инструкция по изготовлению своими руками
Термофен для пайки иногда является просто незаменимым помощником в домашнем хозяйстве. При помощи этого фена можно своими руками выполнить ряд различных работ в любых сферах деятельности. Фен дает возможность спаивать линолеум, пленки, микросхемы и является незаменимым оборудованием при других видах работ.На сегодняшний день предлагается огромное количество моделей, которые отвечают все высоким требованиям и нормам. Эти профессиональные фены на многое способны. Но их цена довольно высокая, и потому термофен для пайки, изготовленный своими руками, для большинства людей выглядит гораздо предпочтительней.
Конструкция термофена
Термофен относится к устройствам для спайки легкоплавких материалов при помощи горячей струи воздуха. Помимо своей главной функции пайки материалов, это устройство может применяться для тепловой обработки материалов с иной целью, к примеру, для удаления краски или нагрева изделия, к примеру, трубы во время изгиба.
Конструкция термофена имеет корпус с высокой термостойкостью, устройства для нагнетания воздушного потока и нагревательного элемента. Воздух в фене разогревается до 600-750 градусов. Для обеспечения этого прогрева мощность нагревательной части обязана составлять свыше 1,7 кВт. Немаловажным элементом промышленных термофенов является возможность регулирования температуры, чаще всего она ступенчатая, 350 и 550 С. Температуру, которая доходит до поверхности спаиваемых материалов, можно отрегулировать и расстоянием от сопла фена до материала. Основное количество фенов настраивается таким образом, что при отдалении устройства на 6-7 см от материала, температура воздушного потока уменьшается в 2 раза.
Сегодня эти фены широко используются для удаления старой краски, что особенно актуально для деревянных поверхностей. В данном случае необходима максимальная температура воздушного потока, не меньше 550 С. При этом нагреве краска становится эластичной и отходит от дерева.
Сегодня имеет спрос искусственное старение покрытий из дерева. Термофен великолепно справляется с данной задачей при температуре 550 градусов и расстоянии сопла устройства на 1 см и от материала. Прогретый воздух (на нижнем уровне регулировки) применяется для сушки покрытий.
Особенности изготовления термофена своими руками
Главное требование для самодельного термофена можно обозначить таким образом: фен обязан создать горячий воздушный поток с температурой не менее 850С с мощностью нагревательного элемента не меньше 2,6 кВт. Помимо этого, все элементы этого фена обязаны быть недорогими и доступными. Простые бытовые фены не отвечают данному требованию ни по мощности, ни по температуре.Чаще всего конструкция выбирается двух видов:
- Ручной термофен.
- Стационарный термофен.
Стационарный фен легче сделать, потому что не ограничиваются размеры устройства и не нужно думать о температуре на рукояти. Но в данном варианте фен (в этом случае некая разновидность паяльника) фиксируется неподвижно, а передвигать необходимо деталь.
Это обстоятельство значительно усложняет пайку. Наиболее перспективна, хоть и сложнее, мобильная ручная конструкция, она должна быть небольшой и позволять удерживать ее голыми руками.
Один из главных вопросов – нагревательный элемент. В бытовых устройствах (паяльник, фены) нагреватели по мощности не подходят. Необходимый нагревательный элемент нужно изготавливать своими руками из нихромовой проволоки сечением 0,4-0,8 мм. Нихром большего сечения способен создать большую мощность, но добиться при этом необходимой температуры будет намного трудней. Для компактного расположения нагревательного элемента из проволоки нужно будет сделать спираль диаметром 4-8 миллиметра.
Спираль должна располагаться на каком-то основании в виде цилиндра (в форме полого конуса или трубки) из материала, который имеет высокую термическую стойкость. В этом случае тяжело обойтись без кварцевых или фарфора элементов. Это основание можно найти в нерабочих бытовых фенах, однако рекомендуется применять кварцевый изолятор для прожекторов галогенной трубчатой лампы с мощностью 2,3-2,6 кВт.
Если найти такую нерабочую лампу, то этот элемент самодельного термофена обойдется вам бесплатно.
В роли нагнетающего элемента потребуется стандартный вентилятор небольших габаритов. Во время сборки фена своими руками эта часть обойдется вам дороже всего. Нагнетатель можно извлечь из какого-либо мощного домашнего фена. Из бытовых вентиляторов можно посоветовать модель BAKU 8032 с мощностью 30 литров в минуту. Этот вентилятор работает от электросети 220 Вольт и имеет мощность около 420 Ватт.
Самый дешевый и простой вариант, который сможет удовлетворить всем требованиям, это небольшой компрессор для аквариумных рыбок. Его нужно ставить с ресивером, то есть, с воздушным накопителем. Для этого подходит любая маленькая пластиковая бутылочка, так как в районе ее установки нагрева не происходит, а горячий воздушный поток направляется в другую сторону. Да и непосредственно воздушный нагнетатель не подвержен термическому действию.
В изготовлении корпуса фена возможны несколько вариантов:
- Использовать материал с повышенной термоизоляцией, к примеру, керамику либо фарфор, но это вызовет значительное удорожание и усложнение конструкции.
- Использовать надежную термоизоляцию канала распределения нагревательного элемента и горячего потока. В данном случае материал корпуса не подвержен температурному действию, за исключением участка, который прилегает к соплу фена.
В роли главной части корпуса (в том числе и ручки) можно выбрать корпус от любого ненужного бытового фена больших размеров (чем старше год изготовления, тем лучше). Носик корпуса, то есть место сопла, нужно сделать из термоизоляционного материала, который сам сможет выдержать температуру около 800С и в это же время изолирует остальные участки корпуса от действия этой температуры. Само сопло термофена необходимо выполнить металлическим, чтобы учитывать вероятные соприкосновения с расплавами во время пайки.
Термическая изоляция может отлично обеспечиться кварцевыми элементами (трубки, пластины), слюдой, стекловолокном или стеклом, фарфором, керамикой и так далее. Во время изготовления фена будет необходим специальный термоустойчивый клей.
В конструкции фена для пайки своими руками необходимо предусмотреть:
- пусковой включатель;
- механизм возможности регулировки скорости воздушного потока и температуры (мощности) нагревательного элемента.
Для чего обязаны быть установлены плавные регуляторы – реостаты. Систему регулирования мощности можно использовать от ненужных бытовых электроприборов, если данные элементы еще находятся в исправном состоянии. В роли пускового включателя можно установить клавишный либо кнопочный механизм.
Сборка термофена своими руками
Главное предназначение термофена – это спайка материалов. Такие материалы, как каучук, линолеум, ПВХ-пленка, спаиваются с помощью наполнения сварного шва сплавом присадочного жгута, этого можно достичь горячим воздушным потоком. Расплавление жгута происходит с помощью его нагрева до 350С. Такой способ является основным во время пайки линолеума при настиле на пол. Термофен значительно упрощает задачу изгибания пластиковых труб, листов и профилей.
Прогрев при изгибе пластика обеспечивается в диапазоне температур 350-450С на пониженной скорости воздушного потока. Нагрев пластика обязан происходить постепенно и медленно.Сборка термофена своими руками начинается с создания спирали нагревательной части. Спираль накручивается на стальную проволоку сечением 4-7 мм с натяжкой. Спираль желательно наматывать проволокой из фехраля или нихрома сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали высчитывается с учетом условия, что ее электрическое сопротивление будет составлять приблизительно 75-95 Ом.
Спираль обматывают на трубчатое основание от галогенной лампы для прожектора или паяльника (к примеру, паяльник ЭПСН100). Витки спирали укладывают равномерно по все площади основания с небольшим зазором (контакт витков друг с другом недопустим). Сверху уложенной спирали закрепляется слой из асбеста или с натяжной наматывается слой стекловолокна. Данный слой лучше всего закрепить термоустойчивым клеевым составом. После на слой клея одевается термоизоляционная трубка (кварцевое стекло, керамика, фарфор и так далее).
Концы спирали нужно вывести наружу. При этом торцы нагревательного элемента и участки вывода лучше всего обработать термоустойчивым клеем.Собранный нагревательный элемент устанавливается во внутренний канал корпуса термофена. Но предварительно нужно место установки проложить кварцевыми пластинами, слюдой или асбестом, для дополнительной термоизоляции. Выходы спирали, с помощью винтового крепления, соединяются с проводом электрического питания. Этот электропровод обязан иметь теплостойкую изоляцию – волокнистую изоляцию либо фторопласт. Провод нужно проложить через пусковой включатель и реостат для регулирования напряжения, которое подается на спираль.
В обратной части корпуса закрепляется воздушный нагнетатель четко соосно с отверстием нагревательного элемента. Если компрессор или нагнетательный элемент не может поместиться в корпусе, то его можно зафиксировать снаружи торца корпуса. В данном случае к нему нужно присоединить направляющую трубке для потока воздуха.
Данная трубка обязана проходить к нагревательному элементу изнутри корпуса и устанавливаться четко соосно его каналу.
От нагнетателя выводятся провода для электрического питания, которые подсоединяются с проводом для нагревателя таким образом, чтобы включатель одновременно мог управлять питанием двух элементов. Реостат регулировки воздушного потока необходимо ввести в цепь электропровода для нагнетателя – его работа не зависит от включения нагревателя.
Электропровод питания выводится наружу внизу рукояти корпуса, а клавиша или кнопка включателя и рычаги реостатов крепятся в удобном вам месте с наружно стороны корпуса. После половинки корпуса соединяются и крепятся между собой. Монтируется концевая часть из термоизоляционного материала в форме конуса или цилиндра. Крепится металлическое сопло. В конструкции лучше всего предусмотреть сменные сопла с различным выходным диаметром.
Принцип работы термофена
Фен для пайки своими руками работает таким образом.
Во время нажатия на спусковую кнопку включается нагреватель и вентилятор. Нагретый воздух узким потоком перемещается в необходимую точку. При достижении установленной температуры, воздушный поток расплавляет флюс и припой, а также нагревает соединяемые детали. Таким образом, происходит спайка деталей.
Пайка микросхем
Если есть желание применить фен в роли паяльника небольших деталей, к примеру, микросхем, то температуру воздушного потока необходимо повысить до 750-800С. Прогретый воздух обязан расплавить припой и в тоже время раскалить металл спаиваемой детали практически докрасна. Воздушный поток обязан иметь узконаправленную форму. Для этого термофена мощность нагревательной части нужно повысить до 2,3-2,6 кВт.В значительной мере увеличивается требование к термической устойчивости материала корпуса аппарата, а рукоять при этом обязана иметь температуру, которая комфортна для рук человека, чтобы пайка не превратилась в муку. В некоторых конструкциях фенов для удобства эксплуатации и в роли дополнительной тепловой защиты устанавливается резиновое покрытие рукояти.
Инструмент для сборки термофена
Во время изготовления фена своими руками будет необходим такой инструмент:
- лобзик;
- ножницы;
- плоскогубцы;
- ножовка по металлу;
- электрическая дрель;
- тиски;
- кисточка;
- отвертка;
- штангенциркуль;
- паяльник;
- метчики;
- плашки;
- омметр;
- тестер.
Термофен сможет помочь во многих работах, которые связаны с пайкой микросхем и маленьких деталей. При помощи его можно спаять линолеум, полимерные пленки и сделать еще множество полезных дел. Термофен можно собрать своими руками с небольшими затратами.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Инструкция по сборке термофена своими руками – делаем простой паяльный фен
Идея сделать термофен родилась, когда мне понадобилось убрать с поверхности монтажные крепления.
Время изготовления фена для пайки микросхем своими руками заняло примерно два часа, включая фотографирование.
Шаг 1: Необходимые материалы
Вам понадобятся:
- паяльник
- трубка силиконовая в аквариум
- насос для аквариума
- металлическая мочалка для посуды
- набор ручек
- отвертка
- ножницы
- гравер
Силиконовые трубки часто используются на подачи топлива в авиамоделизме, они недорогие и их легко приобрести в хоббийном магазине или в интернете.
Шаг 2: Разбираем паяльник
Когда вы разберете паяльник, у вас будут следующие компоненты: ручка, резистивный нагреватель и защитный кожух нагревателя. Наконечника на фото нет, в правом нижнем углу показана гайка, которая держит его.
Шаг 3: Делаем теплообменник
Чтобы эффективно нагревать поток воздуха, нужно увеличить площадь теплообмена. Я хотел сделать теплообменник из меди, так как он был бы эффективней, но в продаже есть только металлические мочалки из нержавеющей стали.
Примечание: нержавеющая сталь может воспламениться, если есть возможность, используйте медные полоски.
Шаг 4: Делаем подачу воздуха через трубку
Просто протолкните конец силиконовой трубки в конец нагревательного элемента. На фотографии не видно, но я загерметизировал соединение трубки и нагревателя с помощью кусочка этой же трубки и суперклея. Это пришлось сделать потому, что через щель выходил воздух и дым (хотя я так и понял, что там дымило).
Шаг 5: Вставляем трубку в ручку паяльника
Рядом с верхушкой ручки гравером сделайте отверстие.
На фото показано, как я вставил трубку в сделанное отверстие. Напор воздуха можно уменьшить, просто немного пережимая трубку.
Шаг 6: Соединяем насос и силиконовую трубку
На фото показано, как сделано соединение силиконовой трубки и трубки от аквариумного насоса.
Я просто снял колпачок с шариковой ручки, надел его широким концом на аквариумную трубку, а на узкий конец надел силиконовую трубку, закрепив суперклеем. У использованного колпачка от ручки достаточно широкое отверстие для стержня. Если у вашего колпачка отверстие слишком узкое, его можно расширить гравером.
На фотографии показан результат после сборки, теперь вашему термовоздушному паяльнику не хватает только сопла. Его делаем из еще одного колпачка от авторучки с помощью отрезного диска для гравера.
Шаг 7: Делаем сопло
На фото – разрезанный на две части колпачок авторучки. Суть в том, чтобы сделать большее отверстие колпачка немного больше, чем отверстие гайки, закрепляющей наконечник. Таким образом, сопло будет надеваться на наконечник паяльника и закрепляться навернутой на его узкий конец гайкой.
Шаг 8: Собираем паяльник
На фото – результат собранного самодельного паяльного фена. Сопло из обрезанного колпачка подошло просто отлично (рекомендую брать колпачок именно от ручки, так как у колпачков от механических карандашей слишком маленько отверстие для стержня).
Шаг 9: Результаты
На схемах показаны диоды, снятые с поврежденной сетевой карты. Воздушный паяльник сработал на отлично. Этот паяльник можно использовать и как обычный. Включите его, дайте ему нагреться, включите насос и поднесите к той детали, которую хотите снять. При небольшой помощи кусачек эта деталь практически сама отпадет.
принцип работы устройства и простые способы изготовления
Современному электронщику или радиолюбителю помимо обычного паяльника в своём арсенале просто обязан иметь паяльный фен. Кроме простых полупроводников, сейчас приходится паять и микросхемы, а это подразумевает наличие подобного оборудования. Но проблема в том, что заводские приборы имеют высокую стоимость, и человеку, который занимается этим видом деятельности в качестве хобби, совершенно ни к чему такие траты. Именно поэтому стоит сделать термофен для пайки микросхем своими руками практически из подручных материалов.
Основные особенности устройства
Несмотря на разнообразие моделей фенов для пайки, все они имеют общее устройство и принцип работы.
В остальном все приборы имеют практически одинаковую конструкцию, в которую входят:
- Корпус.
- Нагревательный элемент.
- Вентилятор, нагнетающий поток воздуха.
Как можно заметить, устройство паяльного фена крайне простое, что позволяет сделать его самостоятельно в домашних условиях, сократив расходы до минимума. Ведь если профессионалы, которые пользуются подобной техникой постоянно, вполне могут позволить себе купить и заводскую модель, а то и паяльную станцию, то для любителя, занимающегося радиоэлектроникой изредка, лучше будет немного сэкономить. Изготовленный своими руками фен для пайки будет наилучшей альтернативой.
Создавая такую конструкцию, стоит учитывать, что температура выходящего воздуха может достигать 850 градусов Цельсия, это значительно более высокие показатели, чем у фена для сушки волос.
Поэтому необходимо понимать, что корпус и ручка устройства должны быть термостойкими и обладать низкой теплопроводностью, чтобы избежать повреждения руки при использовании. Можно сделать и стационарную модификацию, но этот вариант менее удобный, ведь в таком случае придётся подносить непосредственно саму плату к аппарату, что не всегда практично.
Самой большой проблемой при создании самодельного паяльного фена своими руками является именно нагревающий элемент, так как извлечь его из какой-либо аналогичной вещи не получится. Поэтому придётся сделать этот элемент самостоятельно. Для этого необходимо взять нихромовую проволоку сечением от 0,4 до 0,8 мм и смотать в спираль с диаметром кольца от 4 до 8 мм. Полученную спираль следует намотать на термостойкий материал. Лучше всего для этого подойдёт кварцевая или фарфоровая трубка, к примеру, корпус от резистора, деталь галогенной прожекторной лампы или от старого фена.
В качестве нагнетателя воздуха при изготовлении фена для пайки микросхем можно использовать любой бытовой вентилятор, мощный вентилятор от поломанного фена или компрессор для аквариумов.
Не стоит забывать и про безопасность. Так как фен для пайки работает от электричества, следовательно, придётся подумать и о безопасном источнике питания. Безусловно, создаваемый фен-паяльник можно запитать и от розетки напряжением 220 В, однако умельцы рекомендуют использовать источники напряжением 24—36 В, что более безопасно, особенно если в результате эксплуатации возникнет утечка на корпус. Оптимальным вариантом станет блок питания на 24 В.
Изготовление прибора своими руками
Фен для пайки микросхем должен быть не только удобным и безопасным, но и дешёвым по затратам. Следовательно, предпочтительнее использовать доступные подручные средства. Тем более что особых требований к дизайну конструкции нет, а это позволяет дать волю воображению. Главное, чтобы полученное в результате изделие отвечало не эстетическим, а техническим требованиям.
Основные требования к таким устройствам включают в себя совсем немного пунктов:
- Температура. Для пайки микросхем и другой подобной атрибутики вполне хватит температуры 600 градусов Цельсия. Однако, если предполагается паять серебро или алюминий, температура должна быть не менее 800 градусов. Но подобными работами занимаются крайне редко, так что вполне хватит и 600.
- Мощность. Здесь так же всё зависит от того, какие работы предполагается выполнять. Если необходимо просто выпаять сгоревшую микросхему или диод, то мощности в 75 Вт будет вполне достаточно. А вот когда требуется работать с процессорами или чем-то подобным, то мощность устройства должна составлять не менее 100 Вт.
- Толщина спирали. Учитывая то, что фен для пайки должен быть компактным, толщину спирали выбирают в пределах 0,4—0,5 мм. Она хорошо держит форму и при этом не требует больших токов. А вот сечение больших размеров хоть и ведёт себя хорошо в конструкции, но требует повышения тока, что в этом случае будет не очень удобно.
- Напряжение.
Для пайки микросхем и другой подобной атрибутики вполне хватит температуры 600 градусов Цельсия. Однако, если предполагается паять серебро или алюминий, температура должна быть не менее 800 градусов. Но подобными работами занимаются крайне редко, так что вполне хватит и 600.
Порядок выполнения работы
Прежде всего, отмеряется необходимая длина нихромовой проволоки, которую следует намотать в виде спирали на керамическую трубку диаметром около 5 мм. Следует отметить, что если проволоку предварительно накручивать на плоской пластине, получившаяся форма позволит значительно повысить теплообмен, а это как раз будет крайне желательно.
Воздуховод можно сделать из любого термостойкого материала, хорошо для этих целей подойдёт кусок метельной трубки. Для корпуса нагревателя и вовсе можно использовать корпус от пальчиковой батарейки или похожего аккумулятора. Здесь главное, чтобы в его стенках не оставалось электролита. В свою очередь, чтобы спираль нагревателя не соприкасалась со стенками корпуса, внутрь закладывается или слюда от старого паяльника или же стеклоткань.
Проще говоря, любой негорючий материал, который одновременно с этим является токоизолирующим.
Сопло, из которого будет выходить поток горячего воздуха, рекомендуется оснащать выходным отверстием размером 4—5 мм, чтобы достичь необходимого качества потока. Для этих целей отлично подходит втулка от патрона потолочной лампы.
Все детали необходимо аккуратно и надёжно соединить между собой, после чего основная часть конструкции паяльного фена уже готова. Остается только прикрепить рукоятку и, собственно, вентилятор.
В качестве рукояти можно использовать ручку от старого паяльника. Если таковой в наличии нет, то вполне подойдёт любой материал, имеющий низкую теплопроводность. К примеру, эбонит, который легко обрабатывается и обладает всеми требуемыми качествами.
Что касается нагнетателя воздуха, то подойдёт практически любой вентилятор или компрессор для аквариумов.
Однако в этой конструкции все же предпочтительнее использовать небольшой вентилятор от компьютера, установленный и закрепленный в пластиковый корпус — получается довольно надёжная и одновременно симпатичная конструкция.
Когда нагнетатель готов, его необходимо присоединить к воздуховоду. Делают это с помощью фланца, который можно изготовить из жести. В месте крепления температура будет не очень большой, поэтому такой материал вполне подойдёт для этих нужд.
Самодельный термофен готов, но его ещё нужно подключить к источнику питания. И здесь всё зависит от типа и сложности такого источника. Хорошо, если это модель, позволяющая регулировать подаваемое напряжение, ведь в таком случае изделие может иметь плавную регулировку мощности, что особенно удобно при работе.
Бывают случаи, когда необходимо сопло более тонкого диаметра. Добиться этого можно разными способами, но наиболее интересный является использование стеклянной трубки, купленной в магазине медтехники.
Эта трубка изготовлена из закалённого стекла, что позволяет использовать её при высоких температурах.
Вариант конструкции из паяльника
Можно сделать самодельный паяльный фен и из обычного паяльника. Хотя у такого приспособления имеются некоторые недостатки, при этом он удобен, дешёв и быстр в изготовлении, что является неоспоримым преимуществом.
Такой паяльный механизм не требует особых затрат и доработки, но основным минусом, который может показаться в некоторых случаях значимым, является то, что температуры выше 300 градусов с его помощью добиться не получится. Однако для работы с SMD конструкциями это вполне хватит.
Для того чтобы сделать из паяльника термофен для пайки своими руками, потребуется совсем немного усилий. Для начала необходимо подобрать нагнетатель воздуха. В этом случае как раз хорошо подойдёт компрессор для аквариума.
Саму металлическую конструкцию вынимают, обматывают фольгой и медной проволокой, таким образом увеличивая ее теплоёмкость.
После этого её снова плотно вставляют в деревянную ручку, в которой предварительно просверливают отверстие под питающий провод.
Жало вынимается и вместо него вставляется металлическая трубка подходящего диаметра, которая будет выполнять роль сопла.
Остаётся лишь герметично заделать отверстие с проводом питания и вставить в верхнюю часть ручки шланг от компрессора, также герметично закрепив его в отверстии.
Теперь самый простой паяльный фен готов к использованию. После включения питания происходит нагрев соответствующей части. Воздух, поступающий от компрессора, нагревается и выходит из трубки-сопла, что и позволяет использовать полученную конструкцию для осуществления паяльных работ.
Простая минипаяльная установка
Можно придумать бесчисленное множество моделей паяльного фена — здесь всё зависит от фантазии мастера. К примеру, существует еще один вариант устройства, который является миниатюрным и удобным прибором. Сделать его можно из простой баночки от лекарств.
Причём его возможности сравнимы с паяльной станцией заводского производства.
Всё что понадобится для его изготовления, это:
- Баночка от лекарств.
- Корпус от конденсатора.
- Хороший блок питания, способный регулировать подаваемое напряжение.
Баночку от лекарства обрезают таким образом, чтобы там поместился маленький вентилятор, который должен быть установлен на дне баночки. В алюминиевый корпус от конденсатора вставляют спираль. Здесь же делают сопло, и всю полученную конструкцию плотно вставляют в горлышко баночки. Затем необходимо вывести необходимые провода и примотать изолентой дно баночки к остальной конструкции.
Таким образом, получается простой, и очень удобный в работе термофен для пайки. При этом блок питания на контроллере позволяет менять требуемую температуру от необходимости проводимых работ.
Самодельный термофен для пайки
Термофен для пайки своими руками иногда просто незаменим в хозяйстве.
С помощью термофена можно произвести ряд нужных работ в разных отраслях деятельности человека. Он позволяет спаивать пленки, линолеум; паять микросхемы; оказывается незаменимым при других работах.
Термофен может пригодиться при обстоятельствах, которые требуют изменить структуру материала горячим воздухом.
В настоящее время предлагается много моделей, отвечающих высоким требованиям. Такие профессиональные аппараты способны на многое. Однако стоимость их значительна, и поэтому термофен для пайки, сделанный своими руками, для многих выглядит предпочтительнее.
Особенности термофенов
Термофен можно отнести к аппаратам для пайки легкоплавких материалов с помощью нагретой воздушной струи. Кроме основной функции спаивания материалов, такой аппарат может использоваться для тепловой обработки поверхности материалов с другой целью, например для снятия краски или прогрева изделия, например, трубы при изгибе.
Устройство типичного термофена.
Термофен состоит из корпуса с повышенной термостойкостью, нагревательного элемента и устройства для нагнетания потока воздуха.
Воздух в аппарате нагревается до 650-700ºС. Для обеспечения такого нагрева мощность нагревательного элемента должна составить более 1,6 кВт. Важным элементом промышленных фенов является регулировка температуры, как правило, ступенчатая, 300 и 500ºС. Температура, которая достигается на поверхности спаиваемых материалов, регулируется и расстоянием от сопла аппарата до заготовки. Большинство термофенов настраивается так, что при отдалении сопла на 7-8 см от заготовки, поток воздуха уменьшает температуру в два раза.
Широкое применение термофены находят для снятия старой краски с поверхности материалов, особенно, деревянных поверхностей. В этом случае нужна максимальная температура потока воздуха, не менее 500ºС. При таком прогреве краска размягчается и отслаивается от дерева. В последнее время находит спрос искусственное старение деревянных покрытий. Тепловой фен прекрасно справляется с этой задачей при температуре 500ºС и удалении сопла аппарата на 1 см и более от поверхности. Горячий воздух (на нижней ступени регулирования) используется при сушке покрытий.
Особенности конструирования самодельного термофена
Основное исходное требование для термофена для пайки своими руками можно сформулировать так: аппарат должен создать поток горячего воздуха с температурой до 800ºС при мощности нагревательного элемента не менее 2,5 кВт. Кроме того, все детали такого фена должны быть доступными и недорогими. Обычные бытовые фены не подходят по этому требованию и по температуре, и по мощности.
Спираль нагрева для термофена не должна быть слишком длинной, иначе он будет медленно греться.
Конструкция, как правило, может быть двух типов: стационарная и ручная. Стационарный термофен сделать проще, так как не ограничиваются габариты аппарата и не надо думать о температуре на ручке. Однако в этом случае фен (в данном случае как разновидность паяльника) закрепляется неподвижно, а перемещать нужно деталь. Это обстоятельство намного усложняет работу. Более перспективна, хотя и сложнее, ручная переносная конструкция, которая должна быть малогабаритной и иметь возможность держать ее незащищенными руками.
Одна из основных проблем — нагревательный элемент. Нагреватели в бытовых приборах (фены, паяльник) не подходят по мощности. Нужный нагревательный элемент придется изготавливать самостоятельно из нихромовой проволоки диаметром 0,3-0,7 мм. Проволока большего диаметра способна обеспечить большую мощность, но достичь при этом нужной температуры будет гораздо сложнее. Для компактной укладки нагревательного элемента из проволоки ее придется навить в виде спирали диаметром 5-7 мм.
Спираль нагревательного элемента должна расположиться на каком-то цилиндрическом основании (в виде трубки или полого конуса) из материала с большой термической стойкостью. Здесь трудно обойтись без фарфора или кварцевых элементов. Такое основание можно извлечь из бездействующих бытовых фенов, но рекомендуется использовать кварцевый изолятор трубчатой галогенной лампы для прожекторов мощностью 2,2-2,5 кВт. Если взять перегоревшую такую лампу, то эта деталь самодельного термофена может обойтись бесплатно.
Насадки для термофена.
В качестве нагнетающего элемента нужен стандартный малогабаритный вентилятор. При изготовлении термофена своими руками этот элемент обойдется наиболее дорого. Нагнетатель можно взять из любого мощного бытового фена. Из стандартных вентиляторов можно порекомендовать модель BAKU8032 с производительностью 30 л/мин. Такой вентилятор работает от сети 220 В и имеет мощность порядка 400 Вт. Наиболее простой и дешевый вариант, который может удовлетворить требования, это малогабаритный компрессор для аквариума. Его необходимо устанавливать с ресивером, т.е. с накопителем воздуха. Для этого подойдет любая небольшая пластиковая бутылочка, так как в месте ее установки разогрева не происходит, а поток горячего воздуха направлен в противоположную сторону. Да и сам нагнетатель воздуха не подвергается термическому воздействию.
В конструировании корпуса термофена возможны два варианта. Можно использовать материал с очень высокой термоизоляцией, например фарфор или керамику, но это вызовет усложнение конструкции и значительное удорожание.
Наиболее рационален второй вариант, заключающийся в надежной термической изоляции канала распределения горячего потока и нагревательного элемента. В таком случае материал корпуса не подвергается термическому воздействию, кроме участка, прилегающего к соплу аппарата.
Для ручки инструмента можно использовать корпус любого старого бытового фена.
В качестве основной части корпуса (включая ручку) можно использовать корпус от любого старого бытового фена крупных размеров (чем старее год производства, тем лучше). Носик корпуса, т.е. участок сопла, необходимо выполнить из термоизоляционного материала, который сам выдерживает температуру до 800ºС и одновременно изолирует остальную часть корпуса от воздействия такой температуры. Непосредственно сопло термофена надо сделать металлическим, чтобы учесть возможные касания с расплавом при пайке. Термическая изоляция хорошо обеспечивается кварцевыми элементами (пластины, трубки), слюдой, стеклом или стекловолокном, керамикой, фарфором и т.
д. При сборке аппарата понадобится специальный термостойкий клей.
В конструкции самодельного термофена для пайки нужно предусмотреть, во-первых, пусковой выключатель, во-вторых, механизм регулирования мощности (температуры) нагревательного элемента и скорости потока воздуха. Для этого должны быть предусмотрены плавные регуляторы — реостаты. Систему регулировки можно использовать от старых бытовых приборов, если эти элементы находятся в исправном состоянии. В качестве пускового выключателя можно использовать кнопочный или клавишный механизм.
Самостоятельная сборка термофена
Основное назначение термофена — это пайка материалов. Такие материалы, как ПВХ пленка, линолеум, каучук, свариваются методом заполнения сварного шва расплавом присадочного жгута, что достигается потоком горячего воздуха. Расплавление жгута осуществляется путем нагрева до 350ºС. Этот способ считается основным при соединении линолеума во время укладки на пол. Термофен намного облегчает задачу изгибания пластмассовых труб, профилей, листов.
Нагрев при изгибании пластика обеспечивается в границах 300-400ºС при пониженной скорости (мощности) потока воздуха. Прогрев пластика должен производиться медленно, постепенно.
Устройство нагревающего элемента термофена.
Изготовление термофена начинается с намотки спирали нагревательного элемента. Спираль навивается на стальную проволоку диаметром 5-6 мм с натягом. Ее лучше наматывать проволокой из нихрома или фехраля диаметром 0,4-0,5 мм. Длина спирали определяется из условия, что ее электрическое сопротивление должно составлять 70-90 Ом.
Спираль наматывается на трубчатую основу от паяльника (например, типа ЭПСН-100) или галогенной лампы для прожектора. Витки спирали накладываются равномерно по площади цилиндра с зазором (касание витков между собой недопустимо). Поверх уложенной спирали с усилием наматывается слой стекловолокна или закрепляется слой из асбеста. Этот слой целесообразно скрепить термостойким клеевым составом. Затем на клеевой слой надевается термоизоляционная трубка (фарфор, керамика, кварцевое стекло и т.
д.). Концы спирали выводятся наружу.
Места вывода и торцы нагревательного элемента желательно промазать термостойким клеем.
Изготовленный нагревательный элемент вставляется во внутренний канал корпуса. Предварительно место его установки нужно проложить асбестом, слюдой или кварцевыми пластинами, в качестве дополнительной термоизоляции. Выводы спирали, при помощи винтового соединения, стыкуются с проводом электропитания. Этот провод должен иметь теплостойкую изоляцию — фторопласт или волокнистую изоляцию. Провод должен проходить через пусковой выключатель и реостат для регулирования тока, подающегося на спираль.
В задней части корпуса крепится нагнетатель воздуха строго соосно с каналом нагревательного элемента. Если нагнетательный элемент (компрессор) не помещается в корпус, то он может закрепляться с торца корпуса наружи. В этом случае к нему должна быть присоединена направляющая трубка для воздушного потока.
Эта трубка должна подходить к нагревательному элементу внутри корпуса и располагаться соосно его каналу. От нагнетателя отводятся провода для электропитания, которые соединяются с проводом для нагревателя так, чтобы выключатель одновременно управлял электропитанием обоих элементов. Реостат регулирования потока воздуха нужно ввести в цепь провода для нагнетателя — его работа не зависит от работы нагревателя.
Провод электропитания выводится наружу снизу ручки корпуса, а кнопка (клавиша) выключателя и рычаги реостатов закрепляются в удобном месте с внешней стороны корпуса. Затем половинки корпуса совмещаются и соединяются между собой. Устанавливается концевой элемент из термоизоляционного материала в виде цилиндра или конуса. Прикручивается металлическое сопло. В конструкции целесообразно предусмотреть набор сопел с разным диаметром выходного отверстия.
Принцип действия термофена
Самодельный темофен для пайки работает следующим образом.
При нажатии на пусковую кнопку включается вентилятор и нагреватель. Горячий воздух узким потоком направляется в нужную точку. При достижении достаточной температуры воздуха поток расплавляет припой и флюс, а также разогревает спаиваемые детали. Производится пайка деталей.
Если появилось желание использовать фен в качестве паяльника мелких деталей, например, микросхем, то температуру потока воздуха надо увеличить до 700-800ºС. Горячий воздух должен расплавить припой и при этом разогреть металл детали почти докрасна. Поток воздуха должен иметь узконаправленный вид. Для такого термофена мощность нагревательного элемента необходимо увеличить до 2,2-2,5 кВт. Значительно повышается требование к термической стойкости материала корпуса аппарата, а ручка при этом должна иметь температуру, комфортную для рук человека, чтобы работа не превратилась в муку. В ряде конструкций фенов для удобства использования и в качестве дополнительной тепловой защиты применяется резиновое покрытие ручки.
Необходимый инструмент
При изготовлении термофена для пайки своими руками потребуется следующий инструмент:
- ножницы;
- лобзик;
- ножовка по металлу;
- плоскогубцы;
- тиски;
- электродрель;
- отвертка;
- кисточка;
- паяльник;
- штангенциркуль;
- плашки;
- метчики;
- тестер;
- омметр.
Термофен поможет во многих делах, связанных с пайкой маленьких деталей, микросхем. С его помощью можно сварить полимерные пленки, линолеум и сделать еще много полезного. Термофен можно сделать своими руками с минимальными затратами.
Разнообразные работы, связанные с пайкой или нагреванием различных материалов, требуют применения специальных инструментов. Отменно с такими делами справляется термофен — приспособление, использующее в качестве разогрева накалённый воздух под давлением. В продаже имеется множество схожих приспособлений по разной стоимости.
Но реально изготовить фен для пайки микросхем своими руками. На это не уйдёт много времени и средств.
Выбор фена для пайки пластика и микросхем
Такие приборы в повседневной жизни применяются нечасто. Некоторые люди о них не слышали и не представляют, как термофен может помочь справиться со множеством бытовых и специфических проблем.
И всё же главная задача подобных аппаратов — оказание содействия мастерам при выпаивании радиодеталей и ремонте изделий из ПВХ и других материалов, поддающихся плавлению.
Внешний вид такого оборудования подобен строительным, отличия есть в габаритах и специальной сменной оснастке.
Специфика паяльных фенов
Такие приборы способны растопить пластиковые изделия и даже легкоплавкие металлы. Процесс спайки обеспечивается потоком горячего воздуха, который подаётся через сопло фена.
Дома такой аппарат, кроме прямого назначения, применяется для мелкого ремонта изделий из пластмасс, удаления окрашенного слоя на различных неплавких поверхностях, нагревания небольших предметов.
Для такого оборудования существует ряд обязательных требований:
- Аппаратуру, предназначенную для пайки электронных схем и пластмасс, надобно оборудовать термоэлементами и электровентилятором, обеспечивающими подачу воздушного потока, нагретого до восьмисот градусов.
- Необходимо присутствие наконечников различной формы и размера. Они могут быть монолитными или составными.
- Из-за повышенной температуры материалы для изготовления корпуса фена должны быть термостойкими.
- Требуется присутствие специального термореле, контролирующего температуру нагрева спиралей.
Принцип действия работы любого фена, строительного или бытового, одинаков, и заключается в нагнетании разогретого воздуха на обрабатываемую деталь или поверхность. Самодельный фен для пайки горячим воздухом должен соответствовать таким требованиям.
Критерии выбора
При наличии денежных средств прибор для паяния можно приобрести в специальной торговой точке, благо предлагаемый ассортимент поразит наличием разнообразных моделей с различным набором возможностей.
Такое оборудование производится многими известными фирмами, которым и следует отдать предпочтение.
Прежде чем купить фен, необходимо определить требования к нему, надобные для использования, и ориентироваться на них при оценке модификаций, имеющихся в продаже:
- В первую очередь — это рабочий температурный диапазон, который сможет выдать аппарат. Это основная характеристика нагревательного элемента, определяющая круг материалов, с которым фен сможет работать.
- Если термостойкость оболочки фена не соответствует заявленной температуре, это приведёт к его разрушению и выходу прибора из строя. Значит, материалы, из которых изготовлен аппарат, необходимо выбирать особенно тщательно.
- Качественно изготовленное устройство для пайки должно гарантировать равномерный обдув, который поступает на обрабатываемую поверхность. Поэтому качество устройства подачи воздуха и количество оборотов, им выдаваемое, также важно.
- Термофен должен иметь надёжную изоляцию, отвечающую требованиям безопасности.
- Необходимо наличие теплового электрического реле, которое позволит варьировать температуру выдуваемого воздуха. Это даст возможность осуществлять пайку широкого спектра материалов.
- В комплектации готового изделия должна быть насадка, или несколько штук, для обработки поверхностей различной толщины и рельефа.
- Ну и о мощности прибора тоже забывать не следует.
Все эти требования обязаны быть нацеленными на долгую, безопасную, качественную эксплуатацию фена.
Особенности изготовления термофена своими руками
Ключевые критерии для самодельного фена для пайки микросхем должны удовлетворять следующим условиям:
- Струя обдува обязана прогреваться приблизительно до 850 градусов Цельсия.
- Два с половиной киловатта — минимальная мощность спирали прибора.
- Составляющие прибора должны стоить недорого или изготавливаться из подходящих деталей другой техники.
Фены, изготовленные своими усилиями, бывают ручными либо стационарными.
Аппарат не перемещаемой конструкции проще в производстве из-за того, что его габариты не ограничены. Однако при постоянной фиксации местоположения придётся перемещать склеиваемые элементы, что не очень удобно.
Альтернативный способ изготовления — мобильный, но он должен обеспечивать хорошую термоизоляцию прибора во избежание ожогов.
Основы изготовления радиомонтажного фена
Главное условие при сборке паяльного агрегата — это его безопасная эксплуатация и соответствие задачам как всего аппарата, так и составляющих компонентов. Смонтировать такой прибор можно из всевозможных устаревших или неисправных паяльников, фенов, компьютерных комплектующих.
Подбор нагревающей составляющей
Эту важнейшую компоненту придётся изготовить самостоятельно, потому что нагреватели из домашних нагреваемых приспособлений слабоваты по мощности.
Единственный прибор -электроплитка с открытой спиралью, но такую найти сложно.
Для того чтобы сделать спираль требуемой мощности, понадобится проволока из нихрома сечением до 0,8 квадратного миллиметра. Размер её колец должен составлять не более 7−8 миллиметров, чего требует компактное устройство прибора.
Электроспираль наматывается на трубчатый или конусообразный сердечник. Его необходимо изготовить термостойким и обеспечивающим электрическую изоляцию. Этим требованиям соответствуют фарфоровые или текстолитовые трубки из сломанных фенов. Но идеально будет отыскать галогенный светильник для ламп трубчатой конструкции и позаимствовать изолятор оттуда.
Варианты вентилятора
Для применения в роли нагнетателя подойдёт любой маленький, но мощный вентилятор. Он станет, пожалуй, наиболее дорогим компонентом в импровизированном фене. Первоочередные требования для его изготовления:
- Рабочее напряжение 220 вольт.
- Сила выдуваемого потока от 20 литров в минуту.
- Мощность от 400 ватт.
Подойдёт аквариумный компрессор или небольшой бытовой вентилятор. Но также можно применить компьютерный кулер.
Подбор корпусной части
Изготовить корпус для фена можно несколькими способами:
- Употребить керамическую или фарфоровую основу. Это обеспечит надёжную изолировку от тепловой и электрической энергии. Правда, найти такой корпус сложно, приобрести дорого. Ещё один минус — хрупкость.
- Можно использовать для защиты корпуса изнутри теплостойкий материал. Тогда удастся избежать его нагрева.
В качестве основной части прибора употребляются корпусные детали от сломанных фенов для укладки волос. Их размер и конструкция идеально подходят для указанных целей. Нужна только дополнительная изолированность носовой части, где будет расположено сопло прибора, и температура достигнет максимума.
Изоляцию корпуса можно сделать из асбестовых пластин, кварцевой слюды или стеклоткани.
Носовая часть сопла изготавливается из металла.
Дополнительные детали
Конструкцию паяльного прибора должны обеспечить такие системы:
- Устройство включения. Оно даст возможность выключить паяльник в экстренной ситуации и при долговременном перерыве в работе. Для управления подойдёт кнопочный или клавишный переключатель.
- Способность настройки оптимального температурного режима и производительности обдува. Это решается установкой переменных сопротивлений. Они демонтируются с тех же бытовых фенов.
Особенности сборки
Первым делом навивается спираль. Так как длина её и толщина нихрома невелика, эту операцию можно провести вручную. На металлический пруток или проволоку нужного диаметра равномерно наматывается нихром или фехраль. Длина спирали рассчитывается по её сопротивлению, которое составляет приблизительно 100 Ом.
Готовое изделие аккуратно, чтобы не замыкались витки, укладывается на подобранный негорючий сердечник.
Поверх располагается термоизолирующий слой из подготовленного материала. Закрепить его можно специальным термоклеем или кусочками проволоки, которую использовали при изготовлении спирали. Желательно получившийся нагреватель поместить в некое подобие колбы из теплозащищенных материалов. Кончики спирали оставляют снаружи. Торцевые поверхности также надо покрыть термоклеем.
Перед размещением в корпусе нагревательного элемента его необходимо отделить теми же изолировочными материалами. К выводам спирали с помощью винтов подключается питающий шнур. Концы его необходимо тщательно зачистить от окисла и пролудить с помощью специального флюса. Это обеспечит надёжный контакт между проводниками.
Провод используется специальный термостойкий. Одна его жила разрывается переключателем и реостатом.
Задняя сторона корпуса комплектуется вентилятором. Пристальное внимание уделяется его точной соосности с выходным отверстием. Подобное расположение позволит получить оптимальную силу «выдоха» инструмента.
При невозможности вписать вентилятор внутри, он размещается снаружи корпуса с соблюдением вышеизложенных требований. При таком варианте потребуется переходной элемент доставки воздушного потока к нагревателю.
Параллельно подключается питание вентилятора. Таким образом, одной кнопкой управляются и нагревательная, и выдувная системы. В цепь нагнетателя включается реостат для управления воздушным потоком.
Далее вся собранная система помещается в корпус, надёжно закрепляется с помощью винтов, скоб, нихромовой проволоки. Корпус закрывается и крепится. К нему присоединяется подготовленное сопло в виде металлического конуса. Перед включением в сеть фен нужно прозвонить на работоспособность выключателя, реостатов, проверить целостность спирали.
Изготовление такого устройства потребует элементарных знаний электротехники, и умения пользоваться простейшими инструментами вроде электрических дрели и паяльника. А это под силу почти каждому мужчине. Зато такой прибор станет помощником в решении многих бытовых проблем, не требуя больших денежных затрат.
Качественный вариант второй.
Можно сделать самодельный простейший термофен для пайки. Для его изготовления понадобится фольга, кусочек антенны, аквариумный компрессор, дешевый паяльник, капельница и многожильный провод. Сначала разберем паяльник и вытащим из него жало и рукоять. Снимаем изоленту и откручиваем кабель. В ручке сбоку проделываем небольшое отверстие. Сквозь это отверстие нужно просунуть провод. Чтобы удобно протянуть, используем тонкую проволоку.
На одном конце капельницы есть желтая резиновая часть. Её отрезаем наполовину, а конец, которая идет с шлангом, вставляем в деревянную рукоять. Он очень плотно вставляется, так что никуда не убежит оттуда. Закручиваем провода обратно. Важно не забыть изолировать. Завершение вырезаем из фольги полоску. Она нужна для того, чтобы обмотать все охлаждающие отверстия. Теперь медной проволокой обмотаем алюминиевую фольгу. Вместо жала паяльника вставляем кусок трубочки от антенны.
Отверстие в ручке, через которое протянута линия питания, обязательно нужно загерметизировать. Желательно для этого огнеупорный герметик. Хотя, как заметил автор видео урока, рукоять в процессе эксплуатации совсем не нагревалась. Через него в процессе пайки всегда проходит холодный воздух. Поэтому можно ограничиться даже термоклеем.
Самодельный паяльный термофен практически готов. Включим компрессор в розетку, проверим максимальную температуру, которую способен выдать самодельный термофен. Почти 300 градусов цельсия. Этого вполне достаточно для мягкого припоя. Конечно, можно добиться большего результата, если попробовать изменить сечение нихромовой нити и ее длину. Можно изменить мощность компрессора. Теперь с помощью этого термофена удастся безопасно осуществлять пайку, снимать с плат микросхемы и другие радиодетали.
Еще идея термофена
Обсуждение
Wladimir Manin Tigerfreeman
Класс! а я с матери пройки собрал себе термофен, кулер от ноутбука к рукоятке проделал, диапозон температур от 230-670 регулируется подачей воздуха, BGA на раз два реболю, плата не деформируется.
не обращай там на всяких неадекватных, они деньги на паяльные станции тратят, а мы сами их проектируем и изготавливаем. удачи, всех благ!
Во времена СССР колхозный фен делался ещё проще. Брался металлический стержень, из которого удалялся стальной шарик, потерев его об наждачку. Стержень промывался спиртом от пасты в нём. На тонкую часть стержня наносился слой асбеста, поверх которого наматывалась нихромовая спираль. К концу стержня подключался аквариумный компрессор. Всё – воздушный паяльник был готов. Тонкий, удобный.
Спираль намотай на ТРЕХгранной оправке (как напильник), при снятии с оправки спираль раскрутится и будет эффективней отбор тепла, витки не перекрывают друг друга. И конечно лайк.
Lsinjector. От аквариума подойдет. У меня похожий термофен уже около десяти лет и именно на основе компрессора от аквариума. К паяльнику подводится не только два провода, но и мягкая трубка подачи воздуха. Компрессор еще советский, правда на два выхода. Тут главное подобрать соотношение между мощностью питания и длинной спирали, чтобы на выходе была адекватная температура воздуха.
Я делал все это опытным путем, без всяких замеров температуры (до-сих пор не знаю какая температура в градусах на выходе) но зато четко знаю, что на расстоянии 4-5 см я смогу прогреть SMD компоненты (мелкие резисторы, конденсаторы итп) а микросхемы хорошо прогреваются на расстоянии от 30 до 15 мм.
Пайка происходит в течение секунд, про теплопроводность и теплоёмкость не слышали? Она не нагревается на значения потока воздуха. Более того, это критическая температура в работе, а не кратковременное нагревание без напряжения, SMD компоненты переживают спокойно 300-градусные потоки.
В чем разница между нарезным стволом и гладким? У нарезного, за счет вращения,пуля летит дальше и точнее. Не говоря уже о других физических свойствах. Если кто внимательно смотрел конструкцию паяльной станции то тот видел нарезы для завихрения воздуха перед сменной насадкой. Спиралевидная подача воздуха дает возможность точечно нагревать поверхность. Я уже не говорю о регулировке температуры. Идея не плохая, исполнение хорошее,но говорить о полной замене Станции, думаю,говорить не приходится.
Но в любом случае Лайк за изобретательность.
Как-то деды на работе восстанавливали муфельную печь до 900 градусов чтоб грела, всё мучались пока не нашли специальную присадку к глине, замесили с ней специальный раствор и замазали нихром в муфеле – восстановили печь, они ещё и нихром перематывали. Только названия присадки я не помню, так как это было ещё в 2013-м.
(добавлено). Шамотная глина – как раз её использовали для восстановления муфельной печи.
Можно проще. На трубочку намотать стеклоткани немножко. На неё спираль. На спираль еще стеклоткани побольше. Сверху закрепить проволочкой. С одного конца подаем воздух через силиконовую трубку.
Слабоват, годится разве что для термоусадки, для нормальной паечной работы, как минимум нужно 350 – 400 (с большими Ground PCB площадками.
Возможно стоит подумать над заменой металлического воздуховода на керамику, тогда рассеивание тепла будет сведено к минимуму… на худой конец сделать длину этой трубки минимально короткой, уменьшить сопротивление нихрома, но все же эти усилия не стоят того.
Купить за $29 нормальный фен с LCD индикатором и регулировкой, это будет при работах дешевле. Есть еще пру спортивных идей, если получится выложу.
Спасибо за идею, так держать! Не стабильность температуры на выходе у Вас из за компрессора (имхо) +китайская “цешка” с подозрительной термопарой. Думаю если поменять поток воздуха на более стабильный от любой крыльчатки с движком, то будет более стабильный нагрев, а то компрессор как ручной насос качает (то вдох, то сдох). Самодельную крыльчатку в шприц засунуть не проблема. (идею крыльчатки почерпнул из “самодельных водяных насосов для аквариума”©Google это там, где из пластиковой кредитки выгибать нужно)… по поводу длины сего девайса, опять же мое личное мнение, проще использовать низкоомную спираль (конечно если БП подходящий по амперам есть) и мотать меньше и корпус короче, да и работать удобнее будет если у Вас на конце всего 1-2 см намотки будет (можно даже в параллель смотать с внешним диаметром 8 мм и внутренним 6 мм, меньший в больший вложить и вуаля!) главное с сопротивлением спирали не перемудрить и помнить, чем больше диаметр поволоки , тем меньше ее сопротивление, ну и, конечно же, закон ома! Еще раз, спасибо за идею, буду повторять с учетом всех выше мною перечисленных поправок.
Удачи и всех благ!
PS: вместо нихрома (у нас в городе его просто не найти) можно использовать кантал или фехраль (благо, движение “глицеринщиков” набирает обороты и повсеместно открываются магазины для “парильщиков” и вот там то нагревательной проволоки просто завались, даже титан есть, на основе которого можно организовать температурный контроль.
Хорошо получилось! Вопрос как сделать температура стабильная, может подача воздухе не равномерная или через какое-то время выходит на рабочий (прогрев) режим. Если металлическая часть нагревается тогда на ней часть потери тепла можно обмотать стеклотканью для тепло изоляции и уменьшит риск обжечься.. Асбестовая нить но её поверх чем-то закрыть. У китайцев на али брал термостойкий скотч и силиконовый коврик под кастрюли (дешевле чем для пайки и размер больше) пробовал 400С выдерживают. Ещё есть такой материал фторопласт у нас его используют в городской котельной, прокладки для кранов вырезают, тоже не боится тепла, но из-за плотности увесистый можно ручку сделать.
Касаемо воздуха компрессор от холодильника но возможно понадобится ёмкость для нагнетания воздуха и редуктор. Пока мыслей больше нет. Спасибо за идею! Лайк и подписка.
Чтоб не задевать соседние элементы при пайке, можно вставить трубку от телескопической тв-антенны (типа жало трубка). Сам планирую подачу воздуха делать через двухканальный аквариумный компрессор (его почти не слышно), трубки купил для вакуум систем 4мм внутр. диам., 8мм наруж. прозрачные, армированы сеткой ст.волокна – достаточно гибкие и не пережимаются. На деревянную ручку паяльника насожу полиэт-ю трубу для гор. воды или что-то чтоб удобней брать и безопасней хвататься рукой ближе к соплу. Удачи.
Виталик
Идея отличная. Мне нужен термофен для работы, но покупать пока что накладно. Может быть вашу идею возьму, тем более куча старых паяльников валяется. Но доработки нужны конечно же. Я заметил что нужно очень близко подносить ваш фен к изделию что бы прогреть нормально, и там были даже задеты и сдвинуты с мест некоторые элементы.
А что если пошире сделать сопло? И если честно то я не понял про подачу воздуха. И где взять слюду?
REPLY
Самоделки
2 years ago
+Vitalii Kursk Пока воздух подается от компрессора ингалятора , но в ближайшее время буду приделывать кулер от ноутбука и питание подам от самодельного лабораторного блока питания. Слюду покупал в радио деталях.
REPLY
BuTaJIuK
2 years ago
Я ещё подумал может быть приделать фен для волос, только для подачи воздуха, изначально вытащив оттуда нагревательный элемент, он всё равно слабоват. У меня тоже где-то старый валялся. Я кстати им прогреваю тач-скрины перед разборкой.
REPLY
Самоделки
2 years ago
От фена для волос слишком мощный поток воздуха. Я боюсь спираль не прогреется.
Сегодня доработал свой фен установил кулер от ноутбука за питал через LM317 и подал с самодельного лабораторного блока 18 вольт 5,5 ампер и получил на выходе 600-650 градусов , но в блоке что то сгорело поэтому видео по доработке откладывается.
Как сделать фен для пайки своими руками?
Фен для пайки используется в хозяйстве не так часто, однако инструмент нельзя заменить ничем другим. При помощи подобной конструкции возможно производить ряд необходимых работ в различных сферах деятельности человека. С помощью фена можно спаять пленки, линолеум, микросхемы и т.д.
Фен для пайки используется в хозяйстве для соединения линолеума, пленки, пластика и т.д.
Сегодня можно найти большое количество моделей, которые отвечают высоким требованиям. Подобные устройства для профессионалов имеют много функций, но стоят они довольно дорого. Именно поэтому многие хотят сделать термофен для пайки микросхем своими руками.
Элементы, которые будут нужны для изготовления паяльного фена:
- проволоки;
- паяльник;
- галогенная лампочка;
- асбест;
- термостойкая клеящая смесь;
- термоизоляционная трубка;
- винты;
- провод электропитания;
- пусковой механизм;
- реостат;
- компрессор.
Читайте также:
Как сделать споттер своими руками.
Особенности применения осцилятора.
О сварке нержавейки полуавтоматом читайте здесь.
Особенности фенов для пайки
Устройство фена для пайки.
Термофен относится к устройствам для пайки легкоплавких материалов при помощи нагреваемой струи воздуха. Помимо главной функции спаивания элементов, подобное приспособление можно применять для обработки теплым воздухом оснований материалов для удаления краски или прогрева заготовки.
Самодельный фен состоит из корпуса с высокой термостойкостью, приспособления для нагрева и изделия, которое нагнетает поток воздуха. Воздух в устройстве нагревается до 600-700°С. Чтобы обеспечить подобный нагрев, мощность приспособления для нагрева должна составлять более 1,5 кВт. Важным элементом подобного фена является устройство регулировки температуры. Чаще всего есть возможность выбирать между 300 и 500°С. Температура, которая может быть достигнута на основании спаиваемых материалов, может регулироваться и расстоянием от сопла устройства до детали.
Большую часть фенов можно настроить так, чтобы в случае отдаления сопла на 6-7 см от обрабатываемого изделия поток воздуха уменьшал температуру в несколько раз.
Достаточно часто подобные конструкции используются для того, чтобы снять старый слой краски с основания материалов. В подобном случае понадобится максимально возможная температура воздушного потока. При подобном нагреве краска размягчится и отслоится от основания заготовки. Конструкция используется и для искусственного старения заготовок из дерева. Чтобы это сделать, нужно нагреть фен до 500°С и удалить сопло устройства на 1 см или более от основания. Горячий воздух может использоваться в процессе сушки покрытий.
Вернуться к оглавлению
Конструкция самодельного фена для пайки микросхем
Чертеж для изготовления фена для пайки своими руками.
Конструкция бывает двух типов: стационарная и переносная. Стационарное устройство изготовить своими руками проще, так как размеры конструкции не ограничиваются, при этом не нужно учитывать температуру на рукоятке.
Однако в этом случае изготавливаемое приспособление будет находиться всегда на одном месте, перемещать придется заготовку. Следовательно, работа сильно усложняется. Предпочтительнее изготавливать ручное переносное устройство, которое должно иметь небольшие размеры. Следует обязательно позаботиться о том, чтобы конструкцию можно было держать незащищенными руками.
Одна из главных проблем – элемент для нагрева. Нагреватели в бытовых устройствах не подойдут по мощности. Необходимый элемент для нагрева нужно будет изготавливать из нихромовой проволоки диаметром 0,4-0,6 мм.
Проволока большего диаметра обеспечивает большую мощность, однако достичь необходимой температуры в таком случае достаточно сложно.
Чтобы выполнить правильную укладку элемента для нагрева из проволоки, ее надо будет навить в виде спирали диаметром приблизительно 6-7 мм.
В качестве элемента для нагнетателя можно использовать вентилятор небольшого размера.
Спираль должна размещаться на цилиндрической поверхности.
Это может быть трубка или конус. Материал должен иметь большую термическую стойкость. В этом случае не получится обойтись без фарфоровых или кварцевых изделий. Подобное основание можно извлечь из нерабочих домашних фенов, однако лучше всего применять изоляторы из кварца от галогенных лампочек мощностью 2,1-2,4 кВт. Если использовать перегоревшие лампочки подобного типа, то данную деталь для самодельного фена можно получить бесплатно.
В качестве элемента для нагнетания необходим обыкновенный вентилятор небольших размеров. Данный элемент является самым дорогостоящим. Нагнетатель есть возможность извлечь из любого домашнего фена большой мощности. Бюджетным вариантом, который сможет удовлетворить все требования, является компрессор для аквариумов небольших размеров. Его надо будет монтировать вместе с ресивером, конструкцией для накопления воздуха. Для этого можно использовать обыкновенную бутылку из пластика небольших размеров. В месте ее монтажа разогрева происходить не будет, а поток нагретого воздуха будет направляться в обратную сторону.
Элемент для нагнетания не будет подвергаться термическому воздействию.
Вернуться к оглавлению
Как сделать корпус фена для пайки?
Сконструировать корпус подобного фена можно двумя способами. Можно применить материал с высокой теплоизоляцией (фарфор или керамику), однако в этом случае конструкция усложняется и увеличивается в стоимости. Рекомендуется использовать второй способ, который заключается в качественной термической изоляции канала распределения потока нагретого воздуха и элемента для нагрева. В таком случае материал корпуса не будет подвергаться термическому воздействию, кроме части, которая прилегает к соплу устройства.
Сопло для фена должно быть изготовлено из металла.
За основу корпуса и ручки можно взять корпус от неиспользуемого домашнего фена больших размеров. Участок сопла надо будет изготовить из материала для термоизоляции, который способен выдержать температуру до 800°С. Данный материал будет также изолировать другую часть корпуса от воздействия подобной температуры.
Сопло должно быть изготовлено из металла. Термическая изоляция может быть обеспечена элементами из кварца, керамики, фарфора и т.д. В процессе сборки термофена будет необходима термостойкая клеящая смесь.
В конструкции фена надо обязательно предусмотреть пусковой механизм и устройство регулирования температуры элемента для нагрева. Для этого следует использовать реостаты. Система регулировки может быть извлечена из старых бытовых устройств в случае, если данные элементы находятся в рабочем состоянии. Кнопочный механизм будет нужен для выключателя.
Вернуться к оглавлению
Как правильно собрать термофен своими руками?
Прежде всего, понадобится выполнить намотку спирали элемента для нагрева. Спираль следует навить на проволоку из стали диаметром 6-7 мм с натяжением. Рекомендуется наматывать ее проволокой из нихрома или фехраля диаметром 0,3-0,4 мм. Электрическое сопротивление спирали должно составить 80-100 Ом, исходя из этого и нужно рассчитывать длину данного элемента.
Спираль понадобится намотать на основу из труб от устройства для пайки или галогенной лампочки. Витки спирали следует накладывать по площади цилиндра, при этом важно оставлять щели.
Витки не должны прикасаться друг к другу.
Схема намотки спирали для термофена.
Поверх спирали с усилием надо намотать слой стекловолокна или закрепить асбест. Данный слой закрепляется термостойкой клеящей смесью. Далее на данную смесь надо будет надеть термоизоляционную трубку. Концы спирали следует вывести наружу.
Элемент для нагрева нужно вставить во внутренний канал корпуса. Однако первым делом место его монтажа надо проложить асбестом или пластинками из кварца, чтобы выполнить дополнительную термоизоляцию. С помощью использования винтов выводы спирали понадобится стыковать с проводом электрического питания. Провод нужно провести через пусковой механизм и реостат.
В задней части корпуса понадобится закрепить нагнетатель воздуха. Если компрессор не удалось поместить в корпус, то его можно закрепить снаружи корпуса.
В данном случае к нему надо будет подсоединить направляющую трубу для потока воздуха. Реостат вводится в цепочку провода для нагнетательного приспособления.
Провод электрического питания понадобится вывести наружу снизу рукоятки корпуса. Кнопку и рычажки следует закрепить в любом месте с внешней стороны корпуса. Далее половинки корпуса надо соединить между собой. После этого монтируется концевой элемент из материала для термоизоляции, он должен иметь форму цилиндра. В конце надо присоединить сопло из металла.
Пайка феном не отличается особой сложностью, надо будет лишь подготовить все необходимые элементы для работы.
как можно сделать своими руками и изготовить мощный нагреватель и вентилятор
Разнообразные работы, связанные с пайкой или нагреванием различных материалов, требуют применения специальных инструментов. Отменно с такими делами справляется термофен — приспособление, использующее в качестве разогрева накалённый воздух под давлением. В продаже имеется множество схожих приспособлений по разной стоимости.
Но реально изготовить фен для пайки микросхем своими руками. На это не уйдёт много времени и средств.
Выбор фена для пайки пластика и микросхем
Такие приборы в повседневной жизни применяются нечасто. Некоторые люди о них не слышали и не представляют, как термофен может помочь справиться со множеством бытовых и специфических проблем.
И всё же главная задача подобных аппаратов — оказание содействия мастерам при выпаивании радиодеталей и ремонте изделий из ПВХ и других материалов, поддающихся плавлению.
Внешний вид такого оборудования подобен строительным, отличия есть в габаритах и специальной сменной оснастке.
Специфика паяльных фенов
Такие приборы способны растопить пластиковые изделия и даже легкоплавкие металлы. Процесс спайки обеспечивается потоком горячего воздуха, который подаётся через сопло фена.
Дома такой аппарат, кроме прямого назначения, применяется для мелкого ремонта изделий из пластмасс, удаления окрашенного слоя на различных неплавких поверхностях, нагревания небольших предметов.
Для такого оборудования существует ряд обязательных требований:
- Аппаратуру, предназначенную для пайки электронных схем и пластмасс, надобно оборудовать термоэлементами и электровентилятором, обеспечивающими подачу воздушного потока, нагретого до восьмисот градусов.
- Необходимо присутствие наконечников различной формы и размера. Они могут быть монолитными или составными.
- Из-за повышенной температуры материалы для изготовления корпуса фена должны быть термостойкими.
- Требуется присутствие специального термореле, контролирующего температуру нагрева спиралей.
Принцип действия работы любого фена, строительного или бытового, одинаков, и заключается в нагнетании разогретого воздуха на обрабатываемую деталь или поверхность. Самодельный фен для пайки горячим воздухом должен соответствовать таким требованиям.
youtube.com/embed/-wKQ8rbUxG8″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Критерии выбора
При наличии денежных средств прибор для паяния можно приобрести в специальной торговой точке, благо предлагаемый ассортимент поразит наличием разнообразных моделей с различным набором возможностей. Такое оборудование производится многими известными фирмами, которым и следует отдать предпочтение.
Прежде чем купить фен, необходимо определить требования к нему, надобные для использования, и ориентироваться на них при оценке модификаций, имеющихся в продаже:
- В первую очередь — это рабочий температурный диапазон, который сможет выдать аппарат. Это основная характеристика нагревательного элемента, определяющая круг материалов, с которым фен сможет работать.
- Если термостойкость оболочки фена не соответствует заявленной температуре, это приведёт к его разрушению и выходу прибора из строя. Значит, материалы, из которых изготовлен аппарат, необходимо выбирать особенно тщательно.
- Качественно изготовленное устройство для пайки должно гарантировать равномерный обдув, который поступает на обрабатываемую поверхность. Поэтому качество устройства подачи воздуха и количество оборотов, им выдаваемое, также важно.
- Термофен должен иметь надёжную изоляцию, отвечающую требованиям безопасности.
- Необходимо наличие теплового электрического реле, которое позволит варьировать температуру выдуваемого воздуха. Это даст возможность осуществлять пайку широкого спектра материалов.
- В комплектации готового изделия должна быть насадка, или несколько штук, для обработки поверхностей различной толщины и рельефа.
- Ну и о мощности прибора тоже забывать не следует.
Все эти требования обязаны быть нацеленными на долгую, безопасную, качественную эксплуатацию фена.
Особенности изготовления термофена своими руками
Ключевые критерии для самодельного фена для пайки микросхем должны удовлетворять следующим условиям:
- Струя обдува обязана прогреваться приблизительно до 850 градусов Цельсия.
- Два с половиной киловатта — минимальная мощность спирали прибора.
- Составляющие прибора должны стоить недорого или изготавливаться из подходящих деталей другой техники.
Фены, изготовленные своими усилиями, бывают ручными либо стационарными.
Аппарат не перемещаемой конструкции проще в производстве из-за того, что его габариты не ограничены. Однако при постоянной фиксации местоположения придётся перемещать склеиваемые элементы, что не очень удобно.
Альтернативный способ изготовления — мобильный, но он должен обеспечивать хорошую термоизоляцию прибора во избежание ожогов.
Основы изготовления радиомонтажного фена
Главное условие при сборке паяльного агрегата — это его безопасная эксплуатация и соответствие задачам как всего аппарата, так и составляющих компонентов. Смонтировать такой прибор можно из всевозможных устаревших или неисправных паяльников, фенов, компьютерных комплектующих.
Подбор нагревающей составляющей
Эту важнейшую компоненту придётся изготовить самостоятельно, потому что нагреватели из домашних нагреваемых приспособлений слабоваты по мощности. Единственный прибор -электроплитка с открытой спиралью, но такую найти сложно.
Для того чтобы сделать спираль требуемой мощности, понадобится проволока из нихрома сечением до 0,8 квадратного миллиметра. Размер её колец должен составлять не более 7−8 миллиметров, чего требует компактное устройство прибора.
Электроспираль наматывается на трубчатый или конусообразный сердечник. Его необходимо изготовить термостойким и обеспечивающим электрическую изоляцию. Этим требованиям соответствуют фарфоровые или текстолитовые трубки из сломанных фенов. Но идеально будет отыскать галогенный светильник для ламп трубчатой конструкции и позаимствовать изолятор оттуда.
Варианты вентилятора
Для применения в роли нагнетателя подойдёт любой маленький, но мощный вентилятор.
Он станет, пожалуй, наиболее дорогим компонентом в импровизированном фене. Первоочередные требования для его изготовления:
- Рабочее напряжение 220 вольт.
- Сила выдуваемого потока от 20 литров в минуту.
- Мощность от 400 ватт.
Подойдёт аквариумный компрессор или небольшой бытовой вентилятор. Но также можно применить компьютерный кулер.
Подбор корпусной части
Изготовить корпус для фена можно несколькими способами:
- Употребить керамическую или фарфоровую основу. Это обеспечит надёжную изолировку от тепловой и электрической энергии. Правда, найти такой корпус сложно, приобрести дорого. Ещё один минус — хрупкость.
- Можно использовать для защиты корпуса изнутри теплостойкий материал. Тогда удастся избежать его нагрева.
В качестве основной части прибора употребляются корпусные детали от сломанных фенов для укладки волос. Их размер и конструкция идеально подходят для указанных целей. Нужна только дополнительная изолированность носовой части, где будет расположено сопло прибора, и температура достигнет максимума.
Изоляцию корпуса можно сделать из асбестовых пластин, кварцевой слюды или стеклоткани. Носовая часть сопла изготавливается из металла.
Дополнительные детали
Конструкцию паяльного прибора должны обеспечить такие системы:
- Устройство включения. Оно даст возможность выключить паяльник в экстренной ситуации и при долговременном перерыве в работе. Для управления подойдёт кнопочный или клавишный переключатель.
- Способность настройки оптимального температурного режима и производительности обдува. Это решается установкой переменных сопротивлений. Они демонтируются с тех же бытовых фенов.
Особенности сборки
Первым делом навивается спираль. Так как длина её и толщина нихрома невелика, эту операцию можно провести вручную. На металлический пруток или проволоку нужного диаметра равномерно наматывается нихром или фехраль.
Длина спирали рассчитывается по её сопротивлению, которое составляет приблизительно 100 Ом.
Готовое изделие аккуратно, чтобы не замыкались витки, укладывается на подобранный негорючий сердечник. Поверх располагается термоизолирующий слой из подготовленного материала. Закрепить его можно специальным термоклеем или кусочками проволоки, которую использовали при изготовлении спирали. Желательно получившийся нагреватель поместить в некое подобие колбы из теплозащищенных материалов. Кончики спирали оставляют снаружи. Торцевые поверхности также надо покрыть термоклеем.
Перед размещением в корпусе нагревательного элемента его необходимо отделить теми же изолировочными материалами. К выводам спирали с помощью винтов подключается питающий шнур. Концы его необходимо тщательно зачистить от окисла и пролудить с помощью специального флюса. Это обеспечит надёжный контакт между проводниками.
Провод используется специальный термостойкий. Одна его жила разрывается переключателем и реостатом.
Задняя сторона корпуса комплектуется вентилятором. Пристальное внимание уделяется его точной соосности с выходным отверстием. Подобное расположение позволит получить оптимальную силу «выдоха» инструмента. При невозможности вписать вентилятор внутри, он размещается снаружи корпуса с соблюдением вышеизложенных требований. При таком варианте потребуется переходной элемент доставки воздушного потока к нагревателю.
Параллельно подключается питание вентилятора. Таким образом, одной кнопкой управляются и нагревательная, и выдувная системы. В цепь нагнетателя включается реостат для управления воздушным потоком.
Далее вся собранная система помещается в корпус, надёжно закрепляется с помощью винтов, скоб, нихромовой проволоки. Корпус закрывается и крепится. К нему присоединяется подготовленное сопло в виде металлического конуса. Перед включением в сеть фен нужно прозвонить на работоспособность выключателя, реостатов, проверить целостность спирали.
Изготовление такого устройства потребует элементарных знаний электротехники, и умения пользоваться простейшими инструментами вроде электрических дрели и паяльника.
А это под силу почти каждому мужчине. Зато такой прибор станет помощником в решении многих бытовых проблем, не требуя больших денежных затрат.
изготовление самодельного термофена в домашних условиях
Термофен для пайки – уникальный прибор в деле радиотехники. Торговая сеть предлагает потребителю различные устройства в этой области. Однако паяльные фены стоят довольно дорого. Если у мастеровитого человека есть технические возможности, то сделать термофен своими руками совсем несложно. Нужно только разбираться в конструктивных особенностях устройства.
Конструкция паяльного фена
Назначение самодельного фена
Надо иметь точное представление, для чего нужен паяльник такого типа. Прибор должен создавать температуру плавления олова в определённом месте схемы. При плавлении монтажного сплава монтируют радиодеталь или удаляют ненужный элемент на плате любого электротехнического устройства.
Фен создаёт направленный раскалённый воздушный поток в место, где нужно паять схему платы. Под действием высокой температуры олово переходит в жидкое состояние, тем самым давая возможность работнику произвести нужные монтажные операции.
Пайка схемы феном
Конструкция фена паяльника
Исходя из того, что требуется получить струю раскалённого воздуха, формируется конструкция паяльного прибора. Состоит сделанный самодельный паяльный фен своими руками из следующих элементов:
- нагреватель;
- изоляция нагревателя;
- вентилятор;
- сопло;
- корпус фена;
- ручка корпуса;
- схема управления;
- держатель для паяльника.
Расположение основных узлов термофена
Нагреватель
В качестве нагревателя используют нихромную проволоку в виде спирали. Для этого можно применить простую спираль от старого бытового фена. Спираль должна быть такого диаметра, чтобы оставался зазор между нагревателем и корпусом воздуховода.
Наматывая спираль, один конец проволоки продевают внутрь нагревателя, таким образом, чтобы наружу выходили два конца проводника для подключения к источнику питания. Для теплоизоляции спирали её оборачивают слюдой.
Изоляция нагревателя
Для того чтобы избежать теплопотерь, спираль нагревателя изолируют от корпуса нагревателя. Один из вариантов изоляции – это слюда. Слюда надёжно изолирует спираль от трубки воздуховода. Хрупкий материал наклеивают на стеклоткань.
Стеклоткань – хороший теплоизолятор. Для склейки слюды со стеклотканью используют резиновый клей или универсальное средство «Момент». В некоторых случаях слюду клеят на бумагу. Впоследствии клей и бумага выгорят, но сохранится слюда в форме изолирующей трубки.
Воздуховод
В качестве воздуховода (кожуха) нагревателя применяют оболочки различных радиодеталей, например, корпуса резистора или сопротивления. Можно использовать любую стальную трубку подходящего диаметра. Края одного конца трубки придётся завальцевать.
Это нужно для того, чтобы сопло надёжно удерживалось в выходном отверстии трубки.
Например, берут старый резистор С-5-5, напильником аккуратно снимают завальцованный край с одной стороны оболочки. Удаляют внутреннюю начинку, и трубка для воздуховода готова.
Важно! Следуя советам «мастеров», для воздуховода используют керамическую или кварцевую стеклянную трубку. От случайного попадания флюса на поверхность этих материалов трубка разрушается. Поэтому лучшим материалом для этой детали будет сталь.
Вентилятор
В качестве нагнетателя воздуха вполне можно использовать кулер от операционного блока компьютера. Вентилятор имеет размеры в плане 40 х 40 мм, что надо учитывать при формировании корпуса самодельного фена.
Небольшие вентиляторы можно найти в старых корпусах бытовых фенов для волос. В этом деле нужно выбирать устройство, приемлемое по мощности и габаритам.
Сопло
Сопло предназначено для концентрации и фокусирования воздушного потока.
Для изготовления элемента берут металлическую шайбу. Кольцо деформируют керном так, чтобы оно приняло форму чаши.
Сопло помещают в выходное отверстие воздуховода. Своими краями шайба опирается в загнутую кромку трубки и не выпадает наружу.
Корпус фена
Корпус паяльника можно вырезать из жести консервной банки. Жесть толщиной 0,3 мм – идеальный материал для изготовления своими руками термофена. В местах соединения жести делают отгибы. В них просверливают маленькие отверстия, в которые вставляют винтики и затягивают их гайками.
Раскрой жести для корпуса фена
Обратите внимание! Применение жести – не догма. Для корпусов самоделок используют любой термостойкий материал. Это может быть строительная фанера, текстолит и даже ламинат.
Основное требование к компоновке деталей замкнутой камеры фена – это её герметичность. Все места соединений элементов корпуса должны плотно прилегать друг к другу. Это нужно для обеспечения нужного напора воздушного потока, нагнетаемого вентилятором.
Элементы камеры соединяют шурупами. Из-за высокой температуры внутри корпуса клей не применяют.
Ручка корпуса
По советам самодеятельных мастеров, для ручки хорошо подходит корпус одноразового пластикового шприца. Шприц имеет ушки, в которых просверливают отверстия. Такие же отверстия делают в корпусе фена. Ручку привинчивают к фену винтами с гайками и шайбами. Для надёжности крепления под шайбы подкладывают пружинные шайбы – «гроверы».
Схема управления
Для пайки микросхемы своими руками самодельным термофеном нужен блок регулировки режимов работы паяльного устройства. Это два режима: установка нужной температуры нагревателя и регулировка количества оборотов лопастей вентилятора.
Основой блока управления является трансформатор с двумя вторичными обмотками. Вместо трансформатора можно использовать блок питания из старого компьютера или балласта люминесцентной лампы. Вариантов много, лишь бы сопротивления нагревателя и кулера соответствовали источникам питания.
Для регулировки режимами работы фена в схему блока управления включают два переменных резистора, ручки управления которыми располагают на поверхности корпуса блока.
Подробный вариант схемы блока управления термофеном для пайки микросхем своими руками можно подобрать в публикациях интернета.
Держатель для паяльника
Держатель – немаловажная деталь для паяльного устройства. Дело в том, что простой держатель фена освобождает руки мастера для позиционирования монтажной схемы перед воздуховодом паяльника, а также для извлечения и установки радиодеталей на плате.
Подставку делают массивной, чтобы предотвратить опрокидывание всей паяльной конструкции. Для этого используют лист металла 100 х 100 мм и толщиной не менее 20 мм.
Держатель изготавливают из жести, изгибая её по размеру и форме ручки фена. Держатель помещают на подставку входным пазом вверх. Отгиб жестяного элемента закрепляют на подставке винтами через просверленные отверстия.
Дополнительная информация.
Паяльный фен может быть мобильным устройством. В этом случае изготавливают раму с зажимами, в которой фиксируют в вертикальном положении обрабатываемую плату.
Самодельный мобильный термофен
Температура нагрева спирали
При работе с паяльным феном нужно обращать внимание на температуру воздушного потока. Для паяния и демонтажа радиодеталей, микросхем достаточной температурой считается нагрев величиной до 600-7000С.
Температуру нагрева приблизительно можно определить визуально. Накал спирали красного цвета средней яркости соответствует нагреву в пределах 650-7500С. Чтобы быть точным в определении величины этого параметра, используют термопару.
Термопару подносят к струе раскалённого воздуха и с помощью переменного резистора устанавливают нужный уровень температуры струи воздуха. Нужно знать, что нагрев до 15000С и более расплавит нихромовую спираль.
В статье приведен один из вариантов изготовления паяльного фена своими руками. При формировании самодельной конструкции паяльника нужно учитывать безопасность пользования устройством.
Видео
БЕЗУСЛОВНО ГОРЯЧИЙ паяльник с горячим воздухом при 15 В постоянного тока и 3,5 А … ЧАСТЬ II: 27 шагов (с изображениями)
Введение: БЕЗУМНО ГОРЯЧИЙ паяльник с горячим воздухом при 15 В постоянного тока и 3,5 А … ЧАСТЬ II
359 градусов по Цельсию и есть место для большего;) Это постоянная версия моего более раннего прототипа. Я добавил регулируемые форсунки, использовал нагревательный элемент меньшего размера и, кроме всего прочего, вырезал ручку скутера, чтобы все это удерживалось вместе. Если вы посмотрите на это и другие мои инструкции, вы наверняка сможете сделать свои собственные.Большим усовершенствованием этой последней модели является то, что нагревательный элемент термически изолирован от основного корпуса .
.. большое изменение по сравнению со стандартными паяльниками. Эта изоляция тепла позволила мне достичь безумных температур, не готовя руки. Вот ссылка на прототип, с которого все началось …
в любом случае … я рассказал о своем опыте, и с тех пор, как я сделал первую страницу MAKE, у некоторых людей вылетели носы и стали тихими. ТРОЛЛЬ …это для меня, и я просто опубликовал свой опыт и никого не сбивал с толку теоретической чепухой … Вы сами решаете …. Я не защищаюсь от ТРОЛЛЕЙ, которые думают, что знают лучше всех иначе … У вас всем хороших выходных, и если я создам еще один рабочий проект, напомните мне объявить, что мир не плоский, и дать моим обвинителям связку камней
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 1: Для начала, Вам понадобится один из этих …
Пистолет горячего воздуха со свалки…или где угодно, где вы можете его достать. Работать не нужно. Обратной стороной является то, что вам нужно получить тот, у которого есть цилиндрические керамические трубки в отделении нагревателя — подробнее о том, что я имею в виду, см.
Ниже. Корпус из металлической трубки и все прикрепленные детали, такие как двигатель, — это то, что вам понадобится, если вы будете следовать этим инструкциям.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 2: Вентилятор важен
Этот тип вентилятора сжимает и выталкивает воздух из блока нагнетателя в отверстие меньшего размера, такое как конец сопла моего паяльника, изготовленного своими руками.Я раньше сделал вентилятор, который, как я думал, будет хорош, но он не выбрасывал много воздуха из узкого отверстия … Я думаю, здесь может пригодиться воздушный насос из аквариума с несколькими внутренними диафрагмами … Подойдет и простой автомобильный воздушный компрессор на 12 вольт, но он слишком шумный, но его стоит рассмотреть позже.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 3: Выбор двигателя для перекачивания воздуха.
У меня было несколько двигателей, на которые я посмотрел, и в конце концов решил использовать сборку, которую я создал из более раннего проинструктируемого прототипа, используя оригинальный двигатель и вентиляторный блок от тепловой пушки, которую я зарезал.
Меня интересуют асинхронные двигатели, которые у меня есть … бесщеточные и будут работать вечно … и намного тише, чем стандартные щетки … в свое время я выясню, как они подключены, так как у меня нет ключ к разгадке.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 4: Ручка для скутера идеально подходила для размещения всего.
Мне нужен был корпус большего размера, чтобы удерживать элемент на месте, чтобы изолировать нагревательный элемент от основного металлического корпуса. Он не должен был быть ни слишком большим, ни слишком маленьким.Я вырезал эту ручку самоката из навеса с запчастями и приступил к работе.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 5: Найдите идеальную длину нагревательного элемента
На этом рисунке показан слишком длинный нагревательный элемент для работы от 12 вольт постоянного тока. Используя небольшую батарею на 12 В, я уменьшил нагревательный элемент до тех пор, пока он не начал светиться красным … это было моей отправной точкой и выбором длины.
Этот нагревательный элемент был взят из тепловой пушки, которую я зарезал … У меня были другие элементы, но при изгибе проводов они ломались… ничего хорошего, поэтому я выбросил те. Этот элемент обладал хорошими пластичными деформационными свойствами … должно быть, это был новый термофен, прежде чем он его прохрипел.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 6: Измените форму нагревательного элемента
После того, как у вас будет желаемая длина элемента, может потребоваться некоторое изменение формы, чтобы удалить любые изгибы и т. Д., Я использовал этот бит dremmel, чтобы удерживать элемент, пока я его изменял.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 7: Ultimate Insulator …
Этот рулон слюды я удалил из внутренней части ствола термофена…. просто идеально, чтобы свернуть в меньший размер и вставить в ручку самоката … будьте осторожны, скручивая его, так как этот материал хрупкий. Это поможет защитить главный металлический ствол от тепла, излучаемого керамической трубкой, показанной ниже.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 8: Сделайте свои собственные изоляционные шайбы.
Необходимо было сделать кучу шайб, так как у меня не было сплошных изолированных трубок, чтобы получить желаемый результат. Стекловолоконные листы были хороши … будьте осторожны с этим материалом, так как когда вы измельчаете его дреммелем, вы фактически создаете микроскопические стеклянные осколки / порошок.Наденьте маску и перчатки, так как от этого зудит. Эти шайбы помогут изолировать нагревательный элемент от основного ствола. Здесь я использовал монету в пять центов в качестве шаблона. Монета на самом деле просто помещается в ствол ручки скутера, поэтому она идеального размера.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 9: Через час я сделал кучу этих …
То, что вы можете создать с помощью дреммеля … то, что у меня не было, я сделал … просто потребовалось больше времени, чтобы справиться с работой!
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 10: Хитрый бит.
..как отделить нагревательный элемент от основного корпуса.Изготовив две шайбы с одинаковым внешним диаметром, но с разными внутренними диаметрами, я смог использовать немного непроводящего металлического клея и склеить две шайбы вместе. Затем повторили ту же процедуру для другого конца. Это фактически отделит нагревательный элемент от основного корпуса. Чтобы проверить, сработала ли моя идея, я кладу зажигалку на один конец стиральной машины и придерживаю другую сторону стиральной машины рукой, пока пламя зажигалки нагревает стиральную машину…тепло не дошло до моих пальцев. Идеальные вещи !!!
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 11: Готовый нагревательный элемент
Это идея, которую я хотел получить. Сделайте это, и у вас будет отличное начало. В моем более раннем прототипе керамическая трубка находилась заподлицо с основным стволом. Хотя все еще холоднее, чем стандартный паяльник, мне нужна была более высокая эффективность и больше тепла от конца сопла, поэтому я создал шайбы, чтобы уменьшить теплопроводность.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 12: Общий вид выходного конца
Поскольку шайбы собираются сложить и склеить для получения нужной мне трубки, я должен был убедиться, что провод нагревательного элемента был утоплен в шайбу.Это просто уменьшает препятствия, турбулентность внутри ствола от проходящего через него воздуха, а также помогает изолировать горячий воздух от контакта с основной внешней ручкой скутера.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 13: Дополнительная электрическая изоляция и тепловая защита.
Увеличенный вид элемента и некоторой оболочки, которую я добавил к проводу, идущему за пределы керамического цилиндра. Здесь вы можете увидеть некоторые из сменных форсунок, которые я использую позже для контроля распыления воздуха на выходе.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 14: Дополнительные шайбы
Эти шайбы были сделаны, чтобы оставить место для выхода провода из нагревательного элемента на бит разъема источника питания.
Поскольку шайбы будут сидеть заподлицо и штабелироваться, чтобы образовать трубы разной длины, это важный шаг.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 15: Как подключить элемент к источнику питания.
Я переработал некоторые соединения от тепловой пушки и использовал их для создания необходимого соединения между элементом и проводами питания.Позже я отказался от этой идеи с заклепками, так как позже я захотел что-то, что позволило бы легко снимать и заменять набивной элемент. Я решил использовать супертонкие болты и гайки и маленькие пружинные шайбы, чтобы соединить два конца вместе. Ничто не мешает этой идее с заклепками, удерживающими провода вместе, если вы не можете найти достаточно маленькие гайки и болты, чтобы выполнить эту работу. Помните, что они должны быть достаточно маленькими, чтобы очищать внешний металлический кожух … здесь не нужен электрический контакт … lol
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 16: Закройте заклепку, соединяющуюся
Это закрыть идею заклепки.
Как я уже сказал, я использовал тонкие болты и гайки для крепления проводов здесь.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 17: Конец сопла
Один конец ручки самоката Я создал фланец для механической посадки сопла. Сначала я обработал кромку под углом 45 градусов и проткнул конец молотком, поворачивая трубку при каждом ударе, чтобы создать перевернутый фланец, который предотвратит выпадение сопла здесь … Позже я беспокоился о другом конце. ..lol
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 18: Насадка
Это важная часть.Вы можете увидеть тепловую изоляцию, созданную мною шайбами. Основное сопло — латунная трубка от распылителя сорняков. Я, конечно, почистил его перед тем, как использовать здесь. Этот опрыскиватель был с местной свалки, и в итоге я купил несколько дополнительных сопел, которые пригодятся.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 19: Теплоизоляция
Этот покрытый слюдой рулон идеален для изоляции керамического цилиндра, в котором находится элемент, от ручки скутера и воздействия теплового излучения.
Без него я заметил, что нагрев ствола был аналогичен нагреву типичного паяльника … не тот эффект, который я хотел … Поэтому я добавил этот экран, вырезанный из тепловой пушки
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 20 : Установка подключения питания
Это все еще идея заклепок и то, как все это встает на место … идея, которую я использовал, была намного чище, чем эта, где я отказался от метода заклепок и вместо этого использовал гайки и болты.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 21: Как все должно было быть объединено…
Это идея, которую я придумал, чтобы разместить устройство вместе. Крайняя правая шайба должна была удерживаться на месте тремя металлическими винтами, просверленными в ручке скутера … Мне понравилось использовать идею тонких болтов, поскольку она избавляла от необходимости всего этого, что видно здесь.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 22: Как бы это выглядело
Использование заклепок вместо гаек и болтов .
.. это тот эффект, к которому вы должны стремиться!
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 23: Электрическая изоляция
Вот как я решил жилищную проблему внутри устройства…пружина приятно прижимает все к соплу. Видимая здесь гибкая изоляционная трубка обеспечивает дополнительную защиту силовых выводов от основной пружины. Идеальный провод, который я нашел, был отрезан от старого металлического галогенного светильника. Он был толстым, изолированным и термостойким. Я поднес зажигалку к спасенному мной проводу, и она не горела, не плавилась и не дымилась … отлично. У него даже было кольцевое соединение на одном конце, точно такого же размера, как те, которые были показаны ранее на концах белого и синего проводов.Поскольку проволока такая толстая, она фактически использовалась, чтобы прижать все к соплу, kewlies
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 24: Я получил чуть более 360 градусов Celcuis, но пропустил захват … чертовски медленная камера
Неистово горячий воздух .
.. и концентрированный … и контролирующий … все, что я когда-либо хотел за эту последнюю неделю создания этого зверя. Смена сопел изменяет ширину вытесняемого нагретого воздуха … изменение напряжения вместе с потоком воздуха изменяет температуру.То есть увеличение воздушного потока позволяет мне достичь еще большей безумной жары за счет увеличения напряжения. В этот момент элемент светился красным, и я все еще мог положить пальцы на ствол, не повредив их … Но если я кладу пальцы туда слишком долго, он становится немного горячим.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 25: Потребляемая мощность
В основном почти на полной мощности …. 15 В постоянного тока и 3,4 А. Используйте регулятор напряжения, если можете или повозитесь со старым блоком питания компьютера, и отрегулируйте длину нагревательного элемента в соответствии с желаемым входным напряжением.
Добавьте TipAsk QuestionDownload
Шаг 26: Старый вентилятор из моего прототипа.
Было обидно, что я не смог использовать двигатель, который хотел, так как вентилятор недостаточно сжимал воздух в меньший шланг .
.. поэтому я использовал узел нагнетателя, который я вырезал из теплового пистолета, и создал этот шедевр.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 27: Вот оно !!!
Финальный блок с силовыми и воздушными форсунками, выходящими из ручки … спасибо старый самокат, ты мне хорошо послужил;)
Добавить TipAsk QuestionDownload
Будьте первым, кто поделится
Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!
Я сделал это!Рекомендации
Основное руководство по демонтажу — Clever Creations
Когда дело доходит до ремонта электроники, очень важно научиться демонтажу.Если вы хотите заменить дефектные или неправильно размещенные детали, исправить плохие паяные соединения, устранить неполадки в электрической цепи или утилизировать электронные компоненты, распайка может помочь вам в этом.
Существует множество различных методов и инструментов, которые вы можете использовать для удаления припоя, что может немного запутать ситуацию.
В этой статье я расскажу вам, как распаять, лучшие методы, а также дам советы и приемы, которые помогут вам начать работу.
Что такое распайка?
Распайка — это процесс удаления припоя и компонентов с печатной платы.Это включает в себя удаление одного или нескольких паяных соединений, чтобы освободить компонент перед его снятием. Это можно сделать различными способами. Это противоположный процесс пайки, но в большинстве случаев его можно выполнить с помощью тех же инструментов.
Как работает распайка?
Как правило, распайка состоит из нескольких этапов. Первый — нагреть припой одного или нескольких паяных соединений. Обычно это делается с помощью паяльника или источника горячего воздуха. Иногда снимаешь припой.После этого вы вручную снимаете компонент с печатной платы.
Все часто используемые методы распайки более подробно описаны ниже на странице.
Зачем демонтировать?
Есть несколько причин, по которым вы захотите отпаять. Например, для ремонта паяных соединений или замены сломанных компонентов на печатной плате. Другой причиной может быть поиск неисправностей в электрической цепи, которая не работает должным образом. Вы также можете удалить компоненты, чтобы спасти их для использования в других проектах.
Общие (безопасные) советы по демонтажу
Перед тем, как подробно остановиться на различных методах распайки, я хотел бы сначала дать несколько общих советов по распайке, которые применимы к большинству, если не ко всем методам.
- Когда дело доходит до демонтажа, флюс — ваш друг. Если у вас не получается заставить припой течь туда, куда вы хотите, добавьте флюс. Он удаляет оксиды металлов из паяных соединений, помогает передавать тепло и позволяет припою легче течь.Флюс канифоли и флюс без очистки являются хорошими вариантами.
- Всегда ограничивайте время воздействия на компоненты тепла, насколько это возможно. Высокий нагрев в течение длительного времени вызывает повреждение компонентов и плат. Не увеличивайте вслепую температуру паяльника до упора, чтобы упростить демонтаж.
- Если вы распаиваете что-то, что было припаяно бессвинцовым припоем, добавьте немного свинцового припоя в паяное соединение. Припой с содержанием свинца имеет более низкую температуру плавления, чем припой без свинца.Смешивание снижает общую температуру плавления и облегчает демонтаж. Вы также можете использовать для этого Chip Quik (дополнительную информацию о том, как использовать Chip Quik, вы можете найти ниже на странице).
- По возможности используйте для распайки паяльник с регулируемой температурой. Паяльник с регулируемой температурой позволяет установить правильную температуру, чтобы предотвратить перегрев компонентов и паяльных площадок.
При использовании простого, нерегулируемого утюга выбирайте тот, который потребляет от 15 до 30 Вт. - Вдыхание паров припоя и флюса вредно для здоровья. Обязательно защитите свои легкие с помощью вытяжного устройства или, по крайней мере, обдувая рабочее место вентилятором.
- Точно так же защитите рабочее место от тепла паяльника или паяльной станции с горячим воздухом. Силиконовый паяльный коврик творит чудеса.
Не увеличивайте вслепую температуру паяльника до упора, чтобы упростить демонтаж.
При какой температуре следует демонтировать?
Выбор правильной температуры для распайки может быть сложной задачей.Чтобы предотвратить перегрев, цель состоит в том, чтобы использовать самую низкую температуру, которая все же позволяет удалить компонент за короткий промежуток времени. К сожалению, не существует единой температуры, которая бы подходила для всех ситуаций, из-за большого количества факторов.
Наиболее важными факторами, влияющими на температуру распайки, являются:
- Тип припоя, который использовался для пайки компонента. Свинцовый припой имеет более низкую температуру плавления, чем бессвинцовый припой, и поэтому его можно распаять при более низкой температуре.
- Масса компонента, который вы распаиваете. Если компонент большой, имеет большие контакты или имеет радиатор, для его нагрева требуется больше тепла. С другой стороны, небольшие компоненты для поверхностного монтажа практически не имеют тепловой массы. По сути, чем больше металла, тем больше тепла нужно ввести для расплавления припоя.
- Любые плоскости заземления, питания и / или нагрева, к которым подключен компонент. Это большие участки металла, которые дополнительно увеличивают количество тепла, необходимого для распайки компонента.
- Количество слоев печатной платы. Чем больше слоев, тем больше меди, а значит, больше тепла проходит через плату от компонента.
- Если вы используете паяльную станцию с горячим воздухом, расстояние от сопла до детали. Удерживание сопла подальше от компонента увеличивает площадь распространения тепла. То же самое происходит при перемещении сопла вперед и назад по области демонтажа. Вы действительно хотите распределить тепло, чтобы снизить тепловую нагрузку на одну точку, но это увеличивает время распайки.
Как видите, при выборе правильной температуры для паяльника или паяльной станции с горячим воздухом необходимо помнить о многом. На практике я обычно использую следующие настройки:
| Устройство | Настройка |
|---|---|
| Паяльник | от 330 до 360 ° C (от 630 до 680 ° F) |
| Паяльная станция горячего воздуха | от 350 до 380 ° C (от 660 до 720 ° F) , с с низким и средним расходом воздуха . |
При распайке опыт очень поможет вам найти оптимальные места для настроек. Я рекомендую потренироваться и поэкспериментировать со старыми печатными платами, чтобы почувствовать процесс распайки. Важно научиться демонтировать припой, сводя к минимуму возможное повреждение компонентов и печатных плат.
Какие существуют способы распайки?
Существуют различные методы распайки, каждый из которых имеет свои преимущества и ситуации, в которых они наиболее полезны.
Например, насос для удаления припоя наиболее полезен для одновременного удаления большого количества припоя, а оплетка для удаления припоя — лучший вариант для очистки площадок под пайку.
Вот список наиболее распространенных методов распайки:
Оплетка для распайки / фитиль для припоя
Что такое оплетка для распайки?
Оплетка для распайки — это инструмент для распайки, который состоит из тонких медных проволок, заплетенных в оплетку и обычно покрытых флюсом. Он используется в сочетании с паяльником для удаления припоя с паяных соединений и компонентов.Вы можете приобрести оплетку для распайки в рулонах различной ширины. Он также известен как фитиль для распайки или фитиль для припоя .
Преимущества демонтажа фитиля в том, что он прост в использовании и доступен по цене. В отличие от других инструментов для демонтажа, он не требует обслуживания или ухода. Вместо этого он одноразовый. Отработанные участки распаянной оплетки выбрасываются.
Как работает оплетка для распайки?
Когда вы помещаете оплетку для распайки на место пайки и нагреваете ее паяльником, припой в месте пайки плавится и активируется флюс оплетки для удаления припоя.Как следствие, припой перетекает из паяного соединения вверх в медную оплетку за счет капиллярного действия.
Использованная и неиспользованная оплетка для распайки.Лучшее применение для распайки оплетки
Оплетка для удаления припоя лучше всего подходит для удаления остатков припоя с контактных площадок или когда вы хотите удалить припой с контактов компонентов со сквозными отверстиями. Это непрактично для демонтажа компонентов поверхностного монтажа (SMD) из-за труднодоступности припоя между их контактами и печатной платой.
Как использовать оплетку для распайки
Размотайте распайку из рулона. Дополнительно: если вы используете негнущуюся оплетку или хотите улучшить впитывание канифоли / оплетки, не требующей очистки, нанесите на нее больше флюса.
Поместите конец распаянной оплетки на паяное соединение, которое вы хотите отпаять. Лучше всего работать с концом оплетки (а не со средней частью), чтобы как можно больше тепла передавалось на припой, а не через оплетку. Слегка прижмите горячий паяльник к оплетке и удерживайте ее на месте. Когда оплетка и припой достаточно нагреваются, припой втягивается в оплетку за счет капиллярного действия. Всегда держите кончик паяльника чистым и луженым, чтобы он мог эффективно передавать тепло. Поднимите оплетку и паяльник, пока припой еще расплавлен. Если оплетка все еще соприкасается с припоем, когда припой снова затвердевает, оплетка застревает, и вы рискуете повредить контактные площадки при поднятии оплетки. Отрежьте использованную часть тесьмы. Как только участок оплетки пропитан припоем, он нам больше не нужен. На самом деле, лучше сразу удалить его, чтобы он не впитывал тепло, которое мы хотим направить на печатную плату.
Повторяйте вышеуказанные шаги, пока не удалите достаточно припоя со всех паяных соединений компонента. Используйте плоскогубцы, чтобы снять компонент с печатной платы. Возможно, вам придется нагреть один или несколько выводов, если на них остался припой.Если вы планируете заменить только что демонтированный компонент на новый, сначала очистите контактные площадки для пайки.
Дополнительные насадки для демонтажа оплетки
- Убедитесь, что кончик паяльника чистый и луженый. Удаление окисления и добавление свежего припоя к жало помогает паяльнику лучше проводить тепло.
- Используйте пинцет, чтобы удерживать тесьму на месте. Тесьма проводит тепло и поэтому нагревается при использовании.Использование пинцета позволяет регулировать его положение во время пайки и защищает пальцы от ожогов.
- Если вы работаете с компонентами, чувствительными к статическому электричеству, используйте катушку с антистатической (антистатической) катушкой для распайки. Катушки , устойчивые к электростатическому разряду, обычно имеют синий цвет, по которому их можно распознать.
Катушки , устойчивые к электростатическому разряду, обычно имеют синий цвет, по которому их можно распознать.- Выберите жало паяльника, равное ширине оплетки. С слишком широким наконечником вы рискуете нагреть другие компоненты, особенно на густонаселенной печатной плате.Слишком узкий наконечник излишне медленно нагревает тесьму.
- Выберите нужную ширину распаянной оплетки.
Как правильно выбрать размер (ширину) распаянной оплетки
При выборе оплетки для распайки убедитесь, что вы выбрали правильную ширину. В идеале она должна быть такой же ширины или немного уже, чем та, которую вы пытаетесь удалить. Кроме того, попробуйте использовать жало паяльника, которое немного уже, чем сам фитиль.
Используя слишком широкую оплетку для распайки, можно случайно отсоединить другие компоненты на печатной плате. Также требуется больше времени для нагрева.
Слишком тонкий фитиль для припоя не удаляет достаточно припоя. Вы все еще можете использовать его, но вам нужно использовать его большую длину, чтобы удалить весь припой.
Типичные стандартные размеры оплетки для распайки и области их применения следующие:
| Размер # | Ширина | Заявка |
|---|---|---|
| 1 | .030 ″ 0,8 мм | Интегральные микросхемы, SMD / схемы с малым шагом |
| 2 | 0,060 ″ 1,5 мм | Малые колодки, устройства для поверхностного монтажа |
| 3 | .080 ″ 2,0 мм | Колодки среднего размера |
| 4 | .110 ″ 2,8 мм | Подушечки большие |
| 5 | .145 ″ 3,7 мм | Клеммы |
| 6 | .210 ″ 5,3 мм | Большие проушины и стойки |
| BGA | Контактные площадки и микросхемы BGA |
Источник
Какие бывают типы оплетки для распайки?
Существуют различные типы оплетки для удаления припоя, из которых вы можете выбирать.
Плетеная медная часть примерно одинакова для всех типов. Вместо этого разница заключается в потоке. Некоторые фитили для припоя поставляются с предварительно нанесенным канифольным флюсом, другие поставляются с флюсом, не требующим очистки, тогда как остаток полностью не флюс.
Рассмотрим их подробнее:
- Плетенки из канифольного флюса. Из всех распаянных плетенки канифольные плетеные с флюсом работают быстрее всех. Однако увеличение скорости впитывания имеет и обратную сторону. Канифольный флюс оставляет на заготовке остатки, которые впоследствии необходимо очистить.
- Флюсовые оплетки, не требующие очистки. В отличие от канифольных флюсовых оплеток, флюсовые оплетки, не требующие очистки, не требуют очистки после распайки. Они оставляют следы, но они прозрачные и непроводящие, поэтому их не нужно чистить.
- Косы непровитые. Плетеные плетеные оплетки обычно используются только в средах, где требуется особый флюс. Этот флюс должен быть нанесен на оплетку пользователем.
Важно отметить, что без добавления флюса оплетка без флюса не может впитывать припой. Поэтому убедитесь, что вы случайно не купили эту оплетку для распайки и не поймете, почему она не работает.
Этот флюс должен быть нанесен на оплетку пользователем. Можно ли повторно использовать оплетку для распайки?
Нет, невозможно повторно использовать кусок использованной оплетки для демонтажа.После того, как часть оплетки пропитана припоем, ее нельзя использовать снова. Вам нужно отрезать ее от рулона, выбросить и продолжить распайку с новой чистой частью плетения.
В чем разница между оплеткой для удаления припоя, фитилем для удаления припоя и фитилем для припоя?
Нет никакой разницы между оплеткой для удаления припоя, фитилем для удаления припоя и фитилем для припоя. Это разные названия одного и того же; Медная оплетка (обычно с предварительным флюсом), которую можно использовать для демонтажа электронных компонентов или очистки припоя.
Рекомендуемые товары
Моя общая рекомендация для любителей — начать с одного или двух средних размеров оплетки для демонтажа без очистки (например, № 2 и № 4 или № 3 и № 5) и работать с ними, пока вам не понадобится что-то более специализированное.
Насос для распайки
Что такое демонтажный насос?
Насос для удаления припоя — это инструмент с ручным управлением, который можно использовать для удаления припоя. При нажатии кнопки он всасывает любой расплавленный припой, который помещается перед его термостойким соплом.Она также известна как присоска для припоя .
Как работает демонтажный насос?
Прежде чем демонтажный насос сможет всасывать припой, его сначала необходимо загрунтовать. Для этого нужно нажать на поршень, пока он не встанет на место. Когда вы теперь нажимаете кнопку спуска, подпружиненный поршень быстро движется назад, создавая при этом всасывание. Это всасывание и всасывание припоя через сопло.
Внутреннее устройство демонтажного насоса.Как использовать демонтажный насос
Расплавьте припой, который хотите удалить. Вы можете сделать это с помощью паяльника или источника горячего воздуха, например паяльной станции горячего воздуха.
Следите за тем, чтобы кончик паяльника оставался чистым и луженым. Заполните демонтажный насос, нажав на плунжер, пока он не встанет на место. Поместите наконечник демонтажного насоса как можно ближе к расплавленному припою. Нажмите кнопку освобождения поршня, удерживая наконечник насоса на месте. В качестве альтернативы, вы можете сначала вытащить паяльник, но вам нужно будет быстро запустить насос для удаления припоя, прежде чем припой затвердеет. Повторяйте предыдущие шаги, пока весь припой не будет удален с паяных соединений компонента. Чтобы очистить внутреннюю часть демонтажного насоса, когда он заполнен, несколько раз нажмите и отпустите поршень, удерживая сопло вниз. Старый припой должен сразу выпасть. Вы также можете открутить наконечник, чтобы очистить внутреннюю часть присоски для припоя.Сам наконечник необходимо регулярно протирать. Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить компонент из печатной платы.
Возможно, вам придется нагреть остатки припоя с помощью паяльника, прежде чем деталь выйдет наружу.Лучшее применение для демонтажного насоса
Насосыдля удаления припоя лучше всего подходят для удаления больших объемов припоя и отлично подходят для демонтажа компонентов со сквозными отверстиями. Они также являются моим основным инструментом для удаления припоя из сквозных отверстий.
Они менее полезны при работе в труднодоступных местах.Это связано с тем, что, несмотря на небольшие размеры сопла, сама присоска для припоя довольно большая. Также не рекомендуется использовать их для поверхностного монтажа из-за риска всасывания мелких компонентов.
Рекомендуемые товары
Базовые насосы для демонтажа за 5–10 долларов работают нормально, но если у вас есть немного больше, чтобы потратить, вы можете получить насос с силиконовым соплом (лучше уплотняет), которым легко пользоваться одной рукой. Я рекомендую Solder Sucker Engineer SS-02.
Паяльная станция горячего воздуха
Что такое паяльная станция горячего воздуха?
Паяльная станция с горячим воздухом — это инструмент, который использует горячий воздух для пайки или демонтажа электронных компонентов.
Его температуру и воздушный поток обычно можно регулировать для достижения идеальных результатов. Большинство устройств поставляются со сменными соплами, которые позволяют направлять воздушный поток на определенную площадь поверхности.
Как работает паяльная станция с горячим воздухом?
В паяльных станциях с горячим воздухом для прокачки воздуха через шланг используется воздушный насос. На конце шланга имеется ручка с насадкой и нагревательным элементом. Сопло направляет воздух в то место, на которое оно указывает, а нагревательный элемент нагревает воздух до заданной пользователем температуры.
Как использовать термовоздушную паяльную станцию для распайки
Перед началом работы установите форсунку подходящего размера на выход паяльной станции. Маленькие форсунки обычно предпочтительны для нагрева небольших участков и компонентов, и наоборот для больших форсунок. Включите паяльную станцию и установите желаемую температуру на базовом блоке.
Установите необходимый воздушный поток на базовом блоке паяльной станции. Когда вы имеете дело с большими компонентами или большими наземными самолетами, вам нужен больший поток воздуха.Однако при работе с небольшими (SMD) компонентами, особенно с теми, которые расположены близко друг к другу, вы хотите ограничить воздушный поток, чтобы предотвратить разлет мелких компонентов. Нанесите флюс на паяные соединения компонента, который нужно удалить. Чтобы предотвратить сдувание мелких соседних компонентов, вы можете покрыть их слоем каптонной (полиимидной) ленты, чтобы они оставались на месте. Направьте сопло паяльной станции на штифты детали. Перемещайте сопло круговыми движениями, чтобы равномерно нагреть штифты.Не держите сопло в одном месте слишком долго, это может привести к перегреву и повреждению компонента и / или печатной платы. Если вы распаиваете большую ИС для поверхностного монтажа, это будет момент, когда вы добавите Chip Quik к контактам.
Удалите компонент с помощью пинцета, как только припой станет блестеть. Блестящий припой указывает на то, что припой расплавился.Если вы планируете припаять новый компонент к пустым контактным площадкам для пайки, сначала очистите их.
Лучшее применение для паяльной станции с горячим воздухом
Паяльная станция с горячим воздухом — один из лучших инструментов для демонтажа SMD-компонентов, но он также хорошо подходит для деталей со сквозными отверстиями.Паяльная станция также может использоваться для пайки деталей SMD, но если вы планируете паять много из них, будет более экономичным вместо этого использовать печь оплавления.
Дополнительные советы по использованию термовоздушной паяльной станции
- Обязательно снимайте компоненты, как только припой расплавится. Это помогает снизить тепловое повреждение компонентов.
- Если печатная плата становится достаточно горячей, чтобы расплавить припой компонентов за пределами зоны доработки, значит, вы прикладываете слишком много тепла. Сюда входят компоненты на противоположной стороне печатной платы.
Паяльные станции и тепловые пушки
Хотя для распайки можно использовать термофен или термофен, результаты часто оставляют желать лучшего. У тепловых пушек неточный контроль температуры, слишком большой поток воздуха и слишком большая площадь нагрева. Единственное, что у них есть (по сравнению с паяльными станциями), — это низкая стоимость.
Если мы думаем о паяльной станции с горячим воздухом как о скальпеле, то тепловую пушку можно рассматривать как ножовку.При работе с SMD-компонентами или любыми электронными деталями, которые мы хотим использовать повторно, мы должны убедиться, что мы используем скальпель.
Рекомендуемые товары
При ограниченном бюджете установка горячего воздуха Atten 858D (+) (или один из китайских клонов) обычно является хорошей станцией для начала обучения. Не забудьте сначала проверить обзоры конкретного юнита, так как они могут быть поражены или пропущены.
Когда вы будете готовы к обновлению или если у вас есть немного больше средств, которые нужно вложить в ремонтную станцию с горячим воздухом, которая прослужит долгие годы, я рекомендую Quick 861DW.Это точное и простое в использовании устройство, которое может конкурировать с станциями для ремонта стоимостью более 1000 долларов за небольшую часть стоимости. Это переделка, которой пользуюсь сам.
Пистолет для распайки
Что такое демонтажный пистолет?
Пистолет для удаления припоя лучше всего рассматривать как комбинацию паяльника и насоса для удаления припоя. Он обладает способностью плавить припой и немедленно отсасывать припой от печатной платы. Вместо ручной плунжерной системы, как в демонтажном насосе, для создания вакуума используется электрический вакуумный насос.
Как работает демонтажный пистолет?
На передней части пистолета для распайки имеется сопло, которое нагревается из-за нагревательного элемента. При контакте сопла с паяным соединением припой плавится. Пистолет для удаления припоя имеет спусковой крючок, который при нажатии приводит в действие вакуумный насос, который всасывает расплавленный припой через сопло.
Как использовать демонтажный пистолет
- Подготовьте демонтажный пистолет, вставив его в розетку, включив и установив желаемую температуру.
- Подождите, пока сопло нагреется, а затем нанесите на него припой. Припой помогает сформировать тепловой мост между соплом и припоем на печатной плате, который необходимо расплавить.
- Поместите насадку на штифт, провод или площадку, которую необходимо удалить. Удерживайте его на месте, пока припой не расплавится.
- Как только припой расплавится, нажмите спусковой крючок пистолета для удаления припоя, чтобы удалить припой. При распайке штырей или проводов, которые проходят через сквозное отверстие, вы можете проверить, расплавился ли припой, перемещая сопло из стороны в сторону.Если вы можете переместить штифт или провод с помощью сопла, припой готов к удалению.
- Если припой был удален недостаточно, припаяйте паяное соединение новым припоем и повторите попытку.
Лучшее применение для демонтажного пистолета
Пистолет для удаления припоя наиболее полезен, когда вам нужно удалить большое количество компонентов со сквозными отверстиями, а использование фитиля для припоя или демонтажного насоса потребует слишком много времени. Как и демонтажный насос, демонтажный пистолет также не следует использовать для небольших SMD-компонентов из-за риска их всасывания.
Можно ли использовать пистолет
для распайки ?№. Паяльные пистолеты пропускают электрический ток по проводу для выделения тепла. Это может вызвать паразитное напряжение в проводе, которое может повредить ваши схемы и компоненты. Кроме того, компоненты, чувствительные к электростатическому разряду, могут быть повреждены электромагнитным выбросом, который возникает при срабатывании паяльного пистолета.
Рекомендуемые товары
Для долговечного и простого в обслуживании демонтажного пистолета я рекомендую HAKKO FR-301.Существуют более дешевые альтернативы, такие как китайские пистолеты для распайки S-993A, но их качество может быть сомнительным, и они, вероятно, не прослужат очень долго.
Пинцет для распайки
Что такое пинцет для распайки?
Пинцет для распайки (также известный как горячий пинцет) — это инструмент, используемый для распайки небольших двухполюсных компонентов, таких как диоды SMD, резисторы и конденсаторы. Регулируя расстояние между двумя нагретыми кончиками пинцета для распайки вручную, можно расплавлять припой именно в тех местах, где вы хотите.Их также можно использовать для немедленного подбора и удаления распаянных деталей.
Как работает пинцет для распайки?
Концы пинцета для распайки представляют собой два очень маленьких паяльника с точными наконечниками. Пользователь может настроить ширину между ними, чтобы она соответствовала ширине между двумя паяными соединениями.
Как использовать пинцет для распайки
- Подготовьте пинцет для демонтажа, вставив его в розетку, включив и установив желаемую температуру. Я рекомендую проверить руководство по демонтажному пинцету, чтобы проверить рекомендованную температуру наконечника.
- При необходимости нанесите немного припоя или флюса на компонент и / или наконечники пинцета. Важно, чтобы наконечники хорошо контактировали с компонентом, чтобы проводить тепло и плавить паяные соединения.
- Поместите кончики демонтажного пинцета на компонент и подождите, пока припой не расплавится.
- После того, как припой расплавится, осторожно сожмите пинцет, чтобы захватить компонент.
- Поднимите и переместите деталь на новое место, затем откройте пинцет, чтобы высвободить ее.
Наилучшее применение для пинцета для демонтажа припайки
Пинцет для распайкипоказывает свою силу, когда вы хотите быстро демонтировать SMD-компоненты с двумя полюсами, такие как SMD-диоды, резисторы и конденсаторы. Их большим преимуществом является то, что они не нагревают никакие из окружающих компонентов, в отличие от того, когда вы демонтируете компоненты SMD с помощью паяльной станции горячего воздуха.
Рекомендуемые товары
Пинцет для распайки часто продается как дополнительный аксессуар для определенных паяльных станций.Начать лучше с Hakko FX-8804CK, который продается как аксессуар к паяльной станции Hakko FX888D.
Распайка только паяльником
Помимо использования одного или нескольких инструментов, специально предназначенных для демонтажа, также можно выполнять демонтаж с помощью только паяльника. Это не даст хороших результатов и может представлять определенный риск для компонентов и паяных площадок из-за перегрева, но это все еще допустимый вариант, когда другие инструменты недоступны.
Как использовать только паяльник для распайки
- Включите паяльник и разогрейте его до желаемой температуры.
- Расплавьте все паяные соединения компонента, который нужно удалить. Это может быть сложно, если вы снимаете деталь с несколькими выводами. Важно, чтобы все паяные соединения были в расплавленном состоянии, чтобы можно было удалить компонент.
- Один из способов удалить часть расплавленного припоя — это постучать боковой стороной платы по поверхности, чтобы припой выпал. Другой способ — продуть припой сжатым воздухом, но это может привести к беспорядку.
- Снимите компонент, используя плоскогубцы , чтобы вытащить его. Во избежание повреждения лучше тянуть за выводы компонента, чем за сам компонент. Это особенно важно, если вы планируете утилизировать и повторно использовать деталь.
Дополнительные насадки для распайки только паяльником
- Если вы распаиваете компонент с большим количеством выводов / выводов, которые вы не хотите повторно использовать, вы можете просто отрезать выводы, удалить компонент и, в случае необходимости, отпаять оставшиеся выводы.
Когда использовать только паяльник для распайки
Единственная причина использовать паяльник и никакие другие инструменты для демонтажа — это когда у вас нет других инструментов. Сохранять весь припой в расплавленном состоянии, не удаляя его, сложно сделать, так как существует риск перегрева и повреждения компонентов. Вы также можете легко перегреть контактные площадки для пайки и случайно повредить или вытащить их из печатной платы.
Рекомендуемые товары
Hakko FX888D — это недорогой цифровой паяльник, который позволяет сохранять и получать доступ к тем температурам, при которых вы часто паяете и снимаете припой.
Чип Quik
Что такое Chip Quik?
Сплав для удаления стружкиChip Quik — это сплав, который можно расплавить и смешать с имеющимся припоем на контактах компонента. Это значительно снижает температуру плавления припоя и дольше сохраняет его расплавленным. Chip Quik позволяет легко извлекать SMD-компоненты без повреждений с помощью паяльника, а не паяльной станции с горячим воздухом.
Как работает Chip Quik?
Сплав для удаления стружкиChip Quik имеет температуру плавления 58 ° C (136 ° F).Смешивание его с припоем, уже присутствующим на паяных соединениях, создает смесь с низкой температурой плавления. На практике это означает, что вы можете снимать SMD-компоненты при температуре ниже 150 ° C (300 ° F) без риска перегрева.
Как использовать Chip Quik
- Нанесите прилагаемый флюс SMD291 на выводы компонента SMD.
- Используйте паяльник, чтобы расплавить сплав Chip Quik на всех контактах компонента. Обязательно держите его в расплавленном состоянии.
- Используйте пинцет, вакуумную ручку или зубочистку, чтобы поднять чип с доски.
- Удалите остатки флюса с контактных площадок. Для этого можно использовать оплетку для распайки или даже ватный тампон, смоченный во флюсе, пока вы прикладываете тепло.
- Тщательно очистите контактные площадки пайки и окружающую область спиртом.
Лучшее применение для Chip Quik
Chip Quik лучше всего подходит, когда вам нужно удалить большие компоненты для поверхностного монтажа (например, микросхемы), которые в противном случае потребовали бы большого количества непрерывного нагрева, чтобы припой на всех контактах оставался расплавленным.Это также дает вам возможность удалять SMD-компоненты с помощью паяльника вместо паяльной станции с горячим воздухом.
Рекомендуемые товары
Комплект для низкотемпературного демонтажа ChipQuik SMD1 со свинцовым электродом содержит все необходимое для удаления компонентов SMD. В нем есть Chip Quik Removal Alloy, флюс и даже спиртовые салфетки для очистки печатной платы.
В итоге — какие методы распайки лучше всего подходят для каждой ситуации?
| Что нужно демонтировать | Лучший инструмент (и) |
|---|---|
| Пара компонентов со сквозным отверстием | Паяльник + демонтажная оплетка + демонтажный насос |
| Много компонентов со сквозным отверстием | Пистолет для распайки |
| Компоненты для поверхностного монтажа (SMD) | Паяльная станция горячего воздуха |
| ИС большого размера для поверхностного монтажа | Паяльник + чип Quik |
| Многие двухконтактные компоненты для поверхностного монтажа | Пинцет для распайки |
Как почистить печатную плату после распайки
Зачем нужно чистить печатную плату после распайки?
Если вы планируете паять новые компоненты после распайки, важно сначала очистить печатную плату и ее контактные площадки.Это означает удаление остатков припоя и флюса. Если вы пропустите этот шаг, может быть сложно припаять новый компонент к контактным площадкам с хорошим соединением.
Как удалить остатки флюса с печатной платы
Очистка печатной платы после распайки относительно проста и может быть выполнена с помощью распайки оплетки и раствора для удаления флюса.
- Удалите остатки припоя с контактных площадок и вокруг них с помощью распаянной оплетки . См. Также: Как использовать оплетку для распайки.
- Нанесите на флюс средство для удаления флюса.
- Почистите поверхность неабразивной чистящей щеткой.
- Держите доску боком и промойте средство для удаления флюса деионизированной / деминерализованной водой. Постарайтесь, чтобы флюс и вода обтекали как можно меньше компонентов.
- Проверьте, чиста ли плата, и дайте ей высохнуть. Если он не чистый, вернитесь к шагу 2.
Рекомендуемые товары
Мой лучший инструмент для удаления флюса — MG Chemicals 413B Heavy Duty Flux Remover.Он работает с широким спектром типов флюсов. Будьте осторожны при нанесении, он агрессивен по отношению к пластику и может повредить его. Лучше всего использовать его только на стороне припоя (нижней) платы или на стороне компонентов, если компоненты не содержат пластмассы.
Заключение
Описанные выше методы и приемы — хорошее начало для обучения демонтажу. Независимо от того, хотите ли вы демонтировать компоненты для поверхностного монтажа или сквозные отверстия, есть различные методы и инструменты на выбор.Например, демонтажный насос (для удаления большого количества припоя), паяльная станция горячего воздуха (для демонтажа SMD-компонентов) и демонтажная оплетка (для очистки площадок под пайку).
основных деталей и производственный процесс
Редкие невестки могут похвастаться ровными и дружескими отношениями со свекровью. Обычно бывает с точностью до наоборот
Идея сделать термофен родилась, когда мне нужно было снять монтажные скобы с поверхности.На изготовление фена для пайки микросхем своими руками ушло около двух часов, включая фотосъемку.
Шаг 1: Необходимые материалы
Вам понадобится:
- паяльник
- трубка силиконовая в аквариум
- аквариумный насос
- металлическая мочалка
- набор ручек
- отвертка
- ножницы
- гравер
Силиконовые трубки часто используются для подачи топлива при моделировании самолетов, они недороги и их легко купить в магазине товаров для хобби или в Интернете.
Шаг 2: разобрать паяльник
При разборке паяльника у вас будут следующие компоненты: ручка, резистивный нагреватель и ограждение нагревателя. На фото наконечника нет, в правом нижнем углу изображена гайка, которая его держит.
Шаг 3: изготовление теплообменника
Для эффективного нагрева воздушного потока необходимо увеличить площадь теплоотдачи. Хотел сделать теплообменник из меди, так как он будет эффективнее, но в продаже есть только металлические мочалки из нержавеющей стали.Вам просто нужно вставить внутрь нагревательного элемента несколько металлических полосок. Необязательно набивать полоски слишком плотно, воздух должен проходить через них относительно беспрепятственно, обязательно продуйте для проверки.
Примечание: нержавеющая сталь может воспламениться; по возможности используйте медные полоски.
Шаг 4: Делаем подачу воздуха через трубку
Просто вставьте конец силиконовой трубки в конец нагревательного элемента. На фото не видно, но соединение трубки и нагревателя я заклеил куском той же трубки и суперклеем.Это нужно было сделать, потому что воздух и дым выходили через щель (хотя я понимал, что там дымится).
Шаг 5: Вставьте трубку в ручку паяльника
Сделайте отверстие в верхней части ручки с помощью гравера.
На фото видно, как я вставлял трубку в проделанное отверстие. Давление воздуха можно уменьшить, просто немного сжав трубку.
Шаг 6: Подсоедините помпу к силиконовой трубке
На фото показано, как соединить силиконовую трубку и трубку от аквариумной помпы.Я просто снял колпачок с шариковой ручки, надел широким концом на трубку аквариума, а на узкий конец надел силиконовую трубку, закрепив ее суперклеем. Используемый колпачок от ручки имеет достаточно широкое отверстие для стержня. Если в вашей крышке слишком узкое отверстие, его можно расширить гравером.
На фото результат после сборки, теперь у вашего термовоздушного паяльника нет только насадки. Делаем его из другого колпачка от перьевой ручки с помощью отрезного диска для гравера.
Шаг 7: делаем насадку
На фото — колпачок перьевой ручки, разрезанный на две части. Суть в том, чтобы сделать отверстие побольше, колпачок немного больше, чем отверстие в гайке крепления наконечника. Таким образом, насадка будет надета на наконечник паяльника и закреплена гайкой, навинченной на его узкий конец.
Шаг 8: соберите паяльник
На фото — результат самодельного паяльника в сборе. Насадка от обрезанного колпачка подошла как нельзя лучше (рекомендую снять колпачок с ручки, так как колпачки от механических карандашей имеют слишком маленькое отверстие для стержня).
Шаг 9: результаты
На схемах показаны диоды, снятые с поврежденной сетевой карты. Воздушный паяльник работал отлично. Паяльником можно пользоваться как обычно. Включите его, дайте ему нагреться, включите насос и поднесите к той части, которую хотите снять. С небольшой помощью кусачков эта часть практически исчезнет.
В связи с совершенствованием технологий сборки различного рода изделий из мелких металлических деталей (электронных микросхем) их ручная пайка вызывает все большие трудности.
Самодельный паяльный фен для волос позволит оператору без особых сложностей справиться с возникающими в этих ситуациях трудностями и исключить возникающие риски.
Итак, с помощью сборки своими руками любой желающий может заниматься сборкой и разборкой деталей без угрозы повреждения хрупких электронных элементов, расположенных рядом с местом пайки. Один из возможных вариантов решения этой проблемы позволяет сделать термофен из паяльника, имеющийся в бытовом комплекте любого домашнего мастера.
Принцип работы довольно прост и заключается в следующем.
Воздух, рассеиваемый вентилятором или компрессором, закачивается в специальный канал, выполненный в виде трубки с электрической спиралью. Проходя по этому каналу, поток нагревается до необходимой температуры (от 100 до 800 градусов) и сразу попадает в калиброванное пластиковое сопло, направляя горячую струю к заготовке.
В большинстве промышленных моделей паяльных фенов основные параметры нагретой струи (ее температура, направление движения, а также мощность) можно регулировать в определенных пределах.
Тип турбины и компрессора
Схема построенной своими руками паяльной станции может быть представлена в виде основного модуля и оконечного устройства (тепловой пушки), обеспечивающего нагрев воздуха в зоне пайки.
Перед его изготовлением необходимо знать, что по способу формирования принудительного воздушного потока такие устройства делятся на паяльные устройства турбинного и компрессорного типа.
В турбоагрегатах воздух в зону обработки подается с помощью небольшого электродвигателя с вентилятором, встроенным непосредственно в корпус фена.В изделиях второго класса воздушный поток формируется с помощью специального компрессора, расположенного в основном модуле (контроллер для паяльного фена).
При выборе необходимого типа станции для пайки мелких деталей обычно исходят из оценки следующих разнонаправленных факторов:
Паяльные станции- способны создавать более мощный воздушный поток, что является очевидным преимуществом встроенного в них фена. Однако создаваемый с их помощью поток с трудом проходит через слишком узкие сопла; Компрессорные фены
- , напротив, более эффективны при работе с относительно узкими насадками, используемыми при пайке деталей, размещенных в труднодоступных местах.
Выбор оптимального варианта паяльника, способного работать с данным набором насадок из пластика, осуществляется с учетом конкретных условий его эксплуатации.
Кулер на базе
Сделать своими руками в домашних условиях проще всего, если использовать турбинный принцип нагнетания воздуха, который реализуется с помощью любого подходящего для этих целей малогабаритного вентилятора.
Фен для пайки можно сделать своими руками на базе кулера, которым комплектуется блок питания для любого настольного компьютера.
В этом случае вентилятор встроен в ручку теплового элемента из огнеупорной трубы с электрической спиралью, проходя через который воздух будет нагреваться, а затем войти в зону пайки.
Внешняя часть корпуса паяльной лампы должна быть герметичной, что исключает возможность засасывания воздуха в окружающее пространство. Для сборки нагревателя вам понадобится нихромовая проволока, намотанная в виде спирали на керамическую трубку.
Общая длина обмотки выбирается из расчета так, чтобы сопротивление всего отрезка провода было около 70-90 Ом.
Отдельные витки спирали, намотанной на керамическую основу, должны располагаться на некотором расстоянии друг от друга. Для безопасной эксплуатации каменки это удаление должно составлять примерно 1-2 мм.
От паяльника и капельницы
Для изготовления паяного фена своими руками можно использовать простой паяльник со снятой с него защитной крышкой.
Взяв его за основу будущего обогревателя, необходимо доработать конструкцию, которая заключается в следующем:
- Сначала снимается жало с рабочей части паяльника, после чего из деревянной ручки-держателя полностью вынимается трубка из слюды с помещенной под ней нихромовой обмоткой.
- Затем сетевые провода, подходящие к нагревательному элементу, отсоединяются и также вынимаются из деревянного держателя, но с другой стороны.
- После этого в боковой части ручки просверливается отверстие необходимого размера, в которое протягивается ранее отключенный сетевой кабель (в сторону рабочей части).
- На следующем этапе изготовления паяльника берется капельница, у которой срезается жало в районе резиновой юбки. Затем оголенная часть трубки вставляется в сетевое отверстие деревянной ручки.
- Далее прорезиненный уплотнитель (юбка) капельницы с силой прижимается к торцевой части держателя, обеспечивая надежную герметизацию зоны стыковки.
- В конце этих шагов концы продвинутого провода питания снова подключаются к нихромовой обмотке и надежно изолируются.
- Телескопическая антенна подходящего диаметра вставляется в отверстие, куда ранее помещалось жало паяльника, и осторожно зажимается стопорным винтом.
Герметичность входного патрубка в рукоятке обеспечит эффективную перекачку холодного воздуха, поступающего от компрессорной станции.
На завершающем этапе сборки паяльника нагревательную трубку с нихромовой обмоткой следует вернуть на место, предварительно обмотав ее несколькими слоями алюминиевой фольги.
Затем подготовленный таким образом обогреватель утопляют в деревянную ручку и надежно фиксируют гибкой медной проволокой, намотанной по всей длине защитного покрытия.
Самостоятельный ремонт промышленных образцов
Перед ремонтом паяльника в первую очередь необходимо ознакомиться со схемой подключения вентилятора и нагревателя к электрической сети (другое его название — распиновка).
Знание этой схемы позволяет проверить правильность подачи питания на каждый из основных элементов теплового модуля и проверить их исправность.
Непосредственный ремонт неработающего паяльного устройства сводится к замене вышедших из строя или поврежденных деталей, что можно определить по наличию характерных следов пригорания.
При работе с паяльником следует избегать резкой смены режимов работы (в частности, скачков температуры нагревателя).Кроме того, категорически запрещается прикасаться к работающему термоэлементу, а также к сменным насадкам.
В противном случае оператор рискует получить опасные ожоги кожи горячим воздухом. Менять пластиковые насадки разрешается только после полного выключения паяльника и остывания всех его рабочих частей.
Давно хотел сделать себе паяльный фен. Готова мне не интересна. С тех пор, как я начал переделывать БП ATX в лаборатории, появилась возможность получать 24-25 вольт при токах до 8 ампер.На самом деле мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора я использовал гибрид осевого вентилятора, выполненный в корпусе (спирали) по принципам центробежного вентилятора. Были просто центробежные, но мне любопытно попробовать этот вариант. Идея оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных даже при наличии аэродинамических тормозов (основная проблема осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей крыльчатки.
Полученные параметры
- Мощность нагревателя 110 Вт.
- Напряжение питания регулируется в пределах 24,2 В.
- Потребление тока до 4,8 ампер.
Защита от плат с бессвинцовым припоем занимает полностью. Тем более по мелочам. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор пропал.
Мелочи с плат обычным припоем снимаются уже при мощности 75 Вт довольно комфортно. Вы можете снизить, если уменьшите скорость вентилятора. На полной мощности четвероногие микросхемы полностью съемные.Платы от телефонов — это просто.
С чего начать?
Определитесь с мощностью, которую вы можете и хотите получить. Менее 100 Вт не имеет особого смысла. Впрочем, хватит и по мелочам, если все остальное сделаешь правильно. Я пошел на 100-110 Вт. Репутации видеопроцессоров недостаточно.
Второй. Ток, который вы можете получить от источника питания. От этого зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихрома 0,4 мм. Если склероз не меняется, его продавали на рынке в виде спирали за 1 штуку.Плитка 5 кВт. Я нашел это оптимальным. Тонкая проволока плохо держится; толстая проволока требует большого тока для получения достаточной температуры. Для провода 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 — 5,5 ампер. Чтобы проволока светилась примерно желтым свечением. При интенсивном обдуве его температура снизится. Помните, что диаметр провода однозначно определяет силу тока. Но мощность должна будет набирать напряжение. Так как мой БП для этих целей выдает в районе 24 вольта, остановился на этом.Сопротивление холодной спирали в районе 3 Ом оказалось. По подсчетам, в нагретом виде около 4.. Спирали было все равно, какой ток, постоянный или переменный. Вы можете запитать его прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Тогда будет гудеть настоящий транс. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку из достаточно толстого провода, чтобы выдерживать выбранный ток.
Важным элементом является вентилятор. Axial можно использовать в крайнем случае, но они плохо справляются с проталкиванием воздуха через лабиринты.Их путь — дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтительнее центробежный вентилятор. Он просто предназначен для того, чтобы проталкивать воздух через значительное аэродинамическое сопротивление. Так получилось, что некоторое время назад я был с другом, он показал мне систему отопления собственной конструкции. Где стоит центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допускал обе возможные ошибки для поклонников подобного рода. Неправильно выбрал направление вращения крыльчатки от пылесоса и неправильно сделал для нее улитку.Я вообще не фанат дизайнера, но в школе преподавала физику, имею представление, как это работает. Ну вроде давно тема битая, при подготовке статьи залез в гугл. И, к своему удивлению, я обнаружил, что почти треть картинок по этой теме содержат одну из двух или сразу обе ошибки. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Причем для новичков это имеет прямое значение.
Это общий принцип построения центробежных вентиляторов.Показаны три различных варианта возможных рабочих колес. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание на эти три разных типа крыльчаток. Показано только частично. Это отнюдь не один. Как видно из схемы, крыльчатка должна «толкать» воздух в стороны, создавая тем самым давление. (Ох уж эти «моталки» из гугла рисуют то, чего сами не понимают).
Красный вариант №1 — лучший. Зеленый (2) хуже.Синий (3) хуже двух предыдущих, но сработает. Если направление вращения крыльчатки другое, просто отразите схему.
Сделал почти то же самое, только установил крыльчатку от осевого вентилятора.
Крыльчатка, естественно, работает на «вдув» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия для закрутки воздушного потока не тратится зря, а используется по принципам центробежного. Теоретически такие вещи нужно запатентовать.
Получившийся гибрид работает вполне достойно. Шумно, но уже повезло. Дело в том, что при небольшом диаметре крыльчатки (осевой, центробежной), чтобы обеспечить достаточный воздушный поток, нужно будет придать двигателю высокие обороты. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. С большим рабочим колесом могло бы быть тише, но комфорт фена был бы ниже.
Если вы собираетесь создать турбину, как я предлагал, при выборе основания для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, высокоскоростным вращениям, желательно прямым лопастям (хуже будет работать с саблевидными. ).Чем больше, тем лучше лезвия. Чем круче их наклон (угол атаки), тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 Вт. Диаметр рабочего колеса 37 мм. Используйте то, что найдете. Экспериментируйте.
Подойдут центробежные вентиляторы в практически готовом виде, или в качестве крыльчатки-донора с двигателем для моей улитки. Ставить можно не как мою «плоскую», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и поступил. И турбина от ноутбука очень достойно себя показала. И тише тоже.Но он уже сильно изношен и рассчитан на 3,5 вольта и я пошел другим путем.
Мой гибридный компрессор больше.
Основная часть улитки изготовлена из пенополистирола. Не смотря ни на что, даже дерево. Структура хорошо видна. Кстати, если вы планируете делать защиту крыльчатки, настоятельно рекомендую не сверлить мелкие дырочки в верхней крышке. Если хотите узнать почему, погуглите устройство механической ручной сирены во время войны.Шумность будет в три раза выше, чем при показанном варианте.
В качестве рукава для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология майнинга, показанная в этом видео (с чужого канала YouTube):
Только сверлить, как предлагает автор, на втулках не стал. Просверлено небольшим сверлом. Просверлено на 4 мм. Файл поправил, если центр отверстия сместился. Просверлил ступенчатым сверлом, при необходимости поправляя файл на каждом шаге.Еще я сделал другой рукав. От какой-то люстры трубка с резьбой и двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце открутил, чтобы она больше не вращалась, зажимаю вторую. Вставляю неподвижную гайку с внутренней стороны чашки от АКБ. Лишнюю часть нитки скинула для красоты. Можно и без рукава, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкий не советую. Внутренний диаметр миллиметров 7-10, как мне кажется, будет удобнее.И нет необходимости создавать чрезмерное сопротивление воздуху.
Внутри чашки из 18650 проложена слюда. Спираль, намотанная на пластину из стекловолокна шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Намотал 16 витков. Вы будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подбирать. Концы загибают под углом 90 градусов. Оставьте концы более аутентичными, затем обрежьте их на месте. И эту спираль нужно надеть на керамическую трубку. Покупал тогда на Митинском радиорынке. Диаметр 4 мм.В принципе подойдет практически любой, только если диаметр сильно отличается, возможно, придется поэкспериментировать с шириной пластины для намотки. Один конец спирали пропущен через керамическую трубку. Надетую на керамическую трубку спираль нужно «закручивать», смещая каждый последующий виток относительно предыдущего. Если умеешь крутить эти 16 витков пару витков — неплохо. Поскольку длина спирали небольшая, надо стремиться расположить ее более равномерно. Для усиления нагрева воздуха я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (может быть оловянную), которая дополнительно раскручивает воздушный поток против вращения спирали, улучшая теплоотдачу.И заодно служит для некоторого центрирования керамической трубки внутри стакана. Получившуюся спираль следует свободно вставить внутрь слюдяной чашки. Но желательно, чтобы она там сильно не барахталась. Я вставил достаточно туго.
На снимке такая же крыльчатка для закрутки воздушного потока и видно, как закончился нихром. Сложил пополам, немного покрутил, надел и расплющил латунные трубки из наконечников НШВИ 0,7-8 (можно трубки от антенны, например).Концы обмотал тонкой медной проволокой, припаял, припаял силиконовые провода от какого-то нагревателя (в принципе можно и обычные), а также обжал место пайки латунными трубками. Все это нужно для уменьшения нагрева нихрома в зоне контакта с проволокой. Сверху трубка из стекловолокна. Их можно найти, например, в мертвых энергосберегающих устройствах. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Что вы найдете. Помните, что спираль и крыльчатка для закрученного воздуха должны быть изолированы, чтобы предотвратить короткое замыкание на корпус и друг на друга.
Собрал еще «корпус» из трубы (используется в мебели и дизайне) и корпус из автомобильного прикуривателя (хорошо ложится на стекло от аккумулятора), так как у меня их скопилось несколько после экспериментов с инфракрасной пайкой утюг. Используйте то, что найдете, не имеет значения. Соединил трубку с корпусом прикуривателя методом пайки. Тепло не сильно, выдерживаю. Торцы корпуса срезаю крест-накрест, чтобы получилось подобие цанги, чтобы зажать стекло от 18650 через кусок стеклянной ленты, или просто стеклоткань для теплоизоляции.
Боковую часть воздуховода сделал из олова и припаял. Сверху к нему припаивается пластина (я использовал фольгированный стеклоткань), к которой винтами крепится вентилятор. Прямо в нее нарезается резьба для крепежных винтов.
На снимке спираль еще не полностью закручена.
В окончательном виде примерно так. На этой картинке более-менее видно, как устроен остальной провод. Это не финальная версия даже без крыльчатки.
На выезде.
Немного о питании
Питание вентилятора осуществляется от дежурного. Там три ампера. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенным. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. И нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала этим ключом после работы выключите нагрев, а после того, как фен остынет, выключите питание (обратно). Тумблер предназначен для переключения скорости вращения вентилятора.Пока не понял, в перегреве воздушного потока не было необходимости. Я планирую просто запитать вентилятор через диод или два (нужно попробовать), а тумблер просто пропустит мимо диодов, замкнув их. Чем ниже расход, тем больше нагревается воздух.
Немного о разъеме
Я использовал COM для папы и мамы. Откуда-то с досками. Паял так: для нагрева двух групп по три контакта (на 5 ампер более чем достаточно), для вентилятора по одному.Потом закрепил-утеплил горячим клеем.
Таким образом стабилизируется блок питания (если он не работает на максимуме), мощность вентилятора стабилизируется, следовательно, температура выходящего воздуха стабилизируется.
Постройте счастливый. Для любительских целей этого достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки довольно заметно нагревается, но полностью страдает рука. При нормальной работе труба просто теплая. Те. там ничего не растает. Воздушный поток через трубку хорошо справляется с охлаждением.И желательно расположить воздуховод как мой, поближе к ручке. Что не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен был проверен выключением после максимального нагрева. Он был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не таяло.
Для новичков: для запуска построек такого рода необходимо залезть в закрома, зашники и т. Д. И созерцать ранее накопленные богатства. И с большой долей вероятности будет обнаружено, что пользоваться им довольно легко.Это я к тому, что дизайн не обязательно полностью повторять мой.
Для радиолюбителя всегда нужен термофен для пайки микросхем своими руками. В этой статье будут рассмотрены различные варианты сборки паяльных фенов.
Самодельное Из китайского мусораПростой паяльный фен можно сделать своими руками из ненужных деталей, которые всегда есть в хозяйстве.
Самая сложная в изготовлении сушилка для узлов — это металлический корпус с электронным наполнением. Схема управления собрана из таких деталей как:
- трансформатор 50 Вт от потускневшей лампы;
- охладитель продувки трансформатора;
- микрочип серии LM;
- переменный резистор, регулирующий скорость;
- регулятор отопления;
- Блок питания 12В от любого китайского аппарата.
Для шкафа можно своими руками сделать ящики из композитной панели, используемой для облицовки вентфасада и куска ламината для основания шкафа.
Для информации. Для получения прочных стыков стенок корпуса в первую очередь необходимо просверлить отверстия сверлом меньшего размера, а затем большим. При сверлении тонкостенных деталей используются сверла с заточкой цивенбором.
От корпуса идут провода к самому паяльнику, который состоит из двух элементов:
- обдува;
- нагревательный элемент.
Нагревательный элемент, как правило, включает две параллельные спирали по 2 штуки.5-3 Ом. Их помещают в специальную трубку. Последний в данном варианте представляет собой кусок обрезного карниза, специально обугленный над газовой плитой. Для сборки паяльника также используются:
- обычная бутылка для кефира;
- автомобильный зажим;
- теплоизоляционная стеклоткань для прокладки между пластиком и железом.
Движущийся воздушный поток от вентилятора нагревается, который используется для пайки.
В этом варианте сборки термофена нужно покупать только одну деталь — семипрычажный регулятор освещения.Устройство оказывается полезным и абсолютно жизнеспособным, правда, из ненужного хлама. Общие затраты не составят 500 рублей.
Для информации. Следует иметь в виду, что при использовании бутылки нестандартной формы вам придется отрегулировать размеры резьбового соединения. Это также относится к зажиму вентилятора, длина которого зависит от размера используемого вентилятора.
Из плойкиПо такой же схеме можно сколотить термофен из других деталей.Например, сама коробка может быть металлической, и начинка коробки может быть собрана из таких деталей как: трансформатор
- 12В;
- вентилятор малой мощности;
- диодный мост вентилятора;
- резистор настройки скорости вентилятора;
- диммер для регулировки температуры фена.
Трубка на самом паяльнике берется от плойки, внутри на специальной пластине наматывается спираль. Если спираль не выбрана на 220 В, то ток нужно подавать с помощью терморегулятора, не доводить до максимума, иначе прибор сгорит.
Вентилятор не должен быстро вращаться, чтобы спираль давала необходимый тепло, и можно было паять. Процесс контролируется регулированием частоты вращения двигателя.
Важно! Для предотвращения замыкания витков нагревателя с корпусом внутрь стекла помещается свернутый в трубку кусок слюды или миканита.
От кулера компьютераИногда срочно нужен термофен для пайки, а купить его негде или просто не хватает времени на покупки.
Паяльное устройство можно собрать из подручных средств, таких как:
- компьютерный кулер;
- горлышко от пластиковой бутылки;
- универсальный блок питания кулера;
- паяльник без отверстий для охлаждения;
- горячий клей;
- капельница;
- jack аудио штекер 6 мм;
- изолента;
- термоусадочная;
- проволока;
- ножницы.
Сборка начинается с удлинения проводов на кулере для подключения его к источнику питания.Для того, чтобы воздух направлялся в сторону паяльника, в торце кулера прорезается отверстие. К нему приклеивается горлышко пластиковой бутылки. Сбоку кулер прикрыт вырезками по форме его сторон от пластиковой крышки большого йогурта. После этого проверяется мощность ветрового потока от наклеенной горловины.
Система обдува крепится к ручке паяльника с помощью изоленты. Вместо жала паяльника устанавливается аудиоразъем.Медный провод наматывают на кончик паяльника так, чтобы стопорное кольцо плотно прилегает. В результате получилась эффективная самодельная сушилка.
Из дешевого паяльника «Все на 50»На основе обычного фена можно сделать свой термофен. Это легко сделать из следующих деталей:
- пластиковая бутылка;
- от фена нагревательный элемент с хорошим свечением и вентилятор;
- литий-ионный аккумулятор от отвертки 18 В;
- кнопка и разъем новые или б / у;
- запчасти от фонарика.
Схема изготовления довольно проста. Отрежьте первую пластиковую бутылку. Затем в шейку вставляется паяльник по типу патрона, с обратной стороны пластиковой воронки — вентилятор.
Устройство удобно использовать при пайке деталей в микросхемах, гнездах mini USB. При его работе припой быстро начинает плавиться.
Минимальные затраты — только на покупку паяльника 50 руб.
Из использованного фенаДля того, чтобы самостоятельно собрать паяльный фен, достаточно:
- купить на рынке новую спираль толщиной 1 кВт и фен с опорой;
- подумать, как прикрепить к ней трубку с нихромовой спиралью.
Для начала нужно разобрать фен, взять от него моторчик с диодным выпрямителем и тонкой слюдой. Затем необходимо вставить в трубу ТЭН, который обязательно плохо проводит тепло. Корпус фена для этого не подходит, так как пластик может плавиться из-за высокой температуры.
Для информации. Можно использовать старую тонкую спиральку для фена. Но длину греющей части нужно рассчитывать. Сопротивление спирали фена рассчитывается по формуле R = U2 / P, где P — мощность фена, U — блок питания 220 В.
В алюминиевой трубе на крест укладывают плохо теплопроводные пластины, а на них — нихромовую спираль. Затем все это сверху покрывается тонкой пластинкой слюды, взятой из фена. Таким образом, спираль не будет соприкасаться с алюминием и не «закроется».
Для информации. Спираль помещается в трубку так, чтобы часть, прилегающая к вентилятору, не нагревалась.
Соединение компонентов (фена и трубы) осуществляется с помощью резьбового основания большого диаметра от лампочки Maxus.Размеры фена и подставки идеально подходят друг другу. Кроме того, цоколь лампы выдерживает необходимую температуру.
Провода в трубках из стекловолокна подключены к нагревательному элементу для подачи энергии. Изоляция проводов важна для предотвращения коротких замыканий.
Важно! Надо постараться, чтобы ничего нигде не мостилось и конструкция была достаточно плотной.
Питание, как и в предыдущих вариантах сборки паяльных фенов, осуществляется от трансформатора.
Важно! Чтобы собрать паяльник, необходимо знать электробезопасность. Потому что если что-то сделать не так, то как минимум собранный продукт может расплавиться, а максимум может произойти короткое замыкание.
Для изготовления фена можно выбрать простую схему на страницах интернета, вариантов используется масса. С помощью самодельного устройства можно легко паять компоненты различных плат и микросхем.
ВидеоТермовоздушный пистолет для пайки — уникальное устройство в области радиотехники.Торговая сеть предлагает потребителю различные устройства в этой области. Однако фены стоят довольно дорого. Если у умелого человека есть технические возможности, то сделать термофен своими руками довольно просто. Вам нужно только разбираться в конструктивных особенностях устройства.
Назначение самодельного фена
Необходимо иметь точное представление о том, зачем вам паяльник такого типа. Устройство должно создавать температуру плавления олова в определенном месте контура.При плавлении монтажного сплава монтируется радиокомпонент или удаляется ненужный элемент на печатной плате любого электрического устройства.
Фен создает направленный поток горячего воздуха к месту пайки платы. Под воздействием высокой температуры олово переходит в жидкое состояние, что позволяет работнику проводить необходимые монтажные операции.
Конструкция сушилки паяльника
Исходя из того, что требуется получить поток горячего воздуха, формируется конструкция паяльного устройства.Самодельный паяльник состоит из следующих элементов:
- обогреватель
- ;
- изоляция нагревателя;
- вентилятор; Сопло
- ;
- фен для тела;
- ручка корпуса; Схема управления
- ; Держатель паяльника
- .
Нагреватель
В качестве нагревателя используется нихромовая проволока в виде спирали. Для этого можно использовать простую спираль от старого бытового фена.Спираль должна быть такого диаметра, чтобы между нагревателем и кожухом воздуховода оставался зазор.
Намотывая спираль, один конец провода продевают в нагреватель, так что два конца проводника выходят для подключения к источнику питания. Чтобы разогреть спираль, ее оборачивают слюдой.
Изоляция нагревателя
Во избежание потерь тепла змеевик нагревателя изолирован от корпуса нагревателя. Один из вариантов изоляции — слюда. Слюда надежно изолирует спираль от трубы воздуховода.На стеклопластик наклеивается хрупкий материал.
Стекловолокно — хороший теплоизолятор. Для склейки слюды со стекловолокном используют резиновый клей или универсальный инструмент «Момент». В некоторых случаях на бумагу приклеивают слюду. Впоследствии клей и бумага выгорят, но слюда останется в виде изоляционной трубки.
Воздуховод
В качестве воздуховода (кожуха) нагревателя используются оболочки различных радиодеталей, например резистор или резистивный кожух. Можно использовать любую стальную трубу.подходящий диаметр. Края одного конца трубки придется закатать. Это нужно для того, чтобы насадка прочно держалась на выходе из трубки.
Для примера возьмем старый резистор С-5-5, аккуратно удалите напильником запаянный край с одной стороны корпуса. Внутреннее наполнение удалено и труба воздуховода готова.
Важно! По совету «мастеров» в качестве воздуховода используется трубка из керамического или кварцевого стекла. От случайного попадания флюса на поверхность этих материалов трубка разрушается.поэтому лучшим материалом для этой детали будет сталь.
Вентилятор
В качестве нагнетателя воздуха вполне можно использовать кулер от блока управления компьютера. Вентилятор имеет размеры в пересчете на 40 х 40 мм, что необходимо учитывать при формировании корпуса самодельного фена.
Маленькие вентиляторы можно найти в старых корпусах бытовых фенов. В этом случае нужно выбрать устройство приемлемое по мощности и габаритам.
Сопло
Насадка предназначена для концентрации и фокусировки воздушного потока.Для изготовления элемента возьмем металлическую шайбу. Кольцо деформируется стержнем так, что оно принимает форму чаши.
Насадка устанавливается на выходе из воздуховода. Шайба краями упирается в загнутый край трубки и не выпадает.
Корпус фена
Корпус паяльника можно вырезать из жестяной банки. Жестяная банка толщиной 0,3 мм — идеальный материал для изготовления термофена своими руками. В месте стыка жесть делают загибы.В них просверливаются небольшие отверстия, в которые вставляются саморезы и затягиваются гайками.
Примечание! Использование олова не является догмой. Для самоделок используйте любой термостойкий материал. Это может быть строительная фанера, текстолит и даже ламинат.
Основным требованием к разводке деталей закрытой камеры фена является ее герметичность. Все стыки элементов корпуса должны плотно прилегать друг к другу. Это необходимо для обеспечения необходимого давления нагнетаемого вентилятором воздушного потока.Элементы камеры соединяются винтами. Из-за высокой температуры внутри корпуса клей не используется.
Ручка корпуса
По советам мастеров-любителей, футляр от одноразового пластикового шприца хорошо подходит для ручки. У шприца есть ушки, в которых просверливаются отверстия. Такие же отверстия проделываются и в корпусе фена. Ручка прикручивается к фену винтами с гайками и шайбами. Для надежности крепления под шайбы кладут пружинные шайбы — «гроверы».
Цепь управления
Для пайки микросхемы своими руками самодельному термофену нужен блок для регулировки режимов работы паяльного аппарата. Это два режима: установка желаемой температуры нагревателя и регулировка количества оборотов лопастей вентилятора.
Блок управления построен на трансформаторе с двумя вторичными обмотками. Вместо трансформатора можно использовать блок питания от старого компьютера или балласт люминесцентной лампы. Вариантов много, лишь бы сопротивление нагревателя и охладителя соответствовало источникам питания.Для управления режимами работы фена в схему блока управления включены два переменных резистора, ручки управления которыми расположены на поверхности корпуса блока.
Подробный вариант схемы блока управления термофеном для пайки микросхем своими руками можно найти в интернет-публикациях.
Держатель паяльника
Держатель — важная деталь паяльного устройства. Дело в том, что простой держатель для фена освобождает руки мастера для размещения схемы подключения перед каналом паяльника, а также для снятия и установки радиодеталей на плату.
Основание выполнено массивным, чтобы паяльная конструкция не опрокидывалась. Для этого используйте лист металла 100 х 100 мм и толщиной не менее 20 мм.
Держатель изготовлен из жести, изгибающейся по размеру и форме ручки фена. Держатель ставится на подставку входным пазом вверх. Изгиб жестяного элемента фиксируется к стойке винтами через просверленные отверстия.
Дополнительная информация. Паяльная сушилка может быть мобильным устройством.В этом случае делается рама с зажимами, в которой заготовка фиксируется в вертикальном положении.
Температура нагрева спирали
При работе с паяльной сушилкой нужно обращать внимание на температуру воздушного потока. Для пайки и демонтажа радиодеталей, микросхем достаточной считается температура нагрева до 600-7000С.
Температуру нагрева можно приблизительно определить визуально. Свечение красной спирали средней яркости соответствует нагреву в пределах 650-7500С.Для точного определения величины этого параметра используется термопара.
Термопара подводится к потоку горячего воздуха и с помощью переменного резистора устанавливается желаемый уровень температуры воздушного потока. Необходимо знать, что нагрев до 15000С и более расплавит нихромовую спираль.
В статье представлен один из вариантов изготовления паяльного фена для волос своими руками.
