Сварить профиль: какими электродами варить 2мм, как сваривать инвертором, как правильно, электросваркой, как под 90 градусов

Содержание

Как варить профильную трубу электродом в 3 раза быстрей и не прожигать | Ручная дуговая сварка

источник яндекс картинки

Приветствую всех новичков самоучек в ручной дуговой сварке на нашем канале!

Сегодня будет достаточно важная и интересная тема не только для новичков, но и для людей с опытом в сварке- Как варить профильную трубу электродом максимально быстро и не прожигать.

Покажу вам технику сварки тонкой профильной трубы, которая увеличивает скорость самой сварки в 2-3 раза, и к тому же снижается вероятность прожогов, не верите что так можно? Тогда читайте внимательно до конца, и ваш арсенал пополнится ещё одной сварочной хитростью!

Первым делом используйте электроды, которые соответствуют диаметром свариваемой профильной трубы. Для трубы 1.5 мм берите электроды диаметром 2 мм, труба 2мм-электроды 2.5 мм, труба 3 и более мм-берите электроды диаметром 3 мм.

В нашем примере будет профильная труба 60 на 30 мм, толщина стенки 2 мм, соответственно мы будем использовать электроды с рутиловым покрытием, диаметром 2. 5 мм.

На трубе мы сделали вот такие пропилы тонким диском 0.8 мм, они будут имитировать для нас стыковое соединение в нижнем положении. Настраиваем сварочный ток по таким же пропилам, про настройку на канале есть отдельная статья, обязательно почитайте-это важно.

Как обычно происходит сварка тонких профильных труб? Как правило это будет сварка точками, так как металл тонкий, и, ведя шов сплошняком, мы быстро сделаем прожог.

Для примера первый шов мы так и сварили-точками с отрывом.

Оббили шлак, первый шов готов, это привычный классический способ сварки, все так варят. Смотрите как можно сварить этот шов намного быстрее и сплошняком.

Зажигаем электрод вначале шва, и на быстрой скорости ведём его углом вперёд по месту будущего шва-в нашем случае это пропилы в трубе. В этот момент во многих местах будущего шва набрасывается металл и это место становится местами намного толще чем сама 2х миллиметровая труба.

Вот мы и исправили саму проблему медленной сварки-малую толщину металла в месте сварки. А теперь, не останавливаясь, мы просто ведём электрод от противоположного края углом назад, теперь варить точками не обязательно, вполне возможно идти сплошняком без отрыва, соответственно скорость такой сварки будет намного выше и вероятность прожога меньше!

Вот такая хитрость! Она помогла нам не только значительно увеличить скорость сварки, но также уменьшает возможность прожигать трубу.

Есть ещё один вариант, но давайте посмотрим видео со всем этим процессом, в видео информация более подробная и наглядная.

Как сваривать профильную трубу Советы для новичков | Ручная дуговая сварка

Источник Яндекс картинки

Всех приветствую . Как сваривать профильную трубу ? Это наверное самый вопросный из всех вопросов у новичков в сварке ! В наше время профильная труба стала самым ходовым материалом для изготовления разных сварочных конструкций — как в быту , так и на производстве серьезных и габаритных изделий из металла .

Источник Яндекс картинкиИсточник Яндекс картинки

Но нам , как новичкам интересна сварка профильной трубы для своих бытовых нужд . Для дома , дачи нам необходимо сделать забор ,летний душ, туалет ,лесенку , беседку , ворота и многое другое . В чем положительные и отрицательные стороны профильной трубы ? Из хорошего — она легкая и недорогая , очень удобно делать из этого материала различные конструкции . Из отрицательного — очень тонкий материал и в быту большинство используемых труб будут толщиной 1.5 — 2 мм , редко 3мм . Поэтому новичку сразу будет непросто варить эти трубы , придется постараться и хорошо проварить и не прожечь трубу .

Источник Яндекс картинки

Поэтому постараюсь дать полезные советы , которые помогут освоить сварку профильных труб . Перво наперво семь раз отмерь и один раз отрежь . На самом деле постарайся как можно точнее измерить размер нужного куска и отрезать его точно по размерам . Поэтому старайся пользоваться теми вещами , которые дают наиболее тонкую линию разметки на металле . Забудь про мел ! Лично я также не люблю пользоваться для разметки маркером — его линия слишком толстая , пару мм будет точно , или металлическая чертилки или химический карандаш , я выбираю карандаш , много лет все размечаю синим химическим карандашом .

Источник Яндекс картинки

Совет следующий — вари электродами с рутиловым покрытием , сварка будет с частым отрывом и зажиганием , для этих целей только рутил — это самые распространенные ( по крайней мере у нас ) МР-3С , АНО-21,МОНОЛИТ. Когда отрезали и прихватили заготовку к заготовке , нужно устроить перекур ! Варить будем с отрывом , так как металл тонкий . Но и ток будем выставлять повышенный для этой толщины , обьясню — сварка оптимальным током сразу у новичка едва ли получиться , это придет со временем . На маленьком токе будет часто залипать и может непроваривать обе кромки соединяемых труб . Так что смелее побольше току , все равно варим с частым отрывом , зато наверняка будут проварены кромки труб , не бойтесь прожечь — это заваривается .

Источник Яндекс картинки

После того как прихватили заготовку , сделайте еше прихваток между первыми прихватками , можно даже наставить этих прихваток через каждые 1-2 см , еще раз повторюсь — это советы для только только начинающих , с таким количеством прихваток будел легче при сварке не прожигать метал трубы , ведь в месте прихватки толщина металла будет немалая , а таких прихваток много и сварка будет проще . По теории нужно варить на обратной полярности , то есть + на держак . Прежде чем начнешь варить основную конструкцию настрой ток и потренируйся на ненужной железяки той же толщины , начнет получаться — вари основную трубу . Еще совет — необязательно идти варить подряд , даже лучше будет делать так — поставил маленький шовчик вначале стыка — сделай следующий маленький шовчик в конце стыка . потом посередине и так можно вразбежку ( маленький шовчик — это я имею виду несколько точек подряд , выполненных с отрывом ) . Так можно делать во всех пространственных положениях сварки . Еще совет — старайся держать дугу как можно короче — короткая дуга меньше разогревает металл , чем длинная , и меньше будет брызгать металлом .

Источник Яндекс картинки

Если соединение будет тавровым , то все то же самое , только дугу нужно почти целиком направлять на основную целую трубу , а торцы отрезанной трубы захватывать дугой еле — еле , просто торец трубы махом прогорает , когда на него направляешь сварочную дугу , поэтому старайся делать это аккуратно и едва касаясь . Но тут также нужно потренироваться на ненужной железяке той же толщины с тем же примером стыка .

Источник Яндекс картинки .

Ну вот пожалуй все мои советы , для начала вполне хватит , побольше практикуйтесь на ненужных железяках , не жалейте времени и электродов , все это окупиться в будущем .

Друзья, а вот ссылки на статьи с подробным описанием сварки профильной трубы для новичков с разной степенью сварочного опыта, посмотрите, интересно.

Как варить профильную трубу электродом в 3 раза быстрей и не прожигать

Как новичку сваривать профильную трубу электродом и не прожигать. Два простых способа, плюс видео.

Сварка профильных труб со стенкой 2 мм — Страница 3 — Ручная дуговая сварка — ММA

Ну так вот. Хотя времени свободного и не много у меня сегодня было, но покопался чуток ради любопытства.

Итак, смысл в чем. Брал  профтрубу различного сечения со стенками 2 мм и 1,5 мм. Делал стыки без зазора и пускал по ним электрод в свободное плавание.

 

Угол как вы видите острый, дабы кончик электрода в ванну не лез и дуга ее не пробивала. Первый подопытный профтруба со стенкой 2мм. Но как потом оказалось я стык собрал из двойки и полторахи. Штангена под руками не было. Стал подбирать ток.

Первая дыра это от 100А тройкой ОК46.00. Следующая дыра и участок шва перед ней от 90А . От дыры и далее ток 80А, электрод тот же. 

 

С током на котором не прожигает вроде определился. С лева на право второй участок 80А. Маленький кусок шва, металл не прогрет. Первый длинный участок это варено с рук без колебаний, просто тянул на токе 100А.

Шов получился узкий и высокий, провара нет, скорость большая. Рука вихляла.

 

Пристрелка закончена. Прошел свободным полетом 10см. Вот что вышло.

Как видите в начале пока металл холодный, валик выходит высокий, а дальше ванна проседает но не проваливается на всем протяжении. Вырезаю кусок где ванна просела. Вид с зади, хороший обратный валик. Справа виден заводской шов.

 

Это лицо, это обратка.

 

Это срез. Хорошо видно что обратный валик даже больше чем высота шва с лицевой стороны. При шлифовке такой шов не ослабишь и металла снимать не много.

 

Далее те же самые манипуляции, только электрод Кисвел 6013. Верхняя профтруба 40*20 со стенкой 1.5мм. Нижняя это микс из двойки и полторашки, профтруба 100*50, торец. Опытным путем подобрал ток. В первом случае 40А, во втором 50А.

 

Вырезал для осмотра. Это 50А, стык двойки и полторашки. Провар полный, но без обратного валика.

 

 Стык полторашек, ток 40А. Провар полный, обратный валик еле заметный.

 

Итак. Из за большего тепловложения тройка на мой взгляд показала лучший результат. Шов практически плоский и после шлифовки все равно останется хорошее усиление в виде обратного валика. Двойка дает более высокий шов, а при попытке подбавить току неизменно прожигала. Ванну просадить не удалось, поскольку двойка и так на максимально комфортных токах горела. 

Как видно из опыта, возюкать электродом по металлу и выводить сложные крендельки на тонких стенках вовсе не обязательно. Этим вы только больше греете площади, увеличивая шанс провалить ванну. Крутые углы ведения электрода так же дают больше проблем чем помощи. Дуга имеет силу и лишь помогает ванне выпасть. Тройка дает более крепкий вариант стыка при данном способе. Конечно рукой сделать то же самое сложнее, но посудите сами что выходит. Аппарат при правильной настройке львиную долю работы делает сам.

Ему главное не мешать и тонкий металл не будет такой уж проблемой.

 

Ну и разумеется при стыках с зазором такие фокусы не пройдут. С двойкой сто процентов, она мало металла дает. Троечкой в отрыв и быстрее и надежнее чем двойкой!

 


Как сварить швеллер | Полезные статьи о металлопрокате

Швеллер является одним из самых универсальных и узнаваемых профилей металлопроката. Инженеры используют его, чтобы строить огромные небоскребы и обширные мосты, большинство из которых эксплуатируются на протяжении сотен лет. Название данной металлоконструкции происходит от фамилии немецкого инженера, впервые внедрившего подобную форму в строительной сфере. П-образное сечение (широкая стенка и две более узкие полки) является очень востребованным, так как способно выдерживать высокие нагрузки, а также обеспечивает плотное прилегание с другими конструкционными элементами.

Сварка

Чтобы сформировать надежный каркас для той или иной металлоконструкции, необходимо произвести сварку швеллеров между собой. Сварные швы прочны и долговечны, однако даже малейшее несоблюдение технологии варки металла может привести к деформации или разрушению всей конструкции в процессе ее эксплуатации.


Виды стыковки профиля

Тип сварки двух швеллеров подбирают в зависимости от размеров металлоконструкции, а также с учетом:

  • типа швеллеров;
  • протяженности шва;
  • толщины металла;
  • условий наложения швов;
  • устойчивости сооружения;
  • сил и нагрузок, которые будут действовать на конструкцию.

Существует несколько разновидностей соединения двух швеллеров:

  • диагональное;
  • внутрь полками;
  • смешанное;
  • наружу полками;
  • перпендикулярное.

Элементы свариваются между собой несколькими способами:

Электродуговая сварка – между электродом и соединяемыми компонентами создается электрическая дуга, которая расплавляет компоненты в области соединения. Самые надежные швы получаются при работе с электродами УОНИ. Работая с данным видом электродов, необходимо учитывать следующие требования:

  • перед использованием электрод прокаливается в специальной печи в течение 60 минут;
  • места соединений накладок и кромок очищаются от различного рода загрязнений;
  • при подготовке материала к сварке соблюдаются указания ГОСТ 5264-80;
  • сварка ведется короткой дугой средней мощности;
  • по возможности, соединения выполняются внахлест;

Конструкция, сваренная электродами УОНИ, не подлежит эксплуатации при температурах ниже чем -40 °С.


Сварка газовая – менее распространенный вид соединения профилей. Большая область нагрева в процессе работ ведет к появлению внутренних напряжений в металле, что негативно влияет на характеристики конструкции. Обычно данный тип сварки используют при порезке заготовок либо с целью устранения изъянов в готовых конструкциях.

Сварочные соединения и их виды

Сварка швеллера встык – соединение, к которому нет больших требований прочности. Сваривание профиля производится с обеих сторон. Сначала свариваются полки швеллера, затем – его более тонкие элементы. В случаях, когда шов выполняется с одной стороны, необходимо обязательно производить подварку корня шва. Торцевые кромки оформляются V- для толстого, и X-образно для тонкого края. Швеллеры, имеющие толщину полок до 12 мм, варятся под углом З0 градусов, и зазором до 3 мм – такой подход исключает появление «горки», которую впоследствии будет необходимо зачищать, что ослабит сварной шов. Сварка производится следующим образом:

  • в зависимости от толщины металла со швеллеров снимаются кромки;
  • профили стыкуются с зазором до 3 мм;
  • проводится их прихватка с шагом до 4 см;
  • если конструкция создана правильно, производится окончательная обварка двух сторон.

Сварка с накладками – тип соединения, ничем не уступающий монолиту. Используются накладки-усиления, толщина которых не должна быть меньше толщины стенки, а длина – равняться 5 ширинам профиля. Накладки могут иметь разные формы, однако наиболее распространенной является форма многоугольника (6 либо 8 углов). Стыковка двух швеллеров с использованием накладок допускает их размещение с зазором до 8 мм. Чтобы во время сварочных работ конструкция сохраняла свои параметры, вначале соединяются встык торцы швеллеров, внутренний шов зачищается, после чего приваривается усиливающая накладка. Во внутренних углах профиля варить не желательно, так как это негативно влияет на прочность конструкции.


Накладки желательно приваривать по всему контуру, что позволит исключить проникновение влаги под усиливающий лист.

Соединение «коробка» зарекомендовало себя, как метод изготовления усиленных балок. Для этого швеллеры попарно свариваются по боковым полкам в «коробки». Метод напоминает стыковой, при этом производится либо вообще без зазоров, либо с минимальным отступом.

Швеллеры укладываются в горизонтальное положение и скрепляются струбцинами. Варить начинают от середины к краям, после проведения работ швы не зачищаются, чтобы не снизить их прочности. Если горизонтальное размещение невозможно или балки будут использоваться в ответственных конструкциях, сваренные встык профили усиливают накладками.

Смещенная сварка – для соединения швеллеров, имеющих разные геометрические размеры. Производится одновременно несколькими сварщиками вначале встык, а в углах – от краев к середине.

как сварить каркас и крепить профнастил


В частном доме или коттедже, особенно, когда в основном строении не предусмотрена кладовка, без сарая на участке обойтись тяжело. Эта небольшая хозпостройка экономит много места и позволяет хранить внутри различные предметы и продукты питания. Сегодня речь пойдет о том, как установить сарай из профильной трубы своими руками. Это легкое каркасное сооружение, которое можно установить дома за пару дней. Так же будет рассказано о его преимуществах и минусах, а также об установке.

Металлическая профильная труба в качестве основного материала каркаса Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какие конструкции можно сделать из металлопрофиля

В зависимости от поставленных задач вы можете реализовать разные конструкции, отличающиеся сложностью постройки, материалоемкостью, формой основных элементов и прочим. Выделить можно следующие типы:

  • Коробка прямоугольной формы с внешней обшивкой и без утепления – такое сооружение подойдет, если сарай нужно поставить максимально быстро и в нем не планируется хранить ничего кроме садового инвентаря и других предметов, не боящихся жары и холода.
Скелет каркасного сарая из профильной трубы
  • Конструкцию можно усложнить, добавив внутрь перегородки, и разделив внутреннее пространство на отсеки под хранение разных вещей. Тут усложняется только строение каркаса, возрастает расход материала. По времени ставить его не намного дольше.
  • Оба названные выше варианта можно сделать еще с большей функциональностью. Для этого нужно добавить внутреннюю отделку любыми листовыми материалами, и установить внутрь каркаса утеплитель – минеральную вату или пенополистирол. По цене такой сарай будет выходить уже минимум в два раза дороже, так как добавляются статьи расходов на внутреннюю отделку и утепление. Зато такое сооружение подойдет для хранения домашних заготовок, свежих овощей и других продуктов. Зимой конструкция, если все правильно сделано, не будет промерзать.
  • Еще более продвинутым решением будет сарай с окнами. Тут и на сами окна тратиться придется и на их установку. Зато внутри будет больше света и появится возможность оперативно проветривать помещение.
Такой сарай будет продуваться всеми ветрами

Еще один важный момент, влияющий на скорость строительства и эксплуатационные характеристики постройки – это тип основания. Для металлокаркаса подойдут следующие:

  1. Грунтовые полы – ни в коем случае нельзя использовать с утепляемыми конструкциями, так как нивелируется утепление поступлением холода снизу. Подойдут они для самых простых временных конструкций.
  2. Деревянный настил – Здесь нужно смотреть на конструкцию пола. Если он будет двухслойным (дно и крышка), то внутрь между лагами можно уложить теплоизолятор. Такой пол подойдет для утепляемой конструкции. Если же предусматривается только настил, то разницы с земляным полом существенной не будет, разве что внутри сарая будет чище.
  3. Бетонное основание – самый капитальный вариант поля для сарая. Применять его нужно для самых габаритных и утепленных конструкций. В плане материалоемкости, цене и сложности изготовления этот пол опережает предыдущие аналоги.
Интересно знать! Бетонные полы с каркасными сараями сочетают редко. Самый распространенное сочетание – это деревянный настил и его аналоги (фанера, ОСП, ДСП и другие). Изнутри хозяйственная постройка разделена на две части перегородкой – мастерская и поленница

Тип крыши для каркаса из металлопрофиля

Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:

Вид крыши, фото:Описание:
Самое простое конструкционное решение – плоская крыша. При этом на сарай для дачи не уходит лишнего материала на стены, для организации ската (все можно сделать под стандартные размеры купленного листового материала обшивки), и будет небольшая экономия на кровельном материале. Оправдан ли такой подход, каждый решает сам, но стоит учесть следующее:
  • Крыша без уклона, из-за чего дождевая вода будет плохо стекать, а при появлении деформаций поверхности (что случится обязательно со временем) и вовсе буде застаиваться.
  • Зимой снег будет скапливаться на такой поверхности в больших количествах, что существенно увеличивает нагрузку на каркас сарая из профильной трубы, вызывая деформации.
  • Плоские крыши чаше остальных протекают, поэтому хранить внутри вещи, боящиеся влаги, не стоит.
Намного лучше показывает себя односкатная крыша. За счет уклона можно организовать качественный сток воды в нужном направлении. Конструкция такой кровли не многим сложнее, правда, тяжелее обшивать стены сарая – остается много обрезков, материал стыкуется и подрезается под углом.

Косвенным недостатком можно также назвать не очень красивый вид, но к облику сараев люди относятся не очень критично. Подробнее о строительстве сарай с односкатной крышей можете узнать по ссылке.

Самый надежный, эстетичный и практичный вариант для каркасного сарая – это крыша с двумя скатами. Можно выбрать любой угол наклона, при этом расход материала возрастает незначительно. Плюс и в упрощении процесса обшивки стен.

Конструктивно такая крыша выглядит более сложным решением, но из металлического профиля ее ставить не так трудно, как кажется.

При организации водостока с крыши потребуется установить больше ливневых каналов, хотя многие этими элементами на сараях пренебрегают.

Арочный вариант крыши для металлического сарая самый трудный в исполнении. Он требует специального инструмента для сгибания труб по дуге, и опыта по обращению с ним. С технической точки зрения такой сарай уступает скатным решениям по следующим причинам:
  • Если обшивать его профилированным листом, придется ориентировать его бороздами поперечно форме арки, как показано на фото слева. Это говорит о том, что ни снег, ни вода не будут нормально стекать.
  • Вода с такой крыши будет уходить только, испаряясь. В результате быстрее будет изнашиваться полимерное покрытие листа, с большей вероятностью появятся течи.
  • Если взять любой другой жесткий кровельный материал, то возникнут проблемы по установке. Мягкая кровля дороже и под нее нужно твердое сплошное основание, а это большой перерасход материала.
  • Можно, как вариант, использовать поликарбонат, но он уступает металлу в прочности и может быть поврежден градом. К тому же материал этот пропускает солнечный свет, что может быть вредно для сохранности определенной категории продуктов.

Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.

Вернуться к оглавлению

Какими преимуществами и недостатками обладает конструкция из металлической трубы

Как и любые решения, каркасы сарая из профильной трубы имеют ряд положительных и отрицательных характеристик.

Конструкция без фундамента

Начнем с перечисления первых:

  • Итак, профилированная труба не занимает много места и стоит не очень дорого. Ее не потребуется много, найдется она в продаже в любом населенном пункте, а для доставки достаточно нанять грузовую «Газель».
  • Сама конструкция имеет небольшой вес, при желании ее возможно сделать мобильной и переносить с помощью подъемной техники.
  • Соединения деталей конструкции выполняется сваркой, что придает каркасу прочности и устойчивости при условии правильного его построения. Металл легко переносит механические нагрузки.
  • Конструкция из металлопрофиля может обшиваться любыми листовыми материалами, которые допускаются эксплуатировать на улице. Сам металл оказывается закрытой обшивкой, которая буде защищать его от вредной влаги и ультрафиолета. Оставшиеся на открытом воздухе части покрываются грунтами и красками. Все это говорит о долгой сохранности металла и большом сроке службы строения.
Каркасный сарай на бетонном основании
  • Следующее достоинство касается всех каркасных конструкций. Мастера могут собирать из деталей строения разной сложности. Легко увеличить размеры, установить перегородки, добавить окна и двери.
  • Металлический каркас можно комбинировать с деревянным для упрощения монтажа определенных видов отделочных материалов.

Теперь давайте пробежимся по недостаткам:

  • Работать с металлом нужно уметь. Основной инструмент для этого – сварочный аппарат, с которым обращаться умеют далеко не все.
  • Металлические трубы намного сложнее обшивать, чем деревянный брус. В качестве крепежа используются саморезы по металлу, с буром на конце — то есть материал сначала сверлится, а потом уже происходит фиксация. Таким способом проще всего монтировать тонкостенную обшивку, например профлист, а вот с тем же ОСП придется повозиться. Оба материала необходимо предварительно просверлить сверлом по металлу, и только после этого вкрутить саморез. Требуется два инструмента, их постоянная смена и необходимость надежно удерживать лист, пока не будут сделаны первые точки фиксации.
Обшивка и утепление сарая – с деревом работать намного проще
  • Еще один важный недостаток – это высокая теплопроводность материала. Даже если вы утеплите строение изнутри, сами стойки буту интенсивно отдавать тепло наружу, становясь мостиками холода. Эффект будет проявляться еще сильнее, если отделка сарая тоже металлическая. Чтобы избавиться от такой неприятности, перед креплением облицовки, трубы можно обклеить тонкой подложкой из-под ламината, либо предварительно наносить на них слой монтажной пены. Последнее решение не очень эффективное, так как материал будет почти полностью выдавлен при затягивании крепежа.
  • Обшитые профлистом сараи за счет формы материала получаются продуваемыми конструкциями. Чтобы этого избежать с торцов на металлические трубы наносится слой монтажной пены.

Деревянные каркасы более теплые, но их использование тоже связано с рядом трудностей.

Подводя общий итог, скажем, что конструкция такая весьма неплохая, но если сарай нужен для хранения продуктов, будет лучше предпочесть другие материалы. Утеплить серьезно металл не получится, так как стенки конструкций получаются очень тонкими, поэтому промерзание всегда возможно.

Советуем посмотреть обзорное видео о надежности хозпостройки из профиля.

Вернуться к оглавлению

Строительство сарая из металлической трубы

Теперь рассмотрим процесс поэтапного возведения сначала каркаса, а потом его правильной обшивки.

Фундамент строения

Начнем с основного – фундамента. Как уже говорили, его может не быть совсем, но такие конструкции серьезными не назовешь, поэтому давайте подходить к работе более ответственно. Под легкий сарай можно сделать следующие виды фундамента.

Плитный фундамент

Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.

Ровный плитный фундамент из железобетона

Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.

Опалубка для утепленного плитного фундамента

Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.

Заливка бетона в опалубку

Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.

Соотношение компонентов для бетонного раствора разных марок

На такое основание можно смело ставить и более тяжелые конструкции – из пеноблоков и даже кирпича.

Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.

Столбчатый фундамент

Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.

Свайный фундамент

Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.

Интересно знать! Фундамент ТИСЭ считается сваей, но устанавливается он практически как и столбчатый.

Виды свайных фундаментов
  1. Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
  2. Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
  3. Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
  4. Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.

Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.

Однозначно лучшим решением под сарай из металлической трубы будут винтовые металлические сваи.

Металлическая винтовая свая

Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.

Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.

Подготовка чертежа 

В качестве основы можете выбрать подходящий проект сарая из профильной трубы с размерами из предложенных ниже вариантов.

Для расчета профильной трубы воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте.

При составлении чертежа и схемы, стоит учитывать следующие моменты:

  • Для упрощения отделки ориентируйтесь по габаритам выбранного для этих целей материала. Если его подрезать легко, то можно в качестве ориентира взять утеплитель.
  • Расстояние между стойками не делайте больше 60 см.
  • Если будет утепление, не нужно делать много косых перемычек для укрепления конструкции, так как они усложнят работу. Замените их вертикальными – результат все равно будет отличным.
  • Горизонтальных жил должно быть не менее трех на 2 м высоты каркаса.
  • Проемы под двери и окна делайте с запасом по 2-3 см с каждой стороны.
  • Сразу предусмотрите точки захода коммуникаций, если они будут.
  • Спроектируйте приточные и вытяжные вентиляционные каналы.
  • Определите способ утепления крыши – будет ли использовано горизонтальные перекрытие, или изолироваться будут непосредственно скаты.

Читайте на нашем сайте: как самостоятельно сделать чертеж и проект хозблока.

Сборка каркаса и обшивка

Работа включает в себя следующие шаги:

  1. Вне зависимости от типа фундамента, у конструкции будет нижняя обвязка, представляющая собой соединенные в прямоугольник четыре отрезка трубы. Если конструкция будет в воздухе на точечных опорах, этот элемент должен быть сечением не меньше 70-40 мм, при толщине стали в 4 мм. Тут, прежде всего, смотрят на расстояние между опорами.

    Каркас для сарая из профильной трубы – установка обвязки

  2. Углы полученного контура должны соответствовать 90 градусам. В выставлении поможет столярный угольник.
  3. Далее ставятся 4 угловых стойки. Они выравниваются по вертикальному уровню с двух сторон. В работе не обойтись без помощника, который временно будет удерживать столб до его фиксации. При выполнении сварного соединения сначала деталь прихватывают точечно, затем перепроверяется ее положение и, если все в порядке, доваривается остальная часть.

    Установка угловых столбов

  4. Третьей основной частью каркаса является верхняя обвязка. Она укрепит столбы и создаст надежную опору для кровли. Мастер может сразу задавать форму конструкции, выводя ее под форму крыши – на представленном фото сформирован небольшой уклон под односкатную конструкцию.
  5. Затем на стенах, где будут отсутствовать дверные проемы, навариваются горизонтальные перемычки. Они не должны выходить за плоскость стоек. В отдельных конструкциях их можно установить изнутри, тогда наружные стойки останутся незакрытыми облицовкой.

    Верхняя обвязка и горизонтальные перемычки

  6. Мастера продолжили формировать основание крыши. Видно, что добавились две перемычки спереди и сзади и центральный опорный элемент – этого будет достаточно, чтобы держать вес профилированного листа.

    Основа под кровельный материал сарая из профильной трубы и профнастила

  7. Далее устанавливаются основные вертикали, формирующие откосы дверного проема. На фото всего одна штука, а вторую будет заменять угловая стойка. Такое расположение не подойдет для отдельных дверей, так как придется нашить узкую полоску металла на трубу – реализуемо, но неудобно и некрасиво.

    Основная вертикаль и остальные перемычки

  8. В рассматриваемом случае мастера решили сделать двери из того же материала. Следующим этапом стало создание ее каркаса. Устанавливается он на мощные петли, внутри рамы также делается горизонтальная перемычка для усиления. Со свободной стороны наваривается коробка для врезки замка с ручкой или петли.

    Монтаж дверного каркаса

  9. Далее каркас обшивается профлистом. Используется для этого специальный саморез по металлу с прорезиненной шайбой. Головка такого самореза шестигранная. Режется материал болгаркой с кругом по металлу.
Обшивка каркаса профилированным листом

Перед установкой обшивки рекомендуется все сварные швы зашлифовать, затем нанести грунт-эмаль для создания декоративно-защитного слоя.

Если конструкция будет изнутри утепляться, стыки листов рекомендуется аккуратно запенить. О прочих мерах для создания более теплого сарая было написано выше.

На нашем сайте можете узнать о строительстве деревянного сарая и из пеноблоков.

Вернуться к оглавлению

Видео: как построить сарай из профильных труб своими руками

Вернуться к оглавлению

Заключение 

Как видите, никаких сложностей со сборкой каркаса не возникает. Если иметь на руках чертеж и пользоваться правильно сварочным аппаратом, сделать сарай из профильной трубы будет под силу многим.

Как сварить мутный тройной IPA

Адам Роббинс из Reuben’s Brews рассказал журналу Craft Beer & Brewing, как сварить плотный, мутный тройной IPA. Что особенно примечательно, главное оружие напитка — отнюдь не хмель.

Самый популярный мутный IPA пивоварни Reuben’s Brews — не середнячок: крепость тройного IPA Triple Crush — 10%. Сорт завоевал целый ряд наград, среди которых две золотые медали на Открытом чемпионате США в 2019 и 2018 годах. Последние партии Triple Crush были распроданы менее чем за час после релиза.

Каждый раз, начиная работать с новым рецептом, необходимо чётко обозначать ключевые особенности стиля —выбрать те характеристики, на основе которых будет составляться рецепт.

Создавая свой мягкий, ароматный, мутный трипл-IPA, Reuben’s Brews опиралась на следующие ключевые характеристики.

Правильные, активные дрожжи

Очень часто ключевые особенности, влияющие на успех напитка, неочевидны. Эфирный профиль, устойчивая мутность и мягкое ощущение во рту, объединяющие все хорошие мутные индиа пейл-эли, сильно зависят от выбранного штамма дрожжей. Reuben’s Brews остановила свой выбор на London III.

Находясь в среде с высоким содержанием алкоголя, дрожжи испытывают огромный стресс. Поэтому для эффективного сбраживания тройного IPA нужно запастись достаточным количеством свежих дрожжей, в идеале собранных из свежего стартера или из менее крепкого пива. Жизнеспособность и активность дрожжей — залог эффективного и полного сбраживания.

Питкость

Следующий важный параметр — конечная плотность напитка. Пиво должно сбродить до такой конечной плотности, чтобы оно было питким — оно не должно быть слишком сладким. Высокое содержание алкоголя добавляет пиву тела, поэтому в подобных стилях не всегда просто нащупать баланс. Чтобы решить проблему, удерживается относительно низкая температура затирания — 64 °C, и добавляется кукурузный сироп, позволяющий повысить крепость без повышения плотности.

Хмель

Важно заметить, что хмель занимает лишь третье место в списке ключевых характеристик. Команда Reuben’s Brews уверена, что правильно подобранные дрожжи, их активность и управление аттенюацией — важнейшие факторы, влияющие на успех тройного IPA. Чем выше крепость, тем прочнее солодовая основа, способная выдержать большую интенсивность хмеля и сбалансировать её за счёт большей сладости. Следовательно, для создания более заметного хмелевого профиля допускается повышение количества применяемого хмеля. Для сухого охмеления тройных IPA Reuben’s Brews использует более 20 г на литр.

При таком сильном охмелении есть риск возникновения хоп-бёрна. Чтобы не допустить хмелевого жжения, Reuben’s увеличила время холодной выдержки.

Что касается выбора хмеля, то при таком сильном сухом охмелении практически у любого сорта хватит масел, чтобы создать стабильную полифенольную мутность. В основе стиля лежат насыщенный вкус тропических фруктов и мягкий, округлый хмелевой профиль, сочетающий в себе мягкое ощущение во рту и легкую горечь. Выбранный хмель не должен выпадать из общей концепции.

Отдельно стоит обсудить изомеризацию. Исходя из лабораторных испытаний Reuben’s Brews, одно только сухое охмеление дает 25 IBU горечи. А поскольку конечная цель — 50 IBU, при охмелении во время варки горечь может быть увеличена не более чем на 25 IBU. Следовательно, чтобы избежать изомеризации при внесении большого количества хмеля в вирпул, температура сусла должна быть невысокой. При относительно непродолжительном охмелении в вирпуле, добавление хмеля после отключения огня придаёт около 50% от общей горечи Triple Crush.  

Рецепт Reuben’s Triple Crush

Размер партии: 21 литр

Эффективность: 75%

Начальная плотность: 1,092

Конечная плотность: 1,016

Горечь: 50 IBU

Крепость: 10%

Солод:

6,4 кг немецкого солода пилс;

567 г овсяных хлопьев;

340 г белого пшеничного солода;

227 г пшеничных хлопьев;

57 г карамельного солода.

График охмеления и внесения дополнительных ингредиентов:

454 г кукурузного сахара через 10 минут;

57 г Citra [13% альфа-кислот] после отключения огня;

197 г Citra [13% альфа-кислот] на сухое охмеление.

Дрожжи:

Wyeast 1318 London Ale III, Omega OYL-011 British Ale V, Imperial A38 Juice или похожие.

Инструкция:

Отрегулируйте профиль воды, чтобы обеспечить кислотность затора на уровне 5,3 pH и соотношение хлоридов и сульфатов в пропорции 3:1. Затирайте в течение 60 минут при температуре 64 °C. Промойте дробину и по мере необходимости долейте воды, чтобы получить 22,7 литра сусла или больше, если влага испаряется слишком быстро. Кипятите в течение 60 минут. Добавьте кукурузный сироп и хмель по графику.

После кипячения остудите сусло до 19 °C и внесите щедрую порцию дрожжей. Сбраживайте при температуре 21 °C. После завершения первичного брожения на трое суток добавьте хмель. Выдержите диацетиловую паузу. Резко снизьте температуру до 3°C, выдерживайте не менее семи дней. Карбонизируйте и разлейте в бутылки.

Профиль компании – ООО «Фендо Ру»

ООО «ФЕНДО РУ» является эксклюзивным дистрибьютором Компании «Pipelife Czech» – чешского производителя полипропиленовых инженерных систем водоснабжения и отопления INSTAPLAST на территории России и стран СНГ с декабря 2018 года.

В 1989 г. с помощью Wienerberger (Австрия) и Solvay (компания, работающая в химической отрасли, из Бельгии) была основана PipeLife. Компания Wienerberger является лидером на мировом рынке стройматериалов ещё с 1918 г. Их штаб-квартира расположена в австрийской столице – городе Вена. В наши дни группа концерна включает 27 заводов, которые находятся по всему миру (всего 26 стран). В 2013 г. Wienerberger осуществил продажи на 869 миллионов евро.
Персонал организации PipeLife насчитывает 2638 специалистов. Она появилась на рынке в 1994 г. и является частью корпорации PipeLife International. Спустя 15 лет, в 2009 г. произошло слияние PipeLife и Instaplast.
Годом основания Instaplast является 1990 г. Это первый чешский производитель труб, выполненных из полипропилена, для сетей отопления и осуществляющих подачу воды. Они были среди первых, кто начал выпускать в Чехии полипропиленовые фитинги, а также трубы, используемые в указанных выше системах. Также их применяют для перемещения находящегося под давлением воздуха и различных химических элементов, поскольку материал обладает устойчивостью к ним.
Продукция, выпускаемая этим производителем, может использоваться для сооружения трубопроводных, (подающих горячую, а также питьевую воду), отопительных и кондиционных систем. Благодаря особым свойствам этих труб, такую систему можно устанавливать и для подачи прочих веществ. Качество материалов тщательно контролируется в собственной лаборатории компании.
Через трубы может перемещаться сжатый воздух либо иные вещества (из газа или жидкие), если полипропиленовый материал обладает устойчивостью к этим средам (выяснить это можно, изучив таблицу устойчивости, которую вы сможете попросить у менеджера, либо через наш технический каталог). Следует учитывать, что система не может быть использована для транспортировки отдельных концентрированных нефтепродуктов.

Завод Запы
Завод Отроковице
Дистрибьютор, МО, г.Одинцово

Как сварить трубы Pipelife PP-R Instaplast

Система PP-R – пластиковая трубопроводная система для питьевой, холодной и горячей воды, также пригодная для распределения сжатого воздуха. Как правильно сварить эту трубу, вы увидите видео ниже.

Как сваривать трубы STABI BETA из Pipelife PP-R Instaplast

Трубы STABI BETA представляют собой многослойные трубы с алюминиевой фольгой. Внутренний слой трубы выполнен из материала PP-RCT, который обеспечивает более высокую эксплуатационную безопасность и позволяет использовать трубы для приложений с более высоким давлением и температурой. Видео покажет вам, как приступить к сварке этой системы трубопроводов.

Уникальная углеродная технология в системе трубопроводов PP-R

Уникальная углеродная технология в системе трубопроводов PP-R.