Передняя бабка токарного станка своими руками: Передняя бабка для токарного — Самодельные станки

При желании изготовить станок в домашних условиях прежде всего приходится решать, каким будет привод. Для малого деревообрабатывающего токарного станка это может быть электродрель, двигатель от стиральной машины или другой бытовой техники мощностью 200—500 Вт при 1400—2200 оборотах в минуту, желательно с готовой клиноремен-ной передачей В созданном станке использован привод от стиральной машины СМР-1,5

Станина была изготовлена из стальных уголков 45×45 мм от старой кровати, сваренных в виде плоской прямоугольной рамы со стойкой (передней бабкой) для установки шпинделя. Шпиндель выполнен в виде вала со стаканом-патроном для закрепления обрабатываемой детали на одном конце и шкивом клиноременной передачи на другом. Вал шпинделя собран с двумя шарикоподшипниками № 203, каждый из которых установлен в корпусе, а корпуса подшипников закреплены на передней бабке болтами М8.

Задняя бабка сварена из стального уголка и пластины, опирающейся на направляющие станины Фиксация задней бабки обеспечивается еще одной пластиной, контактирующей внизу с полками уголков направляющих и связанной с задней бабкой болтом М8 К верхней плоскости задней бабки приварены две гайки М8, в которые ввернут задний центр (болт М8х60, конец которого обработан под 60°). В рабочем положении он фиксируется контргайкой.

Упор для рабочего инструмента представляет собой П-образную рамку, привернутую болтами М8 к станине. В качестве инструмента используются стамески длиной не менее 300 мм, изготовленные из старых напильников. При работе стамески опираются на верхний уголок упора.

При изготовлении станины особое внимание нужно уделить сборке направляющих—двух продольных уголков Их параллельность и совпадение плоскостей верхних полок нужно обеспечить перед сваркой любыми средствами фиксирования: вкладышами, струбцинами и т.

Шпиндель с передним центром нужно предварительно выставить на передней бабке так, чтобы его ось была параллельна направляющим и, кроме того, совпадала с осью поддерживающего центра. Совпадение осей центров легко проверяется на глаз при их совмещении после соответствующей перестановки и фиксации на направляющих задней бабки. Только после этого можно сверлить четыре отверстия под резьбу М8 на передней бабке через соответствующие отверстия в корпусах подшипников для их крепления.

После окончания сборки следует проверить легкость вращения вала шпинделя и соосность переднего и поддерживающего центров и зафиксировать корпуса подшипников прихваткой.
Электродвигатель крепится к задней поверхности передней бабки. Вначале по месту сверлятся отверстия, затем они распиливаются, и перемещением крепежных болтов двигателя в пазах обеспечивается натяжение клинового ремня. Для исключения травмирования ремень передачи и оба шкива закрыты кожухом.

Пульт управления крепится на передней бабке по месту. Он представляет собой коробку с конденсаторами внутри и тумблером для отключения электропитания двигателя на передней стенке. Электродвигатель от попадания стружек и пыли закрыт экраном из листового алюминия.

В заключение напомню об особенностях работы на станке. Инструмент (стамеску) нужно держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности. При обработке торцовых поверхностей в качестве опоры можно использовать заднюю бабку Поддерживающий центр применяется для обработки длинных (более 150 мм) и тонких заготовок. При работе вблизи поддерживающего центра стружку следует снимать поменьше, чтобы не нарушить центровку.

Чертежи станка

Чертежи с размерами токарный станок передняя бабка

Бабка передняя, самодельного токарного станка

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/default.gear_stb_dat

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Втулка.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Головка ключа.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Ключ.a3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Колесо зубчатое 1.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Колесо зубчатое.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Корпус.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Корпус.m3d.bak

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Кулачок 1.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Кулачок 2.

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Кулачок 3.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Ось.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Патрон самоцентрирующий трехкулачковый.a3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Патрон самоцентрирующий трехкулачковый.a3d.bak

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Рукоятка ключа.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Фланец.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Шестерня.m3d

Бабка из ступицы/Бабака перед СБ.a3d

Бабка из ступицы/Бабака перед СБ.a3d.bak

Бабка из ступицы/Бабака перед СБ.jpg

Бабка из ступицы/Бабка Передняя_СБ.cdw

Бабка из ступицы/Бабка Передняя_СБ.cdw.bak

Бабка из ступицы/Крышка.m3d

Бабка из ступицы/Ступица ГАЗ (66-02-3103015).m3d

Бабка из ступицы/Ступица ГАЗ (66-02-3103015).m3d.bak

Бабка из ступицы/Удлинитель шпинделя.m3d

Бабка из ступицы/Удлинитель шпинделя. m3d.bak

Бабка из ступицы/Шпиндель из цапфы ГАЗ66.m3d

Бабка из ступицы/Шпиндель из цапфы ГАЗ66.m3d.bak

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80

Бабка из ступицы

www.vmasshtabe.ru

Как сделать переднюю бабку для токарного станка самостоятельно?

Соответственно, данное занятие было очень трудоёмким и требовало большой физической силы и выносливости работающего человека. Ко всему прочему такая производительность была на очень невысоком уровне.

История возникновения устройства

История токарного станка с суппортом начинается в 1712 году, когда Нартов Андрей Константинович – механик из России первым изобрел данный механизм. Это существенно упростило работу с устройством, ибо токарю теперь не нужно было собственноручно придерживать режущие инструменты во время обработки нужного элемента.

Это изобретение дало мощный толчок, за которым последовало стремительное развитие токарных станков по металлу и дереву.

Хоть со

Токарный станок по дереву своими руками: фото, чертежи

Наша статья посвящена ностальгии по школьным мастерским трудового обучения. Многие умеют вести токарные работы по дереву, но не каждому по карману покупать и содержать оборудование для этого. Можно ли своими руками собрать станок, отвечающий технологии и требованиям безопасности — разберёмся вместе.

Что говорит ГОСТ

Приятная новость в том, что велосипед изобретать не придётся. Весь процесс сборки и чертежи каждого модуля станка описаны в ТУ3872–477–02077099–2002, и, хотя в открытом доступе этого документа нет, его вполне можно получить по индивидуальному запросу. Хотя и это вряд ли понадобится: устройство станка настолько примитивное, что вы легко сориентируетесь в тонкостях его изготовления даже по изображениям из школьных учебников.

СТД-120М

Другой положительный факт — СТД-120М, по всей видимости, проектировался с расчётом на изготовление «по месту», поэтому практически все компоненты для сборки вы сможете либо найти в продаже, либо самостоятельно изготовить и доработать. Естественно, если появится возможность недорого приобрести комплектующие для этого станка или его младшего собрата ТД-120 — так и поступайте. Детали фабричного производства надёжнее, легче юстируются, к тому же унифицированная конструкция рамы позволяет собрать один станок из множества доноров.

Обратите также внимание, что стандартизация модулей во многом определяет безопасность эксплуатации оборудования. Основные принципы производственной безопасности оглашены в ГОСТ 12.2.026.0–93, а правила электрозащиты изложены в ГОСТ Р МЭК 60204–1. Согласуйте с этими нормативами любую изготавливаемую вами деталь или модуль станка.

Изготовление станины

Взамен литой чугунной станины мы предлагаем более лёгкую сварную конструкцию. Она состоит из двух отрезков 72-й угловой стали длиной по 1250 мм. Велик соблазн сделать станину покрупнее для обработки более массивных изделий, но помните, что подобные изменения требуют вмешательства и в прочие узлы станка. Возможно, вам следует взять за образец ТТ-10460 под заготовку метровой длины.

Уголки располагаем на ровной горизонтальной плоскости полками друг к другу. Между ними вставляем калиброванные вкладыши, чтобы направляющие станины располагались строго параллельно с дистанцией 45 мм. Для скрепления направляющих используем два уголка, таких же, как на станине, по 190 мм, которые подкладываем с переднего и заднего краёв. Перед свариванием деталей рекомендуется сдавливать их струбцинами, чтобы не повело металл при остывании.

Направляющие скрепляются ещё одной 190 мм перемычкой, в нижней полке которой есть вырезы под каждый уголок. Устанавливается эта деталь с образованием ячейки, размерами в точности соответствующими посадочному шипу передней бабки, в стандартном варианте это 45х165 мм.

Такая станина может крепиться каким угодно образом к верстаку или колоде, но все элементы крепления рекомендуется наваривать, не нарушая при этом целостность основания. Если для станка выделяется отдельный угол, приварите перпендикулярно уголкам станины ножки из трубы и, для большей устойчивости, сделайте им небольшой «раскос» кувалдой. В конечном итоге вес станины, скреплённой с верстаком, не должен быть меньше 60–70 кг.

Подручник

Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой. Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.

Привод и трансмиссия

Стандартный вариант привода — асинхронный трёхфазный двигатель мощностью до 2 кВт (обычно 1,2 кВт), соединённый с валом передней бабки клиноременной передачей на двухручьевых шкивах. Постель для крепления движка может располагаться между ногами станины, либо на дополнительной подмости за передней бабкой, что усложнит сборку, но сделает более удобным переброс ремня.

Далеко не всегда есть возможность использовать двигатель с нужной частотой вращения вала, поэтому выход на итоговые обороты осуществляется регулировкой диаметра шкивов. Например, если в вашем распоряжении АД на 1480 об/мин, то чтобы выйти на заветные 1100 и 2150 об/мин, диаметры ведущих и ведомых ручьёв должны соотноситься как 1:1,5 и 1,3:1.

При размещении двигателя полезно снабдить станину пластиной, закреплённой на воротных навесах. Двигатель, установленный по такой системе, будет всё время находиться в подвешенном состоянии и обеспечит плотное прижатие ремня собственным весом. А если оснастить площадку педалью, скорость можно будет менять даже на ходу.

По электрической части сложностей тоже нет. Коммутация выполняется стандартной пусковой трёхфазной кнопкой с реверсом, для такого маломощного двигателя нет нужды устанавливать пускатель. Единственный момент — включение торможения постоянным током при удержании стоповой кнопки, для чего понадобится мощный диодный мост (на КД203Д) согласно типовой схеме включения.

Частотно-управляемый двигатель может использоваться в качестве прямого привода, что избавит от необходимости конструировать переднюю бабку. Для этого нужно закрепить двигатель на переходной площадке, в нижней части которой есть продольный установочный шип шириной в 45 мм как штатное средство юстировки для станины СТД120.

Передняя бабка

Забегая вперёд, отметим, что и передняя, и задняя бабка включают детали, изготовить которые можно, только имея доступ к токарному станку по металлу. Иначе есть смысл задуматься о приобретении готовых модулей или, по крайней мере, их литых консолей.

В основании передней бабки лежит два подшипниковых корпуса типов S, V или U, стационарно закреплённых на раме из угловой стали. К сожалению, невозможно предугадать, какие типоразмеры будут доступны, однако в общем итоге высота оси шпинделя над станиной должна быть не менее 120 мм. При том, что диаметр шпиндельного вала составляет около 25 мм, будет наиболее интересен типоразмер подшипникового узла с общим габаритом высоты около 70 мм.

Вал вытачивается из кругляка углеродистой стали диаметром 40 мм с допуском не более 0,05 мм. Основных вариаций вала две. Первая — самая простая: в центре остается целик вала, затем выполняются спуски до посадочного диаметра подшипниковых узлов, далее на концах нарезается резьба. Для осевой фиксации на валу протачивают четыре канавки под стопорные кольца.

1 — посадочные места для подшипников; 2 — канавки под стопорные кольца

Вторая вариация имеет расширение в виде юбки сразу за резьбой патрона. Оно предназначено для установки фланцевого упорного подшипника, закреплённого на выступе основания передней бабки. Такой подход позволяет сократить износ подшипников, если на станке обрабатываются массивные детали.

Основание бабки — две пары уголков или два швеллера, развёрнутых навстречу друг другу. Сведением-разведением вертикальных полок можно регулировать высоту основы под осевую высоту имеющихся подшипниковых узлов. Снизу к основанию приварена 45 мм полоса, которая выполняет роль юстировочного паза. Важен порядок сборки: сперва на шпиндель напрессовываются подшипники, затем вал крепится на станине с подложкой регулировочных стальных пластин.

Задняя бабка

Изготовить заднюю бабку не в пример проще. Состоит она из четырёх деталей:

1. Основание из угловой стали высотой 100 мм по тому же принципу, что и для передней бабки. Сверху поперёк прикручены на болтах два 50 мм уголка, в их полках по центру вырезы квадраты 40 мм шириной.
2. Направляющая (внешняя) толстостенная квадратная трубка шириной 40 мм, длиной 150 мм и внутренним просветом 20х20 мм. В задней части нужно установить пробку толщиной 6–8 мм и с отверстием в центре на 8 мм, крепится она на двух винтах через стенки трубки.
3. Внутренняя трубка, она же пиноль, изготавливается из 20 мм профильной трубки, желательно толстостенной и фрезерованной точно под просвет направляющей. В задней части пиноли заварена гайка М14, в переднюю вставлен и заварен металлический прут, уширенный до 5 мм для посадки двухрядного подшипника.
4. Приводной винт имеет резьбу под гайку в пиноли (желательно сделать трапециевидную), в задней части выполнен переход на 8 мм резьбу для крепления маховика.

Принцип работы и схема сборки пиноли вполне очевидны, но особое внимание нужно уделить юстировке осей. Направляющая трубка, закреплённая сваркой в вырезах уголков, может подниматься выше или ниже за счёт подкладок из трансформаторной стали. Передняя и задняя бабка должны быть абсолютно соосны, допуск составляет всего пару десятых.

Что касается способа крепления к станине, он одинаков и для бабок, и для подручника. Шпильки М14 или М16 привариваются ко дну бабок, а в прорезь подручника вставляется крупный лемешный болт. Снизу модули подтягиваются гайками с приваренными к ним прутьями наподобие рычагов. Для равномерного плотного прижатия снизу в качестве ответной планки подкладывается 50 мм швеллер.

Передняя бабка токарного станка.

Передняя бабка токарного станка представляет собой чугунный корпус, закрепленный на левой стороне станины. Назначение передней бабки — осуществление главного движения станка: передача вращающего момента от электродвигателя шпинделя к обрабатываемой заготовке с заданной скоростью и крутящим моментом. В данной статье будут рассмотрены шпинделя «традиционной» компановки, т.е. с коробкой скоростей.

рис. Развертка шпиндельной бабки токарного станка с ручным переключением трех диапазонов

В передней бабке размещены коробка переключения скоростей и шпиндель, с закрепленным на торце патроном для зажима заготовки. Насос подачи смазки обеспечивает подачу чистого масла в точки смазки, обеспечивая длительность эксплуатации оборудования в тяжелонагруженных режимах. Для контроля прохождения смазки есть смотровые глазки и, как опция, реле протока. Корпус передней бабки закрыт защитными кожухами, для предотвращения разлета стружки и СОЖ.

Коробка скоростей

Коробка скоростей — это набор зубчатых шестерен, валов и подшипников для реализации передачи усилия вращения от электродвигателя к закрепленной заготовке.

Переключение скоростей производится автоматически или оператором — рукоятками, выведенными на переднюю панель передней бабки. При этом различное сочетание вошедших в зацепление шестерен определяет число оборотов шпинделя в единицу времени. Регулировка оборотов внутри диапазона — реализуется бесступенчато — от электродвигателя шпинделя..

Кроме зубчатых передач в современных станках для привода шпинделя может применяться бесступенчатый метод, т.е. шпиндель всегла вращается в одном диапазоне. Использование приводного электродвигателя с регулируемой скоростью вращения позволяет подавать крутящий момент на шпиндель, небольшой рост момента достигается использованием шкивов разного диаметра. При этом шпиндель может вращаться с любой скоростью в диапазоне, ограниченном характеристиками станка, конструкция передней бабки становится более компактной.* (мин шаг приращения скорости — 1 об/мин). 

Решение без коробки скоростей позволяет получить выигрыш в максимальной скорости вращения шпинделя, уменьшает вибрации и шум станка.

Шпиндель

Шпиндель — это вращающийся вал, на переднем конце которого установлен патрон для зажима заготовок. Вращается шпиндель в высокоточных подшипниках качения. Для устранения зазоров передняя опоры необходимо произвести регулировку подшипника. Чаще всего это двухрядный роликовый подшипник, с конической посадкой на шпиндель. 

Настройка подшипника осуществляется специальной гайкой. При затягивании гайки внутреннее кольцо смещается по шпинделю, устраняя зазоры, образовавшиеся в процессе эксплуатации. Задняя опора шпинделя вращается одном или нескольких подшипниках, имеющих аналогичную регулировку.

Чем больше размер подшипника, тем большее усилие может выдерживать шпиндель, но тем более тихоходным он становится.

Требования к шпиндельному узлу

Шпиндельный узел является основным элементом токарного станка. От его состояния зависит качество обработки деталей и производительность. Рассмотрим требования, предъявляемые к шпинделю:

• Точность вращения. Задается соответствующими стандартами. Этот параметр зависит от типа и назначения станка, класса точности. Оказывает влияние на чистоту поверхности и цилиндричность готовых деталей.
• Жесткость шпинделя. Также должна определяться соответствующими стандартами. Обычно допустимая деформация шпинделя определяется по его радиальному биению. Величина биения должна быть меньше величины, указанной в приложении к приемке станка..
• Виброустойчивость. Эта характеристика влияет на качество готовых изделий.
• Быстроходность шпинделя. Чем больше скорость вращения, тем выше качество обрабатываемой поверхности. Быстроходность зависит от конструктивных особенностей и назначения станка.
• Несущая способность. Зависит от исполнения шпиндельных опор и правильной подачи смазочных жидкостей.
• Долговечность. Этот параметр напрямую зависит от качества подшипников, в которых вращается шпиндель и качсетва поступающей смазки.
• Допустимый нагрев подшипников. Определяется классом точности станка, температурой окружающей среды, временем и циклом работы..

Конструкции шпиндельных узлов

Конструкции шпиндельных узлов различаются по многим параметрам: по выполнению конкретных работ и точности их выполнения, габаритам и, как следствие, передаваемой мощности, способу передачи крутящего момента и скорости вращения.

В современных скоростных станках вращение шпинделя уже невозможно в традиционных подшипниках.

Настройка станка

Под настройкой токарного станка понимают подготовку его кинематической схемы к выполнению задач, определенных технологической картой.

Перед началом настройки все органы управления устанавливаются в нейтральное положение.

Первыми настраиваются кинематические цепи главного движения: производится установка органов управления в положение, соответствующее требуемой скорости вращения шпинделя. Эта величина будет определять скорость резания.

Устанавливаемая частота вращения шпинделя определяется рациональностью определенных режимов обработки конкретных изделий. Кроме скорости вращения шпинделя важную роль при обработке имеют величины и скорости подач режущего инструмента.

Токарный станок по дереву своими руками

В доме и на даче найдется большое количество работ, требующих обработки древесины. Для выполнения задачи понадобится токарный станок. Готовая производственная техника – дорогое удовольствие, поэтому многие мастера предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно из подручных средств. Варианты создания разных токарных станков описаны в статье.

1. Целесообразность изготовления токарного станка по дереву своими руками
2. Конструктивные элементы токарного станка
3. Как сделать токарный станок по дереву своими руками
4. Токарный станок из двигателя от стиральной машинки
5. Мини токарный станок по дереву своими руками
6. Изготовление токарно-копировального станка
7. Особенности изготовления токарно-фрезерного станка по дереву своими руками

Целесообразность изготовления токарного станка по дереву своими руками

Автоматизированное оборудование повышает эффективность деревообработки, что особо актуально при организации производственного процесса или при выполнении бытовых задач. Современные модели позволяют выполнять обработку не только деревянных изделий, а и целого ряда мягких металлов (алюминия, бронзы и меди). Из ассортимента техники можно выбрать любое изделие – профессиональные станки с широким функционалом или оборудование для домашнего применения.

Единственный минус покупного токарного станка – его стоимость. Для экономии бюджета возможны три варианта решения проблемы: приобретение аналога китайского производства, покупка старой советской техники и ее последующий ремонт, или изготовление станка собственноручно.

Если техника предназначается для бытового использования и оттачивания столярного мастерства в рамках хобби, то самодельный токарный станок по дереву своими руками – отличная альтернатива дорогому оборудованию. Конечно, в такой модели не будет предусмотрено различных «примочек» заводского оборудования, но ее функций вполне хватит для создания небольших поделок из древесины мягких пород.

Конструктивные элементы токарного станка

Независимо от модели главные составляющие узлы токарного станка для обработки дерева остаются неизменными.

1. Станина – основа конструкции. Платформа изготавливается из металла или нескольких соединенных балок. Более предпочтительно металлическое основание, повышающее устойчивость оборудования.
2. Поперечная балка П-образной формы.
3. Электрический двигатель, задающий вращение обрабатываемой заготовке. Обычно в заводских моделях установлены трехфазный электропривод, требующий для работы соответствующей линии электроснабжения. Максимальная частота вращения электромотора – 1500 об./мин. В самодельных изделиях часто применяют однофазные моторы с мощностью 200-400 Ватт.
4. Токарный патрон.
5. Опора для задней бабки.
6. Вращающийся элемент.
7. Упор для размещения инструмента или заготовки.
8. Опора для подручника.
9. Направляющая балка.
10. Стойка для задней бабки.
11. Обоймы.
12. Металлические пластины под упор узловых соединений.
13. Поперечная направляющая.
14. Винты для фиксации.
15. Опорная ось.

Главные исполнительные детали токарника – задняя и передняя бабки. Между рабочими элементами устанавливается деревянная заготовка. Через переднюю бабку изделию передается вращение от электрического движка. Задняя бабка, по сути, только удерживает изделие, оставаясь статичной. Передвижение бабки происходит посредством ручного привода.

Функциональность токарного станка получится несколько разнообразить, оборудовав технику дополнительными приспособлениями:

• балясиною – центровая опора, поддерживающая заготовки большой длины; этот конструктивный элемент предупреждает провисание обрабатывающей детали;
• трезубцем – патрон с зубцами заменяет обычный шпиндель, если возникли проблемы с прокруткой изделия во время обтачки;
• копиром – для изготовления нескольких однотипных деталей; элемент направляет резец по необходимому пути, обеспечивая идентичность размеров/конфигурации изделий.

Как сделать токарный станок по дереву своими руками

Стандартные габариты оборудования

Фото. Токарный станок по дереву своими руками: чертеж.  

Типичные размеры самодельного станка составляют:

• длина – 80 см;
• ширина – 40 см;
• высота – 35 см.

Техника с такими габаритами справится с деревообработкой заготовок до 20 см в длину и до 25 см в диаметре. Эти параметры указаны без использования центровки посредством задней бабки. Фиксация детали происходит через специальную планшайбу. Если применяется задняя бабка, то длина заготовки увеличивается до 40 см.

Подбор материалов и подготовка инструментов

При выборе материалов для создания токарного оборудования понадобятся следующие материалы:

1. Старое электроточило под заточку двух камней. Инструмент будет выполнять функцию передней бабки. Агрегат уже оборудован четырьмя металлическими шайбами. Две из них используются для фиксации разных в диаметре сменных дисков, преставление которых ведет к ускорению/замедлению скорости вращения. Для фиксации болванки на другой стороне устанавливается спецпланшайба.
2. Запчасти электродрели подойдут под роль задней бабки.
3. Металлопрофиль  (швеллер) для изготовления станины токарного станка по дереву руками.
4. Разные по диаметру шкивы осуществляют вращение со скоростью 800-3000 об./мин.
5. Для компоновки конструкции пригодятся:
   • металлический уголок;
   • трубы разного диаметра;
   • полосы из стали шириною по 2 см и 4 см;
   • крепежи;
   • приводной ремень.

Из инструментов в работе будут задействованы:

• электрическая дрель;
• напильники;
• болгарка;
• сварочный аппарат и электроды.

Изготовление элементов и сборка станка

Последовательность выполнения работ можно разбить на несколько этапов:

1. Создание станины:
   • два уголка расположить на ровной плоскости полками друг к другу;
   • для сохранения параллельности между уголками расположить вкладыши с промежутком в 5 см;
   • скрепить направляющие в торцах двумя уголками;
   • закрепить детали струбцинами и приварить;
   • станину закрепить к колоде или верстаку.                                                                                                                     
2. В корпусе подготовить прорезь для дрели и стягивающего болта. В отверстие установить дрель и стянуть ее крепко винтами.
3. Центровая часть бабки изготавливается из металлостержня, с одного края сужающегося в конус. За 1,5 см до конца стержня напилить резьбу и накрутить гайку.
4. Подготовка задней бабки:
   • из закаленной стали подготовить заготовку;
   • вытачать внутри детали втулку с резьбою с параметрами М14*1,5;
   • с торцевой стороны подготовить отверстие для стопорного болта;
   • с края втулки сделать резьбу М24*3 для размещения гайки;
   • подобрать маховик с водопроводного крана;
   • из металлической полосы размером 6-10 мм изготовить скобу;
   • диаметр цилиндрической оправки – около 1,5 см; края скобы закрепить сваркой к трубе;
   • на стойке закрепить болтами упор в форме уголка.
5. Резцы для работы можно сделать самостоятельно из полотна инструментальной стали.                                         

Токарный станок из двигателя от стиральной машинки

Порядок изготовления станка:

1. Подготовить основу под размещение всех элементов конструкции. Балки соединить поперечинами и дополнительно зафиксировать сверху двумя уголками.
2. Двигатель от стиральной машинки прикрепить к передней бабке.
3. Основу задней бабки составляет крутящийся центр, прикрепленный к опоре.
4. Упор под заднюю балку изготовить из уголка. Обойму нанизать на опорную ось и приварить конструктивный элемент к направляющим балкам – основе станка. Упор и задняя бабка – подвижные механизмы.
5. Для фиксации подвижных элементов подготавливаются предварительные отверстия.
6. Сначала подготовленные детали скрепляются точечной сваркой, а потом – соединяются окончательно сварочными швами.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Соорудить маленький токарный станок по дереву своими руками, размеры которого не превышают 20-30 см, получится из моторчика  и блока питания от советской магнитолы. Мини-токарник справится с обработкой различных мелочей из дерева (рукоятки, брелки и т.д.).

Алгоритм сборки:

1. Из металлического листа (1-2 мм) подготовить коробку под движок. Пластине придать П-образную форму и подготовить отверстие под вал.
2. Из древесного бруса (2-3 см в толщине) сделать несущий каркас, упоры под компактный движок и заднюю бабку.
3. Нарезать деревянные квадратики и сложить их в стопку. Для фиксации можно использовать обычный клей ПВА.
4. Закрепить полученную «башню» четырьмя саморезами.
5. Прямой металлический пруток подставить к шкиву движка и наметить точку размещения держателя (самореза).
6. В качестве ответного держателя со стороны мотора устанавливается планшайба.

Мини-токарник отличается простотою сборки. Его компактные габариты составляют около 22-х см. Конечно, для выполнения серьезных задач подобная техника не годится, но для обработки мелких деталей из дерева, олова и алюминия он вполне подойдет.

Изготовление токарно-копировального станка

Готовый токарный станок дополнительно можно оборудовать копиром, который пригодится для формирования однотипной резьбы и создания одинаковых деталей.

Под основу копира подойдет ручной фрезер. Деталь укладывают на фанеру толщиною 1,2 см площадью 20*50 см. Далее делают отверстия под крепежи и монтируют опорные небольшие брусья для установки фрезы. Резец разместить между фиксаторами и закрепить саморезами.

На токарнике устанавливается брусок – в дальнейшем на него крепятся шаблоны. Размер бруска – 70*30 мм. Элемент закрепляется саморезами к вертикальным опорам, а сами подставки – к основанию станка.

Если использовать копир необходимости нет, то брус демонтируется, и оборудование применяется для простой обтачки деталей.

Токарно-копировальный станок по дереву своими руками имеет некоторые недостатки:

• рабочую зону с фрезером придется передвигать вручную – в процессе обработки подвижную часть может заклинивать;
• техника пригодна для копирования простых элементов;
• для повышения универсальности конструкции фрезу лучше заменить циркуляркой.

Особенности изготовления токарно-фрезерного станка по дереву своими руками

Конструкция токарно-фрезерного оборудования включает такие основные компоненты:

1. Станина. Для создания берутся деревянные брусья, из которых изготавливают решетчатую конструкцию. Передняя бабка фиксируется неподвижно. Расположение задней может меняться благодаря передвижению установочной панели по ребрам металлическим ребрам станины.
2. Электрический движок и система передачи вращения. Для ускорения работы на вал двигателя насаживается маленький диск, а на вал передней балки, наоборот – большого размера. Сопряжение деталей посредством ремня.
3. Фрезер ручного типа. Монтируется вверху станины на платформу, которая перемещается относительно заготовки вдоль направляющих.

Токарный станок по дереву своими руками: видео

Что такое передняя бабка токарного станка? (с иллюстрациями)

Передняя бабка токарного станка — это зубчатая передача, которая передает мощность и вращение различным частям токарного станка. Внутри передняя бабка обычно содержит следующие основные элементы: двигатель, шпиндель, зубчатую передачу или ременную передачу и подшипники различного размера. Внешний вид передней бабки токарного станка обычно можно определить по ручке управления, ручкам или кнопкам. Цанга или патрон, используемые для захвата материала заготовки, выходят из передней бабки токарного станка и завершают сборку шпинделя.

Электродвигатель обычно находится в основании передней бабки. Обычно это передает крутящий момент через ремень на трансмиссию.Когда трансмиссия вращается, различные шестерни и / или шкивы регулируются либо автоматически, либо вручную до тех пор, пока не будет достигнута желаемая скорость шпинделя и направление вращения.

Старые токарные станки могут не иметь легко регулируемой трансмиссии. При этом необходимо будет снять панели доступа на передней бабке токарного станка, чтобы оператор мог дотянуться до шестерен. После того, как шестерни станут доступными, их можно перенастроить в соответствии с желаемой скоростью и направлением шпинделя. Некоторые передние бабки токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) могут содержать переменную передачу, и это позволяет компьютерному управлению изменять скорость и направление вверх или вниз по мере необходимости.Токарные станки по дереву похожи на своих собратьев по токарному станку по металлу, но передняя бабка токарного станка по дереву обычно имеет более легкую конструкцию.

Другой тип передней бабки встречается на токарном станке швейцарского типа. Этот швейцарский стиль будет иметь скользящую головку, предназначенную для подачи материала заготовки от головки к инструментам через направляющую втулку.Цанга на швейцарском токарном станке расположена за направляющей втулкой.

Иногда на инструментальном конце шпинделя может быть установлен патрон; это позволяет поворачивать более крупные детали. Если материал имеет небольшой диаметр и большую длину, он может быть углублен в полый шпиндель и зажат цанговым зажимом. Когда большая часть материала находится в шпинделе, окружающая его передняя бабка обеспечивает дополнительную защиту для оператора. Некоторые шпиндели могут быть коническими, чтобы можно было использовать центр и собачку привода токарного станка для поворота материала.

Традиционные токарные станки с двигателями могут также иметь дополнительную систему зубчатой ​​передачи и ходовой винт, встроенный в переднюю бабку и выступающий через нее.Этот ходовой винт обеспечивает питание каретки токарного станка и делает его еще более универсальным. Все передние бабки токарных станков, независимо от конструкции и стиля, должны быть оборудованы устройством аварийной остановки.

Drummond 31/2 «Передние бабки токарных станков

электронная почта: tony @ lathes. co.uk Главная Архив станков Станки на продажу и разыскиваются Руководства по станкам Каталоги станков Ремни Принадлежности для книг Drummond 31/2 «Передние бабки токарных станков 1902-1942 Копии литературы производителя, схемы завинчивания, есть в наличии Drummond Home Page

Отливки передней бабки Drummond и их подшипники претерпели несколько изменений в первые годы производства: на самой ранней модели (показанной выше) передняя бабка была явно хрупкой, с литой распоркой под подшипниками, каждая из которых зажималась болтом, который проходил через снизу поперек — то же расположение можно увидеть на фотографиях редкого 4-дюймового Драммонда около 1900 года, показанных здесь. Эта конструкция, почти наверняка скопированная с конструкции, использовавшейся на некоторых более ранних токарных станках Pittler B Pattern, прослужила недолго, и к 1903/4 г. отливка передней бабки была усилена, а подшипники изменились на тип с конусом на их внешней стороне, который включал резьбовое кольцо и зубчатая гайка, с помощью которых их можно было втянуть в отливку передней бабки — и таким образом закрыть, чтобы установить рабочий зазор на шпинделе 3/4 «x 8 tpi.

1903/4 — около 1905/6 Передняя бабка — дорогая в производстве конструкция, при которой подшипники втягивались в отливку передней бабки большими зубчатыми гайками, навинченными на концы самих подшипников — метод, к которому Драммонд должен был вернуться в 1921 году. .

Передняя бабка 1905/6 — 1912 — гораздо более дешевая и грубая конструкция с подшипником, втянутым в переднюю бабку двумя винтами, проходящими через отливку и натягивающими большую шайбу.Обратите внимание на широкий закругленный шкив в положении максимальной скорости — единственный на данный момент обнаруженный вариант, имеющий такую ​​функцию и имеющийся на некоторых меньших моделях Pittler. Эта конструкция передней бабки была известна тем, что позволяла развиваться вибрации.

1912–1921 Та же конструкция подшипникового узла, что и выше, но с передней бабкой, закрепленной верхней штангой в попытке уменьшить «дребезжание». Подробности этого токарного станка и его передней бабки можно увидеть здесь.

В 1921 году, когда появился новый M-Type, были внесены полные (хотя в конечном итоге безуспешные) изменения в подшипники передней бабки.Увеличившись в размерах, они вернулись к форме регулировки, которая восходит к более ранней конструкции, когда большое кольцо, навинченное на внешний конец подшипника, втягивало его в конический корпус передней бабки и предоставляло средства для установки зазора. Хотя внешне устройство выглядело таким же, как в следующей и всех последующих версиях, оно отличалось по ряду важных деталей и имело определенные недостатки. В то время как тип, который заменил его, можно было (очень умно) отрегулировать по зазору (с помощью резьбового кольца), а затем надежно зафиксировать в передней бабке с помощью конической шпонки, вставленной в конический паз, вырезанный в верхней части подшипников винтом. -в масленке эта модель имела шпонку, сделанную из свинца.Затягивание большого кольца втягивало подшипник в корпус (обычным способом) и, таким образом, закрывало паз, пока оно не встретилось со шпонкой, слегка сжимая его по мере затяжки. Однако, если шпонка была слишком узкой, это позволяло перетягивать подшипник до такой степени, что он прочно фиксировался на шпинделе, но если слишком широкий, не давал нужного зазора и приводил к неаккуратной установке. Возможно, были предоставлены клавиши немного разной ширины — или, что более вероятно, оригинал мог быть сжат в тисках, чтобы изменить свои размеры в любом случае, пока не был достигнут компромисс. Однако, даже если достигнутые настройки были идеальными и шпиндель вращался без люфта, подшипник просто удерживался в своем корпусе и не расширялся плотно относительно окружающих стенок. Результатом стала тенденция к болтовне порезов, и только изменение очень умной конструкции «расширителя», четыре года спустя (и описанное ниже), наконец, решило проблему.

1921-24 Тип M: паз в основании корпуса подшипника для размещения вкладыша подшипника

1921-24 M-Тип: установлен подшипник — обратите внимание, что прорезь параллельной стороной смещена вправо с масляным отверстием, проходящим через вертикальную ось.

1921-24 M-Тип: передний подшипник с пазом, ведущей «шпонкой» и отверстием для масла

1921-24 Тип M: передний подшипник с направляющим штифтом, служащим для остановки вращения подшипника при затяжке регулировочной гайки

Гораздо более прочная передняя бабка типа M, использовавшаяся с 1924 до конца 1940-х годов, с улучшенными вкладными подшипниками шпинделя. В конструкцию входил расширительный клин, который толкался полым болтом масленки и вдавливался в конический паз, вырезанный в верхней части подшипника. В результате подшипник был вытеснен наружу, чтобы плотно прижаться к корпусу, что улучшило жесткость всей конструкции (хотя регулировка настройки имеет решающее значение). Кроме того с быстрым высвобождением действующего механизм быка колесо был установлен вместе с носом нитью х 12 t.p.i. подкрепленной 11/8″ 1″ регистр. На изображении выше две чугунные крышки, обычно устанавливаемые на задние части, были сняты для ясности.

1921 — конец 1940-х годов Передняя бабка типа M с дополнительной шпилькой сменного колеса, установленной в передней скобе — расположение, которое позволяло создавать левую резьбу.

Изготовление токарного станка

Я начал с наброска SketchUp модель и печать вида 1: 1 в конце.

Для большей части материала я использовал некоторые из высококачественных материалов толщиной 20 мм. фанера из твердых пород дерева во всем. Вверху слева я режу зазубрины в нижней части трапециевидных деталей, образующих переднюю бабку, и задняя бабка.

Вместо того, чтобы приклеивать шаблон к дереву, я переношу измерения с помощью линейки и карандаша.

Приспособлен для обрезки наклонных сторон трапециевидных деталей, резать их на моем небольшой стол пила салазки.

Станина токарного станка образует более длинные куски твердой древесины. я вырезать это из дерева, которое пришло из некоторых палитры хорошего качества.

Я склеил две трапециевидные части вместе для передней части передняя бабка перед сборкой остальных. Здесь проверяем, как дела сочетаются друг с другом.

Задняя бабка почти такой же конструкции, как и передняя бабка.

Поскольку я использую использованную фанеру, мне приходится соскребать лак. где находятся клеевые поверхности. Затем нанося много клея и зажимая это вместе.

После высыхания клея я просверлил пилотные отверстия и добавил винты, на случай, если клей не выдержит.

Я сделал три таких кронштейна, которые подходят между поручнями кровати на дно. Отверстие в нижней части позволяет болту с квадратным подголовком располагаться заподлицо не выступая снизу.

Я использую нож, чтобы выровнять часть отверстия для болта с квадратным подголовком.

Установка передней бабки на кронштейн в станине токарного станка …

… затем прикрутите его с помощью болта с квадратным подголовком и кронштейна I только что сделал.

Я мог бы просто прикрутить переднюю бабку прямо к рельсам, но это может подождать позже.

Подшипники деревянные

После добавления зенковки в монтажные отверстия врезаю половину на столе распилите и плотно зажмите две половинки назад все вместе.

Затем я просверливаю отверстие немного больше, чем вал, который я буду использовать. Центр отверстия находится прямо там, где два зажаты вместе части встречаются.

Некоторое закругление краев на моем ленточная шлифовальная машина, чтобы потом не царапать костяшками пальцев о неровности.

Поместив подшипниковый блок на переднюю бабку, я вворачиваю винты, чтобы отметьте, где должны быть отверстия для винтов.

Затем просверлите пилотные отверстия в передней бабке.

Приводной вал должен иметь острие на конце.Я измельчаю этот момент на скамейке болгарки.

Шкивы приводного вала

Один диск из фанеры не имеет достаточно устойчивого основания на валу, поэтому Я склеил два диска для большей стабильности.

Несмотря на то, что шкив плотно прилегает к валу, он должен быть закрепленным, чтобы предотвратить его скольжение при использовании токарного станка. Я проложил ключевой путь в сторону вала с помощью угловой шлифовальной машины и врежьте соответствующую шпонку в шкив дисков лобзиком.

Вставляем вал. Это намеренно плотная посадка. Мне нужно было водить это с молотком.

После этого забиваю гвоздь в пространство, предусмотренное ключевыми пазами на вал и шкивы. Гвоздь будет выступать в роли ключа.

Потом я понял, что забыл склеить два диска. Поэтому я их немного врозь, добавил клей и снова скрепил их вместе.

Мне потребовались распорные втулки, чтобы шкив находился по центру бабка. Я сделал их, просверлив несколько отверстий в конце волокна в кусок твердой древесины, затем вырежьте вокруг них несколько цилиндров.Эти были не очень точными, но достаточно хорошими для работы.

Мне пришлось сделать несколько выемок на распорках, чтобы они подходили к концам гвоздя я использовал как ключ. Еще ставил шайбу между проставками и подшипниковые блоки.

Затем скручиваем опорные блоки.

Я натянул клиновой ремень на меньший из двух дисков с мотором расположен так, чтобы ремень прикасался к большему диску, чтобы держите его выровненным.