Ремонт блока питания компьютера. Замена вздутых конденсаторов. Чем отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?
Наиболее стандартная и частая проблема не рабочих БП — это электролитические конденсаторы.
Электролитические конденсаторы — разновидность конденсаторов, в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная выштамповка.
Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.
Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники.
Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.
Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.
Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:
Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:
Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:
К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.
Выпаиваем конденсаторы:
Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»
Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?
В компьютерах часто используют оксидные конденсаторы с низким паразитным внутренним сопротивлением (Low ESR) — низкоимпедансные.
Визуально их можно отличить по маркировке, которая нанесена золотистой краской.
До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.
Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.
Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.
В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:
- срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
- максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
- пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
- повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .
Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.
Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:
Включаем и проверяем блок питания, все работает.
Замена конденсаторов на блоке питания
Наиболее стандартная и частая проблема выхода из строя блока питания компьютера — конденсаторы. Электролитические конденсаторы — разновидность конденсаторов, в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.
Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная штамповка.
Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.
Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники.
Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.
Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.
Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:
Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:
Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:
К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.
Выпаиваем конденсаторы:
Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»
Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?
В компьютерах часто используют оксидные конденсаторы с низким паразитным внутренним сопротивлением (Low ESR) — низкоимпедансные.
Визуально их можно отличить по маркировке, которая нанесена золотистой краской.
До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.
Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.
Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.
В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:
- срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
- максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
- пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
- повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .
Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.
Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:
Включаем и проверяем блок питания.
У меня все работает! Пол часа работы и мы своими руками проделали большой фронт работы — сами перепаяли конденсаторы, получили опыт и таким же похожим способом мы можем самостоятельно перепаивать конденсаторы на материнской плате.
Как заменить конденсатор в блоке питания
Наиболее стандартная и частая проблема выхода из строя блока питания компьютера — конденсаторы. Электролитические конденсаторы — разновидность конденсаторов, в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.
Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная штамповка.
Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.
Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.
Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.
Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:
Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:
Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:
К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.
Выпаиваем конденсаторы:
Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»
Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?
В компьютерах часто используют оксидные конденсаторы с низким паразитным внутренним сопротивлением (Low ESR) — низкоимпедансные. Визуально их можно отличить по маркировке, которая нанесена золотистой краской.
ОСОБЕННОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ С НИЗКИМ ESRДо последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.
Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.
Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.
В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:
- срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
- максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
- пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
- повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .
Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.
Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:
Включаем и проверяем блок питания. У меня все работает! Пол часа работы и мы своими руками проделали большой фронт работы — сами перепаяли конденсаторы, получили опыт и таким же похожим способом мы можем самостоятельно перепаивать конденсаторы на материнской плате.
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом).
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки.
Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить.
А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная.
Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат.
плата ПК, например) печатной плате – это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса.
Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад).
Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю).
Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней.
Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у.
Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате – это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы.
Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям.
Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
РЕМОНТ БП ПК — КОНДЕНСАТОРЫ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Продолжаем цикл статей посвященных ремонту компьютерных блоков питания АТХ. Итак, в предыдущей статье, мы заполучили на ремонт нерабочий блок питания, и приступили к диагностике. В этой разберем, какие действия следует произвести, если видим вздувшиеся электролитические конденсаторы, или предохранитель блока питания в обрыве.
Включать блок питания для проверки со сгоревшим предохранителем, следует только через лампу мощностью 200 ватт, подключенную проводами с крокодилами, к выводам предохранителя. Никаких жучков ! Даже то, что блок питания стартует, это совсем не обязательное условие для того, чтобы считать блок питания рабочим. Бывает и такое, что блок питания стартует, но работает не стабильно. В таком случае с очень высокой степенью вероятности, мы можем попытаться визуально определить поломку, но есть одно но… Заключается поломка в увеличившимся ESR электролитических конденсаторов, или по русски ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление). Измеряют ESR специальным прибором, ESR метром.
Такие конденсаторы очень плохо работают в высокочастотных цепях, в таких, как в этих блоках питания. Визуально это проявляется в образовании припухлости в верхней части конденсатора, а иногда в некоторых случаях, он даже вскрывается при этом. Особо нетерпеливые могут сказать, а зачем что-то измерять, если это итак видно визуально? Дело в том что “дуются” конденсаторы относительно высокого номинала, где-то от 470-1000 мкФ.
Конденсаторы на 1-10, 22-47 мкФ и подобные, маленьких номиналов, они не вздуваются, и визально ничем не отличаются от рабочих, и определить дефектные, можно только с помощью прибора. Сразу скажу прибор покупать, или собирать для разового ремонта, абсолютно не обязательно, в таком случае достаточно просто заменить на новые (!) все электролитические конденсаторы в проблемном узле. Почему именно на новые? Потому что выпаянные с доноров б\у конденсаторы, могут быть также с уже завышенным ESR, или на грани. Если же кто-то собирается заниматься ремонтом импульсных блоков питания на постоянной основе, тому конечно-же будет необходим прибор ESR метр.
У меня их два, самодельный, ESR метр, приставка к мультиметру, позволяющий приблизительно тестировать конденсаторы без выпаивания, и покупной с Али экспресс, который показывает значения сразу в Омах, но только после того как вы выпаяете конденсатор из платы. Я его оформил в корпусе, для удобства работы с ним:
Такое сочетание двух приборов очень удобно, за 3 минуты перемерять самодельным ESR метром все электролитические конденсаторы на плате, и затем перепаять нужные конденсаторы, выпаянные предварительно с доноров, (других блоков питания), проверив их на китайском ESR метре.
Схемы обоих приборов приведены ниже. Транзистор-тестер Т4:
И самодельный прибор:
Мой прибор подключается к цифровому мультиметру, и выдает показания в милливольтах, при значении которых, выше пороговых, определенных путем измерения низкоомных резисторов, и сравнения по таблице предельных значений ESR, конденсатор подлежит замене.
На практике это выглядит намного проще, чем в теории.
Таблица значений ESR конденсаторов приведена ниже:
Второй прибор, который будет нужен при ремонтах импульсных блоков питания, это обычный цифровой мультиметр. Для каких целей он применяется? Для тех же, что и при всех других ремонтах: проверка (прозвонка) предохранителя, диодов, транзисторов, резисторов. А для этого мы должны уметь ориентироваться по схеме, и находить нужные детали на печатной плате. Соблюдайте меры электробезопасности при ремонтах техники! После вынимания шнура питания из розетки, помните, что на конденсаторах фильтра (больших бочонках), еще какое-то время остается заряд.
На схеме они находятся здесь:
Как вы видите параллельно им подключены гасящие резисторы, но так как они имеют относительно большой номинал, требуется время, чтобы конденсаторы полностью разрядились. Поэтому подождите 5 минут, перед тем, как начинать откручивать плату, переворачивать ее, и проводить какие либо измерения на ней.
Выше приведена для ознакомления схема одной из моделей блоков питания, мощностью 350 ватт. Она кликабельна. По ней мы и разберем, как выглядят те детали, которые нам необходимо проверить при ремонте, в случае если у нас будет сгоревший предохранитель.
Диодный мост
Обозначение на схеме:
Внешний вид:
Он может быть как в виде одной детали с 4 выводами, собственно мостика, так и набран из отдельных 4 диодов, включенных по мостовой схеме. Проверяется в режиме звуковой прозвонки, касаясь его 4 ножек, попеременно во всех вариантах: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4. Если в каком либо из случаев звучит звуковой сигнал, мост однозначно под замену.
После предварительной прозвонки, надо найти схему диодного моста и вызвонить p-n переходы, возможно в мостике не короткое замыкание, а обрыв.
Выходные транзисторы
Обозначение и расположение на схеме:
Внешний вид:
Они расположены на радиаторе, ближнем к большим конденсаторам (бочонкам). Проверяются транзисторы мультиметром в режиме звуковой прозвонки, аналогично диодам. Условно можно представить при проверке биполярный транзистора, как два диода, соединенных или катодами или анодами, и проверить их как диоды, в соответствии с цоколевкой, которую можно посмотреть, скачав Даташит, на данный транзистор. Если потребуется заменить транзистор установленный на радиатор, с этим могут возникнуть проблемы. Иногда вплотную к транзисторам бывает установлен трансформатор, и подлезть отверткой просто невозможно. В таком случае следует воспользоваться прямыми утконосами, понемногу поворачивая ими сбоку головку винта. При замене транзистора, обязательно проверьте и его обвязку, те детали, которые участвуют в его работе, на схеме выделены красным:
В особо тяжелых случаях может потребоваться выпаивание двух выходных транзисторов, и третьего, установленного на этот же радиатор.
А затем нужно снять и сам радиатор. Каким образом можно быстро демонтировать транзисторы стоящие на радиаторе? Оловоотсос, оплетка, паяльный фен, здесь мало эффективны. Поможет набор демонтажных игл с Али экспресс.
Просто подбираем иглу нужного диаметра, чтобы одевалась на вывод и проходила в отверстие в плате, прогреваем контакт вывода, и одновременно вращая иглу, насаживаем ее на вывод. Пример использования игл для демонтажа показан на следующем фото:
Проделав это со всеми тремя выводами, мы можем открутить винт крепления, и снять транзистор с радиатора. При установке транзистора обратно на радиатор, не забываем про изолирующие прокладки, между радиатором и транзистором, и шайбу, одевающуюся на винт крепления транзистора к радиатору.
Тем кто ранее не ремонтировал блоки питания АТХ, думаю будет полезна следующая картинка, которая поясняет назначение деталей, на плате блока питания.
В следующей статье мы разберем, из-за чего возникает свист дежурки, чем чревато повышение напряжения на ней, и как это исправить.
Специально для сайта Схемы и радиотехника — AKV.
Замена конденсаторов на блоке питания монитора в Саратове
Мониторы компьютеров сегодня установлены в квартирах и частных домах, офисах и производственных помещениях. Разумеется, столь сложная техника может выходить из строя – для стабильной работы требуется согласованное действие сотен деталей. Но также может выйти из строя и блок питания, без которого техника просто не может работать.
Поэтому замена конденсаторов на блоке питания монитора является довольно востребованной услугой.
В большинстве крупных городов несложно найти множество фирм, специализирующихся на различных ремонтных работах. Вот только, обратившись во многие из них, клиенты бывают серьёзно разочарованы. Иногда после проведения диагностики специалисты называют чрезмерно завышенные цены. В других же случаях они утверждают, что на устранение поломки требуется неделя или даже больше. Разумеется, ни одного владельца монитора не радует перспектива терять столько времени.
Именно поэтому многие из них предпочитают пользоваться услугами нашего сервиса. В этом случае они могут быть уверены, что замена конденсаторов в мониторе будет проведена не только быстро, но и максимально качественно. Впрочем, на этом достоинства нашей компании не заканчиваются.
Вздулись конденсаторы на блоке питания и не знаете куда обратиться? Наша компания в городе Саратов поможет вам.
Чем привлекателен наш сервисный центр?
Сотни жителей Саратова при необходимости выполнить ремонт блока питания предпочитают обращаться именно в нашу компанию.
Безупречная репутация заработанная за восемь лет говорит за себя – даже самые сложные заказы будут выполнены качественно и точно в оговоренные сроки.
Высокая скорость ремонта обеспечивается наличием больших запасов деталей на собственном складу. Наши мастера имеют доступ к новым и подержанным, оригинальным и совместимым запчастям. Им не нужно оформлять заявку и терять несколько дней, ожидая, когда поставщики пришлют необходимые детали.
Достаточно зайти на склад, выбрать подходящие конденсаторы и провести замену – это занимает считанные часы и лишь при самом большом наплыве клиентов — несколько дней.
При этом мы устанавливаем на свои услуги самые низкие цены. Подобная политика – вовсе не рекламный ход. Мы стараемся устанавливать долгосрочные отношения с каждым клиентом, что является залогом нашего процветания и сокращения трат посетителей.
Услуга замена конденсаторов на блоке питания монитора пользуется стабильным спросом. Если вы не хотите тратить лишнее время и деньги, достаточно просто обратиться в нашу компанию.
Замена конденсаторов блока питания монитора Lg FLATRON W1942S.
Меняем конденсаторы в блоке питания компьютера » PCmodern.ru
Сегодня я расскажу, как заменить неисправные конденсаторы в блоке питания ПК.
Итак, у нас есть нерабочий блок питания.
Нужно, выяснить, точно ли виноваты конденсаторы.
Диагностика неисправности блока питанияПервым делом нужно попробовать включить блок питания без компьютера. Для этого надо подключить его в сеть и замкнуть 20 или 24-пиновый коннекторы (в зависимости от модели). Возьмите пинцет, скрепку или кусочек провода и поместите предмет в контактный ATX коннектор – одним концом, куда выходит единственный зеленый провод, а другим, куда выходит любой черный провод. Мультиметр нужно вставить в любой другой разъем – черный щуп к черному проводу, а красный щуп к одному из трех цветных проводов – желтому, красному или оранжевому. При соединении с желтым проводом мультиметр должен показывать напряжение 12 V, с красным – 5 V, с оранжевым – 3.3 V.
При исправном блоке питания запустятся вентиляторы, а на разъёмах появится напряжение, что говорит нам о полной исправности устройства.
Но в нашем случае блок не запустился, напряжения нет.
Ремонт блока Придется разбирать блок питания.
Для этого нужно снять 4 винта на верхней крышке.Открываем крышку и видим плату.
На плате нужно найти неисправные конденсаторы. В большинстве случаев их можно определить по внешнему виду – неисправные вздуваются сверху, там, где у них имеется специальная штамповка. В данном случае обнаружено 4 неисправных конденсатора. Зачастую именно они и становятся причиной выхода блока питания из строя.
Отсоединяем разъём питания.
Откручиваем плату от корпуса. Плата прикручена 4 винтами по краям.
Аккуратно вынимаем плату. Будьте бдительны, конденсаторы могут быть заряжены. Для безопасности желательно надеть резиновые перчатки.
Как видите, плата вся в пыли – очищаем ее кисточкой или сжатым воздухом.
Выпаиваем неисправные конденсаторы. Для этого понадобится паяльник и флюс. О том, как правильно выпаивать конденсаторы с платы, мы рассказывали в отдельной статье.
После окончания пайки не забываем стереть флюс
Если мощности паяльника не хватает, можно воспользоваться паяльным феном.
После выпаивания конденсаторов надо определить их емкость и рабочее напряжение. В данном случае у нас 4 конденсатора на 2200МкФ 10V.
Покупаем новые или ищем на платах-донорах аналогичные конденсаторы.
В данном случае конденсаторы сняты с платы-донора.
Припаиваем конденсаторы, строго соблюдая полярность.
На плате полярность обозначается так:
После запайки всех конденсаторов устанавливаем плату на место.
После установки платы проверяем блок питания мультиметром. Черный щуп к черному проводу, красный к цветному. Я присоединил щуп к желтому проводу. Как помним, напряжение должно составлять 12 V.
Теперь блок работает исправно. Напряжение находится в допустимых пределах. Собираем блок и подключаем его к компьютеру.
Ремонт завершён.
Источник: httрs://tehnichка.рro/change-capacitors-in-a-computer-power-supply/
Конденсаторы Блок питания Ремонт
Замена конденсаторов в блоке питания.
Как самому перепаять конденсаторыЕсли Ваш компьютер зависает, работет с ошибками, не устанавливается Windows . Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом – это электролитические конденсаторы на материнской плате . Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.
Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздувшейся задней части корпуса или вытекшему электролиту, но не обязательно. Бывает что конденсатор внешне абсолютно нормальный, но он также не исправен. Грубую проверку электролитического конденсатора , не имеющего внешних повреждений, можно сделать с помощью стрелочного омметра по броску стрелки.
Для проверки конденсатора омметр ставят на низший диапазон измерения сопротивления и подключают к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем по мере зарядки вернётся на место. Можно повторить проверку, поменяв выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше ёмкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, то конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если по мере возврата стрелки в исходное положение она останавливается, на каком либо положении, не возвращясь в исходное, то конденсатор также неисправен.
Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора можно сравнить поведение стрелки прибора при подключении заведомо исправного конденсатора такой же ёмкости и проверяемого. Чтобы не повредить прибор необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром не выпаивая его, если он не шунтируется другими элементами схемы, но для качественной проверки все же лучше его отпаять.
Отпаивать и припаивать конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 ватт) с применением канифоли или другого паяльного флюса. После отпайки конденсаторов нужно очистить от припоя отверстия. Я делаю это с помощью обычной швейной иглы, прикладывая остриё иглы к отверстию со стороны расположения корпусов конденсаторов и одновременно жало паяльника с другой стороны.
Ёмкость конденсаторов не обязательно подбирать точно, можно с отклонением в любую сторону до 30% и даже более. Если ёмкость имеющихся конденсаторов значительно меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они соединены параллельно и есть свободные, резервные места. Номинал напряжения конденсаторов ни в коем случае не стоит выбирать меньше чем прежде. Следует обратить внимание на температурный номинал, он должен быть 105 0 C. Обязательно нужно соблюдать полярность. Если отпаяв конденсаторы, Вы не запомнили, как они стояли, то посмотрите внимательно, как расположены другие и впаяйте также.
Подбирая конденсаторы для замены тех, которые расположены около процессора, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не помешали установить его на место. Если вы не имеете возможности или желания заменять конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые смогут это сделать качественно и без проблем. Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантию Вам в этом случае, скорее всего никто не даст. Решать Вам, ремонтировать или менять?
Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная выштамповка.
Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.
Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.
Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.
Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:
Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:
Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:
К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.
е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.
Выпаиваем конденсаторы:
Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»
Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?
До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.
Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.
Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.
В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:
- срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
- максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
- пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
- повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .
Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.
Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:
Включаем и проверяем блок питания, все работает.
Аппаратные сбои могут проявляться по-разному: «вылет» компьютера, артефакты на экране, ошибки ввода/вывода при доступе к жёстком диску. Обычно проблему пытаешься решить установкой новых драйверов, настройкой параметров «железа» в операционной системе, регулировкой опций BIOS или, если уж совсем ничего не помогает, заменой комплектующих, таких, как память. Но что делать, если всё это не приводит к нужному результату?
К сожалению, сбоить может не только операционная система или драйверы устройств. И даже покупка новейших комплектующих, таких, как четырёхядерные процессоры и терабайтные жёсткие диски, не может предотвратить аппаратные сбои. Производители «железа» обычно определяют срок эксплуатации каждого компонента компьютера или ноутбука. Для жёстких дисков это, как правило, пять лет, но другие компоненты могут работать и дольше.
Ключевые комплектующие, такие, как процессоры, память, материнская плата или видеокарта, обычно работают существенно дольше. Если, конечно, условия эксплуатации и охлаждения нормальные. Но сколько на самом деле прослужит то или иное комплектующее, предсказать невозможно.
Одной из причин странного поведения компьютера могут являться вышедшие из строя электролитические конденсаторы, которые встречаются на многих полупроводниковых комплектующих, на той же материнской плате или на видеокарте. И что же делать, если неправильно работающий конденсатор на материнской плате привёл к сбою компьютера? Если гарантия не кончилась, можно сходить в магазин и поменять старую материнскую плату на новую. Возможно, при этом потребуется купить новую память и процессор. Но есть и менее дорогое решение. Если вы не боитесь пайки, электролитический конденсатор можно заменить самостоятельно. В нашей статье мы покажем, как можно недорого оживить материнскую плату или видеокарту, если под рукой есть необходимые инструменты.
Конденсаторы и резисторы — наиболее часто используемые компоненты электрических схем. Конденсаторы стоят в диплексорах, колебательных контурах, подавителях помех или в фильтрах. Электролитические конденсаторы отличаются от других конденсаторов тем, что в алюминиевом корпусе находится жидкость, проводящая ток при подаче напряжения. Жидкость называется электролитом.
Почти во всех электрических схемах в фильтрах блоков питания применяются конденсаторы. Они справляются с пиками напряжения, на которые трансформаторы или транзисторы не могут быстро среагировать. Если не вдаваться в детали, конденсатор работает подобно аккумулятору: он заряжается, если подаётся напряжение. Заряд в конденсаторе сохраняется, когда конденсатор отключается от источника напряжения. Подобные свойства позволяют выровнять напряжение, скажем, в блоке питания.
Трансформаторы позволяют снизить напряжение в блоке питания до требуемого уровня. Выпрямители создают постоянный ток из подаваемого переменного тока.
Но ток после выпрямителя не идеален, пульсации всё равно заметны. Но краткие падения напряжения, вызываемые пульсациями, можно компенсировать конденсатором, который работает как источник дополнительного напряжения, стабилизируя подаваемое напряжение. Для схем стабилизации используются конденсаторы с меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent Series Resistance, ESR), которые позволяют эффективно справляться с пульсациями.
Потёкшие конденсаторы рядом с AGP-слотом.
Внутреннее сопротивление (ESR) обычно определяется проводимостью электролита. Поэтому электролиты, используемые в конденсаторах с низким внутренним сопротивлением, должны обладать очень хорошей проводимостью. Чтобы повысить проводимость электролита (он состоит по большей части из диспергаторов), необходимо использовать добавки. И одна из таких добавок — вода. Благодаря диссоциации воды высвобождаются свободные ионы, поэтому и электрическая проводимость увеличивается.
Впрочем, недостаточно очищенная вода взаимодействует с алюминиевым корпусом конденсатора, вызывая коррозию.
При этом создаются газы, которые увеличивают внутреннее давление, — и конденсатор начинает вздуваться. На верхней плоскости конденсатора есть специальные насечки, которые раскрываются при слишком высоком давлении, позволяя газу выйти наружу. Иногда насечки не помогают, и конденсатор «красиво» взрывается. То же самое происходит и при подаче слишком высокого напряжения. Электролит, который находился в конденсаторе, может вытечь на материнскую плату и вызвать короткое замыкание. И даже пожар. Вообще, надёжность материнских плат вызывала у производителей некоторые проблемы между 1999 и 2005 годами. Они часто использовали конденсаторы с некачественным электролитом, что приводило к многочисленным сбоям и существенному снижению надёжности материнских плат.
Но привести к сбою конденсатора может не только некачественный электролит. Подобно любой другой жидкости, электролит может изменить своё физическое состояние и попросту испариться. И это может произойти не только в работающей системе, но и тогда, когда система выключена или материнская плата вообще хранится отдельно.
От хорошего охлаждения компьютерного корпуса выигрывают не только такие комплектующие, как память или процессоры. Хорошее охлаждение также увеличивает и время жизни конденсаторов, поскольку вероятность испарения зависит от температуры окружающей среды. Понижение температуры на 10°C удваивает время жизни конденсатора.
Конденсатор имеет полную ёмкость 1000 мкФ.
Обычно конденсатор можно распознать по последствиям взрыва. Вздутие или даже нарушение целостности сигнализирует о том, что конденсатор вскоре выйдет из строя (если он ещё работает). Иногда резиновая прокладка, закрывающая конденсатор снизу, выталкивается газом наружу. Конденсаторы, чей электролит улетучился и не оставил следов на алюминиевом корпусе, весьма трудно обнаружить. Если конденсатор высыхает, то уменьшается и его ёмкость. Чтобы измерить ёмкость конденсатора, необходимо использовать мультиметр (см. иллюстрацию выше). В нашем случае использовался Digitek DS-568F, который для наших целей вполне подходит, да и стоит он меньше $40.
Мы пытались найти материнскую плату с вышедшими из строя конденсаторами — и нашли её. На нашем складе долгое время пылилась старая материнская плата от MSI. Впрочем, дефектные конденсаторы — проблема практически любого производителя. Поэтому данный продукт выбран в качестве примера.
Плата K7Master имеет два процессорных сокета, поэтому она вполне достойна реанимации. Если придётся менять эту материнскую плату, то придётся менять и процессоры, и память (в данном случае используется регистровая DDR). А это не очень приятно.
Мы не знали, все ли конденсаторы вышли из строя. Но поскольку конденсаторы одинаковые, то мы предположили, что все они нуждаются в замене. Таким образом, нам нужно заменить 26 конденсаторов более новыми аналогами с такой же ёмкостью.
Простой цилиндрический электролитический конденсатор.
Вообще, купить конденсаторы с низким сопротивлением оказалось труднее, чем мы думали, тем более что мы хотели оставаться в определённых ценовых границах.
Мы изначально полагали, что замена конденсаторов обойдётся дёшево. Но следует помнить, что если что-то пойдёт не так, то вам придётся покупать новую материнскую плату, процессор и память.
Для материнской платы K7D Master нам нужно было купить 26 цилиндрических конденсаторов ёмкостью 1000 мкФ, напряжением 6,3 В и температурным порогом 105°C. Собственно, все технические характеристики нанесены на корпус конденсатора. Диаметр конденсатора составляет около 8 мм, высота — около 16 мм, а расстояние между «ножками» — 3,5 мм.
Конденсаторы, которые мы заказали.
После недолгого поиска мы заказали конденсаторы у одной мелкой фирмы, которая продаёт их недорого. Мы не нашли конденсаторы с напряжением 6,3 В, поэтому пришлось обойтись моделями на 10 В. Расстояние между ножками и диаметр у них такой же, хотя высота составляет 20 мм. В зависимости от дизайна вашей материнской платы, с дополнительными 4 мм могут возникнуть проблемы. Перед тем, как вы закажете конденсаторы, посмотрите, сколько свободного места от конденсаторов до карт расширения, например, до видеокарты.
У нас никаких проблем с разницей в 4 мм по высоте не возникло. Купив 30 конденсаторов, мы заплатили за каждый около 50 центов, без учёта доставки.
Начинаем замену
Паяльная станция, управляемая процессором.
Перед тем, как мы начнём весь процесс пайки, следует напомнить, что если вы последуете нашим рекомендациям, то следует полагаться только на свой страх и риск. Восстановлением материнской платы следует заниматься только тем пользователям, кто знаком с техникой пайки. Мы не несём ответственности за возможные повреждения оборудования.
Для нашего задания необходимы профессиональные паяльники. Здесь не подойдут ни ручные паяльники, ни ручные отсосы припоя, поскольку нагрев и удаление припоя должны выполняться одновременно. Иначе припой сразу же застынет. Слои материнской платы способны забрать немало тепла, поэтому ручные отсосы припоя помогают мало.
Что касается откачивания припоя, то острие должно быть диаметром 0,8-1,0 мм, чтобы припой можно было легко выкачать из места пайки.
В нашей лаборатории мы использовали довольно старую паяльную станцию PLE-9001 с процессорным управлением. На данный момент мы можем рекомендовать ещё одного производителя — ERSA, который выпускает полный спектр продуктов.
Откачиваем припой с помощью электрического насоса.
Кроме того, нам понадобится припой и специальные кусачки. Ещё пригодится пластиковый зажим, фиксирующий материнскую плату в вертикальном положении во время пайки.
Закрепив в зажиме материнскую плату, мы начали выпаивать конденсаторы с обратной стороны платы при помощи паяльника.
Иногда припой так и не выходит из места пайки, сколько бы мы его ни нагревали и откачивали. Поскольку нам необходимо отверстие, мы взяли небольшой металлический стержень (диаметр 0,8 мм), которым и прочищали отверстие, удерживая стержень в небольших плоскогубцах и аккуратно его нагревая. Если всё пойдёт как надо, то отверстие можно будет прочистить. Но будьте осторожны: применив слишком большое усилие, можно повредить слои, окружающие отверстия.
Очищаем отверстия с помощью металлического стержня.
Если и этот способ не поможет, то остаётся просверлить отверстие. Но мы эту процедуру не рекомендуем! К ней следует прибегать, если только вы не смогли откачать припой, и не помог металлический стержень.
Сверлим отверстие в материнской плате — только в крайнем случае.
Теперь мы выпаяли все плохие конденсаторы с материнской платы и можем впаивать новые. Во время пайки следите за соблюдением полярности. Если вы перепутаете плюс с минусом, то получите взорвавшийся конденсатор и дополнительную работу. У новых конденсаторов ножка с «плюсом» длиннее. Но не мешает лишний раз удостовериться, рассмотрев конденсатор поближе: на корпусе есть маркировка. Оба полюса отмечены и на материнской плате.
Следите за полярностью!
Насаживаем конденсатор.
Немного сгибаем ножки анода и катода вбок, чтобы конденсатор не выпал.
Затем припаиваем конденсатор.
И убираем лишние ножки.
Всё готово! Материнская плата снова работает!
Заключение
Как демонстрирует наша статья, материнскую плату во многих случаях можно отремонтировать в домашних условиях. Тем более, что обойдётся это в копейки, поскольку новые конденсаторы стоят немного.
Сегодня производители материнских плат всё больше используют твёрдотельные конденсаторы, но потёкшие электролитические конденсаторы по-прежнему являются одной из главных причин сбоя материнской платы. При этом нужно всё тщательно взвешивать: даже если гарантия на материнскую плату есть, в ряде случаев лучше не прибегать к замене. Возможно, у продавца нет точно такой же модели материнской платы, поэтому он предложит в обмен новую плату, для которой может потребоваться покупка новой памяти и процессора.
Но не стоит отчаиваться. Если вы знаете, что сбой вызван конденсаторами, их вполне можно заменить самостоятельно. Всё это обойдётся не дороже $15.
Если вы умеете работать с паяльником, да и под рукой есть все необходимые инструменты, можно сэкономить на замене материнской платы, процессора и памяти. Кроме того, всё сказанное относится не только к материнским платам: конденсаторы на видеокартах тоже выходят из строя.
Если вы хорошо работаете с паяльником, то конденсаторы можно будет заменить меньше, чем за час, так как работа не очень сложная. Конечно, если есть необходимые инструменты. Если же инструментов нет, то почему бы не обратиться к другу, который «родился» с паяльником? Материнская плата всё равно «умерла». Так почему бы не дать ей новую жизнь?
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место — электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит — это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке — дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов — это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов.
Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса).
На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент).
Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата — это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали.
Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная.
Обратите внимание на фото ниже — насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат.
плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) .
Вздутие конденсатора (вздутие электролита, cracked capacitor -eng.) — распространённое явление, возникающее по многим причинам, которое влечёт за собой его замену самого конденсатора и обследование окружающих цепей.
Причины вздутия конденсаторов.
Причины могут быть разнообразными, но основная — не качественный . Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия.
Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах . Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V , ёмкость , макс.
температура ).
Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность . Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.
В некачественных конденсаторах, иногда происходит такое явление, что не происходит вздутие конденсатора, а электролит просто вытекает через его нижнюю часть (жидкость коричневого или жёлтого цвета). Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать что он уже не работает. Если на верхней части конденсатора есть следы коррозии , значит часть электролита просочилась через верхнюю часть, а значит она не герметична. Такие «ржавые конденсаторы » тоже лучше заменить.
Бытует мнение, что вздутие — удел только электролитических конденсаторов, но это не так.
Полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.
Естественно вздутые конденсаторы подлежат срочной замене. Если устройство со «вздутиками» всё ещё работает, это не значит, что всё в порядке.
Могут появиться сбои в работе и «странное» поведение оборудования.
Замена вздутого конденсатора.
Потребуется конденсатор с такой же ёмкостью или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если конденсатор вздулся, лучше поставить более мощный на его замену.
Паяльником отпаиваем ножки предыдущего конденсатора, лучше взять мощный паяльник. Иголкой или тонким шилом прочищаем дырочки под контакты. Вставляем конденсатор и припаиваем с тыльной стороны. Стоит заметить что нужно соблюдать полярность , если она есть. На самой плате будет обозначение «минус», так вот конденсатор должен быть тоже помечен с одной из сторон минусом (обычно полоска). При несоблюдении полярности можно сымитировать небольшой взрыв . Даём остыть и отрезаем лишнее.
Как избежать вздутия конденсаторов.
Чтобы избежать вздутия конденсаторов:- Используйте качественные конденсаторы.
- Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
- Используйте качественные входные, (если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера).
- Используйте качественные блоки питания (если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера).
Разместите их подальше от горячих радиаторов.Соблюдение этих простых правил, убережёт вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.
2R_ {esr} \ $ рассеяние мощности, которое вызывает повышение внутренней температуры конденсатора, и именно влияние этой температуры является разрушительным. Электролитические конденсаторы, предназначенные для использования в импульсных источниках питания (SMPS), рассчитаны на максимальный среднеквадратичный ток пульсации RMS. Это обеспечивает эквивалентное значение \ $ I \ $ (ток), которое при прохождении через \ $ R_ {esr} \ $ конденсатора будет удерживать рассеиваемую мощность (и, следовательно, накопление тепла) в приемлемых пределах (часто 10 ° C повышение внутренней температуры выше температуры окружающей среды).
Максимальное значение тока пульсации связано как с ESR конденсатора , так и с его физическим размером . Конденсатор большего размера представляет собой большую площадь для рассеивания тепла в окружающий воздух и, следовательно, может выдерживать большее внутреннее рассеивание мощности без разрушительного повышения температуры.
Следовательно, емкость (\ $ \ mu F \ $) и номинальное напряжение сами по себе недостаточны для определения подходящей замены в этих случаях. Как правило, вам определенно не стоит использовать, например, конденсатор значительно меньшего размера.
Конденсаторы этого типа указаны (по крайней мере, в Mouser) как «с низким импедансом» или «низким ESR», но определенно не «общего назначения». Если в таблице данных не указан максимальный среднеквадратичный пульсирующий ток, поищите такой, который это делает.
Nichicon, United Chemi-con и Panasonic — хорошие имена. Это типичная таблица данных, в данном случае для компонента серии Nichicon UPM.
Производители продают различные семейства этих конденсаторов в виде серий, часто с названием серии из нескольких букв (например, в данном случае UPM), которое напечатано на пластиковой втулке.Семейство будет иметь диапазон значений напряжений и емкостей, выполняющих общую роль приложения.
Вы можете найти техническое описание оригинального конденсатора, указав его серийный идентификатор, емкость и напряжение. Если да, то это может дать вам некоторую информацию о его пульсационном токе и помочь определить подходящую замену, которая прослужит бесконечно, а не несколько часов 🙂
Например, вот техническое описание серии SAMXON EKM.
Как исправить конденсаторную чуму на материнской плате или БП
Если ваш компьютер не включается на холоде или если ваш компьютер показывает синий экран и несколько раз перезагружается, то на ваш компьютер и блок питания, вероятно, повлияли вышедшие из строя конденсаторы.
Конденсаторная чума была проблемой, связанной с более высокой, чем ожидалось, интенсивностью отказов алюминиевых электролитических конденсаторов с жидким электролитом в период с 1999 по 2007 год, особенно марок некоторых тайваньских производителей.
Конденсаторы вышли из строя преждевременно из-за недостаточного состава электролита, что вызвало коррозию, сопровождающуюся газообразованием, что привело к вздутию корпуса конденсатора, выбросу электролита и иногда к разрыву корпуса.
Как выглядят вышедшие из строя конденсаторы?
Неисправные алюминиевые электролитические конденсаторы имеют открытые вентиляционные отверстия в верхней части емкости и видны высохшие остатки электролита (красновато-коричневый цвет).Вначале взрывается верх конденсатора.
Материнская плата с вышедшими из строя электролитическими конденсаторами.
Неисправные электролитические конденсаторы с открытыми форточками.
Выпуклые конденсаторы необходимо заменить.
Электрические признаки:
Электрические характеристики вышедшего из строя электролитического конденсатора с открытым вентиляционным отверстием следующие
• значение емкости уменьшается до нескольких процентов от номинального значения.
• ESR увеличивается до очень высоких значений.
Электролитические конденсаторы с открытым вентиляционным отверстием находятся в процессе высыхания, независимо от того, хороший у них или плохой электролит. Они всегда показывают низкие значения емкости и очень высокие значения омического ESR. Следовательно, сухие электронные крышки бесполезны с точки зрения электричества.
E-caps могут выйти из строя без каких-либо видимых симптомов. Поскольку электрические характеристики электролитических конденсаторов являются причиной их использования, эти параметры должны быть проверены с помощью инструментов, чтобы окончательно определить, вышли ли устройства из строя.Но даже если электрические параметры выходят за рамки их технических характеристик, отнесение отказа к проблеме с электролитом не является достоверным.
Нетвердые алюминиевые электролитические конденсаторы без видимых симптомов, в которых используется неправильно составленный электролит, обычно проявляют два электрических признака:
• относительно высокий и непостоянный ток утечки.
• увеличенное значение емкости, вдвое превышающее номинальное значение, которое колеблется после нагрева и охлаждения корпуса конденсатора.
Плохие конденсаторы в блоке питания.
Как это влияет на поведение вашего компьютера?
ПК работает нестабильно. Когда ПК еще не прогрет, Windows вылетает. Появится синий экран. Компьютер будет перезагружаться, пока он не прогреется и не будет работать стабильно.
Блок питания не запускается по утрам, когда компоненты холодные. Приходится прогреть БП феном и БП запустится. Рекомендую заменить старый на новый БП.Если ваш компьютер по-прежнему работает нестабильно, вам необходимо заменить вышедшие из строя электролитические конденсаторы новыми на материнской плате и в блоке питания, если вы хотите отремонтировать старый блок питания.
Моя материнская плата подготовлена к замене всех вышедших из строя конденсаторов.
Как заменить вышедшие из строя конденсаторы?
Взять на замену конденсаторы с низким ESR, с высоким температурным диапазоном (115 ° C), того же размера, по крайней мере, с тем же напряжением или выше и с такой же емкостью.
Замена неисправных конденсаторов в блоке питания компьютера.
Замена неисправных конденсаторов на материнской плате.
Для распайки конденсаторов на материнской плате вам понадобится прочный паяльник мощностью около 100 Вт, потому что медные слои внутри печатных плат охлаждают припой.
Как сделать отверстия пустыми, чтобы вставить новый конденсатор? Часто внутри отверстий остается припой, который можно удалить с помощью иглы из нержавеющей стали, когда припой расплавится.Я использовал очень маленькое сверло диаметром 0,7 мм. Однако нужно быть осторожным. При сверлении не разрушайте поверхность внутри отверстий.
Насос для распайки и самодельный сверлильный станок для зачистки отверстий.
С помощью небольшого сверла я просверлил припой в отверстиях.
Конденсаторы новые.
Кстати пыльный вентилятор может перегреть процессор. Ваш компьютер рано или поздно выйдет из строя.
Rap о замене электролитических конденсаторов
Rap о замене электролитических конденсаторовСтратегии ремонта или замены старых электролитических конденсаторов
ПРИМЕЧАНИЕ. ПОЖАЛУЙСТА: эта веб-страница предоставляет только информацию; ты несешь ответственность для уверенности в том, что ваш ремонт безопасен, и что все ремонтные работы проводятся с надлежащей безопасностью. Ламповое оборудование работает при высоком напряжении который может быть смертельным , и если вы не совсем уверены в своем возможность обеспечить вашу личную безопасность и безопасную работу вашего отремонтированное оборудование пожалуйста, возьмите усилитель, радио или тестовое оборудование квалифицированному технику.Что доступно для ремонта
К сожалению, сегодня выбор высоковольтных электролитических конденсаторов является как меньше и отличается от прошлого, так что, скорее всего, вы не найдете точной замены для вашего оригинального электролитического оборудования.
Для низковольтных приложений, например, катода
байпасные конденсаторы, большинство винтажных типов имеют осевую конфигурацию, которая встречается реже
сегодня, но все еще доступен. Более современная радиальная конфигурация также может быть использована, если
их выводы достаточно длинные, и они не нарушают ваше представление об эстетике.Более проблематичны конденсаторы высоковольтных источников питания, обычно многосекционные. алюминиевые банки, установленные на верхней панели шасси. Чтобы отремонтировать их, у вас, возможно, есть четыре опции:
Рэп про электролитики
Колпачки электролитического источника питания, вероятно, представляют собой худшее ответственность за старое аудио, радио и тестовое оборудование. Объединив небольшие размер и очень низкая стоимость единицы емкости, электролитические конденсаторы (далее называемые электролитиками) — единственный экономичный выбор для дорогостоящие приложения, такие как фильтрация источников питания в большинстве потребительских механизм.
Однако электролиты нельзя использовать для переменного напряжения (т. Е.
изменение полярности не допускается), и по сравнению с другими типами конденсаторов,
их электрические характеристики ужасно плохие. Они менее линейны,
имеют огромную утечку и диэлектрическое поглощение, имеют очень слабые допуски
(например, +/- 20% или хуже) и очень короткие сроки хранения и эксплуатации
по сравнению со всеми другими широко доступными типами конденсаторов. Если хочешь
чтобы узнать больше о работе электролитических конденсаторов, вот
Примечание по применению Nichicon (формат PDF), часть 1
и часть 2, в которой подробно рассматривается тема. Электролитики бездействием не переносят. Они могут вызвать большие неприятности
при простое в течение длительного времени, требуется периодическая подзарядка, чтобы оставаться «сформированным»
и поддерживать оксидный слой, изолирующий проводящие пластины.
Иногда их можно «реформировать», постепенно возвращаясь к работе.
напряжение (см. ниже). Даже при регулярном использовании электролиты выходят из строя.
из-за высыхания или утечки электролита в результате внутренней коррозии.
Если электролит вздувается, показывает очевидную потерю электролита или просто
не может быть реформирован, вы должны заменить его.
Обратите внимание, что есть два типа утечки; физические и электрические. Поскольку
электролит представляет собой жидкость или пасту, когда электролит катастрофически
в случае неудачи обычно выделяется какая-то едкая грязь: физическая утечка. В отличие от
идеальный конденсатор, электролиты слегка проводят при наличии напряжения
пластины: утечка электричества. Помимо отклонения от идеала
поведение, небольшая утечка в новом электролите не вызывает серьезных проблем;
по мере старения электролита утечка увеличивается.Утечка выделяет тепло,
что приводит к старению электролита и увеличивает утечку, вызывая больше тепла, и
так далее. При достаточной утечке электролит закипает, а пар лопается.
предохранительная пробка контейнера, вызывающая физическую утечку и сигнализирующая
кончина конденсатора.
Обратите внимание, что существуют и другие формы отказа клемм, в том числе: полная потеря емкости (разомкнутая) или замыкание проводящих пластин (короткая). Хотя вы можете реформировать свой 30-50-летний оригинал электролитические, они могут работать не так хорошо, как новые.Может быть частичная потеря емкости или может быть чрезмерная утечка ( колпачки действительно нагреваются), или то и другое. Если вы не хотите сохранить оригинал состояние вашего усилителя, превентивная «перепланировка» может быть лучшим решением восстановить оборудование до функционально первоначального состояния.
Реформирование
Тонкий слой оксида алюминия, образованный для изоляции фольги конденсатора. составляет формация. Производители конденсаторов используют проприетарные смесь химикатов и электричества постоянного тока для создания этого изоляционного слоя, который портится со временем и бездействием.Часто оксидный слой находится в такое плохое состояние в старом оборудовании, что его необходимо реформировать или иначе конденсатор выйдет из строя.
Все методы реформирования
используйте медленное повторное применение электричества постоянного тока для восстановления оксидного слоя
до первоначальной толщины и однородности. На мой взгляд никого нет
проверенный способ реформирования — доступно много разных подходов, но все
есть один общий элемент — медлительность. Реформирование должно происходить быстрее
чем накопление тепла из-за низкого сопротивления неисправного оксида
слой — это займет как минимум часы, а может и дни.Метод ограничения тока (от Angela Instruments): Вот ссылка к инструкциям Angela instruments по переработке старых электролитов из их шасси с помощью внешнего источника питания. В этом методе используется большая серия резистор и высоковольтный источник питания для преобразования конденсаторов, которые не используются. (новый-старый сток) или конденсаторы, снятые с шасси оборудования.
Метод ограничения напряжения 1: В методах ограничения напряжения используется
удобное устройство, называемое переменным автотрансформатором (a.
k.a. Вариак, генерал
Фирменное наименование радио). Используя внешний высоковольтный источник питания, каждый
конденсатор медленно доводится до рабочего напряжения путем медленного повышения
линейное напряжение к источнику питания. Это также можно сделать с помощью переменной DC
питание с диапазоном примерно от 50 В до 500 В, но варианты дешевле и
чаще. Резистор может быть установлен последовательно для контроля тока,
но наблюдение за напряжением также может выявить прогресс реформирования; на каждом вариакте
При установке, напряжение будет медленно расти, пока не произойдет преобразование при этом напряжении.
полный.
Запас для этой цели легко сделать из мусорных коробок;
Схема представляет собой пару трансформаторов 500 мА 24 В, подключенных вторично к
вторичная, за которой следует цепь утроения напряжения. Общая стоимость составила около
10 долларов (правда), включая коробку из местного Radio Shack. Будучи напряжением
утроение, регулирование слабое, и напряжение сильно падает с увеличением тока.
Я использовал эту характеристику, чтобы дать приблизительную оценку текущего
слейте воду, как показано в таблице вверху источника.(Значения были измерены
используя реостат и мой цифровой мультиметр — источник питания с другим набором деталей
будет иметь аналогичное поведение, но будет измерять по-другому). Обычно я
подключил бы мою поставку через электролитики, которые нужно реформировать, вдоль
с моим цифровым мультиметром, установленным на максимальное значение напряжения. Я подключаю питание к
variac (выключен, установлен на ноль), включите variac и медленно увеличивайте
на настройку 30 вольт. Если показание напряжения на цифровом мультиметре не повышается, или
поднимается ниже 95 вольт, вероятно короткое замыкание.Если напряжение повышается,
напряжение указывает ток, потребляемый источником питания. Как конденсатор
начинает восстанавливаться, ток утечки будет уменьшаться, и напряжение будет
продолжают расти. Как только утечка снизится до приемлемого уровня,
Я пошагово поднимаюсь вверх с настройкой variac до тех пор, пока рабочее напряжение
для конденсатора достигается.
В шасси оборудования часто конденсаторы разного номинального напряжения соединены резисторами для падения напряжения, а в оборудовании используются текущие требования схемы для поддержания напряжения в рабочем диапазоне.Вы могли отключите каждый конденсатор от схемы и восстановите индивидуально, или, возможно, следуйте методу 2.
Метод ограничения напряжения 2: Используя двухступенчатый метод, мы можем
используйте нагрузку цепи, чтобы поддерживать напряжение во всех цепях.
конденсаторы источника питания в рабочем диапазоне. Это метод, который
Я обычно использую, и это можно сделать с помощью собственного оборудования.
источник питания. Посмотрите на схему и обратите внимание на самое низкое номинальное напряжение
все конденсаторы, которые подключаются к источнику высокого напряжения (B +).Удалить
лампы от шасси и, используя вариак, отремонтировать блок питания
конденсаторы на это самое низкое напряжение. Теперь вставьте трубы в шасси и поднимите
конденсатор с максимальным рабочим напряжением до этого минимального напряжения.
Этот
обычно дает около 60% B + и достаточное напряжение накала
обеспечить нагрузку. Медленно повышайте напряжение в сети (используя вариак)
преобразовать каждый конденсатор источника питания, подключенный через резистор, к своему собственному
рабочее напряжение (или чуть выше).
Этот метод имеет несколько больший риск по сравнению с реформированием шасси.
— вам нужно будет следить за общим потребляемым током и повышать напряжение больше
медленно, так как у вас меньше информации о состоянии человека
конденсаторы.Помните, что вполне вероятно, что все подключенные
конденсаторы, кроме одного, будут исправлены, но эта одна плохая секция потянет жребий
тока. Вы не можете предположить, что , если допустимая утечка
для одного электролита это 1 мА, тогда нормально для 4 подключенных электролитов
вместе иметь утечку около 4 мА — ваша группа из 4 электролитов должна
иметь суммарную утечку меньше, чем допустимо для одного электролитического
иначе вы допустили возможность 3 хорошего качества и 1 драндулет.
Если в оборудовании есть ламповый выпрямитель, вы должны перемыть его кремниевые диоды для работы этого метода. Это действительно просто — удалить выпрямитель и используйте несколько зажимов и пару 1N4007s, как показано на этом рисунке. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — очевидно, что этот метод оставляет провода незащищенными во время работы. Эти провода потенциально на ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ , которое может убить. Например, если вы положите правую руку на вариак (землю) и коснетесь открытые зажимы, которые образуют цепь от одной руки через вашу грудь, и вниз через другую руку, что может вызвать остановку сердца.Для меня это кажется не более опасным, чем работа с оборудованием, работающим под напряжением, с крышками выключено, хотя в обоих случаях требуется особая осторожность. Действуйте на свой страх и риск!
Некоторые последние предостережения:
- Избыточный ток: , вы должны внимательно следить за
скорость нарастания напряжения, или вы должны измерить ток
прямо при реформировании. Либо распаять соединение между
выпрямитель и конденсатор и вставьте измеритель тока или вставьте
резистор (при измерении напряжения на резисторе и вычислении
ток), либо уже правильно использовать падение напряжения на резисторе
помещен в цепь, чтобы следить за током.
- Вакуумные ламповые выпрямители : Они получают напряжение накала от того же силового трансформатора, что и блок питания B +. Таким образом, при низком начальном напряжения, при которых вы хотели бы начать реформирование, они не проводят. Соблюдая полярность, временно замените их кремниевыми диодами. с использованием старого цоколя лампы (с припаянными диодами) или с подключенными диодами клипсой.
- Плавкий предохранитель: Для защиты силового трансформатора во время реформирования,
замените обычный предохранитель на 2 или 3 ампера на предохранитель очень низкого значения, например 0.25 или 0,5 А.
Ваш variac предотвратит скачок включения, который обычно открывает этот размер
предохранитель.
- Повышенное напряжение конденсаторов: Будьте осторожны при эксплуатации напряжение при снятии трубок с шасси; без нагрузки напряжение от трансформатора B + будет намного выше, чем при нормальной работе напряжение и может превышать номинальное напряжение конденсатора.
Либо распаять соединение между
выпрямитель и конденсатор и вставьте измеритель тока или вставьте
резистор (при измерении напряжения на резисторе и вычислении
ток), либо уже правильно использовать падение напряжения на резисторе
помещен в цепь, чтобы следить за током.
Замена на шасси
Насколько мне известно, доступны три типа замены крепления на шасси. сегодня; поворотные замки (новые или винтажные), колпачки для компьютеров и защелкивающиеся крепления.Слева направо у нас есть компьютерный конденсатор LCR, Elna Cerafine. компьютерный тип (к сожалению, снят с производства), крепление на защелках Panasonic TSHA конденсатор, твистлок Aero-M нового производства, твистлок NOS Mallory, и хорошая, но бывшая в употреблении Элна, снятая с оборудования.
Twist-Locks можно приобрести NOS (новый старый-сток) через обычные
по каналам розничной торговли и в обменных пунктах, из старых запасов электронных магазинов,
и так далее. Большинство из этих типов имеют несколько разделов (т.
е. больше, чем
один конденсатор в банке) и были построены с множеством различных комбинаций
секций как по емкости, так и по номинальному напряжению. Последнее, что я слышал, Aero M / Mallory
имел
прекратили производство электролитиков Twistlock на замену, но
в недавнем сообщении группы новостей утверждалось, что производство будет возобновлено, если
были востребованы. Антикварная электроника в настоящее время
имеет ограниченный запас. Иногда удачно использованные твистлоки можно удалить из
старое оборудование или найденное на свапе электроники встречается.
Бывшие в употреблении или замененные на другие устройства перед установкой необходимо восстановить.С
разнообразие используемых товаров или типов БДУ становится все более и более ограниченным
со временем вам, возможно, придется довольствоваться меньшим количеством разделов, чем в исходном
конденсаторы. Это не проблема, если вы можете скрыть оставшиеся разделы
в шасси оборудования. Вы также можете принять замену на более высокую
емкость, чем у оригинала, от 60% до 80% и, возможно, больше
в зависимости от расположения в схеме.
Однако не используйте замену
с более низким номинальным напряжением, чем оригинальное оборудование (более высокое номинальное
нормально, даже желательно).Разделы также могут быть параллельны, чтобы получить более высокую
емкости; например, если вам нужен 40/20/20/25 мкФ @ 450/350/350/25 В,
и вы нашли конденсатор на замену 20/20/20/20/20 мкФ @ 500/500/500/500 В,
вы бы подключили две секции по 20 мкФ параллельно, чтобы получить 40 мкФ при 500 В, и
используйте две оставшиеся секции 20uF @ 500V на 350V, затем поставьте 25uF / 25V
конденсатор где-то в шасси.
Замена несложная, но хорошо помните о проводе. места перед любой распайкой. Также обратите внимание на расположение клеммы заземления, чтобы при установке новой крышки все провода дойдут до их наконечников.
Корпуса компьютеров различаются по высоте и диаметру; если они
может поместиться на вашем шасси, вы можете выбрать один из многих физических размеров для
ваш проект. Разъемы с винтовыми зажимами и наконечниками (типа Faston)
использовал.
Несмотря на то, что доступно множество диаметров и номинальных напряжений, мы
сосредоточить внимание на высоковольтных компьютерных крышках диаметром 1,3125 дюйма и кратным
разделы. Этот диаметр соответствует обычному диаметру поворотных замков.
обсуждалось выше, и, таким образом, может использоваться для замены без серьезных
модификация оборудования.
Производство электролитов с синей пластиковой оболочкой производства LCR прекращено (некоторые
на складе все еще есть), но аналогичные конденсаторы продолжают производить
JJ Electronics в Словакии. Elna в черной куртке, ориентированная на аудиофилов
Cerafines были прекращены, хотя аудиофилы были нацелены на Black Gates.
можно купить по бешеной цене, но я не могу позволить себе владеть примерами
из тех. Для JJs,
Триодная электроника,
Анджела Инструменты,
Запчасти Экспресс. Для черных
Gates, Handmade Electronics, Angela Instruments, поставщики других запчастей
на моей домашней странице.Показан пример моего Scott 299C с LCR.
справа.
Для установки этих крышек требуется зажим, прикрученный к корпусу, и вы обычно приходится добавлять несколько отверстий для крепления зажима, а возможно и увеличивать отверстие с зазором для соединительных наконечников. Зажимы можно найти в Mouser Electronics примерно за 50 центов. Обычно здесь меньше секций по сравнению с оригинальными поворотными замками, поэтому некоторые из секции необходимо переместить в шасси.
Колпачки с защелкивающимся креплением обычно устанавливаются на печатную плату.В
штифты защелкиваются в отверстиях на печатной плате и остаются там достаточно хорошо, чтобы
припаял на место. Легко припаять прямо к контактам … и
некоторые защелкивающиеся крепления имеют правильный диаметр (35 мм) для замены поворотных замков
используя те же зажимы, которые использовались для крышек компьютеров выше. К несчастью,
только с одним разделом, вам все равно нужно скрыть остальные разделы
в шасси, хотя дают возможность залить некоторые
площади шасси с качественной емкостью, а не
с мертвым конденсатором.
Проверьте Panasonic TSHA или TSHB (от Digikey Electronics) или Nichicon NT
(Майкл Перси, но
вероятно, другие производители тоже).
Установка под шасси
Из-за компактных размеров современных конденсаторов обычно можно найти достаточно места в шасси вашего оборудования, чтобы найти конденсаторы для замены. Если вы можете решить механические проблемы, современные стили конденсаторов также имеют гораздо более высокую производительность чем винтажные модели, поэтому вы можете наслаждаться звуком, используя только современные стили крышек для вашей замены, восстановления или ремонта.Механические проблемы включают- Где поставить конденсаторы: нужно найти достаточно места для новые конденсаторы, в месте рядом с текущей проводкой и вдали от любые источники тепла, например, резисторы для падения напряжения.
- Как перенаправить проводку: возможно придется распаять имеющуюся
проводку и замените на новую проводку, достаточно длинную, чтобы достать до новых конденсаторов,
и проложите эту проводку вдали от источников шума (например, параллельная проводка переменного тока). Обязательно используйте провод, рассчитанный на допустимое напряжение.
- Как закрепить электролитические компоненты на шасси: Приклеивание непосредственно к Я считаю, что шасси следует избегать, хотя некоторые используют этот метод. Я предпочитаю построить подшасси или клеммную колодку, смонтировать электролитические элементы на держатель и установите держатель на шасси.
Обязательно используйте провод, рассчитанный на допустимое напряжение.При выборе конденсаторов для монтажа под шасси помните о качество конденсатора, который вы планируете использовать. Я знаю по личному опыту что дешевые общие излишки электролитов взорвутся, если подвергнуться воздействию высоких пульсирующий ток.Специально для конденсатора, электрически ближайшего к выпрямителя, выберите новый конденсатор высокого качества, специально предназначенный для сильных пульсаций тока, например Panasonic EB (поставляется Digikey Electronics).
Выше изображены 3 камеры Panasonic TSHA 47 мкФ / 400 В, смонтированные на стекловолокне.
плату (FR4) с помощью втулок.
Изготовлены втулки и установочный инструмент.
компанией Keystone и доступен в Mouser
Электроника. Вы также можете протравить печатные платы для этой цели; Шелдон
Стоукс из SDS Labs построил несколько высококачественных заменяющих плат для Harmon-Kardon Citation II и
Dynaco ST-70.Обидно не использовать занимаемое пространство шасси
колпачками твистлок, но доски Sheldon — очень изящное решение. Немного
досок Sheldon также продаются
Триодная электроника.
КОНДЕНСАТОРЫ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ СЕРИИ: Недостаточное номинальное напряжение может быть проблемой, а последовательное соединение может быть единственным
способ получения электролитов с достаточно высоким номинальным напряжением.
Я знаю только несколько современных электролитов с
номинальное напряжение выше 450 В, включая LCR (500 В) и атомы Sprague (600 В).Последовательное соединение
требует добавления так называемых резисторов для выравнивания напряжения или так называемых «утечек», по одному на каждом конденсаторе, проводя ток, который поддерживает напряжение в серии
конденсаторы симметричные.
Некоторые из них описаны в заявке производителя.
Примечания; Источниками здесь являются, в частности, примечания к приложениям Nichicon и Rifa.
Даже новейшие высококачественные электролитические конденсаторы в некоторой степени проводят ток. Этот ток утечки зависит от качества электролита, температуры и состояния электролита. конденсатор, и может быть представлен сопротивлением, параллельным конденсатору.На рисунке последовательно соединенные конденсаторы C1 и C2 имеют некоторое сопротивление утечке RL1 и RL2. Потому что широкие допуски электролитов, этот ток утечки варьируется от образца к пробе и по закону Ома влияет на баланс напряжений между электролитическими конденсаторы соединены последовательно. Обратите внимание, что мы рассматриваем только новые, идентичные конденсаторы, подключенные последовательно — пожалуйста, не смешивайте номиналы, типы или марки.
Балансные резисторы RB1 и RB2 поддерживают баланс напряжений между последовательными конденсаторами.
в пределах допуска за счет включения другого большего тока параллельно с утечкой
Текущий.
Уравновешивающий ток выбран достаточно большим, чтобы подавить любую утечку.
дисбаланс и тем самым гарантировать безопасную работу. Для расчета стоимости
балансировочные резисторы, сначала определите приблизительную максимальную утечку
последовательно соединенные конденсаторы. Ток утечки в мкА составляет от 1/5 кв.
1/2 sqrt (CV) согласно Nichicon, где C в мкФ, В в вольтах и ток в мкА.
Вы также можете получить характеристики утечки из вашего конденсатора.
техническая спецификация. Общее практическое правило для балансировочного тока — 10-кратная утечка.
ток — таким образом, для двух конденсаторов 100 мкФ / 350 В, соединенных последовательно, чтобы сформировать 50 мкФ
конденсатор, максимальная утечка
1/2 sqrt (100 * 350) = 94 мкА, умноженное на 10 составляет примерно 1 мА.Допустим, мы хотим применить
напряжение должно быть 650 В, тогда RB1 и RB2 = 325 кОм. Рассеиваемая мощность I * V = 0,325 Вт,
поэтому минимальный резистор 1 Вт обеспечит достаточный запас прочности. Обязательно проверьте напряжение
рейтинг любых балансировочных резисторов тоже.
Можно подумать, что два электролита 350 В, соединенные последовательно, будут иметь напряжение номинал 700В, но опять мешают слабые допуски электролитов. В качестве указано в инструкции по применению электролитического конденсатора Evox Rifa, последовательные конденсаторы действуют как емкостный делитель напряжения, а N электролитические элементы, подключенные последовательно с диапазоном допуска емкости от Cmin до Cmax имеют максимальное разделенное напряжение (на стыке двух конденсаторов) Vdiv = (Vapplied * Cmax) / (Cmax + (N — 1) * Cmin).Итак, в нашем примере с допуском емкости +/- 20% Cmax = 1,2 * 100 и Cmin = 0,8 * 100, с Vdiv = (650 * 120) / (120 + (2-1) * 80) = 390V. Это превышает номинальное напряжение электролитов на 40 вотч; с некоторой алгеброй мы можем видеть, что 350 + 350 дает максимум 583 В при допуске емкости 20%. Для наших прикладных напряжение 650 В, минимальное номинальное напряжение для каждого конденсатора должно быть 400 В.
В примечании к применению
Nichicon представляет более точный расчет балансировочного тока, чем
приведенное выше правило 10-кратной утечки.
Пусть Vdif = (Vmax — Vmin) — разность
рабочее напряжение в результате дисбаланса утечки
для двух последовательно соединенных электролитов, а Idif = (Imax — Imin) — это
максимальная разница в
ток утечки между двумя конденсаторами, тогда RB1 = RB2 = Vdif / Idif
(см. примечание по применению, хотя получить такой результат довольно просто).
Используя текущий диапазон, указанный выше, Idif = 0,3 * sqrt (CV) * Tc * F, где Tc —
температурный коэффициент и F — коэффициент выдумки. Электролитики проводят больше
при повышении температуры с Tc при 20 ° C от 1 до 2 примерно при
60 ° C и 5 примерно при 85 ° C.Опять же, вы можете найти эту характеристику в своем
паспорт конденсатора. Фактор выдумки — это произвольный коэффициент безопасности
дополнительные 40%, например, для нашего примера при 60 ° C: 0,3 * sqrt (100 * 400) * 2 * 1,4 = 168 мкА. Ничикон
выбирает произвольное значение Vdif, равное 10% от номинала конденсатора, но зная
предполагаемое приложение, мы можем сделать лучшую оценку в худшем случае.
Учтите, что в худшем случае дисбаланс напряжения из-за тока утечки между
Последовательные конденсаторы увеличиваются с уменьшением тока балансного резистора.Таким образом
чем больше дисбаланс мы можем терпеть, тем меньше может быть ток баланса.
Если мы не игнорируем емкостной допуск, мы должны
добавьте эффекты емкости и утечки, чтобы получить действительную оценку для наихудшего случая
дисбаланс напряжений.
Используя 2 последовательных соединения при 400 В / 100 мкФ, работающих при 650 В,
наихудший случай дисбаланса напряжения из-за
с допуском по емкости 20% 390 — 260 = 130В. Этот дисбаланс может
увеличение из-за утечки максимум на 20 В до 400 — 250 = 150 В и Vdif / Idif
= 20 В / 168 мкА = 120 К
Ом или 2.7 мА. Это 0,9 Вт на балансный резистор … требуется два 2 Вт
или более мощные резисторы. Лучшее решение
было бы увеличить номинальное напряжение до 450 В, что привело бы к небольшому
увеличение разницы тока утечки (10uA) с увеличением напряжения
допуск дисбаланса на 100В.
Тогда Vdif / Idif = 120 В / 178 мкА = 675 кОм или 480 мкА при
0,16 Вт. Также может быть целесообразно сопоставить устройства, чтобы минимизировать емкостные
дисбаланс, хотя должна оставаться некоторая терпимость, чтобы учесть возможные
изменение характеристик стареющих конденсаторов.
Поскольку 450 В — это наивысшее доступное электролитическое напряжение, для напряжения намного выше 650 В, мы должны увеличить количество последовательно соединенных конденсаторы. С 3 последовательно соединенными конденсаторами по 450 В и емкостью 20% Допуск, максимальное рабочее напряжение 450 * (120 + 2 * 80) / 120 = 1050В. Выбор рабочего напряжения 900 В с номиналом 300 В на каждом конденсатор, если два конденсатора работают при наименьшем напряжении, а один — при низком напряжении. наибольшее, тогда Vmax = 1,2 * 900 / (1,2 + 0.8 + 0,8) = 346В. Здесь Vdif = 2 * (450-346) а Idif по-прежнему составляет 178 мкА, поэтому Vdif / Idif = 1,2 МОм или 250 мкА.
Сводя это к выводам, не требующим математики, для нескольких одинаковых последовательно соединенных электролитические конденсаторы:
- Сумма номинальных напряжений должна быть на 30-40% выше, чем
приложенное напряжение.
- Требуется сеть резисторов, уравновешивающих напряжение, и ток баланса должен быть не более 1 мА.
Восстановление конденсаторов
Для электролитических банок с номиналом менее 450 В вы можете их восстановить. себя, сохраняя существующие связи. После перестройки останется «шрам» на банке, так что вы можете попробовать услугу восстановления для любого электролиты от сверхценного мятного аудиооборудования или радиоприемников.
Вот
объявление от Antique Radio ведомости для Frontier Capacitor:Конденсатор можно восстановить, теперь с быстрым возвратом восстановленного может. Любой поворотный замок можно восстановить за 30 долларов, до четырех секций.Максимум 450 вольт по этой цене. Банки с гайкой 20 $ односекционные, для многосекционных Добавьте 2 доллара за секцию только для банок с гайкой. Доставка добавляет $ 4 за заказ для приоритетной и застрахованной доставки через PO. Восстановленные банки возвращаются только после квитанция о чеке, денежном переводе или информации о кредитной карте. Наша гарантия на все восстановленные бидоны, 1 год. Мы проверим любую банку на утечку и емкость, при правильное напряжение за 2 доллара. Конденсатор Frontier, PO Box 218, Lehr, ND 58460 или 403 С. Макинтош, UPS. Бесплатный звонок (877) 372-2341.Тел .: (701) 378-2341. Факс: (701) 378-2551, запись голосовой почты в любое время
Я полагаю, что Frontier может открыть обжатое дно банки и
замените пластины и электролит, затем закройте банку, чтобы восстановить
оригинальный внешний вид.
Если вы ремонтируете электролит самостоятельно, вам нужно будет разрезать банку. и заменить существующее содержимое банки новыми электролитиками, направив новые провода к клеммам. Эта процедура требует некоторого мастерства, здравого смысла и планирования, поэтому остерегайтесь поражения электрическим током и / или возгорания, если вы сделаете какие-либо ошибки.Вот несколько пошаговых инструкций:
Сначала соберите новые электролиты, которые вы будете использовать для замены существующих. кишки банки. Они должны уместиться внутри банки, так что расставьте их как хотите. поместите в банку и убедитесь, что они не превышают высоту или диаметр банки, плюс немного места для маневра. Обратите внимание на совет по выбору крышки в предыдущий раздел.
Далее нужно разрезать банку. Я использовал широкую пилу X-acto, или
зажал конденсатор в токарном станке по металлу и прорезал узким
бит металлорежущий.Мой друг использует инструмент Dremel с отрезным диском. Конденсатор
содержит катушку из алюминиевых пластин (фольги), разделенных электролитом и
выводы из алюминиевой фольги от пластин подключаются к клеммам в
фенольная плита основания.
Капля смолы закрепляет пластины в алюминии.
может (обычно). Монтажный фланец, банка и фенольное дно
обжать вместе, чтобы закрыть банку.
Когда у вас будет банка, снимите и выбросьте пластины. Обрежьте вывод как можно ближе к фенольной пластине.Соскребите смолу. Чистый Удалите посторонний электролит влажным ватным тампоном.
Хорошо, а теперь немного о планировании: поскольку вы вырезали выводы, вы
нужно подвести провода к клеммам от новых конденсаторов внутри
банка. Вам также потребуется создать новое заземление, так как
электролитики теперь будут изолированы от баллончика. Я начинаю с приклеивания
конденсаторы вместе с небольшой каплей силиконового герметика (RTV) в
ориентацию они будут принимать при установке в банку. Вам нужно спланировать
расположение выводов так, чтобы они могли проходить через фенольный диск
и оберните вокруг основания существующих клемм.В зависимости от свинца
длины, возможно, вам придется добавить дополнительный провод … обычно мне нужно только
добавьте провод для заземления.
Если вам нужно сложить новый электролитик
внутри банки, чтобы они поместились, обязательно изолируйте все провода от других
провода и банка с трубкой для спагетти или термоусадочной трубкой.
Что касается RTV, я использую для этой работы легко доступную торговую марку хозяйственного магазина. Обычный RTV выделяет уксусную кислоту при отверждении, поэтому он может разъедать любые металлы. он соприкасается с.У меня не было проблем с коррозией, но вы могли используйте RTV, не вызывающий коррозии, если это проблема. Клей-расплав может также можно использовать, но будьте осторожны с пальцами, так как он очень горячий и прилипает к коже нравится, ну и клей.
Используя сверло наименьшего размера, просверлите отверстие для каждого нового выводного провода рядом с каждый терминал, к которому он будет подключен. Протолкните провода через фенольный диск, размещение нового электролита на диске. Оберните провода вокруг их клеммы и протрите землю к банке, добавив немного спагетти. при необходимости трубку.Припаяйте новые выводы к клеммам.
Я предпочитаю добавить немного RTV вокруг конденсаторов, чтобы стабилизировать их в банке. Теперь вы должны закрыть банку, которую вы разрезали. Я закончил довольно много таких перестроек, просто склеив банку медью ленты, но недавно я добавил тонкую медную накладку, приклеенную к внутренней стороне банка. Больше клея на пластыре, и банку можно соединить вместе, как коробок спичек. Остается едва заметная тонкая линия на месте пореза. Тот же друг, упомянутый выше использует немного эпоксидной смолы или, может быть, жидкую сталь.Он также близко режет к основанию и удерживает верх с помощью эпоксидной смолы, которая может быть больше эстетически приемлемо.
Вот мой Eico HF-85 с восстановленным фильтрующим конденсатором блока питания. используя вышеуказанный метод. Этот ремонт был произведен на месте , хотя я не рекомендую оставив электролит в шасси, так как вам нужно припаять к все равно терминалы.
Тим РизЦентр биомедицинской визуализации Martinos
Charlestown Navy Yard
13th Street, Bldg 149 (2301)
Boston MA 02129
Замена крышек на БП — Корпуса и модификации
Итак, я недавно разобрал свой блок питания Corsair VS 550, чтобы заменить стандартный вентилятор на тот, который у меня был, и, к моему разочарованию, я обнаружил, что Corsair использует дрянные конденсаторы марки CapXon.Естественно, мне пришлось изменить их, так как они, как известно, относятся к числу худших из плохих.
Поскольку этот форум предназначен для моддинга, я не собираюсь рассказывать о вещах, которые следует иметь в виду при замене неисправных конденсаторов. Есть много исчерпывающих руководств.
Приступим. Вот наш пациент:
А вот и наши замены. Хотя Samwha — не самые лучшие бейсболки, они единственные, которые были в моем местном магазине электроники, и я определенно чувствую себя с ними в большей безопасности.Кроме того, они имеют рейтинг 105 C.
Вот заглянем внутрь БП:
При более внимательном рассмотрении можно увидеть смесь крышек Aishi и CapXon:
Вот моя «карта», показывающая, где размещать конденсаторы и как их ориентировать. Если вы делаете такой мод, вам обязательно стоит сделать один из них, так как неправильная маркировка на печатной плате не редкость, а емкость в каждой точке не отмечена.Я не стал записывать номиналы напряжения, так как все заводские крышки рассчитаны на напряжение до 6,3, 10 или 16 вольт, и я собираюсь заменить их все конденсаторами на 25 В, чтобы иметь больший запас прочности.
А вот как выглядит БП с распаянными крышками:
Вот и стоковые «CrapXon» и «Айши»:
И вот окончательный результат. Колпачки на 25 В оказались больше, чем я ожидал, поэтому некоторые из них в конечном итоге оторвались от печатной платы.Я думаю, это нормально, если нет возможности укоротить лиды.
Теперь мне оставалось только припаять вентилятор и собрать блок питания. У меня нет инструментов для измерения пульсации, но, как я уже сказал, я чувствую себя в большей безопасности, зная, что внутри моего блока питания больше нет крышек CapXon. Преимущества использования этого мода заключаются в более длительном сроке службы и отсутствии опасности повреждения других компонентов на вашем ПК, когда крышки выходят из строя (потому что, если они имеют бренд CapXon, они, скорее всего, в конечном итоге выйдут из строя).Удачи замене колпачков!
Как проверить настольный компьютер на наличие неисправных конденсаторов?
Конденсаторы — это электронные компоненты, которые накапливают электрический заряд и высвобождают его по мере необходимости. Эти конденсаторы доступны в различных размерах и типах, и они используются для согласования, сглаживания и изоляции сигналов. Подводя итог, конденсаторы действуют как крошечные батарейки. Эти конденсаторы имеют множество применений. Одно из основных применений — то, что они используются в блоке питания компьютера.Есть крошечные керамические и танталовые конденсаторы, которые расположены снаружи корпуса микросхемы или окружают микросхему на материнской плате.
Если ваш настольный компьютер работает медленнее, чем обычно, есть вероятность, что конденсатор на материнской плате вышел из строя. Не только медленная работа, но также можно обнаружить неисправность конденсатора, если настольный компьютер случайно или постоянно зависает или перезагружается. Или может также случиться так, что операционная система не загружается или, в некоторых крайних случаях, не загружается вообще.Это сигналы о том, что на вашем настольном компьютере может быть неисправный конденсатор . И это стандартная процедура проверки того, что может быть не так с компьютерами. В большинстве случаев, когда вы приносите свой компьютер в ремонтную мастерскую, первое, что они делают, это проверяют наличие неисправных конденсаторов. Бросив взгляд на материнскую плату, они могут легко обнаружить неисправный конденсатор. Но вот как вы можете проверить свой компьютер на наличие неисправных конденсаторов.
Конденсаторы, как правило, полностью изготовлены из электролита, поэтому причина выхода конденсатора из строя заключается в том, что нетвердый электролит стареет с течением времени и происходит испарение электролита.
Теперь легко проверить компьютер на неисправный конденсатор. Вам не нужно разбирать систему и смотреть на материнскую плату, чтобы проверить, нет ли неисправного конденсатора. Сначала вы проверите симптомы, и если симптомы исчезнут, вы можете открыть систему и проверить конденсаторы. Итак, вот симптомы неисправного конденсатора . Проверьте, есть ли на вашем компьютере следующие проблемы:
- Медленно работает
- Компьютер случайным образом зависает
- Вы работаете, и компьютер случайным образом или постоянно перезагружается
- На компьютере не загружается операционная система
- Компьютер вообще не запускается
Если вы столкнулись с какой-либо из этих проблем на своем компьютере, возможно, вам придется заглянуть внутрь компьютера в поисках неисправного конденсатора.
Теперь, прежде чем вы узнаете, как проверить компьютер на наличие неисправных конденсаторов, вы должны сначала узнать типы конденсаторов, которые используются в компьютерах.
В компьютерах в основном используются конденсаторы двух типов. Их
- электролит на водной основе
- конденсаторы с полимерным электролитом,
Из них в большинстве случаев выходят из строя электролитические конденсаторы на водной основе. Теперь, когда вы знаете два основных типа, вы можете открыть компьютер для проверки неисправных конденсаторов .Но прежде чем открывать компьютер, убедитесь, что вы знаете, какой провод к которому подключен, или просто щелкните его изображения, чтобы потом с легкостью собрать компьютер.
Выполните следующие действия, чтобы проверить компьютер на наличие неисправных конденсаторов- Выключите компьютер, отсоедините шнур питания от задней панели блока питания или просто отсоедините все кабели.
- Открыть кейс
- Обязательно удалите все препятствия, например кожухи вентилятора, чтобы можно было легко просматривать всю материнскую плату и другие карты расширения.
- Теперь, используя фонарик, осмотрите материнскую плату на предмет неисправности конденсаторов. Внимательно осмотрите цепи на материнской плате; возможно, вам также придется удалить некоторые карты, чтобы их осмотреть.
- Визуальные симптомы неисправного конденсатора могут включать вздутие или трещину вентиляционного отверстия наверху, корпус может быть искривлен, так как основание могло быть вытолкнуто наружу, есть вероятность, что электролит мог протечь на материнской плате, корпус отсоединен или отсутствует
Это были некоторые из симптомов неисправности конденсатора на материнской плате вашего компьютера.И этот сбой вызывает все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, например, медленная работа компьютера или его зависание. Итак, следующий очевидный шаг — что делать, если вы обнаружите неисправный конденсатор?
Итак, если вы обнаружите неисправный конденсатор в компьютере , первое, что вы должны сделать, это создать резервную копию всех данных с вашего компьютера, пока компьютер все еще работает; в противном случае вы можете потерять все данные. Второй вариант — отремонтировать материнскую плату.Вы можете отремонтировать материнскую плату самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалу. Если повреждение не подлежит ремонту, возможно, придется заменить материнскую плату. При этом убедитесь, что новые конденсаторы находятся в хорошем рабочем состоянии, потому что часто бывает, что компании ремонтируют неисправные конденсаторы на материнской плате. И последний вариант — это замена компьютеров. Если вы собирались купить новый компьютер и искали причину для покупки нового, вы просто нашли его.
Итак, это были способы, с помощью которых вы могли проверить, есть ли в вашем компьютере неисправный конденсатор и нужно ли вам заменить его новым конденсатором или новым компьютером.Следуя этим простым шагам, чтобы проверить свой компьютер на наличие неисправных конденсаторов, вы также можете сэкономить деньги, которые бы стоили, если бы вы отнесли его в мастерскую по ремонту компьютеров. Так что в следующий раз, когда ваш компьютер замедлится, перезагрузится случайным образом или не запустится вообще, вы точно знаете, почему. И в следующий раз, когда вы увидите какой-либо из этих симптомов на своем компьютере, первое, что вы должны сделать, — это защитить все свои данные, пока компьютер все еще работает, потому что, если компьютер внезапно перестанет работать, вы, по крайней мере, защитите свои данные.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать об услугах и решениях Bleuwire ™, которые помогут вашему бизнесу.
Примечание: для этого содержимого требуется JavaScript.Замена конденсатора источника питания Indigo2
Замена конденсатора источника питания Indigo2внутри вашего источника питания есть смертельные напряжения, которые остаются смертельными спустя долгое время после отключения устройства от всех внешних источников питания. Делать не открывайте источник питания, если у вас нет опыта ремонта электроника высокого напряжения или очень сильное желание убить себя.Если вы не примете соответствующих мер предосторожности, например, не используете соответствующие методы разряда конденсаторов, ВЫ УМЕРЕТЕ.
Электролитические основы
Каждый электронный компонент в конечном итоге умирает, но ожидаемый срок службы электролитических конденсаторов немного короче, чем у большинства части, которые вы найдете в обычном компьютере. К сожалению, эти конденсаторы играют жизненно важную роль в функционировании источников питания твой компьютер.
Электролитические конденсаторы зависят от площади поверхности, образованной между протравленный металлический электрод и жидкий электролит (который образует другой электрод) для работы.К сожалению, у этого жидкого электролита есть неприятная привычка испаряться со временем, которая может колебаться от 25+ лет для очень большого / холодного конденсатора до 5 или менее лет для маленькая / горячая крышка.
Блок питания Indigo2 R10k / IMPACT
Может также применяться к другим источникам питания Indigo2
Обычным режимом отказа этого источника питания является случайное выключайте систему во время использования, часто в прохладные дни. Система будет не реагировать на какие-либо внешние раздражители, кроме отключения его от стены на короткое время.Альтернативно, система может не включается вообще, при подключении вентиляторов наблюдается небольшое подергивание в, или когда выключатель питания нажимается в первый раз после подключение. Этот вид отказа, скорее всего, связан с мертвыми конденсаторами в источник питания.
Источник питания Indigo2 разделен на две секции: HV и LV. В Секция ВН содержит главный трансформатор, фильтр ВН и коммутационная схема. Именно здесь происходит самое интересное. Сторона низкого напряжения содержит фильтры LV и вспомогательную логику для управления и мониторинг более широких функций источника питания.
Сторона ВН представляет для нас интерес. Он будет содержать 4 маленьких конденсаторы, которые необходимо заменить, C119 (100мкф 25в), C ??? (47 мкФ 35 В), C122 (1 мкФ, 50 В) и C91 (10 мкФ, 35 В). (Если вы хотите удешевить, заменив может хватить только C122 и C91)
Щелкните для увеличения
Фактический процесс ремонта
По сути, это довольно простая замена компонентов. я купил конденсаторы на замену на колоссальную сумму 4,50 кдн (обязательно укажите конденсаторы с номинальной температурой 105 ° C).
После того, как источник питания перейдет в несколько взорванное состояние (примечание что невозможно отсоединить плату ВН от платы НН — большие проводники, идущие от главного трансформатора, впаяны в место) и снял пластину с нижней части платы ВН, просто демонтировать старые компоненты, припаять новые, закрепить выводы, соберите, помолитесь несколько раз, возьмите огнетушитель и поверните его на.
Не забудьте отметить, в какую сторону ориентированы конденсаторы. перед тем, как припаять их на место.Если вы получите его задом наперед, вы можете ожидать вещи, которые можно взорвать самым зрелищным образом. (Отрицательная сторона обозначен на конденсаторе белой полосой, и там будет ‘+’ шелкография на плате, чтобы указать правильную полярность.)
Щелкните для увеличения
Успех
… совершенно определенно не гарантируется. 🙂
SB-Projects — Ремонт БП
Очень важное предупреждение!
Предупреждение!
Прочтите это в первую очередь, даже если у вас хватит ума отключить все внешнее питание, прежде чем вы начнете открывать блок питания.
Импульсный источник питания содержит несколько конденсаторов большой емкости, которые можно заряжать до более чем 300 В постоянного тока (в странах, где широко распространена сеть 230 В).
Обычно, когда блок питания работает нормально, эти конденсаторы довольно быстро теряют это напряжение при отключении питания.
Но это не нормальная ситуация, и поэтому конденсаторы могут не терять это очень опасное напряжение достаточно быстро.
Следует проявлять особую осторожность, чтобы разрядить конденсаторы (например, с помощью обычной лампочки), прежде чем вы начнете касаться печатной платы повсюду.Не закорачивайте конденсаторы отверткой или чем-то еще, так как большие токи могут повредить конденсаторы.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать блок питания, пока он открыт! Это может не только вызвать серьезное поражение электрическим током, но и вызвать короткое замыкание, навсегда разрушившее блок питания!
Некоторые базовые знания об электронике и электронных компонентах являются обязательными, если вы собираетесь ремонтировать блок питания.
Советы по ремонту блока питания ПК
Я знаю, что блоки питания для ПК очень дешевые.Почему бы не выбросить его, когда он мертв, и не вставить новый?
Просто потому, что новый не всегда под рукой.
Или блок питания — это особенная модель, специально разработанная для этой марки компьютера.
Более того, иногда вы не можете даже получить отдельный блок питания, не купив вместе с ним весь корпус ПК.
Так что вам придется выбросить хотя бы один из них, что, конечно, обидно.
Видите ли, есть несколько причин, по которым стоит беспокоиться о починке блока питания самостоятельно.
Это описание никоим образом не предназначено для решения всех ваших проблем с электропитанием.Я даю лишь несколько основных советов, чтобы вы знали, где искать. Если золотого наконечника среди них нет, не повезло, выбросьте его и купите себе новый.
Один важный совет заранее: «Никогда не пытайтесь эксплуатировать БП без нагрузки». Большинство импульсных источников питания предполагают некоторую нагрузку на регулируемый выход (обычно +5 В на блоке питания компьютера). Если вы собираетесь опробовать блок питания без компьютера, вы всегда можете подключить автомобильную лампочку 12 В к выходу +5 В в качестве искусственной нагрузки.
Главный предохранитель жив?
Это хороший момент для начала поиска проблемы.Если главный предохранитель перегорел, проверьте главный переключающий компонент на наличие короткого замыкания.
Обычно основным коммутирующим компонентом является транзистор или полевой транзистор, который находится на одном из радиаторов на первичной стороне блока питания.
Если он закорочен, вам не повезло.
Очень вероятно, что транзистор убил часть цепи управления.
Мой лучший совет: «Купите себе новый блок питания», потому что может потребоваться довольно много усилий, чтобы найти все сломанные детали и получить необходимые новые из местного магазина компонентов.
Главный предохранитель еще жив!
Это больше походит на это! Есть большой шанс, что мы сможем это исправить. Что ж, есть несколько возможных причин, по которым блок питания больше не работает:
- Один или несколько электролитических конденсаторов протекают или высыхают, что приводит к потере емкости.
Обратите особое внимание на конденсаторы с трещиной в жестяной крышке.
Более того, конденсаторы в непосредственной близости от источников тепла особенно чувствительны к потере своей емкости.В качестве замены используйте только конденсаторы 105 ° C с низким ESR!
У меня однажды был конденсатор емкостью 47 мкОм, измеряющий всего 43 мкФ, что препятствовало запуску блока питания! Просто чтобы показать вам, насколько важны некоторые конструкции. - Проверить все вторичные диоды на короткое замыкание. Типичное прямое напряжение диодов Шоттки составляет примерно 0,2 В. Обычные кремниевые диоды имеют типичное прямое напряжение около 0,6 В.
- Холодные паяные соединения также являются частой причиной. Их особенно можно найти вокруг контактов «теплых» компонентов, особенно теплых компонентов, которые прикреплены к радиаторам, что не позволяет им двигаться, когда их ножки выдвигаются из-за тепла.
- Наконец, возможно, разрядился пусковой резистор. Я объясню это более подробно ниже.
Вероятно, существуют десятки других причин, по которым отказал блок питания. Не тратьте слишком много времени и усилий на его поиск, если эти советы не решают вашу проблему, учитывая текущие цены на новые.
Пусковой резистор
Совершенно очевидно, что блок питания подает низкое напряжение на вторичную обмотку.
Но он также генерирует по крайней мере одно напряжение на первичной стороне, потому что схема управления тоже хочет что-нибудь поесть.Обычно это напряжение просто получается от дополнительной катушки вокруг главного переключающего трансформатора.
Однако блок питания должен иметь возможность начать работу.
Когда он включен, это управляющее напряжение еще не доступно, потому что источник питания еще не работает.
Один из популярных способов решения этой проблемы — использование пускового резистора.
Это относительно высокоомный резистор (обычно в диапазоне от 390 кОм до 680 кОм), который помещается между первичным напряжением 300 В постоянного тока и источником питания схемы управления.
Сначала цепь управления полностью отключается, ток почти отсутствует.
Это позволяет высокоомному пусковому резистору медленно, но стабильно заряжать конденсатор C1.
Как только напряжение на этом конденсаторе становится достаточно высоким, чтобы запустить источник питания, включается схема управления и подает первые импульсы на переключающее устройство.
Это заставит источник питания схемы управления (D1) подавать достаточно энергии для поддержания работы схемы управления, пока все не достигнет стабильного рабочего состояния.
Помните, что большинство блоков питания ATX никогда не отключаются. Обычно они остаются в режиме ожидания, когда компьютер не используется. Таким образом, такой блок питания может работать вечно, даже с неработающим пусковым резистором. Только когда вы полностью отключите питание, вы обнаружите, что компьютер больше не запускается. Это явный признак того, что стартовый резистор умер.
Пусковой резистор обычно представляет собой обычный угольный резистор ½ Вт или Вт и всегда подключается к линии + 300 В на первичной стороне блока питания.
Резистор на этом рисунке должен быть 560 кОм, но вместо этого он был измерен почти 1,2 МОм!
