Выжигания по дереву: Выжигание по дереву: бесплатные мастер-классы

Финальная обработка изделия может проводиться при применении самых различных защитных веществ. Выбор проводится в зависимости от того, какого результата нужно достигнуть.

Техника безопасности

Работать с выжигателем следует аккуратно. Основные рекомендации следующие:

1. При использовании инструмента нужно использовать специальную подставку, которая изготавливается при применении термостойкого материала. При ее отсутствии используется керамическая посуда или другие изделия из этого материала.
2. Инструмент нельзя долго оставлять на обрабатываемой поверхности. Это связано с тем, что длительное воздействие высокой температуры приводит к возгоранию материала.
3. Вблизи рабочего стола не должны быть расположены легковоспламеняющиеся материалы. Даже недлительное воздействие может привести к появлению пламени.
4. Нанесение рисунка следует проводить осторожно. Неловкие и быстрые действия могут привести к появлению ожогов.
5. Даже качественный инструмент может перегреться. Поэтому рекомендуется следить за уровнем нагрева рабочей части.

На момент выжигания может появиться неприятный дым, который не рекомендуется вдыхать. Работа должна проводиться на подготовленном рабочем месте. Отвлекающие факторы приводят к допущению ошибки, и работу придется начинать заново.

Виды и приёмы выжигания по дереву, (научно – исследовательская работа)

Конкурс научных проектов школьников

в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика»

Малой академии наук учащихся Кубани

Виды и приёмы выжигания по дереву

 (научно – исследовательская работа)

Выполнена учеником

7 «Б» класса

МОБУ СОШ № 25                                                      

ст. Платнировской

МО Кореновский район

Краснодарского края

Россия, 353177

Полуниным Ярославом

Владимировичем                                                    

Научный руководитель

учитель географии

высшей категории  

Полунина Светлана Витальевна

МО Кореновский район

ст. Платнировская, 2012-2013

«Виды и приёмы выжигания по дереву»

Автор: Полунин Ярослав Владимирович, ученик 7 «Б» класса МОБУ СОШ № 25 ст. Платнировской,

МО Кореновский район Краснодарского края Россия

Научный руководитель учитель географии высшей категории  Полунина Светлана Витальевна

МОБУ  СОШ№ 25 станицы Платнировской, МО Кореновский район Краснодарского края.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………………..

Глава 1.  Анализ литературы……………………………………………………………………

1.1. Выжигание…………………………………………………………………………..

1.2. Виды выжигания по дереву………………………………………………………..

1.3. Отделка изделия …………………………………………………………………..

1.4. Свойства древесины ………………………………………………………………

1.5.Физические свойства древесины ………………………………………………..

1.6. Механические и технологические свойства древесины …………………………………..

1.7. Технологические свойства древесины …………………………………………………..

1.8. Характеристика основных пород древесины и их промышленное применение ……

Глава 2.  Изготовление изделия…………………………………………………………………

2.1. Инструменты и материалы………………………………………………………….

2.2. Правила безопасного выжигания…………………………………………………..

2.3 Отделка изделия………………………………………………………………………

Глава 3. Изделия

        3.1. Полезные вещи для дома

        3.2. Мои готовые работы

Заключение …………………………………………………………………………………….….

Литература …………………………………………………………………………………….

Приложение ……………………………………………………………………………………

«Виды и приёмы выжигания по дереву»

Автор: Полунин Ярослав Владимирович, ученик 7 «Б» класса МОБУ СОШ № 25 ст. Платнировской,

 МО Кореновский район Краснодарского края Россия

Научный руководитель учитель географии высшей категории  Полунина Светлана Витальевна

МОБУ  СОШ№ 25 станицы Платнировской, МО Кореновский район Краснодарского края.

Введение.

  Я с удовольствием занимаюсь выжиганием. Изготовил уже тринадцать  картин. Их можно подарить друзьям  на день рождения, ими можно украсить квартиру. Можно выжечь разделочную доску и подарить маме или бабушке.

Выжигание — один из видов декоративной отделки поверхности древесины, ткани, кожи, бересты. Техника выжигания по дереву — несложное и увлекательное занятие среди художественных ремёсел, которое тесно связано с традициями русского народного творчества. Наилучшими  материалами для выжигания по дереву является древесина или фанера  мягких пород — осина, липа, тополь, ольха, каштан, груша. Существует много видов выжигания, но я продолжил свои исследования  выжигания по дереву.

        Я решил узнать больше о выжигании, Светлана Витальевна, учитель географии меня поддержала, предложила выполнить выжигание трёх различных видов.  

Цель:  Выполнить выжигание по дереву  трех разных видов: плоское, глубокое, кислотное на различных видах древесины.

Задачи:

       1.Изучить особенности плоского, глубокого и кислотного выжигания.

       2.Изучить свойства древесины

3. Научиться пользоваться Интернетом.

       4.Изготовить поделки.

«Виды и приёмы выжигания по дереву»

Автор: Полунин Ярослав Владимирович, ученик 7 «Б» класса МОБУ СОШ № 25 ст. Платнировской,

МО Кореновский район Краснодарского края Россия

Научный руководитель учитель географии высшей категории  Полунина Светлана Витальевна

МОБУ  СОШ№ 25 станицы Платнировской, МО Кореновский район Краснодарского края.

Глава 1. Анализ литературы

1. 1. Выжигание

        В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с  рельефным узором. В наше время  выжигание по дереву осуществляется специальным прибором — электровыжигателем, который состоит из блока с понижающим трансформатором накаливания. Игла изготовляется из молибденовой, вольфрамовой, нихромовой  проволоки или иного тугоплавкого материала.           

Приемы выжигания.  Прежде чем браться за сложные орнаменты, нужно вначале овладеть общими приемами выжигания. Проделайте несколько   подготовительных упражнений. Например, на небольшие дощечки нанесите несколько прямых и кривых линий различной ширины и глубины, потом займитесь штриховкой, нанося штрихи в разных направлениях, различной ширины и тона.

Попробуйте освоить приемы выжигания фона в виде точек, затенений, глубокой выемки ножевидными штифтами и т.д. Тогда уже можно перейти к несложным рисункам.

В настоящее время существует несколько способов выжигания: пирография (горячее рисование), пиротипия (горячее печатание), выжигание в горячем песке или на огне, увеличительным стеклом на солнце, выжигание кислотой и трением на токарном станке.

Лучше всего подходит для выжигания липа, ольха, тополь или каштан. У них светлая и однородная структура древесины. Она должна быть сухой и без сучков. Обязательно отциклюйте и зачистите наждачной поверхность перед выжиганием; потом отшлифуйте порошком мела с водой; затем древесину покройте мебельным лаком и ещё раз отшлифуйте. Это удалит все ворсинки и заусенцы с поверхности.

Чтобы избежать загрязнения поверхности во время работы, необходимо наклеить лист прозрачной бумаги с рисунком на подготовленную дощечку. Теперь можно начать работу. Бумага будет сниматься по мере того, как будет выжигаться рисунок. (Вот так загрязнения удалятся вместе с бумагой). Рука, держащая выжигательный инструмент, должна опираться на стол.

Закончив работу по выжиганию, необходимо тщательно и осторожно зачистить мелкой наждачкой всю поверхность.

Готовый рисунок можно расписать красками (акварельными, акриловыми или масляными) — это прекрасный декоративный приём, который замечательно дополнит выжженный рисунок, сделает его ещё более нарядным и ярким.

Для придания матового шелковистого блеска и для сохранности натурального цвета дерева используют восковую отделку, т.н. вощение.

Также можно выжигать на таком мягком материале, как кожа.

Выжигание по дереву

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.

В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.

В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.

 Выжигание — это один из видов декоративной отделки поверхности древесины. Его применяют при изготовлении сувениров, мебели и различных мелких изделий из древесины. Наилучший материал для выжигания — фанера, заготовки из липы и ольхи.

Перед выжиганием поверхность шлифуют наждачной бумагой.
Рисунок переводят на деталь через копировальную бумагу.

 Выжигают рисунок с помощью электровыжигателя (см. рис.).

Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки.

Его рабочая часть — перо или штифт (согнутая проволока, разогреваемая электрическим током) — закреплена в пластмассовой ручке. Проволочный штифт позволяет выжигать наиболее сложные сюжеты, добиваться большого разнообразия в техническом исполнении рисунка.
Проволочные штифты разнообразной формы делают из нихромовой и вехралевой проволоки.

 Изготовить их очень просто: нарезают проволоку кусочками и плоскогубцами придают желаемую форму.

 Поверхность, которая соприкасается с деревом, тщательно шлифуют наждачной шкуркой.

  Крепятся штифты к ручке по-разному, в зависимости от конструкции — маленькими болтиками, зажимным винтом и другими способами. Во всех случаях штифт должен быть закреплен устойчиво и прочно.

 Перед выжиганием поверхность циклюют и зачищают наждачной шкуркой, затем шлифуют порошком мела с водой. После шлифовки древесину покрывают светлым мебельным лаком и еще раз шлифуют. Чтобы уберечь работу от загрязнения, нужно на поверхность дощечки наклеить лист папиросной бумаги с нанесенным на него рисунком. Затем можно приступить к выжиганию. По мере того, как выжигают отдельные части рисунка, снимают наклеенную бумагу. Таким образом загрязнения удаляются вместе с бумагой.

Ручку с нагревательным пером берут в правую руку как карандаш. Прибор включают в электрическую сеть и переключателем (см. рис.) устанавливают необходимую степень накала пера. Начинают работать тогда, когда перо разогреется до темно-красного цвета.

При выжигании нужно сидеть прямо, правая рука должна устойчиво лежать на столе (см. рис.). Через 10 — 15 мин работы электровыжигатель выключают на 2 — 3 мин для остывания.

 Выжигать можно только по сухой древесине.

На нанесенном рисунке сначала ставят точки, затем проводят линии. Чтобы получить тонкую линию, перо электровыжигателя следует передвигать быстро.

Толстую линию получают при медленном движении пера. В конце линии перо надо быстро отрывать от рисунка. Вести перо следует без нажима.

Рисунок сначала выжигают по внешнему контуру, а потом переходят к внутренним линиям и точкам.

Меняя накал штифта, придавая ему различный наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных штрихов, при этом меняется и интенсивность окраски линии от темно-коричневого до светлых желтовато-коричневых тонов.

Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку.

Если края выжженных канавок обуглены, то, видимо, движение штифта было слишком медленное или штифт не в меру перегрет.

Охладить наконечник штифта можно, прикоснувшись им к мраморной плитке или подержав штифт некоторое время в вертикальном положении.

Выжигание ведут сразу в разных частях рисунка. Временно оставляют какой-то участок, переходят к другому, а затем вновь возвращаются к первому.

Это необходимо для того, чтобы не получились промежуточные прожиги, возникающие от сильного нагрева близлежащих частей дерева. Поэтому не стоит сразу выжигать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов, прежде чем нажечь новый штрих, нужно дать остыть соседнему.

Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к поверхности доски, а при выжигании прямых линий — наклонно, как карандаш при рисовании.

Если необходимо нажечь (затенить) сравнительно большой участок, сначала выжигают контур (абрис), а затем внутри него жгут широкой стороной штифта. При обработке фона можно пользоваться различными приемами: нанести вертикальные широкие линии и штрихи, точки различной величины или, используя фигурные наконечники, покрыть поверхность квадратами, треугольниками и другими фигурами.

Закончив выжигание рисунка, поверхность тщательно чистят мельчайшей наждачной бумагой. Зачистку шкуркой надо производить тщательно, но осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить грани выступов.

1. 2. Виды выжигания по дереву

Плоскостное  выжигание по дереву —  изображение   и фон находятся в одной плоскости. Выразительность достигается  разнообразием  штрихов и  линий и точек.

Глубокое выжигание  по дереву — рисунок остается на уровне плоскости доски, а фон углубляется. Работу выполняют следующим образом: вначале вокруг изображения выбирают две канавки, одна будет соприкасаться с фоном, другая — с рисунком,  получится узкая кайма.  Далее приступают к углублению фона. Для этого пользуются широким ножевидным штифтом.  Выбрав фон, переходят к окончательной отделке ножевидными и обычными штифтами. Закончив обжиг рисунка, можно вновь вернуться к фону, придав ему желаемую фактуру.  

Кислотное выжигание по дереву. При  декоративной отделке древесины выжиганием  кислотами продолжается от получаса до двух часов. В зависимости от времени тон и насыщенность линии или штрихов будут различны. Под воздействием кислот древесина приобретает такой же коричневый цвет, что и под действием тепла. Для выжигания кислотами наиболее подходящим материалом будут твердые лиственные породы —  каштан и груша. Поверхность доски после общей предварительной подготовки покрывают тонким слоем парафина или воска, затем твердым предметом тщательно соскабливают покрытие, выявляя будущий рисунок. После этого всю поверхность с помощью травяной щетки смачивают крепкой серной кислотой.

      Парафин или воск играют защитную роль, поэтому в покрытых ими местах древесина остается нетронутой, а в местах, где снят защитный покров, проявится коричневый рисунок. Выжигание кислотами можно вести и на темных дощечках, протравленных в коричневый или черный цвет. В этом случае выжженный рисунок будет светлее фона доски. Для того  чтобы получить коричневый цвет, поверхность доски или фанерки травят раствором, состоящим из одной весовой части марганцовокислого калия и 20 весовых частей теплой воды. После того, как древесина окончательно просохнет, на поверхность доски любым способом наносят рисунок. Затем, взяв 3%  раствор лимонной кислоты, кистями и обыкновенными стальными перьями наносят кислоту на рисунок. В тех местах, кислоты уничтожит частицы краски.   Для получения черного цвета клен или светлый бук пропитывают  10 % раствором марганцевокислоко калия. В посуду наливают приготовленный раствор, кладут в него дощечки и кипятят в течение часа. Закончив травление, их высушивают на солнце, а затем промывают водой. Далее поступают так же, как на дощечках с коричневым фоном.  Наносить растворы кислот на поверхность доски следует, работая только в резиновых перчатках. Чтобы нейтрализовать кислоту, попавшую на кожу или окружающие предметы, нужно всегда иметь под руками раствор питьевой соды и воду.

    В  выжигании, применяют и другие способы: пиротопию и спирографию  (горячее выжигание).                                                               

1.3. Отделка изделия.

Закончив выжигание рисунка, поверхность тщательно чистят мельчайшей наждачной бумагой. Рисунки, нанесенные способом глубокого выжигания, предварительно обрабатывают стальной щеткой, чтобы удалить толстый слой в глубоких местах. Зачистку шкуркой и щеткой надо производить тщательно, но осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить  выступов. 

        Выжженный рисунок можно расписать акварельными или масляными красками. Роспись, как своеобразный декоративный прием, дополняет выжженное изделие, делает его ярким и нарядным. 

        Для росписи по дереву потребуются высокого качества акварельные или масляные краски и достаточный набор мягких круглых и плоских кистей. Лучшей отделкой выжженных, а затем раскрашенных работ нужно признать вощение. Восковая отделка придает рисунку матовый шелковистый блеск и натуральный цвет дерева, вощение совершенно не красочный слой, положенный цвет сохраняет свой тон и насыщенность.

1.4.  Свойства, определяющие внешний вид древесины.

К ним относятся цвет, блеск, запах и текстура.

Цвет зависит от породы, возраста, района и условий произрастания и состояния (наличия пороков) древесины. Древесина может иметь различные оттенки. Например, дуб насчитывает до 20 цветовых оттенков, а орех — до 40. Цвет учитывается в производстве мебели и художественных работах.

Блеск зависит от плотности, количества и размеров сердцевинных лучей и плоскости разреза. Красивым блеском обладают дуб, бук, ильм, клен и другие древесные породы. К потере блеска приводит загнивание. Блеск древесины учитывается при изготовлении изделий без подкраски.

Запах зависит от содержания в древесине смолистого эфирового масла, дубильных и ароматических веществ. Наиболее cильным запахом обладают деревья хвойных пород (сосна, кедр), содержащие смолу, из лиственных — дуб. Поражение грибами, а также загнивание и длительное хранение вызывают выветривание ароматических веществ и потерю естественного запаха. Запах древесины учитывается при изготовлении тары под пищевые продукты. Для этой цели применяют в основном древесину липы и тополя, которая не имеет запаха.

Текстура — естественный рисунок, получаемый на поверхности древесины в результате перерезания ее волокон, годичных слоев и сердцевинных лучей. Характер рисунка зависит от направления разреза, расположения волокон, размера сердцевинных лучей, ширины годичных слоев и различий в окраске между ранней и поздней древесиной. Древесину с красивой текстурой имеют дуб, ясень, орех, красное дерево. Химические окраски и грибные поражения вызывают изменение этого свойства. Текстура древесины имеет существенное значение при изготовлении мебели и в художественных работах.

Влажность. Она характеризуется содержанием влаги в древесине. Наличие влаги связано с ростом дерева. Влажность древесины срубленного дерева и неверные условия хранения являются причинами ее гниения. В зависимости от степени влажности древесина делится на: мокрую — длительное время находившуюся в воде, ее влажность выше 100%; свежесрубленную — влажность 50—100%; воздушно-сухую — долгое время хранившуюся на воздухе, влажность 15—20%; комнатно-сухую — влажность 8—12%; абсолютно сухую — влажность 0%. Влажная древесина труднее поддается отделке, но лучше гнется.

1.5.Физические свойства древесины.

Плотность. Это физическая величина, определяемая отношением массы образца к его объему. Плотность древесины зависит от ее породы и влажности. С уменьшением влажности древесины снижается ее плотность, и она становится легче почти в 2 раза. Плотность поздней древесины годичного слоя в 2-3 раза больше, чем ранней.

Теплопроводность. Это способность древесины проводить тепло через свою толщу от одного слоя к другому. Она зависит от ряда факторов, основными из которых являются температура, влажность и плотность древесины, а также направление теплового потока относительно волокон. Вследствие пористого строения древесина плохо проводит тепло. Теплопроводность древесины вдоль волокон в 1,5-2,0 раза выше, чем поперек волокон.

Звукопроводность. Это свойство древесины проводить звук. Звукопроводность древесины несколько выше, чем у других материалов, что следует учитывать в жилищном строительстве, где необходима звукоизоляция перегородок, дверей и стен.

Электропроводность. Это способность древесины проводить ток. Электропроводность древесины в основном зависит от ее влажности, породы, направления волокон и температуры. Древесина в сухом состоянии не проводит электрический ток, т. е. является диэлектриком, что позволяет применять ее в качестве изоляционного материала.

1.6. Механические и технологические свойства древесины

Механические свойства древесины. К ним относятся прочность, твердость и ударная вязкость (см.табл.). Эти свойства характеризуют способность древесины сопротивляться воздействию внешних сил (растяжению, изгибу, сдвигу и кручению).

Показатели физико-механических свойств древесины.

 Прочность — это способность древесины сопротивляться разрушению (разделению на части) под действием механических усилий. Прочность древесины зависит от направления и скорости действия нагрузки, породы древесины, ее плотности, влажности и наличия пороков: пороки, особенно сучки и трещины, сильно снижают прочность древесины; с увеличением плотности древесины увеличивается и ее прочность; влажность уменьшает прочность древесины. Прочность зависит от характера и направления действия нагрузок. Например, прочность древесины вдоль волокон под действием растягивающих нагрузок около 130 МПа, а под действием сжимающих нагрузок — около 50 МПа; прочность под действием изгибающих сил — около 100 МПа, прочность при скалывании — около 0,5 МПа.

Твердость характеризуется способностью древесины сопротивляться внедрению в нее более твердого тела. Твердость древесины в торцовом направлении выше твердости в тангенциальном и радиальном направлениях в среднем на 30-40%. Твердость древесины, высушенной до 12% влажности, в 1,5-2,0 раза больше твердости древесины 30%-ной влажности. Чем выше твердость древесины, тем труднее ее обрабатывать.

Ударная вязкость — это способность древесины поглощать работу при ударе без разрушения. Вязкость древесины деревьев лиственных пород примерно в 1,5-2,0 раза выше вязкости древесины хвойных пород (см. табл.).

1.7. Технологические свойства древесины.

При оценке свойств древесины, как конструкционного материала учитывают ее способность удерживать металлические крепления (гвозди, шурупы и т. п.), износостойкость, способность древесины к изгибу и сопротивление раскалыванию.

Рассмотрим способность древесины удерживать металлические крепления (гвозди, шурупы, скрепы и др.). Для выдергивания гвоздей, забитых поперек волокон, требуется усилие в 1,5 раза выше, чем гвоздей, забитых в торец. Для выдергивания шурупов требуется приложить значительно большее усилие, чем для выдергивания гвоздей, так как приходится преодолевать трение и разрушать волокна, между которыми находится резьба шурупа. Однако забитый шуруп удерживает соединение слабее гвоздя. Поэтому необходимо правильно выполнять соединение шурупами, т. е. шурупы следует завинчивать. Способность древесины удерживать металлические крепления возрастает с увеличением ее плотности.

Износостойкость характеризуется способностью древесины противостоять разрушению в процессе трения. Наибольшей износостойкостью обладают торцовые поверхности. Износ уменьшается с повышением твердости и плотности древесины (см. табл.), а также с уменьшением влажности.

Раскалываемость — способность древесины под действием клина разделяться на части вдоль волокон. Сопротивление древесины раскалыванию увеличивается с повышением ее вязкости. Наличие пороков, например сучков, ухудшает раскалываемость древесины.

1.8. Характеристика основных пород древесины и их промышленное применение

Береза — заболонная порода древесины белого цвета с красноватым оттенком. Имеет узкие, едва заметные на радиальном разрезе сердцевинные лучи.

Техническая характеристика: отличается высокой прочностью, особенно при ударных нагрузках, но малостойкая и во влажной среде быстро загнивает. Хорошо обтачивается.

Используется для изготовления лущеного шпона, фанеры, лыж и мебели.

Осина характеризуется древесиной белого цвета с зеленоватым оттенком.

Техническая характеристика: древесина легкая и мягкая. Хорошо обрабатывается, склонна к загниванию.

Применяется в спичечном производстве, а также для изготовления игрушек, посуды и стружки.

Ольха обладает однородным строением. Белый цвет древесины с течением времени приобретает красноватый оттенок.

Техническая характеристика: древесина мягкая, легкая. Легко поддается лущению, хорошо гнется и имитируется под красное дерево.

Применяется в фанерном и столярно-мебельном производстве.

Липа имеет невысокие физико-механические свойства.

Техническая характеристика: древесина белого цвета с легким розоватым или красноватым оттенком, мягкая, легкая. Хорошо точится, мало трескается и слабо коробится.

Из древесины липы изготовляют чертежные доски, тару под пищевые продукты и другие изделия.

 «Виды и приёмы выжигания по дереву»

Автор: Полунин Ярослав Владимирович, ученик 7 «Б» класса МОБУ СОШ № 25 ст. Платнировской,

МО Кореновский район Краснодарского края Россия

Научный руководитель учитель географии высшей категории  Полунина Светлана Витальевна

МОБУ  СОШ№ 25 станицы Платнировской, МО Кореновский район Краснодарского края.

Глава 2.  Изготовление изделия.

2.1 Инструменты и материалы:

• Электровыжигатель.
• Деревянная заготовка.
• Альбом с рисунками.
• Копировальная бумага.
• Наждачная бумага.
• Калька.
• Карандаш.
• Ластик.
• Акварельные или масляные краски.
• Лак.
• Воск.
• Кисти.
• Ветошь.

2.2 Правила безопасности при  выжигании:

• Для безопасной работы с электровыжигателем нужно иметь резиновый коврик, заготовка должна быть сухая, руки тоже сухие.
• Строго следовать правилам безопасности:
• Включать электровыжигатель можно только с разрешения учителя. Периодически  проветривать помещение.
• Не оставлять прибор включенным в сеть без присмотра.
• Оберегать руки и одежду от прикосновения пера.
• Инструмент класть на металлическую подставку
• Через 15-30 минут делать перерыв.
• При работе нельзя сильно нажимать на перо. В конце линии перо необходимо резко отрывать от рисунка.
• Не следует наклоняться близко к месту выжигания. Берегите руки и одежду от прикосновения раскаленного пера.
• После окончания работы электровыжигатель должен быть отключен от электрической сети.

2.3 План работы:

     Плоскостное выжигание с элементами рисования.

• отшлифовать рабочую  поверхность
•  перевести рисунок через копировальную бумагу
•  выжечь рисунок
•  почистить мельчайшей наждачной бумагой
•  при желании рисунок расписать красками                                                    
•  покрыть воском и лаком

Перед работой я отполировал фанеру. Затем иглой держателя слабого накала обвёл рисунок. После этого начинал рисовать иглой выжигателя, начиная с переднего плана рисунка. Когда  возникали небольшие огрехи при выжигании, то их выбирал лезвием. Старался исключать ошибки, т.к. большие ошибки при выжигании исправить невозможно. Во время работы рука, д

Первые шаги. Выжигание по дереву [Техники, приемы, изделия]

Самое главное – научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Конечно, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.

Начинать лучше с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им. Возьмите деревянные ложки или лопаточки, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, стараясь придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки. Можно начать также с брелоков, подставок для яиц или других мелких предметов. Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.

Начинайте работу с верхней части задуманного рисунка, делая короткие легкие штрихи. Движения должны быть плавными. Работайте не торопясь: дереву требуется время, чтобы оно потемнело под воздействием температуры. Поначалу у вас будут получаться кляксы и неровные линии, поэтому придется поупражняться.

Новичкам труднее всего научиться выжигать равномерно. Часто их картинки выглядят неровными и грязными. Если вы столкнулись с этой проблемой, мужайтесь. Первый блин выходит комом не только у вас, и есть несколько вещей, которые помогут справиться с этими трудностями.

Прежде всего, надо помнить, что при первом соприкосновении с поверхностью перо будет более горячим, чем во время последующего выжигания штриха. Это происходит потому, что часть тепла поглощается материалом, по которому вы выжигаете. Этот факт и предопределяет самую распространенную для всех пирографов проблему: как предупредить появление кляксы от момента, когда вы впервые дотрагиваетесь пером до поверхности, до того, как оно достаточно остынет, чтобы получилась ровная линия.

Эта проблема имеет два решения. Первое – это движение и скорость. Движение не дает горячему перу оставаться на одном месте и прожигать отверстие, прежде чем вы сможете заставить свою руку двигаться. Представьте, что ваше перо – это самолет, садящийся на взлетную полосу. В течение первой секунды после прикосновения к поверхности вам потребуется перемещать перо немного быстрее, прежде чем все тепло будет поглощено материалом. Тогда надо замедлить движение пера до той скорости, которая даст возможность равномерно выжигать по этому материалу. Когда же настанет время завершить штрих, вам просто нужно продолжать движение, одновременно отрывая перо от поверхности, чтобы оно даже долю секунды не оставалось на одном месте и не прожгло отверстия на конце линии. И вновь представьте перо самолетом, до сих пор разбегавшимся по взлетной полосе и взлетающим в конце нужной вам линии (рис. 8).

Рис. 8. Перо в движении.

Второй метод предупреждения клякс состоит в том, чтобы осторожно подуть на перо, прежде чем коснуться поверхности. Это охладит перо, а когда оно будет на поверхности и в движении, температура нагрева вернется.

Возможно, при чтении вводного материала некоторые действия кажутся слишком сложными, но пирография, как и любое ремесло, требует навыка. Поэтому потребуется практика, прежде чем искусство владения раскаленным пером станет вашей второй натурой. Возьмите обрезки какого-нибудь материала и практикуйтесь в нанесении штрихов, прямых и кривых линий, выбирая разные перья. Вскоре кляксы останутся в прошлом. Кстати, при работе пирографом с твердой насадкой проблемы с кляксами обычно встречаются реже.

Выполняя первое простое упражнение, надо следовать двум правилам:

1. Не пишите пирографом, даже если вам этого очень хочется. Возможно, сама форма его рукоятки провоцирует к этому: кажется, что в руке обычный карандаш. Но по крайней мере для начала – не пишите.

2. Не рисуйте, не пытайтесь что-либо изобразить.

Иными словами, вначале вам надо всего лишь провести несколько штрихов. Не меняя температуры рабочего наконечника, проведите несколько линий и поставьте несколько точек. Есть много способов сделать это. Например, если вы слегка прикоснетесь к древесине раскаленным наконечником, не нажимая, проведете им по поверхности, получится тонкая, довольно светлая линия. Если слегка надавите и проведете им медленнее, получится более темная и широкая линия.

Отсюда, естественно, следует, что толщина линии зависит от скорости, с которой вы проводите рабочим наконечником пирографа по дереву, и давления, которое вы оказываете на его поверхность. Попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости.

Если при работе вы будете слишком сильно нажимать пером на древесину, нагревательный элемент, скорее всего, изогнется. Не пугайтесь этого, придайте ему исходную форму, прижав к ненужному куску древесины. Нихромовая проволока очень гибкая, и вряд ли вы ее сломаете.

Освоив простые штрихи, чистые от клякс, попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости, постепенно сплетая линии в сложные изогнутые узоры (рис. 9).

Скорость движения ручки будет определять, насколько темной или светлой будет получаться линия. Естественно, чем быстрее вы двигаете перо поперек поверхности, тем меньше времени оно находится в контакте с материалом и тем светлее оно выжигает. Чем медленнее вы двигаетесь, тем темнее будет выжигание.

Рис. 9. Простые упражнения для начинающих пиромастеров.

Если у вас прибор с постоянной температурой, вы не сможете повышать или понижать температуру. Скорость пера будет единственным доступным способом сделать выжигание более темным или более светлым.

Если у вас прибор с регулятором температуры, вы сможете сделать перо горячее или холоднее, но в этом кроется определенная опасность. У вас будет искушение перемещать его каждый раз понемножку, на крошечные деления, когда вы захотите выжигать немного темнее или светлее. На самом деле в этом нет никакой необходимости. Лучше использовать регулятор, чтобы установить среднюю температуру, необходимую для выжигания по данному материалу или выполнения определенной техники. Когда температура пера находится в этом диапазоне, тогда вы можете использовать скорость движения инструмента, чтобы сделать след выжигания более темным или светлым.

Регулировать температуру нужно для каждого используемого пера отдельно. Разные перья выполнены из разного количества металла, поэтому их требуется по-разному нагревать. Если вы при смене пера не изменили мощность источника, она может оказаться слишком большой или, наоборот, слишком маленькой для выжигания одной и той же поверхности.

Читать книгу целиком

10 советов по уходу за дровяным камином

Когда очень холодные зимние ветры дуют снаружи , ничто не сравнится с теплым треском и сиянием дров в камине внутри . Регулярное техническое обслуживание камина гарантирует, что он будет работать максимально безопасно и эффективно.

Дровяные камины при неправильной установке, эксплуатации или обслуживании могут стать потенциальными источниками пожаров в доме.Угольки, вырывающиеся из незащищенного огня, или возгорание дымохода из-за скопления креозота — это лишь две из опасностей, которых можно избежать при правильном использовании и уходе. Дровяные камины также могут негативно повлиять на качество воздуха в помещении. Согласно Burn Wise, программе Агентства по охране окружающей среды США, «дым может хорошо пахнуть, но он вреден для вас». Любой дым, выходящий из топки в комнату, означает, что камин не работает должным образом. Кроме того, поскольку огонь потребляет большой объем воздуха во время горения, можно создать в доме отрицательное давление, поскольку воздух извне втягивается в помещение, чтобы заменить воздух, потребляемый огнем.Если этот «подпиточный» воздух втягивается обратно через дымоходы газовых или мазутных печей и водонагревателей, он также может втягивать смертоносные дымовые газы, такие как окись углерода, обратно в дом. Это называется «задним ходом», и это одна из причин, по которой все дома должны быть оборудованы исправными и исправными дымовыми сигнализаторами и сигнализаторами угарного газа.

Эшли Элдридж, ветеран трубочиста и директор по образованию Американского института дымоходной безопасности (CSIA), говорит: «Безопасность — лучшая причина, чтобы профессиональный трубочист проверял, чистил и проверял любой камин, когда вы переезжаете в дом. .Хотя домовладельцы могут чистить и поддерживать собственные камины и дымоходы, маловероятно, что они обладают необходимыми знаниями или опытом, чтобы обнаружить все потенциальные проблемы во время проверки ».

Найдите сертифицированного специалиста по дымоходам через CSIA.

Большинство дровяных каминов строятся из тяжелых каменных материалов на прочном фундаменте с каменными дымоходами. Некоторые из них построены на заводе и оснащены специальными тройными дымоходами из нержавеющей стали.

Один из распространенных типов каменной кладки — это камин «Рамфорд», в честь британского графа 18 века Рамфорда, который разработал этот дизайн. Камины Рамфорда намного лучше удаляли дым из камина и обогревали комнату, чем их предшественники. Дизайн выдержал испытание временем — камины в стиле Рамфорда даже превосходят некоторые более новые, современные конструкции.

кладки камина построена с особым, термостойким огнеупорным кирпичом, а внутренняя частью дымовой трубы выстлан термостойкими, квадратными глиняных трубками, называемыми «плитками.«Видимые части дымохода, очага и камина обычно изготавливаются из негорючих материалов, таких как кирпич, камень или плитка. Дымоход иногда закрывают металлической или каменной плитой для защиты от дождя и снега, а также экраном, чтобы птицы и животные не попадали в дымоход. Элдридж говорит, что экраны служат и для другого применения: «Экран также действует как искрогаситель, сдерживая любые угли, которые попадают в дымоход до самого верха».

расходных материалов для выжигания и гравировки по дереву

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова приступить к работе.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно

» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 2d6a7b75-0275-4a64-a86e-ce85b15ac66d «,» облако «:» scus-prod «-a oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «,» APP «:0.40-41ed84 «},» expoCookies «: {}}

Лучшие дрова: теплотворная способность и советы по сжиганию древесины

Используете ли вы дрова для обогрева дома? Вот список лучших видов дров для сжигания , отсортированных по высокой, средней и низкой теплотворной способности, а также несколько важных советов по сжиганию древесины.

Что нужно для хороших дров?

Чем одни виды дров лучше горят, чем другие? Это сводится к двум факторам: плотность и влажность .Чем плотнее и суше дрова, тем лучше они горят и тем больше тепла могут выделять.

Твердая древесина и хвойная древесина

Из-за своей плотности и сравнительно низкого содержания сока или смолы лиственные породы обычно являются лучшими дровами, чем хвойные.

Виды леса

Лиственных пород	Хвойные породы
Ольха Ясень Осина Бук Береза ​​ Коттон Вяз Фруктовые деревья (Яблоня, Вишня) Гикори Айронвуд Клен Мескит Дуб	Кедр Ель Тсуга Сосна Красное дерево Ель Тамарак (лиственница)

Лучшие дрова по теплотворной способности

Не все твердые и мягкие породы дерева одинаковы; одни горят намного лучше других или просто выделяют больше тепла.Ниже приведены некоторые из лучших дров, оцененные по их теплотворной способности, которая является мерой того, сколько тепла они откладывают.

Высокая теплотворная способность

1 шнур = от 200 до 250 галлонов мазута

• Бук американский
• Яблоко
• Айронвуд
• Мескит
• Дуб красный
• Шагбарк гикори
• Клен сахарный
• Ясень белый
• Дуб белый
• Береза ​​желтая

Средняя теплотворность

1 шнур = от 150 до 200 галлонов мазута

• Вяз американский
• Черная вишня
• Пихта Дугласа
• Клен красный
• Клен серебристый
• Тамарак
• Береза ​​белая

Низкая теплота сгорания

1 шнур = от 100 до 150 галлонов мазута

• Осина
• Хлопковое дерево
• Болиголов
• Стержень сосна
• Ольха красная
• Редвуд
• Ель ситкинская
• Красный кедр западный
• Сосна белая

Насадки для сжигания дров

• Сколько древесины в шнуре? Шнур — это стандартная мера объема, используемая для штабелирования древесины.Объем одного деревянного шнура составляет 128 кубических футов сложенной древесины. Как правило, шнур укладывается стопками шириной 4 фута, высотой 4 фута и длиной 8 футов (4 x 4 x 8 футов). Из-за наличия воздушного пространства между штабелями древесины объем твердой древесины в шнуре может составлять всего 70–90 кубических футов.
• Что такое «рик» или «лицевой шнур» из дерева? Обычно шнур состоит из нескольких штабелей дерева. Одна стопка шнура называется «рик» или «лицевой шнур». Как правило, высота скалы составляет 4 фута на 8 футов в длину, а ширина скалы зависит от длины отдельных кусков дров.Из-за этой разницы в ширине рик может быть равен шнура, ½ шнура или более.
• Что такое теплотворная способность? Теплотворная способность означает количество тепла, выделяемого деревом при горении. Теплотворная способность варьируется в зависимости от породы дерева: деревянный шнур с «высокой теплотворной способностью» обеспечивает тепло, эквивалентное тому, которое вырабатывается при сжигании 200–250 галлонов топочного мазута. Другие значения тепла указаны выше.
• Распил дерева: Свежесрубленная древесина содержит до 50 процентов влаги и перед сжиганием должна быть выдержана (высушена) до 20-25 процентов влажности.Древесина, содержащая более 25 процентов влаги, является влажной или зеленой, и ее нельзя сжигать в камине или дровяной печи.
• Колка древесины: Влажную древесину расколоть легче, чем сухую. Древесина должна быть расколота на куски и уложена под дождем не менее шести месяцев, чтобы правильно приправить.
• Приправа для дров: Если пар пузырится и шипит из торцевых волокон, когда дрова нагреваются на огне, это значит, что дрова влажные или зеленые, и их необходимо дольше выдерживать перед сжиганием.Хорошо выдержанные дрова обычно имеют потемневшие концы с видимыми трещинами или сколами. Он относительно легкий и издает резкий характерный «звон», когда два предмета ударяются друг о друга.
• Горящая сосна: Ограничьте количество сжигаемой сосны. Это смолистая древесина хвойных пород.
• Покупайте у местных: Покупайте дрова только в местных магазинах. Покупка и перемещение дров из других мест (особенно из штата в штат) не только не одобряются, но и могут быть незаконными. Транспортировка дров из одного места в другое увеличивает вероятность распространения инвазивных вредителей и болезней.Узнайте больше об этой проблеме здесь.

Вот как согреться всего на одной деревянной палочке! (Юмор)

Дровяные печи для небольших домов

Дровяные печи — это очень экономичный способ обогрева вашего дома, если у вас есть доступ к лесному участку или вы живете в отдаленной или сельской местности. Чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств, вам следует инвестировать в чистую (э) эффективную модель. В прошлом году я потратил изрядное количество времени на изучение небольших эффективных дровяных печей для своего крошечного дома и сузил круг до двух моделей, которые, по моему мнению, были наиболее подходящими.

Вот на что я посмотрел и что в итоге выбрал для своей маленькой дровяной печи.

Претендент 1: Jøtul F 602 CB

Jotul 602 уже много лет является популярной моделью печи, так как она очень мала и достаточно эффективна, способна обогреть до 800 квадратных футов пространства. Он сертифицирован Агентством по охране окружающей среды и позиционируется как «КПД более 75%», хотя в официальном документе Агентства по охране окружающей среды по умолчанию его КПД составляет примерно 63%, хотя я полагаю, что осторожное сжигание может привести к более эффективному нагреву.(Этот процентный КПД означает, что вы в основном улавливаете и используете 63% тепла дров, которое вы сжигаете.) Следует отметить, что печи с наивысшей эффективностью достигают КПД около 78% по умолчанию, но обычно это более крупные модели с каталитические нейтрализаторы, которые создают вторичное горение, что недоступно для крошечных дровяных печей.

В любом случае, по Jotul 602 доступны следующие статистические данные:

• Максимальная тепловая мощность: 28000 БТЕ / час
• Теплопроизводительность: до 800 кв.футов
• Макс.длина поленьев: до 16 дюймов
• КПД более 75%
• Время горения: до 5 часов
• Выход дымохода: верхний и задний
• Размер дымохода: 6 дюймов (со стандартным адаптером)
• Вес: 160 фунтов.
• Аксессуары: Противопожарный экран, Задний теплоотвод
• Ниша одобрена как для США, так и для Канады
• Полнофункциональная плита для приготовления пищи
• Ограниченная гарантия 5 лет

Jotul — хороший вариант, но у него нет приличного смотрового окна, и он не является облицована огнеупорным кирпичом, который помогает дольше сохранять тепло.Однако по сравнению с Morso 1410 (см. Ниже) он имеет большую площадь для приготовления пищи. Кроме того, еще одним плюсом является то, что для такого размера можно использовать довольно большие бревна (до 16 дюймов в длину), а это значит, что вы потратите меньше времени на резку древесины по длине.

Претендент 2: Белка Морсо 1410

Эта штука крошечная. С эстетической точки зрения, Morso 1410 мне нравится больше, чем Jotul. У него более красивое смотровое окошко и отличное рельефное изображение белки по обе стороны от печи. Один недостаток — это небольшая максимальная длина бревна: всего 12 дюймов! Это означает больше резки.Официальная статистика Morso 1410 гласит:

• Максимальное количество тепла (БТЕ / час): 30 000
• Диапазон тепловой мощности — лаб. испытание (БТЕ / час): 9,5862-22,018
• Нагрузка топлива при испытании: 5,15 фунта
• Выбросы твердых частиц: 3,3 г / ч
• Размер журнала: 12 ″
• Макс. Обогреваемая площадь: 1000 футов²
• Размеры топки: 12¼ ”W x 10¾” D
• Объем / емкость топки: 0,736 ft³
• Вес брутто: 215 фунтов

Morso утверждает, что обогревает немного большее пространство, чем Jotul, и Мне лично больше нравятся квадратные размеры, чем более длинная прямоугольная форма Jotul 602.Он также имеет немного более низкий уровень выбросов, что делает печь более чистой.

Я выбрал Morso 1410 из-за его эстетики, размеров и низкого уровня выбросов. Оба имеют рекомендованную производителем розничную цену в размере 1000 долларов США, поэтому нет никакой разницы в цене (если вы не можете найти лучшую сделку на местном уровне, что возможно). Кроме того, Morso использует 80% возобновляемой энергии для производства своей печи, а также 98% переработанного чугуна и 100% переработанной упаковки. Неплохо.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полный обзор дровяной печи Morso 1410 Squirrel.

А полный список дровяных печей, сертифицированных EPA, можно найти в этом PDF-файле. Полезно!

Неудобная правда о вашей дровяной печи

Неудобная правда о вашей дровяной печи: они могут быть вредны для окружающей среды и вашего здоровья

• Более чем в миллионах домов сейчас есть одна, тысячи устанавливаемых ежегодно
• Их растущее использование изменило способ использования электричества сгенерировано
• Но теперь эксперты обеспокоены тем, что печи вредны для окружающей среды и здоровья

Дэвид Дербишир для Daily Mail

Опубликовано: 00:18 GMT, 26 ноября 2016 г. | Обновлено: 00:24 GMT, 26 ноября 2016 г.

Приближаются зимние ночи, и по всему пригороду средний класс наслаждается уютным вечерним ритуалом.Они кидают еще одно бревно в дровокол и садятся, чтобы погреться в лучах настоящего огня — и по собственному счастью.

Со времен Aga не было более необходимого символа статуса для амбициозных семей. В настоящее время он есть более чем в миллионе домов, и ежегодно устанавливается 175 000 новых.

Появление модных бытовых печей, используемых для обогрева комнаты или всего дома, совпало с революционным сдвигом в способах производства электроэнергии в Великобритании, от угля до дров, и привело к тому, что мы сжигаем больше всего дров. со времен промышленной революции.

Риск для здоровья: Греться в невинном домашнем комфорте или усиливать опасное загрязнение окружающей среды?

Дровяные печи и бойлеры стоимостью до 6000 фунтов стерлингов на покупку и установку присоединились к компьютерам Apple Mac, холодильникам Smeg, кофемашинам Nespresso и пылесосам Dyson как знак почета среди успешных и экологически сознательных.

Существуют даже государственные субсидии, предназначенные для того, чтобы побудить домовладельцев отказаться от «грязного» углеродного топлива для обогрева своих домов и перейти к «чистке» бревен и древесных гранул.

Но суровая правда заключается в том, что, в отличие от предполагаемых экологических достижений, увлечение сжиганием древесины представляет реальную опасность для окружающей среды и нашего здоровья.

Эксперты по качеству воздуха говорят, что печи способствуют постоянно сгущающемуся облаку смога, захлестывающего наши города, что увеличивает риск рака, заболеваний легких, сердечного приступа, инсульта и даже слабоумия.

Проблема усугубляется кажущейся невинной привычкой людей распахивать дверцы печи, чтобы воссоздать эффект открытого огня или быстрее согреть комнату, тем самым наполняя воздух смертоносным коктейлем из ядовитых газов. частицы древесного дыма.

Древесный дым — это смесь газов и опасных микроскопических частиц. Некоторые из этих капель сажи, называемые PM2,5, в 100 раз меньше диаметра человеческого волоса и могут попасть глубоко в наши легкие. Они настолько крошечные, что, по мнению экспертов, они могут даже проникнуть через легкие в другие органы.

Вызывает тревогу то, что сжигание древесины в домашних условиях в настоящее время является крупнейшим источником выбросов PM2,5 в Великобритании.

Дым также содержит вредные загрязнители, такие как бензол, формальдегид, акролеин, оксиды азота и класс вредных химических веществ, называемых ПАУ.

Кроме того, при сжигании топлива образуется окись углерода, потенциально смертельный бесцветный газ.

Но неужели дровяные горелки так плохи? Может ли такая древняя и естественная вещь, как бросание бревна на тлеющие угли в зимнюю ночь, действительно утащить нас в старые плохие времена «гороховых супов» и респираторных заболеваний?

Печи добавляют к постоянно сгущающемуся облаку смога

По-видимому, так. Качество воздуха в Великобритании сейчас настолько плохое, что многие города регулярно не соответствуют международным стандартам.В этом году исследование уважаемого Королевского колледжа врачей предупредило, что загрязнение атмосферного воздуха приводит к 40 000 смертей в год.

Еще более тревожным является тот факт, что исследователи обнаружили, что более девяти из десяти британцев живут в районах с уровнем загрязнения выше пределов качества воздуха Всемирной организации здравоохранения.

Хотя большая часть этого загрязнения происходит из-за грязных дизельных двигателей, которые, по иронии судьбы, поощрялись сменяющими друг друга правительствами в качестве более экологичной альтернативы бензину, примерно одна десятая часть нашего загрязнения воздуха объясняется нашим возобновившимся аппетитом к «настоящим» дровам.

Часть апелляции кроется в их предполагаемых зеленых полномочиях. В отличие от угольных пожаров, древесное топливо является «углеродно-нейтральным». Это потому, что деревья поглощают углекислый газ, вызывающий парниковый эффект, из атмосферы по мере роста. Сжигание дров просто высвобождает этот CO2 обратно в воздух, а это означает, что оно мало способствует глобальному потеплению.

Вредно или безопасно? — ScienceDaily

Дровяные печи — популярный источник отопления во многих странах. Однако в последние годы было много споров о потенциальных негативных последствиях для здоровья, связанных с древесным дымом.Норвежский исследователь изучил влияние условий горения на выбросы и их воздействие на здоровье.

Выжигание древесины вызывает споры во многих странах, включая США и Канаду. Некоторые группы хотят запретить сжигание древесины, в то время как другие пытаются убедить оппонентов в том, что технология экологически чистого сжигания является экологически чистой.

«Физические и химические свойства твердых частиц от сжигания древесины имеют большое влияние на то, как эти частицы могут повлиять на наше здоровье.Обострение сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких, являются основными проблемами, — говорит Анетт Кочбах Беллинг из Норвежского института общественного здравоохранения.

В 2011 году Беллинг была приглашена на несколько международных симпозиумов, чтобы поделиться своими выводами о том, как частицы древесного дыма, образующиеся при различных условиях горения, могут влиять на наше здоровье.

Различные условия горения дают разные частицы

«Твердые частицы из разных источников имеют разные физические и химические свойства, и при изучении их воздействия на здоровье важны несколько факторов», — говорит Беллинг.

К ним относятся:

• Химический состав — некоторые металлы и органические вещества более вредны для клеток нашего тела, чем другие.
• Растворимость — водорастворимые частицы легко растворяются в жидкости слизистой оболочки легких и удаляются из легких.
• Размер — размер частиц определяет скорость и вероятность осаждения в наших легких. Кроме того, самые маленькие частицы имеют большую поверхность на единицу массы, что обеспечивает большую площадь для взаимодействия с клетками в наших легких.

Как сжигать дрова?

Существует много типов печей, и люди используют разные виды топлива разного качества. При хороших условиях горения при достаточном поступлении кислорода и высокой температуре большая часть органических веществ сгорает в печи.

Есть несколько факторов, которые определяют, насколько завершен процесс сгорания в печи:

• вид топлива (дрова по сравнению с пеллетами)
• влажность
• тяга
• технология сжигания в печи (новое чистое сжигание по сравнению со старым, обычная печь)

Частицы, выделяемые при горении

Древесные частицы можно разделить на три класса в зависимости от их физических и химических свойств и условий горения:

Частицы, выбрасываемые из-за плохих условий горения («тлеющее» горение), содержат относительно большие количества несгоревших органических веществ из древесины, некоторые из которых могут быть канцерогенными, например полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).Эти частицы хорошо растворимы в воде и, как предполагается, относительно быстро удаляются из легких.

При улучшенных условиях горения («горение с пламенем») образуются частицы углерода с нерастворимой сердцевиной. В зависимости от того, насколько хороши условия горения, частицы углерода имеют разное количество органических соединений на поверхности. Эти частицы могут оставаться в легких в течение более длительных периодов времени, поскольку они нерастворимы.

При полном сгорании, например, в печах на пеллетах, весь органический материал в древесине разрушается в камере сгорания.Из дымохода будут выходить негорючие вещества (зола), в основном это частицы водорастворимых солей, таких как сульфат калия. Когда эти частицы откладываются в легких, они быстро растворяются в жидкости, выстилающей легкие, и, таким образом, удаляются.

Как эти различные частицы влияют на наше здоровье?

Частицы от полного сгорания (соли), по-видимому, имеют наименьшее влияние на клетки легких в культуре и наиболее быстро удаляются из легких. Количество частиц, выделяемых при полном сгорании, относительно невелико, поэтому в целом эти частицы, по-видимому, имеют ограниченное влияние на здоровье человека.

Когда речь идет о выбросах от сжигания поленьев в старых печах по сравнению с печами с новой технологией чистого сжигания, у нас недостаточно знаний, чтобы различать воздействие на здоровье частиц от тления и пламенного горения. Единственное, что мы можем сказать с уверенностью, это то, что выбросы снижаются за счет улучшения условий сгорания и, таким образом, мы подвергаемся воздействию меньшего количества частиц при использовании новых печей. Необходимы дополнительные исследования, чтобы быть уверенным в том, как частицы из различных условий горения влияют на наше здоровье.

В нескольких крупных городах Норвегии есть программы по замене старых, обычных печей на новые экологически чистые. Цель состоит в том, чтобы уменьшить выбросы твердых частиц и способствовать более чистому воздуху.

.