получил красивую фотокопию каталог всех их батарей, который показывает больше всего батарей, которые требовались фотокамеры 60-80-х годов, которые сейчас устарели, потому что экологических соображений. Я не обещаю, что он сделает больше, но вероятно если ты будешь любезен с ним и умоляешь его небольшим латинским шармом, как я, вероятно, он тоже мог бы вам помочь.

Джейми Стротман
Triad Sales Co.
Exell Battery USA
800—535-0789
509-922-5504
509-922-3587 Факс
1207 S. Bannen
Veradale, WA 99037

Теперь в Triad этот элемент указан как # EPX825BP2, и он выглядит точно так же, как оригинал. и идеально подходит для аккумуляторного отсека. Цена была 6 долларов плюс 1 доллар за доставку.

Батарея — EPX825BP2 имела и другие эквиваленты:

EPX825 — Eveready

PX825 — Duracell

PX825 — Panasonic

V825PX — Варта

Кроме того, эта батарея такая же, как и в модели Minox Cube Flash. C4.

Я купил Energizer (Eveready) EPX825 пару недель назад и в Тогда в магазине электроники заявили, что их сняли с производства. Однако это не подтверждено Eveready только дистрибьютором, у которого я купил батареи.

Еще одна вещь: «BP2» отсутствует на упаковке с батареей, содержащей EPX825. что я купил.

Если вы занимаетесь своими руками, вы можете попробовать найти две (или более) батарейки который подойдет к вашей камере и обеспечит необходимое напряжение.Если батареи недостаточно толстые, чтобы контактировать, можно добавить проставку, сделанную из стали, что позволит батареям контактировать. В конце концов, необходимость если мать выдумки!

Если вам нужен аккумулятор PX27, посмотрите старые камеры и посмотрите, есть ли у продавца расстаться с мертвыми батареями. Вместо того, чтобы заставить его выбросить их, вы можете использовать их. Я взял старую батарею PX27, а с X-acto нож, обрезав перевернутый край из белого пластика, чтобы обнажить края положительной (+) пластины.Я осторожно поднял его и вытащил ртутные элементы из белого пластикового корпуса. Затем я сломал маленькую сварные швы, скрепляющие металлические полосы, скрепляющие ячейки и пластины, и сохранил заглушки, избавившись от старых ячеек — правильно, я мог бы Добавить!. Затем я соединил две торцевые заглушки выпуклыми сторонами. и поместил их в пластиковый корпус, который на тот момент был просто трубка с выступом на отрицательном (-) конце. Я разместил две концевые пластины так меньшая из двух выпуклых сторон проходила через отверстие на негативе. конец, и его удерживала кромка, которую я держал конец.Я поместил МАЛЕНЬКУЮ каплю цианокрилатного клея внутрь тюбика, где концевые пластины опирались на выступ, чтобы удерживать их на месте. Я тогда взял четыре 1.5вольта 386 ячеек и разместил их отрицательными сторонами к концевым пластинам — Плюс последней батареи подошел к краю пластиковой трубки — I затем поместил всю сборку в мой Minox C, и до сих пор он работал как Шарм. Он похож на адаптер, который вы можете купить — я видел цены почти до 30 долларов, так что это довольно недорогой способ решить проблему с аккумулятором с Minox C! Однако вы должны помнить, что удаляемые вами ртутные элементы подлежат переработке — у нас в городе есть объект по утилизации опасных отходов, но если там, где вы находитесь, его нет, многие магазины фотоаппаратов примут старые ячеек и отправьте их на утилизацию или переработку.

Если вам нужна батарея K, вам тоже повезло, и аналогичный подход может использоваться. Оригинал состоял из трех последовательно соединенных ячеек форм-фактора 625. в пластиковом корпусе, чтобы получить напряжение 4,5. Можно подключить аккумуляторный отсек к внешнему источнику на 4,5 вольта или — если вам посчастливилось встретить мертвый Ячейка Мэллори K — вы можете аккуратно разделить корпус батареи и заменить 3 элемента с 625 щелочными батареями. Корпус K-ячейки достаточно плотный, чтобы ячейки будут правильно образовывать электрический контакт последовательно.

---

Если у вас есть идеи, предложения или комментарии по поводу этих страниц, пожалуйста, свяжитесь с Суб-клубом ПЕРЕДНЯЯ СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ.

Чтобы вернуться к основному индексу субклуба, нажмите Вот.

АВТОРСКИЕ ПРАВА @ 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Джо МакГлойн. Все права защищены.

Как запустить разряженный аккумулятор ноутбука: 3 метода

Аккумуляторы для ноутбуков имеют заведомо короткий срок годности. Несмотря на недавние улучшения в литий-ионной технологии, большинство батарей могут выдержать только определенное количество циклов зарядки, прежде чем их емкость начнет быстро ухудшаться.

Конечно, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для решения этой проблемы, но ни один из них не поможет, если ваша батарея уже разряжена.

Итак, можно ли запустить разряженную батарею ноутбука? Ну да.Мы рассмотрим три разных метода и даем каждому из них 10 баллов за простоту и эффективность.

Метод 1: заморозить аккумулятор

Благодаря силе науки мне удалось починить разрядившуюся батарею ноутбука, поместив ее в герметичный контейнер и запихнув в морозильную камеру.

— Scaff (@scafftv) 10 июля 2014 г.

Если в вашем компьютере установлена ​​никель-металлогидридная (NiMH) или никель-кадмиевая (NiCd) батарея, вы можете попробовать ее заморозить.Если у вас литиевая батарея (которая подходит для всех Mac и большинства новых компьютеров с Windows), не пытайтесь использовать этот метод.

Это может показаться фантастическим, но научно доказано, что этот метод работает.Замораживая батарею, вы совершаете два подвига:

1. Достаточное загустевание электролита аккумулятора, чтобы в процессе зарядки можно было преодолеть кристаллизацию.
2. Замедление движения свободных электронов, чтобы больше электронов могло присоединиться к потоку.

( Примечание: Если ваша батарея очень старая, все электроны, вероятно, просочились, и этот метод не сработает.)

Но как работает этот процесс?

Для начала выключите компьютер, отсоедините его от розетки и выньте аккумулятор из машины.Имейте в виду, что если аккумулятор несъемный, разборка компьютера для его извлечения приведет к аннулированию гарантии.

Затем поместите аккумулятор в тканевый пакет, а затем поместите тканевый пакет в герметичный пакет Ziploc.Не пропускайте тканевый мешок — он добавляет необходимый слой изоляции. И убедитесь, что вы используете сумку Ziploc. Обычный пластиковый пакет для продуктов позволит влаге просочиться внутрь, что может навсегда разрушить аккумулятор.

Поместите пакет Ziploc в морозильную камеру на 10 часов.По прошествии 10 часов дайте батарее естественным образом нагреться до комнатной температуры, прежде чем вставлять ее обратно в компьютер.

Вердикт: 7/10. Способ ремонта аккумулятора ноутбука подтвержден научными исследованиями, но мы зафиксировали несколько точек, потому что он не работает с новыми литиевыми аккумуляторами. И, несмотря на некоторые слухи в Интернете, помещение его в морозильную камеру не приведет к зарядке и не улучшит его производительность. Это всего лишь способ восстановить разряженную батарею ноутбука. Прочтите нашу другую статью, чтобы узнать, как улучшить и продлить срок службы батареи.

Метод 2: перенапряжение

Это метод запуска литиевых батарей от внешнего источника.Помните, что литиевые батареи разрядятся, если не использовать их в течение длительного времени. Вы должны пытаться включать любые устройства с литиевым питанием не реже одного раза в два дня, чтобы поддерживать работоспособность батареи.

( Предупреждение: Этот метод работает, но он опасен.Если перезарядить слишком долго, аккумулятор может взорваться. Надевайте защитные очки и выполняйте процесс на большом свободном месте.)

Прежде чем начать, вам понадобятся три предмета: зажим типа «крокодил», тонкий провод и зарядное устройство для ноутбука или блок питания.Разводки кабеля Ethernet будет достаточно, если у вас есть старый, который вы готовы разрезать.

Во-первых, вам нужно найти положительную и отрицательную распиновку на вашей батарее.Теоретически на них должны быть четкие обозначения. Если нет, поищите в Google модель своей батареи.

Далее отрезаем два куска проволоки.Каждый из них должен иметь размер около 2,75 дюйма. Один будет играть роль плюсового провода; другой — отрицательный. На плюсовом проводе удалите примерно 0,4 дюйма защитного покрытия с каждого конца. На отрицательном проводе удалите примерно 0,4 дюйма с одного конца и чуть менее 0,8 дюйма с другого.

Когда вы будете готовы, вставьте один конец положительного провода в положительную распиновку аккумулятора и вставьте 0.4-дюймовый конец отрицательного провода в выводе отрицательного вывода.

Проденьте другой конец положительного провода внутрь положительного контакта зарядного устройства.Наконец, прикрепите 0,8-дюймовый конец отрицательного провода к отрицательному внешнему проводнику с помощью зажима «крокодил».

Теперь вам нужно оставить аккумулятор на два часа.При отключении вашей установки будьте предельно осторожны — это там, где есть риск взрыва.

Снова вставьте аккумулятор в ноутбук, чтобы проверить успешность запуска от внешнего источника.

Вердикт: 6/10. Не менее надежен, чем метод замораживания, и работает с более новыми литиевыми батареями. Однако за фактор опасности мы скинули пару очков.

Метод 3. Замена элементов батареи

Это самое интересное из трех исправлений.Вы можете попробовать заменить некоторые (или все) элементы в своей старой батарее на исправные элементы из работающей, но неиспользованной батареи. Если у вас есть навыки, это отличный способ отремонтировать аккумулятор ноутбука.

Еще раз, есть несколько важных предупреждений, о которых следует помнить:

• Замещающие элементы должны иметь такой же химический состав, что и текущие элементы (например,г., литий-ионный).
• Ваши новые элементы должны иметь такое же номинальное напряжение, как и старые.
• Новые элементы должны иметь такую ​​же или более высокую емкость, что и ваши старые элементы (измеряется в мАч).
• Новые ячейки должны быть того же физического размера, что и старые.
• Вам также понадобится паяльный инструмент.

Для начала снимите аккумулятор с ноутбука и подденьте его. Возможно, вам понадобится отвертка с плоским жалом или шпатель.

Внутри корпуса батареи вы увидите ряд отдельных ячеек.Обычно они выглядят как обычные батарейки АА. Каждая из ячеек будет подключена к печатной плате проводами. Обязательно запишите, какие провода куда идут. В идеале вам также следует использовать мультиметр, чтобы убедиться в отсутствии потенциально опасного остаточного заряда.

Отделите ячейки от проводов и друг от друга с помощью паяльника, затем выньте их из корпуса.Затем спаяйте новые элементы вместе и снова прикрепите провода в правильных местах.

Наконец, снова соедините корпус батареи и дайте ему отдохнуть в течение 48 часов, чтобы убедиться, что паяльные работы закончились.

Вердикт: 4/10. Да, процесс будет работать, но он требует знания пайки, шансы иметь под рукой все необходимые инструменты и элементы питания невелики, и это занимает много времени.

Следите за состоянием аккумулятора ноутбука

Легко избежать приземления в ситуации, когда вам нужно запустить аккумулятор, если вы правильно за ним следите.

Мы рекомендуем использовать инструмент для контроля заряда батареи.Они могут делать все, от перекалибровки вашего блока питания до отображения скорости разряда на диаграммах и графиках. Инструмент мониторинга батареи — жизненно важная утилита для поддержания здоровья вашей батареи.

Raspberry Pi 400 — это клавиатура со встроенным компьютером

Об авторе Дэн Прайс (Опубликовано 1387 статей)

Дэн присоединился к MakeUseOf в 2014 году и был директором по партнерству с июля 2020 года.Обратитесь к нему с вопросами о спонсируемом контенте, партнерских соглашениях, рекламных акциях и любых других формах партнерства. Вы также можете найти его каждый год бродящим по выставочной площадке CES в Лас-Вегасе, поздоровайтесь, если собираетесь. До своей писательской карьеры он был финансовым консультантом.

Ещё от Dan Price

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Пожалуйста, подтвердите свой адрес электронной почты в письме, которое мы вам только что отправили.

Как взвесить себя без весов и что делать вместо этого

Я могу получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на продукты на этой странице, но я всегда придерживаюсь своего мнения и поддержки!

Есть много вещей, которые могут вам понадобиться, если вы собираетесь сокращать или сосредоточиться на сжигании жира: абонемент в тренажерный зал, диета, немного силы воли и мотивации …

… Но самое главное вы может потребоваться масштаб .

Конечно, вы со временем увидите визуальные различия в зеркале, почувствуете их в течение дня и получите комплименты от незнакомцев, но масштаб не врет: это лучший способ определить, на правильном ли вы пути. .

Но если вы не занимаетесь обычным тренажерным залом (или не ходите часто) и у вас нет весов, как, черт возьми, вы должны знать, работает ли ваша диета?

Без лишних слов, вот как взвесить себя без весов в домашних условиях, почему эти методы не работают и что следует делать вместо этого:

• Измерьте вытеснение воды в ванне
• Прикрепите известные гири к качелям или точка опоры
• Осознайте, что ни то, ни другое невозможно
• Найдите место, чтобы бесплатно взвеситься
• Купите собственные весы

на Amazon.)

---

Метод 1: «Взвесьте» себя в ванне

В методе вытеснения воды вы полностью погрузитесь в ванну голым, в то время как сторонний поставщик отмечает уровень воды знаком. маркер.

Вы вернетесь в ванну через некоторое время и снова погрузитесь в нее, сравнивая разницу в объеме, который вы набираете в воде.

По понятным причинам это абсурдно и непрактично.

Я мог бы дать очень научное объяснение того, как на самом деле рассчитать ваш объем и использовать его для определения потери веса, но…

Это будет чрезвычайно сложно сделать с какой-либо точностью.Лучше всего «взвешивать» себя путем вытеснения воды раз в несколько недель и отмечать, поднимается или опускается линия ватерлинии с какой-либо заметной границей, а не рассчитывать свой вес таким образом.

Тем не менее, здесь слишком много переменных и слишком много права на ошибку, чтобы это было надежным способом взвешивания без весов.

Жесткий проход.

---

Метод 2: «Взвешивайтесь» с помощью качелей.

Метод качелей (или опоры) немного более практичен, чем вытеснение водой, но не намного, и все же имеет слишком много подводных камней и слишком много места для ошибок.

В этом случае идея состоит в том, чтобы сесть на один конец рычага или качели, а на другом конце загрузить несколько известных грузов. В большинстве статей рекомендуются банки с краской, относительно фиксированный вес которых составляет около 8 фунтов.

Когда качели достигнут равновесия, просто посчитайте вес на другой стороне.

Такие звуки выполнимы, но при дальнейшем рассмотрении не особо осуществимы.

Если вы весите 180 фунтов, вам придется загрузить более 20 полных банок с краской на качелях.Если вы можете позволить себе столько краски, вы можете позволить себе весы.

Не говоря уже о том, что этот метод дает очень мало возможностей для отслеживания незначительного увеличения или уменьшения веса и является слишком неточным.

(И, кстати, если похудение — это то, что вас интересует, посмотрите мою лучшую программу тренировок и питания для быстрого похудания .)

---

Как взвесить себя на телефоне : Не надо.

Вы знаете, что задаетесь вопросом: есть ли для этого приложение?

Существуют приложения и фрагменты кода, которые утверждают, что используют технологию определения давления вашего телефона для определения точного веса.

Их лучше всего использовать для взвешивания фруктов и других мелких предметов.

Что бы ни говорило приложение, я бы не стал стоять на вашем сенсорном экране.

---

Что делать: Взвешивайтесь бесплатно (или дешево). Вот где:

Если вы не ходите в спортзал или не хотите навещать врача, поблизости от вас должно быть множество вариантов, где вы можете взвеситься бесплатно или очень дешево.

Попробуйте:

• Общественные туалеты (могут быть монетные весы)

• Клиника неотложной помощи (просто войдите и спросите!)

• Посетите Target, Walmart или Bed, Bath & Beyond и «Тест-драйв» их весы

• Спросите друга (вы, вероятно, знаете кого-нибудь с весами)

• Получите бесплатную экскурсию в тренажерный зал и взвесьте себя там

Следует помнить, что все шкалы калибруются немного иначе.Возможно, вы знаете, что ваш вес составляет примерно 180 фунтов, но при отслеживании потери веса есть большая разница между весами, показывающими, что вам 179,6, и весами, которые весят 180,4.

Используйте одни и те же весы каждый раз при взвешивании и старайтесь делать это каждый день в одно и то же время (натощак утром или полный желудок днем).

Постоянство и наблюдение за трендом (вверх или вниз) более ценны, чем фактическое число на считывании.

---

В заключение: Получите шкалу.Это недорого и того стоит.

Домашние тренировки и правильная диета могут с лихвой компенсировать отсутствие абонемента в тренажерный зал, но иметь собственные весы, которыми можно пользоваться изо дня в день, необходимо, если вы отслеживаете свой вес.

Весы достойного качества могут стоить всего 15-20 долларов, а более модные модели, которые предлагают считывание жира и другие функции, стоят немного дороже. Но что бы вы ни выбрали, вы будете знать, что хорошо читаете свой прогресс.

(Вот моя любимая шкала на Amazon)

И этого должно быть более чем достаточно мотивации для продолжения работы.

(И pssst, если вы заинтересованы в уменьшении этого числа на шкале, обязательно ознакомьтесь с моей абсолютной любимой программой похудания для мужчин и женщин .)

---

Часто задаваемые вопросы о взвешивании

Есть ли какие хорошие способы взвесить себя без весов?

Не совсем. Любой альтернативный метод, который вы видите в рекламе, либо крайне неудобен, либо крайне неточен, либо и то, и другое.

Даже если бы вы могли, скажем, взвесить себя в ванне с помощью расчетов вытеснения воды, было бы очень сложно воспроизводить результаты каждые пару дней с достаточной точностью, чтобы отслеживать потерю или набор веса.

Лучший способ избавить себя от множества проблем — купить весы в Интернете на Amazon или воспользоваться бесплатными весами в таких магазинах, как Target или Bed, Bath & Beyond.

---

Как взвесить себя на весах

Итак, допустим, у вас есть весы, или вы просто сломались и купили их, и вы хотите как следует взвеситься. Здесь есть несколько ключевых моментов, в которых могут ошибиться многие люди, что значительно усложняет отслеживание прогресса в похудении:

Шаг первый: Взвешивайтесь в одно и то же время дня …

Чаще всего это так. Лучше всего взвешиваться с утра, когда вы переварили пищу (желательно после утреннего кормления) и у вас не было ничего нового, чтобы поесть или выпить.

В качестве альтернативы, если это невозможно, вы можете просто стремиться к некоторой согласованности со временем … Может быть, вы взвешиваетесь сразу после обеда или прямо перед сном несколько раз в неделю.

Шаг второй: взвесьте себя голым или в соответствующей одежде …

Существует большая разница между весом ничего или просто нижнего белья и спортивных штанов, обуви и толстовки. Вы хотите избежать сильных колебаний веса из-за выбора одежды, поэтому лучший способ сделать это — по возможности взвеситься голым или в нижнем белье.

Если это невозможно, просто убедитесь, что вы каждый раз носите относительно одну и ту же одежду. Обычно я взвешиваюсь в тренажерном зале в спортивной обуви, майке и спортивных штанах.

Шаг третий: не взвешивайтесь каждый день. ..

В этом нет нужды. Ваш вес может колебаться вверх и вниз на фунт или больше (или даже больше для женщин) в основном из-за задержки воды и насыщения пищи. Вы будете сводить себя с ума, читая весы каждый день и задаваясь вопросом, почему вы вдруг стали на полтора фунта тяжелее.Взвешивайтесь несколько раз в неделю, этого достаточно.

И не беспокойтесь о точном количестве, я предпочитаю держать скользящее среднее из трех последних взвешиваний. Это помогает вам обращать внимание на то, движетесь ли вы вверх, вниз или примерно так же, и в некоторой степени исключает непредсказуемое удержание воды из уравнения.

Надеюсь, это поможет!

---

Как быть лучшим корректировщиком в тренажерном зале!

Споттинг — важный аспект безопасности в тяжелой атлетике, но это не то, чему когда-либо учат любителей спортзала.Наличие наблюдателя дает вам безопасность и небольшую дополнительную помощь, чтобы подтолкнуть себя.

Указания по обнаружению

Вот несколько рекомендаций и практических правил, как для страхующих, так и для лифтеров, которые сделают вас намного лучше (и намного безопаснее).

1. Спросите, как человек, которого вы заметили, хочет, чтобы его заметили

Некоторые люди при выполнении упражнений с гантелями, таких как жим лежа, предпочитают, чтобы их заметили в локтях, отталкивая их локтями в ладонях снизу, в то время как другие предпочитают запястья (подтягивая их вверх).Ни один из способов не обязательно является правильным или неправильным, это вопрос предпочтений.

2. Определите диапазон повторений, в котором человек будет работать.

Если вы начнете делать пять повторений, а они десять, вы просто испортили подход. Если же, с другой стороны, вам нужно было начать определять в пять, а они сказали десять, они могут ожидать от вас еще пять форсированных повторений.

3. Никогда не снимайте груз с человека (кроме случаев, когда он действительно нуждается в нем по соображениям безопасности)

Это особенно актуально для упражнений со штангой, когда вы делаете упор на штанге.Не тяните и не давите на гриф настолько сильно (если они не просят), чтобы это сняло напряжение с мышц. Хорошая фиксация означает, что вы просто добавляете достаточно силы, чтобы штанга двигалась.

При определении таких упражнений, как сгибания рук, делайте это, помещая руки под руки атлетов и отталкивая их руки, а не поднимаясь на саму гриф. Это гарантирует, что вы не потеряете вес, когда заметите.

4. Выясните, собирается ли человек выполнять какие-либо техники расширения набора, например негативы, дроп-сеты, форсированные повторения и т. д.

Вы должны точно знать, что происходит, чтобы быть к этому готовым. Не стоит путать интенсивную технику с мышечным отказом, требующим прыгуна.

5. Не кричите ободрение на человека, не убедившись, что он этого хочет

Это может сильно отвлекать, и не всем это нравится или нужно.

6. При выполнении жима лежа не забудьте заранее стереть пот с лица, чтобы не капать на человека во время подхода (это не очень приятно)

Также не наклоняйтесь над ними слишком сильно.Это может отвлекать.

7. Также на скамейке спросите, не хочет ли человек помочь снять штангу со стойки

Кроме того, не выполняйте упражнения одной рукой в ​​становой тяге на одной руке. Это плохой баланс, и тяга часто бывает неравномерной. Эта неуравновешенность может привести к отказу человека, поднимающего вес.

8. Пятно вокруг талии при приседаниях, а не на перекладине

Опускайтесь, пока они падают, и следуйте за ними вверх. Помогите им поставить штангу, если им нужна помощь, но никогда не толкайте их вперед, если они не готовы двигаться.

9. Когда у вас есть возможность заметить себя (например, 1 упражнение для рук, стоя на стуле для подбородков и т. Д.), Сделайте это

Вы лучше всех знаете, сколько помощи вам нужно. С другой стороны, если вы склонны к снисхождению и слишком рано выручать, попросите корректировщика заставить вас работать.

10. При выполнении жима гантелей не давите внутрь локтей, иначе гантели могут прогнуться в груди

Всегда отжимайтесь.

11.Есть упражнения, на которых не стоит замечать людей, например становая тяга, гиперэкстензия, скручивания, силовые чистки и т. д.

Если кто-то попросит вас заметить их на них, вежливо откажитесь.

12. Иногда человек может попросить вас дать ему гантель при выполнении таких упражнений, как жим гантелей, жим на наклонной скамье, жим от плеч и т. Д.

Возьмите гантель руками за платформу груза, а не за ручку. Если вы поднимете вес за ручку и попытаетесь передать его таким образом, вам и лифтеру придется как-то менять положение рук на ручке, прежде чем они смогут поднять вес.

Это совсем не безопасно даже с небольшим весом, но особенно с максимальным весом. Самый простой способ поднять тяжелую гантель до уровня плеч, чтобы вы могли передать ее, — это сначала поднять ее обеими руками за пределами пластин, а затем перевести ее в положение стоя. Теперь положите ручку гантели на одно из бедер, подбросьте эту ногу вверх, перебросив гантель вверх к верхней части груди. Оттуда положил его им в руки.

13. На некоторых тренажерах, например, на деке для грудных мышц, лучше делать отметку, поднимая сам груз (следите за руками!).

Это лучше удерживает напряжение в мышцах во время подхода.Однако не кладите руки под пластины. Просто возьмитесь за грузовые пластины по бокам и подтолкните вверх, чтобы помочь. Это следует использовать только для легкой помощи, а не для форсированных повторений с полной мощностью.

14. При использовании двух страхующих (например, для тяжелых приседаний или жима) держите по одному на каждом конце перекладины и убедитесь, что они подтягиваются одновременно

Несбалансированная нагрузка может означать неисправность.

15. Если вам нужен наблюдатель в каждом подходе каждого упражнения, которое вы выполняете, вы либо слишком много, либо недостаточно усердно работаете

С одной стороны, выполнение слишком большого количества форсированных повторений быстро перетренирует вас, в то время как, с другой стороны, если позволить корректировщику выполнять большую часть работы, это помешает прогрессу.Попробуйте выполнить несколько подходов полностью самостоятельно (без пятен), чтобы проверить, действительно ли вы делаете всю работу.

Нехорошо быть чрезмерно зависимым от обнаружения за пределами того, что необходимо по соображениям безопасности. Если вы не можете поднять вес самостоятельно, вам вообще не следует этого делать. Исключением являются отрицательные тренировки и допустимые форсированные повторения.

16. Хорошая техника пятнистости — пятно от пальца

Если, например, вы заметили кого-то в жиме лежа, а гриф замедляется и почти остановился, используйте только два указательных пальца под грифом.Часто это больше психологическая поддержка лифтера, чем реальная тренировка. В этот момент приложите достаточно давления, чтобы штанга продолжала двигаться.

Если пальцев недостаточно, возьмитесь за штангу и продолжайте помогать ровно настолько, чтобы она продолжала двигаться. Это заставит лифтера выполнять гораздо больше работы самостоятельно. Им либо понравится ваше пятно, либо они никогда не попросят вас сделать это снова!

17. При выставлении отметки расслабьтесь, так как лифтер преодолевает мертвую точку и входит в более сильный диапазон движения

Например, когда вы делаете ставку на скамейке, помогите только через точку преткновения, а затем, по мере улучшения рычага, уменьшите вашу помощь, когда штанга поднимется, полностью отпуская, когда штанга поднимется вверх.

Чтобы увеличить ценность подхода, вы можете даже захотеть немного опереться на перекладину, пока она поднимается вверх (сначала посоветуйтесь со своим атлетом, прежде чем делать это). Это поможет увеличить мощность блокировки.

18. Если вы видите, что кто-то борется с отягощением, не переезжайте и не дергайте его вверх

Это может быть опасно для тренера и рассердить людей. Дайте знать о своем присутствии, но не помогайте, пока инструктор не попросит вас о помощи. Однако, если вы видите, что кого-то раздавливают при жиме лежа, вам следует подбежать и помочь, не спрашивая.

19. При обнаружении сосредоточьте все свое внимание на площадке, независимо от того, кто проходит мимо или кто с вами разговаривает.

Вы несете ответственность за безопасность подъемника.

20. Не замечайте, пока это не станет абсолютно необходимо

Самая продуктивная часть набора — ближе к концу, где атлет борется со своим весом. Помогая слишком рано, вы снизите эффективность набора.

21. Не основывайте вес, который вы используете, исключительно на силе вашего корректировщика

Вы должны использовать свои силы в своих подходах.Однако это не означает, что у вас не должно быть сильного корректировщика. Другое исключение — установка гантелей, когда наблюдатель должен передать вам вес.

Очевидно, вам нужно найти кого-то достаточно сильного, чтобы сделать это эффективно.

22. Машины, у которых есть ножные рычаги, чтобы помочь вам поставить вес в нужное положение, можно использовать, чтобы обнаружить себя

Если вы можете получить правильную координацию, вы можете использовать рычаг для катапультирования веса из нижнего положения.

23.Спот разрешен для новичков формы обучения и ограничений, но только для безопасности, а не для лишних повторений

Это одна из основных ошибок, которые допускают начинающие тренеры при запуске программы тренировок. Чрезмерное использование форсированных повторений, то есть ненужные кровянистые выделения, может привести к выгоранию и чрезмерной болезненности. В этих случаях спот следует использовать только для обеспечения безопасности атлета, а не для того, чтобы толкать его сильнее.

Заключение

Как видите, пятнистость — это нечто большее, чем просто тянуть штангу или толкать локти.Хорошее место должно максимизировать результаты и безопасность спортсмена.

Запомните эти рекомендации в следующий раз, когда кто-то попросит вас о месте или когда вы попросите кого-то еще о месте!

Как обслуживать батареи — Магазин батарей глубокого разряда

ОСНОВЫ БАТАРЕЙ
* Важные элементы Выделенные / цветные

Перво-наперво. Аккумулятор на 12 В — это не аккумулятор на 12 В. Двенадцать вольт — это всего лишь номинальный, удобный термин, используемый для отличия одной батареи от другой.Полностью заряженная 12-вольтовая батарея, которой позволено «отдохнуть» в течение нескольких часов (или дней) без снятия нагрузки (или зарядки на нее), уравновесит свой заряд и измеряет примерно 12,6 вольт между клеммами.

Когда батарея показывает только 12 вольт в вышеуказанных условиях, она почти полностью разряжена. Фактически, если напряжение покоя батареи составляет всего 12,0–12,1, это означает, что остается только 20–25% ее полезной энергии. Он либо кончился, либо он прошел глубокий цикл, и аккумулятор можно использовать только ограниченное число раз, прежде чем он действительно разрядится.

12-вольтовые батареи обеспечивают полезную энергию только в ограниченном диапазоне — от более 14 вольт (при полной зарядке и отключении) до 10,5 вольт при использовании / под нагрузкой (когда свет тусклый, насосы стонут, а изображение на телеэкране становится мельче). Никакая 12-вольтная батарея не будет оставаться при напряжении выше 14 вольт более секунды, если она не заряжается. Самый низкий предел составляет 10,5 вольт (используется при тестировании) и явно неудовлетворителен для практического использования. Опытные автомобилисты стараются использовать не более 20–50% энергии, доступной в аккумуляторе, перед подзарядкой.Это означает, что они никогда не позволяют напряжению покоя опускаться ниже 12,5. Они никогда не используют более 50% перед подзарядкой (напряжение покоя 12,3 В), за исключением чрезвычайных ситуаций. Они знают, что если напряжение покоя когда-либо достигнет 12,1, у них будет глубокая разрядка за один цикл, и что аккумулятор годен только на определенное количество циклов (от 20 в автомобильном аккумуляторе до 180 в аккумуляторе гольф-кары, с типичным RV / морской аккумулятор годен не более чем на 30).

Вт = Вольт x А Пример: 60 Вт = 12 В x А и 60 ÷ 12 = 5 ампер

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
Напряжение зарядки отличается.Еще несколько основ: если вы читаете статьи о том, как течет электричество, вы увидите сравнения того, как течет вода. В определенной степени это нормально, но вода также течет под действием силы тяжести. Электричество нет, его нужно «проталкивать» (точно так же, как воду иногда нужно откачивать).

На одном конце провода должно быть больше «сока», чем нужно на выходе, иначе электричество не пойдет. Провод, по которому вы прокачиваете электричество, и соединения в линиях сопротивляются потоку. Вы должны преодолеть это. Точно так же батареи обладают естественной устойчивостью к заряду из-за их химического состава.Вы должны подать в аккумулятор больше электричества, чем хотелось бы, иначе он не будет полностью заряжен. Чтобы зарядить стандартную 12-вольтовую батарею, вы должны довести ее до 14 вольт (величина зависит от типа батареи). .

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

12,6 В = 100%
12,5 В = 70%
12,3 В = 50%
11,4 В = 20%

Типичный аккумулятор с мокрым аккумулятором (свинцовые пластины в смеси серной кислоты и воды) необходимо зарядить до примерно 14.+ вольт, чтобы правильно распределять эти забавные мелочи, называемые электронами, по пластинам. Как только это будет сделано, аккумулятор может отдохнуть. При этом электроны распределяются и в конечном итоге уравновешиваются на уровне 12,6 вольт (более или менее, в зависимости от типа батареи и ее состояния). Это ваша отправная точка.

БОЛЬШЕ УСИЛИТЕЛЯ И НАПРЯЖЕНИЯ
Как упоминалось ранее, вы должны только разряжать батарею примерно до 12,3 В перед подзарядкой . Очевидно, дело не только в этом.Амперы — это мера фактической доступной мощности. Обычно они переводятся в ампер-часы (АЧ). Думайте об этом как о количестве (номинальной) 12-вольтовой мощности, которую вы можете потреблять от батареи в течение определенного времени. Это не просто три десятых вольта. Это 12 (номинальное) вольт в течение определенного периода времени. Три десятых — не более чем разница в измерениях — как разница между тремя четвертями бака с бензином и половиной бака.

Посмотрите на напряжение как на две вещи: во-первых, силу, которая толкает электроны — во-вторых, как удобное измерение.

Посмотрите на амперы как на две вещи: во-первых, количество энергии (например, галлон газа) — во-вторых, как удобное измерение. Из (опять же номинального, не забывайте) 12-вольтовой ванны энергии вы можете извлечь столько ампер энергии.

Имейте в виду, что законы физики не позволяют вам получить от чего-то больше, чем вы вкладываете в это! Имейте в виду, что отходы (эти провода, содержимое батареи и т. Д.) Не позволяют вам вынуть столько, сколько вы вложили. Имейте в виду, что вам придется потреблять примерно на 10% больше электроэнергии, чем вы потребляете (высокий школьная физика).Аккумуляторный банк подобен «денежному» банку или текущему счету: если вы постоянно берете больше, чем кладете, у вас рано или поздно возникнут проблемы.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ
Не все батареи одинаковы. Стандартные аккумуляторные батареи с жидкостным аккумулятором можно заряжать до 14 + вольт (обычно 14,3, но зависит от производителя). Гелевые батареи и другие герметичные батареи никогда не следует заряжать до напряжения более 14,1 В (опять же, это может варьироваться в зависимости от производителя). И эти цифры относятся только к случаю, когда зарядное устройство будет отключено по достижении этих уровней (как в случае с генератором, солнечной системой, портативным зарядным устройством или генератором двигателя).Когда напряжение падает (обычно примерно до 12,6–13,3), зарядка начинается снова вручную или с помощью автоматического регулятора. Также обратите внимание: максимальное напряжение зарядки, указанное производителем для гелей, является постоянным, а не прерывистым. Это означает, что кратковременные перенапряжения перед отключением регулятора допустимы.

Продолжительная зарядка, при которой батареи «плавают» при постоянной зарядке (как в преобразователе RV или в автоматическом переносном зарядном устройстве), не должна выполняться при более чем 13.8 вольт (а 13,65 продлевает срок службы батарей). Предполагается, что батареи должны поддерживаться на разумном уровне без недозарядки или перезарядки (предполагается, что вы будете «заряжать» их, управляя автомобилем). К сожалению, многие дешевые зарядные устройства и преобразователи для жилых домов не очень хорошо регулируются. Чрезмерная зарядка быстро разрушает батареи. Недозаряд также разрушает батареи, но более незаметно, поскольку батарея расслаивается и больше не поддерживает заряд. Фактически, батарея RV на 100 ампер / час становится батареей на 10 ампер / час после постоянной недостаточной зарядки.Он будет считывать полное напряжение, но как только на него будет возложена небольшая нагрузка, оно упадет до нуля. Жители автодомов, которые остаются подключенными к электросети в течение длительного времени, часто никогда не узнают, что это произошло, пока они не отсоединятся от сети, потому что трансформатор преобразователя также подает питание непосредственно на цепи жилого дома, пока он заряжает аккумулятор — или пытается это сделать.

ВЫРАВНИВАНИЕ БАТАРЕИ
Иногда выравнивающий заряд может исправить вышеуказанную ситуацию. НО, никогда не пытайтесь выровнять действительно герметичный влажный аккумулятор, гелевый аккумулятор или аккумулятор AGM! При этом нужно быть очень осторожным! Аккумулятор переходит в «газ» (пузырьки в элементах, выделяющийся водород).Он не должен быть резким, брызгать кислотой, просто пузыриться от легкого до быстрого, но это требует осторожности. Обычно это делается путем подключения ручного зарядного устройства, затем повышения напряжения до 14,1 или 14,3 и, вместо того, чтобы останавливаться, как обычно, поддерживая его на этом уровне примерно при 5-амперном заряде в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет 14,5 — 15). Сделайте это, сняв крышки со стандартной батареи, чтобы вы могли видеть, что происходит. Для одного из этих уравнительных зарядов обычно обычно около трех часов.

Соблюдайте меры предосторожности, используйте защитные очки, хорошо вентилируйте и т. Д.

Некоторые производители аккумуляторов рекомендуют проводить выравнивание таким образом каждые три месяца (или после 5 глубоких циклов). Я думаю, что износ 12В аккумулятора из-за этого выравнивания часто приносит больше вреда, чем он того стоит.

Батареи, которые держат на 13,8 или около того в течение длительного времени, лениваются и им там нравится. Им тоже нужно какое-то «выравнивание». К счастью, не так резко, как указано выше. Если вы едете время от времени, генератор вашего двигателя должен делать это (при условии, что регулятор настроен правильно). Так же будет солнечная электрическая система или хорошее, хорошо регулируемое независимое зарядное устройство.По крайней мере, время от времени используйте ручное зарядное устройство, когда оно припарковано и подключено к сети, но просто доведите напряжение до 14 + (в зависимости от ситуации) и остановитесь на этом.

Аккумулятор для тележки для гольфа
Шестивольтовые аккумуляторы для тяжелых условий эксплуатации (например, для гольф-каров и т. Д.) Отличаются. Их тяжелые пластины и другие конструктивные особенности позволяют проводить периодическое выравнивание. Я рекомендую такую ​​же скорость зарядки 5 ампер в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет максимального значения 16,5) каждые шесть месяцев или около того. Это бывает по-разному, некоторые люди делают это ежемесячно (что может означать другую проблему).

СКОРОСТЬ ЗАРЯДА / РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА
В справочниках по аккумуляторным батареям есть ссылки на правильную скорость зарядки. C / 10, C / 20 и т. Д. Иногда это может сбивать с толку. Что вам нужно знать, так это то, что это означает «время», необходимое для полной зарядки «разряженной» батареи при определенной мощности. Например: батарея 105 Ач полностью перезарядится (полностью разряженная) примерно за 10 часов при примерно 10 амперах заряда (C / 10) или примерно за 20 часов при 5 амперах заряда (C / 20). Более высокие скорости зарядки, такие как C / 5 или C / 8, не следует использовать с большинством аккумуляторов, потому что высокая сила тока, необходимая для такой быстрой зарядки, повреждает аккумулятор.C / 5 на разряженной батарее 105 Ач требует более двадцати ампер. (Это достаточная причина держаться подальше от устройств быстрой зарядки на заправочных станциях, где огромное количество ампер разряжает вашу батарею, когда они «заряжают» (разрушают) ее за 20 минут. А когда вы покупаете батарею с полки, не надо » Не позволяйте парню «поставить его на зарядное устройство всего на несколько минут», иначе он выйдет из строя еще до того, как вы его начнете использовать. что пошло не так сначала.Конвертер работает? Напряжение слишком высокое? Слишком низко? Это связано с аккумулятором? Перегорел предохранитель? Обрыв провода? Контакты cruddy? Включите или выключите выключатель на домике на колесах (в зависимости от того, что подходит — и неправильное положение является распространенной ошибкой среди автомобилей Homers)? Сколько раз вы выполняли глубокий цикл? Короткое замыкание в системе? Были на связи давно? Автомобильный регулятор / генератор в порядке? (Подробнее позже.)

Для измерения, измерения, тестирования и поиска и устранения неисправностей требуется всего несколько инструментов и базовые знания. Во многом это здравый смысл, не требующий инструментов.Никогда не полагайтесь на красный / желтый / зеленый идиотский счетчик, установленный в большинстве домов на колесах. Купите цифровой измеритель. Вам понадобится цифровой измеритель для точного считывания напряжения батареи с точностью до десятых долей вольта. У вас также должен быть аналоговый (игольчатый) измеритель. Вы не можете определить разницу между напряжениями батарей с помощью аналогового прибора с большой точностью, но они в некоторых отношениях лучше (потому что легче увидеть быстрые изменения), чем цифровые измерители для считывания колебаний. (Намного больше позже.)

Приобретите 12-вольтовую лампу для поиска и устранения неисправностей / контрольную лампу в любом автомобильном магазине по дешевке или сделайте свою собственную.(Измерители покажут напряжение, даже если в проводе осталась только одна жила. Контрольные лампы не загорятся, если провода недостаточно для переноса нагрузки.)

Купите приличный ареометр, если у вас есть батареи с жидкими элементами и вы можете удалить колпачки. Не покупайте дешевку с цветными плавающими шарами. Узнайте, как читать ареометр.

Тестирование батареи
Может быть выполнено несколькими способами: Самый точный метод измерения — это использование ареометра для измерения удельного веса и использование D.C. вольтметр, чтобы получить напряжение батареи.
Качественный тестер нагрузки может быть хорошей покупкой, если вам нужно проверить герметичные 12-вольтные батареи.
Для любого из этих методов необходимо сначала полностью зарядить аккумулятор, а затем удалить поверхностный заряд. Если аккумулятор просидел хотя бы несколько часов (я предпочитаю не менее 12 часов), можно начинать тестирование. Для снятия поверхностного заряда аккумулятор необходимо разрядить в течение нескольких минут. Использование фары (дальний свет) сделает свое дело. После выключения света вы готовы проверить аккумулятор.

9006 9006 9006 12,0

Состояние заряда	Удельный вес	Напряжение
		12 В	6 В
6V
12,7	6,3
75%	1,225	12,4	6.2
50%	1,190	12,2	6,1
25%			9006
В разряженном состоянии	1,120	11,9	6,0

Удельный вес: Полная зарядка SG начнется примерно с 1.260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-каре. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро. Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

БОЛЬШЕ О УДЕЛЬНОЙ ТЯЖЕСТИ — и проверка напряжения покоя
Если у вас есть стандартные батареи, приобретите хороший ареометр (не тот, в котором есть цветные плавающие шарики).Внутри него должна быть трубка с четко обозначенными шагами удельного веса и встроенный термометр с диаграммой температурной коррекции. Маловероятно, что новый аккумулятор, даже недавно заряженный, обеспечит более 80% своей номинальной мощности. Вы получите больше, если использовать и несколько раз зарядить — если только он не неисправен. В любом случае проверьте SG, чтобы установить «базовое» значение.

Обратите особое внимание на различия между ячейками. Разница в 0,050 между любыми означает возможную проблему. Это после того, как он зарядится и немного пузырится, чтобы тщательно перемешать химикаты.Если это новая батарея и такое случается, заберите ее обратно. Если старый, планируйте заменить его в ближайшее время. Вероятно, он имеет расслоенную / закороченную ячейку. Изначально нет необходимости проверять SG до тех пор, пока аккумулятор не достигнет примерно 70% полного заряда и не будет слегка пузыриться / выделять газ (а не кипит, как в кофейнике). Затем снимайте показания раз в час и записывайте их. Когда три последовательных показания одинаковы, аккумулятор заряжен настолько, насколько это возможно. Запишите показания для каждой ячейки и батареи. Отключите аккумулятор от любого заряда или нагрузки и оставьте его на ночь (лучше 24 часа).Проверить SG еще раз. Показания могут быть немного ниже, но должны быть постоянными. Запишите их в качестве нового базового уровня: ваши нормальные, полный заряд, значения покоя.

Сделайте это снова через две недели или месяц использования. Показания могут быть немного выше, но опять же, должны быть последовательными. Если аккумуляторы постоянно перезаряжались или недозаряжались, это будет отображаться здесь. Вы должны были убедиться, что зарядное устройство было правильно настроено, прежде чем начинать все это, но если вы получите ненормальные показания, проверьте, что ваше зарядное устройство регулируется правильно (см. Ниже).Если вам нужно добавить воды так скоро, вы почти наверняка перезаряжаете. После того, как вы выполнили вышеуказанные тесты, вам не нужно делать это чаще двух раз в год, если вы не обнаружите проблему. Уровень воды следует проверять примерно раз в месяц. В идеале вам не нужно добавлять воду чаще двух-четырех раз в год. Более того, вероятно, указывает на перезарядку.

Использование ареометра без беспорядка

Вставьте его в ячейку до тех пор, пока он не окажется на поверхности пластин.Несколько раз впрысните и выдохните — осторожно, не брызгайте. Затем заполняйте до тех пор, пока внутренняя трубка не всплывет. Слишком мало, и он будет лежать на дне ареометра. Слишком много, и он попадет в самый верх. В любом случае вы получите ложные показания. Не вынимайте вещь из ячейки, чтобы прочитать ее, вы просто капнете кислотой. Прочтите и запишите. Считывайте на уровне жидкости, а не на небольшом изгибе в месте соприкосновения жидкости с внутренней трубкой. (Перед тем как перейти в следующую камеру, не забудьте снова влить кислоту.) Отметьте температуру на термометре и исправьте показания, как указано. Обратите внимание, что все показания для батареи должны быть в пределах 0,050 друг от друга. Имейте в виду, что у вас может быть дешевый или неисправный ареометр. У El cheapos есть бумажная шкала SG в трубке, которая скользит вверх и вниз.

Нагрузочное тестирование — это еще один способ тестирования батареи. Нагрузочный тест снимает ток с батареи так же, как при запуске двигателя. Тестер нагрузки можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Некоторые производители аккумуляторов маркируют свои аккумуляторы с помощью амперной нагрузки для тестирования.Это число обычно составляет 1/2 рейтинга CCA. Например, батарея 500CCA будет тестировать под нагрузкой 250 ампер в течение 15 секунд. Нагрузочный тест можно выполнить только в том случае, если аккумулятор почти полностью заряжен или полностью заряжен.

Показания ареометра не должны отличаться более чем на 0,05 разницы между ячейками.

Цифровые вольтметры

должны показывать напряжение, указанное в этом документе. Напряжение герметичного AGM и гелевого аккумулятора (полностью заряженного) будет немного выше в диапазоне от 12,8 до 12,9. Если у вас показания напряжения в 10.Диапазон 5 вольт на заряженной батарее, что обычно указывает на короткое замыкание элемента.

Если у вас есть влажная ячейка, не требующая обслуживания, единственными способами проверки являются вольтметр и испытание под нагрузкой. Любая из необслуживаемых батарей со встроенным ареометром (черное / зеленое окошко) покажет вам состояние 1 элемента из 6. Вы можете получить хорошие показания для 1 элемента, но иметь проблемы с другими элементами в аккумуляторе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание имеет первостепенное значение. Круд на батарее обеспечивает проход между полюсами.Это «короткое». Большинство людей этого не замечает, но оно постоянно расходует энергию. Вам не нужно поливать пищевую соду. Часто достаточно просто спрея и протереть бытовым чистящим средством.

• Будет расти коррозия. Иногда вы этого даже не видите. Разберите контакты и очистите их. (Сейчас вы можете использовать пищевую соду, но не позволяйте ей попадать в клетки.) Это делается один или два раза в год, это быстро и легко.
• Перед тем, как собрать все вместе, смажьте все поверхности (тонким слоем) силиконовой диэлектрической смазкой.Это до, а не после. Вы ничего не добьетесь, размазав смазку поверх коррозии.
• Никогда не используйте красный аэрозоль для аккумуляторов. Это только усугубляет ситуацию. Красные / зеленые фетровые некоррозионные шайбы в порядке.
• Этикетка или цветовой код кабеля и концов проводов. Составьте схему. Если вы этого не сделаете, вы просто ошибетесь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРАХ (В БОЛЬШИНСТВЕ ГЕЛЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ и AGM)
Применяются во многом те же материалы: Все батареи необходимо обслуживать. Все батареи необходимо держать заряженными — , но не перезаряженными или недозаряженными. Для всех необходимы чистые соединения и хороший прочный кабель и провод подходящего размера. Ни один из аккумуляторов не должен подвергаться регулярной глубокой разрядке. Самое главное, зарядка должна хорошо регулироваться.

И вот здесь начинает проявляться серьезная разница между гелями, AGM и обычными жидкостными батареями.

• Мокрые элементы (заливные) батареи: Подвесные пластины, обычно с некоторыми формами сепараторов (чтобы пластины не касались друг друга) погружаются в жидкий электролит.Их можно заряжать, как стартерную батарею, что значительно упрощает работу.
• Гелевые батареи : пластины подвешены в густом гелеобразном электролите, который обеспечивает стабильность и устраняет пустоты или «воздушные карманы» на пластинах. Лучшие гели — от East Penn Mfg. (под «SeaGel», «Prevailer» и другими ярлыками — но где-то появится название East Penn). Спортсмены имеют легкий вес. Гели редко заряжаются до напряжения более 14,1 В при начальной (полной) зарядке и 13,8 (13,8 В).65 лучше) в качестве «плавающего» заряда (см. Ниже).
• Аккумуляторы AGM (Absorbed Glass Mat): плотное волокнистое покрытие между пластинами и жидким электролитом обеспечивает
  свойств, аналогичных гелевым аккумуляторам, но гораздо более прочным, поскольку они были разработаны для использования в самолетах и ​​вездеходах. Лучшие AGM — это те, которые производит «Конкорд» (обычно под лейблом «Линия жизни», но Конкорд где-то появится). AGM (как и гели) очень чувствительны к перезарядке. Для первоначального (объемного) заряда рекомендуется 14,38 вольт, а для заряда — 13.38 как «плавающий» заряд.

Плюсы и минусы:

Стандартные, старые залитые батареи дешевы (изначально). Они сделают свою работу (тележки для гольфа или что-то подобное лучше, чем вещи для автофургонов / морских судов). См. Примечания в другом месте. Они будут выпускать газ и жидкость, но ее можно пополнить дистиллированной водой. Они требуют лота ухода за .

Гели и AGM могут работать лучше и служить дольше, НО также требуют особого ухода. Изначально они довольно дорогие (но мои шесть гелей уже десятый год, как новые, а их стоимость ниже, чем у стандартных батарей). Однако они заряжаются очень тщательно, и для этого требуется дорогое зарядное устройство / регулятор. Гели и AGM не нуждаются в большом уходе и чистке (кроме быстрого спрея и протирания бытовым чистящим средством), ЕСЛИ вы не совершите глупостей и не перезарядите их. Они не проливают кислоту, очень устойчивы к ударам, не пропускают газ (каламбур), если серьезно не заряжены, имеют ОЧЕНЬ низкую скорость саморазряда (хорошо, когда жилой автофургон находится на хранении) и имеют очень долгий срок службы.

Я использовал батарейки для гольф-мобилей, обычные батарейки и гели.Как я повторю более подробно в другом месте, тележки для гольфа и аналогичные аккумуляторы, с учетом всех обстоятельств, являются лучшим решением. Если бы мне пришлось заменить батареи сегодня (они находятся в жилом отсеке в небольшом доме на колесах), я бы выбрал AGM. В большем доме на колесах я бы поехал с батареями для гольф-мобилей или вилочных погрузчиков.

Никогда не заряжайте аккумулятор gel до напряжения более 14,1 В (или до напряжения, превышающего указанное производителем) до того, как регулятор отключит зарядное устройство, за исключением очень коротких периодов времени.Затем, поскольку батарея «плавает» (держится на зарядном устройстве с приложенным зарядом, чтобы поддерживать его на разумном уровне), она никогда не должна превышать 13,8 вольт (лучше, для длительного срока службы — максимум 13,65 вольт). Опять же, вы не держите аккумулятор постоянно. Иногда вы доводите его до 14. + (это EZ с солнечным регулятором или более качественным зарядным устройством, которое будет выполнять задачи регулирования часто и автоматически (подробнее позже). AGM заряжаются одинаково, только с другим напряжением.

На самом деле, было бы глупо держать (плавать) любую батарею при постоянном заряде более 14 вольт. Вы просто износите его раньше времени, и он будет все время извергать кислоту, создавая беспорядок. Но с обычной батареей с мокрыми элементами со съемными крышками вы можете добавить воды и очистить от коррозии. С гелем или любым другим (действительно) герметичным аккумулятором нельзя добавлять воду. Все, что вы можете сделать, это посмотреть, как разряжается батарея.

Гелевые батареи и AGM имеют крышки, но никогда не пытается их снять. Во-первых, вы нарушите гарантию. Во-вторых, вы загрязните внутреннюю часть. Когда он умирает рано, дилер / завод узнает, что вы это сделали, и аннулирует гарантию. Кроме того, если вы перезарядите гелевый или AGM аккумулятор, завод тоже может это обнаружить. Опять же, никаких гарантий.

ТЕМПЕРАТУРА
Температура важна при зарядке любых батарей. По-настоящему горячая батарея (например, если они лежат в дешевом пластиковом ящике) будет перезаряжаться намного раньше, чем указанные выше напряжения.Хранение аккумуляторов «в помещении» помогает поддерживать их примерно при идеальной температуре (от 68 до 77ºF). На самом деле высокая температура становится настоящей проблемой только тогда, когда аккумулятор «плавает». Поплавок на 13,8 В может легко превратиться в поплавок из 14+ целых пучков при 90 °. Температура также может быть проблемой зимой, так как батареи пытаются замерзнуть, а их емкость в ампер-часах уменьшается более чем на 30%.

ПОДРОБНЕЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАРЯДКИ
Стоит иметь только несколько преобразователей / комбинированных зарядных устройств для жилых автофургонов.Большинство из них делают абсолютно паршивую работу, и вы не имеете ни малейшего представления о том, какое сильное напряжение (или его отсутствие) идет на ваши батареи. Некоторые преобразователи / зарядные устройства работают. Проверьте свою независимо от того, какую батарею вы используете. При работающем устройстве и достаточно хорошо заряженной батарее, и не намного большей нагрузке на батарею, чем усилитель телевизионной антенны и мозг рефрижератора (рефрижераторы RV с печатной платой все время используют 12 вольт, просто чтобы управлять платой) , подключите цифровой вольтметр к клеммам «домашней» аккумуляторной батареи.Оставьте его на некоторое время и посмотрите, держит ли он батареи примерно до 13,8 вольт. (Или это их зарядка до чего-то нелепого?) (Или это вообще зарядка?) Некоторые, даже меньшее количество жилых автофургонов используют отдельное зарядное устройство (не как часть преобразователя). Как правило, они довольно хорошие (и дорогие). Но проверьте их так же. Совсем не редко можно найти стандартные зарядные устройства для жилых автофургонов с плавающими батареями на 14,3 В или выше. Лучшие зарядные устройства регулируются в две, три или четыре ступени. Во-первых, при достаточном спросе они полностью заряжаются до 14.+ вольт (регулируется вами). Во-вторых, они возвращаются к «плавающему» заряду около 13,8 (который в хороших зарядных устройствах снова регулируется). Некоторые из них имеют третью ступень «выравнивания», автоматическую или ручную, которая также должна регулироваться. (Есть также некоторые четырехступенчатые зарядные устройства.)

Если вы хотите использовать гелевые или AGM-аккумуляторы, у вас должен быть хороший, надежный, регулируемый пользователем регулятор и зарядное устройство. Лучше всего заряжать батареи с помощью солнечной электрической системы. (Опять же, проверьте сначала и последнее с помощью «RV Solar Electric» выше.) Солнечная система (если у нее есть регулируемый пользователем регулятор) позволит вам установить отсечку заряда на желаемое значение вольт. Обычно в любое время, когда солнечная система достигает этого, она отключается и падает примерно до 13,1 вольт перед возобновлением работы (некоторые солнечные регуляторы вернутся к плавающему напряжению). Это дает батареям «отдых» и предохраняет их от перезарядки. (И, конечно, ночью солнечные системы ничего не делают, так что здесь тоже можно хорошо отдохнуть.) В качестве резерва вы можете использовать генератор или коммерческую энергию. Убедитесь, что ваш генератор (если у него есть прямая зарядная розетка на 12 вольт постоянного тока) настроен на регулировку при правильном напряжении! Если он просто заряжается через преобразователь, вы проверили это выше, но перепроверьте это при работающем генераторе.Сделайте то же самое с независимым зарядным устройством. Доступны многие другие.

Deep Cycling
Давайте рассмотрим кое-что здесь: разумеется, глубокий цикл батареи не выполняется ежедневно. Если это так, то максимальный срок службы любой батареи будет равен доступному количеству циклов, и ни одна батарея не прослужит более 6–9 месяцев. В идеале вам нужна батарея (батареи), которая обеспечит необходимую мощность без циклической перезарядки (истощения после полной зарядки) более чем на 20-50% перед подзарядкой.(Если у вас есть батарея на 100 Ач, и вы берете из нее не более 20 Ач перед подзарядкой, она может прослужить дольше, чем вы.) К сожалению, это нереально, но вы можете взять до 50% заряда батареи перед подзарядкой и все же получить долгую жизнь. Простая арифметика — сколько АЧ использовалось по сравнению с тем, сколько АЧ доступно, подскажет вам, сколько батарей необходимо. Имейте в виду, что вы не должны ожидать, кроме 80% рейтинга производителя. Таким образом, аккумулятор на 105 Ач на самом деле составляет около 84 Ач. МАКСИМУМ! Никакая батарея не даст вам номинальной мощности в реальной жизни! Их рейтинг снижен до 10.5 вольт. К тому времени свет становится тусклым, а изображение на экране телевизора уменьшается. Удельный вес около 1.200 или напряжение от 12,25 до 12,3 означает, что батарея разряжена примерно на 50%. К тому времени, когда оно упадет до 11,8 или 12 вольт, оно почти разрядится.

Ампер-часы и емкость аккумулятора
Что такое “Ампер-часы”? Ампер-часы — это количество тока в «амперах», умноженное на количество часов, в течение которых он может обеспечить этот ток.
Пример: батарея на 100 ампер-часов может обеспечить 10 ампер в течение 10 часов или 20 ампер в течение 5 часов.
Один усилитель на 100 часов или любая комбинация должна позволить вам оценить батареи, но это не работает. (Это логарифмическая, а не линейная прогрессия.) Кроме того, емкость в AH зависит от нескольких вещей: размера, количества / типа электролита, толщины пластины и т. Д. Вы не хотите исследовать всю эту чушь. Ключевыми интересами для нас являются:

Скорость разряда: Обычно 20 часов для автомобилей, 6 для гольфмобилей и 8 для автофургонов / морских судов. Гольф-кар на 180 Ач технически даст вам 30 ампер в течение 6 часов, но не 60 ампер в течение трех часов.(Имеет отношение к таким вещам, как нагрев с более высокой скоростью из-за того, что требуется экстремальное химическое воздействие — вещи, с которыми вы не хотите шутить.) Тем не менее, он проработает один ампер примерно на 105 часов, что приятно знать. Не читайте просто АХ. Прочтите таблицы при сравнении батарей.

Удельный вес: SG при полной зарядке будет работать от примерно 1,260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-мобиле. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро.Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

Температура: аккумуляторы рассчитаны на максимальную температуру 77 ° F. При более высоких температурах они производят больше, но умирают раньше. При более низких температурах они гаснут меньше, но служат дольше (если вы не дадите им замерзнуть).

КАБЕЛИ И СОЕДИНЕНИЯ

Связывание системы вместе очень важно.Нет смысла тратить много денег на аккумуляторы и зарядные устройства и разбирать их на скудный хлам. Большие аккумуляторные кабели можно приобрести в оптовой компании San Diego Battery Wholesale. Также доступен заказной кабель вашей длины с клеммами, подходящими для вашего автомобиля.

ДОЗИРУЮЩИЕ БАТАРЕИ
Если у вас есть необслуживаемые (не требующие обслуживания) батареи, вы не сможете получить удовольствие от ареометра. Даже если вы можете использовать ареометр, вам не нужно (или вы хотите) делать это чаще, чем пару раз в год.Используйте таблицу (см. Ниже) для точной проверки состояния заряда. При снятии показаний SG измеряйте одновременно и напряжение. Имейте в виду, что если аккумулятор заряжается, значение напряжения будет примерно на 0,5–1 вольт выше фактического. Обратите внимание, что напряжения на диаграммах (позже) отличаются друг от друга всего на 0,05. Вы не можете прочитать это точно на аналоговом (циферблатном / стрелочном) измерителе. Вам нужен цифровой счетчик. Вам не нужно тратить более 200 долларов на профессиональную модель. Смотрите рекламу недорогих счетчиков в журналах по электронике.Вам понадобится 3½-разрядный измеритель (с точностью до двух знаков после запятой) и получите его с измерением тока не менее 10 А (лучше 20). В настоящее время наиболее выгодной сделкой является бренд Metex № M3800 3½ разряда на 20 ампер по цене 40 долларов от: JAMECO. (См. «Источники».) Все автомобилисты в любом случае нуждаются в одном из них.

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

12,6 В = 100%
12,5 В = 70%
12,3 В = 50%
11,4 В = 20%

БОЛЬШЕ О ПОДЗАРЯДЕ И ПЕРЕЗАРЯДЕ
«Недостаточная» приводит к расслоению.«Over» просто ест тарелки. Используйте регулятор, чтобы предотвратить перезарядку. Когда вы думаете, что батарея заряжена, слишком высокий SG означает перегрузку. Слишком низкий — значит под. Сравните с точной проверкой напряжения. Добавлять воду нужно всего несколько раз в год. Больше означает, что аккумулятор слишком сильно выделяет газ. По ощущению тепла батарейного отсека (лучше пластмассы) уже ничего не скажешь. Вы должны вложить в батарею примерно на 10% больше энергии, чем вы берете (больше физики в средней школе — каждый раз, когда энергия трансформируется, должна быть некоторая потеря).«Старому» аккумулятору может потребоваться больше. Сравните, сколько вы вкладываете с тем, что вы берете, и соответствующим образом рассчитайте размер своей системы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО

Это действительно просто, но удивительно, как много RVer’ов все облажались!

Последовательно, вольт увеличиваются; усилители остались прежними.
Параллельно увеличиваются амперы; вольт остаются прежними.

Параллельно: вы подключаете (+) одного 12vbat к (+) другого.Подключите (-) одного к (-) другого. Тогда у вас все еще будет 12-вольтная летучая мышь, но с большей емкостью в ампер-часах. Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что она находится не в одной «коробке», а в двух.

Последовательно: Если вы подключите две батареи на 12 В последовательно, у вас будет 24 В. Очевидно, это не то, что нужно делать, если у вас нет преобразователя шины или нестандартной установки, которая использует 24 вольта. Однако многие автомобили на колесах используют 6-вольтовые батареи (обычно для гольф-каров). Например, два последовательно включенных 105AH 6v все равно будут = 105AH, но при номинальном напряжении 12В.

Последовательное подключение:
Для упрощения визуализации. Начнем с простой блок-схемы. Две батареи по 6 В.
На левой летучей мыши поместите (-) на левом конце, поместите (+) на правом конце.
На правой летучей мыши поместите (-) на левый конец, поместите (+) на правый конец.
Проведите линию от (+) на левой летучей мыши до соседнего (-) на правой ракетке.

Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что вместо того, чтобы находиться в одной «коробке» с элементами, последовательно соединенными внутри, она находится в двух коробках, соединенных кабелем.Это все еще одна 12-вольтовая летучая мышь электрически, так что НАЧНИТЕ ДУМАЙТЕ об этом ТАК и не запутайте себя, думая о ней как о летучей мыши 1 и 2.

На этом этапе у вас есть две неиспользуемые стойки биты — просто как обычная бита на 12 вольт; один минус, который идет на землю шасси, и один вывод, который идет к обычному разъединителю / источнику питания 12 В и т. д.

Серия / Параллельный:
Просто повторите описанный выше этап последовательного подключения еще с двумя 6-вольтовыми батареями, и вы получите две 12-вольтовые батареи. Думайте об этом, а не о четырех битах на 6 В! Теперь у вас есть два (-) неиспользуемых поста.Соедините их вместе (как при параллельном подключении двух обычных батарей на 12 В). Повторите эти действия для двух неиспользуемых (+) столбов.

Это действительно очень просто. Проблема многих людей заключается в том, что они думают, что это очень сложно. Это не.

Единственный раз, когда вы думаете о батареях как о четырех батареях на 6 В, — это когда вы отключаете их для обслуживания и очистки. А затем только для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы не напортачите, собирая их снова.
Для этого очень важно четко обозначить контакты и концы кабелей!

9060% 900

190-1,195 (Старайтесь никогда не разряжать ниже этой точки.)

%

% заряда	Стандартная батарея Типичный удельный вес (после температурной коррекции)	Стандартная батарея Эквивалент Напряжение покоя	Гелевый аккумулятор Эквивалентное напряжение Гелевый аккумулятор
100%	1.От 260 (авто) до 1.280 (промышленное)	12.60-12.75	12.90-13.00
95%	1.255	12.60-12.70		12.60-12.70	9 12,80
90%	1,250 (Плотность покоя для стандартной батареи RV.)	12,60-12,65	12,70
85%	1.245 (То же, что и выше. Нет смысла быть слишком разборчивым.)	12,60
80%	1,235-1,240 (Мы стараемся не производить разряд ниже этой точки)	12,50 -12,55	12,60
75%	1,225-1,230 (1,230 = минимальный удельный вес заряженного аккумулятора.)	12,50
9 706 1.220 (Все, что ниже 1,220, является «плохо» заряженным.)	12,45	12,50
65%	1,215	12,40
1.205	12.35	12.40
55%	1.200	12.30
12,25	12,35
45%	1,185	12,20
1,180	12,15-12,20	12,25
25%	1,160-1,170 (Опасно низкий заряд; аккумулятор поврежден.)	12.10-12.15
20%	1.150 (В этот момент элементы быстро умирают. До свидания аккумулятор.)	11.80-12.00	12,15

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Домашняя батарея: Цель состоит в том, чтобы определить, в порядке ли батарея сама по себе, и, в ее роли «домашней» батареи, как вы можете ее проверить, домашнюю проводку и зарядку цепь.

Ситуация: Вы заряжаете аккумулятор от одного из нескольких источников. Все работает нормально; но без видимой причины и внезапно нет электричества. Не начинайте все разбирать! Ищите очевидное вокруг. Аккумулятор все еще там? Все в одном куске? (Удар молнии поблизости может сорвать верхнюю часть.) Подключены ли кабели? Однажды я провел час, блуждая с вольтметром, и обнаружил, что просто отключил отрицательный кабель.

Шаги:
Подключите вольтметр к батарее. Он должен показывать некоторое приемлемое напряжение, даже если он хорошо разряжен (если он не мертв). Если напряжение в норме и при условии, что все в порядке, попробуйте переместить / скрутить зажимы основного кабеля на батарее. Часто даже на аккуратной батарее между штырем и разъемом образуется тонкая пленка коррозии (которую вы не видите). Хотя коррозия нарастает очень постепенно, ее эффект может произойти внезапно.

• Затем, особенно если соединения грубые, поместите кончик вертикальной отвертки с плоским лезвием сверху на круговой стык стойки и зажима и хорошенько стучите по нему кулаком (не молотком).
• Проделайте то же самое с другим постом. Если проблема заключается в плохом соединении, то вышеупомянутое должно позволить течь хотя бы небольшому количеству электроэнергии — достаточно, чтобы указать на проблему. Если все вышеперечисленное помогает, разобрать вещи и очистить их.
• Если описанное выше не помогает, сначала отсоедините источник зарядки, затем отсоедините аккумулятор (вы также можете снять его). Перед тем, как начать возиться с аккумулятором, подсоедините пару перемычек от заведомо исправного аккумулятора к кабелям жилого дома.
• Сначала подсоедините (+) кабель. Если вы не позволяете свободному концу чего-то касаться, искр не должно быть, потому что электричеству некуда идти (пока).
• Затем подсоедините (-) кабель к «исправной» батарее. (Опять же, не должно быть искр, если вы не облажаетесь.)
• Наконец, присоедините последний (-) конец к кабелю RV (если неисправный аккумулятор был удален, искры на этом последнем соединении не должны ничего повредить Это кажется обходным путем, но для этого есть причина.
• Если в вашем доме сейчас электричество, значит, у вас разряжена батарея. Возможно плохой аккумулятор, но не обязательно. Опять же, прежде чем начать возиться с «плохой» батареей, нужно проверить систему зарядки. Идея здесь — выяснить, почему разрядился аккумулятор.
• Включите нагрузку (лампу или что-то еще), чтобы снять поверхностный заряд с вашей «хорошей» временной батареи. В зависимости от того, какое у вас зарядное устройство, вам может потребоваться разрядить батарею примерно до 13 В или меньше, чтобы регулятор позволил возобновить зарядку.Продолжайте измерять напряжение. Когда зарядка возобновится, она увеличится.
• Если напряжение не увеличивается, возможно, ваш источник заряда (преобразователь, генератор, солнечная система) не работает или поток прерывается.

Сделайте сначала тупые проверки:

• Преобразователь работает? Включен или выключен переключатель «kill» на некоторых домах на колесах? Вряд ли, потому что тогда потеря должна была быть постепенной, а не внезапной. Хотя это возможно.
• И возможно, у вас плохой аккумулятор И плохая система зарядки.Преобразователи RV со встроенными зарядными устройствами действительно могут вас запутать. У этих устройств есть два выхода: один подает 12 В напрямую от трансформатора к большинству домашних цепей. Другой идет от зарядного устройства к аккумулятору. Если вы были подключены к электросети, главный трансформатор мог работать, а зарядное устройство не работало. Кроме того, выключатель может быть выключен или перегорел предохранитель зарядного устройства. (Сначала проверьте глупости.)
• Поместите вольтметр на конец батареи, пока вы это делаете.Довольно часто небольшие манипуляции сразу проясняют ситуацию. Если нет, вернитесь к источнику зарядной системы с помощью вольтметра. Есть ли напряжение на выходе зарядного устройства? На выходе к клемме аккумулятора на солнечных батареях или солнечном регуляторе?
• Еще раз внимательно проверьте предохранители. Вы не можете определить неисправность предохранителя, посмотрев на него, вам нужно измерить его с помощью тестовой лампы. Помните, что измеритель может показывать «хорошо», если есть только небольшой контакт, но тестовая лампа не будет работать, если ее недостаточно для выдерживания нагрузки.
• Если и это не помогло, возможно, вам придется проверить источник зарядки без подключенной батареи. С преобразователем RV это легко, но если вы используете солнечную систему или ветрогенератор, у вас может не получиться (некоторые из них могут быть серьезно повреждены при работе без нагрузки). RTFM (Прочтите F ****** Руководство)! Наша цель при проверке источника (с подключенной батареей или без нее) — увидеть, есть ли там что-нибудь.

Если напряжение по-прежнему отсутствует, запускается обременительный процесс проверки всей системы.

• Делайте это логически. Сначала пройдите до источника. Отключите генератор, солнечные батареи, что угодно, от системы. Теперь вы можете измерять их в действии, ничего не повредив (кроме некоторых ветрогенераторов). Если зарядное устройство работает, вы знаете, что у вас есть два длинных куска провода (+) и (-) с проблемой. Не игнорируйте провод (-). Это так же необходимо, как и (+). При необходимости подключите зарядное устройство и аккумулятор.
• Перейдите к какой-нибудь логической точке на полпути с вашим вольтметром.Так или иначе, вы получите напряжение (если только вы не пропустили что-то в источнике). Продолжайте в том же духе, примерно на полпути (каждый раз на мертвой стороне). Если вы не облажаетесь, вы скоро решите проблему всего на нескольких футах провода. Если что-то не осталось неподключенным или провод был перерезан, обычно проблема заключается в соединении или предохранителе.
• Посмотрите на вещи, потяните за провода, чтобы убедиться, что они действительно прикреплены. Вот где обнаруживаются плохие обжатые соединения. (Я потратил час, помогая кому-то отследить таким образом солнечную систему.У меня в руках разваливались все обжатые клеммы. Обжал их обычными плоскогубцами.) Ищите коррозию на клеммах, как и на проводах аккумулятора. Помните, что то, что преобразователь гудит, не означает, что зарядное устройство работает. Если вы работаете с солнечной системой, никогда не пытайтесь надеть перемычку на солнечную батарею (+) и батарею (+), чтобы обойти регулятор — вы поджарите ее. Однако, если вы отсоедините эти провода от регулятора, вы можете соединить их вместе.

Все вышеперечисленное можно сделать с помощью вольтметра или контрольной лампы.Фактически, контрольная лампа лучше работает при проверке целостности цепи, потому что вольтметр может показывать мощность, если только одна жилка провода все еще подключена, в то время как контрольная лампа не загорается, если в ней нет цепи, достаточно тяжелой для нагрузки.

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО — БОЛЬШЕ НА ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ

Это можно проверить с помощью ареометра, но аккумулятор может показывать ОК и все равно быть неисправным. Вот хороший способ проверить аккумулятор. Это требует времени, но оно того стоит. :

• Зарядите его полностью, желательно с помощью хорошего зарядного устройства или независимого автомобильного зарядного устройства с ручным управлением (оно вам в любом случае понадобится на всякий случай).Это может занять некоторое время, если он глубоко разряжен (мертв).
• Измерьте напряжение. Оно должно быть достаточно высоким — более 13 вольт, а лучше 14. +. Отключите зарядное устройство. Оставьте аккумулятор (ни к чему не подключенный) не менее 6 часов. Лучше ночевка или 24 часа.
• Снова измерить напряжение. Оно должно быть 12,6 вольт. Если нет, то даже если он 12,5, все кончено или идет. Если он читает 12,6, это все еще может быть плохим.
• В магазине аккумуляторных батарей можно проверить это с помощью тестера переменной нагрузки.Вы тоже можете. Если аккумулятор относится к так называемому типу RV / Marine емкостью не менее 100 Ач, он должен запускать большинство двигателей при хорошей погоде. Подключите к нему вольтметр. Если он не запускается, запустите его. Запустите двигатель на хороших высоких холостых оборотах (от 1500 до 2000 об / мин).
• Если напряжение поднимается до более 14 В всего за 4 или 5 минут, у вас плохой аккумулятор. Из-за вещей, на которых мы не будем останавливаться, емкость АГ была сильно снижена (расслоение, глубокие разряды и т. Д.). У вас есть батарея емкостью около 10 Ач вместо 100 Ач.Тестирование проходит нормально, потому что у него есть некоторая емкость (лампа может проработать несколько часов), но ее недостаточно. Эта общая проблема часто сводит людей с ума. Проверяет нормально, просто долго не протянет.
• Тот же тест работает с автомобильными аккумуляторами. Тестирование проходит нормально, но двигатель не заводится.

ИЗОЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРА

Почти у всех есть один. Большинство людей никогда не обращают на них внимания. Я делаю. А я отдал свой на переключатель на приборной панели, чтобы избежать [многих] проблем, которые они могут вызвать.Большинство изоляторов автоматически отправляют заряд аккумуляторам. Я не хочу этого делать. Обычно моя солнечная система держит «домашние» батареи заряженными нормально. Бывают случаи, когда в плохую погоду мне нужно подзарядить аккумуляторы, поэтому в дороге я нажимаю выключатель, который идет к линии зарядки, в которой размещаются аккумуляторы, и генератор двигателя заряжает их обычным способом. Дешевый вольтметр на приборной панели информирует меня, когда нужно выключить зарядку.

Сделай сам — Википедия

Tento článek není dostatečně ozdrojován a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit .
Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje.

Сделай сам (DIY) (česky doslova «Udělej si sám») je druh kultury, ve které si člověk sám, tzn. Bez profesionální podpory, zhotoví užitečný výrobek, který slouží jemu nebo ostatním lidem.

---

Konkrétní problémy: neozdrojovaná tvrzení, zaměňuje se přirozený Historický vývoj a novodobé hnutí

Praktiky DIY byly lidstvu známy odpradávna.Zpočátku to byl převládající způsob vylepšování si životní úrovně a pohodlí lidí. Teprve během starověku se rozšířila řemesla a řemeslníci — специалист. V průběhu středověku, novověku a především díky průmyslové revoluci si lidé v rozvinutých kulturách, především v Evropě a v Severní Americe, zvykli výrobky a služebami služtásys spirits. №

Moderní kultura DIY se začala rozšiřovat v 50. letech v západní Evropě a Severní Americe, v 60. letech i mezi studenty vysokých škol jako forma protestu proti estetické úřni některěbí.Byla to také ale forma politického protestu proti konzumnímu způsobu života a proti praktikám některých mezinárodních korporací — Coca-Cola (nekalé obchodní praktiky dc. Jedním z hesel hnutí Udělej si sám je «Mysli globálně, jednej lokálně». ^[zdroj?] Autorství tohoto protiglobalizačního hesla je připisováno Jacquesi Ellulovi.

Ve východní Evropě kvůli panujícím totalitním společenským režimům měl tento jev dosti odlišnou podobu v tom smyslu, že:

• napomáhal zvyšovat relativně nízkou životní úroveň obyvatelstva vlastní výrobou některých druhů nedostatkového zboží, které nebylo na trhu běžně 9000 dostupné
• byl i jistou formou relaxace, seberealizace a úniku od všední reality, což se projevovalo zejména v oblasti chataření, chalupaření, zahrádkářství, trampingu, turistiky apod.
• в области культуры, что был разработан в рамках проекта vydávání tiskovin, amatérském nahrávání audiovizuálních děl, v amatérské hudební tvorbě a воспроизводить.

Tvorba typu «z nouze ctnost» была vládní nomenklaturou podporována, plerována i trestána vězením.

.