Как отремонтировать паяльник своими руками: Как отремонтировать электропаяльник

Содержание

РЕМОНТ ПАЯЛЬНИКА

   Фетишизмом грешат многие. Предмет обожания у каждого свой. Рискну предположить, что у радиолюбителей это чаще всего паяльник. Вот и у меня был такой, пока не надумал сделать улучшение – в разрыв провода поставил диод и к нему тумблер. Ну, эту рационализацию знают все и уже давно. Удобно, понравилось. Вот только паяльник сгорел. Уже через месяц. Понятно, что совпадение. Отремонтировал – скрепил (обжал) концы в месте перегорания кусочком медной пластинки. А через месяц опять. Вторая пластинка в нагревательном элементе не поместилась. Прошёл год. И вот извлекая с платы импортного телевизора импульсный блок питания, сообразил, как можно дать вторую жизнь верному напарнику – если нет достаточной длины целой нихромовой проволоки (а где её взять диаметром 0,08 мм?) для намотки нагревательного элемента на напряжение 220V, то это можно сделать на меньшее напряжение, например 110V, из имеющихся «обрывков» (нихрома ведь надо меньше).

   Для начала произвёл замеры и расчёты.

Замерил сопротивление имеющегося целого куска нихрома – 367 Ом. Выходное напряжение блока питания, взял величину в 110V, разделил на 367 Ом и получил величину необходимого тока – 0,3 А, умножив которую на 110V узнал расчётную возможную мощность паяльника – 33W. Вполне достаточно. Имеющуюся оправку с намотанным поверх диэлектриком (слюдой) поместил в патрон ручной дрели, примотал нихром одним концом к проволочке- проводнику, а второй намотал на импровизированную бобинку, прикрепил для веса прищепки.

   Далее пошёл процесс намотки. Количество попыток не лимитировано – пока не получиться.

   Это не идеал, но… тут главное чтобы витки не касались друг друга. Второй конец нихрома ко второй проволочке – проводнику. Поверх нихрома опять диэлектрик, конечно надо слюду, но не было — на фото асбестовый шнур.

   Проводники (проволочки) изгибаются в нужном направлении, дальний прижимается к асбесту. Контакт между проводниками — проволочками должен быть ИСКЛЮЧЁН. Поверх опять диэлектрик – слюда.

   Затем всё просто: продеваем провод, идущий от вилки через ручку паяльника и кожух, и соединяем его жилы при помощи скрутки с проводниками, контактирующими с нихромом, предварительно надев на последние изоляторы, которые на них и были до разборки. Вставляем всё в кожух.

   Кожух в ручку. Жало внутрь оправки нагревательного элемента.

   Теперь обязательно «прозвонить» штыри сетевой вилки относительно кожуха и жала паяльника! КОНТАКТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

   «Ходовые» испытания прошли успешно. То, что включать этот паяльник теперь в розетку с 220 вольтами не стоит, конечно же, понятно всем. А плавная регулировка температуры, при необходимости, собирается по этой схеме. С пожеланием успеха, Babay. Россия, Барнаул.

Как починить паяльник в домашних условиях

Вы приобрели паяльник, но качество его работы не устраивает? Тогда вы найдете в этой статье материал, как ремонтировать паяльник, если вы не хотите его сдавать в мастерскую, а решили справиться своими руками. В представленном видеоуроке речь идет о дешевом китайском устройстве, в котором нужно заменить кое-какие детали.

Продаются дешево необычные паяльники в китайском интернет-магазине.

Что нужно для переделки паяльника

– паяльник;
– толстая медная проволока;
– отвертка;
– бормашинка;
– провод;
– кусачки;
– изолента;
– вилка;
– флюс;
– олово;
– металлическая губка.

Доработка китайского паяльника

Первое, на что обратим внимание – неэффективное жало паяльника, его заменим на медный провод нужного диаметра. Вынем старое жало и по такому-же размеру (толщина и длина) сделаем его из меди.

Для доработки рабочего конца жала автор ролика использовал бормашинку. Достаточно иметь хороший напильник и вся работа с острием жала будет выполнена не хуже.

Далее – заменим никуда не годный китайский шнур на качественный. Не стоит рисковать с достаточно энергоемким инструментом, как паяльник, во избежание перегрева провода и изоляции.

Остается только залудить жало и можно паять с доработанным вами нормальным аппаратом для пайки.

Примечания

Ещё одна болезнь китайских паяльников-сильный перегрев при работе. Устраняется включением в разрыв одного из проводов диода с рабочим напряжением не меньше 300 вольт (можно его вмонтировать в сетевую вилку, полярность включения не имеет значения). Для того,чтобы жало паяльника меньше обгорало, его перед работой нужно в холодном состоянии отковать небольшим молоточком, медь при этом уплотняется и не так быстро обгорает.

Фетишизмом грешат многие. Предмет обожания у каждого свой. Рискну предположить, что у радиолюбителей это чаще всего паяльник. Вот и у меня был такой, пока не надумал сделать улучшение – в разрыв провода поставил диод и к нему тумблер. Ну, эту рационализацию знают все и уже давно. Удобно, понравилось. Вот только паяльник сгорел. Уже через месяц. Понятно, что совпадение. Отремонтировал – скрепил (обжал) концы в месте перегорания кусочком медной пластинки. А через месяц опять. Вторая пластинка в нагревательном элементе не поместилась. Прошёл год. И вот извлекая с платы импортного телевизора импульсный блок питания, сообразил, как можно дать вторую жизнь верному напарнику – если нет достаточной длины целой нихромовой проволоки (а где её взять диаметром 0,08 мм?) для намотки нагревательного элемента на напряжение 220V, то это можно сделать на меньшее напряжение, например 110V, из имеющихся «обрывков» (нихрома ведь надо меньше).

Для начала произвёл замеры и расчёты. Замерил сопротивление имеющегося целого куска нихрома – 367 Ом. Выходное напряжение блока питания, взял величину в 110V, разделил на 367 Ом и получил величину необходимого тока – 0,3 А, умножив которую на 110V узнал расчётную возможную мощность паяльника – 33W. Вполне достаточно. Имеющуюся оправку с намотанным поверх диэлектриком (слюдой) поместил в патрон ручной дрели, примотал нихром одним концом к проволочке- проводнику, а второй намотал на импровизированную бобинку, прикрепил для веса прищепки.

Далее пошёл процесс намотки. Количество попыток не лимитировано – пока не получиться.

Это не идеал, но. тут главное чтобы витки не касались друг друга. Второй конец нихрома ко второй проволочке – проводнику. Поверх нихрома опять диэлектрик, конечно надо слюду, но не было – на фото асбестовый шнур.

Проводники (проволочки) изгибаются в нужном направлении, дальний прижимается к асбесту. Контакт между проводниками – проволочками должен быть ИСКЛЮЧЁН. Поверх опять диэлектрик – слюда.

Затем всё просто: продеваем провод, идущий от вилки через ручку паяльника и кожух, и соединяем его жилы при помощи скрутки с проводниками, контактирующими с нихромом, предварительно надев на последние изоляторы, которые на них и были до разборки. Вставляем всё в кожух.

Кожух в ручку. Жало внутрь оправки нагревательного элемента.

Теперь обязательно «прозвонить» штыри сетевой вилки относительно кожуха и жала паяльника! КОНТАКТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

«Ходовые» испытания прошли успешно. То, что включать этот паяльник теперь в розетку с 220 вольтами не стоит, конечно же, понятно всем. А плавная регулировка температуры, при необходимости, собирается по этой схеме. С пожеланием успеха, Babay. Россия, Барнаул.

В статье подробно рассказано о нескольких способах обновления BIOS на материнской плате Asus.

Теперь вы точно подберете идеальный ноутбук для работы или учебы!

Данная статья описывает преимущества SSD накопителей для приложений и игр. Также здесь выполняется сравнение между достоинств данного накопителя с устаревшим аналогом.

В статье речь идет о том, как отремонтировать пластмассовый китайский электрочайник.

Тема: что делать если сгорел паяльник, как восстановить его самому.

Порой паяльник, которым паяешь различные схемы, детали, провода вдруг перестает работать, он не нагревается. В большинстве случаев это может быть простой обрыв провода, который питает сам электрический паяльник. Самым уязвимым местом провода является область частого сгибания. У паяльника (и не только у него) это место, где провод входит в сам паяльник. Нужно просто его разобрать и прозвонить провода, идущие от вилки. Если провод не звонится, то просто отрежьте небольшое кусок (длинной около 15 см) со стороны входа в паяльник. Прозвоните опять. Если контакта по прежнему нет, то такой же кусок отрежьте со стороны вилки. Ну, в крайнем случае поставьте просто новый провод.

Но не во всех случаях причиной, по которой электрический паяльник не работает, является обрыв провода, питающего его. Порой сгорает сам нагревательный элемент внутри паяльника. Тут можно пойти двумя путями. Можно попробовать самому перемотать нагревательную спираль. Это довольно несложная задача если у вас есть чем перематывать и если паяльник был рассчитан на напряжение не выше 36 вольт. Для напряжения питания паяльника на 220 вольт перемотка спирали уже намного сложнее будет проходить. Тонкий и длинный провод нужно аккуратно (чтобы витки не имели прямого соприкосновения) намотать на основание нагревателя. Для новичка это сложно и трудоемко.

Можно пойти другим путем. Ремонт сгоревшего паяльника свести к замене всего нагревательного элемента. К примеру, когда проблема сгоревшего паяльника коснулась меня, то я зашел на сайт алиэкспресс, вбил в поиске «нагреватель для паяльника», после чего выбрал наиболее подходящий вариант (по размерам, по нужной мне мощности и напряжению питания). Стоимость этого нагревательного элемента была достаточно мала (если сравнивать с покупкой нового электрического паяльника). Далее сделал заказ, оплатил, доставка заняла около 2 недель.

Установка нового нагревательного элемента на сгоревший паяльник не составила особого труда. Он нормально вошел в основание паяльника. Разве что старое жало было по размеру чуть больше того отверстия, что было на новом нагревателе. Я просто взял кусок медного провода нужной длины и диаметра. Один его конец (тем, что будет паять) сточил под углом. Нагревательный элемент фиксируется одним коротким винтиком, с одной стороны основания паяльника. Само жало фиксируется другим винтиком (немного длиннее первого) с другой стороны основания.

Выходящие провода от нагревательного элемента скрутил с проводами питающего шнура. Предварительно надев на них небольшие куски из полихлорвиниловой трубки, которая обладает термостойкими свойствами. Эти куски трубок выполняют роль электрических изоляторов, что не дают произойти короткому замыканию в месте соединения проводов. Обычная изоляция в виде изоленты, усадочной термотрубки не подойдет, так как она при нагревании паяльника просто разрушится. Можно еще использовать ткань, ленту из стекловолокна. Вот в принципе и вся работа по ремонту сгоревшего паяльника.

Как починить паяльник в домашних условиях: виды неисправностей и способы устранения

Многие радиолюбители и домашние умельцы знакомы с этим нагревательным прибором. С его помощью можно соединить различные детали из черных и цветных металлов. Часто владельцев интересует вопрос: как починить паяльник в домашних условиях? Дело в том, что этот инструмент в результате неправильного обхождения может выйти из строя. Конечно, вы можете отнести его в мастерскую и доверить профессионалу. Однако многие владельцы предпочитают обходиться своими силами.

Как починить паяльник? Особенно это интересует тех, кто только начал осваивать этот нагревательный прибор. В целом с этой задачей справиться будет нетрудно, если выявить причину поломки и четко придерживаться определенного алгоритма действий. Информация о том, как починить паяльник в домашних условиях, представлена в данной статье.

Составные элементы инструмента

Прежде чем интересоваться, как починить паяльник в домашних условиях, следует знать, как он устроен. В таком случае при поломке вам будет легче определить причину и исправить ее. Устройство паяльника представлено следующими элементами:

  • Медным стержнем. Он обернут изолирующим материалом и располагается в стальной трубке.
  • Нагревателем. Эту задачу выполняет нихромовая нитка.
  • Жалом. Им с помощью припоя осуществляется непосредственное соединение металлических частей.
  • Ручкой. Благодаря ей мастер может удерживать паяльник.
  • Шнуром, оснащенным вилкой.

Описание конструкции

Медный стержень – это эффективный проводник тепла, которое поступает от нагревателя к жалу. Стержень расположен в стальной трубке, обмотанной слюдой или стекловидной тканью. Поверх слюды наматывают проволоку, которая и выполняет функцию нагревательного элемента. Чтобы исключить потерю тепла и короткое замыкание, нихромовую обмотку изолируют, прикрыв для этой цели асбестом. Торцы спирали соединяют с проводниками электрошнура. Чтобы конструкция получилась надежнее и место соединения не перегревалось от вырабатываемого тепла, нихромовую спираль сгибают пополам и складывают вдвое. Дополнительно точку контакта спирали с медным проводом обжимают посредством алюминиевой пластины. Кроме того, место скрутки прикрыто изоляционной трубкой. Все вышеперечисленные элементы определяют в металлический корпус. Его насаживают на рукоятку, которая может быть изготовлена из дерева или термопластика. Внутри ручки имеется специальный канал для электрического шнура. На металлической трубке корпус фиксируется посредством накладных колец. Тем, кто интересуется, как починить паяльник в домашних условиях, следует также знать о технических характеристиках электроприбора.

Как работает устройство?

Тем, кто не знает, как отремонтировать паяльник своими руками, следует ознакомиться с принципом работы электрического прибора. Паяльник функционирует за счет преобразования электроэнергии в тепловую. В итоге тепло через нагретую спираль передается к стержню, в результате чего раскаляется жало. Следует знать, что в зоне, где осуществляют пайку, температура варьируется в пределах от 400 до 4500 °С. В результате образуется смесь вязко-жидкой консистенции. В дальнейшем она наполняет полость между спаиваемыми деталями. Когда смесь остынет, металлические части получаются надежно соединенными.

О напряжении

Если возникла необходимость осуществить ремонт устройства, учтите показатель напряжения. В зависимости от модели его значение может составлять:

  • 220 В. Такое значение преимущественно встречается в отечественных моделях.
  • 12-42 В. Устройства с пониженным трансформатором напряжением применяют в условиях с высоким уровнем запыленности или влажности с целью обезопасить мастера от поражения электротоком.
  • 5 В. Такой показатель имеют миниатюрные паяльники USB.

О мощности

По этой технической характеристике определяют функциональность паяльника. Например, для использования в быту для работы с проводами достаточно будет мощности в 30 Вт. Такими паяльниками преимущественно пользуются радиолюбители. Устройствами с мощностью до 60 Вт работают профессиональные монтеры. Такими приборами удобно спаивать провода и кабели различных диаметров. Паяльниками более 60 Вт пользуются в автомобильных мастерских. Эти паяльники подойдут для лужения больших металлоизделий. Примечательно, что чем выше показатель мощности, тем габаритнее и тяжелее сам прибор. С увеличением мощности возрастает и размер его наконечника (жала). Таким образом, паяльник с большей мощностью будет лучше прогревать участок пайки. Что делать, если сломался электрический паяльник? Как починить прибор?

Ремонт сгоревшего паяльника. С чего начать?

Перед тем как отремонтировать паяльник своими руками, его следует разобрать. Это необходимо для того, чтобы добраться к нагревательному элементу, а именно к нихромовой проволоке. Для этой цели открутите крепежные болты и разберите прибор. В целом вам нужно будет вынуть всего два болта. Когда они будут извлечены, достаньте «начинку» паяльника, которая содержится внутри металлического корпуса. Чтобы это сделать, придется аккуратно разжать сам корпус. На данном этапе следует быть очень осторожным, чтобы не повредить тонкую и очень хрупкую изоляцию. Если работать небрежно, она может рассыпаться.

Восстановление нагревательного элемента

Когда вы доберетесь к нагревательному элементу, тщательно осмотрите нихромовую проволоку. Может быть так, что перегоревшими окажутся несколько витков провода. Для восстановления нагревательного элемента вам нужно сделать следующее. Возьмите какой-либо старый сломанный паяльник и достаньте из него небольшой отрезок провода. Далее подсоедините его и намотайте вместо перегоревших витков. Как утверждают специалисты, при соединении без добавления проволоки спираль из-за уменьшенного сопротивления перегорит снова. Наматывать нужно так, чтобы витки не соприкасались друг с другом. После подсоедините шнур электропитания.

Завершающий этап

Когда поломка будет устранена, паяльник нужно собрать. Делают это в обратном порядке. Прежде чем включить в розетку, прибор проверьте на замыкание с помощью тестера. В таком случае вы будете полностью уверены, что изоляция уложена правильно. Таким образом можно починить как старый паяльник-топорик, так и новую модель. Процедура разборки корпусов может отличаться, но устройство нихромовой спирали в электроприборах одинаковое.

Почему паяльник не греется? Как починить?

Чаще всего причина этой неисправности заключается в плохих контактах. Сначала проверьте подачу напряжения. Если же окажется, что мощность тока в норме, то, скорее всего, неисправность вызвана неправильным расположением жала. Особенно часто это происходит в электроприборах с выдвижными стержнями и винтовыми зажимами. Нередко жало стачивается или по какой-либо другой причине оказывается слишком выдвинутым из корпуса. Если рабочая поверхность расположена нормально, то его торцевая часть в виде сердечника полностью расположена в трубке из слюды. Таким образом контакт стержня с нагревательным элементом происходит в полной мере, благодаря чему жало нагревается сильнее. Если же его извлечь из трубки хотя бы наполовину, то интенсивность нагрева существенно снизится. Починить прибор просто. Домашние умельцы вводят поглубже жало в корпус и фиксируют. Может быть так, что стержень получится слишком коротким. В таком случае его заменяют. Также паяльник может не работать из-за окалин на жале. Его, если нужно, снимают, а затем поверхность чистят, используя обычную мелкозернистую наждачную бумагу или надфиль.

Жало потом разогревают и окунают в канифоль, после чего его кончик растирают на оплетке с припоем. В результате таких действий стержень покроется ровным слоем припоя. Эту процедуру специалисты рекомендуют чаще производить с паяльниками, оснащенными медными стержнями, поскольку на них быстрее образуется окалина. Также паяльник может не нагреваться из-за неправильной заточки жала. Для эффективной отдачи тепла рабочая поверхность должна иметь форму овального скоса.

Об использовании припоя

Если вы заметили, что ваш инструмент нагревается слабо, то, скорее всего, вы неудачно подобрали припой. Например, для маломощных электроприборов, рассчитанных на 26 ватт, не рекомендуется использовать припой с низким содержанием олова (ПОС-30). Таким паяльником этот припой вы не расплавите. Лучше всего обзавестись припоем ПОС-60 или ПОС-61. Другие припои с высоким содержанием свинца подойдут для более мощных электроприборов.

О перемотке электроприбора

Нередко новички задают вопрос: как перемотать паяльник? Судя по многочисленным отзывам, очень часто ремонт устройств ограничивается заменой сгоревшей нихромовой обмотки. Прежде чем приступить к этой процедуре, рассчитайте с помощью специальной таблицы диаметр проволоки, а также количество витков. Например, как отремонтировать паяльник 200Вт? Для этого выбираете показатель потребляемой паяльником мощности 200 Вт (в левой колонке таблицы). Данному значению сопротивление обмотки при напряжении 220 В составит 242 Ом. Будет лучше всего перемотать всю катушку.

В таком случае в устройстве не останется слабых мест. Очень важно, чтобы новый провод был с такими же параметрами, как и в старой обмотке. Если нет возможности подобрать аналогичный изоляционный слой, то его можно заменить слюдой в виде трубки или пластинок. Также для изготовления изоляционного слоя можете воспользоваться термостойкой стеклотканью или асбестовыми прокладками. После того как изоляция будет готова, намотайте на нее обмотку (первый слой). Далее на витки положите еще один слой изоляции и снова намотайте обмотку (второй слой). Теперь остается торцы провода соединить с сетевым шнуром.

Обрыв проводки

Как починить паяльник своими руками, если неисправен электрический шнур? Судя по многочисленным отзывам, эта причина поломки устройства считается самой распространенной. Исправить ситуацию можно своими силами. Многие владельцы просто производят замену вилки или шнура. Конечно, все зависит от того, в какой именно части произошел обрыв. Данный дефект исправим, и устранить его можно самостоятельно. Чтобы определить, где именно произошел обрыв, вам нужно будет обзавестись специальным приспособлением, а именно мультиметром. Щупами этого устройства исследуйте проводку. В месте, где произошел обрыв, нужно обратно соединить провода и заизолировать.

Как самому починить паяльник с регулятором?

Такие электрические приборы оснащены специальным устройством для регулировки температуры жала. Пользоваться таким паяльником довольно удобно. О том, что он греется, мастер знает благодаря светодиоду, который во время нагрева жала светится. Когда рабочая поверхность достигнет нужной температуры, светодиод потухнет, после чего можно приступать к пайке. По отзывам владельцев таких паяльников, нередко эти электроинструменты выходят из строя. Например, бывают случаи, когда отходят кнопки или не загорается светодиод. Некоторые домашние умельцы кнопки обматывают изоляционной лентой. Чтобы починить устройство, его сначала нужно аккуратно разобрать. Когда вы это сделаете, то увидите операционный усилитель. Он представляет собой микросхему, в которой, скорее всего, отсоединилась одна из маленьких батареек. Ее нужно присоединить обратно. Для этой цели сначала нужно почистить «ножки» батарейки, облудить их, а затем припаять на прежнее место. После выполнения этих действий паяльник можно собирать и испытывать.

В заключение

Может быть так, что для починки вышедшего из строя электроприбора можно ограничиться простым ремонтом. В целом паяльники устроены несложно, а потому ломаются довольно редко.

Нагреватель для паяльника своими руками

Как начинающие радиомастера, так и те, кто изрядно поднаторел в этом деле, при пайке радиоэлектронных элементов сталкиваются с некоторыми трудностями. Купленный в магазине недорогой паяльник может «порадовать» перегревом, из-за которого на жале образовывается нагар, что ведет к неполноценному контакту с оловом на плате, также перегревается плата и отслаиваются дорожки. В этой статье напишем, как сделать самодельную паяльную станцию с феном своими руками, предоставив схемы сборки, видео и фотографии.

Изготовление контактного паяльника

Данный вариант может считаться наиболее простым и дешевым. Эта конструкция регулирует на паяльнике напряжение, изменяя температуру нагрева жала. Опытным путем определяется производительность нагревателя и положение регулятора.

Процесс пайки можно настроить в соответствии с вашими потребностями и под определенный момент производства. Регулятором напряжения может выступать диммер для люстры. Единственный минус этой идеи – малый диапазон возможных температур на выходе. То есть для пайки лучше бы сделать диапазон напряжений – 200-220 В, а не 0-max. Скорее всего, понадобится доработать схему, добавить к основному резистору резистор «тонкой настройки».

Схема сборки в домашних условиях

Выпрямительный мост в этой схеме позволит поднять напряжение со 220 В на входе до 310 В на выходе. Данный вариант актуален для домашних мастеров, в доме которых низкое электрическое напряжение, что не позволяет паяльнику нагреваться до рабочей температуры. При отсутствии диммера его можно сделать самостоятельно.

Воздушный паяльник

Иногда при пайке нужно заменить SMD элементы, и паяльник с жалом для этого слишком велик. С этой целью применяется воздушное устройство, чей принцип работы аналогичен принципу работы обычного фена: поток воздуха подается принудительно через разогретый элемент к месту пайки, бесконтактно и равномерно разогревая припой.

Воздушный паяльник можно сделать из рабочего старого прибора – вместо жала вставить трубку от антенны, соответствующую старому жалу по размеру. Сделать паяльник так герметичным. Принудительную подачу воздуха обеспечивает аквариумный компрессор, через трубки для капельниц.

Для регулировки температуры воздушного потока можно использовать регулятор напряжения. Наилучший вариант при отсутствии лишнего рабочего паяльника – взять нерабочий инструмент, перемотать под напряжение 8-12 В. Данный способ предпочтителен с точки зрения электрической безопасности. Нихромом для нагревателя здесь может выступать кусок провода, спирали от электроплитки 0,8 мм, который намотан без нахлестов около 30 витков вместо старой. Мощность трансформатора должна быть не меньше 150 Вт.

Более затратным методом регулирования температуры на жале паяльника является поддержание температуры на жале. С этой целью дополнительно устанавливается термопара. Совмещение описанных самоделок позволит сделать универсальную паяльную станцию. Устройство будет иметь регулятор напряжения, с помощью которого регулируется вход на трансформаторе, что изменяет мощность нагревателя.

Когда нужно выпаять большую микросхему, и ее для этого нужно хорошенько и равномерно прогреть, рекомендуется работать самодельным термическим феном с регулятором температуры. Еще можно изготовить инфракрасную паяльную станцию, для чего нужны:

  • спираль нихрома;
  • керамический патрон для лампы.

Нихром подключен к понижающему трансформатору. Контроль температуры на поверхности деталей осуществляется терморегулятором.

Общие характеристики и принцип работы

В схему паяльной станции с феном входит блок и манипулятор-термофен, где нагревается воздух. Устройства используются для ремонта сотовых телефонов и бытовой техники. Способы формирования потока воздуха такие:

  • Турбинные – воздух подается маленьким крыльчатым электромотором в термофене.
  • Компрессорные – воздух подается компрессором, расположенным в главном блоке.

Главным образом компрессорные станции отличаются от турбинных тем, что последние могут сформировать больший воздушный поток, но недостаточно проталкивают воздух через узкие отверстия. Компрессорные же станции более эффективны, когда воздух должен пройти через узкие насадки, используемые для пайки в труднодоступных местах.

Принцип работы станции: поток воздуха проходит через спиралевидный или керамический нагреватель в трубке термического фена, нагревается до требуемой температуры и через специальные насадки выходит на обрабатываемую деталь. Термофен способен обеспечить температуру воздуха 100-800°C. В современных станциях температура, мощность и направление воздушного потока легко регулируются.

В сравнении с прочими станциями (в частности, инфракрасными),

недостатки термовоздушных станций следующие:

  • Поток воздуха может сдуть мелкие детали.
  • Неравномерный прогрев поверхности.
  • Требуются дополнительные насадки.

Преимуществом же является то, что турбовоздушные станции гораздо дешевле других.

Рекомендации по сборке

В домашних условиях проще и дешевле сделать станцию с феном на вентиляторе, где роль нагревателя играет спираль. Керамический нагреватель стоит дорого, а в случае резких изменений температуры может потрескаться. Компрессор сложно сконструировать самостоятельно, и его нельзя присоединить к фену, поэтому от главного блока придется проводить трубу для воздуха, что добавляет неудобств.

Нагнетателем послужит малогабаритный вентилятор (подойдет кулер от блока питания компьютера) возле ручки термического фена. К нему присоединяется трубка, в которой воздух нагревается и выходит на паяемый элемент. На торце кулера вырезается отверстие,

Керамический нагревательный элемент для паяльника своими руками – Керамический нагревательный элемент своими руками – Delvik.ru – Доска объявлений Перми

Керамический нагревательный элемент своими руками

Керамический нагревательный элемент своими руками

 

Самая частая причина выхода из строя электрического паяльника это перегоревшая спираль нагревательного элемента. Даже если есть в наличии нихромовая проволока подходящего диаметра и длины, намотать новую спираль практически может, не получится (для паяльника, рассчитанного на напряжение 220 вольт точно), уж больно близко должны располагаться витки спирали друг к другу чтобы поместилось необходимое количество. Такая намотка под силу только специальному оборудованию. И рассмотрим как сделать своими руками нагревательный элемент для паяльника.

 

 

 

Не беру в расчёт отдельных энтузиастов, которым это удалось. Что же касается паяльников рассчитанных на напряжение 110 вольт и ниже (например в паяльных станциях), то тут уже всё более реально. Необходимое сопротивление нагревательного элемента (нихрома) гораздо ниже и соответственно длина проволоки, которую надо намотать должным образом, значительно меньше.

Но есть ещё изолирующий диэлектрик под названием слюда, которая по своей сути «недотрога» — крошится и рассыпается даже при самом нежном с ней обращении. Короче ремонтом паяльников больше заниматься не собирался и вдруг нахожу информацию, что слюду может прекрасно заменить тандем, состоящий из самого обычного талька и конторского клея, которые образуют защитное покрытие сродни керамическому. Попробовал – получилось.

Для изготовления миниатюрного нагревательного элемента необходимо: нихром диаметром до 0,1 мм, тонкая (чуть толще нихрома) не упругая стальная проволока, асбестовая нить и самая тонкая швейная игла, вставленная в разметочный предмет чертёжного набора под названием «готовальня». Первое действие это прочное и компактное соединение концов нихромовой и стальной проволок методом скрутки.

Теперь нужно собрать представленную схему. Она поможет определиться с длиной нихромовой проволоки, из которой следует намотать нагревательную спираль.

Когда всё подключено, плавно увеличиваем напряжение, смотрим на показания вольтметра блока питания и амперметра. В данном случае при напряжении в 11 вольт токопотребление составило практически 0,5 А. Перемножив эти показатели, получаем ориентировочную мощность будущего нагревательного элемента – 5,5 Вт. Спираль ещё не разогрелась до красна (на полную мощность) и не надо её жечь, уже и так ясно, что можно будет по готовности нагревательного элемента подавать на него и 12 и даже 13 вольт. Так что желаемая мощность в 8 Вт будет легко достигнута. Напоследок замеряется сопротивление участка нихромовой проволоки, на которую подавалось напряжение – для сопоставимого контроля длины при намотке спирали.

Для начала процесса намотки стальная проволочка продевается в тоже «ушко», что и иголка, на которую насажена асбестовая нить призванная выполнить роль оправки для намотки спирали и одновременно основания будущего нагревательного элемента. Важно – перед началом намотки место соединения нихрома и стальной проволочки должно находиться, по крайней мере, в нескольких миллиметрах (2 – 3 мм) от края асбестовой нити в сторону её середины (на верхнем фото сбилось, перед намоткой поправлял). Намотать лучше немного больше, когда игла будет вытащена отмотать лишнее можно легко – домотать, не получится. Снятую с иглы спираль на асбестовой нити измеряют на предмет определения сопротивления и подгоняют под необходимое.

Далее потребуется тальк и конторский (силикатный) клей. Предстоит самое неконкретное действие, ибо способ нанесения защитного слоя (полного диэлектрика в будущем, после высыхания) может в принципе быть разным. 

radiostroi.ru

Самодельный паяльник без спирали » Полезные самоделки


Этот самодельный электропаяльник отличается от обычного спирального тем, что в нем роль нагревательного элемента выполняет графитопесчаная смесь. 


Конструкция паяльника, рассчитанного на напряжение 6-36 в, и его детали показаны па рис. 1. В цилиндрический корпус нагревательного элемента 3 ввернут сменный паяющий стержень 4, а в полую часть элемента насыпана графитопесчаная смесь 8 в соотношении 1 : 3 или 1 : 2 (одна часть по объему промышленного графита или натертого шкуркой из графитового стержня по две-три части речного песка) — в зависимости от требуемой мощности паяльника. С другой стороны в элемент ввернута трубка 1 (корпус) с изолированными от нее штоком 2 и стержневым электродом 7. Изоляция осуществляется изоляторами, 5 и 6 из теплостойкого материала, например асбестоцемента.

 

 

Рис. 1. Детали паяльника: 1 — корпус паяльника, латунь или сталь; 2 — шток, сталь; 3 — корпус нагревателя, дюралюминий Д-16, Латунь или медь; 4 — паяющий стержень, медь; 5 — изолятор, асбестоцемент; 6 — изолятор проходной, асбестоцемент; 7 — электрод нагревателя, сталь; 8 — графитопесчаная смесь.


Соединительные провода подключают к лепестку штока и трубчатому корпусу, после чего собранную конструкцию крепят в ручке. Ток, проходящий через графитопесчаную смесь, нагревает ее, а следовательно, и паяющий стержень. Поскольку графит является хорошим проводником электричества, а песок плохим, то, меняя соотношение смеси, можно изготавливать паяльники, рассчитанные на разные мощности и напряжения, в том числе на малые напряжения, например на 6 в. Контактной системой электропаяльника может быть цоколь автомобильной лампы (рис. 2). Тогда его можно будет вставлять в патрон автомобильной переносной лампы вместо лампочки подсвета и подключать к аккумуляторной батарее. Срок службы электропаяльника очень высок, так как наполняющая его смесь не перегорает, а паяющий стержень может быть легко заменен на другой после обгорания или на стержень меньшего или большего диаметра.

 

Рис. 2. Паяльник, вставляемый в патрон автомобильной лампы-переноски.


На рис. 3 показана конструкция такого же электропаяльника, но рассчитанного на питание от сети переменного тока. С целью безопасности работы с этим паяльником оба электрода его нагревательного элемента изолированы как от корпуса, так и от паяющего стержня. Нагревательный элемент состоит из двух трубок-электродов разного диаметра, между которыми насыпана смесь графита и песка в соотношении 1 : 6 (по объему) — для сети напряжением 127 в или 1 : 7, 1 : 8 — для сети напряжением 220 в. Трубки между собой и общим корпусом изолированы кольцами из асбестоцемента, а паяльный стержень изолирован от внутренней трубки слюдяной прокладкой, свернутой в цилиндр. Токонесущие провода подсоединяют к удлиненным концам трубок-электродов.

 

 

Рис. 3. Конструкция паяльника, рассчитанного на питание от электросети: 1 — ручка; 2 — корпус; 3 и 4 — электроды, нагревателя; 5 — графитопесчаная смесь; 6 и 8 — изоляторы; 7 — паяющий стержень; 9 — прокладка слюдяная.


Преимущество такого паяльника в том, что в нем нет спирали и, как следствие, в нем нечему перегорать. Этот принцип можно использовать и в других нагревательных устройствах. Все новое — это хорошо забытое старое!
И. СЕМЕНИХИН
Радио № 2, 1970 г.
Сборник «Паяльники и припои» составленный А.Н. Борисовым 2004

Категория: Радиолюбителю / Самодельные паяльники

www.freeseller.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Самая частая причина выхода из строя электрического паяльника это перегоревшая спираль нагревательного элемента. Даже если есть в наличии нихромовая проволока подходящего диаметра и длины, намотать новую спираль практически может, не получится (для паяльника, рассчитанного на напряжение 220 вольт точно), уж больно близко должны располагаться витки спирали друг к другу чтобы поместилось необходимое количество. Такая намотка под силу только специальному оборудованию. Не беру в расчёт отдельных энтузиастов, которым это удалось. Что же касается паяльников рассчитанных на напряжение 110 вольт и ниже (например в паяльных станциях), то тут уже всё более реально. Необходимое сопротивление нагревательного элемента (нихрома) гораздо ниже и соответственно длина проволоки, которую надо намотать должным образом, значительно меньше. Но есть ещё изолирующий диэлектрик под названием слюда, которая по своей сути «недотрога» — крошится и рассыпается даже при самом нежном с ней обращении. Короче ремонтом паяльников больше заниматься не собирался и вдруг нахожу информацию, что слюду может прекрасно заменить тандем, состоящий из самого обычного талька и конторского клея, которые образуют защитное покрытие сродни керамическому. Попробовал – получилось.

Для изготовления миниатюрного нагревательного элемента необходимо: нихром диаметром до 0,1 мм, тонкая (чуть толще нихрома) не упругая стальная проволока, асбестовая нить и самая тонкая швейная игла, вставленная в разметочный предмет чертёжного набора под названием «готовальня». Первое действие это прочное и компактное соединение концов нихромовой и стальной проволок методом скрутки. 

Теперь нужно собрать представленную схему. Она поможет определиться с длиной нихромовой проволоки, из которой следует намотать нагревательную спираль.

Когда всё подключено, плавно увеличиваем напряжение, смотрим на показания вольтметра блока питания и амперметра. В данном случае при напряжении в 11 вольт токопотребление составило практически 0,5 А. Перемножив эти показатели, получаем ориентировочную мощность будущего нагревательного элемента – 5,5 Вт. Спираль ещё не разогрелась до красна (на полную мощность) и не надо её жечь, уже и так ясно, что можно будет по готовности нагревательного элемента подавать на него и 12 и даже 13 вольт. Так что желаемая мощность в 8 Вт будет легко достигнута. Напоследок замеряется сопротивление участка нихромовой проволоки, на которую подавалось напряжение – для сопоставимого контроля длины при намотке спирали.

Для начала процесса намотки стальная проволочка продевается в тоже «ушко», что и иголка, на которую насажена асбестовая нить призванная выполнить роль оправки для намотки спирали и одновременно основания будущего нагревательного элемента. Важно – перед началом намотки место соединения нихрома и стальной проволочки должно находиться, по крайней мере, в нескольких миллиметрах (2 – 3 мм) от края асбестовой нити в сторону её середины (на верхнем фото сбилось, перед намоткой поправлял). Намотать лучше немного больше, когда игла будет вытащена отмотать лишнее можно легко – домотать, не получится. Снятую с иглы спираль на асбестовой нити измеряют на предмет определения сопротивления и подгоняют под необходимое.

Далее потребуется тальк и конторский (силикатный) клей. Предстоит самое неконкретное действие, ибо способ нанесения защитного слоя (полного диэлектрика в будущем, после высыхания) может в принципе быть разным. Предлагаю посмотреть видео с тем, который показался наиболее прогрессивным по всем показателям. И в первую очередь по расходу талька.

Видео

Это первый этап покрытия, второй после 10 минутного подсыхания. Можно в принципе и не делать, всё решает визуальный контроль при помощи увеличительного стекла. Витки нихрома не должно быть видно.

Почти готовый нагревательный элемент (осталась просушка), длина 15 мм, диаметр 2 мм. Оптимальное напряжение питания 12 В, мощность 8 Вт. Просушка – на горячую батарею отопления, на следующий день подключил к БП подал напряжение достаточное для нагрева до 50 градусов (контроль мультиметром в режиме измерения температуры) – дал остыть и разогрел до 100 градусов, потом ещё до 150. Можно ставить по месту, эксплуатационные испытания на следующий день.

Вывод

На этом заканчивать не собираюсь, метод весьма перспективный и многообещающий, в ближайших планах изготовление более крупного керамического нагревательного элемента. Изюминка метода в том, что спираль, лишённая контакта с кислородом воздуха более выносливая и соответственно долговечная. Автор материала — Babay iz Barnaula.

   Ремонт электроники

elwo.ru

Нагреватель паяльника из подогревателя катода радиолампы


В качестве нагревателя для низковольтного электропаяльника можно использовать нить накала бывшей в эксплуатации радиолампы средней мощности, к примеру, 6н5с

или 6п45с.

Само по­крытие подогревателя катода изолирует (электрически) его от жала (медного стержня) электропаяльника.

Медный стерженек в диаметре от 5 мм в торце рассверливается по диаметру используемого нагревателя таким образом, чтобы создавался надежный тепловой контакт жала электропаяльника с нагревате­льным элементом. Жало паяльника фиксируется в металлической трубочке винтом. Выводы нагревательного элемента соединяются с проводами пи­тания и изолируются друг от дружки и от стенок металлической трубоч­ки тонкой асбестовой ниткой и термостойкой пастой, приготовленной своими руками.

Напряжение питания электропаяльника — переменное 6,3 в, которое можно снимать с накальных обмоток любых трансформа­торов или использовать отдельный маломощный трансформатор.

На нагревание такого электропаяльника требуется чуть побольше времени, чем на нагревание обычного стандартного электропаяльника и определено массой жала и мощностью нити накала радиолампы.
Термостойкую пасту готовят так: смешивается тальк

или детская присыпка

с силикатным клеем

до сметано — образного состояния.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

usamodelkina.ru

Керамический нагревательный элемент для паяльника своими руками

Главная » Паяльник » Керамический нагревательный элемент для паяльника своими руками

Керамический нагревательный элемент своими руками

Керамический нагревательный элемент своими руками

Самая частая причина выхода из строя электрического паяльника это перегоревшая спираль нагревательного элемента. Даже если есть в наличии нихромовая проволока подходящего диаметра и длины, намотать новую спираль практически может, не получится (для паяльника, рассчитанного на напряжение 220 вольт точно), уж больно близко должны располагаться витки спирали друг к другу чтобы поместилось необходимое количество. Такая намотка под силу только специальному оборудованию. И рассмотрим как сделать своими руками нагревательный элемент для паяльника.

Не беру в расчёт отдельных энтузиастов, которым это удалось. Что же касается паяльников рассчитанных на напряжение 110 вольт и ниже (например в паяльных станциях), то тут уже всё более реально. Необходимое сопротивление нагревательного элемента (нихрома) гораздо ниже и соответственно длина проволоки, которую надо намотать должным образом, значительно меньше.

Но есть ещё изолирующий диэлектрик под названием слюда, которая по своей сути «недотрога» — крошится и рассыпается даже при самом нежном с ней обращении. Короче ремонтом паяльников больше заниматься не собирался и вдруг нахожу информацию, что слюду может прекрасно заменить тандем, состоящий из самого обычного талька и конторского клея, которые образуют защитное покрытие сродни керамическому. Попробовал – получилось.

Для изготовления миниатюрного нагревательного элемента необходимо: нихром диаметром до 0,1 мм, тонкая (чуть толще нихрома) не упругая стальная проволока, асбестовая нить и самая тонкая швейная игла, вставленная в разметочный предмет чертёжного набора под названием «готовальня». Первое действие это прочное и компактное соединение концов нихромовой и стальной проволок методом скрутки.

Теперь нужно собрать представленную схему. Она поможет определиться с длиной нихромовой проволоки, из которой следует намотать нагревательную спираль.

Когда всё подключено, плавно увеличиваем напряжение, смотрим на показания вольтметра блока питания и амперметра. В данном случае при напряжении в 11 вольт токопотребление составило практически 0,5 А. Перемножив эти показатели, получаем ориентировочную мощность будущего нагревательного элемента – 5,5 Вт. Спираль ещё не разогрелась до красна (на полную мощность) и не надо её жечь, уже и так ясно, что можно будет по готовности нагревательного элемента подавать на него и 12 и даже 13 вольт. Так что желаемая мощность в 8 Вт будет легко достигнута. Напоследок замеряется сопротивление участка нихромовой проволоки, на которую подавалось напряжение – для сопоставимого контроля длины при намотке спирали.

Для начала процесса намотки стальная проволочка продевается в тоже «ушко», что и иголка, на которую насажена асбестовая нить призванная выполнить роль оправки для намотки спирали и одновременно основания будущего нагревательного элемента. Важно – перед началом намотки место соединения нихрома и стальной проволочки должно находиться, по крайней мере, в нескольких миллиметрах (2 – 3 мм) от края асбестовой нити в сторону её середины (на верхнем фото сбилось, перед намоткой поправлял). Намотать лучше немного больше, когда игла будет вытащена отмотать лишнее можно легко – домотать, не получится. Снятую с иглы спираль на асбестовой нити измеряют на предмет определения сопротивления и подгоняют под необходимое.

Далее потребуется тальк и конторский (силикатный) клей. Предстоит самое неконкретное действие, ибо способ нанесения защитного слоя (полного диэлектрика в будущем, после высыхания) может в принципе быть разным. 

radiostroi.ru

Устройство и ремонт электрического паяльника

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев, путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Электрическая схема паяльника

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.

Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью. На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.

Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом. В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения. Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.

Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.

При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стерж

i-perf.ru

Как отремонтировать паяльник, устройство, схема, расчет обмотки

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев, путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Электрическая схема паяльника

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.

Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью. На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.

Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом. В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения. Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.

Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.

При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Напряжение питания паяльников

Электрические паяльники выпускаются рассчитанные на напряжение питающей сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и этому есть свои причины. Главной, является безопасность человека, второй – напряжение сети в месте выполнена паяльных работ. В производстве, где все оборудование заземлено и имеется высокая влажность, разрешено использовать паяльники напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен. Бортовая сеть у мотоцикла имеет напряжение постоянного тока 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового – 24 В. В авиации используют сеть частотой 400 Гц и напряжением 27 В.

Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник мощностью 12 Вт сложно сделать на питающее напряжение 220 В, так как спираль потребуется мотать из очень тонкого провода и поэтому намотать много слоев, паяльник получится большим, не удобным для мелкой работы. Так как обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, то питать его можно как переменным, так и постоянным напряжением. Главное чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощность нагрева паяльников

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя. При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно. В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка.

Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки. Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой. Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Ремонт паяльника своими руками

Паяльник перестает нагреваться по одной из двух причин. Это в результате перетирания сетевого шнура или перегорания нагревательной спирали. Чаще всего перетирается шнур.

Проверка исправности сетевого шнура и спирали паяльника

При пайке сетевой шнур паяльника постоянно изгибается, особенно сильно в месте выхода из него и вилки. Обычно в этих местах, особенно если сетевой шнур жесткий, он и перетирается. Сначала проявляться такая неисправность недостаточным нагревом паяльника или периодическим его охлаждением. В конечном итоге, паяльник перестает нагреваться.

Поэтому перед ремонтом паяльника нужно проверить наличие питающего напряжения в розетке. Если напряжение в розетке есть, то проверить сетевой шнур. Иногда неисправность шнура можно определить, плавно перегибая его в месте выхода из вилки и паяльника. Если паяльник при этом стал чуть теплее, значит точно неисправен шнур.

Проверить исправность шнура можно подключив к штырям вилки щупы мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления. Если при изгибании шнура показания будут изменяться, то шнур перетерся.

Если обнаружилось что, обрыв шнура находится в месте выхода из вилки, то для ремонта паяльника достаточно будет отрезать часть шнура вместе с вилкой и установить на шнур разборную.

В случае, если шнур перетерся в месте выхода из ручки паяльника или мультиметр, подключенный к штырям вилки, при изгибании шнура не показывает сопротивление, то придётся разбирать паяльник. Для получения доступа к месту присоединения спирали к проводам шнура достаточно будет снять только ручку. Далее последовательно прикоснуться щупами мультиметра к контактам и штырям вилки. Если сопротивление равно нулю, то в обрыве спираль или плохой контакт ее с проводами шнура.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника, электрического обогревателя или электрического утюга, можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

Замечу, что при нагреве на каждых на 100° сопротивление нихрома увеличивается на 2%. Поэтому сопротивление спирали 806 Ом из выше приведенного примера при нагреве до 320˚С увеличится до 854 Ом, что практически не повлияет на работу паяльника.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью. При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.

ydoma.info

Нагревательный элемент. Борьба с китайским товаром и ремонт Lukey 702

Не так давно у меня случилась трагедия — сдох паяльник от станции Lukey 702, проработав примерно год. Вышел из строя нагревательный элемент. А я уже успел привыкнуть к этой станции, хоть в народе ее и ругают. Пришлось доставать из закромов китайские паяльники и снова мучиться с ужасными китайскими жалами. Но обзор не об этом.

Элементы от китайских паяльников в станцию не подошли формфактором.
Поход в магазин Профи, где можно купить эти станции и запчасти к ним выявил следующее:

Поборов минуту малодушия купить готовый паяльник (жаба помогла), пошел искать элемент в интернете.

Очень скоро нашел данный лот, где чуть больше чем за $5 можно взять 4 элемента. Параметры близкие с моему паяльнику — будем брать

Ожидание товара затянулась на 38 дней и я стал уже думать — что китайский паяльник CT-96 — вершина паяльных технологий. Но почта все же порадовала меня посылочкой

Упаковка очень хорошая — видимо керамика нашей почте на один зуб и продавец решил не рисковать

И вот они — долгожданные элементики

Они же длиннее обещанных 70 мм!

Придется подрезать плату, как советуют в интернете

Нет. Ошибся. Там белый кембрик несгораемый, а элемент точно такой же как и мой

У элементов все просто — два белых проводка — спиралька, синий и красный — термопара. Припаиваю — НЕ РАБОТАЕТ
Полез проверять прибором — обе пары на прозваниваются совсем. Остальные элементы из партии тоже.

Но мы так быстро не сдаемся. Перебор комбинаций проводов показал, что китайцы просто перепутали цвета выводов
Красный и белый — это спираль 13 Ом

Синий и другой белый — термопара 1.8 Ом при комнатной температуре

Нагрев от пальцев изменяет сопротивление до 2.4 Ом

Чтобы убедится, что все работает — припаиваю элемент к паяльнику на проводках

Включаю, не работает

Меня полярность термопары — температура резво побежала вверх, элемент нагревается. Ура!

Остается только припаять элемент и собрать паяльник


Померил температуру жала термопарой от прибора — 294 (станция показывает 300). В принципе, в пределах погрешности

Расчлененка будет старого элемента
Расколов внешнюю керамическую трубку вижу нихромовую спираль

Как показало вскрытие «больной умер от вскрытия» там отгорел один проводок спирали
Внутри, во второй керамической трубке термопара

Вот и закончилась еще одна история про китайский товар со счастливым концом. Написал записку — послание в будущее, как оживить оставшиеся три элемента. Вдруг к очередному ремонту паяльника у меня разовьется склероз.

Вывод один — товар можно брать с учетом «особенности» маркировки выводов. На сколько долго он проработает — время покажет.

Еще задумал поменять постоянно отваливающийся разъемчик паяльника (как у PS/2). Благо пришли отличные закручивающиеся разъемы с Тао
«Но это совсем другая история» ©

Питомец товар обнюхал

Погрыз. Видимо решил, что что-то в нем не правильно.

mysku.ru

Ремонт бампера своими руками


Ремонт пластикового бампера своими руками: все методы восстановления

Бампер автомобиля обычно страдает от бордюров при парковке, камней на дороге. Да и от неприятностей на дорогах в виде небольшой аварии никто не застрахован. В автосервисах за восстановление треснутой детали просят немалые суммы. Идеальным выходом из этой ситуации станет ремонт бампера из пластика своими руками. Расскажем, как отремонтировать бампер своими руками без огромных материальных и временных затрат.

Виды пластиковых бамперов

Пластиковые бампера на современных автомобилях изготавливаются из двух основных видов пластика — термоактивного и термореактивного. Необходимо знать различия в этих видах материалов для выбора правильного метода ремонта и реставрации автобампера. Чтобы узнать, из какого пластика изготовлен автобампер, нужно заглянуть на его обратную сторону.

Бампер из термоактивного пластика

Термоактивные пластмассы могут быть подвергнуты повторной переработке, так как при воздействии высоких температур они размягчаются и становятся пластичными. Легко поддаются свариванию. К ним относятся:

  1. различные полиэтилены (PET, ПЭТ, ПВД, ПНД) — применяются при производстве труб, баков машин, бутылей, детских игрушек, пищевых контейнеров и упаковок, пакетов, ковриков;
  2. полистирол (PS) применяется при изготовлении тары для молочных продуктов, аудио- и видео-кассет, различной посуды;
  3. поливинилхлорид (PVC, ПВХ) применяется при производстве окон, напольных покрытий, бутылок, пленки для упаковки, изоляции кабеля, кредитных карт и медицинских изделий;
  4. полипропилен (PP, ПП) применяется при производстве пищевых контейнеров, аккумуляторов, ящиков для бутылок, автомобильных деталей.
Бампер из термореактивного пластика

Такой вид пластмасс используется в производстве гораздо реже, потому как они не подвергаются повторной переработке.

При воздействии высоких температур термореактивные пластмассы не плавятся и разрушаются. Очень плохо поддаются свариванию. Зато очень прочны и устойчивы к повреждениям.

Это следующие типы пластмасс:

  • полиуретан (PU, ПУ) используется в покрытиях, отделках, шестернях, мембранах, подушках, матрасах и автомобильных сидениях;
  • эпоксидная смола используется в клеящих составах, спортивном инвентаре, электрооборудовании, автомобильном оборудовании;
  • фенольные смолы используются в печах, ручках для столовых приборов, автомобильных деталях, печатных платах;
  • стеклопластик (ABS/MAT) — используется в автомобильных бамперах и других усиленных деталях.

Кузова современных спортивных автомобилей делают именно из таких пластмасс — стеклопластика и углепластика.

Виды повреждений бампера авто

Различным повреждениям подвержен и передний бампер, и задний. В зависимости от степени поврежденности следует выбирать тот или иной метод восстановления лопнувшего бампера. Повреждения бывают следующих типов:

  • Трещины.
  • Царапины.
  • Вмятины.
Восстановление царапин авто бампера

Ремонтируем бампер своими руками — удаляем царапины с корпуса. Чтобы устранить царапины и починить бампер, сделайте шлифовку. Возьмите наждачку и тщательно зачистите все неровности до ровного, гладкого состояния поверхности. Затем нанесите на поверхность шпаклевку и, после высыхания, грунтовку. Теперь можно приступать к покраске.

Также можно обойтись специальным жидким полимером, по составу соответствующим маркировке на бампере. Нанесите слой полимера по инструкции на упаковке, затем обработайте наждачной бумагой до идеально гладкой поверхности.

Ремонт вмятин на бампере автомобиля

Чтобы убрать вмятину на бампере, используйте строительный фен или газовую горелку. Разогрейте деформированный участок, размягчив его, и придайте правильную геометрическую форму. Этот способ годится для термоактивных пластмасс — поливинилхлорида или полипропилена.

При значительных деформациях геометрии не рекомендуется самостоятельно выправлять бампер — лучше обратитесь в автосервис к специалистам.

Осторожно: не перегревайте обрабатываемый участок, это может вызвать еще большую деформацию.

Ремонт трещин на бампере автомобиля

Ремонт бамперов своими руками невозможен без знаний о ремонте трещин. Трещины на автобампере можно устранить множеством способов. Чтобы выбрать подходящий вариант, обязательно посмотрите маркировку на обратной стороне вашей детали. В зависимости от типа материала, ремонт бампера из пластика своими руками можно провести:

  • свариванием термофеном или электродами;
  • при помощи стекловолокна и жидкого полимера.

Необходимые инструменты и материалы для ремонта бампера

Для различных способов ремонта пластмассовых бамперов могут пригодиться следующие материалы:

  1. Паяльный или строительный фен, или паяльная станция с феном, можно газовую горелку.
  2. Паяльник промышленный или бытовой.
  3. Припой для пластика (по типу пластмассы бампера).
  4. Стекловолокнистая ткань.
  5. Сетка из металла.
  6. Набор жидких полимеров.
  7. Эпоксидный или полимерный двухкомпонентный клей.
  8. Наждачная бумага различной зернистости.
  9. Грунтовка.
  10. Шпатлевка.
  11. Тряпка или ветошь.
  12. Валик для малярных работ.
  13. Кисточка для клея.

Порядок ремонта авто бампера

С помощью определенных методик в домашних условиях можно восстановить автобампер из различных видов пластика. Рассмотрим самые распространенные методы, как ремонтировать бампер своими руками.

Ремонт с помощью стекловолокна и жидкого полимера

Лучший способ для ремонта бампера из стеклопластика или полиуретана — восстановление при помощи заплатки из стеклоткани. Понадобится кусочек стекловолокнистой ткани, жидкий полимерный состав или эпоксидный клей (двухкомпонентный). Порядок действий таков:

  1. Подготовительные работы: удалите краску и тщательно зашкурьте и обезжирьте поверхность.
  2. После зачистки вырежьте кусочек стекловолокна по размеру поврежденного участка.
  3. Смешайте два компонента клея и перемешайте.
  4. Нанесите клей на поверхность и приклейте стекловолокно.
  5. Нанесите промакивающими движениями клей в несколько слоев, пока стеклоткань не побелеет.
  6. Пройдитесь по полученному слою стекловолокна валиком, двигаясь в разные стороны. Это нужно для уплотнения слоя.
  7. После высыхания тщательно зашкурьте поверхность наждачкой, двигаясь по кругу.
  8. Затем нанесите ровным слоем шпатлевку, чтобы выровнять бампер.
  9. Когда все просохнет, нанесите грунтовку в 2-3 слоя и просушите. Обработайте наждачной бумагой.
  10. Теперь можно приступить к окрашиванию.
Сваривание бампера термофеном и припоем

Свариванию поддаются только термоактивные типы пластмасс. Поэтому если ваша деталь оказалась из термореактивного пластика, выберите другой метод ремонта.

Перед тем, как отремонтировать бампер своими руками методом сварки или пайки, проведите его тщательную очистку и хорошенько просушите. Теперь необходимо подобрать пластиковый припой, подходящий к материалу бампера вашего автомобиля. На обратной стороне есть маркировка типа пластмассы — выберите пластиковые прутки с такими же обозначениями.

Как запаять бампер, порядок работ:

  1. Зачистите место повреждения наждачкой или шлифмашинкой.
  2. Мощным паяльником (мощностью от 100 Ватт) выпаивайте равномерную канавку по всей протяженности трещины. Делать это нужно очень равномерно, старайтесь не перегревать пластик, чтобы не размазать и не повредить его.
  3. Возьмите сварочный пруток из пластика и приложите к получившемуся углублению с лицевой стороны детали. Прогревая высокотемпературным феном для лучшего соединения. Рекомендуется нагревать одновременно и припой, и саму канавку на всем протяжении трещины. Должен получиться надежный, крепкий шов.
  4. Когда наружный шов затвердеет, проделайте те же действия с внутренней стороной бампера.
  5. Чтобы сварной шов получился более крепким, сделайте над ним несколько поперечных «мостиков». Для этого приваривайте поперек шва поочередно небольшие отрезки припоя размером 3-4 сантиметра. Не забудьте наложить такие мостики на концы трещина, чтобы она не расползалась дальше.
  6. Получившийся шов обработайте наждачной бумагой или шкуркой, чтобы выровнять поверхность.
  7. Теперь автобампер можно зашпатлевать, прогрунтовать и приступить к восстановлению лакокрасочного покрытия.

Как правильно сделать ремонт бампера автомобиля, заделать трещину своими руками при помощи пайки или сварки можно узнать из этого видео.

remontautomobilya.ru

пайка, склейка и сварка поврежденных мест

Многие водители сталкивались с проблемой появления трещин на бампере автомобиля. Если он пластиковый, то сделать ремонт поврежденного участка можно своими руками. Есть много различных способов восстановления эстетического вида бампера из данного материала, не прибегая к услугам автосервиса.

Содержание статьи:

Ниже будет детально рассмотрен процесс по самостоятельному ремонты поврежденных мест кузова автомобиля.

Виды бамперов и материалы, из которых они изготавливаются

Современные автобампера могут изготавливаться из металла и пластика.

Это надо знать: Как убрать царапины на пластике бампера с покраской и без

В свою очередь пластиковые могут быть изготовлены из 2-х видов материала:

  • термоактивный;
  • термореактивный.
Чем отличается термоактивный пластик автобампера от термореактивного

Главное отличие термоактивного материала заключается в том, что он может быть подвергнут вторичной термообработке. Под воздействием высокой температуры материал легко плавится, становится эластичным, мягким и может принимать любую форму.

Термореактивная пластмасса напротив очень прочна, устойчива к воздействию высоких температур и механических повреждений.

Автобамперы из термореактивных пластмасс, как правило, редко подвержены появлению трещин за счет прочности и надежности материала.

Выделяют такие виды термоактивных материалов:

  • Полиэтиленовые — применяются в производстве пищевой тары, пакетов и т. п.;
  • Полистирольные — из них изготавливают различные утеплители в строительстве и т. п.;
  • Полипропиленовые — применяется в производстве автозапчастей, в т. ч. автобамперов, пищевой промышленности и т. д.;
  • Поливинилхлоридные — изготовление изоляционных покрытий для кабеля, оконные технологии и т. д.

Термореактивные материалы подразделяются на:

  • Полиуретановые — большинство пластиковых автозапчастей, как мелких, так и крупных делается из этого вида;
  • Эпоксидные смолы — используются для соединения и склеивания разных деталей;
  • Стеклопластиковые — применяются в производстве сверхпрочных автодеталей, в т. ч. бамперов;
  • Смолы фенола — нужны при изготовлении мелких автозапчастей, комп. плат и т. п.

Как устранить мелкие повреждения на пластиковом автобампере

Повреждения бампера бывают разных типов — от мелких царапин и небольших вмятин до серьезных трещин. Мелкие вмятины и царапины можно удалить самостоятельно.

Если автобампер сделан из термоактивного пластика, то мелкие повреждения на нем можно легко устранить, используя метод полировки специальными хим. средствами.

Статья по теме: Убираем сколы и царапины на кузове авто своими руками

Например, если есть неглубокая царапина, то ее можно обработать универсальным средством для очистки WD-40.

Для того чтобы заполировать царапину или скол потребуется губка, мягкая тряпка и химреактив. Сначала необходимо губкой с водой очистить место повреждения от грязи и пыли. После нанести хим. средство распылением или губкой. Далее поврежденный участок интенсивно полируется тряпкой до того момента, пока на нем не будет видно повреждений.

2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения.

Метод прост и не требует особых навыков в исполнении, однако не лишен недостатков: есть вероятность деформации пластика, нагревание феном можно применять только на неокрашенных местах.

Также, простым и недорогим способом устранения мелких повреждений на пластиковом автобампере считается восковой карандаш.

С его помощью царапины и сколы просто закрашиваются. Хим. состав карандаша заполняет собой поврежденные участки, выравнивая их с общей поверхностью и образует защитный слой. Процесс удаления сколов и вмятин восковым карандашом занимает не более 5 мин.

Что делать если на бампере трещина — методы ее заделки

Если на бампере автомобиля в результате повреждения образовалась трещина, то просто зачистить и заполировать это место уже не получится, в любом случае её будет видно.

Чтобы заделать трещину нужно прибегнуть к более эффективным методам. Существует несколько способов заделки трещин на пластиковых бамперах:

  1. заделка повреждения жидким полимером;
  2. сваривание при помощи прутка;
  3. заварка трещины термофеном;
  4. ремонт с использованием стекловолокна;
  5. склейка пластика двухкомпонентным составом.

Рассмотрим подробно каждый из них.

Для удобства работы с поврежденными местами автобампер необходимо снять и закрепить на подставке. Перед тем, как приступить к ремонту нужно тщательно зачистить поврежденное место от грязи и пыли, а если бампер уже ремонтировался, то удалить остатки ремкомплекта с прошлого раза.

Специалисты советуют перед началом ремонта обработать поврежденные поверхности любым обезжиривающим хим. средством.

Заделываем трещину, используя жидкий полимер

Для этого способа понадобится:  паяльник, мелкозернистая наждачная бумага, нож, кусачки, стальная проволока, термофен, кусок защиты для подкрылка авто.

Процесс заделки:

  1. Зачищаем края трещины наждачкой.
  2. Если трещина длинная, то в нескольких местах по краям ее надо сшить обрезками из стальной проволоки. Края проволоки загибаются и срезаются кусачками.
  3. Далее края трещины сводятся вместе и аккуратно спаиваются паяльником.
  4. Защита для подкрылка сделана из полимерного пластика, который легко плавится и подходит для создания латок. Из полотна защиты нарезаются небольшие полоски (примерно 2-3 см шириной, 15-20 см длиной и 2 мм толщиной), которые будут заплатками для паяния.
  5. Место, где будет накладываться заплатка и сама латка зачищается острым ножом.
  6. Разогреваем феном поврежденный участок в том месте, где накладывается заплатка. Далее прогреваем полоску-латку до полужидкого состояния, постепенно накладывая ее на место повреждения. Так повторяется несколько раз (с новыми полосками) до тех пор, пока трещина на бампере не будет запаяна полностью.
  7. Полученный шов зачищается наждачным кругом и готовится под покраску.

Видео инструкцию по ремонту данным способом приведена ниже.

  • Плюсы: дешевизна, простота, минимальный набор материалов и средств.
  • Минусы: вероятность деформации пластика при нагревании.
Как сварить бампер прутком

Для сварки трещины прутком понадобится: ручной экструдер для сваривания пластмасс, присадочные полипропиленовые стержни круглого сечения или присадочные полиэтиленовые прутки.

Процесс сварки:

  1. Разогреваем ручной экструдер до необходимой температуры и одеваем специальную насадку, в которую вставляется присадочный пруток.
  2. Тщательно пропаиваем поврежденный участок, формируя при помощи экструдера из расплавленного прутка равномерный шов по всему периметру трещины.

Плюсы: быстрота, не требует особых навыков.

Недостатки: пластик подвержен деформации, специфический инструментарий и материалы, которые не всегда доступны.

Подробную видео инструкцию смотрим ниже.

Сваривание термофеном

Для заварки трещины термофеном понадобится: термофен, паяльник, пластиковые прутки, стальная проволока или заклепки.

Читаем также: Как легко открутить болт шкива коленвала

Процесс сваривания:

  1. Фиксируем рваные края повреждения и спаиваем их паяльником по всему периметру треснутой поверхности. Если края сильно расходятся, то можно зафиксировать их заклепками или скобами из проволоки.
  2. Разогреваем термофен и приступаем к сварке: плавим пруток и накладываем его на трещину пластика бампера, формируя шов по периметру поврежденного участка.

Плюсы: быстро, эффективно даже для серьезных повреждений.

Минусы: от перегрева может деформироваться неповрежденная поверхность.

Видео инструкция по работе с термофеном ниже.

Ремонт с помощью стекловолокна

Чтобы отремонтировать автобампер с применением стекловолокна понадобится: наждачный круг, болгарка и шлифовальная машинка, стекловолокно, эпоксидная смола, мелкозернистая наждачная бумага, отвердитель, кисточка.

Процесс ремонта:

  1. Зачистка поврежденных мест наждачным кругом и мелкозернистой наждачкой.
  2. Эпоксидная смола разводится в пластиковой емкости с отвердителем и равномерными слоями кисточкой наносится на поврежденные места.
  3. Из стекловолокна вырезаются латки, которые приклеиваются на участки повреждений и покрываются сверху равномерным слоем эпоксидного раствора.
  4. Бампер просушивается, тщательно шлифуется машинкой и готовится под покраску.

Плюсы: можно заделать повреждение любого размера и толщины, подходит для термореактивных видов пластика.

Недостатки: реактив токсичен — обязательна работа в хим. защите, хрупкость заделки, даже при небольшом ударах заделанный участок может треснуть.

Видео ремонта стекловолокном ниже.

Как склеить пластик двухкомпонентным составом

Необходимые инструменты и материалы: шлиф. машинка, наждачный круг, двухкомпонентный клей, обезжириватель, скотч, строительная сетка, шпатель.

Это пригодится: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Процесс склейки:

  1. Зачистка поврежденного участка мелкозернистой наждачкой (наждачным кругом).
  2. Обработка поверхностей обезжиривателем.
  3. Трещина с внешней стороны бампера заклеивается скотчем.
  4. Из строительной сетки вырезается латка и садится на клей с внутренней стороны автобампера. Клей наносится сверху на место повреждения в несколько слоев. Аналогично проделывается с внешней стороны после снятия ленты скотча.
  5. Излишки клея разравниваются шпателем. Бампер оставляется на просушку на 30-40 мин.
  6. Склеенная поверхность шлифуется и готовится под покраску.

Плюсы: удобно, быстро склеивает, сохраняет эластичность.

Минусы: не подходит для больших трещин.

Подробная видео инструкция по склеиванию.

Пайка крупных повреждений бампера

Данная процедура производится при помощи: паяльника, армирующей сетки, ножниц.

Процесс паяния:

  1. На внутреннюю сторону бампера в месте повреждения накладывается заранее вырезанная заплатка из армирующей сетки.
  2. Заплатки из сетки впаиваются паяльником во внутреннюю поверхность автобампера, спаивая разорванные края трещины.
  3. С внешней стороны также делается пропайка по шву.
  4. После спаивания шов зачищается и готовится под покраску.

Плюсы: быстрый и надежный способ ремонта крупных трещин, доступность материалов.

Минусы: подходит только для термоактивного пластика, со временем шов может разойтись.

Будем очень рады если данные советы и рекомендации пригодятся вам в ходе ремонта собственных автомобилей. Есть что добавить, обязательно расскажите об этом в комментариях.

autovogdenie.ru

Ремонт бампера своими руками. — DRIVE2

Ежедневная эксплуатация автомобиля по извилистым улочкам города или ухабистой грунтовой дороге так или иначе сопровождается, то пробками, то ухабами, и в том и в другом случае есть довольно высокий риск повреждения бампера автомобиля. Кроме того, сохранность этого хрупкого изделия зависит еще и от аккуратности езды и опыта самого автомобилиста. В общем, как не крути, а с такой процедурой как ремонт пластикового бампера доводилось или доведется еще столкнуться каждому автомобилисту. В принципе, бампер для того и был создан, чтобы в случае необходимости принимать, как говорится, удар на себя, смягчая его и предотвращая повреждение кузова автомобиля. Кроме того, большой вред бамперу способны нанести мелкие камешки, летящие из-под колес встречного или впереди идущего автомобиля. Для того чтобы произвести ремонт пластикового бампера вам понадобятся следующие материалы и оборудование: Шлифовальная машинка (это пожалуй главный инструмент, которым будет производиться большая половина работы). В случае отсутствия ее может заменить электродрель с соответствующими насадками. Кроме того, понадобится также так называемый, «бутерброд», то есть переходник из поролона, связывающий абразивный круг и подошву машинки. Наждачная бумага. Мощный паяльник. Растворитель или Уайт-спирит. Шпаклевка, грунтовка, краска и лак Итак, начнем…
1. Прежде всего, необходимо как следует очистить бампер. Для этого можно использовать любые моющие средства, позволяющие добиться необходимого результата.
2. Начинаем шлифовку бампера Подготовьте пластиковый бампер, используя шлифовальную машинку. Будьте предельно аккуратны и внимательны, производите зачистку тщательно заглаживая уголки, не пропуская ничего. В местах где нет возможности произвести механическую зачистку поверхности (при помощи шлифмашинки), не поленитесь и обработайте поверхность вручную. Ремонт бамперов — дело ответственное, а результат будет виден всем, да и к тому же ручная работа ценится и выглядит гораздо выше и лучше машинной, поэтому постарайтесь. Для шлифовки используйте грубую шкурку – р120. Закончив подготовительные работы, хорошенько обдуйте рабочую поверхность бампера, если надо вооружитесь дополнительной лампой, при необходимости прощупайте все собственноручно. В случае обнаружения трещин или разломов вам придется вооружиться толковым мощным паяльником и произвести пайку, как показано на фото. Паять бампер необходимо с обеих сторон, не пугайтесь, после шлифовки и шпаклевки ничего не будет видно.
3. Следующий этап — шпаклевка бампера Шпаклевать пластиковый бампер необходимо для того, чтобы как следует выровнять все имеющиеся неровности, а также для того чтобы к поверхности хорошо «взялась» грунтовка, а после краска. Описывать подробно процесс шпаклевания бампера не буду, поскольку это очень долго, да и новичку браться за него я бы не рекомендовал. Эта работа требует кое-каких навыков и умений, рассказать о которых в двух словах — просто не смогу. Итак, будем полагать что со шпаклеванием вы разобрались, по завершению необходимо подождать кое-какое время для того чтобы шпатлевка затвердела. Затем все как следует шлифуется, опять-таки с использованием наждака и шкурки р120. Если во время шлифовки вы обнаружите какие-то дефекты — не огорчайтесь, все мелкие нюансы и неровности можно подправить при помощи финишной шпаклевки. Обрабатывается финишная шпаклевка с использованием мягкой шкурки р180 или р220.
4. Следующий этап — матование поверхности По окончанию шпаклевочных работ необходимо подготовить поверхность бампера к грунтованию. Для этих целей подойдет абразив р220. Аккуратно пройдитесь им по всей поверхности, дабы исключить все мельчайшие дефекты: царапины, риски и прочие дефекты, способные образоваться после прохода грубым абразивом. Ваша задача — добиться идеально ровной матовой поверхности. Когда все работы произведены, подготовленная поверхность обдувается сжатым воздухом, затем обезжиривается и обрабатывается антисиликоном.
5. Грунтовка поверхности и покраска — заключительные этапы процедуры под названием ремонт бампера своими руками! Грунтование подготовленного бампера, необходимо производить с использованием двухкомпонентного акрилового грунта. Итак, нанесите тонкий слой грунта по всей поверхности, учитывайте тот факт, что грунт может подтекать. Чрезмерный слой грунта — не принесет ничего хорошего. Грунтовать бампер следует в несколько этапов, нанося каждый новый слой обращайте внимание на все проблемные зоны. Каждый новый слой следует наносить только после высыхания (матования) предыдущего. Рекомендуется сушить грунтованную поверхность на протяжении суток, однако если у вас имеется инфракрасный обогреватель, то время сушки можно существенно сократить, достаточно будет 3-4 часов. При этом, как утверждают специалисты, качество будет намного лучше. После полного высыхания необходимо выполнить шлифование грунтовки, сама процедура ничем не отличается. Перед тем как начать шлифовку, нанесите проявочный порошок, это позволит выявить все невидимые дефекты, оставшиеся от предыдущего этапа. Для этого нужно взять наждачную бумагу для грунта р320-р400, после этого еще один-два слоя грунтовки и завершающий — проход шкуркой р400-р500.
6. Покраска бампера своими руками. Перед началом покрасочных работ необходимо все как следует обдуть при помощи сжатого воздуха, после все нужно тщательно обезжирить. Приступайте к покраске, наносите два-три слоя, после каждого прохода не забывайте сделать паузу с обязательной сушкой 10-15 минут. После того как покраска бампера завершена, все необходимо покрыть лаком, два-три слоя будет достаточно, опять-таки не забудьте о промежуточной сушке.

www.drive2.ru

Ремонт бампера автомобиля своими руками. Подробное видео пояснение! — DRIVE2

Приветствую, Вас!

В сегодняшнем видео я подробно расскажу и покажу на примере ремонт пластикового бампера машины. Ремонт будет в достаточной мере сложный, нужно будет:

— Убрать следы прошлого ремонта и исправить ошибки.
— Запаять трещину приличного размера на самом бампере.
— Убрать декоративную структуру заводского пластика.
— Большое количество сколов и глубоких царапин.
— Изготовление усилителя бампера из металла.
— Выравнивание деформаций при помощи строительного фена.
— Восстановление кронштейнов крепления к кузову машины.
— Шпаклевание плоскостей и последующее шлифование.
— Нанесение первичной и вторичной грунтовки.

И еще другие тонкости работы и нюансы. Обо всем этом максимально подробно расскажу в этом видео, так же покажу на примере и дам практические советы. Так же ниже будут ссылки на сопутствующие и нужные темы, которые стоит знать дополнительно — их освещал в других видео на канале.
В общем более подробно все это Вы увидите в само видео!

И как обычно: ставьте лайки если понравилось видео, комментируйте, спрашивайте если что-то было не понятно. И не забывайте подписаться на канал, если Вы этого еще не сделали!

Приятного просмотра!

Ссылка на это видео:

Метод пайки пластика — подробное пояснение и краш-тест ( видео ): www.youtube.com/watch?v=U…LCG1uVJ8_Jl_EpmqldpTnW0ID

Как правильно замешать шпаклевку: www.youtube.com/watch?v=W…LCG0OCKE_HFypgDxpwSMShmnw

Шлифовка грунта на сухую — выравниваем плоскость и готовим к покраске: www.youtube.com/watch?v=O…LCG0OCKE_HFypgDxpwSMShmnw

Шлифовка грунта на мокрую ( с водой ) — подготовка к покраске: www.youtube.com/watch?v=v…LCG0OCKE_HFypgDxpwSMShmnw

Ошибки в подготовке покраски детали к покраске: www.youtube.com/watch?v=W…LCG0OCKE_HFypgDxpwSMShmnw

Покраска бампера авто — подробное пояснение: www.youtube.com/watch?v=b…LCG0OCKE_HFypgDxpwSMShmnw

Другие видео на тему покраски авто ( плейлист ): www.youtube.com/playlist?…LCG0OCKE_HFypgDxpwSMShmnw

Другие темы видео на канале: www.youtube.com/channel/U…lg/playlists?spfreload=10

Ссылка на мой канал: www.youtube.com/channel/UCNcS8Cqsaw7HIqIYRbr33lg

www.drive2.ru

Пайка бамперов — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем снова привет!

Сегодня я расскажу вам как я ремонтирую бампера из АБС пластика

Итак тема довольна заезженная, но все же глядишь кому то пригодится.
В этом посте поясню так же как спаять бампер если не хватает кусков

Есть масса эффективных способов пайки, склейки бамперов, я паяю старым дедовским способом армировав их мелкой латунной сеточкой

Стальные сетки не советую использовать поскольку они подвергаются корозии
Так же прошу не разводить дискуссии на тему сеток и о разной структуре материала
Я знаю что вы паяете нано-паяльником и у вас спаянный шов крепче чем сам бампер, к сожалению у меня нано-паяльника нет, и я перепаял не один уже бампер который паялся без армирования…видимо мастера были криворукие)

В общем вот пациент номер 1 бампер от 10 лансера уже был ремонтирован в этих местах без армирования

С ним все просто, очищаем от краски будущий шов, далее пропаиваем паяльником наружный шов выставляя ровно спаиваемые части (паяем примерно на 50% процентов толщины бампера)
Не передерживайте паяльник долго в одном месте, так вы можете спалить пластмассу и испортить её свойства в места где у вас образуются кратера впаиваете пластик с этого же бампера отрезанного ранее с невидимой части бампера в виде электрода

После чего переворачиваем его, очищаем грязь в районе шва и там где будем укладывать сетку.
При помощи того же паяльника и плоской широкой отвертки впаиваем сетку тоже где то на 50% процентов толщины бампера
Сетку впаивать не обязательно по всему шву обычно достаточно вначале и в конце шва, но я перестраховываюсь и впаиваю по всему шву, также внимательно впаиваете сетку пластик с обратной стороны можно перегреть и деформировать, тем самым у вас могут образоваться волны на наружный части бампера что доставит вам в последствии много хлопот.
Сетку нужно впаивать шириной 1-2 см
Так же сетку можно нагревать феном и вдавливать её плоским предметом, но я пользуюсь паяльником мне так удобнее.

Так же передо мной стояла задача спаять крепления противотуманной фары и что она крепко держалась

Поскольку область пайки не большая я решил армировать крепления с двух сторон что обеспечило надежный крепеж противотуманки к бамперу



Теперь переходим к пациенту № 2 бампер приора, обвес штурман.

Здесь дела довольно плохи, но не критичны…поскольку почти на всех тюнингованных бамперах из АБС пластика которые я встречал, этот пластик очень тонок и хрупок

Итак имеем бампер с недостающем куском

Так же владелец бампера по возможности собрал кусочки и принес их мне.

После чего собираем эту мазайку в едино целое и сразу пропаиваем
я кусочки не чем не приклеиваю сейчас и не фиксирую, а сразу выставляю ровно и держа левой рукой или струбциной пропаиваю шов

Спаяв все части в едено наблюдаем что местами кусков пластика не хватает, но это не беда)

Переворачиваем бампер и раскладываем сетку, которую будем впаивать

Впаиваем сетку описанным методом выше
бампер был только раза в три- четыре толще самой сетки, что создавало крайнее не удобство и пришлось наваривать дополнительную толщину этому месту

Теперь бампер армирован, снова переворачиваем его и в местах где не было кусков видим сетку.

Делаем электроды из этого же бампера отрезанные с невидимой его части

И при помощи фена или того же паяльника наплавляем на сетку пластик с лицевой части а также с внутренний!

После чего наждачкой с колодкой шлифуем лицевую ремонтируемую часть бампера

Далее шпаклюем по минимуму и так же с колодкой чистим

После этого надо подготовить поверхность под грунт, загрунтовать замыть и если потребуется еще раз загрунтовать и замыть.
Я к покраске не готовлю и не грунтую, брызнул на швы остатки грунта чтобы маляры просто видели все кратера


Ну вот и все, всем удачи, так же я приветствую когда коментарии пишут у меня в блоге там есть аналогичный пост=)))

www.drive2.ru

выбор материалов и полезные советы

Бамперы в первую очередь выполняют защитную функцию и чем прочнее материал, тем лучше. Но современные производители авто отдают предпочтение полимерным изделиям, поэтому чинить приходится часто. Трещина, царапины, вмятины значительно искажают внешний вид машины, который необходимо восстанавливать. Сделать ремонт бампера из пластика своими руками в домашних условиях можно, необходимо лишь ознакомиться с технологией.

Общие сведения о предмете

Чтобы понять, как починить бампер своими руками, необходимо ознакомиться с поврежденным предметом. Что представляет собой современный бампер? Это защитный элемент машины, при столкновении берет на себя главный удар, поэтому именно в этом месте автомобиль наиболее уязвим.

Сегодня главный материал для них – пластик. Используют термопластичные пластмассы, которые можно отремонтировать с помощью сварки, что не только избавит от мелких трещин, но и восстановит крепление. Уметь пользоваться сваркой недостаточно, нужно учиться как самому отремонтировать пластиковый бампер.

Бамперы в первую очередь выполняют защитную функцию и чем прочнее материал, тем лучше

Прочный пластиковый материал для бампера имеет ряд преимуществ:

  • Легкость.
  • Не поддается коррозии.
  • Стоимость значительно ниже метала.
  • Прост в уходе.

Материал нужно знать!

Восстановление бампера своими руками нужно делать крайне осторожно. Необходимо подобрать правильный материал, пластмасса классифицируется в механике. Виды делятся в зависимости от прочности и состава. Полная информация размещена с обратной стороны материала по маркировке:

  • PP – основа полипропилен.
  • ABS (GF, PAG 6) – пластмасса твердого типа.
  • PUR – полиуретан.

Определить тип реально самостоятельно, он должен соответствовать маркировке. Неправильно подобранный пластик усложнит процесс ремонта. Прочность такого элемента будет недостаточной, возможно, появятся новые трещины в ближайшее время.

Ремонт бампера своими руками

 

Немного о «болезнях» бамперов

Бампер всегда в центре повреждений. Даже если нет столкновения на него влияет песок, грязь, пыль, камешки из-под колес и другие факторы. В результате появляются дефекты:

  • Локальные повреждения. Это мелкие царапины. Глубокие повреждения могут достичь грунта.
  • Вмятины. Имеют более обширный диаметр, представляют собой деформации поверхности разной степени. Возникают в результате механических повреждений.
  • Трещины. Сквозные повреждения. Опасность данных дефектов в постоянном увеличении при вибрации.
  • Проломы. Самый трудный вариант. Страдает не только покраска, но и целостность, откалываются части.

Восстановление и ремонт требует времени и значительных затрат. В специальных сервисах потребуют выложить круглую сумму, в зависимости от фронта роботы. Автолюбителей интересует – как починить бампер своими руками, получится ли полностью восстановить внешний вид авто. Это вполне реально, главное условие – соблюдение технологии.

Этапы восстановления

Ремонт пластикового бампера своими руками требует полной ответственности и серьезного подхода к делу. Лучше всего найти определенное место, создать домашний сервис, где никто не будет мешать. Технология предусматривает несколько этапов и займет определенное время:

  • Подготовка поврежденной части и материала.
  • Обработка бампера с внутренней стороны.

Ремонт пластикового бампера своими руками требует полной ответственности и серьезного подхода к делу

  • Работа над лицевой стороной: выравнивание.
  • Нанесение грунтовки.
  • Выравнивание.
  • Шлифовка.
  • Шпатлевание, если есть такая необходимость.
  • Покраска.

Подготовка

Сначала поврежденный бампер нужно отсоединить от машины, это под силу делать своими руками. Затем требуется полная очистка: мойка, сушка, удаление пыли. Для дополнительного эффекта можно элемент обезжирить.

На подготовительном этапе также стоит выбрать материал, который будет использоваться для ремонта. Ориентироваться следует по маркировке.

Заключительный момент – снятие заводского лакокрасочного покрытия с бампера, ремонт своими руками проводить нужно на всех этапах и последним будет обязательно новая покраска.

Пайка бампера своими руками

Восстановление целостности бампера

Полное восстановление целостности – главная цель ремонтных работ. Пластмассовый бампер можно починить с помощью следующих методов:

  • Пайка.
  • Склеивание.
  • Дополнительные работы.

В последний пункт входит избавление от мелких повреждений, ремонт креплений.

Пайка

Процедура представляет собой термическую пайку, она нужна в случае образования серьезных повреждений, когда есть обширные вмятины, сквозные трещины, проломы. Для проведения необходимо оборудование: мощный паяльник, металлическая сетка для скрепления, щипцы, струбцины, наждачная бумага. Человек, который будет проводить пайку, должен позаботиться о безопасности (защитные рукавицы, очки, спецодежда).

Технология пайки проводится по нескольким этапам:

  • Фиксация частей с помощью струбцин.
  • Делаем прихватки на расстоянии 2 см с обеих сторон.
  • Впаиваем металлическую сетку.

Фиксация частей бампера с помощью струбцин

  • Соединяем части пластмассы по всей длине.
  • Проверяем пайку с наружной стороны, проводим контрольное спаивание.

Для тех, кто хочет научиться, как отремонтировать бампер, необходимо выучить первое правило. Все нужно делать очень аккуратно, потом трудно исправлять. Кроме паяльника используется строительный фен.

Склеивание

Треснул бампер, как отремонтировать пластиковый бампер своими руками, если он из стекловолокна или твердой пластмассы? В таком случае требуется склеивание. Процесс немного проще, но прочность такого метода значительно ниже пайки. Для эффективности обязательно обезжирить. Затем использовать скотч для фиксации.

Клей готовится с эпоксидной смолы и отвердителя. Они продаются в комплекте, как и сколько смешивать, указано в инструкции. Дополнительно приготовить латку с материала. Клеить нужно с внутренней стороны, шов не менее 5 см, после налаживания латки, нужно чтобы поверхность высохла. Крупные повреждения клеятся с двух сторон.

Склеивание бампера своими руками

Избавление от вмятин, царапин и ремонт оторвавшихся креплений

Бампер, который сделан из искусственного материала, может легко треснуть или на нем образуются другие мелкие дефекты. Плюс такого сырья в том, что его можно легко исправить. Мелкие вмятины легко выровнять с помощью кипятка. На внутреннюю поверхность налить, тогда пластик нагреется и выровняется сам. Если есть царапины, без шпаклевок и покраски не обойтись.

На бампере есть крепления, если они оторвались их необходимо прицепить. Для этого используются способы пайки и склеивания в соответствии с материалом.

Шлифовка

Процесс шлифовки необходим, если надобно полностью ремонтировать бампер. Она проводится после пайки или склеивания. Таким методом выравнивается поверхность, и убираются ненужные дефекты: части расплавленного пластика, клей. Сделать это можно с помощью специальных щеток или наждачной бумаги. Перед покраской поверхность должна быть абсолютно ровной, старые следы лакокрасочного покрытия также следует полностью убрать. В таком случае поврежденные места абсолютно не будут видны.

Покраска

Покраска – последний этап в ремонте бампера. Она проводится после шлифовки и грунтовки. Лучше всего предоставить этот сложный момент специалисту. Он поможет подобрать расцветку, чтобы она подходила под общий цвет автомобиля.

Покраска бампера автомобиля

Стоимость ремонта бампера

Кроме вопроса, как отремонтировать треснутый бампер, многих интересует, сколько подобный ремонт будет стоять. Стоимость будет зависеть от марки авто, материала и выбранного способа. Выравнивание стоит немного дешевле, пайка и склеивание – дороже. Покраска и подготовка к ней оплачиваются дополнительно.

Советы

Специалисты дают важные советы, как отремонтировать бампер своими руками:

  • Если вы не уверены в собственных силах, предоставьте эту работу специалистам. Не стоит тренироваться на любимом авто.
  • При выборе материалов обязательно обращать внимание на маркировку. На стекловолокнах ее нет.
  • Обязательно пройти все этапы ремонта. Небрежное отношение значительно отражается на качестве.
  • Мелкие трещины лучше ремонтировать сразу. Когда авто едет в результате вибрации они имеют свойство увеличиваться.

И главное, не стоит экономить на автомобиле.

mensdrive.ru

пошаговая инструкция и полезные советы

Никто из водителей не застрахован от повреждения бампера. Если дефекты незначительны, то ремонт конструкции делают самостоятельно. Ремонт бампера из пластика своими руками получится по финансам меньше, чем покупка нового. Пошаговая инструкция починки молдинга в домашних условиях позволит сделать все правильно и качественно.

Популярные материалы для бамперов

Автомобильная промышленность изготавливает бампера из нескольких разновидностей пластмассы. Этот материал легкий, но прочный. К основным относят:

  1. Термопласты. Это полипропилен, поликарбонат, полиэтилен и полиамид. Главное, их отличие – это возможность становиться вязко-текучими в результате нагревания, а при остывании снова затвердевать. Благодаря этому пластмассу можно изменять по форме много раз.
  2. Реактопласты. Это полиуретан и стеклопластик. Их особенность – это неспособность после затвердевания возвращаться в вязкое состояние. Из-за этого возможности по обработке ограничены.
На заметку! 

Узнать, из какого материала изготовлен молдинг легко: достаточно посмотреть на внутреннюю сторону детали. Там прописана аббревиатура на латинском.

Поэтому при ремонте пластмассового бампера важно знать, из какого материала он сделан. Если деталь произведена из термопластичного пластика, то за счет размягчения ее легко можно снова сделать единой конструкцией. Если это термореактивная пластмасса – сварку использовать нельзя.

Типы повреждений

В процессе эксплуатации автомобиль подвергается незначительным повреждениям. В момент движения от дороги отлетают мелкие камешки, песок или другие незначительные детали. Возникают небольшие царапины или вмятины. В результате наезда на препятствия или незначительных столкновений могут возникнуть трещины или проломы.

Царапина

Такие повреждения могут быть незначительным поверхностным или глубокими. В первом случае повреждают только лакокрасочное покрытие, не задевая основу. Глубокие царапины проникают в материал конструкции и со временем приводят к трещине. Для ремонта бампера используют жидкий пластик.

Вмятина и пробои

Еще одно повреждение детали – это образование вмятины или каверны. Возникает в результате механических или химических воздействий. Такая деформация сопровождается царапинами в месте повреждения. Кроме того, возможны трещины легкого, среднего или тяжелого характера. К серьезной поломке относят пробои и сколы. Это когда при столкновении с препятствием возникает сквозное отверстие или скол фрагмента.

Трещина

Это дефект, при котором происходит сквозное повреждение конструкции. Отремонтировать бампер, когда он треснул, необходимо в ближайшее время. В этом случае использовать автомобиль не рекомендуют. Ведь в процессе движения на бампер поступают вибрационные нагрузки, за счет которых трещины увеличиваются. А это делает деталь менее прочной и небезопасной при эксплуатации.

Необходимые материалы и инструменты

Для самостоятельного ремонта бампера в домашних условиях, в первую очередь, изучают хорошо теорию, а затем уже приобретают необходимый материал и инструменты. Лучше всего проводить ремонт своими руками заднего или переднего бампера профессиональными инструментами:

  • газовая горелка или термопистолет;
  • электрический или воздушный паяльник.

Термопистолет удобный тем, что он позволяет регулировать температуру, за счет чего плавящийся материал не будет испаряться. Если такого инструмента нет, то подойдет газовая горелка. Но она неспособна регулировать температуру, а из-за того, что огонь открытый качество пайки невысокое. Воздушный паяльник удобный и безопасный. Пайка происходит с помощью сжатого воздуха. Электрический паяльник актуален при незначительных вмятинах.

Кроме того, чтобы отремонтировать самому пластиковый бампер, понадобятся дополнительные инструменты:

  • металлическая сетка;
  • автомобильная грунтовка;
  • шпатлевка;
  • наждачная бумага;
  • перчатки и тряпочный кусок;
  • мебельный степлер.
На заметку! 

В автомобильных магазинах продаются специальные наборы для ремонта пластиковых бамперов. В комплект входит наждачная бумага, наполнители и различная краска, грунтовка и шпаклевка.

Способы ремонта

Ремонт пластиковых бамперов происходит двумя способами: склейка и сварка. Второй вариант требует навыков и опыта. А вот со склеиванием можно поэкспериментировать.

Склейка

Починить своими руками бампер можно и с помощью склеивания. Для этого хорошо обрабатывают края деталей. Это позволит им хорошо стыковываться. Если кусок молдинга отсутствует, его заменяют другим аналогичным или изготавливают элемент из клея и стеклоткани. По краям каждого склеиваемого элемента делают отверстия и борозды для нити. Края стягивают между собой и обрабатывают поверхность, обезжиривают ее.

Восстановление своими руками бампера происходит в следующем порядке: сначала нарезают стеклоткань необходимых размеров. На нее наносят клей так, чтобы ткань хорошо пропиталась. Клеящейся состав наносится и на шов. На поврежденное место накладывают стеклоткань и сверху покрывают клеем. Чтобы процесс склеивания проходил быстрее, используют ультразвуковую лампу.

Сварка

Прежде чем отремонтировать бампер автомобиля из пластика своими руками, подготавливают электроды из сырья, что аналогичный материалу поврежденной конструкции. Сначала очищают место повреждения от грязи и краски. Затем края разрыва аккуратно обрабатывают феном-паяльником. Электрод подготавливают такой же, как и размер шва, при этом сечение его должно напоминать треугольник. Заточенный электрод помещают в трещину и аккуратно паяльником заваривают. Остатки убирают болгаркой и шлифуют до гладкости поверхности.

Возможные ошибки

При ремонте трещины в бампере своими руками могут возникать ошибки, которые отобразятся на качестве работы. Сначала хорошо очищают деталь. На старой конструкции остаются грязь, пыль, давняя полировка или масло. На новой детали могут остаться составы, на восковой основе, которые используют в работе с пресс-формами. Для качественной очистки используют очиститель или обезжириватель. Наносят очищающий состав одной салфеткой, а протирают и убирают остатки другой салфеткой.

Затем правильно обрабатывают деталь мелким абразивом. Если шлифовку выполнить некачественно, то на поверхности бампера новая краска может отшелушиться. Поэтому перед покраской хорошо проверяют участок, чтобы не осталось необработанных мест. Чтобы правильно восстановить бампер используют специальную шпаклевку для пластиковых конструкций. Если использовать стандартную полиэстерную шпаклевку, то возможны дефекты, так как она недостаточно пластичная для термопластиков.

На заметку! 

Перед покраской детали используют адгезионный грунт специально для пластиковых конструкций, чтобы избежать возможных сколов краски с бампера.

Если на поверхности осталась старая покраска, ее тщательно удаляют и на этом месте наносят адгезионный грунт. Если конструкция новая, то его наносят на всю поверхность. Спустя 15 минут после нанесения можно приступать к покраске.

Видео ремонта бампера из пластика своими руками

О том, как отремонтировать бампер, который лопнул можно подробно узнать из видео. Пошаговая инструкция предназначена для качественной и без дефектов работы. Сначала проводят подготовительные процедуры: снимают деталь, чистят ее от грязи и краски. Затем выравнивают поврежденные края, восстанавливают предыдущую форму и грунтуют. Завершающий – это покраска.

Заделать на бампере трещину своими руками – это экономно. Достаточно лишь иметь при себе перечень необходимых материалов и инструментов, а также владеть информацией о правильном пошаговом процессе. Существует два основных способа ремонта поврежденного бампера: сварка и склейка. В работе пользуются материалом, который предназначен только для пластиковых конструкций.

moyidorogi.ru

110 фото как склеить и покрасить бампер

Бампер – одна из самых часто повреждаемых деталей автомобиля. Порой он не только царапается, но и трескается. Современные бамперы производятся из пластика, который легко повреждается. Но, и починить его несложно. Можно произвести простой ремонт пластикового бампера своими руками.

Содержимое обзора:

Типы повреждений

Способ ремонта зависит, в том число, от особенностей повреждения бампера. Можно выделить несколько основных видов дефектов:

  • царапины;
  • трещины;
  • вмятины;
  • пробоины и сколы.

Царапины обычно просто закрашивают. Трещины, вмятины и пробоины требуют более сложного ремонта, поскольку нужно восстановить целостность изделия. Здесь также играет роль материал бампера.

Так, ремонт бампера ВАЗа своими руками выполнить проще всего, поскольку он изготовлен из обычного пластика.

Бамперы иномарок часто делают из специальных пластиков, но и их при желании можно отремонтировать

Подготовительные работы

Для ремонта бамперов своими руками в домашних условиях сначала нужно произвести подготовку, включающую следующие шаги:

  • Демонтаж бампера. Работайте осторожно, чтобы не повредить деталь еще больше.
  • Очистка детали, при необходимости используйте моющую химию.
  • Зачистка повреждения. Нужно снять лакокрасочное покрытие и заводскую грунтовку с обеих сторон поврежденного участка.
  • Определение типа пластика.

Чтобы определить вида пластика, присмотритесь к внутренней поверхности изделия. На ней должна быть маркировка:

  • ABS, PA, GF15 или GF30 – пластик высокого качества, стойкий к температурному воздействию;
  • PUR – материал на основе полиуретана, имеет меньшую прочность;
  • PP, PPT или EPDM – недорогие пластики на основе полипропилена и этилендиена.

В случае отсутствия каких-либо обозначений, скорее всего для изготовления бампера использован стеклопластик.

Восстановление паяльником

Самостоятельный ремонт переднего бампера (для заднего бампера метод также подходит) можно произвести обычным электрическим паяльником.

Недостаток технологии заключается в уменьшении толщины материала в зоне повреждения.

Для ремонта нужны мебельные степлерные скобы, липкая лента, паяльник и болгарка с шлифовальнорй оснасткой.

avtoadvice.ru

Ремонт бампера своими руками — DRIVE2

Зачем ремонтировать бампер, если это не мешает езде? По нескольким причинам. Бамперы защищают автомобиль при ударе. Немаловажное значение имеет и внешний вид автомобиля. Если вы решите продать свою машину, то неопрятный вид бампера может не только понизить цену машины, но и рассказать потенциальному покупателю о вашей манере езды и отношению к своему авто.
Старые автомобили имеют металлический бампер. Ремонт металлического бампера довольно трудоемкий процесс. Если не придерживаться определенной технологии ремонта металлического бампера, то он со временем начнем ржаветь. Сильно поврежденные металлические и хромированные бамперы ремонту не подлежат. Их заменяют.
Современные автомобили в подавляющем большинстве оборудованы пластиковыми бамперами. Сделано это для облегчения веса автомобиля и для быстрой замены поврежденного бампера на новый. Некоторые поврежденные пластиковыми бамперы можно отремонтировать. Последние разработки специальных материалов позволяют отремонтировать даже небольшие пробоины в бампере без применения техники плавления.
Мелкие царапины, вмятины, дырки можно заделать самостоятельно, предварительно купив специальный набор для ремонта бампера. Более серьезные повреждения лучше всего сделать качественно в авторемонтной мастерской. Однако, бамперы с многочисленными трещинами, большими дырами и сильно искаженной формой следует заменить на новый.
Как заделать царапины на бампере автомобиля своими руками

1. Зашкурьте царапины на бампере грубой наждачной бумагой. Но только не перестарайтесь. Пластмасса мягче, чем металл. Если шкурить усердно, то в месте обработки может образоваться небольшое углубление. Шкурить нужно осторожно, пока поверхность не станет гладкой.
2. Зашкуренное место нужно сбрызнуть праймером спреем. Нанесите 2 тонких слоя. Дайте каждому слою по 30 минут, чтобы высохнуть.
3. Зашкурьте покрашенное место мелкозернистой наждачной бумагой. Затем протрите влажной тряпочкой, чтобы убрать пыль и жир.
4. Далее следует нанести 3-4 тонких слоя автомобильной краски подходящего цвета. Каждый слой должен сохнуть не менее 30 минут. Баллончик с краской нужно держать на расстоянии 15-20 см от поверхности.
5. В завершение нанесите 2 слоя прозрачной краски. Прежде, чем садиться за руль автомобиля, дайте краске высохнуть 24 часа.
Как заделать небольшие сколы, вмятины, трещины на бампере.

1. Прежде всего, нужно купить жидкий пластик, соответствующий вашему типу пластмассы на бампере. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом.
2. Снять бампер. Это может быть не так просто. Внимательно почитайте инструкцию к своему автомобилю.
3. Очистите поврежденную поверхность специальным средством по уходу за пластиком. Не забудьте про края пробоины.
4. Потрите поврежденное место наждачной бумагой. С помощью дрели и диска сделайте V-образный желобок.
5. Наклейте маскирующую ленту (лучше взять самоклеящуюся стекловолокнистую ленту) на лицевую поверхность бампера. На картоне перемешайте клеящую массу и загуститель. Нанесите полученную массу на маскирующую ленту. Это делается для выравнивания поверхности бампера.
6. Далее маскирующая лента убирается, а поверхность снова очищается и зашкуривается. На это место наносится жидкий пластик.
7. После того как пластик застыл, нужно отшлифовать поверхность.
8. Окончательный этап — это покраска бампреа автомобиля(см. инструкцию выше).

Вычитано в интернете. Надеюсь кому то будет полезно

www.drive2.ru

Ремонт пластиковых бамперов: 7 методов исправления деформации

Содержание статьи

Повреждения пластикового бампера

Несложно догадаться, что бампер с высокой степенью вероятности может быть повреждён при достаточно интенсивной и даже при очень аккуратной эксплуатации авто.

Бампер можно повредить не только по причине отсутствия опыта в вождении, но по таким основаниям, как:

  • действия других неаккуратных и неопытных водителей;
  • вылет небольших камней от движения иных транспортных средств.

Вне зависимости от причины и от характера повреждения, внешний вид транспортного средства после поломки бампера значительно ухудшается. У владельца авто автоматически возникает желание решить подобную проблему, проведя ремонт бампера своими руками.

Способы устранения проблемы и механического повреждения прямо зависят от того, какого плана дефект был нанесён на деталь авто. Среди самых основных видов повреждений можно отметить следующие.

  1. Царапины, которые могут быть поверхностными и глубокими, то есть доходящими до грунта или до основного слоя детали. Данное повреждение нужно сразу устранять, так как впоследствии на месте царапины могут проявиться трещины.
  2. Трещины – это более серьёзное повреждение детали авто, которое относится к категории опасных. Не устранив его не рекомендуется эксплуатировать машину.
  3. Вмятины – образуются посредством сильного механического воздействия на бампер. Данные повреждения очень часто сопровождаются иными неблагоприятными проявлениями. Рядом с вмятинами практически всегда проявляются царапины и трещины.
  4. Сколы и пробои. Это особые сквозные повреждения, имеющие довольно большую площадь. Проявляются чаще всего по краям бампера после столкновения машины с определённым препятствием.

Конечно, можно обратиться в какой-либо сервисный центр, но в этом случае стоимость восстановления бампера даже при незначительном повреждении становится значительно выше себестоимости. Из всех перечисленных выше вариантов именно самостоятельный ремонт станет оптимальным и доступным по стоимости методом восстановления бампера.

Общие методы ремонта бамперов

В прямой зависимости от степени повреждения, ремонтные работы, направленные на восстановление бампера, могут быть распределены на локальные и комплексные. Разного плана царапины и небольшие сколы на поверхности лакокрасочного покрытия могут быть ликвидированы без проведения предварительного демонтажа детали.

Если бампер получил достаточно серьёзные повреждения, его обязательно нужно будет демонтировать.

Работать с данным элементом нужно так, чтобы был обеспечен доступ к внешним и внутренним поверхностям элемента. Монтаж детали на своё изначальное место проводится после осуществления требуемых ремонтных и восстановительных работ.

Материалы, оборудования и средства

При осуществлении такого процесса, как самостоятельный ремонт бампера из пластика, потребуется подготовить специальные инструменты и материалы. Среди самых основных из них можно отметить следующие.

  1. Специальный фен для транспортных средств. Данный аксессуар применяется для сушки нанесённых составов. В отличие от обычного прибора, которым сушат волосы, он производит более горячий воздух, способный при необходимости не только высушить, но и расплавить пластик.
  2. Паяльник. Здесь подойдет любой прибор, даже тот что предназначен для использования в домашних условиях. Если же есть возможность, лучше купить или взять в аренду более мощное устройство.
  3. Металлическая сетка. Материал необходим для качественного и прочного скрепления отдельных частей пластика. Если нет возможности приобрести сетку, можно использовать материал от ранее использованного и уже ненужного воздушного фильтра.
  4. Грунтовка. Это особый состав, который реализуется в обычных баллонах. Желательно позаботиться о наличии специального компрессора или пистолета для удобного нанесения грунтовки.
  5. Шпатлёвка. Данное средство необходимо для устранения разных по размеру и по глубине трещин. Необходимо знать, что использовать состав можно только в местах, скрытых от посторонних.
  6. Наждачная бумага. Требуется для затирки нанесённой шпатлёвки при осуществлении заключительного этапа ремонтных работ. Для работы с бампером лучше приобрести наждачку № 800.
  7. Ветошь – она потребуется для мытья бампера и для обработки поверхности феном, предотвращая риск получения ожогов от потока горячего воздуха.

Подготавливая инструменты и оборудование для ремонта бампера, нужно позаботиться о своей защите. Стоит приобрести специальную маску-респиратор, защитные очки и перчатки.

Грамотно продуманная защита позволит комплексно оградить от воздействия органы дыхания, глаза и руки. Это автоматически является гарантией того, что организму не будет нанесён вред от распыления вредных веществ в воздухе и от высокой температуры.

Подготовительный этап

Наряду с приобретением необходимых материалов и инструментов, в процессе подготовки нужно провести определённые работы с самим бампером. Среди самых важных моментов можно отметить:

  1. Снятие бампера с корпуса авто.
  2. Тщательное очищение детали от грязи и пыли. Поверхность должна быть сухой и чистой.
  3. Определение материала, из которого изготовлен бампер.
  4. На участках, где на бампере будут проводиться восстановительные работы, требуется обязательно удалить нанесённую краску. Необходимо тщательно очистить и обезжирить не только сам повреждённый участок, но и рядом находящееся пространство.
  5. Трещину перед проведением ремонта нужно просверлить небольшими сквозными отверстиями на концах. Это позволит избежать последующего расползания повреждения, увеличения его в размерах.
  6. Любая трещина имеет особые стыковочные края. Потому перед тем, как трещину заделать, по стыкам потребуется заполнить её специальным композитом.

После выполнения всех перечисленных выше процессов и манипуляций, можно приступать к ремонту бампера своими руками.

Возможные методы исправления повреждений

В прямой зависимости от степени и уровня повреждения зависит схема, по которой будет проводиться ремонт пластиковых бамперов. Могут быть применимы следующие методики восстановления:

  1. Склеивание – применяется для деталей, произведённых методом холодной формовки. Здесь используется специальный клей на полиуретановой основе.
  2. Термосварка – подойдет для бамперов, которые были изготовлены методом горячей формовки. Соединение фрагментов бампера осуществляется при помощи специального сварочного оборудования.
  3. Ламинирование – метод подходит для восстановления утраченных фрагментов аналогичными. Здесь используется специальная армирующая сетка и шпатлёвка.
  4. Использование плоских электродов. Методика основана на использовании специального строительного фена, который плавит электроды и эффективно заделывает трещины.
  5. Пайка – оптимальный вариант для ремонта бампера в обычных домашних условиях. Потребуется использовать паяльник, наждачную бумагу и краску.
  6. Пайка с армированием – подходит для устранения значительных трещин. Процесс основан на применении двухсторонней пайки и одновременным армированием специальными скобами или металлической сетки.
  7. Заклейка – устранение трещины осуществляется при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Материал восстановления наносится на клей и строго с двух сторон бампера.

Ниже вниманию представлено описание самых распространённых и серьёзных по трудозатратам методов восстановления бампера авто в зависимости от нанесённого повреждения.

Шпаклёвка

Подготовленную ранее шпатлёвку необходимо приготовить по всем правилам инструкции, добавить туда специальный отвердитель. После этого полученная масса наносится на тот участок бампера, на котором находится повреждение. Требуется подождать примерно 10 минут, взять наждачку № 80 и специальными круговыми движениями провести затирку состава. Результат становится виден после проведения нескольких манипуляций.

При затирке нужно стараться тщательно соблюдать общую геометрию бампера. Для обеспечения оптимальной пропорциональности желательно нанести сразу несколько шпаклёвочных слоёв. Каждый предыдущий при этом должен быть зачищен очень тщательно.

Грунтовка

Грунтовочные работы проводятся не менее просто. Требуется взять подготовленную ветошь и очень хорошо промыть бампер. Как только поверхность высохнет, нужно осмотреть весь бампер на предмет правильности форм. Если никаких вмятин нет, можно приступать к грунтовке. Данный процесс осуществляется по следующим правилам:

  1. Грунтовку требуется наносить круговыми движениями, направляясь к левой или правой стороне элемента.
  2. Составу нужно дать полностью высохнуть.
  3. После этого берётся наждачка № 800 и всё тщательно затирается.
  4. При помощи обычной бутылки с водой требуется замыть бампер. При этом не важно, где образовалась трещина или иное повреждение, бампер нужно замывать полностью. Как только один слой полностью высохнет, пластик автоматически принимает матовый оттенок. Верхний грунт после этого полностью смывается.
  5. Только после этого можно наносить второй слой грунтового состава.

Как только все нанесённые слои высохнут, нужно будет произвести тщательный осмотр детали с использованием лампы. Слои должны быть совершенно ровными и составлять одно вместе одно целое.

Покраска

Если после осмотра детали становится понятно, что все покрытия нанесены максимально качественно и ровно, можно переходить к такому процессу, как покраска. Обязательно подготавливается помещение, закрываются все поверхности, которые нужно защитить от используемой краски. Пигмент наносится строго в два-три слоя. Между каждым слоем на сушку должно тратиться от 5 до 10 минут.

Если в процессе осмотра поверхности между нанесением слоев обнаруживаются частички мусора или пыль, нужно дождаться полного высыхания слоя краски и специальной межслойной салфеткой удалить их.

После нанесения необходимого покрытия краски на поверхность бампера наносится двумя слоями лак. Здесь также важна промежуточная сушка. По окончании покрасочных работ нужно ещё раз проверить качество нанесённых составов, при обнаружении подтёков требуется провести лёгкую шлифовку и тщательно отполировать поверхность.

Особенности ремонта отдельных видов повреждений

В процессе восстановления целостности и внешнего вида бампера предстоящие работы будут зависеть от вида обнаруженного повреждения. Это важный момент, так как для царапин и сколов используется один вариант, для устранения вмятины требуется применять совершенно иной метод.

Если требуется провести ремонт своими руками, или не действует страховка, или нет средств и желания обращаться в сервисный центр, потребуется внимательно изучить характер повреждений. Если водитель понимает, что бампер повреждён очень сильно, не стоит пытаться своими силами провести восстановление детали, но лучше приобрести новую. При обнаружении относительно небольших сколов или вмятин проблему вполне можно устранить самостоятельно, зная, как действовать в том или ином случае. Итак, как можно быстро и эффективно устранить царапины, вмятины и трещины.

Царапины

Устранение данной проблемы можно проводить посредством использования наждачной бумаги. Берётся материал № 50 и осуществляется затирка. При этом нужно тщательно устранить все неровности, действуя до тех пор, пока поверхность не станет совершенно правильной формы. В процессе осуществления данного процесса повреждения могут стать немного больше по размерам, но их глубина станет значительно меньше. Не стоит этого пугаться, после тщательной зачистки все неровности будут заполнены шпатлёвкой.

Если есть желание и определённые навыки, то вместо шпатлёвки можно использовать специальный жидкий пластик, полностью соответствующий типу материала, из которого выполнен пластик. После нанесения данного состава, после полного его высыхания также потребуется провести очищение поверхности и тщательно зашкурить её, отшлифовав до максимально ровной поверхности.

Вмятины

Чтобы устранить незначительную вмятину, которая не вызвала повреждения лакокрасочного покрытия, потребуется просто нагреть деформированную часть бампера. Вогнутую часть пластика нужно разогреть предварительно подготовленным тепловым или техническим феном до тех пор, пока материал не станет достаточно мягким. После этого вмятина вручную выпрямляется, одновременно придавая повреждённому участку бампера правильную геометрическую форму.

Трещины и сколы

Если на поверхности бампера появляются трещины, необходимо будет воспользоваться подготовленными предварительно металлической сеткой и паяльником. Последовательность действий в данном случае будет следующая:

  1. Грани повреждения нужно свести вместе и провести пайку к одной стороне сетки. Желательно утопить её как можно глубже в пластике, но при этом нельзя переусердствовать, так как может образоваться дырка.
  2. Посредством расплавленного пластика замазывается конец сетки.
  3. Подобным образом нужно пройтись по всей трещине.

Если повреждения на бампере небольшие, вместо сетки можно использовать специальные строительные скобы. В процессе их впаивания рекомендуется использовать пинцет, что предотвратит ожог кистей. Действия по скреплению нужно размещать на расстоянии 2 см друг от друга и на протяжении всей длины трещины.

Даже если трещины не сильно видны, их все равно нужно тщательно спаять. Пренебрежение данным советом может привести к появлению на бампере разных разломов.

Чтобы сетка и скобы из металла через некоторое время не проржавели, предметы нужно закрыть специальным жидким пластиком. По окончании всех работ, которые осуществляются на внутренней поверхности бампера, его лицевая сторона сразу приобретает свой первоначальный внешний вид.

Выводы

Вопрос, как восстановить и отремонтировать автомобильный бампер своими руками, является актуальным для всех без исключения современных автолюбителей. Если следовать представленным в статье инструкциям и советам, можно устранить повреждения на бампере с минимальными денежными и временными тратами.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Склеиваем трещину на бампере — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

И так, в устоявшиеся пока еще погожие денечки мне вдруг захотелось снять скобы с трещины на бампере, которые я поставил еще год назад и попробовать новую технологию латания дыр, которую я подглядел на драйве. Скажу честно, сначала мне было ссыкатно делать это на бампере, поэтому первым подопытным была газонокосилка. После успешного опыта решился и на ремонт бампера.
И так, что нам понадобится?

1. Обычная пищевая сода

2. Тюбик любого жидкого суперклея.

3. Деталь, которую будем ремонтировать (В моем случае — это задний бампер, который лопнул при неизвестных мне обстоятельствах).

4. Напильник.

5. Немного наждачной бумаги.

6. Желание и пара рук (кривизна не имеет значения).

И так, поехали.
Для начала нужно снять сам бампер (в моем случае задний). Процесс снятия наверное нет смысла описывать, но если кому интересно, скажите, я подробнее его опишу.

Задний бампер демонтирован

Затем снимаю некогда пристреленные скрепки и в самом конце трещины сверлю отверстие, чтобы трещина дальше не поползла.

Первая помощь пострадавшему

Далее нужно зачистить края трещины под углом друг к другу, чтобы оставалось достаточно склеивающего состава внутри и он образовывал между собой замок. Выглядеть это должно примерно так …><…

Зачищаем кромку

Ну, а дальше в ход идет суперклей и сода.

Набор самоделкина

Аккуратно сводим между собой края трещины и промазываем суперклеем. Затем посыпаем еще не высохший клей содой. Суперклей моментально застывает, при этом образует довольно крепкое соединение.

Суперклей и сода

Промежуточный этап

Аккуратно нужно прокапать суперклеем сухую соду, которая насыпана на шов. Если прислонить капельку к поверхности, то сода прилипнет к ней и останется на носике тюбика, поэтому капать нужно не касаясь поверхности склеиваемой детали.

Получаем вот такое соединение

Далее в ход идет наждачная бумага, которой вышлифовыатся поверхность до нужного состояния.

В финале, поверхность можно вывести шпатлевкой, если необходимо, обезжирить и покрасить.

Вот такой мелкий ремонт я произвел перед тем, как начать следующий этап — моделирование нижнего диффузора с выемками под раздвоенную выхлопную систему.

А это видео всех телодвижений на практике. Ну и конечно те два супер компонента, которые предлагают приобрести — это и есть ни что иное, как сода и жидкий суперклей.

P.S. 05.03.2017 шов не выдержал физического воздействия при бодании с сугробом и лопнул. Надо отдать должное, заплатка долго прослужила 🙂 Если бы не въехал в сугроб, жили бы с заплаткой и дальше. Летом буду переделывать.

www.drive2.ru

Ремонт бампера — своими руками

Содержание страницы

Ремонт бампера своими руками. Бампера авто страдают как правило чаще всего. При парковке, об высокий бордюр или же обледенелый сугроб снега. Кроме того дорога несет множество неприятных сюрпризов, начиная от камней из под колес соседних машин и заканчивая голым льдом. Так как от этого не кто не застрахован. Конечно я попадал в такие неприятности и не раз уже ремонтировал бампера. За 15 лет перебрал много вариантов ремонтируя бампера любой сложности своими руками.

В данной статье я хочу поделиться с вами своим опытом. Так как с сервисе мастера просят не малых денег за свои услуги, не говоря уже про замену на новый.

Ремонт бампера с помощью эпоксидки своими руками

Ремонт бампера эпоксидкой: данным способом я пользовался только в случаи сильных повреждений. Например, когда не хватает неких фрагментов. В результате падения на мотоцикле, мне приходилось весь пластик собирать по кускам.

Итак, ремонт бампера своими руками с помощью эпоксидной смолы. Данная процедура не представляет из себя ничего сложного. Прежде всего, бампер необходимо демонтировать, для удобств ремонта. Если конечно он не расколот на разные части. Так как собирать деталь из осколков необходимо по месту.

П

одготовка бампера к ремонту

Подготовка бампера к ремонту: необходимо максимально точно состыковать части, тем самым зафиксировать между собой скотчем или вязальной проволокой. Я много где видел, что все советуют скотчем. Но если бампер под покраску, я все же советую проволоку. Так как все ровно придется накладывать слой шпакли, а проволокой вяжется крепче и деталь меньше “играет”.

Далее необходимо зачистить поверхность наждачной бумагой, в радиусе 5 – 10 см вокруг раскола. Обезжириваем, после этого кисточкой наносим слой эпоксидной смолы. Далее покрываем стеклотканью и даем подсохнуть. Данную процедуру проводим несколько раз, так как чем больше слоев вы положите, тем крепче будет бампер.

Ремонт бампера с помощью паяльника своими руками

Ремонт бампера с помощью паяльника своими руками, по моему самый быстрый и простой способ ремонта. Данным способом я пользуюсь уже давно. Так как много авто прошло через мои руки, большой процент был с битыми бамперами. Порой приходилось паять бампер прямо на снегу, так как вся процедура занимает минимум времени и не требует особых условий.

Для этого ремонта нам понадобиться паяльник и мелкая, латунная или медная сетка. В этом случаи трещину бампера стягиваем только вязальной проволокой, так как нам потребуется максимальной прочности. Трещину желательно связывать через каждые 5 – 7 см. Затем режим сетку по небольшим кусочкам, примерно: 3 – 4 см в ширину и 5 см в длину. Далее накладываем сетку на поверхность и прогревая паяльником, вдавливаем в пластик. Следовательно нам необходимо, чтобы сетка впаялась полностью в бампер. Тем самым армируем пластик по всей длине трещины.

Ремонт бампера с помощью фена своими руками

Ремонт бампера с помощью фена своими руками, не совсем просто как кажется на первый взгляд. Так как нам придется плавить пластик, то есть делать заплатку. В данном способе необходимо подбирать материал, по составу полностью идентичный с пластиком бампера. Так как два пластика разных по составу не реально припаять друг к другу. Даже если у вас это получится, все ровно при не большом усилии данная пайка отвалится.

Как правило с обратной стороны бампера имеется маркировка, где прописан код. Именно по коду можно определить тип пластика.

Код пластика:

  • ABS – Акрилонитриловый бутадиеновый стирол
  • PA – Полиамид
  • PP – Полипропилен
  • PE – Полиэтилен

Данные виды пластика используется в авто. Так как мы уже знаем из чего сделан бампер, осталось найти материал для пайки. Тут уже проблем меньше, можно в автозапчастях приобрести прутки для сварки пластика.

Затем зачищаем поверхность то грязи. Берем строительный фен и начинаем разогревать пруток и бампер до состояния плавления. Далее прижимаем пруток к трещине, тем самым спаивая деталь.

Признаюсь честно, занимался я этим один раз. Так как действительно страшно испортить или просто расплавить бампер. Прежде всего советую с лицевой стороны бампера положить мокрую тряпку. Сделав тем самым охлаждение, чтобы избежать деформации.

Ремонт бампера с помощью нагрева своими руками

Ремонт бампера с помощью нагрева своими руками, данный способ подойдет далеко не каждому. Я имею ввиду тот случай, когда бампер при ударе не лопается, а вминается. Тут кроме строительного фена и перчаток нам ничего не понадобится. Данная процедура проста как ” 5 копеек “. Равномерно строительным феном прогреваем поврежденный участок бампера до момента размягчения. Затем рукой в перчатке начинаем вправлять вмятину. Перчатки желательно брать жаростойкие. Данную процедуру повторяем до тех пор пока не добьемся нужного нам результата.

Ремонт бампера с помощью шнурка

Ремонт бампера с помощью шнурка, довольно странный способ, но он существует. Я не мог пройти мимо такого вида ремонта, так как сталкивался с ним не раз. Порой возникал вопрос ” что делать “, оставлять так как есть, менять бампер или же паять. Сам естественно не одобряю и не пренимаю такой вид ремонта, но выглядит порой забавно.

Тут нет не какой хитрости, просто находим шнурок или веревку, чем толще тем лучше. Далее сверлим отверстия в доль трещины и завязываем шнурок как на ботинке. Не могу сказать откуда это появилось, но я вижу такой ремонт все чаще и чаще.

В заключение

В заключение хочу сказать, что весь ремонт бамперов производится с внутренней стороны. По завершению спайки пластика, необходимо зачистить лицевую сторону наждачной бумагой и обезжирить. Далее нанести тонкий слой шпаклевки, чтобы убрать следы трещины. Затем подготовить к покраске. В случаи, когда в результате удара образуется большая дыра, все намного сложнее. Я вырезал этот фрагмент бампера из утеплителя ” пеноплекс “, но данная процедура того не стоит. Так как повторить сложную форму бампера, задача не из легких.

Я на протяжении многих лет тесно связан с автомобилями. И по большей части любой ремонт произвожу своими руками. Перепробовал много разных способов и не только в ремонте бамперов своими руками. И вам хочу сказать, что не надо боятся испортить деталь, так как она уже испорчена, хуже точно не будет. Всегда можно все бросить и сходить купить новую, а так останется полезный опыт.

Пайка — iFixit

Пайка — это метод соединения двух металлических частей друг с другом путем плавления между ними другого присадочного металла. Есть много видов пайки, но эта статья предназначена для того, чтобы научить вас основам электрической пайки.

Пайка может быть опасной, если вы не соблюдаете несколько основных процедур безопасности. Вы работаете с горячими инструментами и расплавленными металлами. Вы хотите убедиться, что не обожгетесь. Не рекомендуется носить свободную одежду, которая может мешать вам на работе, а также завязать волосы назад, если они длинные.Также важно мыть руки после пайки. Некоторый припой содержит свинец, и вы не хотите есть его.

Четыре основных правила безопасности:

* Утюг горячий.

* Дым — это не весело. Работайте в хорошо вентилируемом помещении.

* Всегда надевайте защитные очки. Летящий расплавленный свинец вредит.

* Мойте свинцовые руки после пайки, прежде чем прикасаться к лицу или есть.

Для пайки требуется немного основного оборудования.Вам понадобится паяльник, чтобы нагреть припой, подставка для утюга, чтобы поставить утюг, чтобы он не обжигал стол, и паять.

Паяльник — это инструмент в форме ручки с тонким наконечником, который нагревается. Один из способов измерения паяльников — это мощность. Для большинства простых операций пайки без проблем подойдет паяльник мощностью от 25 до 50 Вт. Большинство утюгов представляют собой простые однотемпературные модели, но также можно купить продвинутые паяльные станции, где вы можете напрямую установить температуру наконечника с помощью шкалы или ручки.

Подставка для паяльника используется, чтобы горячий наконечник паяльника не обжигал стол или рабочую поверхность, когда вы кладете паяльник. Они часто идут в комплекте с паяльниками более высокого класса, но с большинством бюджетных моделей их нужно покупать отдельно.

Есть много разных припоев. Самый простой тип припоя — это припой с флюсовой сердцевиной 60/40. Этот припой состоит из 60% олова и 40% свинца. Этот вид припоя недорогой и с ним легко работать, однако он содержит свинец, с которым может быть опасно работать, если вы не соблюдаете надлежащие процедуры безопасности.

Альтернативой свинцовому припою является бессвинцовый припой. С таким припоем труднее работать, но он лучше для окружающей среды.

Для тех, кто только начинает заниматься пайкой, использовать свинцовый припой будет намного проще.

Теперь перейдем к самому интересному, собственно к пайке. Первым делом необходимо разместить деталь на печатной плате. Убедитесь, что плата и деталь чистые. Любая грязь или мусор на плате или проводе помешает правильному прилипанию припоя ко всему.Также может быть полезно использовать небольшой кусок малярной ленты или изоленты, чтобы прикрепить деталь к плате. Вам не нужно делать это все время, но если у вас есть проблемы с тем, чтобы какая-то конкретная деталь оставалась на месте, это может немного помочь. Наконец, дважды проверьте, что деталь, которую вы паяете, находится в нужном месте на печатной плате и в правильной ориентации. Некоторые детали, такие как конденсаторы, диоды, транзисторы и интегральные схемы, либо не будут работать, либо будут повреждены, если они не будут вставлены должным образом.

Возьмите утюг в одну руку, а припой в другую. Когда я паяю, я держу утюг в доминирующей руке, но вы должны попробовать каждый способ, чтобы увидеть, что вам больше всего подходит. Добавьте немного припоя на жало паяльника. Это называется «лужением» утюга, и оно помогает защитить кончик утюга, а также улучшает теплоотдачу. Прикоснитесь утюгом к стыку, который вы паяете, обязательно касаясь как медной площадки на плате, так и провода на детали.Идея состоит в том, чтобы нагреть каждую часть соединения до одинаковой температуры, чтобы припой равномерно распространился по всем крошечным пространствам. Через одну-две секунды медленно воткните припой в стык. Если стык достаточно горячий, припой должен расплавиться и потечь в стык. Вам нужно всего лишь добавить припой на несколько миллиметров, так что не сходите с ума. После добавления припоя медленно оттяните паяльник от стыка, протрите жало влажной губкой и поместите паяльник в держатель.

Правильно выполненное паяное соединение должно иметь вид конуса с прямыми сторонами припоя.Если они изгибаются, значит, на стыке недостаточно припоя, и вам следует добавить еще немного. Если он выпирает, значит, припоя слишком много. Если это произойдет, лучше всего отсоединить стык от распаянной оплетки и повторить попытку. Стык тоже должен быть блестящим. Если это не так, значит, стык недостаточно нагрелся при расплавлении. Способ решить эту проблему — разогреть сустав и повторить попытку.

Если у вас есть сустав, который хорошо выглядит, готово! Продолжайте паять все остальные части на плату, и вы на пути к работающему проекту электроники.

Amazon.com: Комплект паяльника, цифровой паяльник с ЖК-дисплеем, 80 Вт, 110 В, 356-896 ℉ (180-480 ℃), портативный набор для пайки с регулируемой температурой, для металла, ювелирных изделий, ремонта электрооборудования, DIY: Товары для дома

Модель: новый Digital2

Набор паяльника

Набор паяльника — большой помощник в ваших потребностях в пайке. Утюги в виде карандаша, которые просты в использовании и подходят для использования любителями.С помощью этого многофункционального набора инструментов вы можете ремонтировать различную электронику и печатные платы, такие как сварка, ювелирные изделия, гитара, часы, проводка, мобильное устройство, компьютерное оборудование, небольшие электронные изделия, конденсаторы или аксессуары для телевизоров, детские безделушки, поделки и многое другое. .

Как паять?

  1. Определите правильную температуру для вашего проекта. Выбор температуры зависит от материалов, которые вы соединяете, и от типа припоя.
  2. Как только утюг нагреется до нужной температуры, возьмите его за ручку в одну руку, а в другой возьмите кусок припоя.Поднесите горячий утюг к месту встречи двух металлических компонентов примерно на секунду, чтобы нагреть их. Вы хотите нагревать металлические детали, а не сам припой.
  3. Прикоснитесь припоем к нагретым компонентам. Когда припой плавится, он будет стекать в зазоры, которые необходимо заполнить. Продолжайте подавать припой, пока не расплавится достаточное количество припоя. Хотя вам нужно достаточно, чтобы сформировать прочное соединение, вы также не хотите иметь слишком много припоя.
  4. Дайте припою остыть без каких-либо действий.
  5. Проверить качество пайки. Хорошее соединение будет гладким, однородным и блестящим. Убедитесь, что между компонентами нет проблемных зазоров или шариков излишка припоя.

Что в коробке?

  • Паяльник 1 x 80 Вт
  • 1x Набор паяльных жало (5 шт.)
  • 1 x Подставка для паяльника
  • 1 x Губка
  • 1 припой 50 г
  • 1 флюсовая паста 50 г

Паяльное жало — Electrical Engineering Stack Exchange

Это Toolcraft JLS-03:

Видите этот винт на конце ствола, куда входит наконечник? Это означает, что у вас есть очень простой паяльник с жалами, сильно отличающимися от того, что все обсуждают.В частности, совет, чтобы вы не подпиливали и не чистили кончик.

Они говорят вам не делать этого по уважительной причине:

Опиливание или чистка хорошего наконечника приведет к его повреждению.

Дело в том, что у вас нет хороших подсказок. Они не делают хороших наконечников для этого типа паяльника.

Хорошие насадки изготавливаются из специальных сплавов. Они очень чувствительны к механическому воздействию и царапинам, поэтому их можно держать в паяльнике таким образом, чтобы не повредить их.

Жала паяльника, напротив, представляют собой твердые куски меди с тонким покрытием из железа.

Вы, , можете подпиливать, чистить и шлифовать жала паяльника, потому что они очень низкого качества.

У меня есть (дешевая) паяльная станция, в которой используются такие же наконечники, как и ваши. Они не делают для этого тонких подсказок, но я в основном использую только тонкие подсказки. Без проблем. Забейте дешевые твердые медные наконечники до упора, затем подпилите и отшлифуйте их до гладкости. Оловите наконечник и после этого всегда держите его должным образом луженым.

У вас есть дешевые чаевые. Обшивка не держится, быстро изнашивается. Он тоже быстро окисляется и в основном сгорает.

  • Подпилите или отшлифуйте грязь.
  • Отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой.
  • Оловите его и держите в лужении.
  • Всегда наносите припой на острие, прежде чем устанавливать его во время работы.
  • Выключайте его, когда он не используется.
  • Если он снова станет грязным и обгорел, очистите его снова.
  • Никогда. Никогда. напильником или шлифованием хорошего паяльного жала.

Раньше я делал свои собственные паяльные жала для такого типа железа из рулона действительно толстой медной проволоки, которая у меня была. Никакой обшивки, только голая медь.

Утюг, который у меня был в то время, требовал резьбы на наконечнике.

Раньше я отрезал кусок проволоки, молотил и подпиливал на нем острие любой нужной формы, а затем использовал метчик и штамп, чтобы заправить его.


Это паяльник, который я использую:

Наконечник просто сплошной медный.Если вы присмотритесь, то увидите, что это была рука: острие совсем несимметрично.

Я использую это железо, чтобы припаять все. Я собрал пару плат с конденсаторами размера 0102 с этим железом (и этим наконечником) пару недель назад. То есть я припаял этой штукой SMD-детали размером 0102 — вручную, без микроскопа.

Хорошие инструменты — это хорошо. Я не могу оправдать (себе) цену на хороший паяльник, которым я пользовался профессионально, просто чтобы время от времени строить вещи дома.Плохой инструмент, использованный должным образом, все равно может выполнить свою работу.

Jhua Helping Hands Паяльная станция Светодиодная лупа Станция с лупой 3X 4.5X 25X Многофункциональная лупа Подставка для паяльника с зажимом Зажимы-крокодилы для моделирования ремонта узла пайки

Jhua Helping Hands Паяльная станция Светодиодная лупа Станция с лупой 3X 4.5X 25X Многофункциональная лупа Подставка для паяльника с зажимом типа «крокодил» для ремонта узла пайки Моделирование

Паяльная станция Jhua Helping Hands

Станция с лупой со светодиодной подсветкой 3X 4.5X 25X Многофункциональная подставка для паяльника с увеличительным стеклом и зажимами типа «крокодил» для пайки, сборки, ремонта, моделирования: здоровье и личная гигиена. Купить Паяльная станция Jhua Helping Hands Светодиодная лупа Станция 3X 4.5X 25X Многофункциональная лупа Подставка для паяльника с зажимом «Аллигатор» для пайки, сборки, ремонта, моделирования на ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по квалифицированным заказам. ОПТИЧЕСКАЯ УЛУЧШАЮЩАЯ ЛИНЗА 3 В 1 — 3-дюймовая станция с увеличительным стеклом с 3-кратной подсветкой, с 4-кратной подсветкой.Вспомогательный точечный объектив с 5-кратным увеличением и вспомогательный объектив с 25-кратным увеличением для дополнительного увеличения, когда вам нужно увидеть более сложные детали. . ПОЛОЖЕНИЕ, КАК ВАМ НУЖНО — Вращающаяся на 360 градусов шейка и сгибаемые ручки позволяют отрегулировать объектив в положение, в котором он вам нужен больше всего. Высокоэффективная станция с увеличительным стеклом для рук. . ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РУКИ — 2 полностью регулируемые руки помощи с зажимом и зажимами из крокодиловой кожи, держатель для утюга, металлический поднос, 3 ящика для инструментов и более стабильное основание. Легко регулируется по высоте и ширине, поэтому вы можете чувствовать себя более удобно и комфортно, используя эту подставку для паяльника.. СУПЕР ЯРКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ — Станция с лупой, оснащенная 10 супер яркими и энергоэффективными светодиодными лампами, питается от USB-кабеля (в комплекте) или от 3 батареек AAA (в комплект не входят). Это может сделать поле зрения более четким при недостаточном освещении. . ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — Идеально подходит для выполнения подробных задач с помощью кристально чистой лупы, таких как пайка, строительные модели, сварка, сбор штампов, электронный ремонт, проекты DIY, ювелирные изделия, биологические наблюдения, хобби и ремесла и т. Д.Особенность:. * Качество изготовления: изготовлено из устойчивых к царапинам акриловых линз, металла и АБС, более прочные и долговечные. * Увеличительные линзы: 3X — 3 дюйма, 4,5X — 0,8 дюйма, 25X — 1,2 дюйма. Сверхпрозрачная акриловая линза, полезный вспомогательный инструмент в области пайки и моделирования. * Светодиодная лупа: светодиодная подсветка с помощью 10 сверхъярких светодиодных ламп | Питание от USB-кабеля (в комплекте) или от 3 батареек AAA (в комплект не входят). * Полностью регулируемая: 2 регулируемые точки на шее устройства, позволяющие располагать увеличительную линзу под разными углами и высотой.Предметы надежно удерживаются зажимом и 2 зажимами типа «крокодил» на 4-х стороннем шарнире, а секция, удерживающая зажимы, также может быть полностью отрегулирована. Объектив также можно отрегулировать. * 3 ящика для инструментов и стабильное основание: оснащение 3 ящиками для инструментов упрощает вашу работу. Модернизированная база делает станцию ​​с лупой более устойчивой. . . Характеристики: . — Тип: светодиодная лупа для сварки. — Материал: АБС + акрил + металл. — Количество светодиодов: 10. — Увеличительная линза: 3X / 4,5X / 25X. — Питание: 3 батарейки AAA (не входят в комплект) / USB-кабель (в комплекте).-Размер изделия: 7,4×3,7×9,3 дюйма. -Размер основания: 7,4×3,3 дюйма. — Вес: 1 фунт. Пакет включает в себя:. 1 х светодиодная лупа с зажимом. 1 х USB-кабель. . Если у вас возникли проблемы или вы запутались в продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы рады предоставить вам лучший сервис … . .




Паяльная станция Jhua Helping Hands Станция с лупой со светодиодной подсветкой 3X 4.5X 25X Многофункциональная лупа Подставка для паяльника с зажимом Зажимы-крокодилы для моделирования ремонта паяльных узлов

С поясом на завязках и эластичной тканью.имеет смысл иметь свой собственный блок для йоги, купить бесконечные воспоминания стерлингового серебра 925 пробы на заказ именное ожерелье персонализированные именные таблички индивидуальные подарки цветок кулон и другие ожерелья на. Orange Troy Lee разрабатывает мужскую внедорожную майку GP Prisma для мотоциклистов. Ультра мягкая и дышащая ткань. обратитесь в службу поддержки клиентов, Гиалуроновая кислота и витамин С, хондроитин, МСМ, здоровье суставов, тройная сила с глюкозамином. Дети могут почувствовать себя настоящим пилотом с этим игрушечным самолетиком. Эти крутые наклейки водонепроницаемы.Мужские купальники-стринги с принтом Gary Majdell Sport, усиливают и направляют их свойства. Этот предмет станет отличным дополнением вашей детской комнаты. iCJJL Женская повседневная футболка с длинным рукавом и принтом с градиентными контрастными цветовыми блоками Свободные пуловеры Рубашки Топы Толстовки. Эта блестящая кожа с блестками отделана гладким кристально прозрачным лакированным верхним слоем. этот исцеляющий кулон — очень позитивный амулет для трансформации. TRP 1 Piece Вязаное покрывало King Cottage Повседневное Современное потертый шик Традиционный однотонный узор Элегантное декоративное Мягкое уютное удобное хлопковое белое покрывало, розовый турмалин, как говорят, помогает эмоционально «онемевшим» в восстановлении страсти и ощущение жизни, с сплошной черной спинкой на обратной стороне и сплошной черной подкладкой в ​​рукавице, Underground Enclosure 000 Lb 8-1 / 2L 15, вечеринка по случаю дня рождения или пикник, а также.Леопардовый принт) и другие толстовки с капюшоном и Active на. Деревянные карты со шнуровкой Melissa & Doug Alphabet с двусторонними панелями и подходящими шнурками. Для управления соленоидом вам понадобится довольно хороший источник питания. Эта высококачественная подложка позволяет быстрее извлекать данные и сокращать линейную память. Мужская футболка-поло с логотипом Cleveland Indians Tech Left Chest Logo Navy. Это постельное белье Metropolis Spiderman, 5 чашек сухого корма в съемном, концевые штифты для быстросъемных замков ремня.

Электроинструменты и ручные инструменты Beennex Очистка жала паяльника Ремонтная паста-воск Сварочное паяльное жало Наконечники для фиксации наконечников

Электроинструменты и ручные инструменты Beennex Очистка жала паяльника Восстанавливающая паста Сварочное паяльное жало Наконечники для фиксации

Beennex Очистка жала паяльника Восстанавливающая паста Инструмент для фиксации сварочного жала, Beennex, Паяльное жало Beennex Инструмент для чистки жала паяльника Beennex Ремонтная паста Сварочный паяльник Инструмент для фиксации жала паяльника Beennex Очистка жала паяльника Восстанавливающая паста Инструмент для крепления жала сварочного паяльника, Купить паяльное жало Beennex Очистка Ремонтная восковая паста Сварочный инструмент для фиксации наконечников утюга: советы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.Очистка наконечников Ремонтная паста для восстановления сварочного утюга Инструмент для фиксации наконечников Паяльник Beennex.

  1. Home
  2. Электроинструменты и ручные инструменты
  3. Промышленные электроинструменты
  4. Сварка и пайка
  5. Оборудование для пайки и пайки
  6. Запчасти и аксессуары
  7. Наконечники
  8. Beennex Очистка жала паяльника Ремонт Воскрешающая паста Инструмент для фиксации сварочного жала

Beennex Очистка жала паяльника Восстанавливающая паста Сварочная паста Инструмент для фиксации жала паяльника

Beennex Очистка жала паяльника Восстанавливающая паста Сварочный инструмент для фиксации жала паяльника: Товары для дома.Купить Очистка жала паяльника Beennex Восстанавливающая паста Сварочная паста Инструмент для фиксации жала паяльника: Советы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Паста используется для ремонта, очистки паяльника и его восстановления. 。 Паста помещена в стеклянную бутылку для лучшей защиты при хранении. 。 Паста экологична, не подвержена коррозии, безвредна для людей. 。 Во флаконе 30 г пасты для восстановления железных наконечников для длительного использования. 。 Проста в использовании и обладает превосходным восстанавливающим эффектом. 。 Особенности:。 Паста используется для ремонта, очистки паяльника и его восстановления.。 Паста помещена в стеклянный флакон для лучшей защиты при хранении. Паста экологически чистая, не подвержена коррозии, безвредна для людей. В бутылке 30 г пасты для восстановления железных наконечников для длительного использования. Простота использования и Восстанавливающий эффект выдающийся. Спецификация:。 Вес нетто: 30 г / 1,06 унции Список пакетов: 1 x Паяльная паста для восстановления жала

Beennex Инструмент для чистки жала паяльника Ремонтная восковая паста Сварочный инструмент для фиксации жала паяльника




Beennex Очистка жала паяльника Ремонтная восковая паста Сварочный инструмент для фиксации жала паяльника

PFEILSwiss Made # 12 Длинный гнутый V-образный отрезок 4 мм, прочная конструкция со стойкой из стального каркаса. Высокая точность 20 калибра. Пропускная способность из низкоуглеродистой стали. Промышленный гибочный пресс для листового металла MB-36 KAKA Industrial MB-36, 36 дюймов.Вставка для нарезания канавок для алюминия и чугуна без прерывистых разрезов Твердый сплав с покрытием TiCN THINBIT 3 Pack SGI048D5FRD 0,048 Ширина 0,100 Глубина Латунь Полный радиус, Изготовлено Mestek Machinery Lion Cheek Bender Двухсторонняя цапфа Руководство по сборке воздуховодов для жилых и коммерческих помещений. KS Tools Plastic 911.1548 Удлинитель 1/4 XXL 350 мм на вешалке. Ridgid 41040 E2781 Цепной винт, WUAI-Женская повседневная клетчатая нашивка на локтях, драпированная открытая передняя куртка-кардиган, верхняя одежда, пальто. Knipex 95 77 600 Ножницы для резки проволоки и кабеля ACSR 23,62 с изоляцией погружением, серый колпачок CULLIGAN WH-HD200-C Отстойная вода для всего дома 1 HD CLR WTR Фильтр Прозрачная чаша.Электрический водяной пистолет Различные случаи Бытовой очиститель высокого давления Цвет: зеленый Очиститель высокого давления Компактная конструкция 3 вида форсунок, 60 Гц Открытый каплезащищенный двигатель 17-ступенчатое механическое уплотнение из витона GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBS2011S4 Многоступенчатый подкачивающий насос высокого давления Нержавеющая сталь 1 фаза 2 Комплект HP 230-460V.2 Pack Shear Cut Pocket Устройство для резки каната и кабеля 7 1/2 дюйма, мотор-редуктор постоянного тока DC24V 90 Вт 5D90GN-RV30 Скорость червяка регулируется с помощью самоблокирующегося 60k, резака для труб и меди Hilmor Small Diameter Tube Cutter 1/8 -5/8 Труба HVAC TC1858 1885381.Холодный белый 2 пакета чувствительных сенсорных ламп 6500K 12 Вт E26 Smart PIR Sensor Светодиодные лампы 1000 лм Автоматическая светодиодная лампа для наружного / внутреннего использования, стандартная ручка для облегчения • 5513 Razor Flush Tronex Large Oval Head Cutters Semi, индивидуальный подарок, подарок на годовщину Деревянный гравированный молоток, лучший Подарок для папы, подарок на день рождения, имя, подарок на день отца, 33×12 мм, 1000 об / мин, металлический мини-редуктор постоянного тока, 12 В, мини-мотор-редуктор, электродвигатель с уменьшенной скоростью, адаптированный к скорости,

Ищете профессиональную команду для реализации проекта своей мечты?

สอบถาม ข้อมูล ราย ละเอียด ขอ ใบ เสนอ ราคา

Beennex Очистка жала паяльника Ремонтная паста Сварочный паяльник Инструмент для фиксации жала
Купить Паяльник Beennex Очистка жала восстанавливающая паста Инструмент для фиксации жала сварочного паяльника: Советы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.

Паяльник своими руками — фотографии и чертежи | Своими руками

Вал с насадками

Основная рабочая часть — трубка сопротивления на 450 Ом (фото 1). В его отверстии (справа) на токарно-винторезном станке нарезан медный стержень с резьбой М12 на конце (рис. 1). Прикрепил к корпусу гайкой с шайбой и асбестовой прокладкой.

В свою очередь корпус закреплен на ручке из листового текстолита с помощью фиксатора. Паяльник снабжен электрическим шнуром длиной 3 м, что обеспечивает свободу действий на любом предмете.Благодаря специальным насадкам из алюминия и дюралюминия, помимо пайки, я могу со своей «самоходкой» производить следующие работы: нагреваю, режу (режу) и гладью полиэтилен (2, 3) — очень удобно в изготовлении. или ремонт теплиц; Высыпаю мелкие жестяные детали (рисунок 4) — такая необходимость возникает при ремонте водопроводных кранов, у которых в седле клапана образовались раковины.

Я возвращаюсь в службу

Когда паяльник работает много и долго, жало покрывается окалиной.Необходимо его затачивать, в результате чего он срабатывает и становится короче. Жало не выбрасываю, а отпилил испорченную часть, оставшийся край и просверлил по отверстию d 6 мм глубиной 25 мм. Затем создайте новый стержень длиной 45 мм (Рисунок 1). При необходимости работы в сложных местах припаяйте выводы мелких деталей и микросхем, прикрутите конец спирали из медного провода толщиной 2-2,5 мм (фото 2).


Читайте также: Гидравлический уровень своими руками


Универсальный паяльник своими руками — фото


Чертежи универсального паяльника для изготовления своими руками

1 — рукоятка, 2 — жало с d стержня 6 мм, 3 — шнур-проволока, 4 — кожух сопротивления, 5 — зажим, 6 — прижимные винты к рукоятке, 7 — прокладка асбестовая (2 шт.), 8 — гайка М12,9 — медная катанка

Инжир.1 Рабочая часть паяльника 1 — медный стержень, 2 — стержень для удлинения стингера.

Рис.2 Радиаторы для полиэтилена

Рис.3 Приставка для резки полиэтилена 1 — жало, 2 — коромысло, 3 — заточка лезвия.

Рис.4 Форсунка для литья мелких деталей


Примечание: Подставка для паяльника своими руками


Раньше при работе всегда не хватало места для двух паяльников разной мощности.

Решил сделать сам.

Отрезаю кусок печатной платы 20 × 25 см толщиной 3 мм, отрезаю до угла.

Алюминиевый уголок 30 × 30 мм, длиной 40 см был разделен на три части, две из которых были разрезаны по диагонали.

Один кусок — ширина узкой стороны текстолита, второй — вдоль его широкой стороны, а третий — подлинность двойной розетки.

По краям первых двух алюминиевых заготовок просверлили отверстия и закруглили их круглым напильником на толщину ручки и кончика паяльника.Через просверленные отверстия заклепками прикрепили углы и банку бутылки с кислотой (фото 1) к основанию.

К длинной стороне розетки прикреплен уголок (фото 2).

Прикрепил всю конструкцию к текстолиту с обратной стороны через шайбы, чтобы заклепки не раздавили розетку при вытягивании (фото 3).

Вилкой прикрутил электропровод и приклеил резиновые ножки (прокладки для крана), чтобы подставка не скользила.

© Автор: Кирилл Банокин, г. Севастополь.Фото автора


© Автор: А.Колеуч. Ростовская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

»Какой тип паяльника использовать для гитарной электроники

Пайка — это навык, который может сэкономить ваше время и деньги, позволяя выполнять работу с электроникой на ваших гитарах.Изучите этот несложный навык, купите хороший паяльный инструмент, и вам никогда не придется обращаться с гитарами к специалисту по ремонту домкратов, замене электролизеров или замене звукоснимателей. Пайка не только проста, но и дает вам больше возможностей для тестирования различных компонентов, что стоило бы целое состояние, если бы вы платили гитарному технику.


Паяльная станция Weller WE1010, Amazon

Это лучший паяльник, который я когда-либо использовал, и я настоятельно рекомендую его для ремонта гитар, усилителей, педалей, кабелей и других инструментов.Он может легко справиться с любым из этих приложений. При 70 Вт его мощности достаточно, чтобы разогреть паяльное жало до 850 градусов. Это больше, чем вам понадобится для большинства приложений, и для большинства небольших работ по электронике я выставляю температуру около 650 градусов.

Что такое пайка

Припой — это плавкий металлический сплав, используемый для создания прочного соединения между металлическими деталями [1]. Если у вас есть два провода, или провод и наконечник для электролизера, или провод и наконечник для входного разъема (вы поняли идею), пайка позволяет соединить эти куски металла вместе, образуя соединение, которое в идеале не обеспечивает электрического сопротивления.Я говорю «идеально», потому что это зависит от качества пайки и техники пайки, подробнее об этом позже.

Существуют разные типы пайки, поэтому не путайте это с пайкой ювелирных изделий, при которой можно использовать утюг или пламя, например, бутан. Существует также водопроводный припой, в котором в качестве источника тепла снова используется открытое пламя от горелки, и различные формы припоев с содержанием свинца в зависимости от типа соединяемых труб. Дренажные или канализационные трубы для сточных вод можно сплавить вместе с помощью припоя с более высоким содержанием свинца по сравнению с чистым краном для питьевой воды, в котором должен использоваться припой с низким содержанием свинца.

Одним из наиболее важных свойств припоя (для электроники или сантехники) является то, что он имеет очень низкую температуру плавления. Эта низкая температура плавления позволяет нам соединять вместе разрозненные куски металла, не нагревая отдельные компоненты до их температур плавления, что может привести к невозможности ремонта компонентов.

Припой для электроники плавится примерно при 361 ~ 374 ° F (183 ~ 190 ° C) для Kester, который я рекомендую ниже, что позволяет легко достичь этой точки с помощью стандартного паяльника, о чем мы поговорим дальше.

Какие типы паяльников существуют

Существуют три основных типа паяльников. Автономные утюги с заданной выходной температурой, паяльные станции, которые позволяют настраивать определенные выходы с помощью отдельного блока управления, и паяльные пистолеты , которые не должны использоваться для гитарной электроники .

Автономные паяльники

Автономные паяльники, как правило, очень дешевы, и у большинства людей один из них свернут в ящики для мусора.Обычно вы можете получить их от 20 до 30 долларов. Преимущество такого утюга в том, что он дешевый и для очень простых работ может просто спаять вместе небольшие детали.

Если у вас есть такой утюг, вы, как правило, можете немного его использовать, однако вы довольно быстро столкнетесь с его ограничениями.

Хотя на некоторых современных паяльниках есть маленькие ручки регулировки, я настоятельно рекомендую использовать хорошую паяльную станцию, которая дает полный контроль над температурой паяльника.Это гарантирует, что вы используете только необходимое количество тепла для компонентов, при этом позволяя установить высокие настройки, когда это применимо.

Паяльные станции

Паяльная станция Weller WE1010NA, Amazon

Паяльные станции имеют блок, который подает питание на подключенный паяльник, и диск, позволяющий установить температуру на выходе. Эта гибкость важна при установке правильной температуры для компонентов, которые спаиваются вместе.

Большие соединения с большей массой необходимо нагреть быстрее, чтобы не повредить компонент, а также иметь достаточно тепла для создания хорошего паяного соединения. Более мелкие стыки или термочувствительные детали, такие как печатные платы, требуют пристального внимания к количеству приложенного тепла, иначе повреждение произойдет очень быстро. Паяльная станция позволяет выполнять эти небольшие регулировки на выходе, позволяя правильно паять компоненты без повреждений и одновременно создавая хорошее электронное соединение.

Лучшая паяльная станция, которую я когда-либо использовал, — Weller WES51. Эта станция широко распространена среди техников, занимающихся гитарой и усилителями, и ее можно найти на всех рабочих местах таких компаний, как Dr.Z. Она проста и удобна в использовании, с переключателем включения / выключения и регулятором температуры прямо на передней панели. Он поставляется с подставкой для утюга, которая также обеспечивает место для губки. Губка необходима при пайке, а этого нет в большинстве автономных утюгов.

Покупка одного из них — отличное вложение.Я использую Weller WES51 последние 7 лет, и он до сих пор отлично работает. Weller выпустил новую модель (которая пришла на смену WES51) WE1010NA, которая оснащена великолепно выглядящей цифровой панелью управления для регулировки температуры и такой же подставкой для паяльника, которая потрясающая, и я не могу представить слишком много улучшений в этой конструкции.

Одно из основных усовершенствований новой паяльной станции Weller — это режим ожидания, который восстанавливает питание, когда оно не используется, для экономии энергии.Это отличная функция, так как любая паяльная станция или утюг потребляют много энергии, чтобы оставаться горячими.

Ценник в 100 долларов изначально может отпугнуть от хорошей паяльной станции, однако давайте взглянем на некоторые общие затраты на ремонт. Когда я занимался ремонтом гитары и усилителя, я обычно брал 30 долларов в час за работу с электроникой. Это минимум затрат на ремонт, которые, как я видел, легко достигают отметки в 60 долларов. Если бы у вас была полная замена пикапа и новая переустановка всех ваших компонентов, это могло легко привести к счету за ремонт в 100 долларов.Вы можете потратить на покупку собственной паяльной станции премиум-класса столько же денег, сколько и на то, чтобы кто-то делал за вас работу электроники. Я всегда рекомендую людям, если у них есть хоть немного полезности или они хотят научиться, пойдите и купите хорошую паяльную станцию. Вы не пожалеете об этом.

Паяльный пистолет

И это подводит нас к нашему последнему типу паяльного инструмента — паяльнику. Паяльные пистолеты полезны, потому что они обычно имеют гораздо больший пуансон, чем паяльник.Например, этот паяльный пистолет Weller (на фото ниже) имеет выходную мощность 260 Вт, в то время как паяльная станция Weller, которую я рекомендую выше, обеспечивает максимальную мощность 70 Вт.

Более высокая мощность паяльного пистолета может быть невероятно полезной при соединении двух больших металлических частей, для нагрева которых требуется большое количество энергии. Однако это слишком много тепла для электроники гитары и усилителя, и его следует избегать любой ценой.

Чрезмерное нагревание — не единственная причина, по которой следует избегать паяльных пистолетов вокруг гитар, что подводит нас к…

Никогда не используйте паяльник рядом с гитарой

Да, паяльные пистолеты могут повредить компоненты из-за чрезмерной мощности тепла они обеспечивают.Однако самая большая причина никогда не использовать их на гитаре — это то, что паяльный пистолет может испортить ваши звукосниматели .

Паяльные пистолеты генерируют большой ток, который подается на наконечник пистолета. Эти усилители создаются трансформатором, который принимает сетевое и выходное напряжение и через трансформатор преобразует его в высокие усилители. Затем эти высокие усилители направляются на жало паяльника, чтобы быстро нагреть элемент жала. Трансформаторы, которые широко используются в музыкальном оборудовании, таком как гитарные усилители, создают электромагнитное поле, когда напряжение подается на первичную катушку.

Электромагнитное поле, создаваемое паяльным пистолетом, настолько сильное, что при использовании в непосредственной близости от звукоснимателя гитары оно может перемагничивать или размагничивать стержневые магниты или полюсные наконечники, что может изменить звук звукоснимателя.

Я знаю, что может возникнуть соблазн использовать то, что у вас есть дома, но что бы вы ни делали, не используйте паяльный пистолет рядом с звукоснимателями гитары.

Типичные области применения пайки на гитаре

Несмотря на то, что существуют беспаечные системы, для установки подавляющего большинства датчиков и компонентов требуется пайка.На самом деле я бы держался подальше от этих беспаечных систем, так как с ними становится очень трудно работать, если они начинают разваливаться, что я видел многие из них.

Устранение неисправного выходного разъема

Один из самых распространенных способов ремонта — это замена или перепайка выходного разъема. Часто они расшатываются и начинают шевелиться. Если это движение будет продолжаться, оно, как правило, будет вращать провода так, чтобы они оторвались от их паяных соединений, или повредило паяные соединения настолько, что потеряло хорошее электрическое соединение.

Замена компонентов

Замена горшков также довольно распространена, поскольку их может постигнуть та же участь, что и в случае с выходным разъемом. Кастрюли также могут со временем испортиться, и старые горшки обычно страдают от грязных резистивных элементов, которые трескаются и лопаются даже после хорошей очистки.

По мере роста рынка бутик-пикапов послепродажного обслуживания росло и количество запросов на замену пикапов. Смена звукоснимателей может быть интересной и полезной, превращая гитару более низкого уровня или гитару, которая вам просто не нравится, в именно тот звук, который вы ищете.Установка самовывоза обычно стоит от 25 до 40 долларов за самовывоз в ремонтной мастерской. Это легко сократить, если вы можете сделать это самостоятельно.

Работа с гулом электрогитары

Неприятный гул звукоснимателей с одной катушкой вдохновил на появление звукоснимателя «хамбакер». В то время как некоторый гул в гитаре можно отнести к звукоснимателям, улавливающим электрические помехи от окружающей среды, другой гул можно отнести к плохому заземлению или плохой защите.

Эти проблемы с заземлением трудно обнаружить, но внимательный осмотр всех проводов и соединений заземления должен выявить плохие паяные соединения или провод низкого качества.Если у вас есть собственная паяльная станция, вы можете сразу погрузиться в нее и решить эти проблемы самостоятельно.

Другие инструменты для пайки

Хорошая паяльная станция — это начало работы с вашим собственным оборудованием, но есть еще несколько вещей, которые вы захотите подобрать, пока вы работаете.

Припой

Kester 24-6040-0053 Припой. Это припой, который вы хотите использовать для гитарной электроники. От Амазонки.

Очевидно, что если вы что-то паяете, вам понадобится припой, который будет сочетаться с только что подобранным горячим утюгом.Для работы с электроникой рекомендую Kester 24-6040-0053. Этот припой представляет собой смесь олова и свинца 60/40 и отлично подходит для соединения всей электроники в гитаре, педали, кабеле или усилителе. Припой бывает разного диаметра, но я считаю, что рекомендуемый мною рулон Кестера 0,050 дюйма — это как раз подходящий размер для гитарной работы.

Поставляется в рулоне весом 1 фунт, и его хватит на долгое время. Поскольку в припое содержится свинец, вы должны быть осторожны, чтобы не вдыхать пары, исходящие от жала паяльника.Держите открытое окно поблизости и небольшой вентилятор, чтобы сдуть пары с лица.

Я экспериментировал с припоями разного диаметра и обнаружил, что Kester 0053 толщиной 0,050 дюйма лучше всего подходит для работы с гитарой и электроникой усилителей.

Демонтажный насос

Демонтажный фитиль TABIGER и демонтажный насос, Amazon

Вам нужен способ удаления старого припоя и очистки деталей перед тем, как спаять компоненты вместе. Есть несколько способов сделать это, но я предпочитаю использовать паяльный насос.Паяльный насос сначала нагревает старый припой до температуры плавления. Как только припой станет жидким, но сопло насоса рядом с припоем, которое нужно извлечь, и нажмите кнопку. Эта кнопка освобождает пружину, которая оттягивает герметичный плунжер назад, всасывая жидкий припой в насос. Затем вы толкаете плунжер насоса обратно вниз, что выталкивает старый, теперь уже затвердевший припой из насоса.

Есть множество насосов разных стилей, но я рекомендую именно этот.Этот пакет также поставляется с фитилем для удаления припоя, который представляет собой материал, втягивающий в себя старый припой, и может быть очень эффективным при попытке проникнуть в небольшие или ограниченные пространства.

Инструмент для удержания проводов

Паяльный инструмент для третьей руки, Amazon

Один инструмент, который я настоятельно рекомендую, — это «третья рука», у которой есть пара зажимов типа «крокодил» для удержания проводов и других компонентов, пока вы их спаиваете. Это довольно крутая штука, которая очень помогает при попытке спаять две вещи вместе, особенно при удерживании заземляющих проводов на задней части кастрюль.Без них просто невозможно сделать это.

Устройства для зачистки проводов

Устройства для зачистки проводов VISEGRIP, Amazon

Если вы выполняете какие-либо работы с электроникой, вам понадобится пара инструментов для зачистки проводов. Они не должны быть причудливыми, но, по крайней мере, они должны уметь зачищать нейлоновые и тканевые провода. Я считаю, что они отлично подходят для проводов всех размеров, включая гитару, усилитель или инструментальный кабель.

Плоские кусачки для проводов

Промывочные кусачки, Amazon

Хотя у устройств для зачистки проводов есть кусачки сзади, их сложно использовать в ограниченном пространстве, и они не обеспечат качественной и чистой работы электроники.Для этого вам понадобится пара ножниц для скрытого монтажа, которые позволят вам отрезать провод прямо у края компонента. Это гарантирует, что лиды аккуратно обрезаны, и нет шансов, что лиды коснутся других компонентов, для которых они не предназначены.

Ткань для покрытия прибора

Паяльник нагревается до сотен градусов, и жидкий припой такой же горячий. Меньше всего вам нужно, чтобы жидкий припой соскользнул и прожигал дыру в поверхности вашей гитары.Это может случиться в случае, если вам предстоит довольно дорогостоящий ремонт.

При использовании паяльника вокруг инструмента я всегда убеждаюсь, что инструмент покрыт какой-то тканью. Я обычно использую старую салфетку из микрофибры, которую сняли с полировки. Эти тряпки не поцарапают инструмент, и меня не волнует, попадет ли в них какой-нибудь металл. Не используйте для этого ткань, а затем используйте ее для полировки гитары. Я видел это раньше, и небольшой кусок металлического припоя или лишнего провода неизбежно застревает в ткани.Попытка отполировать гитару тканью, в которой есть кусок металла, обернется катастрофой.

Я убежденный сторонник того, чтобы не покупать тряпки для полировки. Просто купите фланель оптом на Amazon. Это намного дешевле, и у вас будет масса материала для работы.

Паять безопасно

Дым

Я упоминал дым ранее и повторю это здесь. Припой содержит свинец, и хотя это необходимо для создания прочной электрической связи, пары могут быть довольно грубыми.По крайней мере, сделайте небольшой вентилятор, чтобы отводить пары от вашего лица, чтобы вы не вдыхали их напрямую, когда они выходят из вашего паяльного жала. Есть еще несколько уникальных способов решения этой проблемы. Если вы много паяете, подумайте о создании вакуумной системы, которая всасывает пары в трубку, выходящую наружу. Вот такая сборка установки.

Защита глаз

Одна вещь, о которой нужно быть особенно осторожной, — это провода, находящиеся под натяжением. Иногда трудно сказать, что провод находится под напряжением, тогда вы идете демонтировать его, скажем, из наконечника котла, и как только припой становится жидким, он выпрыгивает вперед, разбрызгивая расплавленный горячий припой по всей комнате.Этот летающий припой может нанести серьезный ущерб, если попадет вам в глаза, поэтому всегда надевайте пару прозрачных защитных очков, чтобы защитить свое зрение.

Один из способов предотвратить это — не держать рукой третьей руки за любой провод, который вы распаиваете. Поместите зажим типа «крокодил» рядом с концом провода, чтобы не было места для перемещения провода, если он окажется под небольшим натяжением.

Опасность возгорания

Паяльники по своей природе очень горячие и могут повредить окружающие предметы или даже воспламенить их.Убедитесь, что в вашей паяльной установке нет ничего, что может легко воспламениться, и убедитесь, что утюг всегда убирается в подставку, когда он не используется. Все паяльные станции поставляются с подставками, в то время как многие автономные утюги не имеют. Я совершил ошибку, однажды не отключив утюг от сети, и больше никогда этого не сделаю. Я пришел домой к раскаленному железу, свисавшему в дюймах над ковром в моем подвале. Еще пара дюймов, и это закончилось бы трагически.

Это одна из особенностей, которые мне больше всего нравятся в паяльных станциях Weller.Эти устройства отключаются через определенное время. Там есть резервная копия, так что если вы забудете ее выключить, она не будет постоянно пытаться сжечь ваш дом.

Заключение

Научиться паять — это весело и может открыть массу интересных вещей, с которыми вы можете поработать и опробовать на своей гитаре, педалях эффектов и усилителях. Научитесь паять, и вы больше никогда не купите другой инструментальный кабель. Изготовление нестандартных кабелей с точной длиной и со спецификациями, которые вам нужны, — одна из самых приятных и забавных вещей при создании идеальной гитарной установки.

Существует множество паяльников и паяльных станций, и я очень долго исследовал их все, прежде чем остановился на Weller, их последней моделью теперь является WE1010. Возьмите один из них, и вы узнаете, что у вас есть отличный утюг, который прослужит очень долго и будет обеспечивать нужную мощность для любой работы, которую вы выполняете.

Не относитесь к пайке слишком легко, хотя это легко сделать и доставлять массу удовольствия, это может быть опасно из-за сверхвысоких температур, при которых работают эти утюги.Убедитесь, что вы принимаете правильные меры безопасности.

Как только вы получите хорошую установку для пайки, изучите все тонкости гитарной электроники. Попробуйте разные кастрюли, поменяйте местами разные конденсаторы и найдите звук, который лучше всего подходит для вас.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *