Чертежи гаражных ворот из профильной трубы: как сварить ворота для гаража из профтрубы

Содержание

Ворота из профильной трубы своими руками

Въездные ворота с металлическим каркасом для частного дома или дачи – практичная конструкция, которую при наличии навыков выполнения слесарных и сварочных работ можно изготовить самостоятельно. Наиболее простым решением является использование стальной профильной трубы с квадратным или прямоугольным поперечным сечением. Эти металлоизделия пользуются популярностью, благодаря сочетанию небольшой массы погонного метра с хорошей прочностью, обеспечиваемой четырьмя ребрами жесткости.

Какие размеры сечений профильных труб подходят для изготовления каркаса ворот?

Для разных элементов металлоконструкции используют изделия разного размера сечения:

  • Опоры. Для устройства опорных столбов приобретают самые массивные изделия с сечением 80х80 или 100х100 мм.
  • Рама. Для крупногабаритных конструкций приобретают прямоугольные трубы с сечением 60х40, 50х50, 40х40 мм, для небольших калиток – 40х20 мм.
  • Ребра жесткости. Для изготовления вертикальных, горизонтальных и диагональных перемычек используют профтрубы небольшого сечения – 40х20 или 20х20 мм.

Для проведения сварочных работ и обеспечения надежности конструкции необходимо приобретать профтрубы с толщиной стенки не менее 1,5-2,0 мм.

Внимание! Для изготовления каркаса стандартных ворот своими руками подходят профильные трубы с продольным сварным швом. Для тяжелых крупногабаритных ворот желательно использовать бесшовные трубные изделия.

Подготовка к изготовлению и монтажу ворот

Перед началом грунтовых работ и изготовления ворот из профильной трубы необходимо выбрать конструкцию, сделать чертеж, определить сортамент труб и рассчитать требуемое количество, приобрести материал, подготовить инструмент.

Выбор конструкции

Существует множество конструктивных вариантов ворот – с одной или двумя створками, с калиткой или без нее, распашные или откатные. Если ворота должны защищать участок от посторонних взглядов, то каркас обшивают металлопрофилем, поликарбонатом или деревянной вагонкой. Декоративные конструкции изготавливают с фигурными изделиями, выполненными из стального прута горячей ковкой или холодной гибкой. Заполнение может изготавливаться из сетки или решетки.

Наиболее популярный вариант ворот с каркасом из профильной трубы – распашная двустворчатая конструкция с калиткой. Опорные столбы могут быть дополнительно соединены верхним прогоном. В этом случае высоту расположения верхней перемычки определяют, в зависимости от высоты транспорта, который будет заезжать через ворота.

Построение чертежа ворот из профильной трубы

При проектировании конструкции учитывают:

  • Возможность свободного проезда легкового автомобиля. Суммарная длина створок должна быть не менее 3 м. Если планируется проезд грузовых машин – не менее 3,5 м. Стандартная высота створок – 1,6-2,0 м.
  • Свободный проход в калитку. Ее стандартная ширина – 75-100 см. Высота калитки не должна отличаться от высоты ворот более чем на 20 см.
  • Наличие свободного места для открытия распашных створок. Если такого места нет, то останавливаются на откатном или подъемном вариантах.

Просто и быстро составить чертеж ворот из профильной трубы можно с помощью типового варианта, на который наносят размеры, скорректированные с учетом места расположения конструкции.

Совет! При расчете расстояния между краями опор учитывают зазор, необходимый для фиксации петель и поворота створок.

Приобретение материалов и подготовка инструмента

Для изготовления ворот можно приобрести профтрубы из «черной» углеродистой стали или оцинкованные. Трубы из «черной» стали стоят дешевле оцинкованных, но требуют обязательной обработки антикоррозионными составами. Обычно их грунтуют и покрывают эмалью. Более надежным вариантом, с точки зрения коррозионной стойкости, являются трубные изделия, внутренняя и наружная поверхность которых покрыта защитным цинковым слоем.

Помимо труб, приобретают навесы для створок ворот и калитки, фиксаторы, ручку, материал для заполнения и при необходимости саморезы по металлу для его крепления, составы для антикоррозионной обработки, электроды.

Для проведения работ по изготовлению и монтажу ворот понадобятся: лопата, сварочный аппарат, углошлифовальная машина («болгарка»).

Пошаговая инструкция по изготовлению распашных ворот с каркасом из профильной трубы

После изготовления чертежа и приобретения материалов приступают к изготовлению ворот.

Земляные работы

Для опор готовят ямы глубиной примерно 1 м. На их дно засыпают щебнево-песчаную подушку. После установки в ямы на подготовленную подушку опоры проверяют отвесом и бетонируют.

Подготовка труб к монтажу

Трубы нарезают в соответствии с чертежом. Изделия из «черной» стали очищают от следов ржавчины и зачищают от заусенцев. Все заготовленные отрезки раскладывают по профилям и размерам.

Сварка каркаса

Для проведения работ по сварке каркаса готовят ровную площадку, освобождают ее от легко воспламеняющихся предметов.

Этапы работ:

  • Раскладываем заготовки в конструкцию с проверкой прямых углов между элементами каркаса после прихватки.
  • Прихватываем перемычки.
  • После проверки диагоналей полностью свариваем каркас из профильной трубы для распашных ворот.
  • Нижние части навесов привариваем к опорным столбам на расстоянии 15-20 см от верхнего и нижнего краев створки.
  • Верхние части навесов привариваем к створкам.
  • Навешиваем каркасы на нижние части петель и проверяем их на открывание.

После изготовления каркаса на него монтируют материал обшивки. Бюджетным и практичным вариантом для ворот из профильной трубы, изготавливаемых своими руками, является профилированный стальной лист с полимерным покрытием. Пример на фото:

Цвет покрытия подбирают, в зависимости от общего оформления здания и участка. Использовать для обшивки обычный гладкий стальной лист толщиной 1,5-2,0 мм не рекомендуется.

Профнастил крепится к каркасу с помощью кровельных саморезов с резиновыми прокладками, обеспечивающими плотное прилегание обшивки к профтрубе и предотвращающими попадание влаги между ними. Закрутка саморезов не требует особых навыков, а при необходимости их можно раскрутить и демонтировать профлист без повреждения его поверхности.

Как составить чертежи распашных ворот для гаража?

Большинство владельцев автомобилей уделяют особое внимание не только уходу за своими «железными любимцами», но и обустройству гаража, в котором они хранятся.

Такие мужчины зачастую любят мастерить различные полезные вещицы для своего гаража.

Металлические гаражные ворота

Не исключением в этом плане являются гаражные ворота. Существует множество различных видов этого изделия, однако, наиболее удобным и практичным с точки зрения самостоятельного изготовления является распашной тип ворот.

В домашних условиях самому смастерить такие врата не составит большого труда, их конструкция достаточно проста. Главное, следует понимать, что в этом процессе подготовительный этап играет определяющую роль.

На стадии подготовки к началу работы нужно будет тщательно продумать каждый рабочий этап, измерять все необходимые места и составить наиболее подробный чертеж будущих распашных гаражных ворот.

Проводим качественные замеры

Для начала с помощью измерительных приборов таких, как рулетка, строительный уровень и метр измеряйте гаражный входной проем. Если же у вас еще нет гаража, и вы проектируете его с самого начала, продумайте оптимальный размер не только для всей постройки, но и для будущих распашных ворот.

Важно учитывать, что все составляющие гаража имеют свои стандарты, по которым он строится. Исходя из этого, входной проем должен соответствовать некоторым требованиям, наиболее распространенными на сегодня являются такие стандартные параметры:

  • Ширина проема должна быть достаточной для среднестатистического легкового автомобиля. По общепринятым стандартам промежуток между автомобилем и краем гаражного проема должен быть не меньше 30 см. Лучше всего при возможности сделать это расстояние немного больше, расширив входное пространство на случай приобретения более габаритной машины.
  • Высота входного отверстия должна быть не меньше двух метров.
  • Формирование величины проема гаража должно осуществляться с учетом нескольких сантиметров для рамы. В целом оптимальным размером для него считаются параметры: по ширине – от 2,5 до 5,5; по высоте – от 2,1 до 2,4 метра.

Учитывая эти цифры, вы сможете подготовить наиболее практичные размеры, которые дадут возможность в будущем не столкнуться с дополнительными проблемами. Замерив величину входного проема, подумайте над параметрами будущей конструкции.

Обычно такие врата ставятся на основе рамы, поэтому учитывайте, что каркас створок распашных гаражных ворот будет немного меньше по величине в отличие от рамы.

Для свободного и плавного хода воротных ставней зазор между их каркасной частью и рамой должен быть не меньше 10 мм, лучше, если в области верхнего и нижнего ребра промежуток будет составлять 20 мм.

Составляем схему ворот с ребрами жесткости

Осуществив замеры, можете приступать к подбору необходимого количества материалов нужной величины. Раму для проема гаража, которая будет монтироваться во входное пространство лучше сделать из стального уголка, в прямоугольном разрезе он должен быть не меньше 6 см, оптимальный размер – это 6×4 см.

А для формирования створок подготовьте железные крепкие профили толщиной не меньше 5 см в поперечном разрезе. Чтобы изготовить покрытие для распашных ворот по стандартам, советуется использовать листовой металл по толщине не меньше 3 мм.

Составляем подробную схему будущего изделия

Получив все необходимые измерения и подумав над количеством и размером материала, пришло время составить подробный чертеж. Для этого можете использовать уже готовые рисунки. Можно также проявить свою фантазию и инженерные способности, если таковые имеются и начертить эскиз по своему личному проекту.

А если у вас есть опыт работы с графическими компьютерными программами, можете спроектировать модель гаражных ворот в объемном изображении. Так, у вас будет наиболее полное представление о будущем изделии.

Однако, в этом случае нужно быть особо внимательным и понимать, что для распашных ворот важно правильно рассчитать силу опорных балок для рамы. Металлические стойки должны быть прочными и выдерживать нагрузку раздвижных створок.

Для того чтобы конструкция была построена по правилам и прослужила не один год лучше использовать различные варианты чертежей и на их основе составить наиболее полный и подходящий под ваши параметры рисунок распашных ворот. Также с практической точки зрения удобно составить отдельные эскизы для основных частей будущих гаражных ворот.

Так, начните с оформления изображения конструкции рамы для проема гаража. Она должна состоять из четырех опорных металлических балок или уголков, на которых крепятся специальные крепежи (уши) для монтажа.

Эти закрепляющие элементы монтируются в проем, и от них зависит надежность всех гаражных ворот. Наиболее понятный и правильный чертеж рамы представлен ниже.

Чертеж рамы для гаражных ворот

Исходя из этой схемы, вам только нужно будет подставить свои замеры. После формирования эскиза рамы, приступайте к общему чертежу. На большом листе «А3» с помощью карандаша, линейки и уголка начертите схему в соответствии с полученными цифрами после замеров.

Учтите, что наиболее полная схема распашных ворот должна содержать изображение целостной конструкции, и в нижней левой части листа следует указать наименования всех деталей, их параметры, а также последовательность действий. Наиболее содержательный чертеж для примера приведен ниже.

Полный чертеж гаражных ворот

Как видите, исходя из изображения, можно с точностью до малейших частиц разработать план будущих гаражных ворот. Можете сразу же нанести пометки на места, где будут располагаться ручки, засовы и дополнительные замки.

Особое внимание уделите зазорам между элементами сооружения, они должны соответствовать нормам. В результате створки готовых гаражных ворот должны открываться плавно, а петли не издавать каких-либо неприятных скрипов.

Таким образом, учитывая все эти моменты, вы сможете собственноручно составить полноценную схему распашных ворот. Главное, проведите наиболее точные замеры проема гаража перед формированием чертежа, как можно полно обдумайте все этапы работ, сформулируйте черновой вариант схемы и определитесь с нужным количеством материала.

Только решив все эти вопросы, можете приступать к составлению чистового варианта чертежа.

Внешний вид готовых гаражных ворот

Готовая конструкция должна быть целостной и учитывать возможное силовое воздействие во время пользования, поэтому уделите особое внимание подготовительному этапу.

Если в процессе формирования эскизного рисунка возникнут проблемы, посмотрите дополнительные информационные источники, где, возможно, найдете дельные советы. В крайнем случае, обратитесь за помощью к компетентному инженеру.

Ворота из профиля: инструкция для самостоятельного изготовления

Гаражные и дачные ворота нередко изготавливаются своими руками. Это связано со сравнительной простотой их выполнения и невысокой ценой на материалы.

Ворота из профильной трубы

К тому же готовые гаражные ворота достаточно сложно транспортировать (особенно если участок удален от автомобильных дорог).

Основные материалы

Гаражные ворота из профиля имеют довольно простую конструкцию: каркас и материал для обшивки воротных створок. Последнего есть несколько вариантов, но основа, как правило, делается из профтрубы.

Профильная труба изготовлена из стали различных марок, с термической обработкой или без нее. Форма сечения бывает разной: в виде квадрата, прямоугольника или овала. Квадратная или прямоугольная вариация предусматривает меньший расход металла, что значительно удешевляет конструкцию.

Обшивка ворот с каркасом из профиля выполняется из следующих материалов.

  • Профильный лист. Он чрезвычайно прочен, устойчив к воздействию осадков, имеет небольшую массу, доступен по цене.
  • Металлические листы. Для большей коррозийной устойчивости желательно использовать оцинкованный материал.
  • Дерево: в качестве обшивочного материала используется доска. Деревянная обшивка грунтуется, а затем покрывается краской или лаком. При этом можно достичь неплохого декоративного эффекта, но прочность таких ворот невелика.

Основные этапы проектирования ворот

Несмотря на простую конструкцию гаражных ворот распашного типа, перед началом их изготовления своими руками нужно сделать эскиз.

Вот алгоритм действий:

  • Определение размеров створок ворот. Гаражные ворота по своим параметрам должны быть соизмеримы с размерами авто. При этом нужно учесть площадь, которую займет створка при открывании (мысленно рисуем траекторию ее движения). То же самое с другой створкой.
  • Выполнение чертежа или эскиза. На эскизе изображается рама с указанием габаритов. Створки должны иметь такие размеры, чтобы свободно входить в раму. Обязательно указывают, где располагаются ребра жесткости. Если изготавливаются не гаражные, а внешние ворота, то указываются также размеры столбов под опоры.
  • Наверное, излишне говорить о том, что чертеж или эскиз нужно сделать со строгим соблюдением масштаба. По чертежу рассчитывается расход материалов (длина трубы и количество материалов для обшивки). При этом если при подсчете площадь створок получилась большой, возрастает их парусность. Значит, сечение используемой трубы нужно увеличить.

Ворота из профиля своими руками

Главное, что требуется от мастера, желающего сделать такую конструкцию своими руками: чтобы он умел работать со сварочным аппаратом.

Сварка металлических ворот

Порядок действий, следующий.

Отрезок профильной трубы (сечение зависит от веса конструкции и степени парусности) очищается от грязи и ржавчины при помощи щетки из металла. Очищенная труба обезжиривается и грунтуется. После высыхания грунтовки можно окрасить трубу.

Изготовление внешних ворот предполагает возведение столбов для опор. Они могут быть металлическими, кирпичными или деревянными. На столбах необходимо сделать стойки для последующего закрепления петель.

Раму ворот сваривают по углам. При этом геометрия рамы постоянно контролируется (она обязательно должна находиться в одной плоскости). Обычно для этого применяют столбики из кирпича одинаковой высоты. Только после того, как рама тщательно выставлена, можно начинать сварочные работы.

К раме привариваются опорные площадки для закрепления. Получившийся каркас крепится к стенам при помощи анкеров или на закладные из металла.

Перед сваркой створок подготавливают отрезки трубы нужного размера. Их целесообразно разместить внутри профильной рамы, чтобы добиться полного соответствия размеров. Для хорошего закрытия ворот оставляют зазоры: со стороны петель на 0,5 толщины их половинок; с противоположной стороны на 7 мм.

После окончания подготовительных работ можно сваривать створки. Соединяющие швы нужно зашлифовать. Для придания воротам большей устойчивости и уменьшения парусности нужно сделать ребра жесткости (их изготовляют из профильной трубы меньшего диаметра или металлического уголка).

Теперь нужно нарезать материал для изготовления обшивки. Доски укрепляются саморезами, обшивка из металла приваривается к каркасу.

Последний штрих — приваривание петель (на створку и воротную раму). Удержать ворота в правильном положении только своими руками нельзя, здесь необходим помощник.

Гаражные или внешние ворота готовы. Теперь можно покрыть их лаком или краской.

Гаражные ворота из профильной трубы своими руками

Для создания нормальных условий хранения автомобиля нужно немногое – просторный проветриваемый гараж с воротами и удобный заезд к нему. Еще при строительстве нужно учесть, чтобы ворота гаражные распашные имели не только достаточные габариты, но и отличались прочностью и функциональностью. Ведь, как показывает практика, автомобиль рано или поздно приходится менять, а вот каждый раз расширять проем получается далеко не всегда.

Виды гаражных ворот

Гаражные металлические ворота по своей стоимости могут составлять до 1/3 стоимости всей конструкции металлических гаражей. Ну а для стационарных кирпичных построек цена может иметь решающее значение при выборе между покупкой готовых к установке ворот и возможностью сделать все своими руками.

Чаще всего в строительстве кирпичных гаражей или построек из блоков используются два основных вида распашных ворот:

  • глухие двустворчатые;
  • модели, оснащенные калиткой.

Первый вид конструкции имеет две половинки створок, наглухо зашитых листами металлопроката. Второй вариант подразумевает оснащение одной из створок калиткой дверного типа.

Плюсы и минусы конструкции

Конструкцию распашных гаражных ворот нужно рассматривать в каждом отдельном ее виде более детально, поскольку смастерить их можно разными способами. Более детально стоит рассмотреть и конструкцию дверного полотна, например, оно может быть каркасного типа из металлического профиля, или проката, или рамного с заполнением из сэндвич-панелей.

Плюсы

Первый плюс заключается в том, что гаражные ворота распашные являются относительно простой конструкцией без сложных элементов и механизмов.

Для сборки конструкции своими руками не нужно большого количества инструментов, а станочная обработка потребуется только для навесных петель.

Гаражные ворота распашные с калиткой обладают самыми высокими антивандальными свойствами. Благодаря усиленной раме створок вскрыть такой гараж крайне сложно.

На фото представлен типовой вариант конструкции.

На промышленном объекте

Двустворчатые стальные глухие конструкции просты в изготовлении, здесь не нужно делать сложные чертежи и точно рассчитывать все размеры. Ну а ворота из сэндвич-панелей позволяют сделать для створок только наружную рамку и накладные усилительные поперечины с внутренней стороны.

Минусы

Для этого вида конструкций минусы не являются столь критичными, чтобы отказаться от их изготовления и использования, но о недостатках стоит помнить. К минусам стоит отнести:

  • изготовление гаражных ворот – процесс, требующий навыков работы со слесарными инструментами;
  • при создании чертежей и разметке деталей учитываются все размеры с точностью до 2 миллиметров;
  • устанавливать конструкцию следует на этапе строительства здания, а не после возведения стен;
  • при разметке участка под гараж и подъезда к нему нужно учитывать то, что распашные металлические створки должны открываться наружу. А это требует дополнительного места перед гаражом.

Подготовка к монтажу

Установка гаражных распашных ворот начинается с подготовки. Правильно организованное рабочее место обеспечит не только быстрое производство, но и качество проведенных работ. Обычно каркас и рамы створок изготавливают на ровной просторной площадке. Ее площадь должна быть в 3–4 раза больше площади готовой конструкции. Это дает возможность иметь свободный доступ ко всем узлам сборки.

Сам процесс сборки металлических конструкций каркаса и рамы разбивается на несколько этапов:

  1. Разработка рабочего чертежа и схемы для установки ворот своими руками.
  2. Определение потребности металла основных групп: профиля, листового металла, фурнитуры, временных и вспомогательных конструкций.
  3. Порядок размещения заготовок на стапеле для сварки.
  4. Установка створок на каркас гаражных ворот.
  5. Монтаж утеплителя и покраска.

На дачном участке

Изготовление каркаса

Каркас представляет собой две рамки из уголка, соединенные перемычками. Он равен габаритам проема. Каждая рамка сваривается из четырех отрезков уголка.

Размеры отрезков могут быть разными, это зависит от размеров проема ворот. Для стандартных размеров (2,5х3,5 метра) две детали будут иметь длину 2,5 метра – это высота проема. А две детали будут иметь длину 4,0 метра – это ширина проема въезда плюс 0,25 метра для фиксации в кирпичной кладке стены.

Для изготовления каркаса гаражных ворот своими руками берется уголок 50х50 мм и выше, для перемычек – полоса шириной 40–50 мм и толщиной 4–5 мм.

Металл разрезается по размерам, выкладывается на ровной площадке и после проверки углов и диагоналей сваривается небольшими швами по 1–2 см в каждом углу. После соединения конструкции снова делается проверка: при монтаже сваркой металл может немного изменить геометрию, тогда придется разбирать все детали и сваривать снова.

Рамка сваривается так, чтобы внутренний угол накладывался на кирпич или блок. Так собираются и наружная, и внутренняя рамки каркаса. Соединение перемычками делается из полосы в 3–4 местах по вертикальным отрезкам и в 4–5 – по горизонтальным.

Монтаж каркаса

Для рамки дверей берется стальной профиль 40х60 или 60х60 мм для наружной рамки и 30х60 или 25х60 мм – для перемычек. На начальном этапе делаются разметка и сварка наружных рамок створок. Зазор между рамкой створок ворот и каркасом должен быть не более 4 мм. При этом внизу желательно увеличить зазор до 5 мм, а сверху – уменьшить его до 2–3 мм.

В центральной части между половинками зазор должен быть не больше 4 мм. Размеры створок распашных ворот должны точно подходить к размерам рамки. На этом этапе необходимо сразу установить створки на петли и проверить, чтобы они открывались и закрывались без скрипа и прикосновений друг к другу.

Подобно сварке каркаса створок, происходит сварка и калитки. Правда, при этом в качестве вертикальных стоек используется профиль такого же размера, что и для наружной рамки. Усиление конструкции в секции с калиткой делается при помощи дополнительных вертикальных и горизонтальных отрезков профиля.

Наполнение ребрами жесткости делается с учетом размеров посадочных мест для монтажа внутренних и накладных замков.

Для накладных замков проушины свариваются на горизонтальные распорки. Внутренние замки устанавливаются в основном в калитку, а на створках делаются накладные засовы в верхнюю и нижнюю части каркаса.

Утепление

Для более комфортного пользования гаражным боксом стоит подумать и об утеплении проема железных ворот. Если для рамки половинок используется профиль 60х60 мм, то пространство между наружной и внутренней обшивками можно утеплить:

  • листами пенопласта;
  • минеральной ватой;
  • пенным способом, заполнив объем монтажной пеной или специальным утеплителем на основе пенополиуретана.

Чертеж для монтажа

Утепление осуществляется после того, как будет установлена наружная металлическая пластина и внутренняя поверхность створок будет окрашена и обработана консервационным составом.

Обшивка ворот и калитки

Обшивку под распашные утепленные ворота с наружной стороны делают из листового металла толщиной 1,0–3 мм.

Монтаж обшивки имеет несколько технологических моментов:

  • обшивка должна иметь как можно меньше пластин;
  • соединение металла рамки и наружной пластины должно быть отдельными точечными швами длиной 1–1,5 см;
  • на место соединения створок с наружной и с внутренней стороны устанавливаются накладные притворные планки из полосы шириной 40–50 мм и толщиной 4–5 мм;
  • металл наружной обшивки должен на 2–3 мм перекрывать щели между секциями и каркасом, закрывая, таким образом, доступ к внутреннему объему гаража;
  • при подгонке наружных листов обшивки учитывается запас для сварки и установки запорной фурнитуры: замков, проушин, дверных ручек;
  • просвет между рамками и каркасом снизу рекомендуется оставить и не закрывать листом металла. В дальнейшем этот просвет рекомендуется закрыть резиновым уплотнителем.

Наружная обшивка без теплоизоляционной вставки приваривается по периметру небольшими точечными швами. После примерки створок и устранения недостатков делается окончательная фиксация листов с обеих сторон профиля.

Стоимость готовой магазинной продукции на современном рынке очень высока, готовые ворота для гаража – не исключение. Как следствие – все чаще автолюбители ищут способы, как сварить гаражные ворота самому.

Выбор вполне логичный, ведь стоимость самостоятельного изготовления намного ниже, а при некоторых навыках владения сварочным аппаратом времени на этот процесс понадобится не так уж и много.

Виды ворот для гаража

Рассмотрим подробно, как сварить гаражные ворота. Первое, с чем стоит определиться – конструкция ворот. Гаражи разнятся между собой, у одних владельцев перед постройкой мало места, у других он небольшой.

Основных конструкций гаражных ворот существует несколько:

  1. Откатные.
    По механизму действия схожи со шкафами-купе. Удобный и практичный вариант, но есть важный нюанс – в сторону открытия ворот необходимо предусмотреть место, причем той же длины, что и полотно ворот.
  2. Роллетные.
    Под потолком гаража устанавливается специальный короб, в который убираются пластины полотна. Стоит сразу отметить, что несмотря на высокое удобство, данная конструкция ворот от проникновения защищена хуже всего, поэтому устанавливать стоит только на охраняемых участках.
  3. Секционные.
    Конструкция состоит из полотна, разделенного на секции. При складывании створки ворот преломляются, и при помощи специального пружинного механизма и профильной системы поднимаются к потолку. Основной плюс подобной конструкции – хорошая герметичность и экономия пространства.
  4. Подъемно-поворотные.
    При открытии полотно ворот поднимается к потолку вертикально при помощи рычажно-шарнирного механизма. Ворота данного типа достаточно практичны, отличаются удобством в использовании и экономят место как внутри гаража, так и перед ним.
  5. Распашные.
    Самый старый и популярный тип ворот. Пользуются повышенной популярностью за счет удобной и простой конструкции, состоящей из двух створок, а также невысокой стоимости. Своими руками сварить поворотные распашные гаражные ворота сможет даже начинающий сварщик.

Распашные ворота – оптимальный по стоимости и простоте изготовления вариант, поэтому в статье мы рассмотрим именно эту технологию.

Требования

Перед тем как сварить ворота на гараж из уголка или профиля, необходимо ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к качественным воротам:

  • размер ворот должен быть оптимальным относительно габаритов автомобиля, и обеспечивать беспрепятственный, простой выезд;
  • минимальное расстояние от бока автомобиля до створки ворот с каждой стороны – минимум 30 сантиметров. Если автомобиль небольшой, все равно постарайтесь сделать расстояние максимально большим – вдруг решите позже приобрести внедорожник;
  • для легковых автомобилей оптимальная высота ворот составляет не менее двух метров;
  • размеры проемов отличаются в зависимости от размеров самой постройки, здесь все подбирается индивидуально;
  • важнейшая функция гаражных ворот – защита от взлома. Лучше всего использовать для обшивки оцинкованные листы стали толщиной не менее 3-5 миллиметров. Для дополнительного укрепления можно использовать запоры, предназначенные для внешних колодок. Если есть возможность, нелишними будут и бронированные накладки;
  • еще один важный параметр – защита от негативных атмосферных воздействий, которая лежит на креплении ворот. Для обеспечения надежного прилегания полотна стоит использовать вертикальные запоры, препятствующие перекосу. Также нелишним будет и уплотнитель – он обеспечит створкам и раме хороший контакт.

Инструменты и материалы

Первое что необходимо сделать – приобрести инструменты и материалы для изготовления ворот.

В данный список входят:

  1. Уровень.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Рулетка.
  4. Угловая шлифовальная машина с зачистными и отрезными кругами.
  5. Угольник.
  6. Профиль для изготовления створок. Оптимальный выбор – 25.
  7. Задвижка.
    Существуют различные системы, выбирайте оптимальную для себя.
  8. Петли.
    Здесь стоит выбирать, опираясь на два основных параметра – практичность и безопасность. Хороший выбор – внутренние петли на подшипниках, так как с ними не возникнет проблем в холодное время года.
  9. Обшивка.
    Здесь все зависит от вкуса владельца – профнастил, дерево, металлический лист – выбор достаточно обширен. Обычно используют листы металла толщиной от 2 миллиметров.
  10. Стальные уголки.
    Будут нужны для изготовления крепежной рамы. Советуем выбирать минимум 75 уголок, так как именно от уголка зависит прочность крепления створок, поэтому обвязка должна быть крепкой.

Сразу стоит определиться с местом, где будут свариваться ворота. Идеальный вариант – сварочный стол, но если к нему нет доступа, достаточно будет и ровной площадки. На ней укладывается швеллер, периметр которого должен быть не меньше самих ворот.

Выбор труб и профиля

Оптимальная толщина профиля для ворот – не менее 20 миллиметров. Можно остановиться и на более толстых трубах, они обеспечат конструкции дополнительную надежность и устойчивость, но нельзя забывать, что чем толще материал – тем труднее будет его прожечь во время сварочных работ.

Определиться с выбором труб и тем, как правильно сварить ворота в гараж поможет рисунок ниже:

Электроды подбираются в зависимости от толщины выбранных труб, хорошо себя показывают АНО-21. При наличии опыта работы оптимально использовать электроды толщиной до трех миллиметров.

Изготовление несущей рамы

Все необходимое собрано, место подготовлено – можно разбираться, как сварить ворота для гаража. Первое, что необходимо сделать – обвязку по проему, или несущую раму. Она состоит из двух основных частей – внутреннего и внешнего каркаса.

  1. Измеряем высоту и ширину проема.
    Измерения должны быть максимально точными, так как именно от них полностью зависит монтаж готовой рамы.
  2. Из уголка отмеряются и болгаркой отрезаются заготовки для будущей рамы.
  3. Готовые заготовки раскладываются на подготовленной поверхности, при помощи подкладок выставляются четко по уровню, все углы выравниваются.
    Полученный результат должен полностью повторять будущую раму.
  4. Свариваем раму.
    Для обеспечения наилучшего прилегания в дальнейшем ее внешняя сторона должна быть ровной и гладкой, без шероховатостей и бугров, поэтому все сварочные косяки тщательно зашлифовываются.
  5. В углы ввариваются рычаги (можно использовать куски уголка).
    Они обеспечат готовой раме пространственную жесткость, и ее не будет вести.
  6. Все элементы раскладываем на плоскости, выставляем по уровню и прихватываем сваркой.
  7. Примеряем.
    Все несовпадения исправляем при помощи молотка, полноценно свариваем
  8. Делаем вторую раму аналогично первой.
  9. Внутренняя и верхняя часть рамы устанавливаются на свои места.
    Для крепления к откосам проема удобно использовать 15-20 сантиметровые металлические штыри.
  10. Все выступающие наружу концы срезаются, качественно обвариваются и тщательно зашлифовываются.
  11. Для крепления рам друг с другом используются пластины металла, которые привариваются на расстоянии примерно 50-60 сантиметров одна от другой.
  12. Завершает данный этап навешивание створки.

Сварка створок

Каркас необходим для пары распахивающихся створок, к которым в дальнейшем будет прикрепляться полотно из металла. Для изготовления каркаса хорошо подходит профиль.

Суть изготовления сводится к тому, что первоначально в проеме устанавливается одна сплошная створка, и с двух сторон крепится на шарниры. В результате получаем вставленную в обрамление раму, которую необходимо просто разрезать пополам.

Чтобы в будущем с открытием ворот не возникало проблем, между рамами необходимо соблюдать зазоры:

  • над порогом снизу – 2 см;
  • между каркасом створки и потолочной балкой – 1 см;
  • между тем же каркасом и боковой стойкой – 5см.

Процесс монтажа начинается с установки боковых стоек каркаса, и производится в следующем порядке:

  1. Кусок уголка, отрезанный с учетом необходимых зазоров снизу и сверху, приставляется к боковому обрамлению.
    Оставляется просвет пол сантиметра, после чего при помощи куска металла прихватывается. Аналогичную операцию повторяем на другом торце.
  2. Подрезанные должным образом горизонтальные уголки сверху и снизу привариваются к вертикальным стойкам.
    Предварительно нужно прорезать одну полку точно по центру каждой перемычки.
  3. Устанавливаются навесы, после чего их верхняя часть приваривается к каркасу створки, а нижняя – к обрамлению.
    Шарнир должен находиться напротив связи, соединяющей наружную и внутреннюю часть обрамления ворот.
  4. Посередине проема устанавливаем две вертикальные стойки, прикрепляя сваркой к каркасу.
  5. Ровно по центру каждой створки делаем две горизонтальные перемычки.

В итоге получаем встроенную в обрамление проема раму, которую остается просто разрезать на две части, каждая из которых благодаря шарнирам открывается самостоятельно. Су четом того, что полки нижнего и верхнего уголка уже подрезаны, их достаточно просто разрезать с лицевой стороны.

Обшивка ворот

Обшивка ворот – этап работ, во время которого важно все делать качественно, так как от этого будет напрямую зависеть не только внешний вид конструкции, но и ее функциональность.

При сварке соблюдаем следующий порядок действий:

  1. По размеру створок обрезаем листы оцинкованного железа.
    Не забываем учитывать, что полотно левой створки должно быть на несколько сантиметров шире, и идти внахлест на профиль правой створки.
  2. Лист металла сразу приваривается к каркасу в нескольких точках.
  3. Обшивка правой части конструкции обрезается с учетом двух сантиметров, указанных выше.
    То есть – край металлического полотна не доходит до края профиля на указанное расстояние.
  4. Приступаем к сварочным работам.
    Лист металла важно сразу прихватить по углам и в центре, чтобы он никуда не съехал, так как в противном случае один из углов может выгнуться наружу. Это не смертельно, и исправляется при помощи кувалды, но проще сразу сделать все качественно.
  5. Проварка производится не одним сплошным швом, а точечно.
    В противном случае створки ворот может повести. Если же вы хотите варить сплошным, то при помощи струбцин рамы необходимо плотно прижать струбцинами к швеллеру, и варить этапами примерно по 10 сантиметров. Важно – каждый раз с другой стороны, чтобы избежать перегрева металла.

Верхняя и нижняя часть петель

Устанавливаем заблаговременно подготовленные петли:

  • верхняя часть петли приваривается к наружной створке конструкции, нижняя – к раме;
  • для усиления соединения можно использовать изогнутые металлические полоски (5-7 см). Их необходимо приложить к створке ворот и верхней части петли.

Установка замков и запоров

Чаще всего при сварке ворот своими руками на этапе установки замка используется два его типа – врезной или навесной. Чтобы в зимнее время избежать проблем с открытием замка, и не играться с горящими бумажками для его открытия, рекомендуем использовать замки сувальдного типа, с жесткими пружинами.

Для обеспечения дополнительной безопасности можно дополнительно установить мощный засов и штыревые стопоры. Это позволит при необходимости закрывать ворота изнутри, но потребуется установка еще одной двери в стене.

Покраска

Покраска ворот производится для защиты от коррозии и губительных для открытого металла разрушающих атмосферных воздействий:

  • вся поверхность тщательно зачищается и обезжиривается при помощи растворителя.
  • поверхность грунтуется. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения с антиржавчиной.
  • Поверхность окрашивается в финальный цвет. Для обеспечения надлежащего качества лучше использовать валик или пульвелизатор.

Утепление

Завершающий этап работ – утепление. Благодаря ему в зимнее время можно будет сохранить более 60 процентов тепла внутри помещения.

Для утепления на внутреннюю поверхность створок устанавливаем деревянную обрешетку, внутрь которой закладывается слой утеплителя. Для качественного утепления хорошо подходят минеральная вата, стекловата, пенополистирол ПСБ-С.

Особенно важно не допускать присутствия воздушных мешков, и тщательно заполнять все промежутки. Для нормального сохранения тепла достаточно слоя около 5 сантиметров. Поверх обрешетки устанавливается облицовочные плиты или вагонка. Также при желании с внутренней стороны можно повесить пластиковый или брезентовый навес.

Самостоятельная установка ворот при должном умении, сноровке и соблюдении всех этапов поможет не только сэкономить, и сварить красивые пи прочные гаражные ворота самостоятельно, но и получить моральное удовлетворение от полученного результата.

Рано или поздно владельцы загородных домов, дач, приусадебных хозяйств при благоустройстве оных задаются вопросами ограды, а именно – проходной их частью. Зачастую хозяева приглашают мастеров, и те предлагают различные варианты ворот. Но, при наличии сварочного аппарата и некоторого терпения в работе руками, а также имея сообразительную голову, человек вполне в состоянии сделать ограждение самостоятельно. Причем сделать его таким, какими его захочется видеть.

Сегодня все чаще при решении таких задач прибегают к универсальному материалу – профильной трубе. Главное преимущество работы с данным расходным материалом – это то, что он не требует дополнительных сил и помощников со стороны. Однако стоит понимать, прежде чем приступить к работе, нужно изучить технологию, основные характеристики и производительные свойства профильной трубы, а также определиться с чертежом будущих ворот, определить все необходимые расходные материалы, рассчитать стоимость и прочее.

Чертеж ворот из профильной трубы

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с дизайном и размерами будущего ограждения, затем составить чертеж будущей конструкции. Рисуя дизайн ограждения, не забывайте о наличии разнообразных кованых декоративных элементов, которыми сегодня запружен рынок строительных материалов. Они помогут придать вашей конструкции изящную уникальность, обогатить внешний вид и просто приукрасить ее.

Примерный чертеж ворот можно посмотреть здесь. Отталкиваясь от данной упрощенной модели вы с легкостью сможете разработать конструкцию, подходящую именно для вашего участка и отвечающую всем требованиям. Однако, составляя схему будущей конструкции нужно учитывать следующее:

  1. Габариты (слишком большие размеры конструкции могут привести к ее провисанию или перекосу, а значит к быстрому выходу из строя).
  2. Вес конструкции.
  3. Возможность свободного открытия и закрытия.
  4. Материал.
  5. Вид механизма.

Ворота из профильной трубы — как правильно сварить каркас ворот из трубы

Территории, прилегающие к частным и административным строениям, от несанкционированного проникновения защищают ограждениями с воротами. Эту задачу успешно выполняют откатные или распашные конструкции. Откатные модели не требуют пространства для открывания, но имеют определенные сложности в обслуживании и слишком сложны для изготовления без участия профессионалов. Если места для открытия створок достаточно и планируется самостоятельная сварка конструкции, то обычно отдают предпочтение распашным вариантам. Плюсы такого выбора – отсутствие необходимости в бетонировании площадки (для роликов), простота обслуживания, широкий выбор декоративных решений.

Выбор материалов и размеров ворот из профильной трубы

При определении проема учитывают ширину транспортных средств, которые будут заезжать в ворота. Обычно суммарная ширина створок – 3-4 м. Их высота примерно равна высоте забора, разница не должна превышать 200 мм в ту или другую сторону. Конструкции обычно делают двустворчатыми. Заполнение можно сделать как сплошным (плоский или профилированный лист, дерево), так и с просветами – из кованых или гнутых стальных элементов. Если изготавливается отдельно стоящая калитка, то ее ширина – 0,75-1,0 м. При расчете расстояния между опорными столбами учитывают не только суммарную ширину створок, но и зазоры для их свободного открывания.

Внимание! При сильных ветровых нагрузках, характерных для конкретного региона, не рекомендуется изготавливать крупногабаритные створки со сплошным заполнением.

Между опорными столбами верхнюю горизонтальную перемычку изготавливают редко. А если изготавливают, то делают ее съемной, чтобы при необходимости обеспечить проезд высокого транспорта, например строительной спецтехники. После выбора размеров определяют схему расположения усиливающих створок и составляют подробный чертеж. В соответствии с чертежом составляют ассортимент необходимых материалов и комплектующих и делают подсчет их количества.

Перечень материалов для распашных ворот

  • Опорные столбы. Какие профильные трубы необходимы, определяют, в зависимости от габаритов конструкции. Для легких дачных ворот допускаются изделия с сечением 80х80 мм, для более тяжелых 100х100 мм, для очень массивных – 150х150 мм.
  • Каркас створок ворот из профильной трубы. Как и в случае с опорными столбами, размер сечения определяется габаритами модели. Для небольших конструкций достаточно трубы 30х30 мм, стандартный вариант – 40х40 мм, усиленный – 50х50 мм.
  • Усиливающие перемычки – 20х20 мм, 40х20 мм.
  • Материал, выбранный для заполнения.
  • Комплектующие: навесы, замок, крепеж для профнастила или дерева (если требуется).
  • Антикоррозионные составы: грунтовка, краска.

Как правильно сварить каркас для ворот из профильной трубы?

В соответствии с чертежом, трубу размечают и режут на мерные отрезки с помощью углошлифовальной машины («болгарки») с отрезным кругом. Верхнюю часть створок изготавливают прямой или изогнутой. Для получения дугообразного элемента из профильной трубы понадобится трубогиб. Сварку осуществляют аппаратом для ручной дуговой сварки с использованием покрытых электродов диаметром 2-3 мм, что зависит от толщины стенки трубы.

Сварку створок осуществляют на ровной горизонтальной поверхности в следующем порядке:

  • Предварительно раму собирают на прихватках. Концы труб могут быть обрезаны под углом 45° или сварены «в торец». Во втором случае открытые отверстия «заглушают».
  • Проверяют равенство диагоналей и измеряют углы.
  • Окончательно проваривают стыки.
  • В соответствии с выбранной схемой приваривают ребра жесткости из профильной трубы меньшего сечения. По углам для усиления конструкции в качестве усиливающих элементов иногда используют треугольники из стального листа толщиной 2-3 мм. Катеты треугольника – 100 мм.
  • Для защиты запорного устройства изготавливают короб из листовой стали. Верхние части навесов приваривают к створкам ворот, примеряют к опорным столбам, делают отметки. В намеченных местах на опорных столбах приваривают нижние части навесов.
  • Сварные швы обрабатывают болгаркой с плоским или чашеобразным зачистным кругом.
  • Конструкцию полностью собирают, проверяют качество открывания и закрывания.

Все металлические элементы ворот очищают от ржавчины, если таковая имеется, обезжиривают, обрабатывают антикоррозионными составами, грунтуют, а затем окрашивают.

Подъемные гаражные ворота своими руками

На сегодняшний день подъёмные гаражные ворота пользуются большой популярностью, а ещё — это удобная, надёжная и практичная защита для гаража, но в то же время заводские варианты довольно дорогостоящие. Открываясь с помощью специального механизма, они принимают горизонтальное положение под потолком и на небольшую длину выезжают вперёд, тем самым образуя небольшое укрытие в виде козырька. Как уже говорилось, заводские образцы довольно дорогие, но никто не мешает проштудировать ресурсы интернета на предмет самостоятельного изготовления таких ворот, и вооружившись нужным инструментом и чертежами сделать их своими руками.

Преимущества и недостатки подъёмной конструкции

Подъёмная конструкция отлично выполняет возложенную на неё функцию и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими разновидностями гаражных ворот, но в то же время не лишена недостатков.

Преимущества:

  • Не требуется дополнительное место для открывания. В ход идёт неиспользуемое пространство под потолком.
  • Цельная конструкция полотна обеспечивает надёжную защиту от проникновения.
  • Может использоваться любая внешняя отделка и декорирование.
  • Полотно ворот можно дополнительно утеплять пенополистиролом.
  • Есть возможность поставить оборудование для автоматического открытия.
  • Можно использовать как в одинарных, так и в двойных гаражах.

Недостатки в первую очередь обусловлены особенностями конструкции подъёмного механизма и невозможностью сделать как-то иначе.

Недостатки:

  • Установка возможна только в прямоугольные проёмы.
  • Цельное полотно при порче подлежит замене, так как не предполагает частичного ремонта.
  • При открытом положении ворот уменьшается высота проёма.
  • Механизм ворот рассчитан на определённую нагрузку и при утеплении это следует учитывать.
  • Некоторая сложность монтажа.

Устройство и схема работы складных ворот для гаража

Система подъёмных (щитовых) ворот является довольно простым механическим устройством. Основными и несущими нагрузку элементами, являются рама, направляющие и рычажно-пружинный механизм, перемещающий створку. Управление механизмом может быть как ручным, так и с использованием электропривода управляемого пультом ДУ (дистанционное управление). При открывании ворот задействованы рычаги прикреплённые к нижней части створки, и две направляющие для движения роликов, закреплённых вверху в торцах створки. Открывание осуществляется поднятием за ручку нижней части створки и делается довольно легко, так как в открывании ворот помогают растянутые пружины рычажного механизма.

Схема работы подъёмного механизма

Существует две разновидности механизма для подъёмных ворот:

  1. Рычажно-пружинный — довольно простой и надёжный механизм, пользующийся популярностью среди владельцев гаражей. Особенности монтажа: точное регулирование натяжных пружин и высокое качество и точность монтажа направляющих для роликов.
  2. С противовесами — используется в основном на воротах с большим весом створки. Трос прикрепляется к нижним углам створки и проходит через блок к противовесу, укреплённому на другом крае лебёдки.

Схема подъёмных ворот

Чертёж подъёмных гаражных ворот

При подготовке чертежа под свои размеры проёма стоит воспользоваться уже готовыми решениями немного подкорректировав их к своим размерам. Вот пример чертежей для изготовления ворот:

Чертёж подъёмных ворот

Чертёж рамы, размеры нужно проставить под свои габариты ворот.

Чертёж рамы

Что потребуется для изготовления

Для изготовления рамы створки больше всего подойдут профильные трубы прямоугольного сечения размерами 40*20 и толщиной стенки 2 мм. Для поперечных и продольных лонжеронов также используем профильные трубы, но меньших размеров — а именно 20*20*2 мм, для уменьшения веса конструкции. Для зашивания лицевой и внутренней сторон створки лучше всего подойдёт профильный лист, так как он уже изначально с завода покрыт антикоррозийным составом. Также можно использовать листы оцинкованной жести.

Для направляющих идеально использовать швеллер шириной до 20 см. Размер полки швеллера зависит от ширины используемых роликов в вашем конкретном случае. Коробку, к которой крепится рычажно-пружинный механизм в дверном проёме гаража, можно выполнить из деревянного бруса 100*50 мм. Для этих целей также можно использовать металлический уголок с полкой 50 мм.

Опорно-откатные ролики и рычажно-пружинный покупаются отдельно в магазине, специализирующемся на откатных воротах.

Для теплоизоляции ворот, из соображений цена-качество, целесообразно использовать пенополистирол толщиной 40 мм и плотностью от 15 до 25 кг/м3.

Инструменты

Для работы должны быть под рукой следующие инструменты:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка, карандаш;
  • молоток;
  • шуруповёрт, отвёртка;
  • дрель, свёрла;
  • набор гаечных ключей;
  • уровень.

Пошаговая инструкция изготовления

  1. Коробка, устанавливаемая в проёме — основной силовой элемент ворот. На неё приходится основная нагрузка всей системы гаражных ворот. Коробка делается из деревянного бруса 100*50 мм или толстого металлического уголка. Ширина полки уголка должна быть шире в 1,5 раза толщины створки, то есть, если толщина створки 40 мм то уголок берём с полками не менее 60 мм. Детали коробки устанавливаются буквой П, два по бокам проёма, один сверху. Если используем дерево то крепим саморезами 100 мм в предварительно подготовленные деревянные закладные. В случае использования уголка крепёж производим на анкерные болты, впрочем, они отлично подойдут и для первого случая.
  2. Приступим к сборке рамы для створки ворот. Профильную трубу нарезаем по размерам согласно вашему чертежу. Раскладываем элементы рамы на ровной горизонтальной поверхности и проверив прямые углы угольником прихватываем места стыков. Перед полной проваркой стыков необходимо проверить длину диагоналей рамы отрезком шнура или рулеткой. При необходимости можно подкорректировать изделие и приступить к полной проварке стыков. Привариваем косынки по углам рамы, как показано в чертеже, для усиления жёсткости конструкции.

    Сварка стыков элементов рамы

  3. Зачищаем сварные швы от заусенцев и всю раму от ржавчины болгаркой.

  4. Покрываем раму антикоррозионной грунтовкой и красим алкидной эмалью в 2 слоя с промежуточной сушкой.
  5. Привариваем к верхним углам в торец, кронштейны с роликами.
  6. Кладём на раму и прикручиваем профильный лист саморезами со сверлом и резиновой шайбой с шагом 15–20 см. Крепим ручку открывания створки на болты М8-М10. Эту операцию можно делать в конце работ по установке, что значительно сокращает физические нагрузки на работников при проверке работы механизмов.
  7. На потолке крепим направляющие для роликов. Проверяем их параллельность и перпендикулярность проёму.
  8. Временно устанавливаем створку в проём для отметки места крепления рычажно-пружинного механизма. Снимаем створку и крепим рычаги по отметкам к её торцам саморезами.

    Проверка правильности работы ворот

  9. Устанавливаем створку и проверяем работу ворот. Если всё в норме — ворота легко открываются и закрываются, то снимаем створку и крепим рычаги на болтовые соединения.

    Монтирование створки ворот

  10. Установка и регулировка пружин на свои местах и проверка функциональности.
  11. Приклеивание резинового уплотнителя по периметру рамы для герметизации зазоров.
  12. Установка дверного замка.

Как и чем утеплить

Классические утеплители, используемые для этих целей — минераловатные и пенополистирольные плиты. Пенопласт выгодно отличается от минеральной плиты тем, что со временем не даёт усадку. Утеплять створку будем пенопластом толщиной 40 мм и плотностью 20. Сначала пенопласт вставляем без крепления в створку, чтобы отрезать все нужные подрезки по размеру. Листы пенопласта приклеиваются к профильному листу с внутренней стороны между лонжеронов на «жидкие гвозди». Далее прикручиваем внутреннюю плоскость створки листом оцинкованной жести саморезами со сверлом.

Утепление створки ворот пенопластом

Эксплуатация

Для удобства пользования гаражными воротами можно установить к имеющейся системе открывания электропривод с блоком управления, работающим от команд, поступающих с пульта дистанционного управления. Приобретая привод, убедитесь что он подходит к вашему типу ворот.

Зимой резиновые уплотнители необходимо периодически смазывать силиконовой смазкой, во избежание примерзания створки и повреждения уплотнителя при открытии ворот. Также периодически уделяйте внимание смазке рычажной системы и опорных роликов.

Видео: самодельные откидные гаражные ворота

Видео: подъёмно-поворотная конструкция

Система подъёмных гаражных ворот несложная в реализации своими силами, поэтому почти любой автовладелец, обладающий навыками сварки и работы с металлом способен это сделать, главное, быть внимательнее с установкой таких критически важных элементов, как направляющие. С начала работ до полной установки ворот можно управиться за 2 дня если позвать в помощники друзей или знакомых.

Как исправить зазор гаражных ворот

Щель гаражных ворот практически любого размера — приглашение для нежелательных гостей. Щели по бокам и сверху двери пропускают ветер, дождь и снег, а щели вдоль пола пропускают не только погоду, но и зверей. Мыши могут протиснуться через щель гаражной двери размером с монету. Крысам нужно не больше четверти. И не забывайте о змеях.

Конечно, вам могут не нравиться пробелы просто из-за того, как они выглядят.В любом случае, устранить зазор в двери гаража намного проще, чем устранить зазоры в зубах… или поколениях. Узнайте, как решить простые проблемы с ремонтом, сделанными своими руками, и когда позвонить профессионалу для более сложного ремонта гаражных ворот.

Зазоры по бокам и вверху двери

Осмотрите упоры. Упоры гаражных ворот — полосы обшивки, идущие по обеим сторонам и верхней части дверного проема — закрывают зазоры между краями двери и косяками и обеспечивают защиту от атмосферных воздействий с помощью гибкого клапана или фланца, который перекрывает дверь, когда она закрыта .Если ваши упоры не работают, их, вероятно, необходимо переместить (обычно ближе к двери) или заменить.

Проверить гусеницы . Если гаражные ворота выглядят нормально, но дверь находится не в вертикальном положении (не совсем вертикально в закрытом состоянии), проверьте вертикальные участки роликовых направляющих с каждой стороны двери; они должны быть отвесными и удерживать дверь на постоянном расстоянии от боковых упоров (при условии, что сами упоры вертикальны). Гусеницы крепятся на кронштейнах с продольными отверстиями.Ослабьте крепежные болты и немного подтолкните гусеницы, чтобы дверь была ближе к упорам (и вертикально), затем снова затяните болты. Только будьте осторожны, не заходите слишком далеко; дверь нуждается в игре. В случае сомнений вызовите специалиста по гаражным воротам.

Зазоры в нижней части двери

Зазор ворот гаража в месте соприкосновения двери с полом может иметь множество причин, которые определят ваш выбор решения.

Отрегулируйте концевые выключатели , если ваши гаражные ворота не закрываются полностью.Гибкие уплотнители ворот гаража — легкая добыча для животных, у которых есть желание и потребность жевать. Чтобы отпугнуть их, отрегулируйте концевые выключатели так, чтобы уплотнение находилось между нижней частью двери и полом. Концевые выключатели, которые контролируют конечное положение двери, обычно расположены вверху у вашего открывателя. Поскольку существует много типов открывателей, прочтите руководство своего владельца, чтобы узнать об особенностях вашей конкретной модели.

Заменить уплотнение. Само уплотнение может быть причиной из-за возраста и естественного износа.Замена своими руками довольно проста. Приобретите комплект для замены уплотнения у производителя гаражных ворот или найдите в Интернете у надежного поставщика. Установка, которая зависит от производителя, может быть такой же простой, как ввинчивание шурупов в заранее сконфигурированные отверстия, или более сложной, требующей подавать уплотнения гаражных ворот по каналу или направляющей. Если у вас есть скользящая разновидность, производители часто рекомендуют специальную смазку, чтобы сделать работу более плавной.

Компенсация за заселение либо в каркас гаража, либо в пол гаража, либо и то, и другое.Если дверь деревянная и зазор небольшой, подрежьте дверь по полу. Установите циркуль так, чтобы он соответствовал самой широкой части проема двери гаража, затем перетащите циркуль по полу, используя конец карандаша, чтобы отметить линию разреза вдоль нижней панели двери (или замените деревянный брусок и карандаш плотника). Вырежьте дверь лобзиком (самый безопасный вариант для новичков) или циркулярной пилой (для опытных домовладельцев своими руками), затем отшлифуйте и отполируйте обрезанный конец перед добавлением нового уплотнителя.

Заменить уплотнитель. Для металлических дверей: замените уплотнитель, чтобы устранить зазоры в полу, используя один из двух разных типов. Первый — это уплотнение луковицы, что-то вроде действительно хрупкого садового шланга с Т-образным стержнем наверху. Стержень входит в единственную канавку в нижнем крае дверной панели. Второй — U-образный, с двумя верхними краями, которые переходят в два канала в двери. Убедитесь, что уплотнитель достаточно высок, чтобы закрыть зазор двери гаража: для снятия изоляции с лампочки выберите самый большой диаметр, который вы можете найти; для П-образной формы выбирайте самую широкую (измеряется в плоском положении).

Добавьте бетон на пол. Бетонные полы в гаражах нередко смещаются или опускаются после заливки. Это может вызвать проблемы, поскольку бетонные плиты редко перемещаются ровно или параллельно. Добавьте слой бетона, чтобы получить ровную ровную поверхность, на которую будут опираться уплотнители ворот гаража.

Установить порог гаражных ворот. Дома и магазины автомобилей продают комплекты порогов, состоящие из резиновой планки порога и клея (а иногда и пистолета для конопатки).Просто приклейте порог к полу гаража, чтобы дверь упиралась в него в закрытом состоянии. ПРЕИМУЩЕСТВО: устраняет зазоры в гаражных воротах и ​​предотвращает попадание воды, если подъездная дорожка ведет к гаражу. НЕДОСТАТКИ: создает небольшую преграду против выметания или вымывания вещей из гаража.

Позвоните профессионалу. Обратитесь к специалисту для регулировки гаражных ворот, если дверь неровная, или для замены, если нижняя панель провисает.

Эта статья была обновлена ​​29 ноября 2017 г.

Раздел 3 Строительного кодекса Онтарио

Раздел 3 Строительного кодекса Онтарио
Раздел 3 Строительного кодекса Онтарио
  • 3.1.1.1. — Область применения
  • 3.1.1.2. — Радон
  • 3.1.1.3. — Здание в пойме
  • 3.1.2.1. — Классификация зданий
  • 3.1.2.2. — Занятости той же классификации
  • 3.1.2.3. — Здания типа арены
  • 3.1.2.4. — Полицейские участки
  • 3.1.2.5. — Группа B, Дивизион 3 Занятия
  • 3.1.2.6. — Рестораны
  • 3.1.2.7. — Хранение горючих волокон
  • 3.1.3.1. — Разделение основных занятий
  • 3.1.3.2. — Запрещение совмещения проживания
  • 3.1.4.1. — Горючие материалы разрешены
  • 3.1.4.2. — Защита пенопласта
  • 3.1.4.3. — Провода и кабели
  • 3.1.4.4. — Неметаллические дорожки качения
  • 3.1.4.5. — Древесина антипиреновая
  • 3.1.4.6. — Альтернатива строительства тяжелой древесины
  • 3.1.4.7. — Строительство из тяжелой древесины
  • 3.1.4.8. — Облицовка
  • 3.1.4.9. — Горючие трубы
  • 3.1.5.1. — Негорючие материалы
  • 3.1.5.2. — Незначительные горючие компоненты
  • 3.1.5.3. — Кровельные горючие материалы
  • 3.1.5.4. — Горючие стекла и мансардные окна
  • 3.1.5.5. — Горючие компоненты для наружных стен
  • 3.1.5.6. — Элементы для гвоздей
  • 3.1.5.7. — Горючие столярные изделия
  • 3.1.5.8. — Горючие элементы настила
  • 3.1.5.9. — Горючие лестницы в жилых помещениях
  • 3.1.5.10. — Внутренняя отделка горючих материалов
  • 3.1.5.11. — Гипсокартон
  • 3.1.5.12. — Горючая изоляция и ее защита
  • 3.1.5.13. — Горючие элементы в перегородках
  • 3.1.5.14. — Камеры хранения в жилых домах
  • 3.1.5.15. — Горючие воздуховоды
  • 3.1.5.16. — Горючие материалы трубопроводов
  • 3.1.5.17. — Горючая сантехника
  • 3.1.5.18. — Провода и кабели
  • 3.1.5.19. — Тросы проездные горючие для лифтов
  • 3.1.5.20. — Неметаллические дорожки качения
  • 3.1.5.21. — Провода в этажах компьютерных залов
  • 3.1.5.22. — Горючие компоненты в общественных бассейнах и общественных спа
  • 3.1.5.23. — Маркизы с горючими элементами
  • 3.1.5.24. — Горючие антресоли
  • 3.1.5.25. — Деревянная декоративная облицовка
  • 3.1.5.26. — Горючие солнечные коллекторы
  • 3.1.7.1. — Определение рейтинга
  • 3.1.7.2. — Исключение для внешних стен
  • 3.1.7.3. — Условия воздействия для рейтинга
  • 3.1.7.4. — Минимальный рейтинг огнестойкости
  • 3.1.7.5. — Рейтинг вспомогательного строительства
  • 3.1.8.1. — Общие требования
  • 3.1.8.2. — Горючие строительные опоры
  • 3.1.8.3. — Непрерывность перегородок
  • 3.1.8.4. — Определение рейтинга
  • 3.1.8.5. — Установка затворов
  • 3.1.8.6. — Максимальное открытие
  • 3.1.8.7. — Противопожарные клапаны
  • 3.1.8.8. — Отказ от противопожарных заслонок
  • 3.1.8.9. — Установка противопожарных заслонок
  • 3.1.8.10. — Двадцать минут закрытия
  • 3.1.8.11. — Самозакрывающиеся устройства
  • 3.1.8.12. — Удерживающие устройства
  • 3.1.8.13. — Защелки дверные
  • 3.1.8.14. — Армированное стекло и стеклоблок
  • 3.1.8.15. — Предел повышения температуры для дверей
  • 3.1.8.16. — Пределы площади для армированного стекла и стеклянного блока
  • 3.1.8.17. — Отказ от повышения температуры и ограничений по площади
  • 3.1.8.18. — Спринклерная застекленная стена в сборе
  • 3.1.9.1. — пожарные заграждения
  • 3.1.9.2. — Горючесть служебных проникновений
  • 3.1.9.3. — Проникновение проводов, кабелей и розеток
  • 3.1.9.4. — Проходки горючих трубопроводов
  • 3.1.9.5. — Проемы через мембранный потолок
  • 3.1.9.6. — Пленумы
  • 3.1.10.1. — Предотвращение краха межсетевого экрана
  • 3.1.10.2. — Рейтинг межсетевых экранов
  • 3.1.10.3. — Непрерывность межсетевых экранов
  • 3.1.10.4. — Парапеты
  • 3.1.10.5. — Максимальное открытие
  • 3.1.10.6. — Защита от воздействия на смежные стены
  • 3.1.10.7. — Горючие выступы
  • 3.1.11.1. — Разделение скрытых пространств
  • 3.1.11.2. — Противопожарные блоки в стеновых конструкциях
  • 3.1.11.3. — Противопожарные блоки между элементами крепления и опорами
  • 3.1.11.4. — Противопожарные блоки между вертикальным и горизонтальным пространством
  • 3.1.11.5. — Противопожарные блоки в скрытых по горизонтали пространствах
  • 3.1.11.6. — Огненные блоки в ползунках
  • 3.1.11.7. — Материалы противопожарного блока
  • 3.1.12.1. — Определение рейтинга
  • 3.1.13.1. — Описание внутренней отделки
  • 3.1.13.2. — Рейтинг распространения пламени
  • 3.1.13.3. — Сантехника и отделка ванных комнат
  • 3.1.13.4. — Рассеиватели и линзы
  • 3.1.13.5. — Мансардные окна
  • 3.1.13.6. — Коридоры
  • 3.1.13.7. — Высотные дома
  • 3.1.13.8. — Негорючие конструкции
  • 3.1.13.9. — Подземные переходы
  • 3.1.13.10. — Внешний выход
  • 3.1.13.11. — Лифтовые кабины
  • 3.1.14.1. — Кровельные системы из огнестойкой древесины
  • 3.1.14.2. — Металлический настил крыши
  • 3.1.15.1. — Классификация кровельного покрытия
  • 3.1.15.2. — Кровельные покрытия
  • 3.1.16.1. — Тканевые навесы, козырьки и шатры
  • 3.1.17.1. — Определение нагрузки на человека
  • 3.1.17.2. — танцпол
  • 3.1.17.3. — Общественные бассейны
  • 3.1.18.1. — Дренаж
  • 3.1.19.1. — Разрешение на постройку
  • 3.1.20.1. — Стекло
  • 3.2.1.1. — Исключения при определении высоты здания
  • 3.2.1.2. — Гараж для хранения вещей как отдельное здание
  • 3.2.1.3. — Крыша как стена
  • 3.2.1.4. — Монтаж пола над подвалом
  • 3.2.1.5. — Локализация пожара в подвалах
  • 3.2.1.6. — Мезонины
  • 3.2.2.1. — Приложение
  • 3.2.2.2. — Особые и необычные конструкции
  • 3.2.2.3. — Исключения из структурной противопожарной защиты
  • 3.2.2.4. — Здания с несколькими основными заселениями
  • 3.2.2.5. — Применимая высота и площадь здания
  • 3.2.2.6. — Несколько основных занятий
  • 3.2.2.7. — Наложение основных заселенностей
  • 3.2.2.8. — Исключения для основных рабочих мест
  • 3.2.2.9. — Ползунки
  • 3.2.2.10. — Улицы
  • 3.2.2.11. — Внешние балконы
  • 3.2.2.12. — Проходы внешние
  • 3.2.2.13. — Размещение на крыше
  • 3.2.2.14. — Шкафы на крыше
  • 3.2.2.15. — Этажность под землей
  • 3.2.2.16. — Крыша из толстого дерева разрешена
  • 3.2.2.17. — Спринклеры вместо крыши Рейтинг
  • 3.2.2.18. — Требуется автоматическая спринклерная система
  • 3.2.2.19. — Здания, содержащие зоны затрудненного выхода
  • 3.2.2.20. — Группа A, Дивизион 1, Любая высота, любая площадь, полив
  • 3.2.2.21. — Группа А, Дивизион 1, 1 этаж, ограниченная территория
  • 3.2.2.22. — Группа А, Дивизион 1, 1 этаж
  • 3.2.2.23. — Группа А, Дивизион 2, Любая высота, Любая площадь, Дождь
  • 3.2.2.24. — Группа А, Дивизион 2, до 6 этажей, любая зона, засыпка
  • 3.2.2.25. — Группа А, Дивизион 2, до 2 этажей
  • 3.2.2.26. — Группа А, Дивизион 2, до 2 этажей, увеличенная площадь, засыпка
  • 3.2.2.27. — Группа А, Дивизион 2, до 2 этажей, засыпанный
  • 3.2.2.28. — Группа А, Дивизион 2, 1 этаж
  • 3.2.2.29. — Группа А, Дивизион 3, любая высота, любая площадь
  • 3.2.2.30. — Группа А, Дивизион 3, до 2 этажей
  • 3.2.2.31. — Группа А, Дивизион 3, до 2 этажей, Посыпанный
  • 3.2.2.32. — Группа А, Дивизион 3, 1 этаж, увеличенная площадь
  • 3.2.2.33. — Группа А, Дивизион 3, 1 этаж, засыпанный
  • 3.2.2.34. — Группа А, Дивизион 3, 1 этаж
  • 3.2.2.35.- Группа А, Дивизион 4
  • 3.2.2.36. — Группа B, Дивизион 1, любая высота, любая площадь, полив
  • 3.2.2.37. — Группа B, Дивизион 1, до 3 этажей, орошение
  • 3.2.2.38. — Группа B, Дивизион 2 или Дивизион 3, Любая высота, Любая область, Дождь
  • 3.2.2.39. — Группа B, Дивизион 2 или Дивизион 3, до 3 этажей, засыпанный
  • 3.2.2.40. — Группа B, Дивизион 2 или Дивизион 3, до 2 этажей, засыпанный
  • 3.2.2.41. — Группа B, Дивизион 2 или Дивизион 3, 1-этажный, засыпанный
  • 3.2.2.42. — Группа C, любая высота, любая площадь, полив
  • 3.2.2.43. — Группа C, до 6 этажей, дождевальная, негорючая конструкция
  • 3.2.2.43A. — Группа C, до 6 этажей, дождевальная, горючая конструкция
  • 3.2.2.44. — Группа В, до 4 этажей, НГК
  • 3.2.2.45. — Группа C, до 4 этажей, засыпка
  • 3.2.2.46. — Группа В, до 3 этажей, увеличенная площадь
  • 3.2.2.47. — Группа В, до 3 этажей
  • 3.2.2.48. — Группа C, до 3 этажей, засыпка
  • 3.2.2.49. — Группа D, высота любая, площадь любая
  • 3.2.2.50. — Группа Г, до 6 этажей
  • 3.2.2.50A. — Группа D, до 6 этажей, дождевальная, горючая конструкция
  • 3.2.2.51. — Группа D, до 6 этажей, дождевальная, негорючая конструкция
  • 3.2.2.52. — Группа D, до 4 этажей, засыпка
  • 3.2.2.53. — Группа D, до 3 этажей
  • 3.2.2.54. — Группа D, до 3 этажей, засыпка
  • 3.2.2.55. — Группа D, до 2 этажей
  • 3.2.2.56. — Группа D, до 2 этажей, засыпка
  • 3.2.2.57. — Группа E, любая высота, любая площадь, полив
  • 3.2.2.58. — Группа E, до 4 этажей, засыпка
  • 3.2.2.59. — Группа Е, до 3 этажей
  • 3.2.2.60. — Группа E, до 3 этажей, засыпка
  • 3.2.2.61. — Группа Е, до 2 этажей
  • 3.2.2.62. — Группа E, до 2 этажей, засыпка
  • 3.2.2.63. — Группа F, Дивизион 1, до 4 этажей, засыпанный
  • 3.2.2.64. — Группа F, Дивизион 1, до 3 этажей, Посыпка
  • 3.2.2.65. — Группа F, Дивизион 1, до 2 этажей, Посыпанный
  • 3.2.2.66. — Группа F, Дивизион 1, 1 этаж
  • 3.2.2.67. — Группа F, Дивизион 2, Любая высота, любая площадь, посыпка
  • 3.2.2.68. — Группа F, Дивизион 2, до 6 этажей
  • 3.2.2.69. — Группа F, Дивизион 2, до 4 этажей, увеличенная площадь
  • 3.2.2.70. — Группа F, Дивизион 2, до 4 этажей
  • 3.2.2.71. — Группа F, Дивизион 2, до 2 этажей
  • 3.2.2.72. — Группа F, Дивизион 2, до 2 этажей, Посыпанный
  • 3.2.2.73. — Группа F, Дивизион 3, любая высота, любая площадь
  • 3.2.2.74. — Группа F, Дивизион 3, до 6 этажей
  • 3.2.2.75. — Группа F, Дивизион 3, до 6 этажей, Посыпанный
  • 3.2.2.76. — Группа F, Дивизион 3, до 4 этажей
  • 3.2.2.77. — Группа F, Дивизион 3, до 4 этажей, Посыпанный
  • 3.2.2.78. — Группа F, Дивизион 3, до 2 этажей
  • 3.2.2.79. — Группа F, Дивизион 3, до 2 этажей, Посыпанный
  • 3.2.2.80. — Группа F, Дивизион 3, 1 этаж
  • 3.2.2.81. — Группа F, дивизион 3, 1 этаж, засыпанный
  • 3.2.2.82. — Группа F, Дивизион 3, 1 этаж, любая зона, минимальная пожарная нагрузка
  • 3.2.2.83. — Группа F, Дивизион 3, Гаражи до 22 м высотой
  • 3.2.3.1. — Предельное расстояние и площадь незащищенных проемов
  • 3.2.3.2. — Площадь оголения фасада здания
  • 3.2.3.3. — Стены чердака или крыши
  • 3.2.3.4. — Зарезервировано
  • 3.2.3.5. — Стена с предельным расстоянием менее 1,2 м
  • 3.2.3.6. — Горючие выступы
  • 3.2.3.7. — Обустройство наружного фасада
  • 3.2.3.8. — Защита фасада здания
  • 3.2.3.9. — Защита элементов конструкции
  • 3.2.3.10. — Неограниченное количество незащищенных вакансий
  • 3.2.3.11. — Малая пожарная нагрузка, 1 этажный дом
  • 3.2.3.12. — Увеличение площади незащищенных проемов
  • 3.2.3.13. — Охрана выходных сооружений
  • 3.2.3.14. — Стена, примыкающая к другой стене
  • 3.2.3.15. — Стена, выходящая на примыкающую крышу
  • 3.2.3.16. — Защита софитов
  • 3.2.3.17. — Защита навесом для вертикально разделенных проемов
  • 3.2.3.18. — Крытый автомобильный проезд
  • 3.2.3.19. — Переход между корпусами
  • 3.2.3.20. — Подземный переход
  • 3.2.3.21. — Линии обслуживания под корпусами
  • 3.2.4.1. — Определение требований к системе пожарной сигнализации
  • 3.2.4.2. — Непрерывность системы пожарной сигнализации
  • 3.2.4.3. — Типы систем пожарной сигнализации
  • 3.2.4.4. — Описание системы пожарной сигнализации
  • 3.2.4.5. — Установка и проверка систем пожарной сигнализации
  • 3.2.4.6. — Ввод в эксплуатацию систем безопасности жизнедеятельности и противопожарной защиты
  • 3.2.4.7. — Отключение сигналов тревоги
  • 3.2.4.8. — Сигналы в пожарную часть
  • 3.2.4.9. — Оповещатель и индикация зоны
  • 3.2.4.10. — Электротехнический надзор
  • 3.2.4.11. — Пожарные извещатели
  • 3.2.4.12. — Дымовые и тепловые извещатели
  • 3.2.4.13. — Предотвращение распространения дыма
  • 3.2.4.14. — Отключение системы вакуумной очистки
  • 3.2.4.15. — Лифт аварийного возврата
  • 3.2.4.16. — Спринклеры вместо пожарных извещателей
  • 3.2.4.17. — Системный мониторинг
  • 3.2.4.18. — Ручные тяговые станции
  • 3.2.4.19. — Сигналы тревоги и тревоги
  • 3.2.4.20. — Слышимость систем охранной сигнализации
  • 3.2.4.21. — Визуальные сигналы
  • 3.2.4.22. — Дымовая сигнализация
  • 3.2.4.23. — Системы голосовой связи
  • 3.2.5.1. — Доступ на вышеуказанные этажи
  • 3.2.5.2. — Доступ в подвал
  • 3.2.5.3. — Доступ на крышу
  • 3.2.5.4. — Маршруты доступа
  • 3.2.5.5. — Расположение подъездных путей
  • 3.2.5.6. — Проектирование маршрута доступа
  • 3.2.5.7. — Водоснабжение
  • 3.2.5.8. — Зарезервировано
  • 3.2.5.9. — Зарезервировано
  • 3.2.5.10. — Зарезервировано
  • 3.2.5.11. — Зарезервировано
  • 3.2.5.12. — Зарезервировано
  • 3.2.5.13. — Автоматические спринклерные системы
  • 3.2.5.14. — Горючие спринклерные трубопроводы
  • 3.2.5.15. — Засыпанное служебное пространство
  • 3.2.5.16. — Подключение пожарной охраны
  • 3.2.5.17. — Огнетушители переносные
  • 3.2.5.18. — Защита от замерзания
  • 3.2.5.19. — Пожарные насосы
  • 3.2.6.1. — Приложение
  • 3.2.6.2. — Предел движения дыма
  • 3.2.6.3. — Подключенные здания
  • 3.2.6.4. — Аварийная работа лифтов
  • 3.2.6.5. — Лифт для пожарных
  • 3.2.6.6. — Вентиляция для пожаротушения
  • 3.2.6.7. — Центральная система сигнализации и управления
  • 3.2.6.8. — Система голосовой связи
  • 3.2.6.9. — Тестирование
  • 3.2.7.1. — Минимальные требования к освещению
  • 3.2.7.2. — Встраиваемые светильники
  • 3.2.7.3. — Аварийное освещение
  • 3.2.7.4. — Аварийное питание для освещения
  • 3.2.7.5. — Установка аварийного электроснабжения
  • 3.2.7.6. — Аварийное электроснабжение больниц
  • 3.2.7.7. — Запорные клапаны подачи топлива и выхлопные трубы
  • 3.2.7.8. — Аварийное питание для систем пожарной сигнализации
  • 3.2.7.9. — Аварийное электроснабжение зданий
  • 3.2.7.10. — Защита электрических проводов
  • 3.2.8.1. — Приложение
  • 3.2.8.2. — Исключения из специальной защиты
  • 3.2.8.3. — Конфигурация
  • 3.2.8.4. — Выходы
  • 3.2.8.5. — Лифты
  • 3.2.8.6. — Спальные комнаты группы B
  • 3.2.8.7. — Спринклеры
  • 3.2.8.8. — Система пожарной сигнализации и обнаружения
  • 3.2.8.9. — Контроль дыма
  • 3.2.8.10. — Источник аварийного питания
  • 3.2.8.11. — Тестирование
  • 3.2.9.1. — Где требуется
  • 3.2.9.2. — Конструкция стояковой системы
  • 3.2.9.3. — Шланговые соединения
  • 3.2.9.4. — Шланговые станции
  • 3.2.9.5. — Предупреждающий сигнал для клапанов
  • 3.2.9.6. — Водоснабжение для шланговых соединений 38 мм
  • 3.2.9.7. — Водоснабжение для шланговых соединений 65 мм
  • 3.3.1.1. — Разделение люксов
  • 3.3.1.2. — Опасные вещества, оборудование и процессы
  • 3.3.1.3. — Средства выхода
  • 3.3.1.4. — коридоры общего пользования
  • 3.3.1.5. — Выходные двери
  • 3.3.1.6. — Дальность прохождения
  • 3.3.1.7. — Защита полов с беспрепятственным доступом
  • 3.3.1.8. — Высота потолка
  • 3.3.1.9. — Коридоры
  • 3.3.1.10. — Распашная дверь
  • 3.3.1.11. — Двери-купе
  • 3.3.1.12. — Двери и дверная фурнитура
  • 3.3.1.13. — Пандусы и лестницы
  • 3.3.1.14. — Проходы внешние
  • 3.3.1.15. — Изогнутая или винтовая лестница
  • 3.3.1.16. — пропускная способность выходов
  • 3.3.1.17. — Охранник
  • 3.3.1.18. — Прозрачные двери и панели
  • 3.3.1.19. — Вытяжная вентиляция
  • 3.3.1.20. — Комнаты уборщика
  • 3.3.1.21. — Общая прачечная
  • 3.3.1.22. — Препятствия
  • 3.3.1.23. — Знаки в служебных помещениях
  • 3.3.1.24. — Сварка и резка
  • 3.3.2.1. — Область применения
  • 3.3.2.2. — Противопожарные отделения
  • 3.3.2.3. — Фиксированные сиденья
  • 3.3.2.4. — Проходы
  • 3.3.2.5. — Коридоры
  • 3.3.2.6. — Двери
  • 3.3.2.7. — Стационарные скамейки без подлокотников
  • 3.3.2.8. — Охранник
  • 3.3.2.9. — Открытые места сборки
  • 3.3.2.10. — Отбеливатели
  • 3.3.2.11. — Библиотеки
  • 3.3.2.12. — Сцены для театральных представлений
  • 3.3.2.13. — Подступенки для лестниц
  • 3.3.2.14. — Кладовые
  • 3.3.3.1. — Область применения
  • 3.3.3.2. — Противопожарные отделения
  • 3.3.3.3. — Коридоры
  • 3.3.3.4. — Ширина дверного проема
  • 3.3.3.5. — Больницы и дома длительного ухода
  • 3.3.3.6. — Охрана специальных лечебно-лечебных учреждений
  • 3.3.3.7. — Области изолированного использования
  • 3.3.3.8. — Поручни
  • 3.3.4.1. — Область применения
  • 3.3.4.2. — Противопожарные отделения
  • 3.3.4.3. — Кладовые
  • 3.3.4.4. — Выход из жилого помещения
  • 3.3.4.5. — Запрет автоматической блокировки
  • 3.3.4.6. — Передача звука
  • 3.3.4.7. — Лестницы, пандусы, площадки, перила и ограждения жилых домов
  • 3.3.4.8. — Защита открываемой Windows
  • 3.3.4.9. — Арматура стены шпильки
  • 3.3.4.10. — Устойчивость к принудительному проникновению
  • 3.3.5.1. — Область применения
  • 3.3.5.2. — Системы пожаротушения
  • 3.3.5.3. — Подвалы
  • 3.3.5.4. — Ремонтно-складские гаражи
  • 3.3.5.5. — Ремонт гаражного отделения
  • 3.3.5.6. — Гаражно-складское отделение
  • 3.3.5.7. — Вестибюли
  • 3.3.5.8. — Требуются борта
  • 3.3.6.1. — Приложение
  • 3.3.6.2. — Хранение взрывчатых веществ
  • 3.3.6.3. — Внутреннее хранилище сжатых газов
  • 3.3.6.4. — Комнаты хранения и раздачи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
  • 3.3.6.5. — Хранение шин
  • 3.3.6.6. — Хранилище нитрата аммония
  • 3.3.6.7. — Напольные материалы
  • 3.3.6.8. — Противопожарные меры на технологических установках
  • 3.3.6.9. — Подвалы и ямы
  • 3.4.1.1. — Область применения
  • 3.4.1.2. — Разделение выходов
  • 3.4.1.3. — Доступ к выходам
  • 3.4.1.4. — Виды съезда
  • 3.4.1.5. — Внешние выходы
  • 3.4.1.6. — Ограниченное использование горизонтальных выходов
  • 3.4.1.7. — Слайд-побег
  • 3.4.1.8. — Прозрачные двери и панели
  • 3.4.1.9. — Зеркала возле выхода
  • 3.4.1.10. — Горючие стекла в выходах
  • 3.4.1.11. — Внешняя лестница для дома длительного ухода
  • 3.4.2.1. — Минимальное количество выходов
  • 3.4.2.2. — Мезонин, выход
  • 3.4.2.3. — Расстояние между съездами
  • 3.4.2.4. — Дальность прохождения
  • 3.4.2.5. — Расположение выходов
  • 3.4.2.6. — Главный вход
  • 3.4.3.1. — Ширина выхода исходя из загруженности пассажиров
  • 3.4.3.2. — Ширина выхода
  • 3.4.3.3. — Выходы со смежной жилой площади
  • 3.4.3.4. — Уменьшение выходной ширины
  • 3.4.3.5. — Высота потолка
  • 3.4.4.1. — Рейтинг огнестойкости выходных перегородок
  • 3.4.4.2. — Выходы через вестибюли
  • 3.4.4.3. — Исключения для внешних проходов
  • 3.4.4.4. — Целостность выходов
  • 3.4.5.1. — Указатель выхода
  • 3.4.5.2. — Знаки на объектах выхода
  • 3.4.6.1. — Обработка поверхности пандусов и лестниц
  • 3.4.6.2. — Минимальное количество стояков
  • 3.4.6.3. — Максимальный вертикальный подъем лестничных маршей и требуемых площадок
  • 3.4.6.4. — Габаритные размеры лестничных площадок
  • 3.4.6.5. — Поручни
  • 3.4.6.6. — Охранник
  • 3.4.6.7. — Наклон рампы
  • 3.4.6.8. — Ступени и подступенки
  • 3.4.6.9. — Кривая лестница
  • 3.4.6.10. — Горизонтальные выходы
  • 3.4.6.11. — Двери
  • 3.4.6.12. — Направление распашной двери
  • 3.4.6.13. — Самозакрывающиеся устройства
  • 3.4.6.14. — Двери-купе
  • 3.4.6.15. — Вращающиеся двери
  • 3.4.6.16. — Фурнитура для открывания двери
  • 3.4.6.17. — Зарезервировано
  • 3.4.6.18. — Аварийный доступ к этажам
  • 3.4.6.19. — Нумерация этажей
  • 3.4.7.1. — Область применения
  • 3.4.7.2. — Строительство пожарных лестниц
  • 3.4.7.3. — Доступ к пожарным лестницам
  • 3.4.7.4. — Защита пожарных лестниц
  • 3.4.7.5. — Лестница
  • 3.4.7.6. — Ограждения и перила
  • 3.4.7.7. — Посадки
  • 3.5.1.1. — Область применения
  • 3.5.2.1. — Требуется лифт
  • 3.5.2.2. — Безбарьерный дизайн
  • 3.5.3.1. — Противопожарные перегородки для подъемников лифтов
  • 3.5.3.2. — Вертикальные служебные помещения для лифтов
  • 3.5.3.3. — Противопожарные отделения машинного отделения лифта
  • 3.5.4.1. — Габаритные размеры кабины лифта
  • 3.6.1.1. — Область применения
  • 3.6.1.2. — Зарезервировано
  • 3.6.1.3. — Запрет на использование хранилища
  • 3.6.1.4. — Зарезервировано
  • 3.6.1.5. — Лестницы фиксированного доступа
  • 3.6.2.1. — Противопожарные перегородки вокруг служебных помещений
  • 3.6.2.2. — Помещения для обслуживания под выходами
  • 3.6.2.3. — Сервисное оборудование
  • 3.6.2.4. — Помещения для сжигания отходов
  • 3.6.2.5. — Хранилище горючих отходов
  • 3.6.2.6. — Распашная дверь для служебных помещений
  • 3.6.2.7. — Электрооборудование хранилищ
  • 3.6.2.8. — Установки аварийного питания
  • 3.6.2.9. — Хранение кислородных баллонов
  • 3.6.3.1. — Противопожарные перегородки для вертикальных служебных помещений
  • 3.6.3.2. — Пенопластовая защита
  • 3.6.3.3. — Постельное белье и мусоропроводы
  • 3.6.3.4. — Отрицательное давление выхлопного тракта
  • 3.6.4.1. — Область применения
  • 3.6.4.2. — Противопожарные перегородки для горизонтальных служебных помещений
  • 3.6.4.3. — Требования пленума
  • 3.6.4.4. — Доступ на чердак или крышу
  • 3.6.4.5. — Горизонтальный доступ к служебному пространству
  • 3.6.4.6. — Доступ в пространство для обхода
  • 3.7.1.1. — Высота помещения и помещения
  • 3.7.1.2. — Жилой номер Размеры
  • 3.7.1.3. — Спальные места в группе В и детских учреждениях
  • 3.7.1.4. — Спальные места в лагерях
  • 3.7.2.1. — Окна
  • 3.7.4.1. — Водопроводно-канализационные системы
  • 3.7.4.

FAQ Планы гаражей

Каков средний размер одного гаража?
Средний размер одиночного гаража составляет 3 м в ширину и 6 м в длину.Это на метр длиннее минимума (см. Ниже) и позволяет хранить его в конце гаража.

Какой минимальный размер гаража?
Минимальный размер гаража — это тот, в котором можно разместить вашу машину. Звучит очевидно, но это краткий ответ: размер популярных британских автомобилей можно найти по размеру автомобиля. Я бы рекомендовал, чтобы минимальный размер гаража был 3 м в ширину и 5 м в длину внутри. Теперь длинный ответ: нет минимальных размеров гаражей. Строительные нормы и правила не касаются минимальных размеров комнат или зданий, нет британских стандартов и минимального закона.Возможно, в последнее время вы видели телевизионную рекламу, в которой производитель автомобилей разрешал вам вернуть новую машину, если она вам не понравилась, и показывал покупателю, что вы не можете закрыть дверь гаража, потому что машина была слишком длинной. Немного шутка, но на самом деле это правда: средний автомобиль с годами стал больше. В этой статье BBC рассказывается о том, почему люди не используют гараж для парковки автомобиля.

Умный автомобиль может поместиться в гараже длиной всего 2,6 м, а для Jaguar XJ8 LWB требуется как минимум вдвое больше 5.3м. 95% автомобилей в Великобритании короче 5 метров. Ширина гаража должна позволять открываться двери автомобиля со стороны водителя и оставлять свободное пространство со стороны пассажира. При средней ширине автомобилей 1,8 м и допуске 800 мм для доступа к двери и 300 мм со стороны пассажира требуется минимальная ширина 2,9 м.

На схеме слева показан наш стандартный гараж на одну машину шириной 3 м и длиной 6 м. В гараже такого размера можно разместить одну машину и обеспечить проход вокруг нее.Подумайте о том, чтобы в конце гаража было дополнительное место для верстака, велосипедов или для хранения вещей.

Каков минимальный размер двойного гаража?
Длина гаража на две машины равна минимальному размеру гаража. Ширина гаража не обязательно должна быть вдвое больше, чем гараж для одной машины, поскольку можно сэкономить на перекрытии пространств. Допуск со стороны пассажира 300 мм плюс 1.Кабина длиной 8 м плюс дверь 800 мм плюс кабина 1,8 м плюс дверь 800 м дает минимальную ширину 5,5 м. На схеме слева показан стандартный двойной гараж размером 6 х 6 м. Такой размер гаража дает дополнительное пространство вокруг машин для доступа людей.

Какой идеальный размер гаража на две машины?
Мы рекомендуем, чтобы минимальный размер гаража на две машины составлял 5,5 м в ширину и 5 м в длину, а идеальный размер — 6 м в ширину и 6 м в длину.

Гаражи бывают всех размеров, в зависимости от размера доступной площадки и ваших финансов.У нас есть большой выбор планов гаражей, нажмите на интересующий вас размер гаража на диаграмме ниже, и вы попадете в наш ассортимент гаражей для этого размера.

Что делать, если мне нужен гараж нестандартного размера?
Мы можем изготовить план гаража любого размера, который вам нужен, вы не ограничены стандартным диапазоном размеров. Стандартные размеры гаражей, представленные на нашем веб-сайте, являются примерами гаражей различных размеров и того, что может быть достигнуто. Если у вас есть особые требования к размеру, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены.Обычно мы берем один из стандартных планов и модифицируем его под ваш размер.

Измерение для гаража для инвалидов?
В гараже требуется дополнительное пространство для использования инвалидной коляски и доступа к машине и из нее. Поэтому минимальная ширина гаража должна быть не менее 3,5 м, а в идеале — 4 м внутри. Длина гаража также должна увеличиваться в размерах, в идеале необходима внутренняя длина 7 м.

Файл: Garage door opener.jpg — Wikimedia Commons

Этот файл содержит дополнительную информацию, такую ​​как метаданные Exif, которые могли быть добавлены цифровой камерой, сканером или программным обеспечением, используемым для их создания или оцифровки.Если файл был изменен по сравнению с исходным состоянием, некоторые детали, такие как временная метка, могут не полностью отражать данные исходного файла. Отметка времени точна ровно настолько, насколько точны часы в камере, и она может быть совершенно неправильной.

910 910-число f10 Февраль 2007 15:10 Февраль 2007 г. 15:10 Пользовательское изображение обработка

51

Насыщенность Нормальный
Производитель камеры SONY
Модель камеры DSC-S700
Время выдержки 1/20 сек (0,05)
Рейтинг чувствительности ISO 320
Дата и время создания данных 15:39, 7 февраля 2007 г.
Фокусное расстояние объектива 10.44 мм
Ориентация Нормальная
Горизонтальное разрешение 314 dpi
Вертикальное разрешение 314 dpi
Дата и время изменения файла
Y и C позиционирование совмещено
Программа экспонирования Обычная программа
Exif версия 2.21
Дата и время оцифровки
Режим сжатия изображения 8
Смещение экспозиции APEX 0
Максимальная апертура площадки 3 APEX (f / 2.83)
Режим замера Шаблон
Источник света Неизвестно
Вспышка Вспышка не сработала, принудительное подавление вспышки
s Цветовое пространство
Нормальный процесс
Режим экспозиции Автоэкспозиция
Баланс белого Автоматический баланс белого
Тип захвата сцены Стандартный
Нормальный
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.